Сделав печи барбекю своими руками, вы сможете в полной мере отдохнуть за городом, приготовив любимые блюда самостоятельно. Предлагаем Вашему вниманию некоторые секреты приготовления пищи на печи барбекю своими руками. А как же сделать печи барбекю своими руками?
Основа этого чуда человеческой мысли – обычная металлическая решетка для жарки мяса. В некоторых моделях нет ничего кроме этого этого. если есть возможность, лучше потратьтесь на заводскую модель, ведь там дополнительно предусмотрены щитки ветровой защиты и удобные ножки. Сложные представители этих устройств настолько видоизменились, что ее и не увидишь среди сонма духовок, полочек, вращающего гриля, специальных полочек для вилок и ножей и т.п. дополнительных удобств. Самые элементарные типы требуют установки на ровной поверхности с огнеупорными свойствами.
Барбекю одноразового использования – обычная решетка, которую ставят на поддон, достаточно неглубокий. В него укладывают древесный уголь. Яркий представитель этого класса – барбекю-чемоданчик. В пластиковый чемодан помещается простая прямоугольная жаровня с решеткой. Ее можно устанавливать на 2 высотах, что очень удобно при выезде на пикник на природу.
Хибачи – выполненная из чугуна жаровня с решеткой, которая можно регулировать оп высоте. Заводской вариант оснащен устойчивыми ножками и выполнен из листового железа. Жаровня как правило оснащена длинными ручками. Она может быть и круглой формы. При покупке следите, чтобы модель была оснащена специальным щитком, чтобы ветер не гасил огонь и на остужал тлеющие угли, и обладать повышенной степенью устойчивости. Обязательны дополнения: проволочная решетка, на которой подогревают готовую пищу, полка под жаровней для запекания. Хорошо, если жаровня оснащена механическим или ручным вертелом для мяса, рыба и птицы. Он хорош для шашлыка, но крупные куски могут быть сырыми внутри. Колеса у барбекю тоже не всегда несомненный плюс. Небезопасно перемещать жаровню, в которой еще горит огонь.
Предпочтите американское барбекю-котел: куполообразная крышка закрывается, превращая барбекю в отличную духовку. Она великолепно сохраняет тепло и позволяет приготовить мясо, птицу или рыбу крупными кусками или потрошеными тушками.
Барбекю-тележка, у которой есть в наличие складная или неподвижная рабочая поверхность, также очень удобна и мобильна.
Великолепно топить барбекю древесным углем, но можно приобрести модель на электричестве или природном газе, тут уж кому, что больше по душе. Если в качестве топлива используют газ, то в поддон кладу куски вулканической лавы, которые периодически заменяется на новые. Температуру в таких барбекю не сложно. Дополнительные плюсы: практически нет грязи, быстрый нагрев, долго держит тепло. Предпочтите модель на колесах, т.к. газовые барбекю очень массивны.
Сделать барбекю своими руками не сложно, см. картинку после статьи. Вам понадобятся огнеупорные кирпичи и металлическая решетка. В магазинах можно приобрести металлические части для барбекю, а очаг выложить методом сухой кладки. Сложите башню из кирпичей без применения раствора и установите решетку.
Показаны сообщения с ярлыком барбекю. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком барбекю. Показать все сообщения
среда, 15 сентября 2010 г.
вторник, 14 сентября 2010 г.
Беседка является неповторимым элементом дизайна любой территории
Беседки
Беседка является неповторимым элементом дизайна любой территории, будь то дачный участок, сад или двор. Кроме огромной практичной ценности беседки так же создают ощущение уюта. В ней можно просто посидеть с друзьями на свежем воздухе, побыть наедине с природой, почитать книгу или укрыться от дождя в непогоду. Дачные беседки чудесным способом преображают практически любое место. Каждый выбирает беседку под свои собственные нужды. Есть определенное разделение беседок по типам, каждый может выбрать себе наиболее подходящую:
Небольшие компактные беседки или просторные, куда может поместиться много людей;
Воздушные беседки из реек или массивные из дорогих пород дерева;
Металлические беседки с элементами ковки или беседки из поликарбоната;
Полностью закрытые или летние беседки, продуваемые ветрами;
Садовые беседки различной формы: круглые, квадратные, восьмиугольные, прямоугольные или овальные;
Беседка с мангалом или беседка с барбекю.
Где купитьПолезноеВопрос - ответ
Спецатомконтакт-2
Продажа беседок осуществляется специализированными фирмами-производителями. Будьте аккуратны при выборе продавца, так как очень часто предлагают беседки, которые не соответствуют техническим условиям вашего региона, в результате чего она прослужит вам намного меньше обещанного срока.
Деревянные беседки. Беседки из дерева
Самые популярные на сегодняшний день, безусловно, деревянные беседки. Они завоевали столь высокую популярность благодаря невысокой цене, красивому внешнему виду и своей долговечности. Беседки ставятся на улице, будь то участок или двор, поэтому дерево наиболее подходит для сочетания с окружающей природой. Единственный недостаток это невозможность строительства беседки из дерева с мангалом. Любая искра или уголек, выпавший из мангала, может стать причиной пожара. Беседки для дачи из дерева изготавливаются из различных пород дерева, которое обрабатывает антисептиком, в целях увеличения срока службы. В зависимости от породы дерева может менять и огнестойкость беседки. Например, беседки из лиственницы, согласно исследованиям, более огнестойки, чем беседки из сосны. Купить беседку из дерева можно уже в готовом виде. Это намного удобнее, так как вы сразу будете видеть конечный вариант. Дизайн деревянных беседок очень разнообразен, вы можете выбрать понравившуюся вам из большого количества вариантов. Фото беседок на нашем сайте поможет вам определиться с выбором. Обычно для кровли деревянных беседок используется мягкая кровля, но также может применяться и вариант с металлочерепицей. Крыша беседки должны быть надежной и не давать влаге и снегу попадать внутрь. Как вариант, вы можете построить беседку из бревна. Более толстые стены позволят вам спрятаться от холодных ветров, а если сделать беседку полностью закрытой, то можно пользоваться таким строением и летом, и зимой.
Металлические беседки
Беседки из металла, с коваными элементами становятся очень модными в наши дни. Так как в данные беседки кроме стандартных скамеек и стола можно поставить мангал или более экзотичное барбекю. Это становится возможным за счет того, что беседки из металла намного более огнестойки. Изготовление таких беседок занимает как правило больше времени, так как все кованые элементы изготавливаются вручную. Кованые беседки стоят дороже обычных, но красивый внешний вид и повышенная комфортность делают их очень привлекательными. Садовые беседки с барбекю станут местом сбора всей семьи. Сюда с радостью приедут ваши друзья и знакомые, так как пожарить вкусное мясо на открытом воздухе в хорошей компании не откажется никто. Так же более привычные для нашей страны беседки с мангалом, позволят вам реализовать все ваши кулинарные изыски в рамках вашего дачного участка. Металлические беседки имеют больший срок службы, чем аналоги из дерева, так как металл после дополнительной обработки намного слабей подвержен коррозии и гниению.
Беседки из кирпича
Проще всего построить самому беседку из кирпича. Если у вас есть опыт строительства, то вы можете реализовать данное строение по собственному проекту. Беседка из кирпича позволит разместить внутри и мангал и барбекю. Так же удобство состоит в том, что данное строение будет всесезонным. Беседки из кирпича могут быть и летним, и зимним местом отдыха для всей семьи.
Строительство беседок
Возведение беседок, как правило, доверяют профессионалам. Садовые беседки лучше всего приобретать в уже готовом виде и с помощью крана-манипулятора доставлять на участок заказчика. Беседки для дачи строятся согласно проектной документации, где рассчитывается и максимальная нагрузка на кровлю и количество людей, которые могут одновременно уместиться внутри. В зависимости от ваших предпочтений в людей проект могут быть внесены изменения. Так же вы можете заказать индивидуальный дизайн беседок, чтобы быть уверенным, что такое строение будет только у вас на участке.
Беседка является неповторимым элементом дизайна любой территории, будь то дачный участок, сад или двор. Кроме огромной практичной ценности беседки так же создают ощущение уюта. В ней можно просто посидеть с друзьями на свежем воздухе, побыть наедине с природой, почитать книгу или укрыться от дождя в непогоду. Дачные беседки чудесным способом преображают практически любое место. Каждый выбирает беседку под свои собственные нужды. Есть определенное разделение беседок по типам, каждый может выбрать себе наиболее подходящую:
Небольшие компактные беседки или просторные, куда может поместиться много людей;
Воздушные беседки из реек или массивные из дорогих пород дерева;
Металлические беседки с элементами ковки или беседки из поликарбоната;
Полностью закрытые или летние беседки, продуваемые ветрами;
Садовые беседки различной формы: круглые, квадратные, восьмиугольные, прямоугольные или овальные;
Беседка с мангалом или беседка с барбекю.
