Слово барбекю в переводе с французского — это мясо быка, зажаренного на открытом огне. Для этих целей существует много вариантов печей, которые на Западе называют барбекю. Я занимаюсь строительством из натурального камня, поэтому хотел бы поделится опытом строительства барбекю из природных материалов, причем с небольшими финансовыми расходами, ведь строительство барбекю своими руками, всегда получается дешевле. Такое строение украсит любой участок вашей дачи или коттеджа. Это барбекю просто в изготовлении, так что по силам любому хозяину — не требует каких-то специальных навыков; оно возводится из натурального камня, кроме того — многофункционально, то есть вы можете в нем готовить блюда из мяса и рыбы, жарить, тушить, вялить и даже коптить продукты.
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.
Начинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.
Как приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.
Кроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:
1. Топочная часть.
2. Поленница.
3. Две столешницы.
4. Умывальник.
5. Крыша.
Начнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.
Следующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.
Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.
Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.
Строительство печей массой не более 750 кг разрешается на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении не прогибаются. Но лучше осуществлять строительство печей на отдельном для них фундаменте.
Строительство печей массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента. Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк, так как обычный кирпич может от сырости разрушиться. Часть фундамента, находящегося в сыром грунте, можно выложить из бутового камня на 150-250 мм выше уровня земли, выровнять его, устроить гидроизоляцию и остальную часть класть из кирпича.
Из этих же материалов строят фундаменты под дымовые трубы.
Размеры фундаментов в плане шире основания печи минимум на 5 см во все стороны.
По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина может быть от 0,2 до 0,5 м.
Дно ямы выравнивают по уровню, а если грунт слабый, то его уплотняют тяжелой трамбовкой. Только после этого приступают к кладке.
Первый ряд выполняют из битого (мелкого) камня или кирпича насухо, то есть без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. Тщательно уплотненные камни заливают жидким раствором (прыском). После этого начинают основную кладку, используя цементный раствор состава 1:3—1:6.
Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы. Под фундаменты их составляют в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на одну часть цемента берут от одной до двух частей известкового теста и восемь или девять частей песка. Прочность раствора определяют его маркой на сжатие. В печных работах применяют растворы не очень высоких марок — от 10 до 25 кгс/см2.
Строительство фундамента печей ведут так. Лицевые (наружные) стороны фундамента выкладывают на густом растворе, с тщательной перевязкой швов. Внутрь этой кладки наливают жидкий раствор-прыск, укладывают в него сплошным слоем камни разных размеров и заливают их также прыском. Можно всю кладку вести на густом растворе с тщательным соблюдением перевязки швов.
Кладка из кирпича проще, из бутового камня — сложнее. Камни подбирают одинаковой толщины, но размер может быть разный. Это дает возможность выполнять более прочную кладку с лучшей перевязкой швов.
На прочность кладки влияет также постелистость камней, то есть они должны быть как можно ровнее. Поэтому некоторые камни приходится обкалывать, удаляя слабо держащиеся места. В процессе кладки неровности между камнями заполняют отколотыми частями.
Укладываемые камни необходимо осаживать, нанося по ним удары тяжелым молотком или другим предметом массой от 1,5 до 2 кг.
Чтобы добиться хорошей перевязки камней между собой, их чередуют ложками и тычками.
Кладку можно выполнять по шнуру, в опалубке или между стенками вырытой ямы.
Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140-150 мм, то есть на два ряда кирпичной кладки.
Когда, при строительстве печей, фундамент кладут из камня, то поверхность фундамента тщательно проверяют правилом с уровнем и выравнивают цементным раствором. Затем на эту кладку укладывают один ряд кирпича как можно ровнее, выравнивают раствором. На этот ряд кладут в два слоя гидроизоляцию из толя или рубероида. Лучше эти материалы уложить не насухо, а на мастике (рубероид — на битумной, толь — на дегтевой). Сверху гидроизоляции укладывают второй ряд кирпичной кладки, и она практически доходит до уровня чистого пола. Выше кладут саму печь.
Когда , при строительстве печей, фундамент кладут из кирпича, то также делают на его предпоследнем ряду гидроизоляцию, по которой выполняют последний ряд кирпичной кладки.
Гидроизоляция предохранит печь от подсасывания грунтовой воды, от которой печь будет парить, а кирпич — постепенно разрушаться.
Выкладывая фундамент, при строительстве печей, следует помнить, что запрещается перевязывать его с фундаментом стен дома, так как происходит разная осадка стен и печи, в итоге фундамент печи может перекоситься и расстроить кладку. Фундамент печи должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.
Выполнив фундамент, пространство между ним и грунтом засыпают и трамбуют.
Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы:
колпак (нижний и верхний) может иметь любую форму, круглую, прямоугольную, Г-образную, П-образную и т. п.;
не допускается в пределах яруса (верхнего или нижнего) делать последовательные колпаки, так как последующий колпак будет прогреваться хуже предыдущего. Это условие не было учтено И. С. Подгородниковым при конструировании отопительно-варочных печей ИП-1 и ИП-2. В связи с этим задняя стенка этих печей прогревается значительно хуже передней. Как следствие указанные печи не получили широкого распространения. Печи ИП-1 и ИП-2 были мной усовершенствованы (патент Российской Федерации № 2055272 от 27.02.1996г). Можно делать параллельные равнозначные колпаки (равноудалённые пути движения газов);
при необходимости, колпак можно разделить горизонтальной диафрагмой, при этом должны быть обеспечены условия для наилучшего сгорания топлива, а так же разделение потоков холодных и горячих газов; разделение диафрагмой необходимо при конструировании русских «теплушек», некоторых конструкций печей для бань, котлов отопления;
не рекомендуется делать колпаки с вертикальными рассечками; поток горячих газов из топки (или из нижнего колпака) фонтанируют с большой скоростью, и расширяется по мере подъёма, вертикальные рассечки мешают естественному распространению газов;
нижний колпак в своём объёме, может иметь переменное сечение и переменную высоту (например: часть объёма колпака имеет высоту половину печи, а часть - всю высоту, при этом нельзя устанавливать вверху высокой части колпака задвижку летнего хода из-за возможности дымления через неё);
из верхней части топки можно делать один или несколько выходов горячих газов в колпак (лучше дальше от дверки), причём заполнение колпака по возможности делать равномерным; пути движения газов в колпаке до соединительного канала лучше делать равновеликими; газы из топки могут направляться в колпак вверх или вбок; в задней части топки нельзя делать отверстия ниже 12 ряда, во избежание засорения печи; в нижней части топки необходимо предусматривать отверстия или сухие швы для пропуска холодных газов;
горячие газы подводятся во второй колпак снизу, это важно, причём заполнение колпака по возможности делать равномерным. В некоторых печах, рекомендуемых к строительству Госстроем России, а так же печах построенных на принципе «противотока», горячие газы подводятся в верхнюю зону. Здесь не происходит разделение потока проходящего через очаг газа, горячие и холодные газы принудительно протаскиваются через верхнюю часть печи; (Жидкости и газы следует нагревать снизу, иначе не происходит естественной конвекции);
Комментариев нет:
Отправить комментарий