вторник, 31 августа 2010 г.

Кровля крыши из шифера.Асбестоцементный шифер

Уже долгие годы шифер применяют в кровельных работах. Можно сказать, что шифер является дедушкой всех кровельных материалов. Давайте узнаем, чем же он так хорош, и собственно, что он представляет собой.
Итак, шифером называют плиты невеликих размеров, которые изготовили из различных горных пород, в основном это глинистый сланец. Если Вы поставите себе природный шифер, то можете забыть о замене крыши. Крыша из шифера, именно природного, имеет срок службы, превышающий 100 лет!

Но, в основном все-таки используется асбестоцементный шифер.
Асбестоцементный шифер уже долгие годы имеет огромную популярность во многих странах, и с каждым годом его все больше и больше покупают. В странах же ЕС, этот кровельный материал был запрещен, так как его считают за канцерогенное вещество. Лагерь специалистов поделился на 2 лагеря. Первый считает, что асбестоцементный шифер – приемлемый продукт, вторые же категорически против него. И те и другие правы. Так как асбест медленными темпами выводится из организма, то его не желательно было бы использовать, но есть одно но. Асбестовая пыль может попасть в организм, только в случае контакта потребителя с материалом, чего не наблюдается. Так что, фифти-фифти.
Но, недаром же этот материал имеет многолетнюю историю использования. Он еще долгое время будет иметь высокие позиции, так как он является прочным, долговечным материалом, монтаж которого очень прост и цена его весьма мала. Также, крыша из шифера практически не будет нагреваться в даже самый жаркий день. Этот материал является абсолютно негорючим. Нельзя не отметить, что крыша из шифера будет иметь низкий шумовой уровень. Во время дождя или града Вы практически не услышите его «стук» по крыше. Благодаря технологии укладки шифера, влага не будет проникать в Ваш дом, в отличие от других материалов, которые крепятся в тех местах, где сливается вода. Какими бы ни были прорезиненные шурупы, со временем они дряхлеют, и протечки будут неизбежными. Единственным недостатком является содержание асбеста.
Поэтому, крыша из шифера должна быть установлена исключительно профессионалами, ибо Вы можете значительно повредить здоровье.

Профили для гипсокартона. Виды и применение.

До недавнего времени элементы подвесного потолка (стены-перегородки) фиксировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. Ни первый, ни второй вариант не отличались особым удобством. Деревянный каркас подвержен гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных влажностных условиях. Каркас из металлических уголков представляет собой сложную в исполнении и чрезвычайно тяжелую конструкцию. Следующее поколение – это каркасы из металлических профилей. Профили могут использоваться в жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданиях. Профили представляют собой одну из главных составляющих для устройства каркасов, различных по конструкции и назначению, в том числе для стен-перегородок, подвесных потолков и облицовки стен сухим способом, без оштукатуривания и сплошного шпатлевания. Каркасы, в свою очередь, являются жестким основанием для крепления гипсокартонных или гипсоволокнистых листов.
Металлические профили представляют собой длинномерные элементы, выполненные методом холодной прокатки. Обычно профили изготавливаются из листа оцинкованной жести толщиной 0,6 мм, что позволяет монтировать жесткие и прочные каркасы для конструкций различного назначения. Цинк на воздухе покрывается углеродистой пленкой, защищающей профиль от коррозии. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью стали, образуя эффективный защитный слой, который может быть нарушен только путем воздействия на него концентрированных кислот. Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от коррозии.
По своему назначению профили можно классифицировать на основные (ПС (CW), ПП (CD)) и направляющие (ПН (UD, UW)). Основные профили, благодаря продольным гофрам и ребрам жесткости (С-образно загнутым краям), могут нести значительную нагрузку и представляют собой основу для крепления гипсокартонных или гипсоволокнистых листов.
Направляющие профили имеют П-образную форму и выполняют вспомогательную функцию. Они служат горизонтальными направляющими, в которые вставляются вертикальные основные профили, а также для устройства перемычек между основными профилями в каркасах перегородок и облицовок. Размер стенки основного профиля для гипсокартона обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок, стыковку с направляющим профилем.
В некоторых случаях вспомогательные профили также могут использоваться в роли основы для фиксирования листов.

По области применения профили можно разделить на стеновые стоечные (ПС (CW)), стеновые направляющие (ПН (UW)) и потолочные основные (ПП (CD)), потолочные направляющие (ПН (UD)).
Потолочные профили также могут использоваться для создания каркаса при облицовке стен (как стеновые) сухим способом.
Длинна профилей может варьироваться. На белорусском рынке, в основном, представлены профили длинной 3,0 и 4,0 м.
Размеры сечения могут быть следующими:
Профили стеновые стоечные (ПС (CW)) с размерами сечений (axb): 50x50, 65x50, 75x50, 100х50мм;
Профили стеновые направляющие (ПН (UW)) с размерами сечений: 50x40,65x40,75x40, 100х40мм;
Профили потолочные основные (ПП (CD)) с размерами сечения: 60х27мм;
Профили потолочные направляющие (ПН (UD)) с размерами сечения: 28х27мм;
Профили гнутые (арочные).
К профилям также можно отнести маячковые профили высотой 6 (10мм) и защитные (перфорированные) уголки. Использование маячков позволяет упростить выравнивание поверхности при оштукатуривании, а также, при правильной установке, позволяет достичь в значительной мере ровной поверхности. Использование защитных уголков позволяет упростить выведение раствором (штукатуркой, шпатлевкой) наружных углов стен и оконных проемов, а также защитить их от скалывания при эксплуатации помещения.
Выбор необходимых профилей осуществляется, исходя из вида применяемого каркаса, его размеров и требований. Резка и сборка каркасов из профилей производится с помощью разнообразных приспособлений и инструментов (ножницы по металлу, электроножницы, просекатели, шуруповерты и т.д.), позволяющих существенно повысить производительность труда

Перегородки из гипсокартона - самый быстрый способ сделать из одной комнаты две

Перегородки из гипсокартона
Если у вас большая семья, то перегородки из гипсокартона могут предотвратить возникновение большинства конфликтов. Дело в том, что каждый человек должен иметь свою территорию. Особенно это заметно в семьях, где есть брат и сестра. С определенного возраста им нужны отдельные помещения, в которых они будут полными хозяевами.

Перегородки из гипсокартона может установить пара рабочих. Можно справиться с этой задачей и одному, но гораздо удобнее, когда у вас есть помощник. В отличие от кирпичной кладки или шлакоблоков, гипсокартонные перегородки гораздо легче и не создают дополнительной нагрузки. Кроме того, можно будет с легкостью выполнить перепланировку квартиры, если необходимость в гипсокартонных перегородках отпадет.

Перегородка из гипсокартона выглядит следующим образом: к деревянной или металлической раме с двух сторон прикрепляются (шурупами) листы гипсокартона. Впоследствии гипсокартон оклеивается обоями или закрашивается краской.

Если площадь комнаты позволяет, то можно сделать раму для перегородки прямо на полу. Тщательно сняв все размеры, выпиливаем листы гипсокартона нужной формы. Шурупами прикрепляем их к заранее собранной раме. Очень осторожно нужно действовать при установке перегородки. Если поспешить, то можно вызвать появление сколов на листах гипсокартона, что скажется на прочности всей конструкции.

Возможен вариант и с вертикальной сборкой перегородки из гипсокартона. В этом случае рама монтируется сразу же в нужном месте, а потом к ней прикрепляются листы гипсокартона. Успех операции зависит от того, как часто вы будете замерять вертикальные и горизонтальные отклонения. Поэтому без отвеса и уровня не обойтись.

Прочность перегородки из гипсокартона зависит от того, насколько часто в раме расположены продольные и поперечные бруски. Если вы планируете вешать на стену, которая образована перегородкой картины или светильники, то нужно заранее разместить в местах предполагаемого крепления дополнительные деревянные бруски.

Не помешает усилить брусками и место крепления дверного проема. Если этого не сделать, то дверь будет выполнять чисто эстетическую функцию. Стоит ей немного хлопнуть посильнее, и она вывалится из перегородки вместе с косяками.

Швы, получившиеся в местах состыковки гипсокартонных плит, желательно заделать армирующей лентой, а уже потом окрашивать или наклеивать обои. Гипсокартонная перегородка после установки обязательно должна быть прошпаклевана. Неплохо, если в процессе монтажа вы сможете размесить внутри перегородки изолирующий материал, тогда звукоизоляция будет лучше.

Следует помнить, что гипсокартон боится влаги. Поэтому на полу в местах крепления перегородки обязательно нужно установить плинтуса. Тогда при влажной уборке вы избежите попадания воды на гипсокартон. Бояться того, что влага попадет на стену, не следует. Гипсокартон может разбухнуть только в случае попадания влаги на торцы, сама поверхность надежно защищена шпаклевкой.

Как сделать короб из гипсокартона

Как известно, гипсокартон — поистине универсальный материал, из него делается масса полезных в доме конструкций, которые затем долго радуют своих хозяев красотой форм. Одна из таких конструкций — короб, используемый как укрытие для труб, проводки и прочих вещей, которых нужно убрать с глаз, выполненный, как было сказано выше, из гипсокартона и являющийся, по сути, не столько декоративной часть интерьера (хотя и это тоже), сколько утилитарной. Короб этот может быть как горизонтальным, так и вертикальным, располагаться в любой части комнаты и быть различных форм.
Изготовление короба из гипсокартона может производиться для разных функций, часто в квартирах можно встретить настоящие светильники, внутри которых спрятаны все провода — они могут располагаться по всему периметру помещения.
Изготовление короба (самого каркаса и обшивки его ГКЛ) в таком случае может быть достаточно простым делом, хотя, конечно, лампочками и проводкой придется заняться профессионалам. Более сложным представляется монтаж короба из гипсокартона для маскировки канализационных труб — ведь простейшая конструкция никогда полностью не сможет приглушить шум сливаемой воды. Поэтому монтаж короба в таком случае предполагает размещение в нем звукоизоляционного слоя из минеральной ваты. К тому же обязательно требуется сохранить доступ к трубам канализации и водопровода (как и к другим предметам, имеющим свойство периодически ломаться), поэтому устройство короба невозможно без люка требуемых размеров (о нем, правда, часто забывают неопытные начинающие строители, стремящиеся сделать во что бы это ни стало ремонт своими руками).
Создание короба для вентиляционных труб тоже предполагает некоторые тонкости - большинство специалистов считают, что его нужно делать из гипсокартона не обычного, а специального — огнестойкого (располагается же часть системы вентиляции на потолке). И, естественно, конструкция любого короба должна быть тщательно продумана, ибо нет ничего хуже, чем дисгармонирующий со всей комнатой несуразный выступ, который, к тому же, не справляется с возложенными на него функциями маскировки и звукоизоляции.
Попробуем кратко осветить основные положения о том, как сделать короб из гипсокартона. Стоит сказать, что технология монтажа любой такой конструкции приблизительно одинаковая, и если Вы разберетесь в общей инструкции, то легко поймете, как сделать короб в любом месте своей квартиры.
Итак, изготовление короба начинается со сбора каркаса — делается он обычно из металлических профилей (хотя не которые строители до сих пор пытаются по старинке монтировать конструкции из гипсокартона с помощью дерева). Профили (перегородочные или обычные) подбираются в зависимости от того, планируется ли изготовление короба внушительного размера или же маленького, скрывающего кусочек трубы, выступа: естественно, чем больше будет короб, тем более обосновано использование профилей перегородочных (и наоборот). К стенам каркас крепится с помощью саморезов или дюбелей (зависит это от того, из какого материала они изготовлены).
Перед тем, как непосредственно осуществлять монтаж короба, требуется разметить его расположение на стене и полу (или потолке — если планируется делать потолочный короб из гипсокартона). По этим разметочным линиям будут устанавливаться направляющие профили, с которых и начинается, собственно монтаж короба. Выставляется профиль короба профессионалами чаще всего с помощью лазерного (или водяного) уровня и отбивочного красящего шнура, но если конструкция из гипсокартона маленького размера, то можно пользоваться и обычным уровнем (вне зависимости от того, где она расположена — на полу или на потолке). Все части каркаса короба скрепляются между собой саморезами по металлу.
Последний пункт в инструкции о том, как сделать короб из гипсокартона состоит в следующем: сооруженный каркас обшивают гипсокартонными листами и декорируют (красят, обклеивают плиткой, обоями — кому как больше нравится). Как видно, создание данной конструкции труда особого не представляет, но людям, не совсем уверенным в своих силах, перед тем как сделать короб самостоятельно, лучше подумать: а не придется ли его потом разбирать и все равно приглашать для строительства профессионалов? В случае же сомнений лучше сразу вызвать бригаду рабочих.

