вторник, 30 ноября 2010 г.

Жидкие обои — что это?

Свойства «жидких обоев»
Представляя собой микропористую структуру жидкие обои, можно сказать, «дышат», обеспечивая нормальный уровень тепло и звукоизоляции.
Имея в своем составе натуральные компоненты, жидкие обои обладают антистатическими свойствами, т. е поверхности обработанные этим материалом не будут притягивать пыль.
На должном уровне и пожаробезопасность жидких обоев, они не распространяют огонь, и не выделяют токсичных газов.
«Жидкие обои» практически не впитывают запахов, а также обладают достаточно высокой светостойкостью.
При обработке поверхности материал образует на ней декоративное, бесшовное покрытие толщиной до 10мм.
Поверхность жидких обоев имеет шероховатую структуру, мягкую и приятную на ощупь.
Преимущества перед обычными обоями
Такие обои отлично заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, скрывают трещины, мелкие дефекты и тому подобные неприятности.
Если дом новый, то со временем происходит его «усадка». Бумажные обои в таком случае сминаются, кое-где отстают от стены. С жидкими обоями такого не происходит благодаря их эластичности.
Огромным плюсом является и то, что ремонт в случае надобности можно производить «частично». Загрязненный кусок стены просто очищается от старых обоев, а на его место наносится новый состав.
Особенная прелесть жидких обоев в том, что они совсем не имеют швов — отпадает необходимость подбора рисунка.
Применение обоев
Подойдут они везде, где используются традиционные обои, и не только.
В первую очередь, конечно, их применяют в комнатах и коридорах квартир. Кроме этого, в офисных, подсобных помещениях и т. д.
Если возникнет желание покрыть этим материалом стены на кухне, то уже высохшую поверхность неплохо бы покрыть прозрачным лаком — практичность увеличится на порядок.
Материал интересен не только разнообразием расцветок, но и возможностью применения фактурных рисунков, декоративных добавок, способов нанесения, что позволяет сделать Ваш интерьер неповторимым.
Ассортимент, широкая цветовая гамма позволяет варьировать оттенки стеновых покрытий от белоснежных и нежных весенних красок до ярчайших. Для офиса или рабочего кабинета рекомендуют строгие серые или бежевые тона.
В некоторых марках жидких обоев присутствует элемент обработанного натурального шелка — это создает эффект покрытия тканью. Чаще всего такой вид обоев используют в спальне или там, где необходимо подчеркнуть богатство и роскошь обстановки.
В гостиной отлично смотрятся обои с добавлением тонких серебряных или золотых нитей. Для людей неординарных есть возможность нанести такое покрытие с художественными элементами (пятнами, кляксами и т. п. ), это будет действительно неповторимо.
Нанесение жидких обоев
Перед нанесением обоев на стену или какую-либо другую поверхность ее нужно подготовить: очистить от различных загрязнений, убрать обрывки старого покрытия, стереть пыль и высушить. Если это необходимо, поверхность обрабатывают грунтовкой.
После этого содержимое упаковки надо высыпать в отдельную емкость. Сухие добавки перемешать с основной смесью. Затем залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Жидкие обои наносят обыкновенным шпателем или при помощи пистолета-хоппера.
Важная деталь: наносить обои следует при температуре не ниже +10 °С.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. После высыхания жидких обоев их можно покрыть акриловым лаком — чтобы увеличить влагостойкость.
Для нанесения обоев на поверхность стен не требуется особой квалификации, в принципе это может сделать любой из нас. Но если речь идет о каких-то художественных изысках, то лучше все-таки вызывать мастера-специалиста.
Уход за «Жидкими обоями»
Для ухода достаточно периодически пылесосить стены.
Единственное, что не рекомендуется, — это мыть их водой. Но если на покрытие в качестве защитного слоя нанесен бесцветный лак, то это дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой.

Небольшие хитрости для маленькой ванной комнаты

Главными условиями, которые влияют на обустройство ванной комнаты являются ее размер и Ваши предпочтения. И очень часто первое условие имеет решающее значение, ведь крайне редко встречаются ситуации, что размер ванной комнаты полностью удовлетворяет ее хозяев.

Но даже небольшое по размерам помещение необходимо оборудовать по максимуму удобно, практично и не забыть про красоту, которая, бесспорно, требует жертв. Но бывают случаи, что прийдется сделать выбор, что важнее — удобство или красота. И чтобы свести эти жертвы до минимума к ремонту ванной комнаты стоит подойти очень взвешенно и скурпулезно.

Ванная комната, это то помещение, для ремонта которого потребуется помощь профессиональных сантехников. И если Вы хотите избежать проблем в будущем не советуем нанимать на работу первую попавшуюся бригаду. Обязательно изучите отзывы о данных специалистах.

Созвонитесь с теми хозяевами, у которых эта бригада делала ремонт до Вас. Телефоны дадут сами бригадиры, конечно если им нечего скрывать. Спросите их впечатления или напроситесь на просмотр результатов их работы. Поверьте, ремонт очень сближает людей. И в 9 случаях из 10 хозяева с оконченным ремонтом не откажутся от удовольствия его продемонстрировать и выслушать восторженные комментарии в их адрес.

Но прежде чем отдавать Вашу ванную в руки строителей-сантехников необходимо определиться, какой мы хотим видеть будущую ванную комнату. И это не только цвет стен и цвет пола. Сначала определяемся с мебелью, сантехникой и просто техникой, которая будет стоять в нашей ванной.

Не спешите покупать все это. Для начала напишите весь список того, что хотите поставить в ванной или хранить потом в ней. Это может быть ванна, душевая кабина, полотенцесушитель, раковина, бойлер, стиральная машина, полочки, шкафчики, зеркало и даже фен. Если ванная комната совмещенная, то добавится еще унитаз и биде. Вообщем напишите все то, что очень хочется видеть в ванной, не забудьте уточнить пожелания остальных членов семьи.

Теперь соизмеряем желаемое и возможное. То есть нашу «начинку» с имеющейся в наличии площадью. Это лучше всего делать с использованием программ для моделирования ванных комнат. На сайтах производителей сантехники или продавцов очень часто встречаются такие программы-помощники.

Хороши они прежде всего тем, что значительно упрощают подборку сантехники по размерам. То есть Вам не нужно будет бегать по магазинам сантехники, обмеривать и зарисовывать понравившиеся модели сантехники. Все размеры и модели уже имеются в программе, Вам остается только расставлять их по своему желанию.

Если комната маленькая, то на этапе расстановки таких элементов мы столкнемся с тем, что ничего не помещается. Или ванна занимает все пространство, или для стиральной машины не остается места. И вот на этом этапе пора применять фантазию. Вариантов для размышления у нас несколько. Первый — как-то увеличить ванную комнату, второй — уменьшить размер сантехники, третий — уменьшить количество сантехники или мебели.

Рассмотрим эти варианты по порядку. Случай первый — возможность увеличить ванную комнату. За счет чего это можно сделать, если соседи отказываются делится своей территорией? Может объединить туалет и ванную в одно помещение? Возможно, если в квартире есть несколько санузлов, стоит пожертвовать один из них для увеличения площади ванной комнаты. Очень часто такое объединение дает возможность существенно увеличить полезную площадь. Но есть пару нюансов, которые необходимо учитывать. Во-первых, это то, что если стена между туалетом и ванной несущая, то ее трогать категорически запрещено. Во-вторых, прийдется согласовывать такую перепланировку. Приказ №42 от 08.02.2006 г. упростил эту процедуру, но пообщаться с БТИ все же прийдется.

Второй вариант с уменьшением размеров сантехники или подбор комбинированных вариантов. Например, навесной (консольный) унитаз занимает где-то на 30 см меньше места, чем обычный. Такая же ситуация и с биде — навесной вариант освобождает еще 30 см. Но учтите, что для удобного использования унитаза или биде перед прибором должно быть свободное место около 50–60 см и по сторонам где-то по 20–40 см. Эти цифры зависят от роста и размера членов Вашей семьи, поэтому будьте внимательны с ними. Одна из возможностей отказа от биде — это замена его на гигиенический душ, что дает также хорошую экономию места в ванной комнате. Отказ от биде дает возможность не мыть дополнительный сантехнический прибор раз в неделю, что всегда порадует хозяйку. Если не хочется проводить гигиенический душ, то приобретите туалет совмещенный с биде.

Если Ваши домочадцы очень хотят душ, а Вы не можете отказать себе в большой ванной, то установите комбинированный вариант. Такая ванна-душ существенно уменьшит занимаемую площадь, как минимум угол 70х70 см. останется свободным. Но если Вы решили поставить и душевую, то отведите под нее угол. Угловые модели с раздвижными дверями — это то, что подходит для маленькой ванной.

