пятница, 29 октября 2010 г.

Самые экономичные котлы

Из чего же следует исходить при выборе котла? Прежде всего, из вида топлива, которое будет наиболее доступно на длительную перспективу в районе строительства вашего дома. Следует учесть, что современные котлы на газообразном топливе будут работать в течение всего отопительного сезона в автоматическом режиме и не потребуют дополнительного времени. А вот котлы на твердом топливе требуют постоянного присмотра, так как их все время нужно загружать топливом.

Тепловую мощность котла определяют исходя из параметров теплоносителя и качества регулирования производительности котла в зависимости от температуры наружного воздуха, материала, из которого изготавливается котел, его веса, габаритов и других параметров.

Некоторые котлы могут работать на обоих видах топлива сразу, например котлы Dakon и Protherm, но использование разного топлива приводит к определенному снижению эффективности всей установки, и лучше, если котел предназначен для сжигания какого-нибудь одного топлива, как Junkers Viessmann. В этом случае, конструкция котла и его топки будет оптимально соответствовать топливу, и котел будет работать с максимальным КПД.

Идеальными на сегодняшний день являются газовые котлы. Газ содержит меньше сернистых соединений, поэтому сжигание газа происходит с большей эффективностью, т.е. при сжигании единицы массы газа получается больше полезной теплоты для нужд отопления и горячего водоснабжения, причем в продуктах сгорания содержится меньше загрязняющих атмосферу веществ. Котлы не так подвергаются коррозии, как при сжигании других видов топлива, меньше зарастают сажей.

Отопительные котлы – уют и тепло в Вашем доме

Отопительные котлы в настоящее время – это возможность наслаждаться комфортом и уютом при любой погоде. Сочетая функциональность и длительный срок службы, котлы отопления используются как в частном, так и в промышленном секторе. В зависимости от вида топлива котлы бывают газовые, твёрдотопливные и электрические.
Газовые котлы работают на природном газе, который на сегодняшний день является наиболее дешёвым видом топлива. Существует два вида газовых котлов: навесные двухконтурные (одноконтурные) используют для отопления и водоснабжения; стационарные чугунные котлы – для более чёткого подбора системы. Если к участку подведен магистральный газ, то, в подавляющем большинстве случаев, оптимальным является газовый котёл. Не случайно примерно 50% используемых котлов именно газовые.
Твёрдотопливные котлы тоже бывают нескольких типов: стальные и чугунные котлы. Стальные твердотопливные котлы обладают превосходным внешним видом и снабжены термоманометром и регулятором тяги. В качестве основного топлива используется уголь, возможно сжигание дров в качестве резервного топлива. Что же касается чугунных котлов, то, как и стальные твердотопливные котлы, они предназначены для эксплуатации на угле (дровах). Но эти котлы могут быть переведены на сжигание газа или жидкого топлива, путём замены передней плиты с установкой соответствующей горелки. Одним из основных достоинств большинства твёрдотопливных котлов является то, что с их помощью можно создать полностью автономную систему отопления. Ведь твердотопливные котлы работают без использования вспомогательных источников энергии и могут эксплуатироваться при отсутствии электрического напряжения в сети. Поэтому такие котлы часто используются в тех районах, где есть проблемы с электроснабжением.
Электрические котлы могут быть успешно использованы в качестве основного или дополнительного источника теплоснабжения для жилых домов, административных зданий и производственных объектов.
Электрические котлы отопления удобны и просты в эксплуатации (не нуждаются в топливе, монтаже и чистке дымохода, другом специальном обслуживании), компактны и не требуют организации отдельной котельной. Котлы имеют высокие экологические показатели, бесшумную работу, легкий и недорогой монтаж – крепятся на стену в вертикальном положении. Достаточно распространен вариант совместного использования электрического и твёрдотопливного котлов. Электрический – обеспечивает удобство и комфорт, твёрдотопливный – независимость от подачи электроэнергии.

Каминные топки: чугун или сталь?

Как выбрать топку, достойную современного камина? Возникают вопросы: "В чем разница между открытым камином и закрытой каминной топкой?", "Какая топка лучше для камина: чугунная или стальная?" Выбор топки из чугуна или стали, при прочих равных условиях, превращается в предпочтения: эстетика или функциональность.

Функциональность и технологические ноу-хау для современного камина обеспечивают закрытые каминные топки. Красота и традиции присутствуют в классическом открытом камине, но открытая топка - источник повышенной пожарной опасности. Высокие европейские требования к производству закрытых топок и качество изготовления у известных компаний, обеспечивает надёжную и долговечную работу камина.

Стенки закрытой топки для камина изготавливаются из металла, способного выдерживать высокую температуру без изменения структуры и нарушения герметичности. В устройстве закрытых чугунных и стальных топок для камина, есть одна особенность, связанная с различием свойств чугуна и стали. Чугунная топка дольше нагревается, аккумулируя тепло, и достаточно медленно его отдаёт окружающему воздуху. Сталь стремительно нагревается и быстро остывает, поэтому стенки каминной топки изнутри выкладываются огнеупорной и жаростойкой керамикой. Футеровка повышает теплоёмкость стальной топки и предохраняет стенки от деформации при высоких температурах и от преждевременного выгорания.

По эксплуатационным свойствам, чугунные и стальные топки для каминов практически не отличаются. Различия между стальными и чугунными топками больше в функциональной теплоёмкости или в эстетическом аспекте. Стальные топки не полностью изготовлены из одного металла, и их скорее можно назвать комбинированными топками: изготавливают из легированной стали, внутри обложены огнеупорной керамикой, а дымосборник, колосниковая решётка, дефлекторы-отбойники и рассекатели пламени отливают из чугуна. Каминные топки из стали сочетают в себе изящество больших размеров, высокое качество изготовления и безопасность закрытой топки.

Преимущества стальных топок для каминов:

Большие размеры топок.
Более разнообразен модельный ряд, включая дизайнерские изыски.
Возможность быстрого изготовления топки по индивидуальному размеру.
Возможность замены внутренней футеровки из огнеупорной керамики.
Преимущества каминных топок из чугуна:
Термоустойчивость и отсутствие деформации при высоких температурах.
Минимальная линейная деформация металла при перегреве топки.
Высокая теплопроводность и теплоёмкость.
Прочность и стойкость к прогоранию.
Длительный срок службы.
Больше время непрерывного горения.
Основным критерием при выборе чугунной или стальной топки становится разделение по теплоёмкости устройств или эстетическим особенностям камина. Кто стремится иметь мощность отопительного устройства, традиционность и сдержанность стиля, - предпочитает чугунные топки. Кто желает об оригинальном камине в интерьере дома - выбирает закрытые стальные топки. Выбор топки чугунной или стальной топки это - дело вкуса и пристрастий.

Мы создаём современные камины от идеи до строительства очага "под спичку". За время работы, основных эксплуатационных отличий между каминными топками из чугуна и стали не видим, кроме особенностей поведения металла при высоких температурах.

Стальные и чугунные топки являются сердцем камина. В век высоких технологий, популярность завоёвывают современные камины с большими панорамными стёклами (больше метра), необычный дизайн закрытых топок изменяет представления о домашнем очаге. Модели с горизонтальным расположением топки служат для традиционных решений в каминостроении. Камины с вертикальным расположением топки выглядят подчёркнуто элегантно. В качестве альтернативы, производители предлагают стильную модель каминной топки по индивидуальному проекту, с выбором формы лицевой части и огнеупорного стекла. Варианты декора отделки фасада, придают особый шарм закрытой модели каминной топки.

Выбор чугунной или стальной топки для камина это - предпочтения: функциональность или эстетика.

Печи-камины из кирпича

Было время, когда печь, также как и стол и/или стул являлась обязательным атрибутом "порядочного" жилища горожанина и крестьянина. Зимой вся семья собиралась вокруг теплой печи. Художники того времени часто и охотно изображали это уютное время препровождение на своих картинах.

Сегодня, в эпоху центрального отопления и удобной отопительной техники, как следствие ностальгии по покою и романтике, а также в результате естественного желания быть независимыми от центрального отопления значимость печей и каминов не снижается, и даже растет. А в условиях необходимости экономии энергоресурсов следует сочетать приятное с полезным, т. е. источник огня должен служить не только в качестве романтического оформления жилища, но и давать необходимое тепло, причем давать его эффективно. Этим требованиям удовлетворяют, так называемые, камины-печи.

Что такое печь-камин
Печи-камины, как следует из их названия, являются гибридом бытовой печи и камина. Подобного рода конструкции совмещают достоинства печи (удержание тепла и высокий КПД за счет наличия дымооборотов) и камина (быстрый прогрев помещения и его хорошая вентиляция за счет наличия открытой топки). В состав отопительного узла типа "печь-камин" может входить отопительная печь (для обогрева помещений); небольшая плита (позволяет во время топки печи использовать огонь для подогрева воды и пищи); духовка (для сушки фруктов, грибов и хранения подогретой пищи) и, конечно, камин, котрый, обладая быстрой отдачей лучистого тепла, хорошо вентилирует отапливаемое помещение и создает дополнительный комфорт в ненастную погоду.

Печи камины - это наиболее рациональный тип отопительных систем. Они являются современными высокоэффективными отопительными агрегатами, сочетающими в себе качество открытого камина (возможность наблюдать за живым огнем) с безопасностью и эффективностью отопления закрытой печи. Печь-камин предназначена для обогрева жилых помещений, коттеджей и дач. В качестве топлива для печи-камина можно использовать сухие дрова или древесные брикеты. По своим теплотехническим качествам печи-камины, конечно, не заменяют отопительные печи, но в большинстве случаев являются достойно альтернативой им. Отопительные блоки типа печь камин целесообразно устанавливать в садовых и дачных домах, где желательно иметь и камин, и небольшую встроенную плиту и духовку.

Печи-камины - особенности

Печь камин с плитой и духовкой:
1 - стальной уголок 40x40x400 мм (1 шт.);
2 -стальная полоса 40х40х400 мм (1 шт.);
3 - поддувальная дверца;
4 - колосниковая решетка для камина;
5 - то же для топки;
6 - прочистка (кирпичный вкладыш);
7 - топочная дверца;
8 - стальной уголок 40х40х380 мм (1 шт.);
9 - чугунная плита с одной комфоркой;
10 - стальной уголок 40х40х450 мм (1 шт.);
11-то же 40х40х700 мм (2 шт.);
12 - рамка 400х420 мм из стальных
уголков 40х40 мм (1 шт.);
13 - стальные уголки 40х40х650 мм (3 шт.);
14 - анкеры из проволоки для крепления
верхних кирпичей пор тала;
15 - каминная доска;
16 - стальные уголки 40x40x550 мм (2 шт.);
17 - духовой шкаф;
18 - самоварник;
19 - стальные уголки 40х40x600 мм (3 шт.);
20 - задвижки для камина (2 шт.);
21 - задвижки для летнего хода
Камины-печи, как и дровяные печи, могут быть использованы для отопления помещения не только в переходные периоды, но даже и зимой. Они имеют теплопроизводительность нормальной печи. Однако в противоположность печам с длительным процессом сгорания топлива их надо чаще обслуживать: чаще перемешивать топливо и т. д.
Печи-камины отличаются от обычных печей:
отсутствием загрузочной шахты, потому, что, как правило, они загружаются не сверху;
меньшей продолжительностью горения топлива, ввиду того, что в печь-камин можно загрузить лишь небольшие количества топливных материалов;
тем, что допустима эксплуатация с открытой топкой или при открытых дверцах топки;
От обычного камина камин-печь отличается главным образом наличием дымоходов.