Обрешетка крыши, монтаж обрешетки, обрешетка под металлочерепицу

Обрешеткой называются перпендикулярно лежащие на стропильных ногах брусья. Брусья обычно прибиты гвоздями к стропилам, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса. Обрешетка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешетку крыши не произвести, то она будет функционально эффективна лишь наполовину. Сплошная обрешетка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу обычно идет сплошная обрешетка кровли. Также подходит она для мягкой черепицы, плоского асбестоцементного и безасбестового шифера. И в любом случае сплошная обрешетка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Под стальную кровлю подойдет и разреженная обрешетка, которую можно положить и под цементно-песчаную черепицу, а также под глиняную черепицу.

Обрешетка под металлочерепицу.
Под металлочерепицу в любом случае стоит положить на крышу обрешетку сплошного типа. Шаг стропил в задуманной конструкции крыши составляет 0,6 м и стабильно закреплены. Антисептированные доски будут в качестве материала, а если возникнет необходимость, то и антисептированные бруски. Также стоит позаботиться о приобретении антиконденсатной пленки.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется пленка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если пленка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

Выбранная пленка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, делая нахлест в 15 см. Пленку натягивать не надо, она должна провисать между стропилами на пару сантиметров. Выложенная пленка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см. Когда настил пленки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться метсллочерепица. В случае, когда конструкция крыши не предусматривает настил пленки, то горизонтальная обрешетка кровли производится прямо на стропилах.

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

Первая доска закрепляется внизу стропил, а чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешетка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

Монтаж обрешетки

Правильно выложенная обрешетка и собранная контробрешетка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

Перед монтажом непосредственно обрешетке, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши. Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной пленкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм. На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

Торцевая планка обрешетки всегда выше всей обрешетки на высоту листа металлочерепицы.

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно еще две доски и тщательно и приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надежно закрепляется.

К нижней доске кровельной обрешетки крепится желобок для водостока. После завершения всех операций можно приступать к делу монтажа непосредственно металлочерепицы.

Как правильно поклеить обои

Поклейка обоев
Оклейку обоями производят по выровненным, очищенным и просушенным поверхностям. Полотнища обоев нарезают на куски необходимой длины, их кромки (если обои имеют кромки) с одной стороны обрезают длинными ножницами или острым ножом. В случае наклейки обоев высшего качества впритык (полоса к полосе) кромки обоев обрезают с двух сторон. Полотнища складывают стопкой.

Рулоны линкруста перед резкой вымачивают в течение нескольких минут в горячей воде (температура около 50 °С), затем раскатывают и нарезают на полотнища с подгонкой рисунка; после этого их в сыром состоянии в стопке выдерживают до восьми часов. Линкруст на тканевой основе не замачивают и наклеивают в сухом виде.

Начинают поклейку от наружного угла комнаты так, чтобы полотнища накладывались внахлестку, обрезанной кромкой к свету — во избежание появления тени шва на оклеиваемой поверхности. Кромки обоев располагают по вертикальной линии отвеса. Первое полотнище наклеивается точно по отбитой вертикальной линии. На обычные бумажные обои клей или клейстер наносится один раз. При наклейке линкруста и высококачественных обоев клей наносится на стену и линкруст (обои), после выдерживания в течение десяти минут полотна наклеивают. Верх листа линкруста временно крепится деревянными штапиками на гвоздях. Наклеиваемое полотнище приглаживают через приложенный лист бумаги. Особенно тщательно должны приклеиваться обои в местах примыкания к наличникам и плинтусам. После поклейки стен обоями наклеивают бордюр или фриз, гобелен или багет, которые скрывают неровности верхних концов обоев.

При высококачественной поклейке обоев бордюр или фриз приклеиваются впритык. Клеящие составы для различного типа обоев есть в продаже, самим приготавливать аналогичные или иные составы не рекомендуется — неправильное изготовление клея может привести к различным дефектам: пятнам, отслаиванию обоев и т.д.

Прежде всего, это порча покрытия за счет химических процессов в краске, образование новых соединений, а в итоге — разрушение покрытия. Вода может повторно растворить клей, уменьшить связующую способность — начинается осыпание стен.

Влажные стены — источник плесени, развития микроорганизмов, проявление которых — круглые пятна характерного цвета на стенах. Борьба с плесенью проводится разными способами: специальными добавками в краску, применением цинковых белил, но главное условие прекращения развития плесени — проветривание помещения, устранение сырости.

Подготовка обоев и приготовление клейстера. В процессе подготовки подбирают рулоны по насыщенности цветов, обрезают кромки и нарезают полотнища с подгонкой рисунка.

Так как обои в разных рулонах могут отличаться насыщенностью цвета, их нужно сортировать, откладывать отдельно более светлые и более темные. Темные обои наклеивают на более освещенную стену, а светлые — на менее освещенную. Границы между светлыми и темными обоями должны находиться только в углах комнаты.

После сортировки начинают обрезать ножницами кромки обоев. Для оклеивания внапуск обрезают одну кромку. При этом учитывают, что кромка каждой следующей полосы будет повернута к свету, иначе стык будет очень заметным. Для оклеивания стены с окнами и стены, находящейся против окон, можно обрезать любую кромку. Для наклеивания высококачественных обоев впритык обрезают обе кромки.

После обрезывания кромок нарезают полотнища соответственно высоте оклеиваемой поверхности с некоторым припуском, чтобы можно было подогнать рисунок. При нарезании совмещают рисунки на соседних полотнищах.

Одновременно с подготовкой обоев нарезают необходимое количество бордюра.

Для наклеивания обоев используют клей, который продается в магазинах, либо приготовляют мучной клейстер {на 10 л воды берут 1,2… 1,5 кг пшеничной муки). Способ приготовления клейстера описан нас. 208. Чтобы клейстер не загнивал, в него добавляют медный купорос (50…70 г на ведро). При приготовлении клейстера для наклеивания плотных и тисненых обоев берут 2 кг муки на 10 л воды. Для оклеивания обоями 10 м2 стены необходимо 1,6… 1,8 л клейстера.

Поклейка обоев. Оклеивать поверхность обоями можно после полного высыхания макулатуры.

Нарезанные полотнища укладывают на полу или на столе соответствующей длины (можно сдвинуть два стола) лицевой стороной вниз так, чтобы каждое полотнище выступало на 15…20 мм.

Клейстер на обои наносят маховой кистью или макловицей широкой и толстой полосой посередине полотнища. Потом эту полосу растушевывают сначала поперечными движениями кисти, затем продольными. Слой клейстера должен быть равномерным.

Намазанное клейстером полотнище должно немного пропитаться влагой и набухнуть. Для этого его складывают вдвое лицевой стороной кверху, потом еще раз вдвое, откладывают в сторону и наносят клейстер на следующее полотнище. Перед наклеиванием края пропитанного влагой полотнища вторично промазывают клейстером.

Наклеивать обои начинают от угла стены с окнами. Первое полотнище наклеивают по вертикальной линии, отбитой при помощи отвеса в углу комнаты.

Намазанное и пропитанное клейстером полотнище подают сложенным втрое. Взяв полотнище, участник работы, стоящий на табурете или столе, развертывает его и верхним концом прикладывает к стене. В то же время другой участник, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить его кромку с вертикальной линией, отбитой по отвесу в углу комнаты. После совмещения кромки и линии полотнища приклеивают. Чтобы на обоях не оставалось морщин и вздутий, их разравнивают тряпкой или щеткой движениями- от оси полотнища в направлении краев и сверху вниз. Следующие полотнища наклеивают аналогично первому, следя за тем, чтобы рисунок совмещался на стыках. Каждое полотнище должно перекрывать предыдущее на ширину необрезанной кромки.

Чтобы избежать вздутий в углах комнаты, их заклеивают не целым полотнищем, а разрезанным вдоль с таким расчетом, чтобы после приклеивания в углу к одной стене оно зашло на другую стену не более чем на 30…40 мм. Вторую стену начинают оклеивать с угла, а не с того места, где окончилось предыдущее полотнище. При наклеивании моющихся обоев углы заклеивают целыми полотнищами.

После полотнищ на верхнюю часть стен, тщательно очищенных от набела, начинают наклеивать бордюр или фриз. Бордюрный или фризовый рулон сначала разрезают вдоль на полосы, затем полосы на куски длиной 1,5…1,7 м. Кусок бордюра или фриза намазывают клейстером и приклеивают к стене так, чтобы его верхняя кромка совместилась с отбитой ранее границей стены. Чтобы стьжи между кусками бордюра или фриза не были заметны, кромку каждого следующего куска поворачивают к свету.

В последнюю очередь острым ножом обрезают нависающие концы обоев на плинтусах и наличниках.

Установка полотенцесушителя является важной частью ремонта ванны

Установка полотенцесушителя

Казалось бы, почему целая статья должна быть посвящена установке полотенцесушителя? Что в нем такого особенного? А вот и нет! Установка полотенцесушителя, наравне с установкой ванны и монтажом сантехники, также является важной части ремонта ванны.

Прежде чем перейти непосредственно к монтажу полотенцесушителя, разберемся, какие их виды бывают. На рынке строительных материалов представлены:
- водяные полотенцесушители - подключаются к системе горячего водоснабжения;
- электрические полотенцесушители - подключаются к обычной розетке;
- комбинированные полотенцесушители. В него заливается специальная жидкость и вкручивается электрический тэн, который имеет встроенный терморегулятор. В этом случае полотенцесушитель может работать от электрической сети.

Многие задаются вопросом: "Зачем нужна установка полотенцесушителя? Может - на нем можно сэкономить и обойтись без него?"

Решать Вам самим. Полотенцесушитель имеет ряд плюсов:
- устраняет лишнюю влагу и сырость в ванной комнате;
- обогревает ванную комнату;
- предназначен для сушки белья (например, банного полотенца);
- дополняет дизайн ванной комнаты.

При установке полотенцесушителя нужно учитывать следующие требования:
1. Установку полотенцесушителя следует осуществлять на расстоянии не менее 60 сантиметров от ванны или раковины.

