среда, 29 сентября 2010 г.

Лак Цапон

Для раскраски серебряных елочных украшений обычно употребляется цветной лак цапон (красный, желтый, зеленый). Однако цветной цапон не дает красивых оттенков, поэтому лучше приготовлять цветные лаки самим, используя для этого прозрачный бесцветный лак цапон и какой-нибудь краситель.
Для окраски лака наилучшим красителем является родамин. Для того чтобы приготовить 6 кг красного лака, надо взять 4 кг раствора анил-ацетата или ацетона, всыпать в него не более 50 г родамина, дать ему раствориться, затем прибавить 2 кг цапона и хорошенько размешать.

Желтый лак приготовляется таким же образом, только в качестве красителя применяется желтый анилин. Желтый анилин имеет одну особенность, которую необходимо учесть при приготовлении лака. Он не растворяется и оседает на дно посуды, в которой приготовляется лак. В эту посуду можно в течение долгого времени подливать растворитель и лак цапон, и осадок будет окрашивать их в желтый цвет. При этом не нужно подсыпать желтого анилина, так как излишек его приведет к потере блеска.

Путем смешения желтого и красного лаков можно получить целую гамму оттенков – от золотого до пунцового.
Для зеленого лака в качестве красителя лучше всего брать зеленый родамин; его можно легко заменить зеленым спиртовым лаком или жидкими анилиновыми красками, но при этом следует больше добавлять цапона.
Можно таким же образом приготовить синий и фиолетовый лаки, но они мало пригодны для елочных украшений, потому что слишком темны и не выделяются на елке.

Несколько сложнее обстоит дело с раскраской формовых стеклянных посеребренных изделий, которые не целиком окунаются в цветной лак, а подвергаются лишь частичной раскраске.
Многие руководители цехов художественной раскраски не придают особого значения тому, какие именно части того или иного изделия лучше раскрашивать, и брызгают лаком куда попало. От такой небрежности игрушка проигрывает.

Лучше всего раскрашивать вогнутые части формового изделия (впадины). Положенный туда лак красиво отражается на всех выпуклостях, и игрушка загорается множеством разноцветных точек (для раскраски хорошо использовать два-три цвета). Эффектны серебряные изделия, опрысканные цветными лаками.
Кроющими красками, главным образом, окрашивают шары и лишь изредка формовые изделия.

Для окраски елочных украшений употребляются обычно нитролаки различных марок. Они различно воспринимают влажность воздуха и температуру, при которой производится окраска.

В помещении, где производится окраска, должен быть сухой теплый воздух. В противном случае краска делается матовой и легко сходит. Впрочем, с некоторыми марками нитролаков это происходит и при сухой теплой температуре. В таких случаях необходимо укрепить нитролак, добавив небольшое количество цапона.

Многие фабрики употребляют для окраски шаров окись цинка, разведенную на цапоне и окрашенную небольшим количеством нитролака или жидким анилином. Такая краска дает очень красивые матовые тона.

За неимением нитролака и окиси цинка можно окрашивать шары бесцветным цапоном, разбавленным растворителем до нужной консистенции, с добавлением в качестве красителя тертой масляной краски. Эта краска дает красивый матовый цвет и держится нисколько не хуже нитролака. Кроме того, она дешевле.
После окраски шары поступают в цех художественной разрисовки. Существует мнение, что для того, чтобы выпускать шары со сложными рисунками, необходимо приглашать квалифицированных художников.
Это неверно. На нашей фабрике работник, никогда не державший в руках карандаша, выполняет любой сложности рисунок.

Конечно, хорошие художники могут дать красивые эскизы. Но они не заботятся о том, чтобы эскиз соответствовал производственным возможностям предприятия, считая, что это не их дело. Такая точка зрения неправильна. Подготовляя эскиз для елочной игрушки, художник должен продумать и методы осуществления его.

На нашей фабрике с успехом применяется следующий способ перевода рисунков на шары.
Под папиросную бумагу, на которую карандашом нанесен рисунок, кладут тридцать-сорок листочков чистой папиросной бумаги и иглой или булавкой густо прокалывают все контуры рисунка. На всех листочках получается контурное изображение.
Взяв одну бумажку, работница аккуратно обжимает ее вокруг шарика и сверху проводит тряпочкой, в которой завернут угольный порошок (для темного фона – мел). На шарике получается отчетливый контур рисунка, части которого следует сначала легко обвести, а затем залить разными красками. Такой способ – перевод рисунков накалыванием – дает возможность работницам, не умеющим рисовать, хорошо справляться со сложной разрисовкой шаров. Художник делает лишь первоначальный эскиз.

Для разрисовки употребляется несколько видов краски: некоторые фабрики разрисовывают пастой, но паста при просыхании тускнеет, и рисунок делается блеклым. Мы применяем пасту только черную, для обведения контуров. Черную пасту можно заменить коричневой (смешав красную пасту с масляной краской «жженая кость» или красную пасту с темно-синей). Для разрисовки мы применяем нитролаки. При известном навыке работающего они ложатся ровным слоем, а просохнув, не теряют цвета, блестят. При отсутствии нитролаков их можно заменить лаком цапоном, смешанным с тертой масляной краской. Такая краска хуже нитролака, но много эффектнее пасты.

Кроме разрисовки при помощи накалывания, мы внедряем в массовое производство разрисовку пульверизацией по бумажному или фольговому трафарету.
Раскраска пульверизацией требует некоторого дополнительного оборудования. Сжатый воздух давлением в 4-5 ат подается компрессором в стеклянный или металлический пульверизатор. При отсутствии компрессорной установки ее можно заменить баллоном со сжатым воздухом. Он стоит 12 руб. и может служить два-три месяца при работе одним пульверизатором.
В резервуар пульверизатора наливается краска, которая под давлением воздуха распыляется, покрывая шар ровным слоем. Чтобы нанести рисунок на шар, накладывают трафарет из фольги или плотной бумаги, покрывающий места, которые не должны закрашиваться.
Для пульверизации употребляется жидкая анилиновая краска или цветной лак цапон, разведенный до нужной консистенции растворителем. Консистенция устанавливается опытным путем в зависимости от выходного отверстия пульверизатора.

Изопропиловый спирт

Изопропиловый спирт очень хорошо удаляет загрязнения и не оставляет разводов на поверхности, в отличие от этилового спирта. Это верно, конечно, если вы используете качественный, чистый изопропанол.
В Советском Союзе существовала классификация химических соединений по чистоте. Например, реактивы класса "чистый" (Ч) применялись там, где не нужна особая чистота соединения и допустимы небольшие примеси, например, в учебных экспериментах или для других технических целей. Реактивы "чистые для анализа" (ЧДА, ч.д.а.) обладали более высокой степенью очистки, достаточной для того, чтобы процент примесей не вносил погрешностей в результаты анализа, например, при проведении несложных исследовательских работ. "Химически чистые" соединения (ХЧ) широко используют профессиональные химики, это самый популярный класс чистоты в химических исследовательских лабораториях. Есть также специальные классы чистоты - например, реактивы "особой чистоты" (ОСЧ) предназначены для особо точных исследований, когда нужно избежать малейшей погрешности. Изопропиловый спирт широко применяется в хроматографии, и существует специальный "хроматографический" спирт.

Естественно, более чистый реактив стоит дороже. Самый дешевый вариант - изопропиловый технический спирт. Он может содержать всего 87-90% изопропанола, и мы не рекомендовали бы применять его для очистки волоконной оптики, потому что он может оставлять разводы. Это, конечно, сильно зависит от партии продукции, но рисковать не стоит, тем более что для промывки оптики расходуются не очень большие количества реактива. Мы сами имеем опыт применения "химически чистого" и "особо чистого" изопропилового спирта и рекомендуем вам пользоваться именно им. Процент содержания изопропанола в них приближается к ста (99.8%, 99.9% и более). Когда очистка осуществляется в соответствии с правильной процедурой (то есть сначала вы протираете торец коннектора безворсовой салфеткой, смоченной в спирте, а затем насухо вытираете его другой, сухой безворсовой салфеткой), разводов на поверхности не остается.

* Изопропиловый спирт (пропанол-2) ХЧ изготавливается в соответствии с ТУ 2632-015-11291058-95
* Изопропиловый спирт ОСЧ изготавливается в соответствии с ТУ 2632-064-44493179-01

Самая удобная фасовка, по крайней мере для обычных монтажников и пользователей, работающих со средними количествами коннекторов - стеклянные бутыли литровой емкости (0.8 кг). Из таких бутылей спирт обычно аккуратно переливается в небольшие бутылочки, специально предназначенные для изопропанола. Они входят в состав многих комплектов инструментов для работы с оптикой и для удобства имеют специальную конструкцию крышки и горлышка.

Хамерайт - краска по ржавчине

Краска Хамерайт известна с начала 60-х годов 20 века. Молотковая краска по металлу или краска с молотковым эффектом, которая на протяжении многих десятилетий использовалась для окрашивания металлических корпусов приборов и различной техники, получила свое название в связи с особенностями создаваемого эффекта: окрашенная поверхность приобретала сходство с поверхностью, полученной путем ручной (молотковой) чеканки металла. Английское слово «Hammer» (молот) легло в основу названия компании Hammerite / Хамерайт. Краска по металлу Hammerite / Хамерайт была создана британским химиком и инженером Аланом Фостером, создана в известной мере случайно при попытке разнообразить цветовую гамму существовавших тогда молотковых красок. В результате проведенных исследований ему удалось создать краску, обладающую новыми свойствами – преобразования ржавчины, водоотталкивания и возможности нанесения при помощи обыкновенной кисти. Эти свойства были получены в результате введения в состав краски жирных кислот, нейтрализующих ржавчину, частиц закаленного стекла, защищающих металл, и силиконов, дающих водоотталкивающий эффект. Таким образом, получилась не просто краска по металлу, а многофункциональный защитный комплекс, решающий несколько задач.
Прежде всего, было найдено решение главной и самой «больной» проблемы металла – проблемы коррозии. Краска по металлу Hammerite / Хамерайт стала не просто краской по металлу, но краской по ржавчине. Любая покраска металла, как известно, всегда сопряжена с долгой и мучительной процедурой снятия ржавчины. Краска по металлу Hammerite / Хамерайт наносится непосредственно на поверхность металла, покрытую ржавчиной, и очень быстро высыхает на воздухе. Во-вторых, краска Хамерайт / Hammerite является в прямом смысле краской по металлу, а не по грунту. Краска не только избавляет от мучений по тщательному обдиранию ржавчины, но и позволяет избежать стадии грунтования. И, наконец, собственно краска по металлу Hammerite / Хамерайт является именно краской, т.е. финишным покрытием, способным улучшить эстетические свойства металлической конструкции, придав ей необходимый цвет. Для этого создана широкая палитра цветов, способная удовлетворить практически любые запросы самого утонченного ценителя цвета.

