Ванны бывают: лежачие, сидячие, полуванны и глубокие душевые поддоны. Наибольшим спросом в России до сих пор пользуются эмалированные ванны. Монтаж такой ванной нужно начинать с монтажа напольного пластмассового сифона с переливом и выпуском или с чугунного сифона с латунным выпуском и чугунным переливом. Иногда приходится собирать сифон из переходного тройника и других, выточенных на токарном станке и сварных деталей.
После монтажа сифона, Вам нужно будет присоединить к ванне ножки и поставить её так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вверните стальную трубу.
Ванну, по возможности, вплотную придвиньте к стене и сделайте уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканьте. Уравнитель электрических потенциалов приверните одной стороной к спецприливу на ванне. Вторую сторону уравнителя подсоедините к водопроводной трубе или заземлите после установки ванны. Уравнитель потенциалов защищает касающегося ванны человека от поражения статическим электричеством, возникающим от удара струи о поверхность ванны. Чугунные ванны, изготовленные в Турции, к примеру, имеют внутри металлические хромированные рукоятки. Они красивы и удобны. Кстати, не забудьте заземлить корпус такой ванны.
Монтаж ванны с гидромассажем более сложен из-за необходимости в обязательном порядке заземлять электрооборудование этих ванн. Металлические хромированные сопла обычно выступают над внутренней поверхностью ванны. Саму ванну изготавливают из фаянса (Италия), пластмассы (Словакия) и т.п. Каждая ванна с гидромассажем оснащена электромотором, который через трубы гонит воду.
Когда ванну ставят в центре комнаты, вопросы герметизации краев ванны не возникают. Иное дело, если ванна стоит у стены или стен. Небольшие щели между бортом ванны и стеной в этом случае замажьте круто разведенным цементом, создавая в сечении треугольный слой, а затем прокрасьте по лицевой стороне белой масляной краской. Если Вы одновременно выкладываете стены плиткой, то небольшую горизонтально промазанную щель, скорее всего, перекроют ребра плитки. Под крупные щели подведите кирпичный "фундамент" или положите на борт ванны пластмассовую пластину или трубу, поверх которых и нанесите герметизирующий слой. Этот слой можете замаскировать керамической плиткой.
Из импортных составов для заделки щелей вокруг ванны и на стенах рекомендуем полиуретановую монтажную пену, произведенную в Швейцарии.
При работе с этой пеной обязательно соблюдайте правила безопасности:рекомендуется надеть очки и резиновые перчатки;
при попадании пены на кожу или в глаза тщательно промывать их водой;
применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, курящих людей - запрещено;
пена в баллоне под давлением, поэтому нельзя держать его на солнце при температуре свыше 50oС;
баллон после употребления запрещено разбирать или сжигать;
храните баллон в местах недоступных для детей.
Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают. Извлечение пены из баллона производят в определенной последовательности:
Баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз;
обливают или обильно смачивают водой обрабатываемую поверхность;
снимают защитную крышку с баллона, переходник с соплом накручивают до упора на "кран" баллона;
баллон переворачивают вверх дном. В этом положении и выпускают пену.
Канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Лишнюю затвердевшую пену удаляют ножом, еще не застывшую - снимают растворителем. При перерывах в работе сопло удаляют и промывают растворителем и водой. Однокомпонентная полиуретановая пена (содержит 4.4 дифенилметандинзоцианита) - это полуэластичный герметик, затвердевающий под действием влажности воздуха. Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалями на металлах и т.п., но она неэффективна на полиэтилене и силиконе. Затвердевает в течение 2-24 часов, увеличиваясь в объеме. В твердом состоянии пена водонепроницаема и является добротным теплоизолятором.
Если эмаль Вашей ванны утратила свою гладкую поверхность - ее можно последовательно восстановить. Для этого сначала обезжирьте поверхность ацетоном или растворителем. Пористую поверхность затрите белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяйте до тех пор, пока не получите ровную поверхность. Окончательный слой напылите нитроэмалью. Сколы на поверхности после обезжиривания замажьте смесью "суперцемента" и нитроэмали в соотношении 1:1. При едином смесителе для ванны и умывальника - их борта должны перекрывать друг друга на 50 - 100 мм.
Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20 -30 м друг от друга. Блок, поднятый за 2 петли, краном подают к месту установки, разворачивают в проектное положение и опускают на постель из раствора. В правильности установки маячных блоков по осям удостоверяются по осевым рискам, а по высоте – по визиркам. Если блок установлен неправильно, его снова поднимают, очищают нижнюю грань от раствора и восстанавливают растворную постель, добавляя раствор от той стороны постели, в которую наклонился блок. При подготовки постели поверхность блоков очищают от мусора и смачивают водой, раствор подают и разравниваю лопатой. Лучшее качество постели получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, что обеспечивает горизонтальность постели, и фиксирует ее толщину.