2. Чтобы водяной полотенцесушитель работал нормально и в полную силу, трубы от стояка до сушителя должны быть не менее 20 диаметра (3/4).

3. На стояке горячей воды надо сделать заужение между кранами выхода на сушитель.

4. Если полотенцесушитель располагается далеко от стояка, то при его установке следует избегать большого количества перегибов труб, которые создают дополнительное сопротивление.

5. Устанавливая полотенцесушитель, обратите внимание на краны на стояке. Они должны быть ?.

6. При установке полотенцесушителя электрического, важно, чтобы в ванной комнате находилась электрическая розетка. Обратите особое внимание, что розетка должна быть с заземлением.

7. При установке комбинированного или электрического полотенцесушителя. следует следить, чтобы они были полностью заполнены специальной жидкостью.
Следующий совет касается тех, кто живет в многоквартирных домах, владельцы частных домовладений от этого освобождены.

Для установки полотенцесушителя потребуется сделать еще одно важное дело - это оповестить соответствующие органы, что вам потребуется отключить на какое-то время воду. Для этого, вы идете ЖЭК и пишите заявление на перекрытие воды. Когда вода перекрыта, можно действовать!

Установка водяного полотенцесушителя дело непростое, здесь вам не обойтись без помощи специалиста. Один неверный шаг и горячая вода зальет и вас и ваших соседей, а это, согласитесь, равносильно стихийному бедствию.
Что касается электрического полотенцесушителя, то его установку можно вполне провести самому. Только не забывайте, что ванна - это место со сверх токопроводимостью. Внимательно следите за расположением розетки и за её заземлением. Если не уверены, то лучше позовите профессионала. Жизнь дороже любых денег!

понедельник, 30 августа 2010 г.

Лестница в доме должна быть удобной и безопасной!

Лестница должна быть, прежде всего, удобной и безопасной. Замечательно, если она при этом еще и красивая. Хотя за проект дома в общем и за каждый его элемент в частности отвечает проектировщик, все же необходимо и самому разобраться, какой вид лестницы стоит установить в своем доме, какую она будет иметь конструкцию, а также какими материалами ее лучше отделать.

Присматриваясь к лестницам в домах друзей и соседей, а также перелистывая журналы по дизайну и строительству, можно растеряться от огромного количества существующих вариантов лестниц. Какие из них подойдут вам и вашему дому? Выбор сделать гораздо легче, если знать о преимуществах и недо статках различных решений.

Удобство стоит денег!

При выборе размера лестницы и ее конструктивных элементов: площадок, маршей и отдельных ступеней - следует принимать во внимание назначение помеще ний, к которым она ведет. Необходи­мо определить, какая площадь дома будет отведена для ее устройства. Удобная широкая лестница с низки ми и широкими ступенями займет больше площади, чем узкая лестни ца с высокими ступеньками. Поэто му, решаясь на устройство большой лестницы, нужно учесть, что места для комнат или кухни в этом случае будет меньше. При установке ма ленькой лестницы останется больше свободного пространства, но в та ком случае ходить по узким ступе ням будет не слишком комфортно. Небольшая и крутая лестница в доме обойдется значительно дешевле, чем большая и удобная. Важно, чтобыступени лестницы, ведущей к час то посещаемым помещениям, име ли оптимальные размеры. Ширина марша должна позволять свободно разминуться двум проходящим мимо людям. Лестница, ведущая в подвал или на чердак, может быть менее удобной. Если в подвале запланиро­вана прачечная, необходимо при нять во внимание, что хождение с охапкой выстиранных вещей тре­бует соответствующей ширины лест ницы и удобных ступеней. Останавливая свой выбор на кон­кретном решении, форме и размере лестницы, нужно помнить о том, что ею будут пользоваться не только ро дители и дети, но и люди старшего поколения.

Красивая, эффектная, но уже сей час недостаточно удобная лестница в доме со временем может вызвать немало хлопот.

Определяем размеры

При проектировании лестницы используют соотношение: 2Ь + э = 61...65 см, где п - вы сота ступеньки, б - ее глубина, а 61-65 см - средняя длина шага взрослого человека. Чтобы лестница в доме была удобной, она должна иметь правильно рассчитан ные размеры.

В то же время следует учесть, что в частных домах ширина ступе ней, а также лестничной площадки не должна быть меньше 80 см. Глу бина проступи должна быть более 25 см, а ее высота - от 16 до 19 см. В одном марше не делают больше 18 ступеней. Выбор формы и размеров лестницы обычно является компромиссом. Нужно решить, что лучше: большая, удобная, но дорогая или небольших размеров, но более дешевая?

Форма лесницы

Лестницы могут иметь простую или сложную форму:
одномаршевая с промежуточной лестничной площадкой - прямой марш посредине разделен проме жуточной площадкой;
двухмаршевая с промежуточной лестничной площадкой - прос той марш по ходу разделен проме жуточной площадкой, на которой изменяется направление движения человека;
с забежными ступенями - без промежуточной лестничной площадки. На них направление дви жения изменяется в определенной части лестницы, обычно посреди не пути;
винтовая (спиралевидная) - ступени располагаются радиально и крепятся к центральному столбу или по внешнему кругу опираются на несущую стену.
Какой материал?

Конструкция лестницы (несущие элементы) может быть изготовле на из железобетона, металла или дерева. Хотя железобетон являет ся материалом, дающим огромную свободу в проектировании, не всег да есть возможность его приме нить. Железобетонную лестницу не устраивают в домах с деревянной конструкцией. Она слишком тяже лая, чтобы опирать ее на перекры тие из дерева. В этом случае обычно устанавливают деревянную лест ницу, но можно выполнить изделие и из стали. В домах с железобетон ными перекрытиями могут быть применены любые виды лестниц. Железобетонные лестницы. В основном их сооружают в част ных домах. Характеризуются относительно невысокой стоимос тью материалов и работ, большой эксплуатационной стойкостью и огнестойкостью. Свобода формо образования лестниц из железобе тона позволяет вписать их в любой интерьер. Они бывают на косоурах, на тетивах, а также могут быть выполнены из монолитного бето на. Железобетонные модели могут опираться на стены, столбы, балки тетив, на балки лестничных площа док, выдерживающие нагрузки, воз никающие вследствие эксплуатации лестницы, из-за веса ее конструкции и отделочных материалов. Деревянные лестницы так же по­пулярны, как и лестницы из железо бетона. Легкость обработки дерева позволяет приспособить лестницу к конструкции дома и вписать в форму помещения.

Чаще всего материалом для лестницы служит сосна, реже - дуб или ясень. Из дерева выполняют лестницы на тетивах и косоурах. Металлические лестницы. Для изготовления конструкций таких лестниц используют стандартные профили: двутавры, швеллеры, уголки, замкнутые профили - квад­ратные или круглые. Обычно их об шивают деревом, гипсокартонными плитами либо другими материала ми, поэтому трудно догадаться, что конструкция выполнена из стали. Но в некоторых случаях строгий вид стальной лестницы может стать козырем, подчеркивающим характер современного интерьера. Чаще всего из стали выполняют лестницы на тетивах, реже - из-за подвержен ности вибрации - на косоурах.

Отделка лестницы

Внешне может показаться, что вся конструкция лестницы выполнена из одного материала, например, дре весины. Но в то же время за дере вянной обшивкой может скрываться конструкция из другого материала, например, из железобетона или ста ли. Обычно лестницу отделывают так, чтобы закрыть неприглядные элементы. Лестницу из железобето на, так же, как из стали, отделывают практически всегда. Для облицов ки лестницы обычно применяют те же материалы, что и для пола, но при одном условии: поверхность лестничного марша не должна быть скользкой.

Чаще всего ступени отделыва ют древесиной. Из листвен ных пород - это дуб, ясень или бук, а из хвойных - лиственница.

Конструкция лестницы

Консольная лестница. Один конец сту пени закреплен, а второй - остается без опоры. Чаще всего ступени закрепляют непосредственно в несущей стене или с помощью венца. Ступени винтовой лестницы крепят к столбу, расположен ному по центру.

Разновидностью консольной лестни цы является лестница на косоурах с одной или двумя несущими балка ми, соединяющими верхний и ниж ний этажи. Ступени крепятся к балкам. Хотя консольная лестница выглядит очень эффектно, следует учесть тот факт, что данная конструкция сильно подвержена вибрации и деформации на изгиб, что может вызвать неприят ные ощущения при подъеме или спус ке. В основном консольную лестницу выполняют из стальных элементов, реже - из дерева или железобетона. Монолитная лестница. Несущим эле ментом является наклонная железобе тонная плита, соединяющая маршевые площадки и опирающаяся на ребра или несущие стены. Самым популярным решением является лестница, опираю щаяся на две стены, поскольку и ее про ектирование, и реализация доставляют меньше всего хлопот. Монолитная лестница может быть раз личной формы: например, одномарше-вой, двухмаршевой или с забежными ступенями. Красиво смотрится моно литная винтовая лестница. Но ее выпол нение, подготовка опалубки и армиро вание, требуют привлечения специа листов и большого опыта.

Лестница на тетивах. Ее название происходит от наименования балок, прикрепленных к несущим элементам дома. Ступени могут опираться на бал ки, размещенные по низу поверхнос ти ступеней, либо располагаться меж ду балками таким образом, что снизу лестничный марш создает целостную плоскость. Если расстояние между конструктивными элементами дома, на которые опирается лестница, слиш ком большое, можно использовать бал ки тетив меньшей ширины, но большей высоты. Если их соответствующим обра зом армировать, они могут выполнять функцию ограждения. Конструкцию на тетивах применяют при устройстве стальных, железобетонных и деревян ных лестниц.

Для изготовления так называемых накладок - верхней части ступеней - используют древесину, устойчивую к истиранию. Мягкую древесину (сосну или ель) можно применять в том случае, ес ли ступени планируется накрывать ковровым покрытием или дорож кой. Можно наклеить на ступени и специальные противоскользящие накладки.

Все чаще материалом для отделки лестниц становятся листы из проб кового дерева. Выбирают специ ально предназначенный для этих целей устойчивый к истиранию материал.

Керамическая плитка или грес, а также каменная плитка, ис пользуемые для облицовки ступе ней, должны быть неглянцевыми или неполированными, а выступаю щая часть проступи - шероховатой или с насечками, предотвраща ющими скольжение. Также мож но использовать антискользящие наклейки.

Балюстрады

Балюстрады устанавливаются для обеспечения безопасности передви жения людей по лестнице. Как пра вило, они состоят из стоек и перил.

Рекомендуемая и оптимальная вы сота балюстрад в частных домах -не менее 90 см, а расстояние между балясинами - не более 12 см. Балюс трада может быть выполнена из од ного материала, например дерева, либо из нескольких: поручни деревянные, а столбики - металли ческие. Сейчас балюстрады часто делают из стекла.

Вам с собой или на месте?

Непосредственно на стройке вы полняют лестницы из монолитно го железобетона. Самостоятельный монтаж возможен в случае сборки лестницы из стандартных элементов или выполненных на заказ.