Маленькие раковины не особо удобны в эксплуатации. При хорошем напоре вода разбрызгивается, а это большой недостаток. Не советуем выбирать маленькие модели раковин. Лучше при установке расположить ее частично над ванной или использовать угловую модель. Также есть угловые унитазы, которые также удобны при наличии малой площади.

Стиральная машина также требует отдельного места. Это далеко не самый маленький предмет в ванной комнате, но без него обойтись бывает сложно. Какие в данном случае есть варианты по экономии места? Не приобретайте большую стиральную машину, особенно если у Вас не большая семья. Сейчас весьма практичны машины размером 46х45 см на 3 кг белья. Или попробуйте разместить стиральную машину под раковиной. Этот прием также экономит место.

Частично над ванной или над стиральной машиной может быть размещен полотенцесушитель. Бойлер часто размещают в имеющихся нишах или над унитазом. Иногда и бойлер, и стиральную машину выносят в коридор в глухой угол. Этот вариант конечно имеет право на жизнь, но риск затопления соседей весьма возрастает. Единственное, в чем можно себе не отказывать, это размеры зеркала. Оно плоское и увеличивает комнату зрительно, как ни что другое.

При наличии маленькой ванной комнаты не стоит использовать громоздкие навесные шкафы. Лучше используйте прозрачные стеклянные полки. Да и вообще вся мебель должна быть как можно меньше, как бы игрушечной.

Маленькие по размерам предметы увеличивают комнату, причем не только тем, что занимают меньше места, но еще и зрительно.

И только после того, как ванна спроектированна «на бумаге» и мастера «дали добро» на такую расстановку сантехнических приборов, можно приступать к закупкам новой сантехники и мебели.

Мастера всегда играют важную роль в любом деле, будь это сантехник или дизайнер. И только настоящий специалист-дизайнер поможет Вам так расставить Вашу сантехнику, что Вы забудете про неудобства. А настоящий специалист-сантехник так сделает разводку труб по-этому проекту, что Вы никогда не узнаете, что такое засор или протечка.

Небольшие хитрости для маленькой ванной комнаты

Главными условиями, которые влияют на обустройство ванной комнаты являются ее размер и Ваши предпочтения. И очень часто первое условие имеет решающее значение, ведь крайне редко встречаются ситуации, что размер ванной комнаты полностью удовлетворяет ее хозяев.

Но даже небольшое по размерам помещение необходимо оборудовать по максимуму удобно, практично и не забыть про красоту, которая, бесспорно, требует жертв. Но бывают случаи, что прийдется сделать выбор, что важнее — удобство или красота. И чтобы свести эти жертвы до минимума к ремонту ванной комнаты стоит подойти очень взвешенно и скурпулезно.

Ванная комната, это то помещение, для ремонта которого потребуется помощь профессиональных сантехников. И если Вы хотите избежать проблем в будущем не советуем нанимать на работу первую попавшуюся бригаду. Обязательно изучите отзывы о данных специалистах.

Созвонитесь с теми хозяевами, у которых эта бригада делала ремонт до Вас. Телефоны дадут сами бригадиры, конечно если им нечего скрывать. Спросите их впечатления или напроситесь на просмотр результатов их работы. Поверьте, ремонт очень сближает людей. И в 9 случаях из 10 хозяева с оконченным ремонтом не откажутся от удовольствия его продемонстрировать и выслушать восторженные комментарии в их адрес.

Но прежде чем отдавать Вашу ванную в руки строителей-сантехников необходимо определиться, какой мы хотим видеть будущую ванную комнату. И это не только цвет стен и цвет пола. Сначала определяемся с мебелью, сантехникой и просто техникой, которая будет стоять в нашей ванной.

Не спешите покупать все это. Для начала напишите весь список того, что хотите поставить в ванной или хранить потом в ней. Это может быть ванна, душевая кабина, полотенцесушитель, раковина, бойлер, стиральная машина, полочки, шкафчики, зеркало и даже фен. Если ванная комната совмещенная, то добавится еще унитаз и биде. Вообщем напишите все то, что очень хочется видеть в ванной, не забудьте уточнить пожелания остальных членов семьи.

Теперь соизмеряем желаемое и возможное. То есть нашу «начинку» с имеющейся в наличии площадью. Это лучше всего делать с использованием программ для моделирования ванных комнат. На сайтах производителей сантехники или продавцов очень часто встречаются такие программы-помощники.

Хороши они прежде всего тем, что значительно упрощают подборку сантехники по размерам. То есть Вам не нужно будет бегать по магазинам сантехники, обмеривать и зарисовывать понравившиеся модели сантехники. Все размеры и модели уже имеются в программе, Вам остается только расставлять их по своему желанию.

Если комната маленькая, то на этапе расстановки таких элементов мы столкнемся с тем, что ничего не помещается. Или ванна занимает все пространство, или для стиральной машины не остается места. И вот на этом этапе пора применять фантазию. Вариантов для размышления у нас несколько. Первый — как-то увеличить ванную комнату, второй — уменьшить размер сантехники, третий — уменьшить количество сантехники или мебели.

Рассмотрим эти варианты по порядку. Случай первый — возможность увеличить ванную комнату. За счет чего это можно сделать, если соседи отказываются делится своей территорией? Может объединить туалет и ванную в одно помещение? Возможно, если в квартире есть несколько санузлов, стоит пожертвовать один из них для увеличения площади ванной комнаты. Очень часто такое объединение дает возможность существенно увеличить полезную площадь. Но есть пару нюансов, которые необходимо учитывать. Во-первых, это то, что если стена между туалетом и ванной несущая, то ее трогать категорически запрещено. Во-вторых, прийдется согласовывать такую перепланировку. Приказ №42 от 08.02.2006 г. упростил эту процедуру, но пообщаться с БТИ все же прийдется.

Второй вариант с уменьшением размеров сантехники или подбор комбинированных вариантов. Например, навесной (консольный) унитаз занимает где-то на 30 см меньше места, чем обычный. Такая же ситуация и с биде — навесной вариант освобождает еще 30 см. Но учтите, что для удобного использования унитаза или биде перед прибором должно быть свободное место около 50–60 см и по сторонам где-то по 20–40 см. Эти цифры зависят от роста и размера членов Вашей семьи, поэтому будьте внимательны с ними. Одна из возможностей отказа от биде — это замена его на гигиенический душ, что дает также хорошую экономию места в ванной комнате. Отказ от биде дает возможность не мыть дополнительный сантехнический прибор раз в неделю, что всегда порадует хозяйку. Если не хочется проводить гигиенический душ, то приобретите туалет совмещенный с биде.

Если Ваши домочадцы очень хотят душ, а Вы не можете отказать себе в большой ванной, то установите комбинированный вариант. Такая ванна-душ существенно уменьшит занимаемую площадь, как минимум угол 70х70 см. останется свободным. Но если Вы решили поставить и душевую, то отведите под нее угол. Угловые модели с раздвижными дверями — это то, что подходит для маленькой ванной.

Маленькие раковины не особо удобны в эксплуатации. При хорошем напоре вода разбрызгивается, а это большой недостаток. Не советуем выбирать маленькие модели раковин. Лучше при установке расположить ее частично над ванной или использовать угловую модель. Также есть угловые унитазы, которые также удобны при наличии малой площади.

Стиральная машина также требует отдельного места. Это далеко не самый маленький предмет в ванной комнате, но без него обойтись бывает сложно. Какие в данном случае есть варианты по экономии места? Не приобретайте большую стиральную машину, особенно если у Вас не большая семья. Сейчас весьма практичны машины размером 46х45 см на 3 кг белья. Или попробуйте разместить стиральную машину под раковиной. Этот прием также экономит место.

Частично над ванной или над стиральной машиной может быть размещен полотенцесушитель. Бойлер часто размещают в имеющихся нишах или над унитазом. Иногда и бойлер, и стиральную машину выносят в коридор в глухой угол. Этот вариант конечно имеет право на жизнь, но риск затопления соседей весьма возрастает. Единственное, в чем можно себе не отказывать, это размеры зеркала. Оно плоское и увеличивает комнату зрительно, как ни что другое.

При наличии маленькой ванной комнаты не стоит использовать громоздкие навесные шкафы. Лучше используйте прозрачные стеклянные полки. Да и вообще вся мебель должна быть как можно меньше, как бы игрушечной.

Маленькие по размерам предметы увеличивают комнату, причем не только тем, что занимают меньше места, но еще и зрительно.

И только после того, как ванна спроектированна «на бумаге» и мастера «дали добро» на такую расстановку сантехнических приборов, можно приступать к закупкам новой сантехники и мебели.