Где купитьПолезноеВопрос - ответ
Спецатомконтакт-2
Продажа беседок осуществляется специализированными фирмами-производителями. Будьте аккуратны при выборе продавца, так как очень часто предлагают беседки, которые не соответствуют техническим условиям вашего региона, в результате чего она прослужит вам намного меньше обещанного срока.
Деревянные беседки. Беседки из дерева
Самые популярные на сегодняшний день, безусловно, деревянные беседки. Они завоевали столь высокую популярность благодаря невысокой цене, красивому внешнему виду и своей долговечности. Беседки ставятся на улице, будь то участок или двор, поэтому дерево наиболее подходит для сочетания с окружающей природой. Единственный недостаток это невозможность строительства беседки из дерева с мангалом. Любая искра или уголек, выпавший из мангала, может стать причиной пожара. Беседки для дачи из дерева изготавливаются из различных пород дерева, которое обрабатывает антисептиком, в целях увеличения срока службы. В зависимости от породы дерева может менять и огнестойкость беседки. Например, беседки из лиственницы, согласно исследованиям, более огнестойки, чем беседки из сосны. Купить беседку из дерева можно уже в готовом виде. Это намного удобнее, так как вы сразу будете видеть конечный вариант. Дизайн деревянных беседок очень разнообразен, вы можете выбрать понравившуюся вам из большого количества вариантов. Фото беседок на нашем сайте поможет вам определиться с выбором. Обычно для кровли деревянных беседок используется мягкая кровля, но также может применяться и вариант с металлочерепицей. Крыша беседки должны быть надежной и не давать влаге и снегу попадать внутрь. Как вариант, вы можете построить беседку из бревна. Более толстые стены позволят вам спрятаться от холодных ветров, а если сделать беседку полностью закрытой, то можно пользоваться таким строением и летом, и зимой.
Металлические беседки
Беседки из металла, с коваными элементами становятся очень модными в наши дни. Так как в данные беседки кроме стандартных скамеек и стола можно поставить мангал или более экзотичное барбекю. Это становится возможным за счет того, что беседки из металла намного более огнестойки. Изготовление таких беседок занимает как правило больше времени, так как все кованые элементы изготавливаются вручную. Кованые беседки стоят дороже обычных, но красивый внешний вид и повышенная комфортность делают их очень привлекательными. Садовые беседки с барбекю станут местом сбора всей семьи. Сюда с радостью приедут ваши друзья и знакомые, так как пожарить вкусное мясо на открытом воздухе в хорошей компании не откажется никто. Так же более привычные для нашей страны беседки с мангалом, позволят вам реализовать все ваши кулинарные изыски в рамках вашего дачного участка. Металлические беседки имеют больший срок службы, чем аналоги из дерева, так как металл после дополнительной обработки намного слабей подвержен коррозии и гниению.
Беседки из кирпича
Проще всего построить самому беседку из кирпича. Если у вас есть опыт строительства, то вы можете реализовать данное строение по собственному проекту. Беседка из кирпича позволит разместить внутри и мангал и барбекю. Так же удобство состоит в том, что данное строение будет всесезонным. Беседки из кирпича могут быть и летним, и зимним местом отдыха для всей семьи.
Строительство беседок
Возведение беседок, как правило, доверяют профессионалам. Садовые беседки лучше всего приобретать в уже готовом виде и с помощью крана-манипулятора доставлять на участок заказчика. Беседки для дачи строятся согласно проектной документации, где рассчитывается и максимальная нагрузка на кровлю и количество людей, которые могут одновременно уместиться внутри. В зависимости от ваших предпочтений в людей проект могут быть внесены изменения. Так же вы можете заказать индивидуальный дизайн беседок, чтобы быть уверенным, что такое строение будет только у вас на участке.
Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых
Барбекю из кирпича
Для чего же люди ездят на дачу? Еще совсем недавно люди сажали там картошку, капусту, чтобы обеспечить себя овощами на зиму. Эти времена канули в лету. Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых. И, как правило, любой хороший отдых начинается с шашлыка.
Мангалы из кирпича являются отличной возможностью для приготовления вкусных шашлыков. При желании вы легко можете построить мангалы для барбекю из кирпича своими руками. Строя самостоятельно, вы создадите необходимый вам комфорт в вашем загородном доме.
Надо сказать, что построить мангалы из кирпича не так уж и просто. Но если вы человек упорный, то вам все будет под силу.
В первую очередь вам следует расчистить площадку на своем участке для будущего мангала. Когда вы выбираете площадку, вы должны помнить, что мангалы для барбекю не строятся на любом приглянувшемся вам месте. Выбирая место, следует учесть ряд факторов: удаленность от других построек, направление движения ветра, наличие рядом мест отдыха. Также, чтобы мангал доставлял вам больше комфорта, следует учитывать расстояние от него до туалета и его комфортабельность в отношении кухни.
Мангалы из кирпича не строятся на скорую руку. Процесс строительства таких мангалов очень трудоемкий отнимает немало времени. В среднем мангалы для барбекю требуют около недели на свое строительство.
Ничего сверхъестественно при построение такого мангала вам использовать не придется. Строительные материалы, которые вам будут необходимы, вы найдете на рынке или же в магазине. А необходимые инструменты у вас наверняка уже есть. Ну, если не у вас, так у соседа это точно.
После того, как вы расчислили площадку, следует заняться заложением фундамента и вырубкой цоколя. Помните, что мангалы для кирпича требуют немало времени не только на свое строительство. Между различными этапами работ также придется ждать. К примеру, цоколем можно заниматься лишь тогда, когда окончательно застыл фундамент. А на это уходит около недели.
Строить мангал самостоятельно лучше нежели беседку или камин. Поскольку даже у самого опытного человека с первого раза может ничего не получиться. Однако, в случае с мангалом это будет не очень то и страшно. Сделанную вами ошибку всегда можно исправить. При строительстве мангала это будет гораздо проще сделать, нежели при строительстве камина. Кстати, если уж совсем не будет ничего получаться, то без мангала можно некоторое время и обойтись.
Для чего же люди ездят на дачу? Еще совсем недавно люди сажали там картошку, капусту, чтобы обеспечить себя овощами на зиму. Эти времена канули в лету. Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых. И, как правило, любой хороший отдых начинается с шашлыка.
Мангалы из кирпича являются отличной возможностью для приготовления вкусных шашлыков. При желании вы легко можете построить мангалы для барбекю из кирпича своими руками. Строя самостоятельно, вы создадите необходимый вам комфорт в вашем загородном доме.
Надо сказать, что построить мангалы из кирпича не так уж и просто. Но если вы человек упорный, то вам все будет под силу.
В первую очередь вам следует расчистить площадку на своем участке для будущего мангала. Когда вы выбираете площадку, вы должны помнить, что мангалы для барбекю не строятся на любом приглянувшемся вам месте. Выбирая место, следует учесть ряд факторов: удаленность от других построек, направление движения ветра, наличие рядом мест отдыха. Также, чтобы мангал доставлял вам больше комфорта, следует учитывать расстояние от него до туалета и его комфортабельность в отношении кухни.
Мангалы из кирпича не строятся на скорую руку. Процесс строительства таких мангалов очень трудоемкий отнимает немало времени. В среднем мангалы для барбекю требуют около недели на свое строительство.
Ничего сверхъестественно при построение такого мангала вам использовать не придется. Строительные материалы, которые вам будут необходимы, вы найдете на рынке или же в магазине. А необходимые инструменты у вас наверняка уже есть. Ну, если не у вас, так у соседа это точно.
После того, как вы расчислили площадку, следует заняться заложением фундамента и вырубкой цоколя. Помните, что мангалы для кирпича требуют немало времени не только на свое строительство. Между различными этапами работ также придется ждать. К примеру, цоколем можно заниматься лишь тогда, когда окончательно застыл фундамент. А на это уходит около недели.
Строить мангал самостоятельно лучше нежели беседку или камин. Поскольку даже у самого опытного человека с первого раза может ничего не получиться. Однако, в случае с мангалом это будет не очень то и страшно. Сделанную вами ошибку всегда можно исправить. При строительстве мангала это будет гораздо проще сделать, нежели при строительстве камина. Кстати, если уж совсем не будет ничего получаться, то без мангала можно некоторое время и обойтись.
среда, 18 августа 2010 г.
Способы творения барбекю своими руками
Наверное, многие из владельцев дач и загородных домов задумывались о постройкебарбекю своими руками. В зарубежных фильмах мы часто видим складные, газовые барбекю, но для русского человека это не подходит – готовить надо на древесном угле либо на дровах.
Честно говоря, особой разницы между барбекю и мангалом я не вижу, в барбекю ставится решетка в мангале – шампура вот и вся разница, на мой взгляд. Но перейдем к делу, итак у вас есть желание построить барбекю своими руками, что надо делать?