Лестница, возводимая на стройплощадке

Лестница из железобетона. Выпол нить такую конструкцию достаточно сложно. Прежде всего, необходи ма опалубка. Далее укладывают арматуру, а затем заполняют опа лубку подготовленным бетонным раствором. При этом нужно помнить об особенностях твердения бетона. Деревянная лестница. Восприни мается как часть меблировки; как и мебель, должна быть выполнена

очень качественно, из выдержанной древесины высокого класса. Исполь зование недостаточно высушенной древесины, с большим количеством сучков, с пятнами или поврежденной шашелем может привести к тому, что ожидаемый эффект получить не удастся. Лучше всего воспользовать ся услугами специалиста, имеющего рекомендации ваших знакомых. Лестница из стального прока та. Устройство лестницы из сталь ных профилей отнимает меньше времени и приносит меньше хло пот, чем из монолитного железобе тона. Готовые прокатные профили сваривают и скручивают непосред­ственно на месте, в частично гото вом интерьере. Как и любая другая деятельность на стройке, свароч ные работы требуют аккуратности и профессионализма.

Готовая лестница

Вместо традиционной лестницы, выполняемой на стройплощадке, можно установить сборную лестни цу заводского производства из мо дулей. С целью экономии ее можно смонтировать самостоятельно. Кон структивные элементы готовой лес тницы производят из древесины, стали или обоих материалов.

Традиционная деревянная лест ница. Предлагаемая производите лями готовая деревянная лестница, опираемая на балки тетивы, выгля дит так же, как и традиционная, выполненная на месте. Она может быть двухмаршевой, с лестничной площадкой или с забежными сту пеньками. Доступна лестница как с заполнением, так и ажурная, ре комендуемая для устройства в слу чае, когда нужно создать эффект прозрачности помещения. Завод ские деревянные лестницы делают из бука, дуба, ясеня или сосны. Выбор балюстрад для готовых лестниц огромен. Балясины мо гут быть деревянными (простыми, фрезерованными, точеными) или металлическими.

Винтовая лестница (спиралевид ная). Это вид лестницы, предназна ченный для небольших помещений. Конструкция состоит из стального столба, на который нанизаны де ревянные ступени на больцах. Благодаря этим дистанционным эле ментам можно регулировать высоту ступеней. Винтовые лестницы в пла не бывают круглыми и квадратными. Ступени выполняют из массивной или клееной древесины бука, дуба, ясеня, а также из стального лис та. Винтовые лестницы произво дятся в размерах от 105 до 160 см в диаметре.

Модульная лестница. Это лест ница, в которой каждая ступень опирается по осевой линии на бал ку-косоур, состоящую из повторя ющихся элементов-модулей. Она бывает одномаршевой, двухмарше­вой с промежуточной площадкой или с забежными ступенями. Модуль ную лестницу производят нескольких размеров с шириной ступеней от 55 до 100 см и с возможностью регули ровки высоты от 17 до 24 см. Ступени выполняют из массивной или клееной древесины, в основном бука, иногда из рифленого метал лического листа, гранитных плит, а в последнее время - даже из стек ла. В то же время балюстрады могут быть изготовлены из металла - лату ни либо стали, а также хромонике-левыми или покрытыми порошковой краской.

Выдвижная лестница пристав ного типа. Называется так, потому что по форме напоминает пристав­ную. Обычно это лестница, веду щая в подвал или на чердак. Она складывается и закрывается на замок в люке, к которому крепит ся ее конструкция. Замок открыва ется и закрывается вручную. После открывания лестница раздвигается или раскладывается до уровня пола. Защелка, смонтированная в зам ке, предотвращает ее самовольное открывание.

Разновидностью приставной лест ницы является чердачная. Она немного шире и больше предыду­щей; монтируется стационарно.

Лестница с «ножничной» системой складывания. Как и лестница приставного типа, складывается и закрывается в лю ке. Ее конструкция более ком пактная и отличается способом складывания - «гармошкой».

Заливка фундамента для деревянного дома.

Как правильно производится заливка фундамента для деревянного дома? На что стоит обратить внимание? Какой фронт работ следует выполнять самостоятельно, а что гораздо эффективнее поручить специалистам? Все это рассмотрено в данной статье.
Прежде всего, правильность заливки фундамента зависит в большей степени от двух параметров. Это качество всех проведенных подготовительных работ, таких, как:
- разметка фундамента;
- земляные работы;
- укладка песчаной подушки;
- возведение опалубки;
- армирование будущего фундамента;
- устройство вентиляционных и коммуникационных отводов.
Если все эти работы выполнены грамотно и качественно, то основной успеха становится еще один фактор-качество бетонной смеси. Как правило, бетонная смесь для заливки фундамента деревянного дома производится на основе цемента марки М300-М400. Это достаточно высококачественный строительный материал. Но для заливки фундамента из него надо подготовить специальную бетонную смесь. Тут и начинаются проблемы. Дело в том, что чем выше марка цемента, тем более гигроскопичным он является. Любое изменение влажности воздуха может привести к тому, что бетонная смесь, не смотря на высокое качество исходного строительного материала, может быть испорчена. Второй момент в заливке фундамента при самостоятельном приготовлении бетонной смеси заключается в том, что подготовленный раствор очень быстро твердеет на открытом воздухе. Поэтому придется готовить небольшие порции бетонной смеси, которые нужно будет тут же израсходовать. Таким образом, процесс заливки фундамента может растянуться на несколько месяцев непродуктивной работы.
Гораздо проще заказать уже готовую бетонную смесь на заводе по её изготовлению. При этом вам будет предоставлено именно то количество бетонной смеси, которое необходимо. Все работы по заливке фундамента будет произведены оперативно и качественно. В этом случае заливка фундамента может быть завершена по истечении одного рабочего дня.
Если вы все-таки решили готовить бетонную смесь самостоятельно, то общие рекомендации таковы, что на две части цемента берется по одной части песка и воды. Все это перемешивается и выливается в траншею для фундамента. Если вы решили не рисковать и заказать готовую бетонную смесь на заводе, то вам потребуется обеспечить подъездные пути к месту проведения земляных работ по устройству фундамента. Помните о том, что длина сливного шланга у специализированных машин не превышает три метра. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.
Технология заливки фундамента
После того, как привезенная бетонная смесь будет равномерно распределена по глубине траншеи для фундамента, вам потребуется произвести несколько специфических действий.
Прежде всего, нужно позаботиться об отсутствии пузырьков воздуха в структуре застывающей бетонной смеси. Для этого можно использовать как глубинный вибратор, так и обычную тяпку, которой просто поколачивать по поверхности будущего фундамента.
После того, как все пузырьки воздуха из структуры бетонной смеси удалены, следует тщательно разровнять её поверхность и в зависимости от погодных условий, создать максимально оптимальные условия для затвердевания. Если на улице стоит жаркая сухая погода, то накройте поверхность фундамента полиэтиленовой пленкой и периодически увлажняйте его поверхность. Если погода влажная, то достаточно просто укрывания пленкой.

Наружное утепление стен пенопластом

Утепление стен пенопластом
Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.
Обмер и выбор материалов.
Обмер стен для закупки пенопласта, я думаю здесь все понятно, высоту на ширину, минус оконные и дверные проемы плюс откосы. К этому мне были нужны малярные уголки для выравнивания и укрепления углов дома и откосов, пластиковая малярная сетка для армирования шпаклевки (ячейка 5х5мм), специальные дюбеля (зонтики) для крепления пенопласта из расчета 6 шт. на м².
Отдельно стоит остановится на выборе клея и пенопласта. Вариант с приобретением специального клея для таких работ у меня отпал сразу (дорого). Дома у меня валялся початый мешок плиточного клея – цейрезит СМ11. Для пробы я приклеил им на стену кусок пенопласта и им же этот пенопласт прошпаклевал. Через несколько дней потыкал я в это свое творчество пальцем, гвоздиком поковырял, держится, зубами не оторвешь, как сам пенопласт на стене, так и цейрецит на пенопласте.
В общем, с клеем я определился (покупал из расчета 1 мешок 25кг на 3м², это и на поклейку и на шпаклевку) теперь мне предстояло выбрать пенопласт. Как выяснилось, пенопласт различается по плотности, цена его, также от этого параметра здорово зависит. Сначала хотел купить потверже, мелкозернистый ПСБ-С-35, прикинул, что все равно пенопласт этот под шпаклевку уйдет, плюс армирующая сетка, плюс декоративная отделка, короче нет смысла переплачивать, и купил ПСБ-С-15 т. е. самый мягкий, 5см толщиной.
Наклеивание пенопласта на стены.
Процесс наклеивания легкий и времени занимает не много. Плиточным шпателем, ну это который с одной стороны ровный, а с другой с зубьями намазываем лист пенопласта заранее замешенным в ведре клеем, разравниваем ровной стороной шпателя, и протягиваем гребенкой, тоже делаем на стене. пенопласт прижимаем к стене, хорошо пристукивайте, можно ладонью, а лучше пенопластовой теркой для штукатурки (целее будет). После этого фиксируем лист дюбелями, один в центре и четыре по углам (листы у меня 1х1м), ну и так далее.
Отдельно придется повозится с откосами, тоже нечего сложного, только возни с прирезкой больше. Вообще то, спецы по этому делу утепление откосов пенопластом не делают, и мне кажется что зря, там то стена самая тонкая, а значит и промерзает сильней.
Шпаклевка пенопласта.
Утепление стен пенопластом>, как видите заняло времени не много, но теперь мне предстояла работа более кропотлива, шпаклевка пенопласта.
Шпаклевать пенопласт я решил тем же цейрезитом СМ11.
В первую очередь, я наклеил на все углы и откосы металлический малярный уголок, это обязательно, во первых углы это самое уязвимое место, во вторых, так их шпаклевать проще. На угол намазываем клей, топим в него уголок и выравниваем правилом.
Теперь шпаклевка пенопласта. В принципе, все, как и при обычной шпаклевке, стой разницей, что слой нужно давать чуть толще, так, что бы в шпаклевку можно было утопить армирующую сетку. Лично я делал так, брал полосу 1м ширенной и быстро наносил шпаклевку, от земли до крыши, прикладывал к ней заранее обрезанную сетку (она кстати, тоже имеет ширину 1м), затем тем же шпателем разглаживал сетку по шпаклевке.
Для того, чтобы создать ровную и гладкую поверхность одного слоя шпаклевки мало, на следующий день пенопласт придется прошпаклевать еще раз.
При шпаклевке пенопласта, очень важно не переборщить с клеем, дело в том, что пенопласт, нагреваясь на солнце здорово увеличивается в объеме и толстый слой клея при этом может дать трещины.
С тех пор как я проделал работу по утеплению стен пенопластом прошел год, пенопласт и шпаклевка из церезита прекрасно пережили и зиму и лето, ну и главное, стены в доме сухие, расходы на отопление снизились на 30%.

пятница, 27 августа 2010 г.

Какие существуют типы подвесных потолков?

Монтаж подвесных потолков
В последнее время подвесные потолки стали занимать неотъемлемую часть в современном интерьере. В некоторых случаях монтаж подвесных потолков является просто необходимостью. Например, в старых домах часто встречается проблема плохих потолков. Деревянные перекрытия, старые ж/б перекрытия с большим износом нуждаются в звукоизоляции, по этому тут нужно прибегнуть к монтажу подвесного потолка. Вторым примером, из-за которого рекомендуется устанавливать подвесные потолки, а именно при значительном перепаде высот на потолке.

Какие существуют типы подвесных потолков?