За десятилетия своего существования краски по металлу Hammerite / Хамерайт прошли значительный путь развития: созданы новые продукты для защиты металла, отвечающие, во-первых, самым разнообразным потребностям потребителей, а во-вторых, соответствующие всем последним жестким мировым требованиям к качеству химической продукции и защите окружающей среды. Краски по металлу Hammerite / Хамерайт сегодня – это не только традиционные финишные покрытия для металлических конструкций, но и высокотемпературные быстросохнущие покрытия для теплонагруженных поверхностей (краска сохраняет свои свойства при температуре до +600гр. С), мастики на основе ингибиторов и восков для авто и мототехники, краски для крыш из черных и цветных металлов, грунтовки для металла и т.п.

Основные свойства краски Хамерайт / Hammerite

Итак, к основным свойствам краски по металлу Хамерайт / Hammerite можно отнести:
Во-первых, свойство преобразования ржавчины, т.е возможность нанесения непосредственно на ржавчину. Хамерайт – краска по ржавчине;

Во-вторых, свойство заменять собой грунтовку, в большинстве случаев Хамерайт не требует предварительного грунтования поверхности;

В-третьих, краски по металлу Hammerite / Хамерайт являются качественным финишным покрытием для металлических поверхностей, обладающим прекрасными защитными и эстетическими свойствами.

Где применяется краска по металлу Hammerite / Хамерайт

Краска по металлу Хамерайт / Hammerite в принципе применима для всего, что может корродировать. Любые металлические конструкции могут окрашиваться Хамерайтом, кроме тех, что эксплуатируются под водой. Первоначально эта краска предназначалась для черных металлов, теперь Хамерайт подходит и для цветных металлов, и для дерева (с грунтом), и для многих видов пластика. Конечно, необходимо учитывать экономическую целесообразность применения этой краски для неметаллических поверхностей, имея ввиду ее немалую стоимость.
Краска по металлу Hammerite / Хамерайт подходит как для вновь окрашиваемых поверхностей, так и для уже окрашенных - она совместима с любыми ЛКМ, кроме битумных и порошковых красок. От металлических ворот и кузовов автомобилей до домашних систем отопления, шашлычниц и жаровен - все может быть защищено Хамерайтом.

Как подготовить поверхность для окрашивания краской Hammerite / Хамерайт

Краска по металлу Хамерайт / Hammerite обладает способностью наноситься на ржавчину, но нужно понимать, что это всего лишь краска, а не замена металла, и если ваши ворота проржавели до дыр то Hammerite / Хамерайт вряд ли поможет. Поэтому, конечно, необходимо убрать рыхлые слои ржавчины и отслаивающуюся старую краску и грязь железной щеткой, а затем обезжирить и промыть моющим средством и высушить.

Для нанесения краски на металлическую поверхность, покрытую заводской смазкой, смазку убирают уайт-спиритом или сольвентом, затем промывают ацетоном до тех пор, пока при прикладывании обычной промокательной бумаги на ней перестанут оставаться жирные пятна.

Блестящие и гладкие поверхности загрубляются шлифовальной шкуркой или той же металлической щеткой для повышения адгезии краски по металлу Hammerite / Хамерайт.

Если Вы решились на окрашивание дерева Хамерайтом, то поверхность нужно загрунтовать каким-нибудь акриловым грунтом или специальным фирменным грунтом Hammerite / Хамерайт №1. В противном случае краска по металлу моментально впитается в дерево, и ее декоративные свойства будут утрачены.

Короче говоря, краска по ржавчине Хамерайт / Hammerite все равно требует хоть и минимальных, но усилий по подготовке поверхности. Если вы не пожалели средств на приобретение краски, то нужно поверхность очистить от всего, что плохо держится, от жира и грязи.

Как красить краской по ржавчине Hammerite / Хамерайт

Краска по металлу Hammerite / Хамерайт обладает еще одним неоценимым достоинством – ей приятно красить, потому что легко. Однако же, чтобы она проявила все свои выдающиеся свойства, стоит придерживаться рекомендаций производителя, а именно:
- Сохнет краска по металлу Hammerite / Хамерайт быстро (1-1,5 часа), но полностью отверждение происходит через 14 дней. Защита начинает работать через 7-8 часов. Нанесение осуществляется в несколько слоев (2-5). Каждый последующий слой нужно нанести не позднее 8 часов. Если не уложиться в этот период, то потом стоит красить только через 14 дней;
- Покраску осуществляют при температуре воздуха от +10 гр.С до +25гр.С. В дождь красить нельзя, т.е. влажность воздуха не может превышать 85%.
- Краску по металлу Hammerite / Хамерайт наносят кистью в 2-3 слоя (для небольших площадей, причем лучше пользоваться кистью из натуральных материалов, чтоб не испортить поверхность растворившейся искусственной кистью), валиком тоже в 2-3 слоя (в этом случае лучше краску Hammerite / Хамерайт разбавить специальным разбавителем в пропорции 9:1. Валик должен быть короткошерстным), аэрозолем в 4 слоя (баллончик перед применением трясут не менее 3 минут, слой тонкий с расстояния 20 см. Первый слой – самый тонкий, последний – толстый. После первого слоя ждут 2-3 минуты. После второго и третьего -15-20 минут), пневмораспылителем (опять нужно использовать растворитель, но уже в соотношении 2:1), безвоздушным распылением (соотношение растворителя 9:1).
В любом случае общая толщина всех слоев краски не должна быть меньше 100мкм, что обеспечивается расходом 220 миллилитров на 1м2.
Также на нашем сайте вы можете посмотреть какая на краску Хамерайт цена.

Штукатурка шуба

Фактурная декоративная штукатурка Шуба произведена с применением белого цемента самого высокого качества, добавок импортных полимерных и особого наполнителя. На поверхности создает декоративные характерные шероховатые слои напоминающие фактуру «Шуба» и после нанесения слоя идет последующая окраска. Штукатурка «Шуба» текстурная и предназначена как для внутренних, так фасадных работ, в том числе она благополучно применяется в системах которые служат для утепления фасадов, а также как декоративный финишный отделочный слой в теплоизоляционном «пироге». Купить штукатурные смеси в интернет-магазине.

Фасадная штукатурка «Шуба» наносится на поверхности прочных оснований, таких, как: бетон, гипсовые, цементные штукатурки, гипсоволокнистые плиты и гипсокартонные листы вручную. После высыхания штукатурка формирует прочную, весьма долговечную фактурную равномерную поверхность с отменными высокими показателями по паровой проницаемости. Декоративная фасадная смесь Шуба сравнительно легко кладется на поверхность основания, а при нанесении совершенно не образует ни каких трещин. Прочность адгезии с основанием у декоративной фасадной штукатурки Шуба достигает выше среднего уровня, то есть равна уровню плиточного клея, что дает возможность производить таким уникальным по своему составу декоративным составом отделку фасадов домов практически в любой климатической зоне России. Цена в розницу на декоративную штукатурку Шуба по разным регионам России варьируется. Основные технические характеристики, параметры декоративной фасадной Шуба

Количество воды для замеса на 1 килограмм сухой смеси требуется от 0,22 до 0,25 литров, на 25 килограмм смеси необходимо от 5,50 до 6,25 литров;
Идеальной толщиной раствора является слой от 3-х до 3,5 миллиметров;
Раствор жизнеспособен от 2-х до 3-х часов;
Для отвердения штукатурки необходимо 2-3 дня;
Оптимальной температурой для работ, а также и непосредственно основания является от +5 до +35 градусов;
Показатели прочности на сжатие составляют 7,5 МПа;
Показатели прочности адгезии 0,5 МПа;
Показатель морозостойкости составляют 50 циклов;
Цвет штукатурки Шуба белый;
Устойчивость к температурным режимам от -50 до +60 градусов;
Полная прочность достигается за 28 суток;
Максимальной крупностью наполнителя является 3,0 миллиметра.
Хранение и упаковка

Сухая смесь штукатурки Шуба поставляется в крафт-мешках весом по 25 килограмм. Гарантийным сроком хранения в сухих помещениях и в таре производителя является 6 месяцев с даты изготовления, которая указана на упаковке.

Декоративная фасадная штукатурка Шуба и ее расход

Средним расходом сухой смеси является 3,5-4,0 килограмма на 1 метр поверхности основания при наличии толщины слоя 3 миллиметров. Конкретный расход сухой смеси находится в прямой зависимости от степени ровности или рельефа самого основания, с которым проводятся работы.

Основание и его подготовка

Основание, с которым предстоит работа должно быть непременно крепким, ровным. Перед началом работ основание тщательно очищают от грязи и пыли. Главными «врагами» адгезии штукатурки являются масла, жиры, известь, воск. Также необходимо позаботиться об освобождении поверхности основания от остатков (если таковые имеются) мелового и известкового раствора, а также эмульсионных и масляных красок.

Предварительно выравнивать поверхность под декоративную фасадную штукатурку "Шуба" необходимо с помощью выравнивающей штукатурной смеси.Перед непосредственным нанесением структурной декоративной штукатурки основание обрабатывается грунтовкой.Грунтовка должна соответствовать типу основания, с которым предстоит работа.

Приготавливаем раствор

Мешок сухой смеси Шуба высыпается полностью в емкость с чистой водой. Количество воды должно точно соответствовать расчетному показателю. Затем смесь тщательно размешивается ручным или механическим способом до тех пор, пока не получится однородная пластичная масса. Полученный раствор выдерживается 5 минут, а затем раствор следует еще раз перемешать. Готовый раствор используется за период 2-3 часов. Также настоятельно рекомендуется раствор в процессе работы периодически размешивать.

Применение. Нанесение раствора и технология

Готовый раствор фасадной декоративной штукатурки Шуба следует нанести на поверхность основания при помощи стальной гладилки, раствор наносится тонким слоем. Затем излишки раствора снимаются до толщины слоя, который должен соответствовать размеру зерна. Структура поверхности придается инструментом, который выбран для данного вида работы. В результате выходит однородная с традиционной равномерной зернистой структурой шероховатая поверхность типа «Шуба». Открытые работы находятся зависимо от режима температуры, влажности окружающей среды.

Только что нанесенную декоративную штукатурку необходимо в течение 3-х суток тщательно оберегать от пересыхания, то есть обеспечить надежную защиту от влияния прямых солнечных лучей, а также ни в коей мере не допускать промерзания. Окрашивать декоративную фасадную штукатурку шуба можно спустя 5 дней после момента ее нанесения. Для окрашивания полностью готовой поверхности можно использовать любую фасадную краску, а также декоративную.