Необходимо определиться с местом, где будет располагаться наше барбекю, во-первых, его нужно располагать не далеко от кухни, где вы будете брать продукты и кухонную утварь для приготовления. Во-вторых, не ставьте барбекю под деревьями, дабы они не загорелись из-за сильного жара. Ну и, в-третьих, если не хотите, чтобы вашу лужайку или цветник вытоптали не стоит ставить рядом барбекю, ведь возле барбекю будут много ходить.
После того, как вы определились с местом, встает другой вопрос, каким вы хотите видеть барбекю, сделанное своими руками, есть различные варианты барбекю из кирпича от простых «ящиков» и сооружений из свободнолежащих кирпичей до подобия русской печи с различными дополнительными функциями сооружения. Здесь мы рассмотрим два самых простых способа изготовить барбекю своими руками.
Способ первый – временное барбекю своими руками. Для него нам потребуется около сотни кирпичей и ничего больше. После использования барбекю кирпичи можно убрать в дом до следующего раза. Итак, выкладываем первый ряд кирпичей по кругу, оставляя между ними зазоры шириной до пяти сантиметров, второй ряд укладывается точно также, но со сдвигом на полкирпича, дабы конструкция была устойчивой. После того, как мы уложили пять рядов кирпичей, кладем на них металлический лист, который послужит поддоном для угля, далее укладываем еще два ряда кирпичей и уже на них устанавливаем решетку. Для того чтобы защитить барбекю от ветра укладываем у задней и боковых стенок 2-3 ряда кирпича тем же методом. Все временное барбекю своими руками готово.
Способ второй – стационарное барбекю своими руками. Первое, что необходимо это сделать ленточный фундамент под барбекю, само барбекю будет состоять из трех кирпичных стенок. После того как наш фундамент засох, начинаем возводить наши стенки при помощи кирпича и раствора, кладка у нас будет в полкирпича. Второй ряд кирпича следует укладывать на первый со сдвигом на полкирпича, как и в первом случае, чтобы конструкция лучше держалась. После того как мы выстроили пять рядов кирпича, следующий укладываем поперек, чтобы кирпичи выступали с обеих сторон от стенки. Со следующего ряда продолжаем кладку, также как и до этого, вплоть до десятого ряда. Десятый ряд укладываем таким же образом, как и шестой. Докладываем еще два три ряда кирпича, для защиты нашего барбекю от ветра. Стационарное барбекю своими руками готово! На шестом ряду(там где мы сделали выступ) в нашем барбекю, изготовленном своими, руками станет поддон, а на десятом решетка для приготовления.
Также можно «усовершенствовать» ваше барбекю: не делая кирпичных выступов вовремя возведения стенок можно, начиная с шестого ряда, закладывать между следующими рядами металлические штыри, которые должны выступать из всех трех стенок где-то на семь сантиметров, таким образом, у вас получится сразу несколько различных выступов, на которые можно поставить поддон и решетку. Помимо этого можно возвести строение в форме буквы Е, что даст вам дополнительные поверхности, например для столика или шкафчиков рядом с барбекю или сделать барбекю с дымоходом. В общем, вариантов построить барбекю своими руками много, фантазируйте, думайте, творите.
Честно говоря, особой разницы между барбекю и мангалом я не вижу, в барбекю ставится решетка в мангале – шампура вот и вся разница, на мой взгляд. Но перейдем к делу, итак у вас есть желание построить барбекю своими руками, что надо делать?
Необходимо определиться с местом, где будет располагаться наше барбекю, во-первых, его нужно располагать не далеко от кухни, где вы будете брать продукты и кухонную утварь для приготовления. Во-вторых, не ставьте барбекю под деревьями, дабы они не загорелись из-за сильного жара. Ну и, в-третьих, если не хотите, чтобы вашу лужайку или цветник вытоптали не стоит ставить рядом барбекю, ведь возле барбекю будут много ходить.
После того, как вы определились с местом, встает другой вопрос, каким вы хотите видеть барбекю, сделанное своими руками, есть различные варианты барбекю из кирпича от простых «ящиков» и сооружений из свободнолежащих кирпичей до подобия русской печи с различными дополнительными функциями сооружения. Здесь мы рассмотрим два самых простых способа изготовить барбекю своими руками.
Способ первый – временное барбекю своими руками. Для него нам потребуется около сотни кирпичей и ничего больше. После использования барбекю кирпичи можно убрать в дом до следующего раза. Итак, выкладываем первый ряд кирпичей по кругу, оставляя между ними зазоры шириной до пяти сантиметров, второй ряд укладывается точно также, но со сдвигом на полкирпича, дабы конструкция была устойчивой. После того, как мы уложили пять рядов кирпичей, кладем на них металлический лист, который послужит поддоном для угля, далее укладываем еще два ряда кирпичей и уже на них устанавливаем решетку. Для того чтобы защитить барбекю от ветра укладываем у задней и боковых стенок 2-3 ряда кирпича тем же методом. Все временное барбекю своими руками готово.
Способ второй – стационарное барбекю своими руками. Первое, что необходимо это сделать ленточный фундамент под барбекю, само барбекю будет состоять из трех кирпичных стенок. После того как наш фундамент засох, начинаем возводить наши стенки при помощи кирпича и раствора, кладка у нас будет в полкирпича. Второй ряд кирпича следует укладывать на первый со сдвигом на полкирпича, как и в первом случае, чтобы конструкция лучше держалась. После того как мы выстроили пять рядов кирпича, следующий укладываем поперек, чтобы кирпичи выступали с обеих сторон от стенки. Со следующего ряда продолжаем кладку, также как и до этого, вплоть до десятого ряда. Десятый ряд укладываем таким же образом, как и шестой. Докладываем еще два три ряда кирпича, для защиты нашего барбекю от ветра. Стационарное барбекю своими руками готово! На шестом ряду(там где мы сделали выступ) в нашем барбекю, изготовленном своими, руками станет поддон, а на десятом решетка для приготовления.
Также можно «усовершенствовать» ваше барбекю: не делая кирпичных выступов вовремя возведения стенок можно, начиная с шестого ряда, закладывать между следующими рядами металлические штыри, которые должны выступать из всех трех стенок где-то на семь сантиметров, таким образом, у вас получится сразу несколько различных выступов, на которые можно поставить поддон и решетку. Помимо этого можно возвести строение в форме буквы Е, что даст вам дополнительные поверхности, например для столика или шкафчиков рядом с барбекю или сделать барбекю с дымоходом. В общем, вариантов построить барбекю своими руками много, фантазируйте, думайте, творите.
вторник, 17 августа 2010 г.
Место для барбекю на дачном участке
Зона барбекю
В наши дни дачный участок – это место, где можно собрать семью и друзей и отдохнуть от городской жизни. Поэтому так важно выбрать подходящее место для зоны отдыха, подумать о ее дизайне. И конечно, подобрать место для барбекю на дачном участке. Современные фирмы предлагают большой выбор барбекю для дачи из разных материалов и разного дизайна, поэтому садовые барбекю вполне могут удачно вписаться в общий дизайн сада, стать оригинальным элементом на дачном участке. Но главным остается высокое качество барбекю для дачи, их безопасность и удобство в использовании.
Прежде всего, решите, что именно Вы хотите приобрести для того, чтобы готовить шашлыки на даче. Ведь барбекю для дачи, дачный мангал и печь на садовом участке – это разные вещи, они имеют ряд существенных различий.
Садовые печи, как правило, – стационарные конструкции; барбекю на садовом участке могут быть как стационарными, так и переносными; мангалы обычно достаточно легки, и их можно перенеси на другое место или убрать в дом.
Мангал
Само слово «мангал» пришло к нам из арабского языка и на юго-востоке и Кавказе обозначает жаровню. В наши дни мангал в саду – это самая простая конструкция для приготовления шашлыков на даче. Дачный мангал представляет собой металлическую коробку с ножками. Глубина дачного мангала составляет 15-20 см (мангал не должен быть слишком глубоким). Дачный мангал должен быть сделан таким образом, чтобы на него легко можно было установить шампура, решетки, вертела или котел.
Виды мангалов, в отличие от барбекю и садовых печей, не отличаются большим разнообразием. Наиболее красиво и, вместе с тем, просто, смотрятся мангалы кованые, их форма и внешний вид могут быть разными и совершенно непохожими друг на друга; кованые мангалы делают в форме животных, лодок, паровозов; иногда они повторяют некоторые элементы участка. Мангалы кованые хорошо смотрятся в садах разного дизайна, хотя больше всего они подходят для сада в стиле модерн, где ковка является одной из составляющих. Однако кованые мангалы стоят недешево, впрочем, как и все кованые изделия. Тем не менее, кованые мангалы для дачи всегда украсят зону отдыха и весь сад.
Однако чаще всего на дачных участках встречаются простые, без изысков чугунные мангалы, которые обходятся очень дешево. Впрочем, можно соорудить мангал и из кирпича, что потребует минимальных усилий и затрат.