Нынче существуют такие типы подвесных потолков:
· Реечный металлический потолок. Он нашел свое применение в основном в санузлах. Такой потолок имеет ряд недостатков, например, образование конденсата, ржавчины, стыковки со стеной, в связи с этим используется редко.
· Реечный пластиковый потолок. Характеризуется отличным выбором цветов , удобен при монтаже и часто используется.
· Гипсокартонный потолок используется во всех типах помещений. Отличается быстрым монтажем, дешевизной, , небольшой потерей по высоте потолка.
· Армстронг – такой тип используется в офисных помещениях, павильонах, магазинах, административных зданиях. Быстро монтируется, невысокая цена, легко реставрируется, большой выбор цветов и видов;
Подвесные потолки состоят из металлического или деревянного каркаса, который подвешивается к перекрытию, и прикрепленных к этому каркасу модулей (гипсокартон, пластик, деревянные панели, плиты Армстронг
Каркас может быть изготовлен из деревянных брусьев, металлических держателей и обшивки. Каркас подвесного потолка соединяется с базовым потолком с помощью металлических потолочных держателей.

Монтаж гипсокартонного подвесного потолка

Первым делом нужно сделать разметку нулевого уровня вашего потолка. Последующим этапом является заполнение швов, для этого используеться специальная шпатлевка "унифлот". С помощью серпянки заполняются швы, проклеиваются, грунтуются и шпатлюются. Чтобы предупредить появление новых трещин, мастера рекомендуют и практикуют создание подвесного потолка в два слоя в шахматном порядке.
Если вы задумали сделать сложный рисунок из гипсокартона – сначала смастерите шаблон из оргалита, для получения плавных линий, а потом наносите на гипсокартон. После монтажа наступает черед малярных работ, а эта работа связана с большой влажностью, соответственно если гипсокартон впитает в себя эту влагу, то при последующем просыхании он начнет деформироваться, начнут появляться трещины.
Лучшими качествами характеризуется обычный невлагостойкий гипсокартон, - он лучше поддается изгибанию. Не стоит ставить листы гипсокартона вертикально вдоль стен, потому что так ему легче дается деформирование.

Монтаж металлического подвесного потолка

Металлические профили изготавливаются из стальной ленты толщиной 0,55-0,8 мм. Такая лента отличается швеллерообразного вида. При монтаже подвесного потолка чаще всего используются потолочные и направляющие профили. Направляющий профиль во время монтажа потолка крепится на стенах по всему периметру помещения. Потолочные профили формируют металлический каркас подвесного потолка.

Монтаж пластикового подвесного потолка

Пластиковые панели устанавливаются в нужном вам положении и фиксируются саморезами на несущих профилях. Листы пластика располагаются перпендикулярно по отношению к несущим профилям, стыки должны припадать на несущие профили. Пластиковые панели скрепляются между собой методом выступ в паз.

Монтаж реечного подвесного потолка

Схематическое изображение монтажа такого подвесного потолка очень простое и заключается в следующем: На отмеченной высоте по периметру комнаты устанавливается пристенный уголок. Крепление осуществляется через каждые 6 см. Несущие шины при помощи подвесов крепятся к потолку параллельно друг другу через 12 см каждая. Потолочные модули защелкиваются в несущую шину.

Монтаж подвесных потолков типа Армстронг

Прежде всего нужно выполнить изображение плана помещения, а также проекта потолка. Подвесной потолок такого типа состоит из таких конструктивных элементов, как направляющие профили, подвесы, соединители, удлинители для профилей, дюбели, шурупы. С лицевой наружной стороны каркас подвесного потолка Армстронг оформляется элементами облицовки.
Последующим этапом является монтаж потолочных плит, который начинают с середины комнаты,далее укладываются все целые плиты. Плиты, прилегающие к стенам, обрезаются по размеру вручную и устанавливаются.
Мы советуем вам обратится к монтажникам–специалистам за помощью в установке подвесного потолка.. Сначала на основном, так называемом, базовом потолке прикрепляются светильники. Готовое полотно нужно сначала зафиксировать в специальный багет по периметру потолка. Потом полотно нагревается при помощи тепловой пушки. Когда полотно при нагреве станет более эластичным, его натягивают и фиксируют, используя специальные инструменты.

Какая бывает крыша дома,беседки?Где применяются

Форма крыши жилого дома диктуется архитектурными соображениями и может принимать самые разнообразные виды. В индивидуальном жилом строительстве используют преимущественно скатные крыши, которые отличаются наклоном относительно поверхности земли.
Крыша дома бывает следующих видов: скатные виды крыш, односкатная, двускатная крыша, мансардная, вальмовая. Так же все виды могут быть с разным уклоном крыши.

Односкатные крыши
Односкатные крыши чаще всего применяют в нежилых помещениях – сараях, пристройках, верандах, террасах и т.д. Для жилых домов односкатная крыша может использоваться в местах, где водоотвод и сброс снега не разрешен на внешнюю часть улицы.

Двускатные крыши
Двускатная крыша является самой распространённой классической конструкцией и представляет собой две наклонные плоскости, образующие в верхней части конек. С боков двускатная крыша ограничена фронтоном, являющимся продолжением стены дома.

Мансардная крыша
Разновидностью двускатной крыши является мансардная крыша, отличающаяся ломаной конфигурацией скатов. Мансардная крыша является результатом стремления превратить чердачное пространство в полноценный жилой этаж. Мансардная крыша очень популярна при современном строительстве, так как обеспечивается эффективное использование жилой площади мансардного этажа.

Вальмовые и шатровые крыши
Вальмовые и шатровые крыши конструктивно сложнее и относятся к четырехскатным крышам. Они могут иметь разновидности: полувальмовые крыши, многощипцовые крыши и т. д. Пересекаясь вверху, скаты образуют наклонные линии – ребра, а внизу впалые углы, которые называют разжелобками (ендовы).

Вальмовая крыша
Вальмовая крыша подчеркивает защитную функцию и придает зданию представительный вид. Характерные черты вальмовой крыши акцентируются наличием слуховых окон.

Шатровая крыша
Определяющим показателем шатровой крыши является симметричность. Шатровая крыша имеет чистые и однозначные формы и линии, объединяющиеся на вершине.

Уклон крыши
Уклон крыш указывают в градусах по отношению к горизонтальной поверхности (27°, 45°) или в процентах (27%, 45%). Уклон скатов крыши может колебаться от 5° до 60° в зависимости от видов кровельного материала, предполагаемой снеговой нагрузки и других факторов. Чтобы найти оптимальный вариант, единственно подходящий для Вашего случая, необходимо учесть все эти факторы:
В регионах с предположительно большой снеговой нагрузкой уклон скатов должен быть большим;
В регионах с большими и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться достаточно большими.
Уклон крыши зависит от выбора кровельного материала. Штучные кровельные материалы используют на скатах с уклоном не менее 22°, иначе вода будет просачиваться в местах стыков отдельных плиток.
Уклон крыши влияет и на ее стоимость. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши.

Приступая к монтажу беседки на своем участке, заказчики часто упускают из вида один немаловажный момент: из какого материала уложить крышу? Сегодня в качестве кровли могут быть использованы практически любые натуральные и искусственные материалы. Но одно бесспорно - крыша беседки должна быть надежной и безопасной. Большое разнообразие стилевых решений дизайна беседок предусматривает различные формы крыш. Они могут быть вогнутыми или выпуклыми, одно-двух-трехъярусными. Понятно, что и материал для разных видов крыш подходит разный.

Среди натуральных кровельных материалов самым большим спросом пользуется крыша из дерева. Конечно, крыша, выложенная деревянными дощечками, станет прекрасным дополнением к деревянной беседке. Однако укладывать такую крышу очень сложно, да и требует она постоянного ухода. Если не уделять деревянной крыше должного внимания, она со временем может утратить свои защитные свойства. Практична традиционная крыша из керамической черепицы. Качество этого материала проверено временем.

Сегодня выпускается керамическая черепица различных цветов и оттенков, что позволяет создавать кровлю различных дизайнов. Но и у этого материала есть свои «минусы». Керамическая черепица очень тяжелая. Поэтому прежде, чем решиться на облицовку им крыши, подумайте, сможет ли стропильная конструкция выдержать такой вес. Если ответ будет отрицательным, существует прекрасная альтернатива – битумная черепица. Она мягкая, пластичная, легко укладывается и намного легче керамической черепицы.

Прослужит такая крыша беседке долго, не требуя к себе пристального внимания. Можно еще много говорить о различных материалах: дешевые профильные железные листы, шифер, рулонные кровельные материалы. Вариантов масса. Поэтому обратитесь за советом к специалисту. Только квалифицированная помощь поможет Вам избежать неприятностей с крышей беседки.

Дизайн штор для кухни.Фото штор

Выбирая дизайн штор для маленькой кухни, приходится брать в расчет не только их красоту и качество материала. Подобрать занавески для помещения небольшого размера бывает весьма непросто. Шторы для маленькой кухни должны не только защищать вас от посторонних глаз и яркого света. Хороший декор окна может зрительно увеличить пространство и приподнять низкий потолок. Не говоря уже о том, что именно оформление окна на кухне способно стать декоративной доминантой всего интерьера.

Как ни банально, здесь лучше всего работает правило - чем меньше, тем лучше. При подборе штор для маленькой кухни главная задача - пустить в дом как можно больше света. Это особенно важно, если в интерьере небольшой кухни доминируют насыщенные оттенки. Практически идеальный выбор для кухни в любом стиле - светлые полупрозрачные шторы из однотонного материала. При этом маленькая кухня будто наполняется воздухом. Удачная идея - использовать для пошива штор на кухню ткани-компаньоны. Например, скомбинировать два вида ткани, близких по тону, но отличающихся по фактуре или рисунку.

Жалюзи на кухне

В малогабаритной кухне лучше всего смотрятся компактные и лаконичные модели. Для кухни в стиле минимализм или хай-тек смело можно использовать жалюзи. «Офисного» настроение вполне можно избежать, если заказать на кухню мультифактурные жалюзи. Они представляют собой оригинальное сочетание нескольких материалов и цветов. Домашние жалюзи нередко напоминают традиционные шторы с воланами или ламбрекенами. Очень оригинальный и эффектный вариант декора окна на маленькой кухне - фото жалюзи. На ламели можно нанести любое изображение, которое придаст маленькой кухне дополнительную перспективу. Для кухни в классическом стиле подойдут тюлевые жалюзи. Идеальное дополнение дизайна кухни в этническом, например, в японском стиле - жалюзи из бамбука или бамбуковые шторы. Штора из тонких деревянных планочек очень красиво смотрится на кухне в стиле прованс или кантри. На маленькой кухне также удобно использовать рулонные жалюзи.

Гардины-панели для кухни разных стилей

Для окна на маленькой кухни весьма хороши гардины-панели. Они очень функциональны и за ними очень просто ухаживать. Оптимальный вариант - использовать узкие и короткие гардины. В малогабаритной кухне материал для таких гардин лучше всего подобрать в тон отделки стены. Впрочем, используя контрастные по цвету панели можно добиться очень интересных визуальных эффектов. Так, несколько узких гардин, контрастных по цвету, но сочетающихся по фактуре зрительно раздвигают маленькую кухню.

Римские шторы в интерьере кухни

Римские шторы на маленькой кухне имеют множество преимуществ. Они достаточно лаконичны, чтобы не утяжелять интерьер даже самой маленькой кухни. Их можно использовать в декоре окна практически любой архитектурной формы. Римские шторы на кухню выбирают те, кто на первое место ставит четкость линий, удобство, простоту и функциональность. Форму таким шторам придают специальные рейки. Полотно ткани собирается в складки, благодаря простому механизму. Если окно выходит на солнечную сторону, римские шторы стоит сшить из достаточно плотной ткани. Если вы хотите, что на вашей маленькой кухне всегда было много света, лучший вариант - светлая полупрозрачная ткань.