Вышеуказанные работы необходимо проводить при температуре воздуха +23 градуса, а относительная влажность воздуха должна соответствовать параметру 60%. В иных условиях время на схватывание, на высыхание может варьироваться. Следует учесть, что крайне необходимо избегать наносить раствор при наличии ветреной или дождливой погоды, а также не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

Фактурная штукатурка как один из видов декоративного покрытия

Можно просто оштукатурить стены, чтобы сделать их ровными, скрыть дефекты и микротрещины. Но гораздо приятнее, если стены ещё и будут красиво выглядеть - отображать вкус и индивидуальный характер хозяина помещения.
В последнее время одним из самых популярных решений для ремонта являются современные декоративные покрытия – фактурные штукатурки. Это зернистая масса, имеющая неоднородную консистенцию, в состав которой добавляют различные гранулы: мелкие камушки, гранитную или мраморную крошку, хлопковое, льняное или древесное волокно.
Фактурная штукатурка в процессе эксплуатации легко моется и чистится, поскольку состоит из особостойкого колерованного материала. Существует несколько видов фактурных штукатурок. Они отличаются по структуре покрытия и по виду связующего вещества. Если по структуре покрытия всё ясно - есть различные виды: шуба, короед, барашек, то по виду связующего вещества всё не так просто. Бывают акриловые, минеральные, силиконовые и силикатные фактурные штукатурки.
Минеральные фактурные штукатурки производятся на основе цемента. Это сухие смеси, которые разводятся водой перед самым нанесением на поверхность стены. Эта фактурная штукатурка не горюча, и обладает повышенной паропроницаемостью.
Акриловые фактурные штукатурки – это готовые к применению водно-дисперсионные составы, которые изготовляются на основе акриловых смол. Могут использоваться на всех видах минеральных оснований. Несколько уступают по паропроницаемости минеральным фактурным штукатуркам, но превосходят по климатической устойчивости.
Силикатная фактурная штукатурка – декоративное покрытие на основе «жидкого» стекла. Поступает в продажу в виде уже готового к применению состава. Имеет ограниченный цветовой ассортимент, а также является более дорогостоящим материалом по сравнению с остальными.
Силиконовые фактурные штукатурки – смеси на основе силиконовых смол. Материал обладает высокой паропроницаемостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами. Имеет наибольший срок эксплуатации.
На товарном рынке нашей страны присутствует огромный ассортимент фактурных штукатурок на любой вкус. Заинтересовавшись этим, изучив предложение, вы обязательно подберёте для ремонта своей квартиры подходящие декоративные покрытия.

Растворители.Ксилол

Растворители- это органические летучие жидкости, применяемые для придания лакокрасочным материалам необходимой малярной консистенции. В зависимости от назначения растворители разделяются на:

Растворители для масляных красок:

Бензин
Прозрачная бесцветная, легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом. Продукт перегонки нефти.
В домашних условиях чистый бензин используют главным образом как растворитель — для разбавления масляных, алкидных эмалей, пентафталевых эмалей, лаков, шпатлёвок. Для обезжиривания поверхностей под окраску, а также в химчистке тканей и для промывки деталей механизмов.

Скипидар
Скипидар вляется растворителем лаков и красок.
Состав – сложная смесь углеводородов, преимущественно терпенов.
Скипидар является растворителем масляных и алкидностирольных красок, а также применяется для приготовления лаков на основе копала, канифоли и даммары. До появления уайт-спирита скипидар являлся основным растворителем лаков и красок.

Уайт-спирит Уайт-спирит применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, других лакокрасочных материалов, грунтовок, олифы и битумных материалов, шпатлевок, автоконсервантов, а также для мытья кистей после использования в масляных, алкидных и пентафталевых эмалях и обезжиривания поверхностей.
.
Растворители для глифталевых и битумных лаков и красок:

Сольвент Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов.
Скипидар Скипидар является растворителем лаков и красок.
Состав – сложная смесь углеводородов, преимущественно терпенов.
Скипидар является растворителем масляных и алкидностирольных красок, а также применяется для приготовления лаков на основе копала, канифоли и даммары.
До появления уайт-спирита скипидар являлся основным растворителем лаков и красок.
Ксилол
Ксилол нефтяной - применяется в качестве растворителя лаков, красок и эмалей, в т.ч. электроизоляционных лаков и эмалей, кремнийорганических лаков, эпоксидных смол.
По степени воздействия на организм ксилол относится к третьему классу опасности.
Ксилол относится к пожароопасным и взрывоопасным веществам.

Растворитель для перхлорвиниловых красок:

Ацетон
Ацетон применяется для растворения природных смол, масел, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, хлоркаучука, для обезжиривания поверхностей, для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана и других органических продуктов.
Ацетон входит в состав смесевых растворителей: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, 646, 647, 648.

Для клеевых и воднодисперсионных красок растворителем и разбавителем является вода.

Для бытовых нужд выпускаются также комбинированные растворители (номерные: 645-651; РС-2, Р-4, Р-5, Р-12, РП).
Наибольшие распостранение получил растворитель 646.
растворитель 646.
Растворитель 646 представляет собой бесцветную или желтоватую однородная жидкость без видимых взвешенных частиц.
Растворитель 646 применяется для разбавления нитроэмалей, нитролаков эпоксидных компаундов и других лакокрасочных материалов, обезжиривания и очистки поверхностей.
Большинство растворителей - углеводородные органические летучие жидкости, горючие и взрывоопасные.
Разбавители и разжижители

Разбавители и разжижители в отличие от растворителей не обладают растворяющей способностью и служат для уменьшения вязкости густотертых красок или разведения сухих минеральных красок-пигментов. В качестве разбавителей используются олифы и различные эмульсии. Сильно загустевшие грунтовки, краски или лаки сначала разводят растворителем, выдерживают 3-4 часа, после чего доводят до нужной консистенции разбавителем или разжижителем. При этом количество их в лакокрасочном материале не должно превышать 5%, иначе возможно выпадение смолы и порча материала.
Растворители и разбавители применяют также для очистки старых покрытий от загрязнений, удаления остатков органических смазок и загрязнений с неокрашенных поверхностей, мытья кистей шпателей и других инструментов.
При работе с растворителями следует помнить, что концентрация в воздухе их паров при длительном вдыхании может вызвать головокружение и даже обморок. Использование растворителей для мытья рук приводит к кожным заболеваниям. К числу наиболее вредных растворителей относятся бензол, дихлорэтан, метиловый спирт, трихлорэтилен, хлорбензол.

Сиккативы

Сикативами называют соединения металлов (в основном свинца, марганца, кобальта, кальция, железа) с органическими кислотами. Их добавляют в количестве 5-8% по массе к олифам и масляным лакам и краскам для ускорения высыхания их пленок. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но делает пленку хрупкой и может привести к преждевременному старению покрытия.
Качество сиккатива оценивают по металлу, входящему в его состав. Лучшими свойствами обладают кобальтовые (НФ-4 и НФ-5) и марганцевые (НФ-3) сиккативы.
Готовые к применению олифы, краски, лаки, эмали, как правило, содержат нужное количество сиккатива, поэтому добавлять его в такие материалы нет необходимости. Не следует вводить сиккативы в спиртовые лаки, нитроцеллюлозные материалы, краски эмульсионного типа, краски и лаки на основе битумов и пеков и другие материалы, не содержащие масел.
Срок хранения сиккативов - 6 месяцев. В результате длительного хранения они могут стать мутными и непригодными к применению.

Монтажная пена

Уплотнительные материалы, используемые при монтаже окон
При всем многообразии строительных материалов наиболее применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной.

К числу очевидных преимуществ такого метода следует отнести отличную теплоизоляцию, герметизацию, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, устойчивость к механическим напряжениям и ветровым нагрузкам, простоту использования и относительную дешевизну. Но массовое и необдуманное применение этого способа изоляции чревато весьма неприятными последствиями.

Полиуретановые монтажные пены
В затвердевшем состоянии монтажная пена представляет собой химически стабильное вещество — пенополиуретан. Для производства полиуретановой пены используются следующие вещества: полиизоционат, полиол, пропеллент (пропано-бутановая смесь), катализаторы (ускорители химических процессов), поверхностно-активные вещества (для повышения адгезии) и вещества, повышающие огнеупорность. Существуют однокомпонентные и двухкомпонентные монтажные пены. В данной статье мы рассмотрим однокомпонентные полиуретановые пены в аэрозольных баллончиках, в небольших упаковках (300, 500, 750 мл), предназначенные для широкого круга потребителей и профессиональные однокомпонентные монтажные пены (пистолетные пены).

Однокомпонентная полиуретановая пена стала применяться в строительстве с 1969 года. При изготовлении однокомпонентной монтажной пены составные части смешиваются в заводских условиях и упаковываются в герметичную упаковку в виде небольших металлических баллонов. После распыления полимер вступает во взаимодействие с влагой окружающего воздуха, увеличивается в объеме и затвердевает с образованием устойчивой жесткой пены. При затвердевании выделяются газообразные вещества.

Свойства полиуретановых монтажных пен
Под влиянием влаги монтажная пена способна увеличиваться в объеме (в зависимости от вида) от 50% до 200-250%, затвердевание происходит в течение 24 часов при температуре от +5 до +35°С и влажности воздуха 60%. Монтажные пены, модифицированные специальными добавками, могут применяться в зимний период времени с температурой от −10°С до +30°С или в условиях, где влажность воздуха достигает 35%. При меньшей влажности воздуха пена не затвердевает. Монтажная пена обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Монтажная пена имеет хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Затвердевшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако нестоек к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, она отличается стойкостью к старению. Пена не является гидроизоляционным материалом. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому ее обязательно следует защищать от воздействия атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом. Монтажная пена очень проста в употреблении, использование эластичного шланга позволяет применять ее в самых труднодоступных местах. После затвердевания материал может окрашиваться.

Ассортимент полиуретановых пен
Однокомпонентная монтажная пена в аэрозоли летняя продается в упаковках (300, 500 и 750 мл) под давлением с распылителем и эластичным шлангом. Монтажная пена, предназначенная для работы пистолетом с апликатором (однокомпонентная). Применение пистолета сокращает время нанесения пены, а так же облегчает дозировку, в том числе небольших порций пены. Кроме того, позволяет работать одной рукой, при этом свободной рукой можно поддерживать монтируемый элемент, что ускоряет и облегчает весь процесс. В упаковке — 750 мл.
Монтажная пена в аэрозоли (однокомпонентная) для работы в холодное время года. Температура применения: от −10° до +30°С. Полное затвердевание происходит при плюсовой температуре. Монтажная пена, предназначенная для работы пистолетом с аппликатором (однокомпонентная) в холодное время года. Температура применения: от −10° до +30°С.
Монтажная пена с низким расширением, предназначена для работы пистолетом. Величина расширения — 50%, очень экономична. Особенно удобна при монтаже элементов, подверженных деформации, например, тонкостенных профилей ПВХ. Быстро схватывается. При стандартных условиях твердения (20°С, 60% относительной влажности) поверхность можно зачищать через 30 минут после нанесения пены.
Монтажная пена (однокомпонентная) для применения в труднодоступных местах. Не требует переворачивания баллона во время нанесения пены. Позволяет заделывать труднодоступные щели, например, горизонтальные под потолком.
Пена для канализационного оборудования — применяется при соединении и изоляции канализационных труб и отверстий.
Однокомпонентная, флуоресцентная, с невозгораемым газом-носителем пена для применения в шахтах.
Монтажная пена в аэрозоли (двухкомпонентная) в двойной упаковке (картриджах), для быстрой фиксации. Очень короткий период схватывания. Излишки пены можно срезать через 5 минут после нанесения. Полное затвердевание происходит за 20-30 минут.
Применение однокомпонентной пены при монтаже окон и дверей
Общие принципы выполнения работ
После установки оконной коробки с помощью дюбелей и распорок можно приступать к заполнению щелей между стеной и коробкой. Следует тщательно изучить поверхность, на которую наносится пена. Там, где это необходимо, следует

очистить поверхность от пыли, мусора, масел и других загрязнений. Брызги свежей пены можно смыть специальной жидкостью для монтажной пены или ацетоном, затвердевшую пену можно зачистить механическим способом. После очистки
поверхность следует достаточно сильно смочить водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему распространению пены и прилипанию к поверхности. Однако нельзя забывать, что излишек воды может привести к свертываемости пены.
Оптимальная температура для работы с монтажной пеной +18°+23°С. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры +20°С. Для этого баллон помещается в сосуд с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают в течение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход.