Мастера всегда играют важную роль в любом деле, будь это сантехник или дизайнер. И только настоящий специалист-дизайнер поможет Вам так расставить Вашу сантехнику, что Вы забудете про неудобства. А настоящий специалист-сантехник так сделает разводку труб по-этому проекту, что Вы никогда не узнаете, что такое засор или протечка.

Строительство бани

Строят семейные бани, сауны отдельно от жилого дома или внутри него. В некоторых случаях их оборудуют в пристройке к дому или в хозяйственной постройке.

Место строительства таких сооружений на приусадебном участке согласовывается с местными архитектурно-строительными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией и определяется в соответствии с генеральным планом застройки сельского населённого пункта или посёлка городского типа.

На строительство требуется получить разрешение исполнительного органа Вашего района. Лучше всего строить баню или сауну на пологом берегу реки, озера, пруда, защищённом от ветра деревьями. Если такой возможности нет, то на приусадебном участке желательно соорудить (при наличии места) плавательный бассейн глубиной 1,5...2,5 м. Для самотечного отвода загрязнённых вод баню, сауну располагают на возвышенном месте.

Размеры площадки для строительства бани должны быть такими, чтобы на ней можно разместить также сарай для хранения топлива и инвентаря. Для освещения, водоснабжения и отвода сточных вод от бани целесообразно использовать существующие инженерные сооружения.

Расстояние между крайними домами или хозпостройками двух соседних пар (групп) домов (бань) следует принимать 8...10 м. (в зависимости от огнестойкости зданий). Ориентируют баню обычно окнами на запад, так как лучи заходящего солнца, заполняя помещение бани и предбанника создают ощущение покоя.

В сельских условиях целесообразно сооружать бани с мыльными помещениями, в которых можно стирать бельё, а также купаться детям и лицам, которым парильные процедуры противопоказаны.

Для семьи требуется обычно баня небольшой площади с парильной, предбанником и мыльной. Можно ограничиться одной парильной.

В сельской местности нередко строят бани, состоящие из предбанника -прихожей и парильной-мыльной. Размеры такой бани 2,5х 4,5 кв. м. В русской бревенчатой бане, в зависимости от её высоты, полки для парения делают на одном или двух - трёх уровнях. Вдоль стены с окном размещают скамьи, в углу устанавливают печь - каменку, отапливаемую дровами.

Наиболее простой конструктивный вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани (сауны) - бревенчатая избушка или кирпичное сооружение, которое состоит из одного помещения, в котором находятся одновременно раздевальная и парильная. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, устанавливаемые в углу парильной. Три полки шириной по 60 см расположены ступенями одна над другой. При ширине парильной 216 см в ней могут разместится от трёх до шести человек. На строительство такой бани (сауны) требуется наименьший объём строительных материалов и трудовых затрат.

Печь чаще всего размещают в парильной так, чтобы одна её стена обогревала предбанник. В печи устанавливают ёмкость или змеевик для нагрева воды. Помимо этого, в парильной (мыльной) предусматривают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла, мочалы.

В предбаннике ставят скамью, вешалку, маленький стол и иногда лежаки. Если баней предполагают пользоваться зимой, то необходимо предусмотреть отопление предбанника. В этом случае дверь из него не должна выходить прямо на двор и не открываться в парильную, так как пар, проникая в более холодное помещение, будет увлажнять одежду.

Лучше всего сделать прихожую, в которую выходят двери из парильной и предбанника. Такое расположение позволит наиболее экономично использовать площадь и строительные материалы и, кроме того, все три помещения можно будет отапливать одной печью.

Для строительства бани, сауны используют местные материалы и простейшее оборудование. Избрав планировочное и конструктивное решение бани или сауны, заготавливают необходимые материалы.Строительные материалы, используемые для внутренней отделки всех помещений бани, не должны разрушаться под воздействием воды, дезинфицирующих средств.

Подвесной потолок Miwi, Amf или Armstrong

Подвесные системы сегодня наиболее популярны. Несмотря на довольно высокую стоимость. И это не случайно, помещение с таким необыкновенным потолком выглядит не только современным, но уютным и оригинальным. Кроме того, таким образом можно спрятать все коммуникации, скрыть изъяны бетонной поверхности так же будет способствовать полету вашей фантазии, подкрепленной профессиональными советами современных дизайнеров.

Особенно оригинально смотрятся подвесные потолки армстронг за счет современной системы подсветки, вмонтированной в поверхность. Сегодня на выбор предоставлено огромное количество самых разных подвесных потов. Поэтому руководствоваться необходимо собственными вкусами, пожеланиями, кошельком. Также необходимо принимать во внимание особенности помещения: интерьер, акустику, вентиляцию.

Цена на подвесные потолки будет зависеть от многих факторов, таких, как конструкция его, материал, из которого он изготовлен, его размеры, а так же производитель. Поэтому, проанализировав все имеющиеся варианты, вы можете сделать правильный выбор именно такого способа отделки, который безупречно подойдет вашему интерьеру и возможностям.

Реечные потолки применяются, как для внутренней и для наружной отделки стен. Такой вид отделки отличаются многослойным декоративным покрытием, которое не горит, защищает его поверхность. Реечный потолок влагоустойчив, поэтому за ними легко ухаживать. Достаточно просто помыть теплой водой с мягкой губкой. Преимуществом реечных потолков является то, что за счет светоотражаемых свойств, возможно, частично сэкономит электроэнергию. Помимо всего прочего, вы сами можете выбрать цвет вашего будущего реечного потолка, заплатив при этом сравнительно не большие деньги.

Реечные потолки чаще всего устанавливают в таких помещениях, где повышена влажность, например ванной комнате, туалете, бассейне. Помимо экологической чистоты, легкости, такой вид покрытия морозоустойчив, что позволяет его использовать даже там, где зимой отсутствует отопление.

Элементом такого способа отделки является тонкая стальная пластина, толщиной 0,5 мм, покрытая слоем лака, горящей сушки. Таким образом, за счет экологической безопасности используемых материалов, особенной популярностью они пользуются в медицинских учреждениях, аптеках, кинотеатрах, детских садах, школах.

Виды беседок

Основным преимуществом дачного участка по сравнению с городским пространством является непосредственное соседство с природой. Дачный участок со всех сторон окружен природой, - а это, - верный путь к возможности полностью расслабиться. Кроме того, смена обстановки, - городского шума и суеты на загородную безмятежность, помогает восстановлению вашей нервной системы. Именно по вышеназванным причинам, городские жители стали чаще стремиться к проведению своих выходных на дачных участках. Еженедельный выезд на природу превратился в традицию для большинства городских семей. Стремясь к полноценному комфорту, люди стали обставлять дачи не хуже, а пророй и лучше, чем городские квартиры, чтобы насладиться релаксацией и покоем в полной мере. Однако, сколь бы хорошо не был обставлен дом, тем не менее, большинство людей стремится проводить время не в уже набивших оскомину четырех стенах дачного домика, но на улице, наслаждаясь покоем и свежим воздухом. Именно тут становится ясным значение беседки для загородного отдыха. Беседка притягивает внимание независимо от размеров участка, - она становится своеобразным его центром, - и поэтому, необходимо весьма внимательно рассчитать расположение и размеры беседки.

Конструкторы предлагают различные решения этого вопроса. Специалисты по установке беседок помогут вам подобрать и установить все элементы, начиняя с фундамента и заканчивая крышей. Основания беседок бывают различной формы, - как стандартной прямоугольной, - трех-, пяти-, шести-, восьмиугольной формы, так и различной нестандартной формы. Крыша также может быть совершенно разных форм, - однако, чаще всего, дачники заказывают три вида крыш:

классическая крыша, - она составлена из нескольких треугольников, которые скреплены единой вершиной. Она весьма распространена, - и увидеть пример классической крыши вы сможете, даже, просто выглянув в окно из вашей городской квартиры, - скорее всего, в вашем, или соседском дворе, либо детском садике, находится беседка с подобной крышей. Она достаточно проста в конструировании, а потому является, наверное, самым недорогим вариантом.
куполообразная крыша, - это, пожалуй, самая функциональная из трех вариантов, поскольку снег или дождь не скапливаются на ней, - и зимой можно не опасаться, что снег обвалит крышу вашей беседки. Выглядит она также весьма интересно, однако, по сравнению с первой, несколько более сложна в конструировании.
вогнутая крыша в китайском стиле, которая часто называется “погодой”. Она, пожалуй, наиболее сложная в конструировании, однако, и весьма изящна. Специалисты предлагают широкий выбор материалов, из которых может быть сконструирована ваша беседка, - пластик, дерево, алюминий, кованые беседки и так далее. Подобный выбор поможет наилучшим образом выполнить, превратить в реальность ваш дизайнерский проект.