Рулонные шторы для кухни

Рулонные шторы по принципу действия очень похожи на римские. Отличие в том, что в этом варианте полотно ткани наматывается на специальный вал при помощи специального механизма. Поднять такую штору очень легко, достаточно потянуть за специальную цепочку. И римские, и рулонные шторы для маленькой кухни стоит делать на заказ. Зазор в несколько миллиметров - и штора будет восприниматься совершенно не так, как задумано. Их часто крепят не на раму, а на оконный проем. Именно такой незамысловатый прием позволяет «расширить» пространство. Кроме того, важно убедиться, что такая конструкция штор не будет мешать открывать и закрывать окно на кухне.

Рулонные и римские шторы замечательно сочетаются с традиционными гардинами. Но в этом случае стоит сшить шторы-компаньоны из легкой ткани и избегать моделей с пышными фалдами и складками.

Как выбрать ткань для шторы на кухню?

Выбор материала, из которого будут изготовлены шторы для вашей кухни, зависит не только от дизайнерского замысла и общего стиля интерьера. Очень важно, чтобы кухонные шторы было легко стирать, и они собирали на себе минимум загрязнений. Если вы стремитесь окружить себя натуральными материалами, традиционное решение - сшить шторы для кухни из хлопка, льна, шелка, пеньки или джута. Современные ткани, которые используют для пошива штор, как правила содержат определенный процент синтетических волокон. Например, хлопок часто дополняют полиэстером. Кроме того, используются специальные пропитки, которые отталкивают пыль и грязь. В результате шторы на кухне долго выглядят опрятно и не требуют сложного ухода.
Просмотреть:Дизайн штор фото.

Дизайн детской комнаты: как достичь максимального комфорта?

Дизайн детской комнаты имеет не последнее значение в становлении ребенка, как личности. Занимаясь дизайном детской комнаты, родители должны знать, что она для ребенка имеет аналогичное значение, как и для взрослого человека вся квартира.
Обдумывая дизайн детской комнаты, надо ориентироваться на достижение максимального комфорта и удобства для ребенка. От этих факторов будет зависеть желание ребенка находиться в своей комнате, а значит учиться и развиваться. Дизайнер детской комнаты должен учитывать, что она одновременно выполняет функции спальни, игровой, гостиной и места учебы. Исходя из этого, дизайн детской комнаты должен создать оптимальные условия для учебы, игр, сна.
Обои в детской комнате играют ведущую роль. Стиль детской комнаты зачастую соответствует темпераменту ребенка. Активные дети часто выбирают жизнеутверждающие сочные тона, тихим детям больше нравятся пастельные тона. Детскими психологами рекомендовано учитывание цветовой гаммы, которая подходит данному возрасту и стадии развития.
Приведем несколько рекомендаций по цветовому решению для детей различного возраста.

Дизайн детской комнаты для малыша от рождения до 2-х - 3-хлетнего возраста должен быть реализован в теплых и безмятежных тонах. Для достижения этого эффекта можно сочетать светлые оттенки желтого и синего цветов.
Чтобы вызывать энергичность ребенка можно нарисовать на стенах его комнаты зверей, цветы, бабочек, здесь используются и синие, и красные и зеленые цвета. Дизайн детской комнаты малыша должен быть дополнен игрушками, которые можно развесить на потолке и над кроватью.
Дизайн детской комнаты для ребенка от 4-х до 12-ти лет предусматривает использование жизнеутверждающих цветов, генерирующих воображение ребенка. С этой целью рекомендуется использование насыщенных желтых, красных, синих цветов.
Дизайн детской комнаты следует продумать таким образом, чтобы избежать одновременного использования большого количества цветов, кроме того, надо аккуратно подойти к красным и оранжевым цветам, излишнее их присутствие может способствовать ненужной возбудимости ребенка.
В последнее время дизайнеры склоняются к подиумному делению. Детская комната делится на зоны в одной, из которых располагается подиум, при этом дизайн детской комнаты обязан соответствовать анатомическому строению ребенка, также если у вас уже взрослый ребенок вы можете купить ноутбуки харьков.
Дизайн детской комнаты лучше всего передать в руки высококлассных дизайнеров. Не забывайте о том, что детская психика очень ранима, комната ребенка на долгие годы оставит след в его памяти.

Гипсокартонные потолки. Монтаж потолков из гипсокартона

Летнее время в жизни множества наших соотечественников является, как это ни странно, не временем заслуженного отдыха, а временем напряженной работы – работы дома и для дома. А точнее, лето – это время для ремонта. Красота и уют, дизайн и функциональность – как их совместить в одном пространстве? Потолок является весьма важным элементом любого пространства, влияющий на наше восприятие помещения в целом. Классический белый потолок настолько прост, что практически не воспринимается как часть интерьера. Между тем, дизайнеры давно уже обратили внимание на эту часть жилого пространства – ее можно не только обыграть, но и сделать максимально привлекательной.
Технологии не стоят на месте, и на смену краскам приходят поливинилхлорид, рейки, металл и гипсокартон. Гипсокартон давно и прочно завоевал внимание строительных фирм, дизайнеров и художников благодаря присущим ему качествам: гипсовая основа, облицованная картоном обладает исключительной прочностью и функциональностью, а потому с успехом применяется для изготовления потолков. Какими же преимуществами и достоинствами обладают гипсокартонные потолки? Одним из наиболее важных преимуществ гипсокартонных потолков является возможность реализации различных архитектурных решений. Белая и ровная поверхность давно уже неактуальна – сегодня в моду входят многоуровневые потолки. Чтобы подчеркнуть архитектурные достоинства такого решения, в многоуровневые потолки монтируется оригинальная система освещения.

По количеству уровней выделяют несколько видов потолочных конструкций: двух-, трех- и четырехуровневые, а также так называемые «замкнутые конструкции» - они бывают самых различных форм, овальные, прямоугольные, круглые, квадратные… Экологичность использования таких конструкций также достаточно очевидна: в ходе работ практически исключаются «грязные» процессы, а после монтажа в помещении создается благоприятный для жизни микроклимат и атмосфера. С финансовой точки зрения гипсокартон также обладает рядом преимуществ: возрастает производительность труда. А затраты на него значительно уменьшаются. Гипсокартонные потолочные конструкции можно устанавливать практически в любых помещениях – в гостиных, спальнях, детских, кабинетах. Они идеально подходят для жилых помещений благодаря звукоизолирующим и огнеупорным свойствам материала.

Однако, как и многие другие виды потолков, гипсокартонные потолки беззащитны перед водной средой, так что если вас затопили соседи, то хлопот и последствий будет достаточно. Однако отчаиваться не стоит: перед тем как заняться восстановлением потолка, нужно дождаться, пока он высохнет. Возможно, что менять придется не всю конструкцию, а лишь несколько элементов. Монтаж гипсокартонных потолковосуществляется, как правило, специалистами. При этом стоимость таких работ в полтора раза ниже, чем стоимость работ по монтажу, к примеру, натяжных потолков. Однако работы по установке многоуровневого потолка можно осуществить самостоятельно. Если вы решились на такой шаг, то помните, что это трудоемкий процесс: вес одного квадратного метра материала из гипсокартона составляет 12-15 килограммов. При самостоятельной установке таких потолочных конструкций необходимо запастись необходимыми инструментами: электродрелью, уровнем, перфоратором, молотком, инструментами для штукатурки и ножницами по металлу. Монтаж потолочных конструкций осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе размечается нулевой уровень, после этого крепится каркас из профилей. Во избежание дальнейшего обрушения подвесных конструкций необходимо рассчитывать нагрузку не менее 14 килограммов на каждый квадратный метр. Каркас должен быть максимально жестким, чтобы избежать колебаний конструкции, иначе появившиеся трещины могут омрачить радость от нового ремонта. Стыки между плитами заполняются шпаклевкой, после чего на швы накладывается строительный бинт-серпянка. Затем заделанные стыки заделываются с помощью шпателя и аккуратно зашлифовывают. На заключительном этапе установки потолка рабочая поверхность подвергается покраске. Для этой операции можно применять практически любую краску с соответствующей грунтовкой. Потолок из гипсокартона не требует особого ухода, а уют он будет создавать не один год.

Дизайн балкона. Дизайн веранды. Дизайн лоджии

Жителю большого города, придя с работы, иногда очень хочется расслабиться и отдохнуть от городского шума и суеты среди зелени, ярких цветов и приятного аромата.

Это можно сделать прямо в собственной квартире – выйдя на балкон или лоджию, если соответственно оборудовать ее.

Большинство современных квартир имеют лоджию или балкон, которые отличаются тем, что лоджия имеет только одну открытую сторону. Благодаря новейшим архитектурным и дизайнерским разработкам, эти элементы квартиры или дома, удивляют разнообразием форм и размеров.

Сейчас дизайнеры уделяют много внимания интерьеру лоджий и балконов, потому что покупатели недвижимости стали придавать им большое значение. Квартира без балкона будет стоить значительно дешевле. Вот эти лоджии, а также балконы и являются тем самым местом в квартире где, придумав собственный интерьер или используя, дизайнерские разработки, человек может создать свой райский сад.

Уже в Киевской Руси появились архитектурные формы, предшественники нынешних балконов, которыми украшали княжеские терема. В средневековой Европе балконы, превращенные в прекрасные сады, или служили для званых обедов местной знати.

За прошедшие века балконы не очень сильно изменились: все те же металлические гнутые решетки, те же горшки с цветами и зеленью. Да и сегодня балконы и лоджии в Западной Европе напоминают яркие клумбы или маленькие, зеленые садики. Хозяйки соревнуются между собой за создание самого уютного интерьера. В разные времена к балконам относились по-разному.

Еще совсем недавно, у некоторых людей они были своего рода кладовками, где хранился всякий ненужный хлам, а другие люди летом засаживали балконы цветами, создавая необыкновенные композиции. Такие балконы всегда выделялись на фоне однообразных фасадов и радовали своим видом и хозяев, и прохожих.

Очень заметно отношение к балконам и лоджиям изменилось после того, как их стали стеклить. Благодаря остеклению лоджия стала защищенной от снега, дождя, ветра и других капризов природы. Кроме того, появилась возможность утеплить балкон или лоджию и благодаря этому, реализовать свои способности дизайнера или цветовода, создав оазис из цветов и зелени в центре шумного и пыльного города.

А как приятно пообщаться с друзьями на свежем воздухе посреди красивых растений. Если у вас позволяет площадь, можно сделать на лоджии столовую, и тогда у вас будет возможность, не выезжая на природу отдохнуть вместе с семьей на домашнем зеленом островке.

Поскольку лоджия – это продолжение дома, то и интерьер ее должен соответствовать общему интерьеру квартиры. Площадь, конечно, важная составляющая, но, тщательно продумав планировку и дизайн лоджии, можно и на 7 квадратных метрах создать уютный уголок отдыха. Чтобы сходство с садом было как можно большим, пол на балконе или лоджии лучше покрыть керамической плиткой, кирпичом или пластинами из натурального камня. Сверху желательно постелить ковер или палас из естественных материалов: тростника, побегов бамбука, морских водорослей.

