Растворитель P4 - органический растворитель, смесь ароматических углеводородов, кетонов и эфиров. А конкретно, в его состав входят толуол 62%, ацетон 26% и бутилацетат 12%. Такое сочетание компонентов обеспечивает хорошие потребительские свойства и эффективное растворение лакокрасочных материалов, например, для доведения консистенции краски до рабочей.
Растворитель Р4 является смесью нескольких растворителей и предназначен для разжижения главным образом перхлорвиниловых лакокрасочных материалов. Он изготавливается согласно стандартам, предусмотренным ГОСТ 7827-74. Одним из важных качественных показателей растворителя Р4 является летучесть по диэтиловому эфиру, которая колеблется для этого растворителя в диапазоне от 5 до 15.
Все растворители имеют свою область специализации, они предназначены для работы с определенными химическими веществами. Растворитель Р4 применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида с винилиденхлоридом или винилацетатом, эпоксидных смол. В частности, он применяется для растворения и разбавления следующих материалов:
Лаки: ХС-76, ХС-724.
Эмали: ХВ-16, ХВ-112, ХВ-124, ХВ-125, ХВ-142, ХВ-179, ХВ-518, ХВ-519, ХВ-553, ХВ-714, ХВ-750, ХВ-782, ХВ-1100, ХВ-785, ХВ-1120, ПХВ-29, ПХВ-101, ХВ-1149, ХВ-5169, ХС-119, ХС-527, ХС-710, ХС-717, ХС-720, ХС-724, ХС-747, ХС-748, ХС-759, ХС-781, ХС-5163.
Грунтовки: ХВ-062, ХВ-079, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ХС-077, МС-067.
Шпатлевки: ХВ-004, ХВ-005, ЭП-0020.
Показаны сообщения с ярлыком ремонт. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ремонт. Показать все сообщения
пятница, 20 мая 2011 г.
Растворитель 647, состав и область применения
Растворитель 647 – один из самых востребованных, наряду с растворителем 646. Он выпускается многими химическими предприятиями и хорошо известен потребителям. Отличные потребительские свойства обусловили широту применения и популярность этого растворителя.
Растворитель 647 представляет собой смесь летучих органических веществ: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. Химический состав растворителя 647 близок к таковому растворителя 646 и включает в себя толуол (41,3%), бутилацетат (29,8%), этилацетат (21,2%), бутанол (7,7%). Растворитель 646 имеет в составе еще такие компоненты как ацетон и этилцеллозольв и считается более агрессивным, вот почему использование растворителя 647 целесообразно там, где важно бережное отношение к очищаемой поверхности, например.
Растворитель 647 применяется для удаления лаков и лакокрасочных покрытий, для растворения нитроцеллюлозных пленкообразователей. Широкое применение он нашел в качестве растворителя для кузовных работ, поскольку пригоден для разбавления нитроэмалей и нитролаков, используемых при покраске автомобилей.
Этот растворитель предназначен для растворения лакокрасочных изделий на основе нитроцеллюлозы. Растворитель 647 идеально подходит для разбавления и растворения следующих видов эмалей: НЦ-280, НЦ-11, НЦ-132П, АК-194, а также грунтовки НЦ-097.
Растворитель 647 представляет собой смесь летучих органических веществ: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. Химический состав растворителя 647 близок к таковому растворителя 646 и включает в себя толуол (41,3%), бутилацетат (29,8%), этилацетат (21,2%), бутанол (7,7%). Растворитель 646 имеет в составе еще такие компоненты как ацетон и этилцеллозольв и считается более агрессивным, вот почему использование растворителя 647 целесообразно там, где важно бережное отношение к очищаемой поверхности, например.
Растворитель 647 применяется для удаления лаков и лакокрасочных покрытий, для растворения нитроцеллюлозных пленкообразователей. Широкое применение он нашел в качестве растворителя для кузовных работ, поскольку пригоден для разбавления нитроэмалей и нитролаков, используемых при покраске автомобилей.