Садовые барбекю и печи имеют много общего, но у них есть и существенные различия. Стационарные барбекю для дачи и садовые печи – это сложные, внушительные конструкции.
Садовые барбекю
При кладке садовых барбекю используются кирпич или натуральный камень; основной элемент барбекю для дачи – чугунная жаровня с ящиком для углей, решеткой и шампурами; нередко в садовых барбекю есть автоматический вертел с электроприводом, некоторые садовые барбекю снабжены терморегуляторами (в отличие от мангалов, в которых невозможно контролировать приток воздуха и температуру). Барбекю для дачи похожи на мангалы тем, что в них нет отвода дыма, они представляют собой открытые конструкции, однако встречаются садовые барбекю и с крышкой. Решетки для барбекю обычно делают съемные: их легко можно вымыть, а на зиму убрать во избежание ржавчины. Положение решетки в стационарных барбекю можно регулировать: вначале ее опускают, а по мере приготовления пищи поднимают (в отличие от мангала, где расстояние между углями и пищей невозможно регулировать). Также в барбекю для дачи, в отличие от мангала, есть специальные заслонки для регулирования тяги воздуха. Барбекю стационарные часто имеют разделочный стол и полочки для тарелок и углей; кроме того, в некоторых есть мойка. Кухонные принадлежности (лопаточки, щипцы, щетки) можно разместить на крючках, также предусмотренных в стационарных барбекю. Безусловно, все это делает дачные барбекю намного более удобными и функциональными, чем мангалы. Переносные барбекю хороши тем, что после пикника их можно убрать, и они не будут занимать место на участке. Стоят они дешевле, чем стационарные, но и возможности их менее разнообразны. В любой ландшафтный дизайн барбекю вписать вполне легко. Обратитесь к профессионалам, и они помогут создать зону барбекю в соответствии с дизайном сада. Многие фирмы готовы сделать барбекю для дачи по Вашему проекту. Вы также можете выбрать подходящие модели барбекю по каталогам в компаниях, которые занимаются их изготовлением.
Садовые печи
Садовые печи представляют собой своего рода мини-кухни; их часто размещают внутри беседок. Преимущество садовых печейзаключается в том, что в них есть возможность отвода дыма через трубу. Внешний вид садовых печей крайне разнообразен, поэтому подобрать печь, которая украсит сад, достаточно легко. Садовые печи делают из кирпича или камня; также популярны чугунные садовые печи. В сельском, голландском или пейзажном саду можно установить садовую печь, напоминающую настоящие русские печи, сады-модерн украсят печи в стиле минимализма, без орнаментов и сложных элементов отделки, совершенно разнообразных форм.
Место для шашлыка
Место для шашлыка в саду нужно подбирать с особой тщательностью. Зона барбекю на даче, по возможности, должна быть расположена на замощенной территории, так как газон будет сильно подвержен вытаптыванию. Садовые печи можно располагать достаточно близко к дому, а для мангалов и барбекю желательно отвести отдельную территорию, на некотором расстоянии от беседки или террасы (так как дым будет мешать полноценному отдыху). Нежелательно устраивать место для барбекю рядом с деревьями и кустарниками, а также возле деревянных заборов и легковоспламеняющихся предметов.
Уход за мангалами и барбекю
Не забывайте и об уходе за мангалами и барбекю. Заранее приобретайте щетки для их чистки; на зиму мангал уносите в помещение. Для того чтобы отдых был максимально комфортным, а приготовление пищи превратилось в увлекательный процесс, можно приобрести, помимо всевозможных вилок и лопаточек, еще и термовилку (она определяет степень готовности мяса, птицы или рыбы), а также фен(для направленного раздувания углей).
В наши дни дачный участок – это место, где можно собрать семью и друзей и отдохнуть от городской жизни. Поэтому так важно выбрать подходящее место для зоны отдыха, подумать о ее дизайне. И конечно, подобрать место для барбекю на дачном участке. Современные фирмы предлагают большой выбор барбекю для дачи из разных материалов и разного дизайна, поэтому садовые барбекю вполне могут удачно вписаться в общий дизайн сада, стать оригинальным элементом на дачном участке. Но главным остается высокое качество барбекю для дачи, их безопасность и удобство в использовании.
Прежде всего, решите, что именно Вы хотите приобрести для того, чтобы готовить шашлыки на даче. Ведь барбекю для дачи, дачный мангал и печь на садовом участке – это разные вещи, они имеют ряд существенных различий.
Садовые печи, как правило, – стационарные конструкции; барбекю на садовом участке могут быть как стационарными, так и переносными; мангалы обычно достаточно легки, и их можно перенеси на другое место или убрать в дом.
Мангал
Само слово «мангал» пришло к нам из арабского языка и на юго-востоке и Кавказе обозначает жаровню. В наши дни мангал в саду – это самая простая конструкция для приготовления шашлыков на даче. Дачный мангал представляет собой металлическую коробку с ножками. Глубина дачного мангала составляет 15-20 см (мангал не должен быть слишком глубоким). Дачный мангал должен быть сделан таким образом, чтобы на него легко можно было установить шампура, решетки, вертела или котел.
Виды мангалов, в отличие от барбекю и садовых печей, не отличаются большим разнообразием. Наиболее красиво и, вместе с тем, просто, смотрятся мангалы кованые, их форма и внешний вид могут быть разными и совершенно непохожими друг на друга; кованые мангалы делают в форме животных, лодок, паровозов; иногда они повторяют некоторые элементы участка. Мангалы кованые хорошо смотрятся в садах разного дизайна, хотя больше всего они подходят для сада в стиле модерн, где ковка является одной из составляющих. Однако кованые мангалы стоят недешево, впрочем, как и все кованые изделия. Тем не менее, кованые мангалы для дачи всегда украсят зону отдыха и весь сад.
Однако чаще всего на дачных участках встречаются простые, без изысков чугунные мангалы, которые обходятся очень дешево. Впрочем, можно соорудить мангал и из кирпича, что потребует минимальных усилий и затрат.
Садовые барбекю и печи имеют много общего, но у них есть и существенные различия. Стационарные барбекю для дачи и садовые печи – это сложные, внушительные конструкции.
Садовые барбекю
При кладке садовых барбекю используются кирпич или натуральный камень; основной элемент барбекю для дачи – чугунная жаровня с ящиком для углей, решеткой и шампурами; нередко в садовых барбекю есть автоматический вертел с электроприводом, некоторые садовые барбекю снабжены терморегуляторами (в отличие от мангалов, в которых невозможно контролировать приток воздуха и температуру). Барбекю для дачи похожи на мангалы тем, что в них нет отвода дыма, они представляют собой открытые конструкции, однако встречаются садовые барбекю и с крышкой. Решетки для барбекю обычно делают съемные: их легко можно вымыть, а на зиму убрать во избежание ржавчины. Положение решетки в стационарных барбекю можно регулировать: вначале ее опускают, а по мере приготовления пищи поднимают (в отличие от мангала, где расстояние между углями и пищей невозможно регулировать). Также в барбекю для дачи, в отличие от мангала, есть специальные заслонки для регулирования тяги воздуха. Барбекю стационарные часто имеют разделочный стол и полочки для тарелок и углей; кроме того, в некоторых есть мойка. Кухонные принадлежности (лопаточки, щипцы, щетки) можно разместить на крючках, также предусмотренных в стационарных барбекю. Безусловно, все это делает дачные барбекю намного более удобными и функциональными, чем мангалы. Переносные барбекю хороши тем, что после пикника их можно убрать, и они не будут занимать место на участке. Стоят они дешевле, чем стационарные, но и возможности их менее разнообразны. В любой ландшафтный дизайн барбекю вписать вполне легко. Обратитесь к профессионалам, и они помогут создать зону барбекю в соответствии с дизайном сада. Многие фирмы готовы сделать барбекю для дачи по Вашему проекту. Вы также можете выбрать подходящие модели барбекю по каталогам в компаниях, которые занимаются их изготовлением.
Садовые печи
Садовые печи представляют собой своего рода мини-кухни; их часто размещают внутри беседок. Преимущество садовых печейзаключается в том, что в них есть возможность отвода дыма через трубу. Внешний вид садовых печей крайне разнообразен, поэтому подобрать печь, которая украсит сад, достаточно легко. Садовые печи делают из кирпича или камня; также популярны чугунные садовые печи. В сельском, голландском или пейзажном саду можно установить садовую печь, напоминающую настоящие русские печи, сады-модерн украсят печи в стиле минимализма, без орнаментов и сложных элементов отделки, совершенно разнообразных форм.