Печь-камин имеет две топки - топку печи и топку камина. В ее конструкции предусмотрены и две системы трубопроводов, поэтому печь и камин можно топить как одновременно, так и раздельно. Печь-камин оснащают многооборотными дымовыми печными каналами, что обуславливает еще одно положительное качество печей-каминов - их экономичность. То, что они снабжены , позволяет им набирать большое количество тепла и относительно долго согревать помещение (даже после окончания горения топлива). Благодаря тому, что в них можно использовать режим тлеющего угля, можно значимо уменьшить расход дров и повысить теплоотдачу. Кроме того, предпочтительность теплогенераторов типа "печи камины" обусловлена тем, что печи камины создают наиболее благоприятный для восприятия человеком воздушный бассейн. Данная характеристика печей-каминов называется "здоровое тепло". Многие специалисты-экологи отдают предпочтение именно печам-каминам, советуя при выборе отопительной системы.

Конструкция печи-камина
Печь-камин, как и печь, и камин, размещают на отдельном фундаменте. Как правило, фундамент закладывают на глубину 80...100 см. Сверху фундамента для предохранения кирпичной кладки от сырости укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Дымосборник печи-камина подключают к отопительному щитку печи в районе третьего дымооборота.

Фундаменты для печи-камина в садовых и дачных домах, не имеющих постоянного теплого подполья, устраивают так же, как и под наружные стены, то есть с учетом геологического состава грунта и глубины его промерзания. При глубоком заложении и особенно на пучинистых грунтах фундамент под печь-камин целесообразно выполнить в виде четырех опорных столбов, объединенных поверху монолитной железобетонной плитой. Столбы могут быть железобетонными (сборными или монолитными в зависимости от наличия грунтовых вод в момент производства работ) или из асбестоцементных труб, армированных изнутри металлическими стержнями и залитых бетоном. Суммарная площадь опор должна быть рассчитана на нагрузку около 6 т (масса печи-камина с трубой примерно 4,5 т, масса самого фундамента около 1,5 т). При несущей способности грунта 1 кг/см2 (а это минимальная несущая способность обычных грунтов) опорное сечение каждого столба составит около 1500 см кв. (примерно 40x40 см).

Топливо печи-камина
С момента появления камины-печи топились исключительно дровами, лишь крайне редко бурым углем. Из-за резко возросшей в последнее время потребности в древесине в качестве топлива стал использоваться каменный уголь, что в свою очередь предполагает наличие специальных дополнительных приспособлений. Специальная решетка и короб для сжигания каменного угля обеспечивают попадание воздуха для горения топлива в горящие слои (топливо на решетке). Должен быть предусмотрен также зольник. Вертикально установленная решетка должна препятствовать выпадению углей из печи-камина.

Особенности биметаллических радиаторов

Одну из лидирующих позиций среди продаваемых радиаторов отопления, представленных на украинском рынке, занимают биметаллические модели радиаторов.

Внешне они практически не отличаются от алюминиевых моделей радиаторов при этом обладают всеми их преимуществами, но практически лишены их недостатков. Биметаллические радиаторы выдерживают более высокое рабочее давление и стойко переносят агрессивный теплоноситель (воду в трубах), что позволяет использовать их в многоэтажных городских зданиях. Стальная начинка защищает радиатор от агресивной среды центрального отпления, а алюминий, обладающий высокой теплопроводностью, улучшает теплоотдачу отопительного прибора.

Конструкция биметаллических радиаторов устроена так, что теплоноситель (вода) движется в них по стальным трубкам, не контактируя с алюминием. Стальные трубки радиатора передают тепло алюминиевым панелям, которые отдают тепло в окружающую среду. В целом биметаллический радиатор является оптимальным выбором для жестких условий городской отопительной системы - качество воды не имеет такого важного значения как для алюминевых радиаторов, а теплоотдача на 150-200% выше, чем у стальных радиаторов. Такие радиаторы выдерживают более высокое давление и поэтому могут быть установлены в различных системах отопления.

Недостатком биметаллических радиаторов является то, что не все радиаторы называемые биметаллическими такими полностью являются. В таких отопительных радиаторах есть участки, где теплоноситель контактирует с алюминием, вызывая процесс окисления и образования пузырьков водорода. Если пузырьки водорода не стравливать вовремя, то они могут привести к разрушению радиатора.

Биметалические радиаторы бывают двух видов – секционные и конвекторные. Основная отличительная черта - секционную батарею можно увеличить до любой длины, а батареи конвекторного типа имеют фиксированный размер. Радиаторы конвекторного типа состоят из корпуса, внутри которого вмонтирована труба. К этой трубе приварены металлические пластины, которые обеспечивают большую теплоотдачу.

Секционные биметаллические радиаторы состоят из отдельных колончатых элементов секций с каналами круглой или элипсообразной формы, изготавливаемых из двух металлов — алюминия и стали. Из легкого и обладающего высокой теплопроводностью алюминия изготавливаются панели или секции (в зависимости от конструкции радиатора), а из прочной и устойчивой к гидравлическим ударам стали — трубы.

У биметалических радиаторов сердечник, по которому циркулирует вода, изготовлен из меди или стали. Внутренняя часть радиаторов обработана специальным материалом, который обеспечивает защиту от химических добавок в воде. Наружное алюминиевое оребрение радиатора покрыто надежной эмалью. Очень важным показателем при выборе радиаторов является внутренний диаметр труб. Если в старом доме установить радиаторы с диаметром трубы менее 0,5 дюйма, то в течение 2-3 лет они забьются ржавчиной. В биметаллических отопительных системах диаметр стальных труб в среднем в полтора раза меньше диаметра алюминиевых труб. Это позволяет уменьшить объем потребляемого теплоносителя в два—три раза по сравнению с обычными радиаторами и обеспечить комфортный температурный режим в течение пяти-семи минут после включения.

Тепловая мощность секционного биметаллического радиатора расчитывается по такому правилу:

• в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
• если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощностии
• если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.

В общем случае лучше выбрать более мощный радиатор с терморегулятором, чем радиатор выбранный "в притык". Мощный радиатор будет иметь пониженную температуру поверхности, менее мощный будет огненно горячим, что является не комфортным и не экономичным способом отопления. Доказано, что низкотемпературное отопление более комфортное по сравнению с высокотемпературным.

Чугунные секционные радиаторы

Это наши старые знакомые батареи. Наверное, глазам настолько наскучило их повсеместное единообразие, что новоселы, взбудораженные обилием новинок, кинулись заменять свои "гармошки" приборами других типов. И не всегда оправданно. Главное достоинство чугунных радиаторов – высокая коррозионная и абразивная стойкость. Служат они не менее 50 лет. Запасают много тепла (в секциях много воды и толстые стенки), обеспечивают широкую зону обогрева. К сожалению, большая тепловая инерционность чугунных радиаторов, как продолжение большой теплоемкости, не позволяет быстро изменять температуру в комнате. Поэтому они плохо встраиваются в системы, оснащенные автоматикой. Рассчитаны на рабочее давление не более 9 атм. Чугунные "гармошки" лучше всего подходят для городских сетей в домах, этажей на 8, и пока остаются незаменимыми в системах с естественной циркуляцией. Алюминиевые радиаторы Сегодня многие считают чугунные радиаторы неэстетичными. Тем более по сравнению с радиаторами алюминиевыми, представленными в нашей стране в основном итальянскими производителями. Алюминиевые радиаторы (Рис. 4), в свою очередь, подразделяются на две категории: радиаторы из первичного и из вторичного алюминия. Цена алюминиевых радиаторов из вторичного сырья значительно интересней, чем цена на радиаторы из первичного сырья. Тем не менее, первичные алюминиевые радиаторы более качественные и надежные. Так, к примеру, если провести рукой по внешней стороне секции радиатора из вторичного алюминия, то плавного движения по «ребрам» не получится, рука будет «скакать», что совершенно исключено при аналогичном опыте с радиаторами из алюминия первичного. Различия между разными марками радиаторов в основном во внешнем дизайне рабочие характеристики не особенно отличаются. Радиаторы импортного производства (Sira, Ragal, Di Calore, Radiatori и т.д.) просты в монтаже: нужно открутить четыре гайки и спокойно снять радиатор со стены. Причем они достаточно легкие и с этим может справиться даже женщина. Среди монтажников часто бытует мнение, что алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать в одной системе с котлом, оборудованным медным теплообменником. Данное утверждение базируется на основании физической несовместимости металлов алюминия и меди. Эти два металла при непосредственном контакте образуют гальваническую пару, в которой более «сильным металлом» является медь, которая притягивает ионы алюминия и спустя некоторое время алюминий превращается в фольгу. Но данное утверждение не применимо к системам, которые выполненны из полипропиленовой трубы или из металлопластиковой трубы. В таких системах отсутствует прямой контакт между алюминием и медью и тем самым гальваническая пара разрывается. Поэтому система с разводкой выполненной полипропиленовой или металлопластиковой трубой, в которой установлен настенный котел с медным теплообменником и алюминиевыми отопительными радиаторами прослужит вам долго и проблем никаких не создаст. Выбирая радиатор для собственного дома, покупателю необходимо обращать внимание на несколько важных моментов. В первую очередь это рабочие характеристики радиатора. К основным относятся рабочее давление и теплоотдача. Рабочее давление – определяет давление воды, которое может выдержать данный радиатор. Для современных алюминиевых радиаторов производители указывают рабочее давление 16 атм. Давление в центральной системе отопления многоэтажных домов обычно не превышает 6 – 8 атм., но при ее запуске после летнего, нерабочего периода, нагрузки могут быть более серьезные и радиатор с низким рабочим давлением вряд ли их выдержит. На заре появления алюминиевых радиаторов на рынке их рабочее давление составляло 10 атм. Хотя этот показатель больше давления в системе центрального отопления, тем не менее, известны случаи, когда при неправильном запуске системы такие радиаторы выходили из строя. Теплоотдача — это показатель, говорящий о том, сколько тепла отдает секция радиатора. Так часто производители алюминиевых радиаторов прибегают к маркетинговому ходу, завышая теплоотдачу радиаторов. Так, просматривая рекламный буклет, вы можете увидеть ΔТ=70 °C и теплоотдача радиатора — 200 Вт, но никто не расшифровывает, что это обозначает. На самом деле, это разность между средней температурой воздуха в помещении (принимается 20 °C), средней температурой в системе отопления (температура теплоносителя отопления должна составлять: подача — 100 °C, обратка — 80 °C), становится ясно, что эти цифры реальности не соответствуют. ΔТ=50 °C – более корректно для расчета теплоотдачи радиаторов. Для алюминиевых радиаторов одна секция размером 100х600х80 мм может обогреть усредненно 1,2 м2 площади, что соответствует теплоотдаче в 120 Вт

Сравнение отопительных приборов (радиаторов)

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр отопительных радиаторов различных конструкций и производителей. Отопительным приборам приходиться работать в различных условиях. Самые жесткие условия работы отопительных радиаторов в городской системе центрального отопления. Это связано с высоким и нестабильным давлением в системе центрального отопления, высокой химической агрессивностью и засоренностью теплоносителя. Гидроудары в такой системе если не разрушают недостаточно прочные отопительные приборы сразу, то значительно уменьшают их срок службы. Вода в городских системах отопления насыщена кислородом, она, как правило, жесткая, содержит массу твердых частиц и имеет ненормальный кислотный показатель pH. Все это способствует усиленной коррозии и абразивному износу радиаторов изнутри. Перед сезонным запуском систему центрального отопления проверяют на герметичность- опрессовывают при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза. Импортные устройства надо приобретать с значительным запасом по рабочему давлению, поскольку они испытываются с нагрузкой, на 20% меньшим чем у нас. Выбирая отопительные приборы следует учитывать перечисленные факторы и уделять особое внимание прочности и коррозионной стойкости радиатора.