Применение пистолета для нанесения монтажной пены
К баллону с пеной следует прикрепить пистолет-аппликатор, предварительно смазав гнездо пистолета техническим вазелином, а при замене пустого баллона на новый — жидкостью, удаляющей остатки пены. До установки или снятия баллона на пистолете следует открутить шуруп крепежа до упора против часовой стрелки. Предпочтительны металлические пистолеты, в которых насадка для подачи пены покрыта тефлоном, не имеющим адгезии к полиуретану. В комплект обычно входит гибкий шланг. Далее следует перевернуть баллон и установить винт в положение, обеспечивающее оптимальный поток пены. Выход пены можно регулировать силой нажима или с помощью винта. Первое нажатие спускового рычага выдавит воздух из отверстия. Пену накладывают медленными равномерными движениями, снизу вверх, заполняя щель не полностью, а до глубины не более 50%, полосами длиной 100 мм. В перерывах между нажатиями на спусковой рычаг дают пене расшириться. Это уменьшает силу действия пены на профиль, что особенно важно при монтаже конструкций из материалов, чувствительных к деформации (например, при применении тонкостенных профилей ПВХ). При перерывах в работе баллон с пистолетом следует хранить вертикально.

Хранение и чистка пистолета
После окончания работы с монтажной пеной, пистолет с баллоном можно оставить в вертикальном положении до следующего применения на достаточно ольшой срок (до нескольких недель).

После окончания работы, если необходимо, можно отсоединить баллон от пистолета, тогда следует:

после снятия баллона с пистолета немедленно промыть очищающим раствором отверстие в баллоне и гнездо пистолета, чтобы снять остатки пены;
нажать на спусковой механизм, чтобы снять давление;
снять красный колпачок с банки с очищающей жидкостью и присоединить к ней пистолет;
перевернуть банку с пистолетом;
нажать на рычаг пускового механизма и подержать 10-20 секунд;
повторить данные действия, пока из пистолета не будет выливаться только чистая жидкость (можно оставить пистолет с жидкостью на 20 мин.);
вычистить винт и дуло пистолета;
смазать техническим вазелином гнездо, винт и дуло пистолета, 1 раз в несколько месяцев необходимо разбирать пистолет и смазывать все его части.
Монтаж элементов, чувствительных к деформациям
Рекомендуем для монтажа элементов, сильно подверженных деформации, применять специальную пену с более низким уровнем пенообразования, которая увеличивает свой объем на 50, а не на 200-250% (обычная пена). Такая пена отличается рядом преимуществ:

во-первых, высокой стойкостью к механическим повреждениям;
во-вторых, меньшим по размеру и более регулярным расположением пор, а, следовательно, более низким водопоглощением;
в-третьих, экономичностью за счет меньшего количества излишков;
в-четвертых, затвердевание происходит примерно вдвое быстрее, чем в случае обычной пены (в среднем через 0,5 часа после нанесения).
Общие принципы выполнения работ
После затвердевания монтажная пена не должна превышать в диаметре 3 см. Если щель между коробкой и проемом превышает данный показатель, следует накладывать пену в несколько слоев, давая возможность пене затвердеть, а после затвердевания каждого предыдущего слоя необходимо увлажнять основу перед нанесением нового слоя пены. Заполнение пеной пространства между коробкой и проемом должно ограничиваться положениями инструкций по монтажу и изоляции изделий. В случае монтажа дверных рам не следует допускать заполнение пеной обеих щелей: щели со стороны стены и щели со стороны дверной коробки. Щель со стороны дверной коробки должна быть заделана отдельно, лучше всего с применением силиконового герметика.

В определенных условиях необходимость работы с баллоном, перевернутым вверх дном, значительно усложняет или приводит к невозможности нанесения пены (например, заполнение горизонтальных щелей под потолком). Для выполнения работ такого типа рекомендуется применение специальной пены, с которой можно работать при любом положении баллона, без необходимости переворачивать его вверх дном. Упаковка такой пены предназначена для одноразового применения и полного расходования. Если все же вы хотите еще раз использовать частично начатую упаковку, следует сразу после окончания работ тщательно промыть горлышко баллона и шланг специальной жидкостью для снятия пены.

Окончание работы с монтажной пеной
До окончательного затвердевания пены ее нельзя трогать или обрабатывать, поскольку нарушение структуры застывающей пены может затормозить процесс затвердевания и привести к изменению объема и плотности. После полного затвердевания следует срезать выступающие излишки, а шов защитить от ультрафиолетового излучения, покрыв его герметиком (например, нейтральным силиконом с применением веществ, защищающих поверхность от воздействия грибков), а затем слоем краски или штукатурки.

Термическая стойкость пены после затвердевания изменяется в диапазоне от −40°С до +90°С. Баллоны с монтажной пеной следует хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Рекомендации по безопасности и гигиене труда при работе с монтажной пеной
В период затвердевания пены не допускать ее попадания в дыхательные пути, а также в пищу. Не допускать нагрева баллона свыше 50°С. Не применять в непроветриваемых помещениях из-за возможности образования взрывоопасной смеси «газ-воздух». Затвердевшая пена нетоксична и не является аллергеном. Помещения, в которых проводятся работы с пеной, должны хорошо проветриваться. При недостаточной вентиляции, чтобы не вдыхать испарения, следует применять средства защиты дыхательных путей. Во время работы в помещениях запрещается курить и принимать пищу. Следует защищать тело рабочей одеждой и глаза — специальными очками, выполнять правила безопасности при работе с химическими веществами. В случае попадания в глаза, тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании пены на кожу (непосредственно или через одежду) промыть участок большим количеством воды, можно применить небольшое количество растворителя и смазать кожу жиром. В случае необходимости, обратиться к врачу.
Также у нас можно купить монтажную пену оптом.

вторник, 28 сентября 2010 г.

Цветные,спиртовые лаки

Спиртовые лаки

Спиртовой лак — это простой раствор смолы в винном или древесном спирте. Последний самостоятельно употребляется весьма редко, но часто служит примесью винного спирта с целью удешевления лака. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Смола измельчается в тонкий порошок и заливается спиртом в 92—95°, в стеклянных бутылях или баллонах; растворение ведётся при комнатной температуре и ускоряется постоянным взбалтыванием. Смола берётся всегда в избытке, с целью получения насыщенного раствора. Так приготовленный лак процеживается. Эта операция в производстве спиртовых лаков считается самой трудной, она на различных заводах ведётся различно и тщательно охраняется от посторонних, считаясь секретом заводов.
Обыкновенное процеживание совершается c помощью стеклянных воронок, выложенных войлоком или суконными цедилками; воронки прикрываются стёклами с мелкими отдушинами для доступа воздуха. Процеживание идёт весьма медленно и всегда сопряжено с потерей спирта. Спиртовые лаки получают название от смол, на которых они приготовлены. Так, различают лаки шеллачные, сандарачные и сандарачно-шеллачные. Мастика самостоятельно не употребляется и служит подмесью к названным смолам. Подмесь мастики мягчит лаковую плёнку, но увеличивает её блеск. Лак спиртовой, разжижённый спиртом, называется политурой. Кроме упомянутых подразделений, спиртовые лаки и политуры ещё получают свои названия от цвета, в который окрашены; так известны красные, жёлтые, белые и различные цветные лаки. Спиртовые лаки идут для лакировки и полировки деревянных изделий. Лаковый слой не выносит влияний наружной атмосферы и особенно боится сырости и резких перемен температуры; в закрытых же помещениях, при обыкновенных условиях комнатного воздуха, сохраняется долго.
По твёрдости слоя первое место принадлежит лакам шеллачным; сандарачные лаки дают более мягкую лакировку, но они всегда получаются светлее. Цветные лаки подкрашиваются анилиновыми красками, готовятся обыкновенно на сандараке с примесью мастики, служат для лакировки металлических изделий, игрушек, оловянных капсулей и пр. Цвет их, по неустойчивости анилиновых пигментов, весьма непрочен.

Антисептики и антипирены для дерева.

Антисептики для покрытия пиленых и строганных деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений защищают древесину от гниения, плесени, грибков, древесной синевы, разрушения древесными насекомыми, предохраняют от влаги и ультрафиолетового излучения в процессе эксплуатации.
Антисептики используются для обработки и защиты древесины, использующейся в строительстве брусовых и бревенчатых домов, бань, конструкций из дерева . Жидкие антисептики (пропитки для дерева) наиболее удобны для применения, так как обладают высокой проникающей способностью.

Антипирены - вещества, предохраняющие древесину и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. Антипирены содержат замедлители горения (фосфаты аммония, бура, хлористый аммоний), сипергисты (вещества, усиливающие действие основного замедлителя) и стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя.

При строительстве деревянных домов из бруса и оцилиндрованного бревна, особенно в весеннее и летнее время года часто возникают проблемы с сохранением качественного и товарного вида оцилиндрованного бревна и брусовых стен деревянных домов. Древесина, как материалы органического происхождения, является питательной средой для грибков и насекомых. Ущерб от насекомых не соизмерим с ущербом, наносимым грибками - главными виновником за изменение товарного вида и качества древесины.

Элементы конструкции строения, которые не будут подвержены воздействию осадков, можно обработать средствами антисептик ХМББ или комбинированными средствами для био и огнезащиты.

Термостойкая краска по металлу

Термостойкая эмаль для чёрных и цветных металлов, антикоррозионная термоустойчивая краска.
Однокомпонентная термостойкая эмаль для антикоррозионной защиты стали (в т.ч. углеродистой, нержавеющей и оцинкованной) и окраски металлов из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, работающих при температурах от -60°C до +210°C. Представляет собой раствор акриловой, эпоксидной и формальдегидной смол с введением кислотного разбавителя.

Краска совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Термокраска может применяться по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 40мкм, а также по стеклопластику и керамике.

Применение
Термостойкая краска по металлу применяется для защиты от коррозии металлоконструкций, отопительных приборов и оборудования, стальных радиаторов отопления, чугунных батарей отопления, изделий из стали, оцинкованной стали, алюминия и его сплавов, для защитного покрытия проводов, кабелей, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +210°С, а также для нанесения маркировочных знаков.

Термостойкая эмаль используется для защиты изделий, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы, термоэмаль обладает повышенной атмосферостойкостью, влагостойкостью, масло- и бензостойкостъю (маслобензостойкая краска).