Место для шашлыка
Место для шашлыка в саду нужно подбирать с особой тщательностью. Зона барбекю на даче, по возможности, должна быть расположена на замощенной территории, так как газон будет сильно подвержен вытаптыванию. Садовые печи можно располагать достаточно близко к дому, а для мангалов и барбекю желательно отвести отдельную территорию, на некотором расстоянии от беседки или террасы (так как дым будет мешать полноценному отдыху). Нежелательно устраивать место для барбекю рядом с деревьями и кустарниками, а также возле деревянных заборов и легковоспламеняющихся предметов.
Уход за мангалами и барбекю
Не забывайте и об уходе за мангалами и барбекю. Заранее приобретайте щетки для их чистки; на зиму мангал уносите в помещение. Для того чтобы отдых был максимально комфортным, а приготовление пищи превратилось в увлекательный процесс, можно приобрести, помимо всевозможных вилок и лопаточек, еще и термовилку (она определяет степень готовности мяса, птицы или рыбы), а также фен(для направленного раздувания углей).
понедельник, 9 августа 2010 г.
Строительство своими руками
Современный загородный дом — сложное и дорогостоящее сооружение. Чтобы построить загородный дом, надо, наряду с материальными возможностями и резервом свободного времени, иметь четкое представление о том, что строить и как строить.
Выбирая проект дома или проект коттеджа, его объем и внутреннюю планировку, определяя конструкции, материалы и степень инженерного оборудования дома, не следует торопиться.
Только окончательно утвердившись в своих решениях, можно грамотно подобрать соответствующий проект дома, откорректировать его применительно к местным условиям и приступить к заготовке необходимых строительных материалов.
Издавна считалось, что строительство своими руками, приносит больше удовлетворения и радости, чем строительство дома чужими руками.
В настоящее время сняты многие ограничения в малоэтажном строительстве, индивидуальному застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению загородного дома.
Значительно увеличено производство необходимых строительных материалов и их свободная продажа на торговых базах и в специализированных магазинах, упрощена система отвода земельных участков для строительства и согласование индивидуальных проектов жилых домов. Все это создает благоприятные условия для широкого развития индивидуального домостроения.
При рациональном объемно-планировочном и конструктивном решении загородный дом удачно сочетает в себе современный комфорт благоустроенной городской квартиры и природную непосредственность загородного жилища.
Каждый загородный дом, возводимый в конкретном регионе, должен отвечать определенным требованиям. Конструкция фундамента, цоколя, стен, окон, дверей, крыши должна учитывать характер почвы, на которой стоит дом, климат, атмосферные воздействия, ветровую характеристику местности, рельеф участка, глубину залегания грунтовых вод и т.д.
Если Вас беспокоит сырость и грибок в подвале Вашего дома, не спешите делать выводы о неправильной заливке фундамента. В этом случае поможет проникающая гидроизоляция подвала АрмМикс, которая надежно справится с данной проблемой.
По указанным причинам дома, построенные в различных регионах, будут иметь свои индивидуальные конструктивные решения. Исторически в холодных регионах дома всегда возводились с толстыми стенами и сравнительно небольшими окнами, а в более теплых районах — с тонкими стенами и большими окнами.
Выбор материалов для строительства дома диктовался этими же причинами. Особенности России заключаются в том, что мы имеем большое разнообразие климатических условий. В общем климатические условия России более жесткие, чем в Европе и США.
Климат США более суров, если сравнивать его с европейскими показателями, но не следует забывать, что северная граница США находится на 49° северной широты.
Аляску мы сейчас исключим. А 49° северной широты, если применить его к России — это пограничная область с Украиной в районе Харькова.
Прежде чем простроить дом своими руками, надо получить разрешение, наметить участок под строительство дома или строительство коттеджа, иметь проекты домов или иметь индивидуальный проект дома, подумать над организацией площадки и размещением строительных материалов.
Нужно также рационально распределить строительные работы. А различные строительные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства дома кратчайшим путем.
Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома и в сухом месте, необходимо составить план участка, на котором указать, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован; обозначить их глубину и расчетную кубатуру.
Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.
Хорошо продуманный график работ избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Строительство коттеджа занимает приблезительно 2-3 месяца. В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство дома, учитывая также прирост семьи.
Как заложить фундамент своими руками ? Разве Вы сами своими руками не способны замесить раствор или забить молотком гвоздь? Работу, которую можно выполнить самому, сделайте своими руками, а не с помощью строителей. Возможно Вы не знаете этапы строительства фундамента своими руками под жилой дом? Для начала, сделайте разметку под фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. В фундамент также стоит ввести армирующее фиброволокно, являющееся хорошей защитой от растрескивания бетона как на этапе усадки, так и при дальшейшей эксплуатации конструкции. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Еще один модификатор, позволяющий вести работы по устройству фундамента в зимнее время - АрмМикс Нордпласт. Данная противоморозная добавка позволяет работать при отрицательных температурах (до -150C). Затем, надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна.
Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура для фундамента годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стены фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября. В случае проектировки фундамента и печати документации Вам сэкономит время и средства установка снпч, позволяющая печатать нужные документы, не беспокоясь о остатке количества расходных материалов.
Выбирая проект дома или проект коттеджа, его объем и внутреннюю планировку, определяя конструкции, материалы и степень инженерного оборудования дома, не следует торопиться.
Только окончательно утвердившись в своих решениях, можно грамотно подобрать соответствующий проект дома, откорректировать его применительно к местным условиям и приступить к заготовке необходимых строительных материалов.
Издавна считалось, что строительство своими руками, приносит больше удовлетворения и радости, чем строительство дома чужими руками.
В настоящее время сняты многие ограничения в малоэтажном строительстве, индивидуальному застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению загородного дома.
Значительно увеличено производство необходимых строительных материалов и их свободная продажа на торговых базах и в специализированных магазинах, упрощена система отвода земельных участков для строительства и согласование индивидуальных проектов жилых домов. Все это создает благоприятные условия для широкого развития индивидуального домостроения.
При рациональном объемно-планировочном и конструктивном решении загородный дом удачно сочетает в себе современный комфорт благоустроенной городской квартиры и природную непосредственность загородного жилища.
Каждый загородный дом, возводимый в конкретном регионе, должен отвечать определенным требованиям. Конструкция фундамента, цоколя, стен, окон, дверей, крыши должна учитывать характер почвы, на которой стоит дом, климат, атмосферные воздействия, ветровую характеристику местности, рельеф участка, глубину залегания грунтовых вод и т.д.
Если Вас беспокоит сырость и грибок в подвале Вашего дома, не спешите делать выводы о неправильной заливке фундамента. В этом случае поможет проникающая гидроизоляция подвала АрмМикс, которая надежно справится с данной проблемой.
По указанным причинам дома, построенные в различных регионах, будут иметь свои индивидуальные конструктивные решения. Исторически в холодных регионах дома всегда возводились с толстыми стенами и сравнительно небольшими окнами, а в более теплых районах — с тонкими стенами и большими окнами.
Выбор материалов для строительства дома диктовался этими же причинами. Особенности России заключаются в том, что мы имеем большое разнообразие климатических условий. В общем климатические условия России более жесткие, чем в Европе и США.
Климат США более суров, если сравнивать его с европейскими показателями, но не следует забывать, что северная граница США находится на 49° северной широты.
Аляску мы сейчас исключим. А 49° северной широты, если применить его к России — это пограничная область с Украиной в районе Харькова.
Прежде чем простроить дом своими руками, надо получить разрешение, наметить участок под строительство дома или строительство коттеджа, иметь проекты домов или иметь индивидуальный проект дома, подумать над организацией площадки и размещением строительных материалов.
Нужно также рационально распределить строительные работы. А различные строительные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства дома кратчайшим путем.
Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома и в сухом месте, необходимо составить план участка, на котором указать, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован; обозначить их глубину и расчетную кубатуру.
Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.
Хорошо продуманный график работ избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Строительство коттеджа занимает приблезительно 2-3 месяца. В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство дома, учитывая также прирост семьи.
Как заложить фундамент своими руками ? Разве Вы сами своими руками не способны замесить раствор или забить молотком гвоздь? Работу, которую можно выполнить самому, сделайте своими руками, а не с помощью строителей. Возможно Вы не знаете этапы строительства фундамента своими руками под жилой дом? Для начала, сделайте разметку под фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. В фундамент также стоит ввести армирующее фиброволокно, являющееся хорошей защитой от растрескивания бетона как на этапе усадки, так и при дальшейшей эксплуатации конструкции. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Еще один модификатор, позволяющий вести работы по устройству фундамента в зимнее время - АрмМикс Нордпласт. Данная противоморозная добавка позволяет работать при отрицательных температурах (до -150C). Затем, надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна.
Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура для фундамента годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стены фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября. В случае проектировки фундамента и печати документации Вам сэкономит время и средства установка снпч, позволяющая печатать нужные документы, не беспокоясь о остатке количества расходных материалов.