Рассмотрим основные типы отопительных приборов, применяемых в системах водяного отопления:

Чугунные секционные радиаторы

Главное достоинство чугунных радиаторов - высокая коррозионная стойкость и длительный срок службы. Запасают много тепла (в секциях много воды и толстые стенки). К сожалению, большая тепловая инерционность чугунных радиаторов не позволяет быстро изменять температуру в комнате. Поэтому они плохо встраиваются в системы, оснащенные автоматикой. Рассчитаны на рабочее давление не более 6-8 атм. Дизайн чугунных радиаторов позволяет их применять далеко не во всех современных интерьерах. Чугунные радиаторы лучше всего подходят для городских сетей в домах средней этажности и в системах с естественной циркуляцией.

Алюминиевые секционные радиаторы

Алюминиевые секционные радиаторы отличаются строгими геометрическими формами и современным дизайном. Но после слухов об авариях с этими радиаторами ажиотажный спрос на них уступил место более осмысленному выбору. Алюминиевые радиаторы выделяют много тепла, легче чугунных и занимают меньше места. С помощью оребрения вокруг основных каналов в них усилена конвекция воздуха, поэтому меньше задерживается пыль. Приборы малоинерционны и быстро изменяют температуру по командам термостатов управления.

Есть также проблема, на которую поначалу не обратили внимания потребители. При монтаже в одну систему со стальными трубами и медесодержащими деталями (например, теплообменником котла или латунными фитингами) внутри алюминиевых радиаторов начинается интенсивная коррозия. Чем выше электропроводность воды, тем быстрее идет разрушение. Этому способствует растворенный в воде кислород, разные химические добавки для снижения жесткости воды и блуждающие токи в здании. В городских системах отопления такие факторы всегда сильнее, чем в автономных. Ну и наконец, рабочее давление для многих моделей алюминиевых радиаторов составляет 6-8 атм, что для многоэтажных зданий не подходит. Таким образом получается, что основная область применения алюминиевых радиаторов - автономные системы отопления коттеджей.

Панельные стальные радиаторы

Привлекли покупателей строгой геометрией прямоугольных форм и большой греющей способностью при относительной дешевизне. У всех производителей приборы выполнены в основном по одной конструктивной схеме. Они могут иметь несколько панелей. Каждая сварена из двух стальных листов, в которых отштампованы углубления для прохода воды. Для усиления теплоотдачи с тыльной стороны панели могут быть приварены П-образные ребра-выступы, которые существенно усиливают конвекцию воздуха. Учтите, немногие модели имеют нижнюю подводку (с ней приборы стоят примерно на четверть дороже), у большинства она - боковая. Панельные стальные радиаторы имеют небольшую глубину, мало весят и хорошо работают с автоматизированными системами управления. Но надо учитывать, что доля тепла, отдаваемого конвекцией, достигает в этих приборах 75%, циркуляция воздуха в комнате усилена, что не всегда приемлемо. Слабое место этих радиаторов - сварочные швы. Под действием большого давления или гидравлических ударов они постепенно ослабляются (если не разрушаются сразу), и прибор может выйти из строя через год-два благополучной эксплуатации. Поэтому рабочее давление здесь небольшое - 6-9 атм. К тому же радиаторы обладают повышенным гидравлическим сопротивлением, что накладывает ограничения на их использование. Получается, что лучшее место для применения таких радиаторов - коттеджи или малоэтажные городские дома. Такие приборы "не любят" редко посещаемых зданий. Если спустить воду более чем на пару недель, начавшийся процесс коррозии фактически невозможно остановить.

Конвекторы

Само название говорит о том, что тепло они передают главным образом за счет конвекции (до 95%). В приборах мала тепловая инерция. Нагревательный элемент в них выполняется в виде стальной или медной трубки прямой или змеевидной формы с многочисленными пластинами оребрения. Последние и обеспечивают конвективный обмен тепла. Кожух вокруг трубки и воздушная заслонка позволяют регулировать тепловой поток без вмешательства в гидравлику системы. Держат давление, имеют малое гидравлическое сопротивление, толстые трубы конструкции не боятся коррозии.

Но существует одна серьезная проблема: с течением времени ослабевает контакт между трубой и напрессованными на нее пластинами, и прибор греет все слабее и слабее. С напаянными пластинами эта проблема не возникает, но паять сложно и дорого. В высоких помещениях создать тепловой комфорт с помощью конвекторов невозможно: ближе к потолку очень тепло, а у пола прохладно.

Биметаллические секционные радиаторы

Идея использовать два материала с взаимодополняющими свойствами находит широкое применение в технике. Так обстоят дела и с отопительным оборудованием. Одну из главных позиций среди отопительных радиаторов, представленных на рынке, занимают биметаллические модели. Благодаря прочности стали, усиливающей конструкцию, эти приборы выдерживают высокое рабочее давление, характерное для систем отопления стран СНГ. Стальная начинка стойко переносит агрессивный теплоноситель, а алюминий, обладающий высокой теплопроводностью, улучшает теплоотдачу отопительного прибора и уменьшает его инерционность, то есть радиатор быстрее нагревается и соответственно быстро отдает тепло. К тому же алюминий высокотехнологичен, ему можно придать любую форму, отлить оребрение сложной конфигурации. По совокупности показателей биметаллический радиатор - оптимальный выбор для жестких условий эксплуатации. Теплоотдача биметаллических радиаторов в 1,5-2 раза выше, чем у лучших стальных таких же размеров. Биметаллические радиаторы легкие, изящные, дизайн имеют не хуже алюминиевых, а прочность в несколько раз больше.

Вышеперечисленное в полной мере относится только к полноценным биметаллическим приборам с цельным сварным стальным каркасом (к которым относится радиатор ТЕМАКС®). Секция такого радиатора представляет собой цельный стальной каркас, залитый под высоким давлением алюминиевым сплавом. Горизонтальные коллекторы и вертикальные каналы представляют собой стальную сварную конструкцию, и теплоноситель контактирует только со сталью, поэтому гальваническая пара сталь-алюминий возникнуть не может. Такая конструкция обладает очень высокой прочностью. Стальной каркас обладает стойкостью к абразивному воздействию твердых частиц, которыми может быть засорен теплоноситель. Важным достоинством биметаллических секционных радиаторов является то, что они выделяют тепло не только конвекцией, но и значительную часть излучением. Следовательно, эти приборы подходят и для высоких помещений (низ прогревается излучением, верх - конвекцией воздуха). Необходимую теплоотдачу легко получить, соединив определенное количество секций. На сегодня это, пожалуй, наилучший тип отопительного прибора.

Следует знать, что существуют большое количество отопительных приборов, где стальными трубками усилены только вертикальные каналы радиатора. Такие радиаторы можно условно назвать "полубиметаллическими", хотя производители величают их "биметаллом". В таких радиаторах вопрос прочности и коррозионной стойкости решен наполовину. При такой конструкции важно обеспечить неподвижность стальных вкладок в алюминиевой "рубахе", чтобы ненароком не "выпали" при разном тепловом расширении двух металлов и не перегородили сечение нижнего коллектора. Подвижность внутренней стальной вкладки может привести к нестабильности теплопередачи. "Полубиметаллические" отопительные приборы, где алюминий контактирует с теплоносителем, плохо переносят щелочную воду: при этом активно выделяется водород, и если его своевременно не стравливать, прибор может разрушиться. В связи с этим "полубиметалл" с алюминиевыми коллекторами, как правило, рекомендуют устанавливать в автономных системах отопления.

Алюминиевые радиаторы – на что обратить внимание

При реконструкции системы отопления потребитель часто сталкивается с рядом вопросов, менять старые радиаторы на новые или нет, производить замену труб системы отопления или же пользоваться старыми.

Как правило, в старых системах установлены чугунные радиаторы советского производства или, что еще хуже, стальные регистры. Основным недостатком таких радиаторов является их высокая водоемкость и большой вес, что создает неудобство монтажа и демонтажа в случае необходимости. Кроме того, чугунные радиаторы не обеспечивают того уровня регулирования температуры, который способны обеспечить алюминиевые радиаторы.

Сегодня многие считают чугунные радиаторы неэстетичными. Тем более по сравнению с радиаторами алюминиевыми, представленными в нашей стране в основном итальянскими производителями. Алюминиевые радиаторы, в свою очередь, подразделяются на две категории: радиаторы из первичного и из вторичного алюминия. Цена алюминиевых радиаторов из вторичного сырья значительно интересней, чем цена на радиаторы из первичного сырья. Тем не менее, первичные алюминиевые радиаторы более качественные и надежные. Так, к примеру, если провести рукой по внешней стороне секции радиатора из вторичного алюминия, то плавного движения по «ребрам» не получится, рука будет «скакать», что совершенно исключено при аналогичном опыте с радиаторами из алюминия первичного. Среди производителей алюминиевых радиаторов внимания, по мнению профессионалов, заслуживают Ferroli, Nova Florida, Fondital, Global, Rogal. Различия между разными марками радиаторов в основном во внешнем дизайне рабочие характеристики не особенно отличаются. В свое время, 23 года назад, один из бывших уральских военных заводов пытался изготавливать алюминиевые радиаторы, однако они были не совсем удобны в сборке: если выходила из строя одна секция, нужно было демонтировать всю батарею. В случае же с радиаторами импортного производства все гораздо проще: нужно открутить четыре гайки и спокойно снять радиатор со стены. Причем они достаточно легкие, и с этим может справиться даже женщина. Алюминиевые радиаторы рекомендуют промывать проточной водой один раз в год, что с успехом может делать каждый. Однако это легко сделать в случае, если радиатор установлен правильно, то есть, соединен с трубами с помощью быстроразъемных соединений. В противном случае, еслитруба просто вставлена в радиатор и обжата или приварена, его так просто не демонтируешь.

Если разрезать секцию алюминиевого радиатора пополам и измерить толщину стеночек (что вряд ли могут позволить себе покупатели радиаторов), то можно заметить, что, скажем, у радиаторов Ferroli размеры более четкие и выверенные, нежели у других итальянских моделей, что говорит о более качественной технологии производства и высоком уровне системы контроля качества.

Среди монтажников часто бытует мнение, что алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать в одной системе с котлом, оборудованным медным теплообменником. Данное утверждение базируется на основании физической несовместимости металлов алюминия и меди. Эти два металла при непосредственном контакте образуют гальваническую пару, в которой более «сильным металлом» является медь, которая притягивает ионы алюминия и спустя некоторое время алюминий превращается в фольгу. Однако данное утверждение не применимо к системам, выполненным из полипропиленовой трубы или же из металлопластиковой трубы, т.к. в такой системе отсутствует прямой контакта между алюминием и медью, и тем самым гальваническая пара разрывается. Поэтому, система с разводкой выполненной полипропиленовой трубой, в которой установлен настенный котел Ferroli с медным теплообменником и алюминиевыми отопительными радиаторами Ferroli, и которая прослужит вам долго и проблем никаких не создаст.

Выбирая радиатор для собственного дома, покупателю необходимо обращать внимание на несколько важных моментов. В первую очередь это рабочие характеристики радиатора. К ним относятся рабочее давление и теплоотдача. Первый показатель определяет давление воды, которое может выдержать данный радиатор, не разорвавшись. Для современных алюминиевых радиаторов производители указывают рабочее давление 16 атм. Давление в центральной системе отопления многоэтажных домов обычно не превышает 6 атм., но при ее запуске после летнего, нерабочего, периода нагрузки могут быть более серьезные, и радиатор с низким рабочим давлением вряд ли их выдержит. На заре появления алюминиевых радиаторов на рынке их рабочее давление составляло 10 атм. Хотя этот показатель больше давления в системе центрального отопления, тем не менее известны случаи, когда при неправильном запуске системы такие радиаторы выходили из строя.