Также модно сейчас делать пол из пробкового покрытия. Кроме того, что такой пол будет выглядеть натурально, он будет очень теплым и экологически чистым. Стены сегодня уже не модно оббивать деревом, хотя это тепло и экологично.

Современные дизайнеры предлагают оформлять стены аналогично оформлению пола: под кирпич или натуральный камень. Если вам это не очень подходит по интерьеру, то можно покрасить краской, в такой цвет, которой вам нравится, хорошо отштукатуренную поверхность стен. Оставив стены белыми, вы создадите самый лучший фон для зелени, цветов, элементов декора и мебели.

Самой актуальной для лоджии или балкона остается деревянная, а также плетеная мебель. Недавно в моду вошла мебель из разноцветного пластика. Эта мебель имеет немало достоинств. Она красивая, легкая, яркая, легко моется и достаточно прочная. Необходимо, чтобы мебель была компактной и не занимала много места.

Если балкон узкий, то лучше всего подойдет складная мебель, а стол можно сделать навесным и прикрутить к стенке. Подвесить такой столик сможет даже не профессионал. Шезлонги на узком балконе смотрятся не только красиво, но они и очень практичны. При необходимости их можно сложить, а если появилось желание позагорать, то разложить шезлонг не составит труда.

Если балкон выходит на солнечную сторону, желательно повесить жалюзи или декорированные шторы. Потому что даже самые теплолюбивые растения, не любят попадания прямых солнечных лучей. Современные дизайнеры разработали такое количество видов жалюзи, что можно легко подобрать подходящие для вашей лоджии по цвету и интерьеру.

Когда размеры лоджии достаточно большие, на ней можно поставить диван, кресла, стол, накрытый красивой скатертью, небольшой стеллаж. Чтобы было уютней можно положить на диван и кресла подушки, сделанные из натуральных тканей: мешковины, гобелена, текстиля, льняного полотна.

Не забудьте про дополнительное освещение балкона. Это может быть торшер, бра или бронзовый подсвечник. Все зависит от стиля интерьера, в котором выдержано оформление балкона. Маленький фонтанчик, или декоративная композиция в стиле японского сада камней, придаст вашей лоджии совершенно необыкновенный вид и очарование.

Если вы хотите, чтобы интерьер лоджии не совпадал со стилем обстановки всей квартиры, то тогда нужно отделить лоджию от комнаты, например, плотными шторами. Если же балконные двери большие (на все стену) и стеклянные, то балкон желательно сделать в одном дизайнерском стиле с комнатой, как бы продолжив ее.

КАК СДЕЛАТЬ ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Выезд на дачу становится не только праздником для всей семьи, поводом отлично отдохнуть или потрудиться во благо семьи, но и дружным застольем, имеющим одно последствие, от которого не спрячешься. Скажем прямо, туалет на даче не роскошь и не прихоть, а жизненная необходимость, даже в том случае, если вы не живете постоянно на даче, а приезжаете несколько раз в месяц, на шашлыки. А правильно устроенный туалет позволяет не беспокоиться и не отвлекаться на посторонние дела, а отдаться отдыху в полной мере.
Туалеты на даче могут быть представлены различными вариантами. В данной статье попытаемся рассказать о некоторых из них. Если вы все еще задумываетесь о том, как сделать туалет на даче, то стоит подробнее рассмотреть возможные и допустимые именно в вашем случае варианты.

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ: БИОВАРИАНТ

Сделать дачный туалет своими руками может каждый желающий. Следует лишь учесть некоторые важные нюансы, которые должны обезопасить использование сооруженной конструкции.
Самым простым способом устроить туалет для дачи своими руками, становится приобретение биотуалета. На сегодняшний день он является самым удобным способом решить поставленную задачу. Биотуалеты удобны тем, что при желании их можно перенести и установить в другом месте. Если вы собираетесь перепланировать ваш участок, то такой вариант идеально подойдет. Его не нужно подключать к электроэнергии, нет необходимости устраивать канализацию или подводить воду.

Два бака, верхний и нижний, составляют основные элементы биотуалета. Использование специальной жидкости дает возможность растворить стоки, дезинфицировать их. Эта жидкость добавляется в нижний бак, а в верхний можно положить дезодорирующее вещество, которое избавит вас от неприятных запахов.
За: ручки для переноса, небольшой вес, автономность функционирования, экономичный расход жидкости для дезинфекции, индикаторы количества воды и стоков.
Против: постоянная покупка дезодорирующих составов, растворителей и сопутствующих товаров.

ДЕРЕВЯННЫЕ ТУАЛЕТЫ

Можно установить привычные для нашего глаза деревянные туалеты, для этого стоит заранее продумать место, где разместится будущая конструкция. Следующим этапом нашей работы станет выгребная яма, которую рекомендуют делать достаточно глубокой.
Туалет для дачи своими руками может иметь несколько вариантов установки выгребной ямы.
1. Обычная выгребная яма.
2. Поверхностный септик.
3. Подземный септик.
4. Бетонные кольца, которые образуют переливную выгребную яму.
Обратите внимание на то, что в любом случае ваша конструкция должна иметь дно. Если вы надеетесь на то, что отсутствие дна повлияет на быстрое исчезновение стоков, то вы можете приобрести более серьезную проблему в виде отравленных питьевых вод и разногласий с законом. Против вас даже может быть возбуждено уголовное дело!
Специалисты рекомендуют септик в качестве оптимального решения для дачного туалета.
За: дачный туалет своими руками не придется слишком часто чистить от стоков, септик обеспечивает отсутствие запахов. Прост в эксплуатации и обслуживании.
Против: дорогое удовольствие.
Можно устроить септик самостоятельно. Если в семье насчитывается не более четырех человек, то подойдет поверхностный септик. Он также станет идеальным выбором при высоком уровне грунтовых вод.
В случае если в доме имеется ванна, а количество жильцов достаточно большое, то стоит обратить внимание на традиционный подземный септик.

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ: ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Цивилизованным вариантом туалета на дачном участке может стать унитаз, установленный в санузле дома. Но установка унитаза своими руками не так сложна, как может показаться. Крепится этот агрегат к полу тремя основными способами.
1. Крепление производится к тафте, так называют деревянную доску, которая уже утоплена в пол.
2. Фиксация унитаза производится с помощью шурупов, которые ввинчиваются в дюбели, установленные в плиточный или цементный пол.
3. Можно установить унитаз на эпоксидный клей. Но поверхность пола должна быть тщательно очищена и просушена.
Промажьте наружные канавки выпуска суриком, разбавленным в олифе. Обмотайте выпуск смоляной прядью. Вставьте выпуск в раструб отвода канализации. Зазор следует законопатить льняной пряжей, а затем заполнить цементно-песчаным раствором.
Но установка унитаза своими руками еще не окончена. Подсоединяем смывной бачок. Он может крепиться к стене, рядом с унитазом. В таком случае труба приворачивается к унитазу, горловину агрегата и трубу соединяем с помощью манжеты. Смывной бачок запитывается от водопроводной трубы, регулируем уровень воды.
Может быть и другой вариант крепления, когда смывной бачок устанавливается к полке унитаза. В такой ситуации патрубок к горловине присоединяется резиновой манжетой. Одну треть манжеты одеваем на патрубок, две оставшиеся трети выворачиваем и натягиваем обратно на трубу. Торец патрубка необходимо обнажить, соединить с горловиной. Только после этого можно манжету надеть на горловину.

Проводя ремонт туалета в квартире, прячем трубы

Не существует квартир, в которых не было бы такой комнаты как туалет. В большинстве случаев при проведении ремонта квартиры своими руками на это пространство обращается минимум внимания, а зря. При грамотной планировке такого помещения, оно может превратиться в уютную комнатку. Помещение туалета, если он отдельный, очень маленькое и в нем кроме унитаза больше-то ничего и не помещается. В принципе устанавливать туда больше ничего, да и не стоит.
Мы сейчас хотим немного поговорить про ремонт туалета в квартире, а точнее о том, что следует сделать для того, чтобы малое пространство при его посещении не действовало угнетающе. Само по себе тесное пространство кажется еще меньшим из-за многочисленных труб как канализационных так и водопроводных. Отказаться от использования труб, конечно же, невозможно, зато их можно спрятать.
Многие задаются вопросом,как спрятать трубы в туалете?Мы разкажем как.
В квартирах, выстроенных по старым планам, канализационные и водопроводные стояки находятся за унитазом. Если глубина туалета не маленькая, то в этой части комнатного пространства можно соорудить шкафчик. В данном случае дверка шкафчика будет прикрывать все неэстетичные трубопроводные системы. В таком шкафчике можно соорудить и несколько полочек, на которых будут себя уютно чувствовать многочисленные мелочи, которым самое место именно в данной комнате (освежители воздуха, чистящие вещества, бумага и пр.). Шкафчик должен быть разборным, чтобы в случае возникновения проблем с трубами, его можно было легко разобрать и заняться ремонтом труб.
В домах с более новой планировкой, трубы в туалете располагаются по углам комнатного пространства. Доступ к таким трубам облегчен, зато внешний облик туалета ужасен. Для того чтобы скрыть трубы, можно использовать гипсокартон, при помощи которого выстаиваются короба. При устройстве таких коробов, следует делать их таким образом, чтобы в случае неприятностей, таких как протечки, коробы можно было разобрать и устранить причину всех бед.
Проводя ремонт туалета в квартире, в качестве отделочного материала для пола и стен в большинстве случаев выбирается кафельная плитка. Замаскированные участки покрывать кафельной плиткой не стоит, так как разобрать такую конструкцию, не повредив отделку, будет невозможно. Именно поэтому коробы и шкафчики рекомендовано оклеивать моющимися обоями, которые во влажных условиях могут прослужить в течение нескольких лет, не изменяя своего внешнего вида.
Работы, которые связаны с маскировкой труб, следует проводить до начала отделочных работ, особенно если в работе планируется использовать такой материал как кафель. Все дело в том, что кафель очень тяжело сверлить, если на него случайно что-нибудь упадет, то существует большая вероятность того, что материал разобьется.
Ремонт туалета в квартире проводится так же само, как и ремонт ванной, то есть в таком же порядке ведутся все работы, используются аналогичные материалы. Во время отделочных работ можно использовать материалы такого цвета и такой же фактуры, которые были использованы в ванной, тогда эти комнаты станут практически единым целым, хоть и располагаться будут в разных помещениях. Туалет можно и выделить, выбрав для него абсолютно иной стиль оформления. Каких-либо особых рекомендаций по выбору материалов для отделки туалета дать невозможно, ведь каждый владелец знает сам, каким бы он хотел видеть это непростое комнатное пространство, без которого бы не можем обойтись в повседневной жизни.

Планировка ванной.Как спрятать трубы в ванной

В большинстве случаев наши ванные комнаты имеют маленькие размеры, тем самым создают большие неудобства. И чтобы решить эти проблемы, необходима перепланировка. Ведь даже простая перестановка сантехники может изменить помещение в лучшую сторону. А если совместить ванную и туалет, пространство увеличится и даст другие дополнительные возможности. Существуют специализированные компании, которые выполняют ремонтно-строительные работы и которые имеют собственные дизайн-студии. Они с успехом справляются с подобными задачами, используют хорошо проработанные профессиональные приемы.

Одним из приемов является инсталяция. Это означает , что сливной бачок, трубы и крепление унитаза убираются в стену с помощью специальной системы крепежа. Вот и получается : то, что ни к чему видеть, прячется, а само помещение приобретает дополнительное пространство.