Способ применения
Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел. При наличии рыхлой пластовой ржавчины поверхность очистить ручным или механизированным способом до степени не менее St 2 по МСИСО 8501.

Перед нанесением эмаль перемешать до однородного состояния.

До рабочей вязкости разбавить растворителем (5-10%) : Р- 646, Р-648, Р-4, Р-5, Р-6.

Рабочая вязкость:

-нанесение методом безвоздушного распыления 20-25 с.;
-нанесение методом пневматического распыления, кистью, валиком 25-45 с.;

Температурный режим нанесения: от -15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания слоя в течении 1 часа при +20°С можно наносить следующий слой.

Время высыхания до степени 3: при +20°С — 30-60 мин., при +60°С — 10-15 мин.
Термостойкость: при +160°С постоянно, при +210°С не менее 5 часов.

Расход
Расход эмали составляет 100-150 г/кв.м., при толщине одного слоя 30-35мкм. Рекомендуется 2 слоя.

Цвет
Белый, серый, чёрный, жёлтый, красно-коричневый, зелёный.

Меры предосторожности
Не работать вблизи открытых источников огня! При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты, при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Хранение
Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 до +30°С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 8 месяцев со дня изготовления.

Гидрофобизатор (водоотталкивающая пропитка) - зонтик для дачи!

Если у вас есть загородный дом, вас наверняка можно поздравить с тем, что вы стали настоящим профессионалом во всех областях, касающихся строительства и ремонта. Утеплить дом, подключить систему полива, устроить искусственный водоем, самим проложить дорожку из одного конца участка в другой, обить комнаты вагонкой, обработать антисептиком — нет проблем! А как у вас обстоят дела с защитой дома?

Традиционно на Руси много строят из дерева. Но древесина, как известно, нуждается в постоянной заботе — уж больно капризна. Она пориста и легко впитывает влагу. А во влажной среде заводится грибок, мох, водоросли и гниль. И вот уже воспользовавшись старым проверенным методом, вы купоросите стены, покрываете их лаком и краской, защищаете антисептиками. Но проходят дожди или стаивает снег весной, и вы с ужасом замечаете что, краска облупилась, лак облез и образовались трещины.

Через них влага проникает внутрь все глубже и глубже, «не обращая внимания» на защитный слой краски, антисептика и производит разрушения уже внутри бревна, бруса или доски. И через некоторое время процесс становится необратимым. Что же делать? Выход один – пора менять технологию!

Помимо защиты от биозаражений древесина нуждается в защите от воды, и ни краска, ни лак не справляются с этой задачей. Только гидрофобизатор (водоотталкивающая пропитка) не позволит влаге проникнуть в массив дерева, при этом уже имеющаяся внутренняя влага беспрепятственно выйдет наружу, т.е. древесина будет продолжать дышать (так уж устроены гидрофобизаторы). А там, где сухо, гниль и грибок не заведутся.

Обработку гидрофобизаторами можно и нужно сочетать с обработкой антисептиками. Двойное воздействие отобьет охоту покушаться на ваш дом у самых прожорливых жучков и самого въедливого грибка, да и любой биоцидный состав не вымоется дождями, а будет работать долгие годы.

Но, может быть, у вас дом облицован кирпичом, искусственным камнем или оштукатурен, то беды тут другие, нежели у деревянного дома, за исключением вездесущего грибка. Это высолы, трещины, тотальное отсыревание, из-за которого в доме становится промозгло и холодно, отслаивание фрагментов. Вода, проникая в поры облицовки, «вытягивает» на поверхность соли. Они не только уродуют фасад, но и разрушают сам камень, вызывая «отстрелы».

А как разрывает «внутренности» кирпича влага, оставшаяся в порах при минусовой температуре! Мало кто знает, что вода, замерзая, увеличивается в объеме до 12%. Корень всех этих зол? Правильно! Опять вода. Да-да, влага, проникающая внутрь отделки или самого основания! И защитить от нее сможет только гидрофобизатор.

Кирпич, искусственный или природный камень, штукатурка – и здесь замечательно сработают водоотталкивающие составы и антисептики серии «Типром». Одни, надежно защитив от влаги, совершенно не изменят внешнего вида поверхности, другие подновят ее, сделают цвет более ярким и насыщенным. Затраты на обработку составят от 2 руб. до 20 руб. на кв.м. в зависимости от выбранного состава.

Гидрофобизаторы можно назвать панацеей от большинства бед и проблем как загородного дома, так и дорожек, мощенных тротуарной плиткой, отмостки, беседок, заборов, скамеек и всего того, что может подвергнуться агрессивному воздействию влаги. Причем обрабатывать можно и нужно не только «свеженькие», едва отстроенные стены, но и давно «страдающие» самыми разными недугами. Поможет обязательно.

Морилка для дерева

Морилка для дерева - это специальный краситель, который придает необработанной поверхности характерный цвет и проявляет текстуру древесины. Эффект морения достигается за счет неоднородности древесины, менее плотные волокна лучше пропитываются красителем, поэтому после высыхания раствора на поверхности дерева остается рисунок морения. Морилка для дерева средство первичной обработки, как правило, ее закрепляют лаком или воском для дерева. Купить морилку для дерева можно в различном цветовом исполнении: дуб, тик, орех, махагон, палисандр. Чтобы наиболее точно подобрать цвета их можно смешивать между собой, получая желаемый оттенок. Материал так же может использоваться для реставрации мебели, для облагораживания поверхности и придания мебели нужного цвета. Морилка для мебели подчеркивает текстуру дерева, делает мебель более выразительной. При реставрации мебели морилка может смешиваться с шеллаком, изменяя или усиливая его цвет.
Морилку необходимо наносить на очищенную от грязи и пыли отшлифованную поверхность. Как правило морилку для дерева наносят широкой кистью, но так же возможно использования тампона или распылителя. Нанесение морилки нужно производить вдоль волокон дерева. Если цвет оказался слишком насыщенным, то материал можно растворить, смочив кисть спиртом или ацетоном. В зависимости от нужной насыщенности морилку для дерева наносят в один или несколько слоев. Для того чтобы убедиться, что цвет морилки действительно вам подходит рекомендуется обработать небольшой участок поверхности и подождать до полного высыхания.

Пропитка для дерева - составы на водной основе

Быстро высыхают, быстро очища ются.

Отделка на водной основе, пропитка для дерева нано сится распылением или кистью, однако высыхаеттак быстро, что при работе следует торопиться, чтобы на поверхности не осталось следов от кисти Такие составы, в отличие от лака или масляно-лаковой по литуры, имеют слабый запах. Но все же они содержат растворители, поэтому на носите их в хорошо проветриваемом ме сте и надевайте респиратор Инструменты и оборудование можно очистить мыльной водой до того, как состав высохнет. Обладает среднем уровнем защиты дерева.

Средняя долговечность, затруднен ное обновление.
Высохшую пленку со ставов на водной основе нельзя раство рить, как лак, и очистить, как тонкий слой масляно-лаковой смеси. Поэтому их слож нее восстанавливать. Такие покрытия по долговечности сравнимы с лаком, но разру шаются под действием химикатов, напри мер моющих средств с аммиаком, а также при частом контакте с кожей человека

Секреты успеха.
Чтобы снизить эффект поднятия волокон (так называемого вор са), прежде чем наносить водный сос тав, смочите обрабатываемую поверх ность водой и после высыхания слегка отшлифуйте для удаления поднявшихся волокон. Покрытия сохнут относительно долго, поэтому могут образовываться по теки. Наносите отделку тонкими слоями, а в промежутках между их нанесением слегка шлифуйте поверхность наждач ной бумагой зернистостью 220 единиц Старайтесь не проводить кистью по све- женанесенному слою, так как из-за этого могут оставаться полосы и пузырьки. При работе в помещении температура долж на быть1 5-30°С, влажность воздуха - не более 50%.

Применяйте
Применяйте водные составы там, где подошли бы масляно-лаковые, но требо вания по влагостойкости и износостойко­сти ниже. Прозрачность отделки делает ее идеальной для древесины светлых по род, например для клена, ког да вы хотите сохранить его на туральный цвет.

Не применяйте
Не применяйте отделку для изделий, которые подвергаются воздействию влаги и химикатов (например, моющих средств).

Какой лак выбрать?

Выбор лака определяется сферой применения и эксплуатационными характеристиками материала.

Алкидные лаки – наиболее распространённые из применяемых в быту лаков. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях. Плёнка алкидного лака твёрдая, прозрачная, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и водостойкостью. Алкидные лаки применяются как для внутренних, так и для наружных работ.

Иногда алкидные лаки ошибочно называют масляными, что является неверным. Хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, но по своему строению и химическому составу алкидные лаки отличаются от масляных, а по эксплуатационным свойствам существенно превосходят их.

Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) – алкидными, фенолформальдегидными, перхлорвиниловыми и другими.

Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные плёнки желтоватого цвета. Из-за низкой атмосферостойкости масляные лаки используются только для отделки изделий внутри помещений.

Спиртовые лаки получают растворением в винном или древесном спирте некоторых природных смол. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой водостойкостью.

Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных инструментов, игрушек.

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путём растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных, аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твёрдые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие плёнки. Нитроцеллюлозные лаки чаще всего применяют для лакировки деревянных изделий.

Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании битумные лаки образуют чёрную плёнку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако антикоррозионные свойства битумной плёнки в атмосферных условиях достаточно невысоки. Чаще всего битумные материалы применяют для временной защиты металла, так как они значительно дешевле других материалов.

Каменноугольные лаки представляют собой раствор каменноугольного пека в сольвентнафте (также называется пековым лаком или кузбасслаком). Этот лак впервые был предложен в Кузнецком каменноугольном бассейне, откуда и получил своё название. Плёнка каменноугольного лака отличается высоким качеством, она имеет высокую адгезию и водонепроницаемость. К недостаткам кузбасслака можно отнести малую пластичность и сопротивляемость резким температурным изменениям. Каменноугольный лак (кузбасслак) является хорошим антикоррозионным покрытием для металлических изделий санитарно-технического оборудования.

Акриловые (акрилатные) лаки представляют собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Акриловые лаки применяются для создания декоративного покрытия по металлу, стеклу и дереву различных пород. Акриловый лак придаёт древесине требуемый оттенок и подчеркивает её текстуру, защищает материалы от атмосферных воздействий.

Перхлорвиниловые лаки представляют собой раствор поливинилхлоридной смолы в органических растворителях с различными модифицирующими добавками. Перхлорвиниловые лаки образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе плёнки, отличающиеся повышенной твёрдостью, водостойкостью и износостойкостью. Применяются эти лаки для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других минеральных поверхностей.

Полиуретановые и уретановые лаки — при взаимодействии изоцианатов, содержащих две и более реакционно-способные группы с соединениями, имеющими несколько гидроксильных групп, получают сначала моноуретаны, которые затем превращаются в полиуретаны – высокомолекулярные смолы. Полиуретановые лаки образуют покрытия, обладающие исключительно высокой механической прочностью, износостойкостью и обладающие высочайшей ударопрочностью. Уретановые лаки часто используют для покрытия наружных поверхностей, полов, лестниц, корпусов лодок и т. д.

Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Основным плёнкообразующим компонентом в эпоксидных лаках является эпоксидная смола марок ЭД-16 и ЭД-20. Перед лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые плёнки обладают высокими водо- и щелочестойкостью, механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки.Какой лак выбрать?
Выбор лака определяется сферой применения и эксплуатационными характеристиками материала.

Алкидные лаки – наиболее распространённые из применяемых в быту лаков. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях. Плёнка алкидного лака твёрдая, прозрачная, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и водостойкостью. Алкидные лаки применяются как для внутренних, так и для наружных работ.

Иногда алкидные лаки ошибочно называют масляными, что является неверным. Хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, но по своему строению и химическому составу алкидные лаки отличаются от масляных, а по эксплуатационным свойствам существенно превосходят их.

Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) – алкидными, фенолформальдегидными, перхлорвиниловыми и другими.

Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные плёнки желтоватого цвета. Из-за низкой атмосферостойкости масляные лаки используются только для отделки изделий внутри помещений.

Спиртовые лаки получают растворением в винном или древесном спирте некоторых природных смол. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой водостойкостью.

Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных инструментов, игрушек.

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путём растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных, аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твёрдые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие плёнки. Нитроцеллюлозные лаки чаще всего применяют для лакировки деревянных изделий.

Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании битумные лаки образуют чёрную плёнку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако антикоррозионные свойства битумной плёнки в атмосферных условиях достаточно невысоки. Чаще всего битумные материалы применяют для временной защиты металла, так как они значительно дешевле других материалов.

Каменноугольные лаки представляют собой раствор каменноугольного пека в сольвентнафте (также называется пековым лаком или кузбасслаком). Этот лак впервые был предложен в Кузнецком каменноугольном бассейне, откуда и получил своё название. Плёнка каменноугольного лака отличается высоким качеством, она имеет высокую адгезию и водонепроницаемость. К недостаткам кузбасслака можно отнести малую пластичность и сопротивляемость резким температурным изменениям. Каменноугольный лак (кузбасслак) является хорошим антикоррозионным покрытием для металлических изделий санитарно-технического оборудования.

Акриловые (акрилатные) лаки представляют собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Акриловые лаки применяются для создания декоративного покрытия по металлу, стеклу и дереву различных пород. Акриловый лак придаёт древесине требуемый оттенок и подчеркивает её текстуру, защищает материалы от атмосферных воздействий.

Перхлорвиниловые лаки представляют собой раствор поливинилхлоридной смолы в органических растворителях с различными модифицирующими добавками. Перхлорвиниловые лаки образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе плёнки, отличающиеся повышенной твёрдостью, водостойкостью и износостойкостью. Применяются эти лаки для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других минеральных поверхностей.

Полиуретановые и уретановые лаки — при взаимодействии изоцианатов, содержащих две и более реакционно-способные группы с соединениями, имеющими несколько гидроксильных групп, получают сначала моноуретаны, которые затем превращаются в полиуретаны – высокомолекулярные смолы. Полиуретановые лаки образуют покрытия, обладающие исключительно высокой механической прочностью, износостойкостью и обладающие высочайшей ударопрочностью. Уретановые лаки часто используют для покрытия наружных поверхностей, полов, лестниц, корпусов лодок и т. д.

Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Основным плёнкообразующим компонентом в эпоксидных лаках является эпоксидная смола марок ЭД-16 и ЭД-20. Перед лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые плёнки обладают высокими водо- и щелочестойкостью, механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки.

Как ухаживать за паркетом

Первый и один из самых основных способов ухода за паркетом, это то, что как можно меньше следует вмешиваться в его структуру и в саму укладку паркета. Если будет вмешиваться не профессионал своего дела, то это может своего рода испортить историческое содержание самого паркета, без возможности его восстановления.
При реставрации подстилающих конструкций пола следует соблюдать такое правило: или проводится ремонт основания пола, которое существует или, если такой ремонт нельзя провести, укладывается новое основание под паркет из цельной доски.
При этом нельзя использовать заменители дерева, такие как, фанеру или древесностружечные плиты, т. к. они имеют лимитированные сроки годности.
В давние времена русские строители применяли конструкцию которая называлась «мост»: доски ложили прямо на землю. Такими были одни из самых первых полов. Чуть позже доски начали укладываться и на улицах, эта конструкция имела название «мостовая».
В том случаи, когда «клади» ложили не на землю, а ставили на «подмостки», такую конструкцию называлась «помостом». Данные конструкции стали разновидностью «черного» пола. Даже в давние времена вентиляция применяли для предотвращения роста плесени.
Как только стали изготавливать щитовые паркеты и паркетные полы, в технике появилась небольшая проблема устройства подстилающих конструкций, которые могли бы прослужить долго. Считалось, что конструкция «черного» пола, одна из самых надежных. Кривизны основания — «моста», пытались решить большим количество способов.
Ненадежный способ укладки заключался в том, что бы выравнивать щиты паркета по нескольким точкам в местах, где они соприкасаются друг с другом. Выравнивание по высоте делали с помощью подкладок из дранки. Оставшиеся часть щита ложилась на слой из опилок. Такая конструкция расшатывалась, когда по ней начинали ходить, и в ней со временем образовывались большие зазоры.
Специалисты, которые стали ложить паркет на шлифованные и очень сильно сплоченные доски, стали добиваться успеха.
Со временем, стали полы обрабатывать в ручную при помощи цикли. Такая работа требовала от рабочих больших умений, так как нужно было не просто снимать выступы в отдельных стыках, а ровнять всю поверхность пола и все это делалось в ручную.
Древнем способом обработки поверхности паркета считалась пропитка топленым салом, также щелоком и еще органическими красящими составами. Чуть позже стали применять втирание в поверхность пола плавленный пчелиный воск.
Льняная олифа — самый первый и самый надежный способ защиты паркета. После олифы древесина как бы становилась более темной и стойкой. Для придания блеска паркету ее натирали глянцевым лаком на кислотной основе.
Специалисты стали красить паркет патинирующими составами под мрамор, имитировать природные оттенки, добиваться эффекта мореного дерева. Для покраски пола в краску добавляли воск, которым натиралась поверхность.
Очень трудно было ухаживать за паркетом, точно так же как и укладывать его. Машины для шлифовки паркета никак нельзя применять для того, что бы обрабатывать старые полы, которые представляют большую художественную ценность, так как машина просто напросто может испортить весь вид древнего паркета.

Декоративная молотковая эмаль по металлу

• молотковый эффект
• простота и удобство нанесения
• высокие декоративные качества
• надёжное предотвращение коррозии

Молотковая декоративная эмаль по металлу, кузнечная краска с молотковым эффектом.
Молотковая эмаль представляет собой суспензию коррозионно-стойких пигментов и наполнителей в синтетических лаках с добавлением специальных ингредиентов. Совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративную эмаль.

Благодаря молотковому эффекту эмаль превосходно скрывает дефекты окрашиваемых изделий.

Применение
Молотковая эмаль применяется для получения самостоятельных защитно-декоративных рисунчатых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии металлических поверхностях. Покрытия на основе эмали могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в условиях открытой промышленной атмосферы.

Молотковая эмаль (кузнечная краска) используется для окрашивания элементов конструкций строительного и бытового назначения, деталей приборов и механизмов, изделий художественной ковки, металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы), а также любых других металлических изделий и конструкций. Кузнечная краска также может рекомендоваться для окраски кованых изделий и элементов (ворота, решётки, заборы, ограждения).

Способ применения
Эмаль перед нанесением тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. Ранее не окрашенные поверхности обезжирить. Полированные и гладкие поверхности предварительно зашкурить наждачной бумагой или металлической щеткой. Для получения ярко-выраженного молоткового эффекта не рекомендуется разбавлять растворителями.

Наносится кистью, валиком или пневматическим распылением в один-два слоя.

Рабочая вязкость при пневматическом распылении по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре(20±0,5)°С – 40-70с.

Время высыхания при температуре +20°С – 5 часов.
Рекомендуемая температура нанесения: от +10°С до +35°С.
Рекомендуемая толщина покрытия 80-100 мкм.
Внешний вид покрытия: однородная рисунчатая поверхность.

Расход
Расход эмали — 100-130г на 1 кв.м.

Цвет
Цвет молотковой краски: чёрный, серый, серебристый, темно-зелёный, коричневый, тёмно-коричневый, светло-синий, тёмно-синий.

Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение
Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Метла пластиковая износостойкая

Метла пластиковая полипропиленовая предназначена для уборки дорожных покрытий улиц и тротуаров, производственных помещений, приусадебных участков, рыночных и строительных площадей, заправочных станций. При изготовлении метлы используется износостойкий и морозостойкий полипропиленовый ворс, что позволяет использовать ее всесезонно. Жесткие пластиковые прутья метлы позволяют сметать мелкий и крупный мусор, а также снег. В конструкции метлы используется деревянный черенок 25мм, легко устанавливаемый и фиксирующийся шурупом. Экологически чистая - не оказывает вредного влияния на организм человека и соответствует всем санитарным требованиям. Благодаря своим характеристикам срок эксплуатации синтетической метлы многократно превышает срок службы обычного березового веника.

Малярная кисть: выбор и уход

Малярная кисть – незаменимая помощница в ремонтных работах. Однако далеко не все знают, как правильно выбрать малярную кисть, как именно нужно наносить тот или иной тип краски, чтобы в результате работа действительно радовала глаз. Также в этой статье рассказывается о том, как нужно ухаживать за кистью, чтобы она служила вам как можно дольше.

Очень многие думают, что выбрать малярную кисть несложно, однако они ошибаются. Так что же нужно знать, чтобы купить то, что нужно именно вам?

На качество малярной кисти в основном влияет материал, из которого она изготовлена. Кисти изготавливают из натурального волоса и из синтетических заменителей. Естественно, натуральные кисти лучше любой синтетики.

Различают несколько сортов натуральных кистей:
1. кисти из хребтовой свиной щетины – считаются самыми лучшими;
2. кисти из смеси той же щетины с конским волосом;
3. кисти из конского волоса – считаются самыми низкосортными.

Следующее, на что стоит обратить внимание при покупке кисти – длина ее рабочей части. Это важный фактор, так как если волос будет очень длинным, то такой кистью будет очень сложно нанести ровным слоем краску.Малярная кисть со слишком коротким волосом будет оставлять следы и сдирать краску вместо растушевки. Оптимальный выбор – это кисть, у которой длина рабочей части равна ее диаметру, ведь только в случае, когда оба фактора - упругость волоса кисти и нажим руки - уравновешивают друг друга, достигается равномерность нанесенного слоя.

Если вам достался инструмент, у которого длина волоса превышает диаметр пучка, то обрезать ее не нужно. Ее можно «укоротить», просто обвязав толстой нитью либо шпагатом. Так вы продлите срок службы вашей кисти.

Совсем новые малярные кисти перед началом работы нужно обмотать шпагатом примерно на две трети длины волоса. Чтобы из купленной кисти не выпадал волос, ее следует подержать пару дней в воде.