Теплица своими руками.Как построить барбекю своими руками
Если вы заядлый дачник , рано или поздно поймете , что хорошего урожая помидоров , в открытом грунте не получить . А поскольку вы просматриваете данную страницу , то конечно же решили начать строительство собственной теплицы .
Как всегда вы стоите перед выбором , строить недорогую пленочную теплицу , либо купить готовую , заводского производства .
Пленка , не выдерживает зимних испытаний , а потому ее приходится каждый год снимать и снова натягивать , что отнимает достаточно столь драгоценного времени . Обычной пленки при этом хватает на два сезона , а дорогая , по заявлению производителей максимум протянет пять лет , в чем я сомневаюсь , по причине того , что при ежегодном снятии на зиму обязательно будут повреждения . Пленочная теплица требует проветривания в жаркие летние дни , а находится на даче постоянно вы вряд ли будете .
Теплица заводского производства , это металлический каркас в комбинации со стеклом или пленкой стоит дорого . К тому же металл не держит тепла и в холодную погоду будет проводником холода.
Предложенный вариант теплицы по цене стоит примерно по середине между недорогой пленочной и дорогой заводского производства.Большую часть материала вы достанете на городских мусорках . Закупить придется лишь прозрачные листы ондулина с крепежем и коньковым элементом , и пару мешков цемента .
Строительство начинаем с фундамента . На фото внизу вы видите сплошной ленточный фундамент , заглубленный в землю на двадцать - тридцать сантиметров и выступающий из земли на тридцать сантиметров , армированный сеткой из под дивана. Под низ фундамента были подложены плиты из пенопласта , для исключения промерзания почвы под фундаментом и связанного с этим выпиранием суглинка при замерзании. Пенопласт можно найти на мусорке в виде плит от упаковки крупногабаритной бытовой техники . Другим вариантом фундамента , могут быть бетонные столбики . Далее ложим по периметру мауэрлат из брусков , взятых от разборки часто выбрасываемых остовов диванов и встроенных шкафов . Из этого же бруска изготавливаем каркас ,стропила,обрешетку и обшиваем балконными дверями со стеклом (их необходимо прирезать по высоте нашего каркаса и остеклить если стекла отсуствуют) , которые также сейчас часто выбрасывают , в связи с увлечением окнами из ПВХ . Вместо балконных дверей , можно использовать оконные рамы со стеклом .Высоту каркаса подбираем таким образом , чтобы человек мог войти в полный рост , при этом не сгибаясь (это не менее 1м 65 см по высоте ) .Далее накрываем кровлю прозрачным ондулином и теплица своими руками готова . Ниже вы можете посмотреть на получившийся результат. Особенность данной теплицы в том , что она проветривается через зазоры между волнами ондулина и обрешеткой . В теплице нет той духоты , которая свойственна пленочным теплицам , что естественно благоприятно сказывается на урожайности .
Слово барбекю в переводе с французского — это мясо быка, зажаренного на открытом огне. Для этих целей существует много вариантов печей, которые на Западе называют барбекю. Я занимаюсь строительством из натурального камня, поэтому хотел бы поделится опытом строительства барбекю из природных материалов, причем с небольшими финансовыми расходами, ведь строительство барбекю своими руками, всегда получается дешевле. Такое строение украсит любой участок вашей дачи или коттеджа. Это барбекю просто в изготовлении, так что по силам любому хозяину — не требует каких-то специальных навыков; оно возводится из натурального камня, кроме того — многофункционально, то есть вы можете в нем готовить блюда из мяса и рыбы, жарить, тушить, вялить и даже коптить продукты.
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.
Начинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.
Как приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.
Кроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:
1. Топочная часть.
2. Поленница.
3. Две столешницы.
4. Умывальник.
5. Крыша.
Начнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.
Следующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.
Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.
Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.
Как всегда вы стоите перед выбором , строить недорогую пленочную теплицу , либо купить готовую , заводского производства .
Пленка , не выдерживает зимних испытаний , а потому ее приходится каждый год снимать и снова натягивать , что отнимает достаточно столь драгоценного времени . Обычной пленки при этом хватает на два сезона , а дорогая , по заявлению производителей максимум протянет пять лет , в чем я сомневаюсь , по причине того , что при ежегодном снятии на зиму обязательно будут повреждения . Пленочная теплица требует проветривания в жаркие летние дни , а находится на даче постоянно вы вряд ли будете .
Теплица заводского производства , это металлический каркас в комбинации со стеклом или пленкой стоит дорого . К тому же металл не держит тепла и в холодную погоду будет проводником холода.
Предложенный вариант теплицы по цене стоит примерно по середине между недорогой пленочной и дорогой заводского производства.Большую часть материала вы достанете на городских мусорках . Закупить придется лишь прозрачные листы ондулина с крепежем и коньковым элементом , и пару мешков цемента .
Строительство начинаем с фундамента . На фото внизу вы видите сплошной ленточный фундамент , заглубленный в землю на двадцать - тридцать сантиметров и выступающий из земли на тридцать сантиметров , армированный сеткой из под дивана. Под низ фундамента были подложены плиты из пенопласта , для исключения промерзания почвы под фундаментом и связанного с этим выпиранием суглинка при замерзании. Пенопласт можно найти на мусорке в виде плит от упаковки крупногабаритной бытовой техники . Другим вариантом фундамента , могут быть бетонные столбики . Далее ложим по периметру мауэрлат из брусков , взятых от разборки часто выбрасываемых остовов диванов и встроенных шкафов . Из этого же бруска изготавливаем каркас ,стропила,обрешетку и обшиваем балконными дверями со стеклом (их необходимо прирезать по высоте нашего каркаса и остеклить если стекла отсуствуют) , которые также сейчас часто выбрасывают , в связи с увлечением окнами из ПВХ . Вместо балконных дверей , можно использовать оконные рамы со стеклом .Высоту каркаса подбираем таким образом , чтобы человек мог войти в полный рост , при этом не сгибаясь (это не менее 1м 65 см по высоте ) .Далее накрываем кровлю прозрачным ондулином и теплица своими руками готова . Ниже вы можете посмотреть на получившийся результат. Особенность данной теплицы в том , что она проветривается через зазоры между волнами ондулина и обрешеткой . В теплице нет той духоты , которая свойственна пленочным теплицам , что естественно благоприятно сказывается на урожайности .
Слово барбекю в переводе с французского — это мясо быка, зажаренного на открытом огне. Для этих целей существует много вариантов печей, которые на Западе называют барбекю. Я занимаюсь строительством из натурального камня, поэтому хотел бы поделится опытом строительства барбекю из природных материалов, причем с небольшими финансовыми расходами, ведь строительство барбекю своими руками, всегда получается дешевле. Такое строение украсит любой участок вашей дачи или коттеджа. Это барбекю просто в изготовлении, так что по силам любому хозяину — не требует каких-то специальных навыков; оно возводится из натурального камня, кроме того — многофункционально, то есть вы можете в нем готовить блюда из мяса и рыбы, жарить, тушить, вялить и даже коптить продукты.
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.
Начинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.
Как приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.
Кроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:
1. Топочная часть.
2. Поленница.
3. Две столешницы.
4. Умывальник.
5. Крыша.
Начнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.
Следующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.
Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.
Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.
пятница, 6 августа 2010 г.
Печи, камины талькохлорит, облицовка печей талькохлоритом
Печи в талькохлорите не даром считаются как самыми удачными для русской бани, так и самыми дорогими. Официально он носит еще другое название – талькокарбонат или стеатит. Этот камень известен с давних времен: некогда из него производили амулеты, магические статуэтки, брошки, браслеты, сейчас талькохлоритом облицовывают печи. То есть благодаря природным качествам ему приписывались некие магические и сверхъестественные свойства, так вот печи в талькохлорите действительно создают в бане условия, которых добиться от обычных печей нельзя. Сегодня в строительных целях талькохлорит применяется в виде порошка, щебня и плит, облицовки.
Благодаря превосходным естественным качествам талькохлорит используется в строительстве печей. В облицовке печей талькохлорит легко выдерживает чрезмерно высокие температуры (до 1600 градусов по Цельсию), прекрасно накапливает тепловую энергию, которую отдает равномерно и долго.
Видимо, древние народы не зря наделяли талькохлорит чудодейственными силами: как установили ученые из Финляндии, этот природный минерал обладает тем же уровнем теплового излучения, что и солнечное – оно расслабляющее и мягкое по своему воздействию на организм человека. Талькохлорит, как установлено, оказывает благоприятное воздействие на систему кровообращения, дыхательную и иммунную системы, восстанавливает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма человека к различным инфекциям.