Теплоотдача — это показатель, говорящий о том, сколько тепла отдает секция радиатора. Так, часто производители алюминиевых радиаторов прибегают к маркетинговому ходу, завышая теплоотдачу радиаторов. Так, просматривая рекламный буклет,вы можете увидеть, что теплоотдача радиатора — 200 Вт при DТ 70 °C, но никто не расшифровывает, что это обозначает. На самом деле, это разность между средней температурой воздуха в помещении (принимается 20 °C) и средней температурой в системе отопления (при DТ 70 °C рабочий график системы отопления должен составлять: подача — 100 °C, обратка — 80 °C), становится ясно, что эти цифры реальности не соответствуют. Корректно считать теплоотдачу радиаторов при DТ 50 °C, и у большинства алюминиевых радиаторов одна секция размером 100х600х80 мм может обогреть примерно 1,2 м3 площади, что соответствует теплоотдаче в 120 Вт.

Чтобы подобрать радиатор, необходимо сообщить продавцу также выходные данные своего жилища. Здесь важно учесть особенности каждого помещения дома. К примеру, если помещение угловое или какая-то стена промерзает, то это тоже нужно учесть, иначе даже с новыми радиаторами дома будет не очень тепло. Лучше всего, если вы принесете проект здания, где указаны толщина стен, количество стеклопакетов, вид кровельного покрытия, т.е. характеристики наружных конструкций. Зная все это, продавцы могут подобрать необходимое количество секций.

ТЕПЛЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОЛ

За время нашей практики и работы с клиентами образовался круг вопросов, которые наши клиенты задают чаще всего при выборе теплого пола. Ниже приведены ответы на наиболее популярные из них.

В каких случаях применение термопленки является оптимальным по сравнению с наиболее близким аналогом пленочного теплого пола — электрическим кабельным термоматом? Во-первых, в помещениях с низкими потолками. Для большинства покрытий эффективная потеря высоты (теплоизоляция плюс термопленка) не составит более 0,5 см.
Во-вторых, когда теплый пол хотят уложить под уже имеющееся напольное покрытие (в этом случае не имеет аналогов, поскольку вообще не требует вмешательства в структуру пола), или в ходе косметического ремонта, или на старую стяжку. Т. е. в тех ситуациях, когда «мокрые» работы с полом невозможны или нежелательны.
В-третьих, когда теплый пол необходимо уложить быстро. Пленочный теплый пол укладывается в большинстве помещений буквально за час-два, и сразу после установки им можно начать пользоваться.
В-четвертых, во многих «особых» ситуациях. Например, когда нужно утеплить стену, нестандартный элемент интерьера, а также любой отдельный элемент помещения. Рекомендуется также использовать пленочный теплый пол во всех местах, где нужен не просто безопасный (нейтральный), но и здоровый (положительный) обогрев. Например, в детских и спальнях.

В чем заключается надежность теплого пола из термопленки? Соединение секций термопленки — параллельное, то есть при выходе из строя одной секции, все остальные продолжают работать.

В чем принципиальное отличие пленочного теплого пола от других видов теплых полов? Иной подход к отоплению. Инфракрасные лучи нагревают предметы, а не воздух, как в случае конвекционного отопления, что гарантирует отсутствие сквозняков, скоплений пыли и сохранение тепла внизу, у поверхностей, а не под потолком.
Если невозможно расстелить пленку по всей длине, так как на полу имеется препятствие. Как выйти из этого положения?
Для этого необходимо использовать сегменты пленки меньшей длины и соединить их параллельно проводом в одну полосу, то есть обойти препятствие проводом.
Если после укладки теплого пола остались отрезанные куски от термопленки, можно ли их использовать и как?
Отрезанные модули от термопленки можно соединить и использовать, как временный обогрев, например под ковриком.

Какие еще преимущества у пленочного теплого пола? Инфракрасный обогрев — это единственный способ, который позволяет осуществлять локальный обогрев рабочего места или зоны в помещении. С помощью инфракрасного обогрева появляется возможность поддерживать различные температурные режимы в различных частях помещения и полностью отключать приборы в отдельных зонах. Например, если рабочие места находятся на значительном удалении друг от друга, помещение в целом не должно иметь одинаковую температуру. Даже с точки зрения комфортности различные рабочие ситуации предполагают разные температуры. Точечный обогрев достигается путем размещения приборов вблизи отдельных рабочих мест без обогрева всего помещения.

Какие области применения пленочных теплых полов? — Основной (либо комфортный) обогрев помещений, квартир и домов — основное предназначение пленочного теплого пола. Использование его в качестве системы обогрева имеет много преимуществ по сравнению с традиционным кабельным полом. Главное — это совместимость с любым типом покрытия (в том числе, паркетом, ламинатом, ковролином, плиткой), удивительная легкость монтажа и отсутствие потерь вертикального пространства помещений.
— Временный (в т. ч. переносной, аварийный) обогрев вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей. С помощью пленочного теплого пола Вы сможете обогреть не только пол! Термопленку можно укладывать на потолок и стены Вашего помещения. Вы вполне можете обогревать только часть Вашего помещения или держать комплект для обогрева в случае аварийного и временного отключения основной системы обогрева. Также, пленочный инфракрасный теплый пол вполне можно переносить и использовать в самых различных ситуациях. Например, его можно положить под ковер, под зеркало в ванной комнате (защита от запотевания), обогреть спальное место Вашего домашнего любимца.
— Комфортный обогрев общественный зданий и сооружений, промышленных объектов. Пленочный инфракрасный пол — идеальный вариант обогрева гостиниц, больниц, детских садов, спортивных сооружений — всех объектов, где требуется «здоровое тепло».
— Обогрев сельскохозяйственных объектов. Мы рекомендуем устанавливать пленочную систему обогрева на различных объектах, прежде всего животноводства и тепличного хозяйства. Она также подходит для обогрева газонов, парников и зимних садов. Отличные результаты получены при обогреве животноводческих комплексов (свиноферм, птицеферм).

Какие преимущества пленочного пола перед кабельным матом? — наличие инфракрасного излучения
— параллельное соединение (при повреждении отключается только затронутый участок пола) в отличие от последовательного у кабельного мата, где при повреждении отключается весь пол
— не подвержен коррозии, при повреждении даже значительной части, неповрежденные участи продолжают функционировать
— за счет более плотного равномерного распределения нагревательных элементов, достигается более равномерный обогрев помещения
— есть возможность устанавливать на стены, потолок, предметы интерьера.

Какие преимущества пленочного пола над водяным теплым полом? — не нужно помещения для бойлера и укладки нагревательных труб
— меньшая толщина системы, меньшее время установки, меньшая нагрузка на пол
— не требуется дополнительного обслуживания
— невозможно замерзание зимой, меньшая стоимость ремонта в случае поломки
— в случае замены меньше ограничений.

Каковы преимущества пленочного теплого пола перед наиболее распространенными пока у нас на рынке системами напольного обогрева — водными и кабельными? a) Универсальность. Действительно, наиболее универсальный тип обогрева пола, легко совместимый с любым типом напольного покрытия — плиткой, ламинатом, ковролином, паркетом, паркетной доской, линолеумом и т. д. Благодаря полноплощадному обогреву и максимальной температуре нагрева напольного покрытия 45 C является самым щадящим типом обогрева напольных покрытий из дерева и ламината.
b) Гибкость. С помощью пленочного теплого пола, Вы сможете обогреть любые горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности, т. е. Вы сможете обогреть не только пол! Термопленку можно укладывать на потолок и стены Вашего помещения.
с) Мобильность. При желании, Вы можете использовать мобильный комплект теплого пола для обогрева зеркала, ковра, картины, места Вашего домашнего любимца, а также в качестве средства аварийного обогрева в случае аварийного и временного отключения основной системы обогрева.
d) Устойчивость к механическим повреждениям. При механическом повреждении выходит из строя лишь поврежденная секция пола. Пленка не подвержена коррозии и разрушению очень длительный срок (срок разложения полиэтилена превышает срок жизни большинства строений).

Какое обязательное условие необходимо выполнять при использовании термопленки? Обязательным условием при использованием термопленки является применение монтажного материала с теплоотражающим эффектом для пленки и напольного покрытия, снижающего потери тепла. В качестве теплоотражающего материала разрешается применение материала, покрытого лавсановой или полипропиленовой пленкой. В случае укладки под мягкие напольные покрытия: линолеум, ковролин и аналоги мы рекомендуем использовать теплоотражающий материал с мягкой прослойкой, например, инфрафлекс или энергофлекс супер ТП. В местах, подверженных большим механическим нагрузкам, под керамическую плитку, керамогранит, паркет и паркетную доску рекомендуется использовать материал с твердой прослойкой, например рулонную пробку или инфрафлекс толщиной 3 мм.

Какую температуру рекомендуется устанавливать на полу и в комнате для комфортного обогрева помещения? Желаемая температура в комнате и на полу устанавливается терморегулятором, рекомендуемая температура — это 20?21 С для комнаты и 24?26 С для пола.

Может ли выполнить монтаж человек без специальной подготовки? Монтаж данной системы может выполнить любой человек, внимательно прочитавший инструкцию. Однако же, если Вы не уверены в своих навыках, всегда лучше привлечь к работе квалифицированного специалиста.

Можно ли использовать термопленку во влажных помещениях? Да, такая система очень часто используется в ванных, душевых, местах выезда из гаража и пр. Основа термопленки — полиэстеровая пленка, которая обладает такими свойствами, как водонепроницаемость и прочность. Главное — это тщательно заизолировать контакты и все токоведущие части. Для электрической и гидроизоляции используются силикон и заменители.

Можно ли устанавливать термопленку на потолке? Можно, так как термопленка представляет собой систему обогрева на основе дальнего инфракрасного излучения. Тепловые лучи (инфракрасное излучение) распространяются прямолинейно и не поглощаются воздухом. Это дает возможность направлять их непосредственно на человека или обогреваемые предметы, не нагревая впустую весь объем помещения. Нагретый пол и предметы, в свою очередь, отдают тепло воздуху и человеку, создавая мягкий комфортный обогрев. При этом инфракрасное излучение можно направлять не на всю площадь помещения, а только туда, где работают люди, то есть организовать избирательный зональный обогрев.

Насколько пленочный теплый пол экономичнее других видов теплых полов? Лучистое тепло создает ощущение, что температура окружающего воздуха несколько выше (на 3?4 C), чем есть на самом деле, что позволяет человеку чувствовать себя комфортно при более низкой температуре. Напомним, что снижение температуры на 1 градус дает 5% энергосбережения! Кроме того, тепловая энергия от инфракрасных обогревателей не поглощается воздухом, поэтому все тепло от системы почти без потерь достигает предметов и людей в зоне его действия и греет именно их, а не воздух. При этом теплый воздух практически не скапливается под потолком (конвенция тепла), что делает эту систему незаменимыми при решении задач экономичного обогрева помещений с высокими потолками. Применение инфракрасного обогрева обеспечивает до 40% энергосбережения.

Почему именно пленочный пол несет «положительное» тепло в отличие от нейтрального тепла других видов теплых полов? Потому что все нагретые в той или иной степени тела, излучают инфракрасные лучи. Организм человека, исключением из этого правила не является — он излучает инфракрасные лучи в диапазоне от 6 до 20 мкм., с пиком излучения 9,6 мкм. Поэтому, любое внешнее излучение с такими длинами волн, наш организм воспринимает как свое собственное и интенсивно поглощает его. Оно наиболее глубоко проникает в организм, вызывая его максимальный прогрев. Именно на этом их свойстве основан эффект теплового лечения, широко используемого в физиотерапевтических кабинетах наших и зарубежных клиник. На таком же эффекте проникающих тепловых лучей основано действие инфракрасных саун (кабин), где интенсивная термическая энергия проникает в тело с минимальным воздействием на окружающую температуру воздуха в кабине, тело активно потеет в сравнительно мягких условиях атмосферы-40-60 градусов. Вследствие глубокого прогрева в составе пота содержится приблизительно 80% воды и 20% твердых веществ, таких как жир, токсины, кислоты, шлаки и т. п. (для сравнения, в обычной сауне пот содержит 95% воды и 5% твердых веществ). При этом, количество пота, выделяемого при инфракрасном воздействии в два-три раза превышает этот же показатель для обычных условий при температуре 110 градусов Цельсия. Естественный процесс потоотделения при приятной, комфортабельной температуре гарантирует отличный уход за кожей, ее очистку и омоложение. Кроме того, температура тела повышается до 38,5 градусов Цельсия, имитируя естественную реакцию организма на инфекцию, при этом, подавляется действие болезнетворных бактерий и вирусов. Таким образом, все вышеперечисленное может быть осуществлено с помощью теплопленки, тепловой эффект которой на 90,4% составляет дальнее инфракрасное излучение.