Беседка также может служить вам летней кухней, - и в комплект могут входить, соответственно, скамейки и столик, что позволит вам собрать свою семью или компанию друзей теплым летним вечером, предложив им в качестве угощения, соблазнительно пахнущий барбекю. Самыми востребованными и популярными беседками являются деревянные открытые, шестигранные и восьмигранные беседки. Запах дерева успокоительно действует на вашу нервную систему, помогая отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и рабочих будней. Древесина, являясь экологически чистым, натуральным материалом, - наиболее популярна среди материалов для конструирования беседок. Деревянные беседки могут соответствовать любому стилю, - именно поэтому, ландшафтные дизайнеры считают древесину универсальным материалом для их изготовления.

Современные средства обработки древесных материалов, а также методы возведения конструкций беседок, дают гарантию, что ваша беседка прослужит весьма значительное время, - практически, столь же долго, как и сооружения из кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Надо сказать, что актуальность спроса на беседки из кирпича и бетона, в значительной мере обуславливается особенностями нашего климата. Подобные беседки, ставятся, что называется, “на века”, и использовать их можно весь год. Специалисты советуют ставить кирпичные и бетонные беседки на массивный фундамент, а также обеспечить постоянный подогрев. Двойные стеклопакеты и теплая компания являются гарантами того, что вы не замерзнете морозными зимними вечерами.

Застекленные беседки подобного типа обычно оборудуются вентиляционными решетками над окнами, для того, чтобы сидя в беседке, вы получали истинное удовольствие от слияния с природой и ощущения свежего воздуха. Говоря о пластиковых и металлических беседках, над подчеркнуть, что они являются сборными конструкциями, не требуя наличия фундамента, что обеспечивает им простоту в эксплуатации. В частности, вы можете при приближении осени, просто разобрать и сложить их. Пластик в конструировании беседок обладает дополнительными преимуществами против непогоды: он не гниет и не мокнет и не нуждается в покраске.

Для тех, кто предпочитает эксклюзивные кованые беседки, - доступны просторы современного рынка, который предлагает, по вашему заказу, продукты творчества специалистов. Тут, надо быть внимательным, чтобы понять, где настоящее творчество, - а где вам предлагают готовые декоративные элементы в качестве эксклюзивных творений. Элементы художественной ковки замечательно сочетаются с камнем и древесиной. Конечно, данный вид беседок стоит в разы дороже обычных деревянных. Однако, при надлежащей затрате времени и средств, Ваша беседка перейдет по наследству к внукам, став семейной реликвией.

Беседка своими руками

Беседки бывают разнообразной формы (круглой, прямоугольной, квадратной, шестиугольной и т.д.). Высота беседки от пола до навеса кровли должна быть 2,2-2,5 м. Пол беседки может быть выложен из мостовой плитки, из газона или покрыт деревянными досками (после заливки бетоном).

Для того чтобы начать строить беседку, вам следует вырыть ямы под столбы, которые в дальнейшем будут служить опорой для всей беседки. Подготовленные заранее столбы устанавливаются в ямы и на уровне 1,5 м в высоту фиксируются друг с другом поперечными планками. После чего ямы заливают бетоном.
Не забывайте о том, что фиксацию столбов необходимо сделать до наполнения ям бетоном. Устройство пола. Изначально необходимо соорудить опорную раму, которая включает в себя брусья с диаметром 40х40 мм. Они соединяются друг с другом в углах на «ус».

После изготовления такой конструкции, делаются выемки на углах с наружной стороны опорной рамы. Когда выемки будут сделаны – раму кладут на столбики из бетона. Благодаря такой установке, рама будет выше уровня грунта на 20 см. Далее на раму укладывают лаги на расстоянии 40 см друг от друга.

Следующим этапом будет – гидроизоляция. Кладут рубероидные листы внахлест в 7 см, а наверх них внахлест укладывается пленка из полиэтилена. Изготовление ступеней. Ступени необходимы для входа в беседку, так как она расположена выше уровня земли.

Для изготовления ступеней подойдет такой материал как: ель, лиственница, сосна, пихта. Их опорой будут деревянные столбики-стулья. Изначально необходимо сделать выемки в верхней части стула для лежней, а уж потом укладывается тетива, настил и брусок. После этого делаем разметку для входа в беседку. Такой вид конструкции ступеней подойдет к различным формам беседки для дачи, а главное, они не будут деформироваться в дальнейшем.

Беседка, которая будет застекленной, должна иметь вентиляцию. Это можно сделать при помощи зазора до 5 мм между дверью и порогом. Если же беседка будет полу открытой, тогда стены беседки закрываются щитами высотою 120 см. Расстояние между потолком и щитами можно закрепить прочной проволокой, для опоры вьющихся растений. Крышу беседки можно покрыть листовым металлом или шифером. Для декорирования беседки вы можете использовать кованные элементы.

Деревянные беседки могут быть круглые, прямоугольные, многогранные, в виде китайских пагод, античных построек, изящные, массивные и столь потом. Различие в данном случае допускает быть бесконечным.Самым лучшим и экологически чистым материалом, из того или иного изготавливаются беседки, представляется натуральное дерево. Помимо того, дерево – это не едва самоочевидный материал, но равно киноварный и долговечный. При строительстве садовой беседки самые что ни на есть ускоренно применяется сосна или прочие хвойные породы, а равно лиственница и дуб.

Продвинутые материалы, используемые для отделки беседок из дерева, дают потенциальность подобрать хоть какой цвет или его оттенок, а одинаково провести необходимую обработку древесины, для того, затем чтобы беседка не чуть продолжительно служила, но и сохраняла близкий увлекательный первый вид. Крышу чаще единственно покрывают черепицей, поликарбонатом, деревом и другими одобрительными материалами. Делать ли пол в беседке? Кой-какие считают, словно беседка должна стоять на земле или траве, но большинство предпочитает все-таки, затем чтоб в ней был пол.

Как правило, для изготовления пола в беседке можно использовать дерево, разные виды плитки, бетон или действительный камень. Можно подобрать до такой степени, чтоб материал пола совпадал с материалом, из какового сделаны дорожки в саду, забор и площадки.Внутренняя отделка садовой беседки вполне зависит от Вашей фантазии, а равным образом от того, как Вы собираетесь ее использовать. По возможности, очень будет обшить садовую беседку деревом и поставить традиционный набор мебели, состоящий из стола и стульев. А допускает быть, Вы захотите сотворить в беседке какой-нибудь нерядовой интерьер. В наше время при таком выборе проектов, строительных материалов и мебели можно из беседки сделать химеричный домик.

Камины в домашнем интерьере

Дизайнеры прибегают к устройству камина в интерьере, когда требуется дополнить последний какой-нибудь изюминкой или же, наоборот, сделать акцент помещения. Камины хороши тем, что их можно оснастить радующим глаз аксессуарами - решетками, экранами, каменными столешницами….
Фальш-камин делают, когда нет возможности устроить настоящий. Фальш-камин можно устроить из различных материалов, мы рассмотрим способ устройства камина из пеноблоков и кирпичей.

Делать камин нужно на начальной стадии ремонта, когда еще не готов чистовой пол. Основание камина устраивается из пеноблоков или пеноблочной плиты. Внешние углы плиты ныжно округлить и зашлифовать. Далее на нее на цементном растворе выкладывают две стенки из кирпичей, по 9 штук в каждой. Когда раствор схватится и стенки наберут прочность, делают перемычку из таких же кирпичей. Для этого нужно вначале соорудить подпорку, используя дугообразный
металлический профиль. Или же просто применить несколько деревянных вешалок с гладкой внешней дужкой. Подпорку закрепляют между стенками и выкладывают на ней 8 штук кирпичей на ребро. Когда эта часть камина схватится, подпорки извлекают. Затем из пеноблоков сооружают нижние части каминной полки. Для соединения конструкции используют цементный раствор. Кстати, для декоративного эффекта можно использовать белый цемент. Составные части каминной полки делают исходя из размеров имеющихся блоков.

Когда конструкция будет готова, можно неприглядные поверхности оштукатурить или облицевать декоративным камнем.

Ландшафтный дизайн участка

Загородный частный дом с японским садом или офисный коттедж, окруженный английским парком — вещи, безусловно, очень статусные, престижные и много говорящие об их владельцах. Как отмечают ландшафтные архитекторы, в последнее время стало заметно меняться отношение заказчиков к оформлению пространства вокруг здания. На первый план в линейке приоритетов выходит природа, ее естественная красота. И, используя все многообразие традиций устройства садов и парков, можно значительно разнообразить арсенал средств самовыражения.