Этот растворитель предназначен для растворения лакокрасочных изделий на основе нитроцеллюлозы. Растворитель 647 идеально подходит для разбавления и растворения следующих видов эмалей: НЦ-280, НЦ-11, НЦ-132П, АК-194, а также грунтовки НЦ-097.
четверг, 19 мая 2011 г.
Что такое жидкие обои и чем они отличаются от других видов
Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен
Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.
Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость - задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.
И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.
Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.
Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.
Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант - это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает <усадку>) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще - 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При <усадке> дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.
При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности <от угла до угла> следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.
Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства - можно сказать, что жидкие обои <дышат>. Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект <дыхания> обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.
Для нанесения жидких обоев необходимо:
Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.
Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.
Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.
Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из <пистолета> в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.
Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме <Датской> декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета - 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета - 20 у. е. в сутки.
Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:
1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены (<жидкие обои> - чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.
В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.
Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.
Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.
После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.
2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.
Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.
Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.
Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.
3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.
Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.
Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт - фиксатор <Изакрилико>(, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки <АСТАР>, БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.
Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например <Святозар>.
4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.
5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года - стеновое покрытие <Стенол> - представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.
Стеновое покрытие <Стенол> было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.
Покрытие <Стенол> обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.
6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием <Датская> декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:
<Колорант> - жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;
<Буммикс> - сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);
<Сена> - золотая добавка, придает обоям характерный блеск.
На стендах с <Датской> декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.
Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 - 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.
:И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.
Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.
А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите <кашку>, вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.
Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.
Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость - задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.
И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.
Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.
Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.
Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант - это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает <усадку>) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще - 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При <усадке> дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.
При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности <от угла до угла> следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.
Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства - можно сказать, что жидкие обои <дышат>. Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект <дыхания> обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.
Для нанесения жидких обоев необходимо:
Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.
Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.
Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.
Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из <пистолета> в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.
Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме <Датской> декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета - 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета - 20 у. е. в сутки.
Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:
1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены (<жидкие обои> - чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.
В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.
Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.
Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.
После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.
2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.
Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.
Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.
Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.
3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.
Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.
Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт - фиксатор <Изакрилико>(, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки <АСТАР>, БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.
Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например <Святозар>.
4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.
5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года - стеновое покрытие <Стенол> - представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.
Стеновое покрытие <Стенол> было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.
Покрытие <Стенол> обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.
6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием <Датская> декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:
<Колорант> - жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;
<Буммикс> - сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);
<Сена> - золотая добавка, придает обоям характерный блеск.
На стендах с <Датской> декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.
Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 - 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.
:И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.
Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.
А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите <кашку>, вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.
Маленькая прихожая - большие хитрости
Если вы считаете, что только вам так не повезло с размером прихожей, то вы глубоко заблуждаетесь. Таких «счастливчиков» гораздо больше, чем вам кажется. А сообща решать проблемы гораздо веселее.
Впрочем, если вас это утешит, то обладателям очень больших прихожих тоже невесело. Ведь эта огромная ни к чему не приспосабливаемая территория зачастую требует гораздо больше внимания, чем та же гостиная или кабинет. Ведь типов мебели для прихожей не так то много: шкаф да пуфик. Ну и всякая аксессуарная мелочь. И получается, что такую площадь и заполнить нечем.
Поверьте, человек в маленькой прихожей и большим вкусом может создать интерьер гораздо интереснее, чем когда пытаются обустроить большую прихожую при отсутствии вкуса.
Какие же хитрости вам помогут в борьбе за квадратные сантиметры?
Если вы находитесь на стадии ремонта, приглядитесь повнимательнее, некоторые планировки позволяют довольно удачно расширить площадь коридора, правда, иногда за счет куска комнаты.
Если ремонт уже далеко позади, или перепланировка невозможна в силу объективных причин, то здесь вам потребуется полет творчества.