Требуется ли устройство стяжки под ковровое покрытие, линолеум, ламинат, как в случае с кабельными теплыми полами? Нет. Если в помещение в качестве напольного покрытия предполагается использовать линолеум, ковровое покрытие, ламинат, паркет (для теплого пола), в таком случае применяется лишь теплоотражающий материал и термопленка. Материал крепится к существующему полу с помощью двухстороннего или малярного скотча. Между собой термопленка и материал также скрепляются, чтобы избежать скольжения и как следствие, механического повреждения. Поверх термопленки укладывается защитная пленка (Винил, ВПЭ). Сверху укладывается ковер, коврик, ковролин, или иное покрытие упомянутое выше.

Что входит в комплект пленочного теплого пола? термопленка, комплект электрической проводки с подключенным терморегулятором и сенсором температуры пола, клемные контакты, изоляторы клемных контактов.

Что такое пленочный теплый пол? Пленка — сверхтонкий новейший материал в области систем отопления (толщина теплопленки — 0,3 мм). Пленочный теплый пол представляет собой систему лучистого обогрева на основе дальнего инфракрасного излучения и может использоваться как основная или дополнительная система отопления в любом типе жилищного и любого другого гражданского строительства (жилые и офисные помещения, промышленные объекты, универсамы, больницы, школы, а так же в строительстве наземно-подземных сооружений (подогрев подъездных путей, взлетно-посадочных полос, площадок для парковки, открытых лестничных клеток, спортивных площадок) ). Так же с помощью пленки можно обогревать любые горизонтальные, вертикальные и не только плоские поверхности, а так же крыши, потолки, предметы интерьера. Пленка может использоваться при создании различных по площади и конфигурации локальных источников тепла.

Электрический теплый пол

Теплый пол — это встроенная кабельная система отопления для всех типов жилых и производственных помещений. Повышенный комфорт, удобство в эксплуатации и значительная экономия электроэнергии являются наиболее значительными факторами, решающими в пользу теплых электрических полов фирмы Devi.

Система теплый пол обеспечивает более комфортное распределение тепла по сравнению с обычной центральной системой отопления. В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу, создавая тепловой дискомфорт.

Система электрического обогрева пола Devi создает оптимальную температуру воздуха на уровне ног и головы. Поскольку конвекционные потоки практически отсутствуют, поднимается значительно меньшее количество пыли, что немаловажно для людей, страдающий аллергией или астмой.

Благодаря оптимальному распределению тепла и точной системе контроля, средняя температура в помещении с теплым полом Devi может быть на 1-2°С ниже по сравнению с традиционной системой отопления. Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 10-20%, что не только экономит деньги, но и приносит пользу окружающей среде.

Кабельные системы отопления Devi обеспечивают комфортную температуру в квартире, офисе, цехе, спортивном зале и т.п. Немаловажен тот факт, что электрический теплый пол может быть установлен в конструкцию пола любого типа, будь то бетонные или деревянные полы.

Система теплых полов Devi невидима. Скрытый в конструкции пола источник отопления открывает новые возможности для расстановки мебели и дизайна интерьера помещения, устраняя проблемы, связанные с установкой радиаторов.

С точки зрения практичности, можно рассчитывать на то, что нагревательные кабели и маты в теплых полах прослужат столько же, сколько и помещение, в котором они установлены, не требуя обслуживания. Сегодня специалисты Devi говорят о 80-летнем сроке службы нагревательного кабеля.

Каковы преимущества теплых полов над традиционными системами отопления?
Традиционные системы отопления – радиаторы и батареи центрального отопления направляют поток горячего воздуха вверх к потолку, после чего воздух охлаждается и возвращается к ногам в виде прохладного сквозняка. В случае обогрева пола, тепловые потоки поднимаются снизу вверх равномерно по всей площади помещения, что создает комфортное распределение температуры по высоте. Вертикальный подъем тепла со всей площади пола практически не создает конвекционных потоков.
Что такое комфортная температура?
Электрический теплый пол создает оптимальный температурный режим: на уровне пола - +24-30°С, в районе тела - +20-24°С, в области головы +18-22°С. Именно такое распределение температуры ощущается человеком как комфортное.
Что входит в комплект системы?
Комплект системы Теплый пол состоит из нагревательного кабеля или тонкого мата, терморегулятора с датчиком пола и/или воздуха, монтажной ленты для крепления кабеля (нагревательный мат имеет клейкую основу), защитной трубки для датчика пола и инструкции по установке на русском языке.
На что следует обращать внимание при сравнении цен на теплые полы?
Стоимость теплого пола определяются несколькими факторами.
нагревательный кабель под стяжку или тонкий мат;
двухжильный или одножильный (одножильные дешевле);
экранированные или не экранированные (фирма DEVI выпускает только экранированные кабели);
мощность кабеля на погонный метр длины (чем меньше мощность на погонный метр, тем меньше необходимая толщина стяжки);
мощность, закладываемая на 1 м2;
тип терморегулятора (встроенные, накладные, программируемые).
Сколько стоит 1 квадратный метр теплого пола?
Невозможно назвать среднюю стоимость 1 м2 теплого пола, так как цена комплекта существенно зависит от площади обогрева, от типа помещения и от задач (требований), поставленных покупателем.
Насколько поднимется уровень пола в моей квартире?
В зависимости от типа нагревательного кабеля или нагревательного мата уровень пола поднимается на величину от 0,5 до 5 сантиметров. Однако, в некоторых случаях (например, при установке теплого пола на балконе или в загородном доме), для предотвращения больших потерь тепла, необходимо использовать теплоизолятор, что может привести к дополнительному подъему уровня пола на величину до 10 см.
Можно ли использовать нагревательные кабели DEVI с терморегуляторами других фирм?
Нагревательные кабели DEVI можно использовать с терморегуляторами любых фирм – производителей. Однако, при выборе терморегулятора других фирм производителей, необходимо помнить о том, что коммутируемая им нагрузка должна соответствовать установленному кабелю.
Сколько электроэнергии потребляет система теплый пол?
Потребление системой электроэнергии зависит от режима использования, от теплоизоляции перекрытия и помещения, от заданной температуры, которую система обогрева должна поддерживать. Для примера, система теплый пол, установленная в стандартной ванной комнате, на площади 1,5 м2, за месяц потребляет приблизительно 80 кВт час при условии непрерывного использования.
Можно ли как-нибудь понизить потребление электроэнергии?
Расход электроэнергии может быть существенно уменьшен при подключении терморегулятор с возможностью программирования (Devireg™ 535, Devireg™ 540, Devireg™ 550), которые позволяют отключать систему в те часы, когда хозяева отсутствуют и включать систему к их приходу. Следует отметить, что уменьшение мощности закладываемой на 1 квадратный метр не приводит к снижению потребления электроэнергии, так как в этом случае кабель будет дольше находиться во включенном состоянии.
Можно ли смонтировать теплый пол самостоятельно?
Монтаж системы реально осуществить собственными силами. Важно знать, что в этом случае, сохраняются все гарантийные обязательства, при условии соблюдения совсем не сложных требований инструкции по монтажу и эксплуатации системы. Рекомендации по монтажу нагревательного кабеля Вы можете получить у консультантов в наших магазинах.
Что делать, если система выйдет из строя?
Если система установлена в соответствии с инструкцией, повреждения крайне редки. Как правило, повреждение может быть вызвано механическим воздействием. В случае выхода из строя нагревательного кабеля, с помощью имеющейся на фирме высокочувствительной аппаратуры, определяется место повреждения кабеля. В этом месте вскрывается фрагмент пола, диаметром 8-10 см и осуществляется замена поврежденного участка кабеля. Для ремонта кабеля не нужно демонтировать все покрытие пола. Ремонт терморегулятора или замена датчика температуры пола вообще не составит труда, если он был установлен, согласно рекомендациям, в трубке.
Есть ли какие-то гарантии на теплый пол?
Фирма DEVI предоставляет гарантию на резистивный нагревательный кабель - 10 лет, на терморегуляторы - 2 года. Первые кабельные системы отопления DEVI были установлены в начале 60-х годов и до сегодняшнего дня безотказно работают. Это дает нам право говорить о сроке службы системы - более 50 лет. Применение новых высококачественных материалов и недавние расчеты позволяют говорить уже о 80-и летнем сроке службы нагревательного кабеля, установленного в бетон.
Можно ли использовать один терморегулятор на несколько помещений?
Можно. Кабели, уложенные в разных помещениях, подключаются параллельно по схеме, аналогичной подключению одного нагревательного кабеля к терморегулятору. Не рекомендуется использовать один терморегулятор для помещений с разными условиями эксплуатации (кухня и ванная комната) или разными теплопотерями (балкон и комната), поскольку терморегулятор может отслеживать температуру пола только в одном помещении, где установлен датчик температуры, а в другом помещении пол может быть либо слишком холодный, либо слишком горячий.
В какие помещения можно устанавливать кабельную систему обогрева пола?
Теплый пол может быть установлен в жилых комнатах, в прихожей, на кухне, Очень часто теплый пол устанавливают в ванную комнату. Также, кабельную систему обогрева пола используют в душевых, бассейнах, на балконах и лоджиях, в подсобных помещениях.
Где еще можно использовать нагревательные кабели?
С помощью нагревательных кабелей DEVI вы можете защитить крышу от образования сосулек, защитить трубопровод от замерзания, предотвратить образование наледи на дорожках, ступенях и подъездных путях, подогреть землю в теплице.
Безопасна ли такая система?
Эта система абсолютно безопасна. На все ее компоненты имеются сертификаты соответствия, выданные Госстандартом России, заключение СЭС и уполномоченного органа Пожарной безопасности России. Система широко используется на протяжении нескольких десятков лет в скандинавских странах, известных своими жесткими требованиями к безопасности. Безопасность гарантируется высочайшим качеством продукции и конструкцией кабеля. Производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001, ISO 14001.
Нагревательный элемент кабеля защищен изоляцией из высокомолекулярного полиэтилена, затем медным экраном, а сверху закрыт оболочкой из поливинилхлорида, которая устойчива практически ко всем органическим и неорганическим веществам или из фторопласта, обладающего еще более высокими эксплуатационными качествами. Отклонения от естественного электромагнитного фона Земли, связанные с применением «теплых полов» в несколько десятков раз ниже предельно допустимых уровней излучений всех нормативов.
Можно ли использовать теплый пол DEVI во влажных помещениях?
Да, теплый пол очень часто используется в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Оболочка кабеля DEVI, концевая и соединительная муфты водонепроницаемы и регулярно проверяются производителем путем погружения кабеля, находящегося под напряжением 10000В в ванну с кипящей водой.
Какие напольные покрытия можно использовать при устройстве теплого пола с помощью кабелей DEVI при укладке их в бетон?
Теплый пол DEVI практически не ограничивает Вас в выборе напольного покрытия, это может быть плитка, линолеум, ламинат, ковролин, а также половая доска и паркет толщиной не более 20 мм. Ограничение толщины древесных материалов, объясняется тем, что дерево являются теплоизолятором и, при большей толщине покрытия, обогрев становится не эффективным. По этой же причине не рекомендуется укладывать поверх обогреваемого пола толстый ковер.
Необходим ли специальный строительный материал (бетон, цемент, плиточный клей) для устройства теплого пола?
Использование специальных материалов не является обязательным. Для устройства теплого пола подходит любая смесь, предназначенная для заливки стяжек, не содержащая острых камней. Заливку нужно производить так, чтобы вокруг кабеля не образовывались воздушные карманы. В противном случае это может привести к локальному перегреву кабеля и к его выходу из строя. Включать систему можно только после полного затвердевания стяжки – обычно около 30 дней.
Можно ли полностью отапливать помещение при помощи теплого пола?
В нашем суровом климате, теплый пол широко распространен как компаньон традиционной системы отопления. Однако, полное отопление при помощи теплого пола вполне возможно, все зависит от индивидуальных характеристик: теплоизоляция, назначение помещения и т.д. В домах с централизованным отоплением теплый пол отлично выручает в осенне-весенние периоды, когда основное отопление еще или уже не работает.
Сколько времени необходимо для нагрева пола до комфортной температуры в отапливаемом помещении?
На скорость нагрева пола влияет множество факторов: начальная температура пола, теплоизоляция пола, толщина стяжки, эффективность работы центрального отопления, мощность системы на квадратный метр и т.д. В среднем, пол в среднестатистической квартире прогревается в течение одного часа. Точное время прогрева определяется для каждой конкретной квартиры и даже конкретной комнаты только лишь опытным путем.
В какой-то степени вопрос о времени нагрева пола можно снять, используя терморегулятор devireg 550, который обладает функцией самообучения. При его использовании достаточно лишь задать время, когда пол уже должен иметь желаемую температуру, а время включения кабелей он определит сам, исходя из скорости нагрева пола в данном помещении

Водяной теплый пол.