Что и куда

Нужно помнить, что многие растения не живут в нашем климате и после зимы от сада может ничего не остаться. Мы время от времени сталкиваемся с тем, что заказчик не учитывает этого или просто не знает специфики растения, но настаивает на посадке. Даже если не жаль денег на растения, которые могут стоить несколько тысяч гривен, то нужно быть готовым к тому, что участок никогда не примет «законченный» вид. Чтобы все растения прижились, разрослись и проявился замысел, нужно несколько лет, а ежегодная замена погибших растений никак этому не способствует.

Планирование расположения растений на участке вообще дело непростое. Одно и то же растение в одном месте участка может прекрасно себя чувствовать, а в другом — погибнуть в течение нескольких недель. Имеет значение и освещенность, и влажность, и состав почвы, к примеру, хвойные сильно повышают кислотность и под соснами мало что может расти. Многие фирмы, занимающиеся ландшафтным проектированием, сталкиваются с нехваткой соответствующих специалистов. Знаний основ композиции и умения рисовать эскизные проекты явно недостаточно для того, чтобы спроектировать участок, способный много лет радовать владельцев.

Как сделать выбор?

При выборе компании, которой можно доверить свой участок, наибольшее значение имеет опыт ее сотрудников и организация производственного процесса. Важно не спешить при выборе подрядчика, побывать в нескольких фирмах, поговорить, послушать. Но никакой разговор ни реклама не поможет составить впечатление о будущем качестве работ. Только отзывы Ваших друзей, знакомых, или выезд с специалистом на недавно выполненный объект. Также рекомендуем при этом расспросить о составе работ, за которые возьмется компания. «Входит ли хвост к комплекту с коровой» посадка растений или весь комплекс, включающий геотопосъемку участка, эскиз, рабочие чертежи, расчистку территории от строительного мусора, анализ почвы, завоз новой при необходимости, организация рельефа, установка садовой архитектуры, водоемов, систем полива, освещения, ну и, конечно, высадка зелени.

Предлагает ли фирма последующее обслуживание и предоставляет ли гарантию на выполненные работы, при условии, естественно, режима ухода за участком. Это обязательное условие потому что какие могут быть гарантии, если при предъявлении претензий к качеству растений выясняется, что участок практически не поливался? Не все могут позволить себе подводку капельного полива под каждое растение, но тогда экономию средств придется компенсировать своим вниманием и заботой к растениям».

Стоит поинтересоваться наличием собственного посадочного материала: лучше обращаться в те ландшафтные фирмы, которые имеют свой питомник. Показательным фактом будет и то, как сотрудники отнесутся к желанию посадить заведомо неприспособленное к нашим условиям растение: будут ли «сопротивляться», стараясь объяснить, чем это закончится, и рекомендовать приемлемую альтернативу, или без возражений согласятся выполнить заказ.

С чего начать?

Обустройство участка желательно начинать с осени. Тогда зимой будет возможность спокойно и без спешки все обдумать, переделать проект, возможно, и не один раз, пока не будет достигнут желаемый результат. Осенью хорошо проводить работы по выравниванию или, наоборот, созданию рельефа, тогда в течение зимы грунт уплотнится и можно будет избежать впадин и провалов в неожиданных местах. Хотя специальными катками и при должном старании грунт можно уплотнить сразу. Специалисты не рекомендуют самостоятельно завозить землю, но если для этого есть причины, то желательно: во-первых, внимательно отнестись к ее составу (т. е. произвести анализ, поскольку яблочки со стронцием могут пригодиться лишь в особых случаях).

Во-вторых, избавиться от строительного мусора: «потерянная» фундаментная плита может помешать развитию корней деревьев, а уплотнившийся мелкий мусор будет препятствовать оттоку воды, что медленно ведет к загниванию корневой системы. И, в-третьих, если на участке есть старые деревья, которые планируется сохранить, вокруг них нельзя повышать уровень почвы, поскольку многие не переносят засыпания корневой шейки и могут потерять декоративность или погибнуть. Засыпку ствола нормально перенести могут ивы, тополя и многие виды кустарников. Иногда рекомендуют при засыпке нового грунта в первый год высеять «почвоулучшающие» растения, а благоустройство участка производить на второй год.

Элементы парка, сада, лужайки

Малые формы привносят в сад свою особую ноту, которая может возникнуть на контрасте с природой или на слиянии с ней. Материалы, используемые для их изготовления, могут быть природными или подчеркнуто искусственными, все зависит от замысла и стиля. При этом считается, что контраст с природным окружением обязан быть тем сильнее, чем выше уровень архитектурной сложности малых форм. Степень насыщенности ими участка во многом определяет стиль сада. Как правило, в некоторых зонах, особенно вблизи входа в дом, "урбанизированность" естественным образом возрастает, на периферии снижается. Равномерность тут не нужна и даже нежелательна, поскольку контраст благоустроенных и диких пространств — дополнительное средство выразительности.

Трудно представить себе уютный сад без водоема, с берегами, поросшими водными растениями, с кувшинками, а иногда и рыбками. Но так же трудно сделать выбор между подобным водоемом и бассейном для купаний, а в идеале лучше, конечно, соорудить и то и другое, если позволяет территория. Крошечный пруд можно устроить даже на квадратном метре. Вариантов решения водоемов множество: озерцо с прозрачной водой, слегка «заболоченное» озерцо, поросший пруд, водопад, «горный» ручей, а также правильных форм фонтаны и декоративные бассейны. Ручей может начинаться с источника, «сочащегося» из горки, песка или раковины, иметь несколько водопадов на своем пути и впадать в пруд.

Последнее особенно хорошо, если в пруду живут рыбы, иначе обязательно нужен фонтан для аэрации и «перемешивания» воды. Пруд, предназначенный для заселения рыбами, должен быть не менее 70 см глубиной и 3 метров площадью, иначе рыба летом погибнет в перегретой воде, а зимой вода может промерзнуть. На зиму такой пруд нужно укрывать, а в образовавшейся ледовой корке пробивать отверстия для «дыхания». А для того чтобы добиться прозрачности воды и наблюдать золотых рыбок, необходимо устанавливать фильтры биологической или механической очистки воды, иначе летом вода «зацветет», а рыба погибнет. В общем, создание водоема тоже требует участия специалистов.

Другой элемент, присутствующий в любом саду, — дорожки.

Они могут быть мощеные, «утоптанные», насыпные, газонные. Мощеные хороши в любую погоду, они устойчивы к нагрузкам и легко чистятся. Материалов для мощения множество: тротуарная плитка, которая позволяет выкладывать узоры, естественный и имитирующий его камень, брусчатка, обработанные специальным составом против гниения доски и поперечные спилы бревен, кирпичи. «Утоптанные» дорожки создают иллюзию сельской местности, однако хороши в дальних частях парка где размокание во время дождей не помешает обитателям дома.

Для более посещаемых мест лучше выбирать насыпные дорожки, на которых не образуются лужи, однако в сильный дождь и они могут размокнуть, поэтому для них нужен отвод воды. Насыпные дорожки можно сделать из песка, гальки, щебня, опилок, мелкой каменной крошки. Их особенность — рассыпание «отсыпки» на газоны и клумбы, поэтому им нужны бордюры. Кроме того, их невозможно очистить от снега. Любители зелени могут выбрать газонные дорожки из особой травы, устойчивой к вытаптыванию, армированной специальной газонной сеткой из пластика зеленого цвета. Такой себе хай-тек в кустах.

О клумбах, цветниках, дендрариях, альпинариях, рокариях и прочих способах высадки растений и приспособлениях можно писать книгу. Однако, если вкратце...

Излюбленные элементы сада — рокарии и альпинарии. Их отличие в том, что рокарии — это участок с художественно размещенными на нем камнями, играющими важную композиционную роль, в то время как альпинарий предполагает создание именно горки, имитирующей высокогорные природные комплексы, поэтому здесь большое значение имеет выбор растений, характерных для таких экосистем. Эти элементы настолько распространились, что сейчас уже трудно найти участок, где бы не было того или другого, но популярность их вполне заслуженная: нежные растения на суровых камнях производят трогательное впечатление.

Оригинальным украшением сада могут стать декоративные огороды. Собственно, они очень даже утилитарные, но оформлены в виде клумб. Очень часто люди, имея загородный дом, не могут отказаться от удовольствия выращивать что-то для себя, для еды. Особенно это характерно для людей старшего поколения. Видимо, невозможно истребить украинце любовь к земледелию. Вместо того чтобы стыдливо прятать на задние дворы и в укромные углы, мы, разбивая огород, стараемся придать ему декоративность и привлекательность. Ухоженная, красивая клумба с капустой или «кучерявой» петрушкой выглядит часто не хуже цветочной. Довольно часто заказчики хотят фруктовые сады. Иногда это желание поесть своих яблок, иногда воспоминания о вишне, на которую в детстве забирался, или о дедушкиных сливах, самых вкусных. Обычно такие посадки лучше организовать отдельно от других деревьев.