Талькохлорит используется:
*в качестве щебня – для изготовления жаропрочного бетона, прекрасно заменяя собой кирпичи в печных кладках огнеупорные и керамические кирпичи, в лежанках и каминах, печи талькохлорит – великолепное сооружение, по своей прочности ничуть не хуже стандартных кирпичных;
*в качестве порошка – для получения специального состава (в сочетании с жидким стеклом) для декоративной кладки и облицовки печей в банях, саунах, жилых помещениях и т. д.;
*в качестве плит и кирпичей – для кладки отопительных сооружений различного предназначения (в жилые комнаты, бани, сауны и проч.), для отделки – талькохлорит (облицовка печей) превосходный отделочный материал, для обустройства теплых полов в бассейнах, саунах, банях, для возведения стен;
*в качестве кирпичей – для футерования промышленных и бытовых печей, температура в которых достигает 1200 градусов выше нуля по Цельсию, и в местах с повышенным истиранием поверхности (во вращающихся, цементных и керамзитовых печах).
Печи-камины талькохлорит приобретают дополнительную способность равномерного накопления и отдачи тепла в окружающую среду без нанесения вреда здоровью человека, наоборот благоприятствуя его физическому здоровью, что в наше время особо ценится. Экологичность – стала важнейшим требованием к современным ремонтно-строительным материалам и конструкциям, поскольку жить нам приходится в их постоянном окружении. Именно экологические свойства пара отдаваемого печью из талькохлорита и является важнейшим его достоинством при выборе покупки.
В природе талькохлорит встречается в горной гряде, которая тянется от Финляндии до Карелии. Там месторождения этого минерала хорошо изучены. По сведениям Института геологии КНЦ РАН, в Финляндии сосредоточено в четыре раза меньше талькохлорита, чем в Карельском регионе. Вы всегда можете заказать строительство бани или сауны, с установкой печи в талькохлорите, на нашем сайте и выбрать ее в нашем каталоге.
Благодаря превосходным естественным качествам талькохлорит используется в строительстве печей. В облицовке печей талькохлорит легко выдерживает чрезмерно высокие температуры (до 1600 градусов по Цельсию), прекрасно накапливает тепловую энергию, которую отдает равномерно и долго.
Видимо, древние народы не зря наделяли талькохлорит чудодейственными силами: как установили ученые из Финляндии, этот природный минерал обладает тем же уровнем теплового излучения, что и солнечное – оно расслабляющее и мягкое по своему воздействию на организм человека. Талькохлорит, как установлено, оказывает благоприятное воздействие на систему кровообращения, дыхательную и иммунную системы, восстанавливает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма человека к различным инфекциям.
Талькохлорит используется:
*в качестве щебня – для изготовления жаропрочного бетона, прекрасно заменяя собой кирпичи в печных кладках огнеупорные и керамические кирпичи, в лежанках и каминах, печи талькохлорит – великолепное сооружение, по своей прочности ничуть не хуже стандартных кирпичных;
*в качестве порошка – для получения специального состава (в сочетании с жидким стеклом) для декоративной кладки и облицовки печей в банях, саунах, жилых помещениях и т. д.;
*в качестве плит и кирпичей – для кладки отопительных сооружений различного предназначения (в жилые комнаты, бани, сауны и проч.), для отделки – талькохлорит (облицовка печей) превосходный отделочный материал, для обустройства теплых полов в бассейнах, саунах, банях, для возведения стен;
*в качестве кирпичей – для футерования промышленных и бытовых печей, температура в которых достигает 1200 градусов выше нуля по Цельсию, и в местах с повышенным истиранием поверхности (во вращающихся, цементных и керамзитовых печах).
Печи-камины талькохлорит приобретают дополнительную способность равномерного накопления и отдачи тепла в окружающую среду без нанесения вреда здоровью человека, наоборот благоприятствуя его физическому здоровью, что в наше время особо ценится. Экологичность – стала важнейшим требованием к современным ремонтно-строительным материалам и конструкциям, поскольку жить нам приходится в их постоянном окружении. Именно экологические свойства пара отдаваемого печью из талькохлорита и является важнейшим его достоинством при выборе покупки.
В природе талькохлорит встречается в горной гряде, которая тянется от Финляндии до Карелии. Там месторождения этого минерала хорошо изучены. По сведениям Института геологии КНЦ РАН, в Финляндии сосредоточено в четыре раза меньше талькохлорита, чем в Карельском регионе. Вы всегда можете заказать строительство бани или сауны, с установкой печи в талькохлорите, на нашем сайте и выбрать ее в нашем каталоге.
среда, 4 августа 2010 г.
Как построить барбекю своими руками.Строительство печей
Слово барбекю в переводе с французского — это мясо быка, зажаренного на открытом огне. Для этих целей существует много вариантов печей, которые на Западе называют барбекю. Я занимаюсь строительством из натурального камня, поэтому хотел бы поделится опытом строительства барбекю из природных материалов, причем с небольшими финансовыми расходами, ведь строительство барбекю своими руками, всегда получается дешевле. Такое строение украсит любой участок вашей дачи или коттеджа. Это барбекю просто в изготовлении, так что по силам любому хозяину — не требует каких-то специальных навыков; оно возводится из натурального камня, кроме того — многофункционально, то есть вы можете в нем готовить блюда из мяса и рыбы, жарить, тушить, вялить и даже коптить продукты.
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.
Начинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.
Как приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.
Кроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:
1. Топочная часть.
2. Поленница.
3. Две столешницы.
4. Умывальник.
5. Крыша.
Начнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.
Следующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.
Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.
Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.
Строительство печей массой не более 750 кг разрешается на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении не прогибаются. Но лучше осуществлять строительство печей на отдельном для них фундаменте.
Строительство печей массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента. Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк, так как обычный кирпич может от сырости разрушиться. Часть фундамента, находящегося в сыром грунте, можно выложить из бутового камня на 150-250 мм выше уровня земли, выровнять его, устроить гидроизоляцию и остальную часть класть из кирпича.
Из этих же материалов строят фундаменты под дымовые трубы.
Размеры фундаментов в плане шире основания печи минимум на 5 см во все стороны.
По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина может быть от 0,2 до 0,5 м.
Дно ямы выравнивают по уровню, а если грунт слабый, то его уплотняют тяжелой трамбовкой. Только после этого приступают к кладке.
Первый ряд выполняют из битого (мелкого) камня или кирпича насухо, то есть без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. Тщательно уплотненные камни заливают жидким раствором (прыском). После этого начинают основную кладку, используя цементный раствор состава 1:3—1:6.
Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы. Под фундаменты их составляют в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на одну часть цемента берут от одной до двух частей известкового теста и восемь или девять частей песка. Прочность раствора определяют его маркой на сжатие. В печных работах применяют растворы не очень высоких марок — от 10 до 25 кгс/см2.
Строительство фундамента печей ведут так. Лицевые (наружные) стороны фундамента выкладывают на густом растворе, с тщательной перевязкой швов. Внутрь этой кладки наливают жидкий раствор-прыск, укладывают в него сплошным слоем камни разных размеров и заливают их также прыском. Можно всю кладку вести на густом растворе с тщательным соблюдением перевязки швов.
Кладка из кирпича проще, из бутового камня — сложнее. Камни подбирают одинаковой толщины, но размер может быть разный. Это дает возможность выполнять более прочную кладку с лучшей перевязкой швов.
На прочность кладки влияет также постелистость камней, то есть они должны быть как можно ровнее. Поэтому некоторые камни приходится обкалывать, удаляя слабо держащиеся места. В процессе кладки неровности между камнями заполняют отколотыми частями.
Укладываемые камни необходимо осаживать, нанося по ним удары тяжелым молотком или другим предметом массой от 1,5 до 2 кг.
Чтобы добиться хорошей перевязки камней между собой, их чередуют ложками и тычками.
Кладку можно выполнять по шнуру, в опалубке или между стенками вырытой ямы.
Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140-150 мм, то есть на два ряда кирпичной кладки.
Когда, при строительстве печей, фундамент кладут из камня, то поверхность фундамента тщательно проверяют правилом с уровнем и выравнивают цементным раствором. Затем на эту кладку укладывают один ряд кирпича как можно ровнее, выравнивают раствором. На этот ряд кладут в два слоя гидроизоляцию из толя или рубероида. Лучше эти материалы уложить не насухо, а на мастике (рубероид — на битумной, толь — на дегтевой). Сверху гидроизоляции укладывают второй ряд кирпичной кладки, и она практически доходит до уровня чистого пола. Выше кладут саму печь.
Когда , при строительстве печей, фундамент кладут из кирпича, то также делают на его предпоследнем ряду гидроизоляцию, по которой выполняют последний ряд кирпичной кладки.
Гидроизоляция предохранит печь от подсасывания грунтовой воды, от которой печь будет парить, а кирпич — постепенно разрушаться.
Выкладывая фундамент, при строительстве печей, следует помнить, что запрещается перевязывать его с фундаментом стен дома, так как происходит разная осадка стен и печи, в итоге фундамент печи может перекоситься и расстроить кладку. Фундамент печи должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.
Выполнив фундамент, пространство между ним и грунтом засыпают и трамбуют.
Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы:
колпак (нижний и верхний) может иметь любую форму, круглую, прямоугольную, Г-образную, П-образную и т. п.;
не допускается в пределах яруса (верхнего или нижнего) делать последовательные колпаки, так как последующий колпак будет прогреваться хуже предыдущего. Это условие не было учтено И. С. Подгородниковым при конструировании отопительно-варочных печей ИП-1 и ИП-2. В связи с этим задняя стенка этих печей прогревается значительно хуже передней. Как следствие указанные печи не получили широкого распространения. Печи ИП-1 и ИП-2 были мной усовершенствованы (патент Российской Федерации № 2055272 от 27.02.1996г). Можно делать параллельные равнозначные колпаки (равноудалённые пути движения газов);
при необходимости, колпак можно разделить горизонтальной диафрагмой, при этом должны быть обеспечены условия для наилучшего сгорания топлива, а так же разделение потоков холодных и горячих газов; разделение диафрагмой необходимо при конструировании русских «теплушек», некоторых конструкций печей для бань, котлов отопления;
не рекомендуется делать колпаки с вертикальными рассечками; поток горячих газов из топки (или из нижнего колпака) фонтанируют с большой скоростью, и расширяется по мере подъёма, вертикальные рассечки мешают естественному распространению газов;
нижний колпак в своём объёме, может иметь переменное сечение и переменную высоту (например: часть объёма колпака имеет высоту половину печи, а часть - всю высоту, при этом нельзя устанавливать вверху высокой части колпака задвижку летнего хода из-за возможности дымления через неё);
из верхней части топки можно делать один или несколько выходов горячих газов в колпак (лучше дальше от дверки), причём заполнение колпака по возможности делать равномерным; пути движения газов в колпаке до соединительного канала лучше делать равновеликими; газы из топки могут направляться в колпак вверх или вбок; в задней части топки нельзя делать отверстия ниже 12 ряда, во избежание засорения печи; в нижней части топки необходимо предусматривать отверстия или сухие швы для пропуска холодных газов;
горячие газы подводятся во второй колпак снизу, это важно, причём заполнение колпака по возможности делать равномерным. В некоторых печах, рекомендуемых к строительству Госстроем России, а так же печах построенных на принципе «противотока», горячие газы подводятся в верхнюю зону. Здесь не происходит разделение потока проходящего через очаг газа, горячие и холодные газы принудительно протаскиваются через верхнюю часть печи; (Жидкости и газы следует нагревать снизу, иначе не происходит естественной конвекции);
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.
Начинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.
Как приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.
Кроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:
1. Топочная часть.
2. Поленница.
3. Две столешницы.
4. Умывальник.
5. Крыша.
Начнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.
Следующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.
Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.
Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.
Строительство печей массой не более 750 кг разрешается на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении не прогибаются. Но лучше осуществлять строительство печей на отдельном для них фундаменте.
Строительство печей массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента. Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк, так как обычный кирпич может от сырости разрушиться. Часть фундамента, находящегося в сыром грунте, можно выложить из бутового камня на 150-250 мм выше уровня земли, выровнять его, устроить гидроизоляцию и остальную часть класть из кирпича.
Из этих же материалов строят фундаменты под дымовые трубы.
Размеры фундаментов в плане шире основания печи минимум на 5 см во все стороны.
По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина может быть от 0,2 до 0,5 м.
Дно ямы выравнивают по уровню, а если грунт слабый, то его уплотняют тяжелой трамбовкой. Только после этого приступают к кладке.
Первый ряд выполняют из битого (мелкого) камня или кирпича насухо, то есть без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. Тщательно уплотненные камни заливают жидким раствором (прыском). После этого начинают основную кладку, используя цементный раствор состава 1:3—1:6.
Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы. Под фундаменты их составляют в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на одну часть цемента берут от одной до двух частей известкового теста и восемь или девять частей песка. Прочность раствора определяют его маркой на сжатие. В печных работах применяют растворы не очень высоких марок — от 10 до 25 кгс/см2.
Строительство фундамента печей ведут так. Лицевые (наружные) стороны фундамента выкладывают на густом растворе, с тщательной перевязкой швов. Внутрь этой кладки наливают жидкий раствор-прыск, укладывают в него сплошным слоем камни разных размеров и заливают их также прыском. Можно всю кладку вести на густом растворе с тщательным соблюдением перевязки швов.
Кладка из кирпича проще, из бутового камня — сложнее. Камни подбирают одинаковой толщины, но размер может быть разный. Это дает возможность выполнять более прочную кладку с лучшей перевязкой швов.
На прочность кладки влияет также постелистость камней, то есть они должны быть как можно ровнее. Поэтому некоторые камни приходится обкалывать, удаляя слабо держащиеся места. В процессе кладки неровности между камнями заполняют отколотыми частями.
Укладываемые камни необходимо осаживать, нанося по ним удары тяжелым молотком или другим предметом массой от 1,5 до 2 кг.
Чтобы добиться хорошей перевязки камней между собой, их чередуют ложками и тычками.
Кладку можно выполнять по шнуру, в опалубке или между стенками вырытой ямы.
Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140-150 мм, то есть на два ряда кирпичной кладки.
Когда, при строительстве печей, фундамент кладут из камня, то поверхность фундамента тщательно проверяют правилом с уровнем и выравнивают цементным раствором. Затем на эту кладку укладывают один ряд кирпича как можно ровнее, выравнивают раствором. На этот ряд кладут в два слоя гидроизоляцию из толя или рубероида. Лучше эти материалы уложить не насухо, а на мастике (рубероид — на битумной, толь — на дегтевой). Сверху гидроизоляции укладывают второй ряд кирпичной кладки, и она практически доходит до уровня чистого пола. Выше кладут саму печь.
Когда , при строительстве печей, фундамент кладут из кирпича, то также делают на его предпоследнем ряду гидроизоляцию, по которой выполняют последний ряд кирпичной кладки.
Гидроизоляция предохранит печь от подсасывания грунтовой воды, от которой печь будет парить, а кирпич — постепенно разрушаться.
Выкладывая фундамент, при строительстве печей, следует помнить, что запрещается перевязывать его с фундаментом стен дома, так как происходит разная осадка стен и печи, в итоге фундамент печи может перекоситься и расстроить кладку. Фундамент печи должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.
Выполнив фундамент, пространство между ним и грунтом засыпают и трамбуют.
Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы:
колпак (нижний и верхний) может иметь любую форму, круглую, прямоугольную, Г-образную, П-образную и т. п.;
не допускается в пределах яруса (верхнего или нижнего) делать последовательные колпаки, так как последующий колпак будет прогреваться хуже предыдущего. Это условие не было учтено И. С. Подгородниковым при конструировании отопительно-варочных печей ИП-1 и ИП-2. В связи с этим задняя стенка этих печей прогревается значительно хуже передней. Как следствие указанные печи не получили широкого распространения. Печи ИП-1 и ИП-2 были мной усовершенствованы (патент Российской Федерации № 2055272 от 27.02.1996г). Можно делать параллельные равнозначные колпаки (равноудалённые пути движения газов);
при необходимости, колпак можно разделить горизонтальной диафрагмой, при этом должны быть обеспечены условия для наилучшего сгорания топлива, а так же разделение потоков холодных и горячих газов; разделение диафрагмой необходимо при конструировании русских «теплушек», некоторых конструкций печей для бань, котлов отопления;
не рекомендуется делать колпаки с вертикальными рассечками; поток горячих газов из топки (или из нижнего колпака) фонтанируют с большой скоростью, и расширяется по мере подъёма, вертикальные рассечки мешают естественному распространению газов;
нижний колпак в своём объёме, может иметь переменное сечение и переменную высоту (например: часть объёма колпака имеет высоту половину печи, а часть - всю высоту, при этом нельзя устанавливать вверху высокой части колпака задвижку летнего хода из-за возможности дымления через неё);
из верхней части топки можно делать один или несколько выходов горячих газов в колпак (лучше дальше от дверки), причём заполнение колпака по возможности делать равномерным; пути движения газов в колпаке до соединительного канала лучше делать равновеликими; газы из топки могут направляться в колпак вверх или вбок; в задней части топки нельзя делать отверстия ниже 12 ряда, во избежание засорения печи; в нижней части топки необходимо предусматривать отверстия или сухие швы для пропуска холодных газов;
горячие газы подводятся во второй колпак снизу, это важно, причём заполнение колпака по возможности делать равномерным. В некоторых печах, рекомендуемых к строительству Госстроем России, а так же печах построенных на принципе «противотока», горячие газы подводятся в верхнюю зону. Здесь не происходит разделение потока проходящего через очаг газа, горячие и холодные газы принудительно протаскиваются через верхнюю часть печи; (Жидкости и газы следует нагревать снизу, иначе не происходит естественной конвекции);
Подписаться на:
Сообщения (Atom)