На рынке Украины много фирм предлагают водяной теплый пол. А представитель испанской фирмы CEILHIT на Украине, предлагает системы обогрева водяной теплый пол, нагревательную фольгу, автоматику.

Каждый человек мечтает иметь или уже имеет красивый, уютный интерьер в своем доме. Но в нем помимо красоты должно быть еще и тепло, особенно с наступлением холодов. И уж точно каждому из нас знакомо вызывающее дрожь прикосновение босыми ногами к холодному полу.

Совсем недавно эта проблема решалась одним традиционным способом - ковер или иное покрытие. Но есть места, где мысль о полах с подогревом приходит сама собой. Или если у Вас есть малыши, которым все равно, где заканчивается ковер и начинается холодный пол. И вот именно в таких ситуациях на помощь приходит водяной теплый пол.

Идея современного напольного обогрева возникла в России. Поначалу системой водяной теплый пол пользовались в детских учреждениях - садики, школы. Но дальнейшее идейное развитие пошло на Западе, где водяной теплый пол стал невероятно популярен. Например, по статистике 2005 года в Швеции уже 85% домов отапливались системой водяной теплый пол.

Выбор европейцев очевиден, ведь полы с подогревом это очень комфортно и уютно. Можно конечно использовать и обычные настенные радиаторы, но нужно учесть, что теплоотдача у них, в основном, происходит за счет движения воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и собирается у потолка, где он совершенно не нужен, в то время как более холодный воздух остается у поверхности пола. К тому же срок службы радиатора всего 15-20 лет, а система труб теплого пола может эксплуатироваться 400-500 лет!

Система водяной теплый пол создает в помещении тепловой комфорт и оптимальное распределение температуры по высоте. Она очень проста в монтаже, надежна и не требует обслуживания. Ее можно использовать как основную, так и дополнительную систему отопления.

На сегодняшний день широко распространены два вида системы подогрева пола: водяная и электрическая. В первом случае тепло передается по проложенным в полу трубам с горячей водой, которые подключены к центральной системе отопления или к автономному котлу. Электрический подогрев осуществляется с помощью вмонтированного в пол кабеля или нагревательных пленок, которые устанавливаются непосредственно под напольным покрытием.

Комфорт и уют для нас - это тепло. И давно не секрет, что системы подогрева водяной теплый пол приобретают сегодня все большую популярность, постепенно переходя из категории роскоши к необходимой составляющей комфорта.

Исследователи подсчитали, что в ближайшие три года пройдет бум перехода населения на альтернативную отопительную систему под названием водяной теплый пол. Если Вам дорого свое здоровье и здоровье близких людей, Вы обязательно воспользуетесь качественной современной спецтехнологией, которая сэкономит тепло, красоту и комфорт Вашего дома.

Теплый пол

С тех пор как словосочетание "теплые полы" вошло в наш обиход, прошло лет 15. И сегодня полы с подогревом перестали быть привилегией только очень обеспеченных людей. На рынке появилось множество различных систем таких полов и желающих их монтировать. Да и цены спустились до приемлемого уровня.

Система напольного отопления прогревает воздух на высоту 2-2,5 метра. При этом обеспечивается наиболее комфортное для человека распределение температур – на уровне пола воздух на 2-4 градуса теплее, чем под потолком. Кроме того, большая обогреваемая поверхность более экономична и эффективна, чем маленький, но интенсивный источник тепла. Такая система может решать проблему как основного, так и дополнительного отопления (в этом случае она прокладывается в отдельных помещениях и обладает меньшей мощностью).

Плюсы и минусы теплого пола

Существует два вида подогрева полов: при помощи труб с горячей водой (метапол) и греющих электрических кабелей.

Основное преимущество метапола заключается в том, что он не требует больших затрат – трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды. Другое достоинство водяной обогревательной системы: в отличие от электрической она совместима со всеми видами напольных покрытий.

Главный минус – невозможность регулирования температуры (если вы зависите от внешних теплосетей).

Может случиться и так, что давления в общей системе не хватит для того, чтобы прокачать ваши трубы. Кроме того, существует реальная опасность повредить при монтаже трубу и за несколько минут затопить нижних соседей. А если авария произойдет во время эксплуатации метапола (что случается в основном из-за износа соединений труб со стояком), придется перекрывать весь стояк.

Поэтому специалисты советуют использовать метапол там, где имеется автономная система отопления, – в загородных коттеджах.

Систему электроподогрева можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть отопление в квартире или нет. Температуру пола можно регулировать – для этого имеется терморегулятор. Возможность программирования избавляет систему от бесполезной работы, а хозяев – от лишней траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае каких-либо сбоев в сети.

Среди минусов такой установки специалисты выделяют то, что она, в отличие от парового подогрева, быстро нагревает пол и это ведет к деформации напольного покрытия.

Как устанавливают полы с подогревом

В основном теплые полы устанавливаются в новых домах и квартирах, купленных без отделки. Но можно утеплить пол и в обыкновенной хрущевке.

Для начала нужно снять старый пол и выровнять поверхность. Затем сделать бетонную стяжку – залить пол раствором бетона. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (чаще всего из полипеноуретана) или специальной фольги (фольгаизолом). Этот слой, выполняя роль отражателя тепла, не позволяет ему уходить вниз. Сверху на всю поверхность отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга, змейкой укладывается электрокабель или отопительные трубы диаметром 20 мм. Затем система заливается бетоном толщиной 3-5 см. И наконец, сверху укладывается материал напольного покрытия – плитка, линолеум, паркет, ковролин.

Границы теплых полов не должны выходить за дверные проемы, то есть в каждом отдельном помещении должна быть собственная обогревательная система.

Вновь уложенные теплые полы нельзя включать немедленно, лучше набраться терпения и подождать до полного затвердения бетона (3 недели с момента заливки). После включения системы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно, так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5 С, пока не будет достигнута нормальная температура.

Считается, что температура поверхности пола не должна превышать +27 С. Но для определенных видов покрытия существуют более жесткие требования. Например, температура лакированного пола должна быть не выше 21 С. А вот в случае, если система укладывается под полом, покрытым ковролином, придется повысить температуру теплоносителя на 4-5 С (а значит, и увеличить энергозатраты как минимум на 15-25%).

При укладывании паркетного пола нелишне поинтересоваться мнением производителя данного вида паркета о его совместимости с системой обогрева.

Особенно капризным считается паркет из бука и клена. В любом случае обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное условие – использование барьера (полимерной пленки-изолятора толщиной 0,2 мм). Пленку следует уложить как можно ближе к слою паркета. Следует учитывать и толщину паркетных досок. Оптимальной считается 13-15 мм, у более толстых досок слишком высокое сопротивление теплопередаче, а это может привести к увеличению потребления "теплоэнергии".

Что нового

Новинка на рынке напольных покрытий – ламинированный пол со встроенной системой подогрева. Отдельная установка системы обогрева для такого пола не требуется. "Тепло" уже встроено в специальную подложку, присоединенную к половым доскам. Обогревательная система настолько тонка, что не увеличивает толщину самого ламината. Процесс настила облегчен максимально: сначала необходимо соединить нагревательные элементы, а затем последовательно соединить доски, защелкивая алюминиевые замки. Укладывать такие полы можно на любую основу. Их можно монтировать локально, размещая в любых местах помещения (например, вокруг кровати).

Что почем

По цене устройство полов разных обогревательных систем особенно не различается.

Комплект электрического теплого пола на кухню площадью в 6 кв. м оценивается в сумму, равную $200-250. В комплект входит кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Монтаж системы обходится в 30% от стоимости оборудования.

Стоимость водяной системы зависит от вида труб. На 1 кв. м пола уходит 8-9 погонных метров труб. Цена метапластиковых труб – 35 руб. за погонный метр. Полипропиленовые трубы дороже – 55 руб. Монтаж 1 кв. м такой системы стоит $25-30.

При желании и определенной сноровке можно сэкономить на работе, выполнив ее самостоятельно. Если же вы решили доверить профессионалам весь процесс превращения своих старых холодных полов в новенькие теплые, добавьте сюда демонтаж – $3-5 за 1 кв. м, стяжку – $7-10 за 1 кв. м, укладку покрытия (например, плитки) – $12 за 1 кв. м.

четверг, 28 октября 2010 г.

Косилка-грабли

В Украине необходимо скашивать на год около 12 млн. га трав для заготовки животным 14 млн. т сена и 12 млн. т сенажа. Согласно с агротехническими требованиями высота скашивания природных трав, которых в Украине приблизительно 7 млн. га, должна составлять 4-5 см, а сеяных многолетних - 6-8 см. Увеличение высоты срезания трав на один сантиметр приводит до 5% потерь корма.

Распространенными технологиями являются скашивание трав в расстил или валок с плющением массы или без него. Экономически выгодно скашивать травы в валок. А уже потом, в зависимости от погодных условий, подбирать его на сено или сенаж. Плющение при солнечной погоде ускоряет высыхание сплошной массы приблизительно вдвое, а при дождливой - увеличивает время высыхания массы до кондиции влажности 17%.

Для скашивания широко используют классические косилки с колебательным движением косы, ротационные с оборотным движением ножей и цепные.

Сегментные косилки с колебательным движением косы просты по конструкции, дешевы, но имеют ограниченную поступательную рабочую скорость до 3м/с из-за низкой средней скорости косы - 1,5-2,0 м/с, которую невозможно повысить из-за интенсивного увеличения инерционных нагрузок. Ротационные косилки барабанного и дискового типов или комбинированные соответственно с верхним и нижним приводом роторов получают все более широкое распространение благодаря повышению технологической надежности использования шарнирно навешанных ножей, высокую круговую скорость ножей - до 100 м/с и рабочую скорость - до 5 м/с. Однако этим косилкам свойственна повышенная приблизительно вдвое энергоемкость, металлоемкость и цена. Меньший у них и коэффициент технической готовности благодаря использованию сложных габаритных зубчатых высокооборотных редукторов, которые в нашем исполнении редко выдерживают сезон интенсивной эксплуатации. По ширине захвата косилки изготавливают в большинстве от 2 до 5 м. Малозахватные агрегатируются с тракторами чаще сбоку, а широкозахватные - фронтально и с самоходными энергосредствами.

Если сравнивать эффективность косилок по приведенным затратам, то некоторое преимущество имеют ротационные косилки благодаря большей производительности.