Ограда считается необходимостью и действительно выполняет важные утилитарные функции: защитную, шумоизолирующую, ветрозащитную. Для этого ее высота должна быть не менее 1,5 м. Но нередко высокие неприступные заборы, единственная функция которых — защита от визуального и физического проникновения, зрительно уродуют всю территорию сада, закрывают обозрение окрестностей, мешают проветриванию, нарушая микроклимат участка. Можно избежать сплошного ограждения, превращающего сад в закрытую со всех сторон шкатулку, если, например, оградить три стороны участка, а со стороны фасада или красивого пейзажа установить решетку или металлическую сетку, высадив вдоль нее кустарник или вьющиеся растения.

Капитальную ограду (или ее опоры) можно возвести из кирпича, камня, бетона — материалов, используемых в отделке дома. Сделанная из привлекательного материала она может послужить хорошим фоном для растительных композиций. Массивные ограды позволяют устраивать в них арки или ниши для цветников, пристройку с внутренней стороны основательных, капитальных сидений, размещение светильников.

Кстати, специалисты советуют: в целях безопасности практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами участка.

Ворота и калитка формируют первое впечатление от участка и не должны диссонировать с его стилем. Главное правило: классический, строгий стиль предполагает более парадный вход на участок, чем свободный, пейзажный стиль сада.

Дорожки имеют важное функциональное значение, разбивая сад на отдельные зоны и связывая их между собой. Но одновременно мощение является эстетическим элементом сада, в значительной степени определяя его целостность и стиль.

Интересно, что каждая эпоха и многие регионы подарили свои варианты садовых дорожек. Итальянское возрождение оставило нам в наследство симметричные мощеные дорожки и дворики правильной формы. Англия 19 века прославилась невзрачными тропинками, в лучшем случае посыпанными галькой. Средиземноморский стиль славится дорожками из гальки и мелких речных камешков, вмурованных в цементный раствор. Для стран Востока характерны скрытые среди зелени дорожки замысловатой, причудливой формы, нередко представляющие собой несколько плоских больших камней, утопленных в землю.

Таким образом, варианты покрытий дорожек и площадок неисчислимы, и сегодня можно встретить подражания всем эпохам. Наиболее разнообразно и заслужено популярно мощение из различных материалов, которое легко можно подобрать в желательном стиле, разнообразить по цвету и рисунку. Пожалуй, лучшим материалом является красивый, прочный, экологичный натуральный камень или клинкерный кирпич, который особенно подходит для усадьбы в старинном или романтическом стиле. Эффектны травянистые дорожки, но за ними требуется усиленный уход. А вот использование дерева для дорожек не рекомендуется, поскольку в дождливую погоду оно становится скользким. Но зато становятся все более популярными дорожки, мульчированные древесной корой, которая может быть подкрашена.

В зависимости от назначения, изменяется ширина дорожек. Основные из них, например, ведущие от калитки к дому, должны составлять 1,2... 1,5 м, чтобы по ним свободно могли пройти два человека. Для второстепенных тропинок достаточно ширины 0.6...1 м. Любые дорожки должны иметь небольшой склон в стороны от осевой линии, чтобы избежать застоя на них воды. На неровном рельефе для удобства желательно сделать ступени, которых должно быть нечетное число.

Лестницы и подпорные стенки устраивают при значительных перепадах рельефа, и они становятся украшением участка. Используют естественный камень, кирпич, бетон и даже специально обработанное дерево. Если стенка сделана из бута, снизу укладывают самые крупные камни. В подпорных стенках можно оставить специальные гнезда, куда высадить свисающие (ампельные) или вьющиеся растения, которые, разрастаясь, создадут красочные пятна на фоне камня.

Желательно избегать строительства слишком длинных и слишком высоких подпорных стенок. Вместо одной подпорной стенки лучше возвести 2-3 более низких. Длинную стенку рекомендуют разделить архитектурными элементами — лестницей, пристенными скамейками, нишами.

Поскольку лестницы составляют единое целое с подпорными стенками, их следует выполнять из одного материала. В том же стиле выполняют бордюры, которыми удобно очертить границы приподнятых клумб и миксбордеров, дорожек и площадок.

Места релаксации

Чтобы отдых, занятия любимым делом или необходимые повседневные дела были плодотворны, места для них желательно специально обустроить. Но если не пытаться придать им значение кабинета, гостиной, столовой в саду, то даже любимые уголки не будут эксплуатироваться часто. Для усиления эксплуатации важно удобное расположение и связь с домом, мебель, оборудование.

Место для спортивного отдыха оборудуют специальными сооружениями, располагают на ровном месте. Оно должно иметь правильную форму. Это могут быть теннисные корты, площадки для бадминтона, для игр с мячом. Лучше, если площадки закрыты от обзора зелеными посадками.

Детская площадка может стать активным декоративным элементом и расположить ее лучше на видном месте. Решаясь на сооружение детской площадки, следует предусмотреть, что дети скоро вырастут, и она будет бесполезно занимать место. Поэтому детская площадка может быть сборно-разборной или допускать в дальнейшем приспособление для иных целей. Вариантов дизайнерских решений много. Это может быть и современная конструкция, решенная в ярких тонах, и имитация старинной крепости. Сборные детские площадки с интересным набором снарядов можно приобрести у ряда отечественных фирм. Но понятно, что пространство для детей не может быть ограничено одной площадкой.

Маленькие садовые теплицы становятся все более популярным элементом ландшафтного дизайна. Новые технологии с применением металлопластика, поликарбоната, удобные автономные системы подогрева позволяют сделать ее экономичной и привлекательной. В Европе обычно сооружают "холодные" теплицы, в которых зимой поддерживается температура около 5°С и расходы на обогрев невелики. Такая теплица, где на фоне снега за прозрачной оболочкой зеленеют растения, становится особенно эффектным элементом сада в зимнее время.

Место для барбекю (очаг для приготовления пищи на свежем воздухе) обычно примыкает к дому и может рассматриваться как вариант летней кухни, которая всегда была популярна в нашем климате. Оно может быть оборудовано переносным или стационарным очагом.

В последнем случае очаг можно выполнить из кирпича или камня, придать ему интересную форму, пристроить к нему разделочный столик. Логично организовать место для барбекю со всевозможными удобствами, вымостить камнем дворик, расположить рядом беседку или навес от дождя.

Садовая мебель непременно потребуется в местах длительного пребывания. Она может быть переносной или стационарной. Обычно легкую переносную мебель — столы, стулья, кресла, шезлонги, качели — располагают возле дома, бассейна, где для нее может быть предусмотрена специальная площадка, терраса, веранда, навес. Не менее красиво она будет смотреться на лужайке среди зелени. Важно только, чтобы в этом месте была предусмотрена защита от солнца и ветра.

Тяжелую мебель устанавливают на постоянном месте, которое необходимо заранее тщательно продумать, чтобы оно было уютным, и ее использование имело определенный смысл: уединение, созерцание пейзажа или красивого уголка сада, трапеза или другие занятия. Правил ее расположения не существует, но обычно кирпичные и бетонные столики и скамейки возводят рядом с другими конструкциями из такого же материала, скамьи и столы из мощных бревен — в укромных уголках в тени деревьев.

Стационарную мебель выполняют из прочных материалов, способных выдержать агрессивные воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей: кирпича, бетона, дерева, металла. Ее дизайн обычно прост, поскольку среди природного окружения не очень уместны вычурные формы. Исключение составляет чугунная или стальная кованая тяжелая мебель, для которой изысканный дизайн привычен и необходим. Главный вопрос, который возникает при изготовлении садовой мебели — удобство, так как ее поверхность твердая, а углы конструкций — прямые.

Беседка на участке, как правило становится одним из его наиболее посещаемых мест. Ее с одинаковым успехом можно располагать на открытом газоне перед домом или в отдаленном укромном уголке сада. Нестандартный вариант — устройство беседки на воде, на островке пруда или на самом берегу. Столь же многообразны варианты архитектурного решения этого сооружения и возможности применения материалов для его постройки. В садово-парковом искусстве беседки нередко решают как доминирующий элемент ансамбля.

Летние и чайные домики обычно имеют скромный вид, предназначены для тихого отдыха и приема гостей, и располагают их, как правило, в укромных уголках сада.