Установив маячные блоки, натягивают на уровни их верха и на расстоянии 2 – 3 мм от боковой грани шнур-причалку и закрепляют ее скобками. Рядовые блоки устанавливают по шнуру-причалке , отвесу, визированием на ранее установленные блоки и по разметочным рискам на фундаментах. Если блок занял неправильное положение, его смещают монтажными ломами в нужном направлении.
Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости, обращенной в сторону помещения, блоки внутренних стен по одной их плоскостей. Если блок установлен правильно, монтажники расстроповывают его, кельмой срезают излишки раствора, выступившего из горизонтального шва, и укладывают его в колодец стыка блоков. Лопатой добавляют в стык раствор и уплотняют его.
Для перемещения блоков в растворной постели пользуются 3 приемами: лапой лома от себя, лапой в сторону и лапой на себя.
Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые 2 ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие – с инвентарных подмостей. Марка раствора указывается в проекте.
Фундаменты и стены подвала монтирует звено из четырех рабочих: машинист крана, монтажник 4-го разряда (звеньевой), монтажник 3-го разряда и такелажник. Такелажник подбирает и стропует блоки, проверяет надежность страховки, подает сигналы машинисту крана и следит за подъемом. Два монтажника принимают и устанавливают блоки в проектное положение.
Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда на захватке монтируют сначала все фундаментные, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фундаменты устанавливают небольшими участками, а стены подвала на этих участках возводят уступами сразу на всю высоту, т.к. кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровня грунта.
Монтаж стен из кирпичных блоков
Кирпичные блоки без монтажных петель монтируют с помощью клещевых захватов. Блок зажимается между прикрепленным к неподвижной внутренней стойке горизонтальным уголком и прижимным щитом подвижной наружной стойке, а снизу поддерживается уголком. К захвату снизу прикрепляют предохранительную сетку, чтобы улавливать случайно выпавшие при подъеме блока кирпичи. На растворную постель кирпичные блоки устанавливают, как бетонные.
Если вы решились на ремонт или перепланировку жилья, полны решимости привнести новые идеи в интерьер, стоит обратить внимание на подвесные гипсокартонные потолки.
Именно гипсокартонные потолки из всего ряда подвесных потолков имеют огромное разнообразие форм и позволяют воплотить различные идеи дизайна.
Но перед тем как остановиться на гипсокартонных потолках, необходимо учесть:гипсокартонные подвесные потолки при монтаже забирают, как минимум, 10 см высоты (на один уровень), так как под гипсокартон прячется проводка и другие коммуникации, поэтому их не рекомендуют применять в помещениях высотой 2,5 м;
стыки гипсокартонных плит заделываются шпаклевкой, поэтому в новостроях, которые дают усадку, на потолке могут возникнуть трещины.
Монтаж потолка должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда завершены все «мокрые» процессы, которые могут повысить влажность в помещении, и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем. При этом температура в помещении не должна быть ниже +10 0С.
В общем случае монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:
разметка проектного уровня подвесного потолка и мест крепления основных брусков или металлических профилей, а также мест крепления подвесов;
Для обеспечения жесткости обшивки перекрытия и подвесного потолка необходимо учитывать нагрузку от собственной массы и ветровую нагрузку, которая может влиять через открытые входные двери, окна, др.
крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или анкерных гвоздей (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);
Крепление до забетонированных деревянных реек не допускается.
монтаж и крепление к несущим конструкциям перекрытия вентиляционного и другого встроенного оборудования, а также встроенных коммуникаций (при необходимости);
закрепление на подвесах основных профилей (брусков), а также направляющих профилей к ограждающим конструкциям;
Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
выравнивание основных профилей (брусков) в одной плоскости с помощью подвесов;
крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);
установка листов и крепление их с помощью самонарезающих винтов с потайной головкой (шурупов типа TN) к каркасу с шагом не более 170 мм;
Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан.
заделка швов между листами и углублений от винтов шпаклевкой;
Температура в помещении не должна быть ниже +10 0С и должна сохраняться стабильной в течении двух дней после обработки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и после обработки швов недопустимы.
грунтование поверхности под окраску.
Поверхность потолков рекомендуется окрашивать водно-дисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.
Комментариев нет:
Отправить комментарий