Для устранения указанных выше недостатков ротационных косилок и повышения их экономической эффективности в Национальном научном центре "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ННЦ "ИМЭСХ") разработали принципиально новую косилку-грабли с расширенными функциональными возможностями. Эта косилка-грабли, кроме скашивания трав, может ворошить, сгребать и переворачивать скошенную траву, что практически удваивает ее экономическую эффективность в результате увеличения годовой загрузки. Благодаря V-подобному расположению роторов, эта косилка сразу может формировать валок, который при солнечной погоде без дополнительных операций сгребания и переворачивания подбирается на сено или сенаж. 4-метровая ширина захвата косилки-граблей при ровном рельефе поля дает возможность достигать производительности 7 га/час. Фронтальная конструкция косилки граблей предусматривает агрегатирование с любыми энергосредствами. Основу ее составляют четыре взаимозаменяемые роторы метрового диаметра с верхним приводом. Кинематическую схему косилки-граблей удалось существенно упростить.

Балки, на которых крепятся крайние роторы, имеют возможность фиксированного поворота относительно центральной рамы и регулирования качественного формирования валка вынесением крайних роторов вперед. Это дает возможность также во время переездов заводить крайние роторы к центру и уменьшать габаритную ширину косилки до двух метров.

Роторы упираются на почву свободно посаженными на вал тарелками, осевым перемещением которых регулируют высоту срезания трав.

При использовании косилки как грабли кинетический режим роторов косилки уменьшается до круговой скорости 10 м/с с помощью цепного редуктора, а на каждый ротор дополнительно устанавливают шесть граблин с пружинами. Апробация косилки в агрегате с самоходной косилкой показала качественное скашивание трав на высоте 4 см и формирование центрального валка. Конструкцией косилки-граблей предусматривается установка по заказу плющильного или измельчающего аппарата прокатывающего типа.

Садовый инструмент

Какой садовый инструмент может понадобиться?

Какой садовый инструмент может понадобиться? Прежде чем решать вопрос о покупке нового оборудования, проведите ревизию того, что уже у Вас имеется в наличии. Вот примерный список садового инструмента, без которого Вам не обойтись: лопаты (штыковые, подборочные, они же совковые) грабли (для боронования, планировочные, веерные и для прочистки газона) вилы садовые,тачка, мотыга, набор ручного инструмента (посадочные совки, рыхлители и скребки) оборудование для химической обработки (опрыскиватель),инструмент для обрезки (секаторы, сучкорезы, пилы) оборудование для полива (шланги, насадки, переходники) Весенние работы в саду начинаются с обрезки растений. Лучше всего сделать это до начала активного сокодвижения.
Сделанная по всем правилам, при помощи хорошего инструмента, обрезка не травмирует побеги и ветви растений, являясь мощным стимулирующим фактором для активного роста. Многообразие конструкций у большинства производителей инструмента позволяет выбрать все необходимое для каждого вида растения и для каждого вида среза. Но нужно ли это? Оптимальным для начинающего садовода будет выбор двух секаторов - одного для травянистых растений, другого для древесных. Первый весной Вам не понадобится, а для древесных желательно выбрать помощней и с режущим органом, по типу ножниц, с одним режущим лезвием. Нижнее лезвие не затачивается, и в процессе обрезки оно не двигается, предоставляя опору для побега или ветви. Гильотинный секатор хорош только в первое время, в дальнейшем его правка потребует много времени и забот, да и срез «на кольцо» им не сделаешь - не приспособлен.
Секатор следует держать плотно целой кистью правой руки (для левшей, соответственно, в левой). Большая кисть руки - большой размер секатора и наоборот. Чтобы не оставалось пеньков, по линии среза устанавливают заточенное лезвие. В момент среза свободной рукой срезаемую ветку или побег наклоняют в сторону движения режущего лезвия. Обычно секаторам подвластны ветви и побеги толщиной до 1,5-2,2 см, более толстые обрезают при помощи сучкорезов. По конструкции они отличаются от секаторов длинными ручками, которые благодаря принципу рычага позволяют увеличить усилие для среза, и в отличие от секатора - им работают двумя руками. Практика показала, что секатор приобретается не на один сезон, но сучкорез - на долгие годы. Хочется также отметить, что секатор подбирается индивидуально для каждого человека и отдавать его в чужие руки не стоит. Садовые пилы в хозяйстве также необходимы. Отдайте предпочтение инструментам, у которых режущее полотно имеет форму серпа и на конце имеется г-образное удлинение, не позволяющее в процессе работы выскакивать полотну из прорези, да и вешать на сук такой инструмент очень удобно - всегда под рукой.
Для газона следует иметь грабли-аэраторы, при помощи которых проводится прочесывание газона в двух перпендикулярных направлениях. Забудьте о веерных граблях - они не годятся для такой операции, потому что собрав мусор с поверхности газона, большое количество отмершей травы так и останется на участке. Обычные боронные грабли, при помощи которых мы легко и непринужденно формируем грядки, также не годятся. Такие грабли вырывают траву с корнем и наносят вред злаковым растениям. Грабли-аэраторы изготавливаются из тонких стальных пластинок, имеющих серповидную форму. Эти пластинки вычесывают отмершие остатки травы, вырезая их, и наносят горизонтальные надрезы, аэрируя почву. Прочесывая газон, можно укреплять мышцы рук или ног (стоя на месте, работают руками, преодолевая сопротивление травы). Спина прямая… и не забудьте надеть перчатки. Для укрепления мышц ног предлагаем использовать сандали-аэраторы. Их надевают поверх обуви и неспешно прогуливаются по газону. Острые шипы, прикрученные к сандалиям, будут прокалывать газон и аэрировать его. Это так называемая вертикальная мехообработка газона. Сочная зелень газона в летний период и крепкие мышцы – вот награда за все Ваши труды.
Вся жизнь - борьба. И наш сад тоже вписывается в эту формулу. Рекомендуем подумать о профилактической обработке древесно - кустарниковых растений в весенний безлиственный период – и эта формула будет успешной. Для обработки ядохимикатами лучше всего использовать опрыскиватели. При использовании их в небольших садах ориентироваться следует на опрыскиватели с рабочим объемом не более 5-6 литров: и переносить нетяжело и на высоту поднять легко.
Итак, уважаемый садовод, на старт, внимание, марш! За новыми инструментами, семенами-саженцами, а проще говоря, за здоровьем – физическим и душевным.

Основные инструменты для слесарных работ

Слесарный инструмент используется для ручной обработки различных материалов. С его помощью выполняют различные операции, при этом разумно, что качество готовой работы зависит не только от мастерства исполнителя, но и от верного выбора качественного инструмента. Наша статья предоставит вам полезную информацию о том, какие слесарные инструменты должны непременно найти себе место в домашней мастерской.

Тиски – служат для жесткой фиксации обрабатываемых деталей, которые плотно зажимаются сдвигающимися губками. Прочность фиксации элементов закономерно оказывает влияние на качество ее обработки. Тиски бывают настольными, которые сами закрепляются на жестком основании (привинчиваются к краю верстака, табурета), или ручными, предназначенными для обработки напильником мелких деталей.

Напильник – металлический брусок с насечкой, который хотя и относится к категории металлорежущего инструмента, часто применяется для работы с пластиком, деревом и т.д. Набор домашнего мастера требует комплекта напильников различной формы: плоские, трехгранные, ромбовидные, полукруглые – все варианты обязательно понадобятся при выполнении важных слесарных работ. Вы также вряд ли сможете обойтись без надфилей-напильников с мелкой насечкой для обработки небольших деталей.

Разводной ключ – предназначен для закручивания и выкручивания болтов, гаек, различных элементов трубопроровода. Универсальность ключей, заключающаяся в возможности регулирования зазора между губками, обеспечивает возможность применения одного инструмента для болтов и гаек разного размера.

Гаечный ключ – представляет собой менее «продвинутый» аналог разводного ключа. Обладает сходными функциями, захватывая изделия посредством специального зева или контурных выступов/углублений. Гаечных ключей в наборе мастера должно быть несколько, так как они подбираются отдельно для каждой гайки определенного размера.

Чертилка — небольшой стальной стержень (диаметр – 2,5-6 мм; длина – 20 см) с остро заточенным концом или вставной иглой, который используют с целью разметки: обозначения контуров деталей на металле.

Плоскогубцы – оптимальный инструмент для надежного захвата деталей и выгибания металлических элементов небольших размеров (провода, проволока). Внутренняя поверхность губок традиционно оборудуется двумя полукруглыми выемками с зубцами для усиления качества фиксации гаек.

Зубило – продолговатый стержень, заточенный с одной из сторон, используется для рубки металла и камня. Этот ударно-режущий инструмент употребляется в комплекте с молотком или кувалдой: воздействуя молотком на бойковую часть зубила, вы придаете ему ударное ускорение для уверенного раскалывания/разрезания обрабатываемого материала.

Пробойник – необходим для того, чтобы пробить отверстие в каменной стене или металлическом листе. С целью создания дырок различных размеров стоит позаботиться о наличии нескольких видов пробойников.

Кернер – незаменимый инструмент из твердой стали для разметки центра будущего отверстия на металлических поверхностях. В соответствии с наименованием такой центральной лунки (керн) инструмент и получил свое название. Кернение производится ударами молотка по затыльнику кернера.

Паяльник – логично используется для спаивания деталей. Выбирая паяльник, не старайтесь приобрести экземпляр большого размера – для домашней работы вполне подойдет паяльник мощностью 65—100 Вт.

Настольная наковальня – применяется в качестве опоры, в том случае если вам нужно разрубить или выгнуть металлические детали (жестяные заготовки, проволоку, стержень).

Отвертка – служит для закручивания/откручивания винтов винтов и шурупов. Выделяют три категории отверток: плоские и крестообразные используются для соответствующих головок крепежей, универсальные модели применяются повсеместно.

Молоток – стандартный инструмент, без которого невозможно обойтись в практически любой области строительно-ремонтных работ. В слесарном деле употребляют молоток с квадратным или круглым бойком. Противоположный бойку конец рабочей поверхности, называемый носком, используется с целью правки и вытягивания металла.

Точильный станок (точило) – оптимальный выбор для затачивания инструмента и зачистки деталей. Как правило, выпускают настольные точильные машины, которые аналогично тискам фиксируются на жестком основании. При помощи точильного станка ножи, топоры и зубила всегда будут в форме.

Ножовка по металлу – конструктивно состоит из рамки и сменного ножовочного полотна и предназначается для распиловки металлических деталей. Полотна ножовки представлены в различных вариантах: модели с мелкими зубьями применяют для резания твердых металлов, с крупными — для мягких металлов и пластика.

Металлорежущий инструмент

Металлорежущий инструмент — орудие производства для изменения формы и размеров обрабатываемой металлической заготовки путём удаления части материала в виде стружки с целью получения готовой детали или полуфабриката. Различают станочный и ручной металлорежущий инструмент.

Основные части металлорежущего инструмента: рабочая, которая может иметь режущую и калибрующую части, и крепёжная. Режущей называется часть металлорежущего инструмента, непосредственно внедряющаяся в материал заготовки и срезающая часть его. Она состоит из ряда конструктивных элементов: одного или нескольких лезвий; канавок для отвода стружки, стружколомателей, стружкозавивателей; элементов, являющихся базовыми при изготовлении, контроле и переточках инструмента; каналов для подвода смазочно-охлаждающей жидкости. Назначение калибрующей части — восполнение режущей части при переточках, окончательное оформление обработанной поверхности и направление металлорежущего инструмента при работе. Крепёжная часть служит для закрепления металлорежущего инструмента на станке в строго определенном положении или для удержания его в руках и должна противодействовать возникающим в процессе резания усилиям. Крепёжная часть может выполняться в виде державок, хвостовиков (вставные металлорежущие инструменты) или иметь отверстие для крепления на оправках (насадные металлорежущие инструменты).