От того, насколько правильно вы выбрали малярную кисть, зависит качество малярных работ

О выборе кисти сказали, теперь дадим несколько полезных советов о том, как следует окрашивать стены и потолок.

• В начале отделочных работ сначала приводят в порядок потолок. Белят потолок обычно за несколько раз. Первый раз – по направлению к окну, второй – по диагонали. При этом кисть нужно держать к поверхности потолка перпендикулярно. Чтобы раствор в процессе работы не попал вам в лицо, на кисть можно надеть половинку резинового мячика. Чтобы известковый раствор ложился ровнее, можно на кисть надеть капроновый чулок.
• После того, как потолок полностью высох, можно переходить к окраске стен. Стены красим вертикально сверху вниз. Если красим стену клеевой краской, то нужно знать, что наносить ее следует теплой, так она лучше сходит с малярной кисти либо валика. По одному месту нужно водить не более двух раз.

И в заключении расскажем, как нужно ухаживать за малярными кистями.

• Малярную краску с засохшей кисти легко удалить, опустив ее в емкость с нашатырным спиртом, скипидаром, керосином либо иным растворителем;
• Отмыть кисть после клеевой краски просто: нужно опустить кисть в емкость с теплой водой, растворив в ней чуть-чуть соды, после этого кисть нужно сполоснуть и подвесить сушиться волосом вниз;
• Если выше перечисленными способами кисть не очищается, можно прокипятить ее несколько часов со стиральным порошком. Потом следует разъединить волос чем-нибудь тонким и острым, расчесать и промыть.

Декоративная штукатурка для стен

Среди множества новых отделочных материалов особый интерес представляют декоративные штукатурки.

За последние несколько лет на российском рынке строительных материалов появилось много новых отделочных материалов, среди которых особый интерес представляют декоративные покрытия, образующие после нанесения разнообразные однотонные или многоцветные рельефные поверхности.

Для того, чтобы окрашенная или оклеенная обоями поверхность хорошо смотрелась, ее надо тщательно выровнять: ведь даже мелкие бугорки или шероховатости будут заметны под тонкими обоями. Люди поняли это давно и решили создать особый отделочный материал для последнего слоя; он должен был обладать, с одной стороны, высокими декоративными свойствами, а с другой - скрывать мелкие трещины, дефекты поверхности и незначительные неровности стен.

В 1994 году на российский рынок попал и довольно быстро получил распространение отделочный материал представляющий собой смесь акрилового связующего с цветной мраморной крошкой. Следом за ним в продаже появилось огромное количество подобных отделочных материалов, которые были объединены под одним общим названием - декоративные штукатурки, хотя многие из них настоящей штукатуркой не являются.

Ниже мы будем рассматривать декоративные штукатурки, которые чаще называют рельефными - с их помощью на отделываемой поверхности образуется визуально заметный рельеф (в отличие, скажем, от совершенно гладкой венецианской штукатурки). По свойствам они (правда, очень приблизительно) могут быть разделены на собственно декоративные рельефные штукатурки - материалы образующие достаточно толстый (1-6 мм) отделочный слой, фактурные краски - это гораздо более тонкие покрытия (1-1,5 мм), и вариосистемы.

Декоративная штукатурка для стен рельефная

В ее состав входят:

а) связующий компонент - чаще всего это синтетическая смола;

б) наполнитель;

в) разнообразные добавки - такие, как растворитель, загуститель, консерванты, гидрофобные (водоотталкивающие) вещества, антисептики и биоцидные вещества.

По типу связующего элемента декоративные штукатурки можно разделить на две большие группы: материалы на водной и неводной основе. А, кроме того, они различаются по материалу наполнителя, способу нанесения и формирования рисунка поверхности. Но обо всем по порядку.

Основа декоративной рельефной штукатурки

Большинство материалов на неводной основе имеет в качестве связующих элементов эпоксидные смолы и полиуретаны. Их отличает высокая износостойкость, устойчивость к агрессивным средам, прочность и хорошая адгезия к основанию.

Декоративные штукатурки на эпоксидной основе применяются только для внутренних работ, а вот полиуретановыми композициями можно отделывать поверхности и внутри и снаружи помещений. После нанесения и высыхания, декоративные штукатурки на полиуретановой и эпоксидной основах горения не поддерживают. Однако надо помнить, что при нагреве выше 140°С смолы, составляющие основу материала, начинают разлагаться с выделением токсичных веществ (декоративные штукатурки на основе эпоксидных смол выделяют соединения с хлором, а полиуретановые - цианиды).

В этом отношении декоративные штукатурки на водной основе гораздо более безопасны: входящие в них полимеры, разлагаясь, не выделяют ядовитых веществ. Впрочем, у этих штукатурок есть и свои недостатки: в первую очередь - более низкая температурная стойкость, то есть их нельзя наносить на сильно разогревающиеся поверхности (более 65-90°С), например, на радиаторы водяного отопления.

Наиболее распространенными связующими элементами штукатурок на водной основе являются акриловые, стирол-акриловые, поливинилацетатные (ПВА) и бутадиен-стирольные дисперсии. Покрытия на основе акриловых дисперсий стойки к ультрафиолетовым лучам и температуре до 90°С; для них характерны хорошая паропроницаемость и адгезия к поверхности; они имеют отличную влагостойкость, хотя по этому параметру уступают бутадиен-стирольными стирол-акриловым покрытиям.

Стирол-акриловые покрытия обладают еще лучшей стойкостью к воде, приличную паропроницаемость и немалую устойчивость к ультрафиолету, но уже при температуре более 65°С начинают желтеть.

Бутадиен-стирольные дисперсии имеют самую высокую влагостойкость, желтеть начинают тоже при температуре более 65°С и вовсе не обладают паропроницаемостью.

Ну, а покрытия на основе поливинилацетатных дисперсий имеют ограниченную влагостойкость, хорошую паропроницаемость, устойчивы к ярким солнечным лучам и температуре до 90°С.

Наполнители

С минеральными наполнителями декоративных рельефных штукатурок ситуация гораздо проще, - они бывают трех основных видов. Это мраморная, гранитная и кварцевая крошка или их смеси. Размер зерен крошки может различаться в достаточно широких пределах: от 0,5 до4-5 мм. При этом один и тот же материал может выпускаться в нескольких вариантах с различной величиной крошки. Естественно, что ее размер влияет не только на внешний вид и степень рельефности поверхности, но и существенно сказывается на расходе материала: чем она больше, тем выше расход.

Стоит отметить, что декоративные штукатурки с крупными гранулами наполнителя предпочтительно использовать для наружной отделки, так как на такие поверхности смотрят в основном издали: чтобы структура поверхности была заметна, она должна иметь достаточно крупный рельеф. Наоборот, для отделки внутренних помещений подойдут материалы с мелкой фракцией крошки - поверхность будет менее шершавой.

Инструменты для малярных работ

Для малярных работ нужны различные кисти, валики, шпатели, линейки, которые можно приобрести в хозяйственных Магазинах или сделать самим.

Кисти бывают различных размеров и названий, изготовляют из полухребтовой щетины, конского волоса, смеси конского волоса и щетины, барсучьего волоса и т. д. Лучшими считаются Щетинные — они забирают много краски, потому что в середине пучка волос кисти имеется свободная полость.

Во время обмакивания в краску она заполняется. Образовавшийся резерв краски постепенно расходуется во время нанесения ее на поверхность. Иногда для экономии внутренний слой кисти делают из конского волоса, а из щетины — только наружный. Такие комбинированные кисти менее долговечны и забирают меньше краски.

Маховые кисти — в основном больших размеров. Выпускают их диаметром 60 и 65 мм с длиной волоса 100 мм. При сгибании кисти волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину — 45-60 мм, длину волоса — 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получить более чистое окрашивание.

Макловицы иногда применяются вместо побелочной кисти, изготовляются из полухребтовой щетины с 50% конского волоса. По форме они бывают круглыми (диаметром 120 и 170 мм, длиной щетины 94-100 мм) или прямоугольные. Ручка макловиц крепится в середине колодки или делается съемной на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная по-белочными кистями или макловицами, не требует флейцевания. Ручники — кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой — изготовляют из чистой полухребтовой щетины, а также с добавкой конского волоса. Они выпускаются диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса. Длина оставшегося волоса должна быть не более 30-40 мм. Применяют ручники для окраски клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, можно применять для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми окрасочными составами.

Флейцы — плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку. Применяют флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания. Филеночные кисти имеют диаметр от 6 до 18 мм и изготовляются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне. Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.

Торцовки имеют прямоугольную форму и изготовляются из твердой хребтовой щетины. Их основное назначение — обработка свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесенной кистью. Обычно торцуют клеевые и масляные краски. Торцовка должна быть чистой и сухой, поэтому ее приходится часто вытирать. Для выполнения малярных работ вместо кистей используются валики, которыми можно грунтовать и окрашивать различными красками как стены, так и потолки. Изготовляются валики из меха (ВМ) и поролона (ВП) (различные типы валиков смотрите на рис. 50). Применять меховые валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь быстро разрушает мех. Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, Длина от 100 до 250 мм.

Валики бывают двух видов: без резервуара и с резервуаром. Крепят их в станке, где они свободно вращаются на оси. Для работы применяют станок с двумя валиками: один — рисунчатый,

другой — гладкий из пористой резины (резиновая губка) или поролона. Валики должны быть плотно прижаты друг к другу. Гладкий валик смачивают в колере, отжимают его излишки и вставляют в станок. Затем прижимают рисунчатый валик к поверхности, ведут станок сверху вниз, и валик отпечатывает на поверхности рисунок. Валик с резервуаром удобен тем, что налитого в резервуар колера хватает на длительное время.

Между резервуаром и рисунчатым валиком имеется питательный валик, который смачивается из резервуара и подает колер к рисунчатому валику. Силу прижатия валиков к поверхности изменяют в зависимости от увеличения или уменьшения подачи колера, которым смачивают рисунчатый валик. Накатку валиками производят сверху вниз. Накатывая каждую новую полосу, валик приставляют к поверхности одной и той же точкой. Для этого на каждом валике и станке имеется метка в виде черточек, которые не отпечатываются на поверхности.

Шпатели бывают металлические и деревянные. Основное назначение шпателей — наносить и разравнивать шпаклевку на различных поверхностях. Применяют шпатели для чистовой работы, выправки и шпаклевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателя должно быть ровным, хорошо отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм. Деревянные шпатели в основном применяются для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурке. Изготовляют их из твердых пород дерева (бук, клен, береза) с лезвием шириной от 50 до 200 мм и длиной от 150 до 180 мм. Лезвие хорошо строгают и зачищают. Чтобы шпатели не коробились, их пропитывают горячей олифой, а после работы вставляют в расщелину между двумя сбитыми досками. Лезвие шпателей несколько скашивают и^ периодически заостряют.

Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через частое сито или двухслойную марлю. Чем тоньше процежен окрасочный состав, тем выше будет качество. Во время работы приходится прочищать форсунки, если попадаются крупные частицы мела или извести. Следует помнить, что у пылесосов скорость распыления очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить

пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как при пользовании краскопультом. Окрашивать можно прямо по огрунтовке или старому слою краски или же по краске, нанесенной кистью.

Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на 3/4 ее объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примкнет к банке. Перед окрашиванием необходимо подобрать самую выгодную длину факела распыла краски, которая зависит от мощности пылесоса. У некоторых пылесосов она колеблется в пределах от 40 до 70 см. При более коротком факеле частицы краски отскакивают от поверхности й наносятся толстым слоем, образуя потеки. При более длинном факеле частицы распыляемой краски не долетают до поверхности и падают на пол, увеличивая потери.

Во время работы пульверизатор следует постоянно держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями. Нужно следить за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание потеков. Если матовая поверхность «переходит» в глянцевую, значит, наступил предел насыщения ее краской. Особенно это заметно, когда окрашивание производят против света.

Кроме указанных инструментов, для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, ведро, частое сито или марля.

Очень удобна эмалированная посуда — она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Если используется посуда из оцинкованной или черной стали, то для предохранения от быстрого разрушения ее следует предварительно 2-3 раза покрасить масляной краской, а после каждой окраски просушить в течение 2-3 дней.

Эпоксидные краски

Обозначение эпоксидных красок (красок на основе эпоксидных смол) – ЭП.
Это первый вид термореактивных порошковых материалов, освоенных в промышленности, имеющий широкое применение до сих пор. Несмотря на то, что эпоксидные краски могут образовывать покрытия с хорошими декоративными свойствами, они используются, прежде всего, для получения функциональных покрытий. Существующие эпоксидные краски разнообразны по составу.
В зависимости от типа смолы и отвердителя они образуют покрытия с разнообразными свойствами. При соответствующем выборе сырья получены краски и покрытия, допускающие контакт с продуктами питания. Главный недостаток эпоксидных покрытий — низкая устойчивость к атмосферным воздействиям.

Эпоксидная краска функционального назначения: главные области применения таких красок — электрическая изоляция и защита от коррозии. Эпоксидные краски явились хорошей альтернативой многим видам электроизоляции, ранее применявшимся в промышленности, как-то: обмотка лентой, компаундирование, окраска (пропитка) жидкими красками и др. Благодаря комплексу ценных свойств, простоте и низкой стоимости электроизоляции эпоксидные порошковые краски и компаунды приобрели доминирующее значение в электротехнической и радиоэлектронной промышленности.
Эпоксидные порошковые краски широко используются в целях антикоррозионной защиты. Выгодные отличия таких покрытий – невысокая стоимость, простота обслуживания, важное качество - долговременная защита в разных агрессивных средах. Хорошая стойкость к щелочам и кислотам, алифатическим и ароматическим углеводородам, маслам, топливу, воде позволяют использовать эпоксидные порошковые краски для наружной и внутренней защиты магистральных трубопроводов. Используя эпоксиды, можно получать покрытия толщиной до 500 мкм с одинаково хорошей твердостью, эластичностью и ударной прочностью. Для эпоксидных красок характерны гибкость, ударопрочность, низкая проницаемость, хорошая термостойкость.
Покрытие на их основе эпоксидных красок отличаются исключительно высокой адгезией, механической прочностью и химической стойкостью. Их можно применять на изделия из разных металлов без предварительного грунтования поверхности. В свою очередь их можно наносить в качестве грунта под жидкие и порошковые лакокрасочные материалы. Эпоксидные краски могут быть нанесены различными способами на холодную или предварительно нагретую поверхность. После отвердения они могут длительно эксплуатироваться при температурах до 150°С Как электроизоляционные по стойкости к нагреванию их относят к классу В (130°С).

Эпоксидно-полиэфирные (гибридные) краски

Эти краски более устойчивы, чем эпоксидные, к пожелтению, вызванному перегревом в момент отверждения покрытий. В меньшей степени проявляются меление и изменение цвета покрытий при эксплуатации в атмосферных условиях. Тем не менее гибридные покрытия, как и эпоксидные, не рекомендуется применять в условиях воздействия солнечного света. Механические свойства (гибкость, твердость, ударопрочность) покрытий в основном такие же, как и у эпоксидных, а стойкость к воздействию химикатов несколько ниже.

Пинотекс - надежная защита Вашего дома

Марка PINOTEX давно уже стала нарицательным понятием, объединяющим все деревозащитные средства. Но, как не всякий копировальный аппарат будет радовать Вас четкими копиями, так далеко не любой антисептик может дать уверенность, что уже осенью Ваш прекрасный дом не станет похож на сарай. Конечно, можно, купить недорогую, пусть даже и широко разрекламированную, пропитку, но где гарантии, что защита будет действительно такой надежной, как обещает реклама? Так что выбор разумного хозяина очевиден - покупать надо оригинал, а не аналоги.
Конечно, многолетнюю популярность PINOTEX можно объяснить тем, что долгое время эта марка практически полностью покрывала собой российский рынок антисептиков. Но уже более 10 лет он ежемесячно пополняется новыми продуктами, а PINOTEX по-прежнему сохраняет за собой лидирующую позицию. И объяснить это можно только стабильным качеством материалов и, что тоже немаловажно, гарантированным совпадением цветов.

Когда нам нужен Пинотекс?

При строительстве деревянных домов надо тщательно выбирать материал, особенно бывший в употреблении. К сожалению, дерево, являющееся излюбленным материалом для строительства, подвержено вредному воздействию окружающей среды. Под влиянием влаги образуется плесень, дерево синеет, гниет. Особенно этим напастям подвержены первый этаж и подвал - полы и стены до высоты 1 метра. Именно эти детали строения заражает настоящий домовый гриб, разрушающий постройки и здоровье людей. Наиболее интенсивно этот процесс происходит весной и в первой половине лета.

Разумеется, ни в коем случает не надо ждать, пока дерево подвергнется воздействию плесени или начнет гнить. Вы ведь хотите жить в красивом доме, значит Вы, как разумный хозяин, позаботитесь о своем доме заранее. Для предохранения древесины от всевозможных вредителей, бактерий, грибков, плесени, синевы мы и выбираем антисептики. Конечно, существуют народные методы (обработка древесины раствором медного купороса или бихромата калия), но они не дают надежной защиты, да и небезопасны для людей. Поэтому профессионалы советуют выбирать атмосфероустойчивые декоративные деревозащитные средства из серии PINOTEX, считая их наиболее оптимальными покрытиями для обработки новых и старых деревянных домов.

В отличие от обычных морилок, декоративное средство для защиты древесины PINOTEX проникает в дерево на более значительную глубину. Будучи отличным средством борьбы с вредными для древесины микроорганизмами, PINOTEX в то же время является декоративным средством, которое подчеркивает структуру древесины и сохраняет цвет покрытия на протяжении многих лет.

Как красить?

Если вы хотите, чтобы покрытие было долговечным и устойчивым, свежую поверхность необходимо предварительно грунтовать бесцветным антисептическим средством PINOTEX Base. Эта грунтовка открывает поры древесины, обеспечивая этим более глубокое проникновение защитных элементов вглубь дерева. После подобной подготовки поверхность можно обрабатывать любым из трех средств серии PINOTEX: полупрозрачным антисептиком PINOTEX Classic, антисептиком со специальным УФ-фильтром PINOTEX Ultra или краской на льняной основе PINOTEX Special. Какое из них выбрать? Решайте сами - ведь все материалы серии PINOTEX можно применять как для наружных, так и для внутренних работ. Также эти средства можно использовать для обработки внутренних поверхностей теплиц, но до посадки растений они должны полностью высохнуть.

Как явственно следует из названия, PINOTEX Classic - это классическое прозрачное деревозащитное средство. Как и все материалы PINOTEX, его можно применять для любых деревянных поверхностей, однако наиболее эффективно его использовать для обработки конструкций из грубо-пиленой древесины. PINOTEX Ultra тоже представляет собой прозрачный антисептик, но содержит в своем составе специальный ультрафиолетовый фильтр, который препятствует выгоранию покрытия, сохраняя цвет свежим и ярким на протяжении всего срока эксплуатации. Особенно эффективно это средство при обработке струганной древесины, и поэтому рекомендуется для окон и дверей. Среди достоинств надо выделить также его повышенную влагостойкость.

PINOTEX Special - это уже не просто антисептик, а покрывная краска на основе льняного масла с добавлением деревозащитных средств. Единственное из серии PINOTEX, которое образует непрозрачное покрытие, и поэтому прекрасно подходит для обработки старой древесины, утратившей красивую структуру. Как и PINOTEX Ultra, эта краска особенно хорошо подходит для струганной древесины и рекомендуется для дверей и окон.

Не следует забывать и о том, что у разных материалов PINOTEX разный срок службы. Если повторное (ремонтное) окрашивание PINOTEX Classic рекомендуется производить по прошествии не более пяти лет с момента первой обработки, то поверхности, обработанные PINOTEX Ultra и PINOTEX Special сохраняют яркость цвета до 8 лет (разумеется, в том случае, если Вы пунктуально придерживались рекомендаций по применению PINOTEX).

Как использовать Пинотекс?

До начала пропитки сметите с поверхности загрязнения и удалите посторонние отставшие частицы. Заплесневевшую поверхность вымойте специальным моющим средством. Сполосните поверхность водой и дайте просохнуть. С помощью проволочной щетки или скребка удалите отставшие посторонние частицы и отслоившуюся краску. Глянцевую пленку от древесной пропитки отшлифуйте до матовости. Удалите смолу на местах сучков, при необходимости покройте эти места специально предназначенным лаком. Шляпки гвоздей и прочие заржавевшие металлические части загрунтуйте грунтовочной краской для металла.

Наносить PINOTEX следует кистью непрерывным слоем вдоль древесных волокон, обращая особое внимание на те места, где ожидается постоянное соприкосновение с водой и/или солнечным излучением. По обработанной поверхности пройдитесь сухой кистью в течение 5-20 минут, чтобы обеспечить равномерную окраску. Долговечность покрытия можно улучшить за счет увеличения количества наносимых слоев, причем каждый следующий слой делает тон более глянцевым. Для обновления ранее покрытой PINOTEX поверхности достаточно одного слоя. При обновлении средство того же тона рекомендуется развести бесцветным PINOTEX, чтобы цвет не стал слишком темным.

Все тона PINOTEX можно смешивать друг с другом в любой пропорции, причем можно сделать тон светлее, добавив бесцветного PINOTEX. При покрытии больших поверхностей рекомендуется смешать необходимое количество средства в одной посуде, чтобы обеспечить равномерный тон. Необходимо также тщательно размешивать средство перед использованием и во время работы. При обработке наружных поверхностей не рекомендуется использовать только бесцветный PINOTEX, так как полное отсутствие цветовых пигментов в покрытии ослабляет сопротивляемость солнечному излучению. По этой же причине доля бесцветного PINOTEX в смеси не должна превышать 30%. Также не советуем красить в очень жаркую или ветреную погоду и под прямым солнечным излучением. Это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя при высыхании, что может привести к образованию пузырьков в покрытии.