Декоративно-утилитарные формы

Декоративные элементы часто служат в качестве "указателей" в саду, их располагают там, где человека ожидает нечто интересное. Как элементы художественного оформления, они должны быть объединены общим стилем и замыслом, сочетаться с архитектурой дома, вносить завершающий штрих в образ участка. Их обилие может оказаться гораздо неприятнее для эстетического чувства зрителя, чем полное отсутствие.

"Живые ширмы" нужны, когда возникает необходимость огородить уютное место на участке, закрыться от соседей, разделить территорию на зоны, закрыть вид на неприглядный хозяйственный угол. Удобно и просто использовать для этих целей декоративную решетку, увитую лазающими и вьющимися растениями. В идеальном случае она должна быть деревянной, металл хуже подходит для этой цели, поскольку может причинить растениям ожоги.

Преимущество таких конструкций в простоте изготовления, возможности легко получить в плане необходимую форму ограждения, дополнительную площадь для интенсивного вертикального озеленения.

Пергола, берсо — навесы, в которых крышей служит листва растений и крытые аллеи из лиан, вьющихся по аркам, можно рассматривать как самодостаточный элемент ландшафтной архитектуры. Они указывают направление движения, служат убежищем от солнца. Перголы и берсо считают принадлежностью регулярного стиля, но современные решения, выполненные в дереве, позволяют использовать их более широко.

Хотя пергола и является, прежде всего, приспособлением для выращивания декоративных лазающих растений, она должна быть легкой, изящной и красивой даже без зелени, поскольку зимой листва опадет.

Скульптура и вазы более уместны в саду регулярного стиля. Ими оформляются аллеи, входы в здания, отдельные площадки. Однако это не исключает их романтического размещения и среди дикой природы. Важно одно: являясь по своей сути произведением искусства (что, конечно, не выдерживается в распространенных штамповках), скульптура должна воздействовать на настроение человека.

Лапидарий — коллекция интересных образцов естественного камня, старинных архитектурных деталей и скульптур, фрагментов зданий в руинах. Составленный из фальшивых экспонатов он не будет создавать необходимого эмоционального ощущения. Но собраный со вкусом и знанием дела лапидарий вносит в сад одухотворенность и романтическую ноту.

Керамика и народные элементы — сильнодействующие средства для придания саду четкого стиля. Являясь предметами быта, они не создают ощущения пресыщения даже при обильном применении. Это большие керамические сосуды, даже поврежденные, с растущими в них цветами; перекрытые камышом, соломой, гонтом крыши садовых сооружений; плетень или частокол, ограждающий отдельные зоны; подчеркнуто простая садовая мебель в народном стиле, орудия крестьянского труда, живописно расположенные на участке; стоящая посреди лужайки телега, "нагруженная" керамическими емкостями с цветущими растениями, и другие неожиданные "бытовые" элементы Яркость народных композиций соответствует современной тенденции: при декоративном оформлении сада особое внимание уделяют сегодня колористике. В моде садовый инвентарь и мебель ярких цветов, яркие цветные крыши садовых сооружений, розоватых, желтоватых тонов валуны рокария, цветная ночная подсветка бассейнов и растений.

Освещение парка, сада

Современный сад немыслим без искусственного света. Прежде всего, освещение нужно, чтобы продлить жизнь на воздухе в течение суток. Но, используя светильники различного назначения, можно добиться эффектного образа сада. При искусственном свете акцентируются отдельные участки сада, рельефно подчеркиваются фрагменты, скульптуры, выделяются декоративные растения, создаются эффекты в водоеме. Мировой тенденцией сегодня является освещение-аттракцион с самыми неожиданными эффектами. В итоге ночью сад может выглядеть совершенно иначе, чем при солнечном свете. Причем глубина полуосвещенных пространств в сравнении с истинной зрительно увеличивается, и малый сад приобретает большие размеры.

Освещение — художественная, но и одновременно техническая проблема. При его устройстве обязательно надо помнить, что оно должно создавать жизненные удобства, быть безопасным и легким в эксплуатации. Что и как следует освещать? Как правило, интенсивно и традиционно освещают зоны активного использования: отдыха, развлечений, основные пути сообщения, площадки перед входом в дом. Освещение меньшей интенсивности требуется для дорожек, интимных зон, освещения фрагментов сада, для создания декоративных эффектов достаточно и слабого освещения.

Не обязательно добиваться яркости, гораздо интереснее создать загадочный, локальный свет, который выделит задуманный элемент на фоне темноты. Поэтому технические средства для ландшафтного освещения могут довольствоваться малыми мощностями.

Для создания задуманного эффекта важно правильно подобрать способ освещения. Светильники с рассеивающим светом предназначены для освещения поверхности земли и низких кустарников, светильники с регулируемым направлением света выделяют элемент из общей композиции, подчеркивают рельеф местности. Для освещения больших территорий удобно использовать перекрестное освещение, которое помогает избегать резких теней. Для получения сильного и естественного светового эффекта светильники должны быть скрытыми, чтобы свет не слепил глаза.

Самыми удобными среди садовых светильников можно считать низковольтные системы. Они безопасны для людей и животных, их установка под силу садоводам-любителям. Особенно интересны низковольтные автономные плавающие светильники, которые позволяют подсвечивать водоемы.

Последние разработки — освещение с использованием солнечной энергии. Светильники заряжаются днем и активизируются вечером при помощи датчика или выключателя. Есть варианты, когда верхняя часть лампы содержит солнечную батарею, другие системы предлагают отдельно стоящий фотоэлемент.

Популярным становится освещение с использованием оптического волокна, что позволяет использовать абсолютно нетрадиционные подходы, полностью перейти границы утилитарного освещения и заняться эксклюзивным световым дизайном.

Сад закладывают на десятилетия, он развивается и достигает зрелости несколько лет, поэтому попытка немедленно получить его совершенный облик заведомо обречена на неудачу. Успеха достигает только терпеливый и трудолюбивый хозяин.

Тут подсветить, там притемнить

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют делать сады «непрозрачными», то есть непросматриваемыми по всей территории, придавать им объем. Это невозможно реализовать без деревьев и вертикальных конструкций, если, конечно, участок не занимает 30 га, большая часть из которых — лес. Вертикальные конструкции — это перголы, навесы, трельяжи, арки, беседки. Увитые цветущими растениями, виноградом, плющом, они придают саду уют и легкий романтизм. В то же время навес (конструкция из частых, ребром уложенных досок) может создать хорошую защиту от солнца площадке для отдыха, а трельяж (решетчатая конструкция-опора для вьющихся растений) отгородит интимный уголок сада.

Вертикальные плоскости для укрытия, скажем, забора могут устраиваться и из деревьев, высаженных с большой частотой и подстриженных в виде стены — шпалер. Законченность всей композиции придает освещение. Разнообразные подсветки и фонари сделают сад похожим на сказочную страну, а игра теней добавит образов и необычных сцен.

Красивый, ухоженный сад — дело не быстрое и не простое. Нужны годы, чтобы деревья выросли, оформились цветники и горки, заросли прибрежными растениями пруды. Нужно постоянное внимание и уход. Эти работы может взять на себя фирма, устраивавшая сад, или садовник. Договор на обслуживание сада не заменяет установку 'системы полива, которая может быть похожа на лейку-переростка, орошая всех и все вокруг, а может быть незаметной капельной, управляемой компьютером системой с автоматическим поливом и подкормкой в зависимости от погоды и времени года. В принципе, каждая из систем имеет свои преимущества, оценить которые помогут сотрудники фирмы-подрядчика.

Решение озеленить свой участок приходит как нечто само собой разумеющееся. Действительно, не заливать же двор бетоном. И только со временем могут стать очевидными многие аргументы в пользу сада. Говорят, в Германии даже организуются специальные экскурсии в сельскую местность, где горожане могут посмотреть на растения в их естественном окружении, а иногда даже подержаться за лопату, за отдельную плату.

Ремонт квартиры своими руками.

Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за понятие ремонт своим руками, а потому в предлагаемой статье не рассматривается.

Ремонт своими руками - это простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки.

Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников. Ремонт своим руками при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне может быть выполнен самостоятельно. Наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых).

Подготовка к работе.

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка. Если ремонт своим руками не предполагает замены напольного покрытия, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами упаковочного картона. Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий.

Ремонт своими руками стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями. Производя такой ремонт своим руками известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Ремонт своими руками руками также предполагает демонтаж старых обоев, процесс принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Делая такой ремонт своим руками вы можете воспользоваться одним из двух способов удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Подготовка поверхностей под финишную отделку.