В зависимости от технологического назначения станочный металлорежущий инструмент делится на следующие подгруппы: резцы, фрезы, протяжки, зуборезный, резьбонарезной, для обработки отверстий, абразивный и алмазный инструмент. Резцы, применяемые на токарных, токарно-револьверных, карусельных, расточных, строгальных, долбёжных и др. станках (за исключением резьбовых и зуборезных резцов), служат для обточки, расточки отверстий, обработки плоских и фасонных поверхностей, прорезания канавок. Фрезы — многолезвийный вращающийся металлорежущий инструмент — используют на фрезерных станках для обработки плоских и фасонных поверхностей, а также для разрезки заготовок. Протяжки — многолезвийный инструмент для обработки гладких и фасонных внутренних и наружных поверхностей. Для образования и обработки отверстий используют свёрла, зенкеры, зенковки, развёртки, цековки, расточные пластины, комбинированный инструмент, который применяют на сверлильных, токарных, револьверных, расточных, координатно-расточных и др. станках. Зуборезный инструмент предназначен для нарезания и обработки зубьев зубчатых колёс, зубчатых реек, червяков. Резьбонарезной инструмент служит для получения и обработки наружных и внутренних резьб. Номенклатуру резьбонарезного инструмента составляют также резьбовые резцы и фрезы, метчики, плашки и др. К абразивному инструменту относятся шлифовальные круги, бруски, хонинговальные головки, наждачные полотна и др., применяемые для шлифования, полирования, доводки деталей, а также для заточки инструмента. Алмазный инструмент составляют круги, резцы фрезы с алмазными пластинами и др.

К ручным инструментам относятся зубила, напильники, надфили, ножовки, шаберы и др., используемые без применения металлорежущего оборудования. Широко распространены ручные машины с электрическим, гидравлическим и пневматическим приводом, рабочим органом которых являются ручные инструменты. Самые популярные из них – дрели, перфораторы, углошлифовальные машины и т.д.

Форма и углы заточки режущей части металлорежущего инструмента, от которых зависят его стойкость, производительность, экономичность, качество обработки, выбираются с учётом свойств обрабатываемого материала, смазывающе-охлаждающей жидкости, жёсткости системы станок — приспособление — инструмент — деталь и т. д. Режущая способность металлорежущего инструмента определяется свойствами материала, из которого изготовлена его режущая часть. Наиболее существенным показателем является красностойкость материала. Применяют следующие основные группы материалов: инструментальные стали (углеродистые, быстрорежущие, легированные), твёрдые сплавы, минералокерамические сверхтвёрдые материалы. Инструмент из углеродистых сталей (красностойкость 200—250°C) используют для обработки обычных материалов при небольших скоростях резания. Быстрорежущие стали, легированные вольфрамом, позволяют увеличить скорость резания в 2—4 раза. Для обработки заготовок из жаропрочных сплавов и сталей повышенной прочности применяют инструмент из стали с увеличенным содержанием ванадия, кобальта, молибдена и пониженным содержанием вольфрама. Красностойкость этих сталей достигает 600—620 °С, но одновременно возрастает их хрупкость. Твёрдые сплавы — наиболее прогрессивные и распространённые материалы для металлорежущего инструмента, вытесняющие инструментальные стали (кроме случаев прерывистого точения и фасонного фрезерования с большой глубиной), обладают красностойкостью 750—900 °C и высокой износостойкостью. Твёрдые сплавы для металлорежущего инструмента выпускаются в виде пластинок различной формы и размеров. Изготовляют также монолитные твердосплавные металлорежущие инструменты небольших размеров. Ещё более высокими красностойкостью (1100—1200 °С) и износостойкостью обладают металлорежущие инструменты с режущей частью, армированной минералокерамическими пластинками, изготовленными на основе окиси алюминия с добавлением молибдена и хрома. Однако применение минералокерамики ограничивается её низкой пластичностью и большой хрупкостью. Перспективным является применение сверхтвёрдых материалов — естественных и синтетических алмазов, кубического нитрида бора и др. (для шлифования и затачивания металлорежущего инструмента).

Технологические параметры металлорежущего инструмента зависят от глубины резания, подачи, скорости резания. Критерием износа режущей части металлорежущего инструмента принято считать ширину изношенной площадки на задней поверхности инструмента с учётом вида инструмента требуемой точности обработки и класса чистоты. Стойкость металлорежущего инструмента определяется продолжительностью (в мин) непосредственного резания между переточками. Главное требование к металлорежущему инструменту — высокая производительность при заданных классах чистоты и точности обработки — обеспечивается выполнением условий в отношении допусков на изготовление, отклонений геометрических параметров, твёрдости режущей части, внешнего вида и т. д. Конструкция металлорежущего инструмента должна предусматривать возможность многократных переточек, надёжное и быстрое крепление. При проектировании металлорежущего оборудования учитываются специальные элементы для крепления металлорежущего инструмента: резцедержатели, конусные отверстия, оправки и т. п.

При создании новых конструкций металлорежущего инструмента стремятся усовершенствовать их геометрические параметры и конструктивные элементы, а также использовать материалы с повышенными режущими свойствами и новые материалы. Решение этих проблем позволяет повысить стойкость металлорежущего инструмента (в т. ч. размерную), улучшить дробление стружки, в частности для автоматических линий и станков с программным управлением. Важное значение имеют исследования физических закономерностей изнашивания инструмента, его геометрических параметров, изыскание новых смазочно-охлаждающих жидкостей. С вопросами производства металлорежущего инструмента тесно связано создание новых конструкций станков, внедрение современных электрохимических и электрофизических методов для обработки твердосплавного инструмента.

Что выбрать: перфоратор или ударную дрель?

С каждым днем это становилось все отчетливее, и необходимость этого увеличивалась как снежный ком. Нужно было просверлить пару-тройку десятков отверстий в стене, потолке и в полу, имеющиеся в наличии пробойник и молоток не радовали трудоемкостью работ. Кто из нас не сталкивался с подобной проблемой? И когда мы приходим в магазин, приходится делать "нелегкий" выбор между ударной дрелью и перфоратором.

Посмотрев на стенды в больших магазинах по продаже инструмента, мы увидим десятки наименований, схожих по свойствам "стенопробивных машин". А какие бренды: "BOSCH", "DEWALT", "BLACK&DECKER", "MAKITA", и другие не менее достойные производители. Но что делать, если нам нужна одна и, желательно, на все случаи жизни.

Поговорим сначала об основных технических характеристиках:

- номинальная мощность - понятно что, чем больше мощность, тем легче вам будет выполнить любую работу;
- скорость вращения на холостом ходу (количество оборотов);
- диаметр образуемых отверстий для различных материалов в режиме с ударом.

Но большинство выпускаемых сегодня дрелей ударного действия и перфораторов имеют и другие интересные возможности:

- регулировка скорости вращения - скорость зависит либо от силы нажатия на кнопку пуска, либо выставляется на специальном дисковом регуляторе;
- существуют и модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного вами типа материала и определенного им самим диаметра сверла;
- кнопка фиксации курка в рабочем положении;
- реверс - возможность вращать сверло в обе стороны, это удобно, если надо вывернуть винт, а также, когда сверло застревает в обрабатываемом материале.

Принципы работы ударной дрели и перфоратора.

Принцип пробития отверстий с помощью ударной дрели заключается в том, что вращение и ударное действие на сверла передается от двух находящихся в контакте храповиков, при этом амплитуда удара невелика, что значительно снижает его эффективность, увеличивается сила, с которой нужно давить на инструмент и вибрация.

Бывают двухскоростные дрели ударного типа, по принципу работы их механизм можно сравнить с автоматической коробкой автомобиля, за счет этого в них более рационально используется мощность инструмента.

Внутри перфоратора же находится электромеханический или электропневматический ударный механизм, который сам производит удар, остается только нажимать на кнопку. При работе с перфоратором вам не нужно прикладывать усилия. При работе с твердыми материалами перфоратор более долговечен.

Рассмотрим для начала со всех сторон ударную дрель.

Всем давно знакомая форма в виде пистолета, цанговый металлический патрон. Мощность варьируется от 400 до 1200Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500об/мин, переключатель режимов работы "сверление"/"долбление", кнопка фиксации курка в рабочем положении. Вот "джентльменский набор", который вы найдете в ударных дрелях всех известных производителей.

Что же из вышеперечисленного можно выжать?

- возможность сверления отверстий в металле, дереве, кирпичных кладках, а для сверления в бетоне необходим самый мощный инструмент из модельного ряда практически любой фирмы;
- на малых оборотах и соответствующих насадках удобно заворачивать винты, шурупы, саморезы;
- с дополнительными приспособлениями, можно использовать ударную дрель как шлифмашинку, "болгарку", стационарную дрель.

Конечно, чем больше мощность ударной дрели, тем легче пробить отверстие наибольшего диаметра, но в то же время увеличивается масса инструмента. Например, у одного и того же производителя, при мощности в 400Вт ударная дрель может весить 1,4кг, а при 900Вт - уже 2,5кг.

В плане надежности, качество инструмента вышеперечисленных фирм не подлежит сомнению. При правильной эксплуатации (постоянная кратковременная работа до 40с, качественные острые сверла, как по дереву и металлу, так и по бетону и кирпичу, учет погодных условий, например работу инструментом, принесенным с мороза, начинать не ранее, чем через 1,5-2 часа) прослужат вам долго.

Теперь обратим наш взор на более мощные от 800 до 1500Вт, тяжелые от 2 до 11кг перфораторы. В отличие от ударных дрелей, они более габаритны, двигатель у перфораторов может располагаться как горизонтально (форма в виде пистолета), так и вертикально (у более мощных моделей). Имеют SDS патрон (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя) и соответствующую инструментальную оснастку.

Перфоратор вы оцените, если вам надо просверлить отверстия в твердых материалах: например армированный бетон или камень, им можно высверливать крупные отверстия, с помощью перфоратора вы легко сделаете небольшой пролом в твердой стене или в полу. А профессиональные перфораторы способны заменить и отбойный молоток.

В технических характеристиках перфораторов указывается сила (энергия) удара и частота ударов в минуту. Первая варьируется от 2,2 до 3Дж, а в профессиональных перфораторах, например, от 2 до 10Дж или от 5 до 18Дж. Вторая зависит от мощности и может составлять 4 4,5 тысячи уд/мин у менее мощных и 2 3 тысячи ударов в минуту у более мощных. Обычно имеется два режима сверление и долбление, но иногда присутствует и совмещенный режим. На перфораторах малой мощности есть возможность регулирования оборотов, а, следовательно, возможно использование его как шуруповерта. Но в виду больших, чем у ударной дрели габаритов, это становится более трудоемко.

Надо отметить, что за счет конструкции перфоратора, прохождение одного сантиметра вглубь бетонной стены в несколько раз быстрее, чем у ударной дрели. Во время работы не рекомендуется давить на инструмент, приставили к отметке, нажали кнопку, и он все сделает сам. В случае с перфоратором очень подойдет выражение «как горячий нож в масло».

Так что же все-таки выбрать? Во многом это зависит от вашего желания и предстоящих работ. Но, например, если вы сами собираете и навешиваете у себя дома кухню и пару картин, то, конечно же, выбираем ударную дрель. Если же вы только въехали в новую квартиру, и предстоит: штробить стены, срезать косяки, долбить пол, однозначно вам нужен перфоратор.

Немаловажен также и экономический фактор, ведь перфоратор дороже ударной дрели одной и той же фирмы примерно в полтора раза. Сверла для перфоратора также стоят дороже, чем для ударной дрели.

Что касается выбора профессионального или бытового инструмента, основное отличие между ними в том, что профессиональный инструмент рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а бытовой – на периодическое использование.

Окинем же взглядом фронт предстоящих работ, посмотрим внутрь своего кошелька, и вперед, за нужным вам инструментом.