Но также можно усложнить форму помещения и привнести в него нестандартные элементы. Например, умывальник, душевую кабинку или стиральную машину можно спрятать в стенной нише. Или ванна размещается в углу по диагонали, благодаря чему получаем оригинальный интерьер и новые возможности использования стен.

Существует еще один интересный прием - это создание подиума. На нем устанавливается ванна. А ступени разной формы позволят более удобно заходить и выходить из нее. Но не следует выпускать из внимания безопасность. Т.к. внешне привлекательный материал для подиума в ванной может сослужить дурную службу. Выбирайте только противоскользящую плитку.

Когда вы объединяете ванную комнату с туалетом, у вас освобождается дополнительная площадь и появляется возможность разместить биде или создать зону для стирки. Трубы, спрятанные в стены, будут способствовать тишине, а рациональная установка оборудования позволит упростить уборку помещения. Возможно вас все же смущает совмещенность санузла даже в самом современном его варианте, тогда установите легкую мобильную перегородку.

А как же поступить, если в вашем распоряжении крошечное пространство? Радикальным образом изменить ситуацию можно. Для этого устанавливаем душевую кабинку. Зеркала и прозрачные стекла в этом случае зрительно еще больше увеличат пространство. Но также можно продумать вариант перестановки ванны, но при одном условии, что габариты позволяют ( или заменить на меньшую).

Нельзя забывать, что при любой перепланировки, особенно важным остается оформление стен. Одноцветная плитка по всему периметру применяется для маленьких помещений. Сложные панно, смешанные варианты с использованием краски и плитки больше подойдут к просторной ванной комнате. Но и здесь важно сохранять чувство меры, ведь ванная комната служит для успокоения.

Самым лучшим вариантом напольного покрытия является теплый пол. Но его обычно делают до установки сантехнического оборудования. Быстро устанавливаютя и долго служат натяжные потолки и потолочные панели. В этом случае установить точечные галогенные светильники, которые придадут вашей ванной современный вид.

Аксессуары, украшающие ванную, являются необходимым условием комфорта. Ведь без всех этих полочек, настенных и напольных вешалок, крючков, мыльниц, держателей туалетной бумаги и прочих мелочей жизни просто невозможно представить ванную комнату. Они делают ее изысканной или забавной, но всегда доставляют удовольствие.

Аксессуары для ванных комнат подразделяются на настольные, навесные и мультисистемные, которые включают в себя сразу несколько, а иногда практически все возможные аксессуары.
Так же на нашем сайте можете посмотреть,как спрятать трубы в ванной.

Как сделать мангал или гриль своими руками?

Сделай сам,мангал или гриль.
Очень много людей во всем мире любят поесть шашлык на природе или приготовить барбекю. Для того чтоб приготовление не было пыткой, лучше всего использовать мангал, это не только залог успешного приготовления шашлыка, но и экономия ваших сил на отдыхе.
Да, не всегда обязательно покупать мангал, можно просто вырыть небольшую ямку и установить пару кирпичей, но ещё лучше сделать мангал или гриль самому. Такой мангал не будет стоить вам целое состояние в сравнении с магазинными ценами.
Для изготовления гриля вам понадобятся некоторые умения в обращении со сварочным оборудованием, в противном случае практически у каждого найдется друг, который с удовольствием вам поможет или научит.

Из материалов для изготовления мангала/гриля, понадобиться:

1. Металлические полосы для стоек
2. Сварочный аппарат
3. Болгарка (не гражданка Болгарии)
3. Пара колес (для мобильности мангала)
4. Металлическая бочка, которая не содержала в себе ГСМ
5. Дверные петли
6. Дверная ручка

Итак, приступим:

1. Отмерьте длину металлических полос так, чтоб они были на уровне вашей талии, именно такой высоты должен быть мангал, чтоб он не вызывал никаких неудобств.

2. Начинаем сварку. Не забывайте про технику безопасности. Выложите все детали на полу и соедините между собой. Таких частей у вас должно быть две.

3. Соедините обе части между собой, пользуйтесь зажимами, для того чтоб облегчить поставленную задачу и сделать все максимально точно и правильно.

4. Когда вы зажали конструкцию зажимами, ещё раз стоит ее измерить, как в пословице... Убедитесь, что все достаточно симметрично и ровно.

5. Начинаем варить две части мангала, тем самым получаем готовый каркас.

6. Устанавливаем бочку и делаем замеры. Нужно отмерить то место, где будет крышка будущего мангала-гриль.

7. Когда замеры сделаны, устанавливаем бочку на ровную поверхность, соединяем линии.

8. Разрезаем бочку по ранее определенной линии, в этом месте у нас будут крепиться петли.

9. Теперь нужно установить петли. Их лучше установить сейчас, так как с полностью отрезанной крышкой это будет сделать намного сложнее.

10. После установки петель разрежьте остальные намеченные области бочки. Позже края разреза нужно будет зачистить, так как сейчас они достаточно острые и опасные.

11. Устанавливаем колеса на нашу металлическую конструкцию.

12. Для отвода лишнего ненужного дыма в отверстие вставляем трубу, именно поэтому бочка один из лучших вариантов для изготовления мангала.

13. Дальше закрепляем ручку. Ее стоит крепить в тех местах, где вам удобно, единственное, помните о материалах, так как мангалу свойственно нагреваться.

14. В середину мангала/гриль нужно установить 2 жесткие металлические сетки разных размеров, нижняя будет удерживать угли, а на верхняя может стать варочной поверхностью.

15. для удобства использования, можно установить на мангал-гриль дополнительную полку и окрасить его в приятный для вас цвет, только при выборе краски, помните о том, что поверхность будет сильно нагреваться.

Как соорудить водопровод на даче своими руками

Если вы проводите на даче все свободное время или попросту цените комфорт, то необходимо задуматься о том, как соорудить водопровод на даче своими руками. Наличие колодца или скважины на дачном участке – это уже скорее норма, чем редкость, но автоматизированная подача воды существует не везде, а ведь это так удобно.

В данной статье рассказывается о процессе создания водопровода на даче с использованием насосной станции. Особенностью этого варианта является то, что использовать его будут только летом, а на зиму оборудование будет демонтироваться – для дачи это оптимальный вариант.

Поскольку колодец в данном случае находится далеко от дома, и поставить насос в подсобном помещении дома невозможно, рядом с колодцем соорудили небольшой домик и поставили в нем насос. Предварительно были закуплены гидробак на 50 литров, манометр, реле давления PM5 и защита от холостого хода насоса.

Порядок работ

1. Готовим фундамент под домик с насосом.
2. Сооружаем опалубку.
3. Заливаем бетон.
4. После высыхания фундамента начинаем выкладывать стены, одновременно монтируя дверь.
5. После стен приступаем к крыше.
6. Домик готов, можно приступать с монтажу насосной станции.
7. Монтаж станции начинаем с прикрепления насоса к гидроаккумулятору, затем к насосу привинчиваем защиту от холостого хода, пятерник из латуни, а в него уже подсоединяем остальные элементы по схеме – манометр, реле давления, соединительный шланг к баку.
8. Реле давления с завода выставлено на 1,4-2,8 атмосфер, в нашем случае изменяем это значение на 2-3,5 атм. Когда насос включается, а все потребители отключены, он накачивает в гидробак давление 3,5 атм.. а затем автоматически отключается, если же произошел забор воды и давление упало до 2 атм., то насос автоматически включится, опять накачает давление в 3,5 атм. и отключится.
9. Для защиты от холостого хода выставляем значение давления 1,8 атм.
10. Давление в гидроаккумуляторе снижаем до 1,5 атм.
11. Насосную станцию устанавливаем в домике, выходную трубу подключаем к закопанной на небольшой глубине трубе ПНД диаметром 25 мм. К входу также подключаем трубу ПНД, но диаметром 32 мм, на ее конец, который будет опускать в воду, устанавливаем фильтр и обратный клапан и опускаем в колодец.
Примечание: обратный клапан нужен для обеспечения постоянного наличия воды в трубе перед заливным отверстием. Монтаж водопровода осуществляем на пластмассовых фитингах.
12. Отвод в доме делаем тройником через шаровой кран с переходником на пластик. Трубы в доме также монтируем металлопластиковые. Фитинги в доме использовались металлические.
13. Весь монтаж водопровода на даче своими руками занимает около трех дней без учета постройки домика. Поскольку водопровод используется только летом, то трубы на улице закопаны всего на 10 см и извлекаться не будут – даже если в них останется вода, трубы ПНД не боятся заморозков. Сама насосная станция на зиму демонтируется.

Применение потолочной плитки из пенополистерола на кухне

Большинство случаев у каждого на кухне повышенная влажность. При приготовлении пищи много выделяется пара, это уже влага. Не одна вытяжка не спасет нас. Хотя мы и открываем окна для проветривания, с перепадами воздуха, например: на улице зимой или в холодное время года – холодно, а в квартире на оборот тепло (греют батареи, работает печь), поэтому на кухнях надо делать такие потолки, чтобы они мылись и были влагоустойчивыми.

Применение потолочной плитки из пенополистерола обходится гораздо дешевле. Эти плитки можно поклеить самим. Поэтому не требуется нанимать специалистов. Такими плитами закрывают все дефекты потолка, неровности, трещины и т.д. С каждым годом появляется все новое и новое в мире. Так что не всем понравится такая плита. Ее можно красить, по мере загрязнения.

Дальше можно оббить потолки пластиковыми панелями на рейках. Вид таких потолков гораздо лучше, но он смотрится, как в кабинете офиса. Пластик позволяет хорошо скрывать все дефекты, неровности, провести красивое освещение, вымыть хорошо водой с порошком от пыли и копоти. Если в вашей кухне высокие потолки, то потолок на кухне со всеми креплениями займет всего лишь 7-8см. Кухня станет на 8-10см. ниже и теплее.

Гипсокартонный потолок не требует предварительной отделки. Он скрывает все недостатки, крепиться, так же как и все подвесные потолки. Такие потолки уменьшают высоту комнаты на несколько сантиметров, внутри можно провести на любой вкус электрические лампочки, а так же такие потолки можно сделать из нескольких уровней. Все швы и любые неполадки скрываются хорошо. Такой потолок делается дольше, его можно по желанию заклеить обоями, зашпаклевать и покрасить.

Оштукатуренные и по шпаклеванные потолки, это самый трудоемкий вид отделки. Но для некоторых квартир и людей этот способ лучше подходит, чем другие виды отделки потолка. Потолки следует хорошо вы равнять толи раствором, можно и шпаклевкой стартовой, а затем сверху повторить финишной шпаклевкой и только, потом зашлифовать наждаком. Такой потолок получается ровным и качественным. Его можно так же заклеить обоями, покрасить. В вашей кухне станет гораздо уютней.

Натяжные потолки не требуют предварительной отделки. Позволяют провести все коммуникации, скрывают все провода, неровности, имеет различную цветную гамму. Местоположение светильников нужно обговорить до начала работы, так как самостоятельно их нельзя изменить. Если вас затопят сверху соседи, оштукатурить поврежденный кусочек будет невозможно.

Несколько советов, кто делает ремонт: обои и краска для кухни должны быть моющие. Если у вас в квартире высокие потолки, то для вас подойдут подвесные потолки. У вас будет дополнительная звукоизоляция. Если на потолках есть трещины их надо расшить и зашпаклевать.