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований. Зачастую делая ремонт своими руками многие игнорируют этой простой операцией. И напрасно от качества грунтовки зависит крепость сцепления шпатлевки с поверхностью. Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТМ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются финишной шпаклевкой типа сатенгипс. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Выполняя такой ремонт своими руками следует помнить что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Часто делая ремонт своими руками, задаются вопросом, нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

Окрашивание потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Делая ремонт своими руками объективно оценить качество краски можно только путем пробной покраски. Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.

Есть еще один вид отделки потолков, который набирает все большую популярность - это натяжные потолки, но такую работу своими руками не делают, для этого можно пригласить специалистов.

Наклеивание обоев.

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Ремонт своими руками процесс не любящий эксперименты, поэтому для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы, а не бабушкины варева. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD или METYLAN.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Последний совет: делая ремонт своими руками, в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.

Строительство бани сауны на вашем участке

Баня и сауна отличаются в первую очередь влажностью воздуха. В бане, как правило, температура воздуха достигает 40-60 градусов при влажности 90-100%. Сауна же обычно прогревается до температуры 70-90 градусов, а влажность достигает лишь 5-15%. В хорошо прогретой сауне воздух практически сухой, поэтому разогрев тела начинается практически сразу. Когда на камни льют воду, в воздухе сауны увеличивается количество "обжигающего" пара. Но через некоторое время воздух в сауне опять становится сухим.

Сауна – это единственный представитель бань, где присутствует сухой и влажный воздух. Чему отдать предпочтение – строительству сауны или бани? Это дело сугубо индивидуальное.
Проекты бани, сауны

В любой строительной фирме, организации вам на выбор предложат разнообразные проекты бань, саун. Специально для вас они могут разработать и индивидуальные проекты. Они будут отражать все ваши пожелания и требования. Вы можете и сами предложить проект бани или сауны, а строительная компания его лишь притворит в жизнь: от самого стандартного до эксклюзивного со сложным техническим решением, начиная от разработки дизайна и всех стадий проектирования и заканчивая поставкой оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

Строительство сауны, бани. Деревянные бани

Строительство сауны, бани, как и любого дома, начинается с закладки фундамента. Тип фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод.

Известно, что для строительства сауны и бани наилучшим материалом является дерево: липа, абаши, ольха, дуб, канадский кедр, лиственница, сосна. В деревянных банях брёвна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола, как правило, используют сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба и для обшивки стен и потолка можно использовать пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы. Оклад сруба покрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно строить несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. Когда стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом.

Стены бани часто делают из кирпича или камня. Но по сравнению с деревянными банями кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом.

Строительство бани, сауны занимает не так много времени, как, например, строительство дома, но дело это такое же ответственное. Если вы хотите париться в бане, сауне и получать от этого истинное удовольствие, то каждый этап строительства должен выполняться максимально качественно.

Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно

Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место – первое в строительстве русской бани

Прежде всего необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.

Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.

Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.

Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.

Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов

Что из себя представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.

В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.

Как избежать потери тепла при строительстве русской бани

Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.

Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.

Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.

Положительные особенности русских бань готового типа

Готовые русскии бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.

Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.

Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.

При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.

Гараж. Строительство гаража на участке

1.Какие гаражи бывают.

Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.

Различают типы гаражей по месту расположения:

отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме«Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:

капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:

силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:

одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.

2.Строительство гаража.

Выбор размеров гаража

Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.

Выбор места для строительства

При выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):

Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)

Устройство фундамента.

Фундаментом для гаража будет служитьленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).

Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье«Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента»Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:

очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.

Кладка стен гаража.

Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.

Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.

Устройство пола и отмостки

Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.

Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.

По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.

Устройство кровли

Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.

Балки кровли

Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.

Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.

Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.

Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.

Монтаж ворот и оконных блоков

Для заполнения проемов лучше использовать фирмы специализирующиеся на таких изделиях. В статье«Ворота. Виды въездных и гаражных ворот»подробно описаны виды гаражных ворот, их плюсы и минусы. После того как Вы сделаете выбор необходимо сделать замеры проемов, как они есть, и связаться с пару-тройкой фирм Вашего региона, для того чтобы они выслали коммерческие предложения по Вашему заказу. Путем сравнения предложений окончательно решайте подрядчика. Не забудьте оговорить технологию монтажа ворот (необходимо ли будет оставлять закладные под ворота или они крепятся «по месту»). Также оговорите какие замки будут использованы (накладной замок, висячий, врезной).

Ворота гаража

Отделочные работы и устройство «необходимых мелочей»

Если Вы хотите защитить кирпичную стену и конструкции покрытия, то необходимо выполнять отделочные работы. Для стен это оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабице или насечке. Штукатрука позволяет выровнять поверхность стены и защитить кирпич от механического воздействия.
Наверняка, в процессе эксплуатации гаража потребуються стелажи, полки для хранения запасных частей автомобиля, колес, инструмента и нужных мелочей. Лучше делать такие стелажи самому из дерева либо же купить в строительных супермаркетах, предварительно измеряв нужные размеры. В любом случае эти работы не являются обязательными, но значително облегчат Вашу жизнь.
Также есть необходимость провести электричество для освещения и запитки электроприборов, это можно сделать непосредственно от жилого дома.

И жить торопимся, и чувствовать спешим

Быстро, качественно и, заметьте, почти всегда - недорого. С этого заявления строителей начинается путь практически каждого человека, который хочет построить себе дом, но еще не знает, каким образом ему нужно действовать.

Подобная декларация – безобидная на первый взгляд – часто производит на человека недюжинное психологическое давление. Действительно, всем хотелось бы, чтобы затрат было меньше, качество было высоким, а само строительство не растягивалось на долгие месяцы. Но затраты, качество и скорость строительства – понятия весьма относительные. Что для одного – дорого, для другого – очень дорого, а для третьего – и вовсе дешево. Высокое качество в понимании строителей – зачастую далеко не то же самое, что в понимании заказчика. И даже "нормальная" продолжительность строительства своя для каждого человека. Например, существует немало людей, считающих, что пять лет – это минимум для постройки хорошего дома. Вы наверняка не относитесь к ним, но такие люди есть, и их тоже можно понять: они привыкли делать всё основательно, с толком, с расстановкой.

За рекой работали мастера. Делали быстро, брали недорого, да и получалось так себе.

Однако, остановимся на том, что стоимость, качество и сроки строительных работ тесно связаны друг с другом. Если вы не затеваете строительство дома собственными силами, а приглашаете специалистов, то при малых затратах (по сравнению с окружающими вас рыночными ценами) вы никогда не получите высокое качество – опять же по сравнению с другими домами, возведенными в той же местности одновременно с вашим. Причем обратное несправедливо: высокие цены вовсе не гарантируют вам такого же качества.

Связь между стоимостью и сроками тоже неоднозначна. Квалифицированные строители берут приличные деньги и выполняют заказ так быстро как только можно. Это, пожалуй, единственный приемлемый вариант. Напротив, неквалифицированные строители могут взять большие деньги и выполнить заказ быстрее, чем это можно – но какой ценой! За счет нарушения технологических норм строительства. Или могут взять большие деньги и строить намного дольше, чем было бы можно. Причин этому бывает множество: большой срок изначально оправдывает перед заказчиком высокую заявленную стоимость; или у фирмы недостаточно рабочей силы; или ее было достаточно, но по ходу дела часть людей ушла или их пришлось уволить; или фирма набрала новых заказов – не отказываться же от прибыли в эпоху экономического кризиса! Но может быть и обратная ситуация: фирма берет мало денег и строит долго – потому что ей так удобнее, потому что у нее мало работников, потому что они приехали издалека или даже еще не все приехали, но ожидаются со дня на день уже полтора месяца.

Между качеством и сроками, как вы уже догадались, тоже нет определенной зависимости. Можно строить быстро и плохо, медленно и плохо, быстро и хорошо, и, наконец, – медленно и хорошо. Кому что больше нравится, и кто во что горазд. Вступая в отношения со строителями, учитывайте то, что вам будет трудно переломить или исправить стиль их работы – один из четырех перечисленных двумя фразами выше. Поэтому лучше сначала потратить некоторое время на поиск подходящих людей. Тех, кто исповедует и проповедует принципы, которые вы находите разумными и приемлемыми для себя. Поначалу (при неудачах в этом поиске) вам может показаться, что вы напрасно теряете время, и было бы лучше уже начать работу хоть с кем-нибудь. Нет, не лучше. Это время затем с лихвой оправдает себя. А уж про деньги и конечный результат мы даже и не говорим. Не бросайтесь в строительство как в омут. Помните, что Авось, Небось, и Как-нибудь – враги не только строительства, но и многих других дел.