Главное, что следует помнить при обустройстве любых небольших помещений – это минимализм, то есть как можно меньше всевозможных деталей. В частности, это касается любимого всеми хозяйками «украшательства»: подставочки, свечечки, вазочки, разные амулеты и бесполезные атрибуты.
Развешивание их в надежде придать красоты дает обратный эффект: ваша крохотная прихожая выглядит просто захламленной, даже если все аксессуары только что из магазина.
По этой же причине следует избегать открытых вешалок, ощущение свалки вам гарантировано. Если вы все же сторонник таких предметов, размещайте их в глубине прихожей, чтобы они не попадались на глаза и не отвлекали внимание.
Избегайте громоздкой мебели, выбирайте шкафы глубиной 45см. Это позволит вам выиграть лишние 15 см. Поверьте, 45 см вполне достаточно, чтобы разместить несколько предметов верхней одежды во фронтальной плоскости.
С осторожностью следует также использовать яркие акценты. Яркие цветовые пятна требуют стерильной чистоты без признаков жизнедеятельности человека, как в фильмах Стенли Кубрика. А вот если ваше жилье больше напоминает «Солярис» Тарковского, где следы человека есть везде, как например паутина и опавшие листья в углах космического корабля, то отдайте предпочтение спокойной цветовой гамме. За счет этого, кстати, ваша маленькая прихожая обретет дополнительный объем.
Используйте зеркала, это сделает пространство сложным и многогранным за счет множественных отражений. Зеркало можно использовать в различных вариантах. Это может быть навесное зеркало (кстати, удивительный эффект лабиринта дают зеркала, расположенные друг напротив друга). Вы можете сделать зеркальные дверки у вашего встроенного шкафа, а для того, чтобы легче было поддерживать его в чистоте, сделайте комбинированный фасад. Например, используйте сочетание зеркала и матового стекла, или зеркала и шпона или любое другое, по сегодняшнем разнообразии вариантов отделки вам не составит труда выбрать подходящий.
Зеркало может быть также и напольным. Его несомненный плюс – в мобильности. Его несомненный минус – в той же мобильности. Насколько его легко переместить на новое место, настолько же легко его можно образно говоря «стести». Если у вас маленькие дети или домашние питомцы, вам стоит выбрать более безопасный вариант крепления зеркала во избежание неприятных последствий.
Немаловажным является грамотно подобранное освещение, ведь редко кому удается похвастаться наличием окна в прихожей. Хотя, пожалуй, это бы только создало дополнительных трудностей. Если у вас длинный коридор, обратите внимание на различные бра, фонарики и другие небольшие светильники, которые можно расположить в ряд под потолком на расстоянии друг от друга. Так вы получите превосходный эффект галереи.
Обустраивая свою небольшую прихожую, уделяйте особое внимание сочетаемости по цвету и стилю выбранных предметов. И если вы используете какой-то контрастный цвет, то обязательно проследите, чтобы он где-то повторился, так ваш интерьер обретет продуманность и эстетичность.
Уделите особое внимание именно прихожей, обустраивайте ее с любовью, как будто это такое же важное помещение, как и любое другое в вашем доме. И тогда вы заметите, насколько приятнее вам будет возвращаться домой, ведь именно прихожая встречает вас первой.
Какой должен быть дизайн маленькой прихожей в квартире.
Впрочем, если вас это утешит, то обладателям очень больших прихожих тоже невесело. Ведь эта огромная ни к чему не приспосабливаемая территория зачастую требует гораздо больше внимания, чем та же гостиная или кабинет. Ведь типов мебели для прихожей не так то много: шкаф да пуфик. Ну и всякая аксессуарная мелочь. И получается, что такую площадь и заполнить нечем.
Поверьте, человек в маленькой прихожей и большим вкусом может создать интерьер гораздо интереснее, чем когда пытаются обустроить большую прихожую при отсутствии вкуса.
Какие же хитрости вам помогут в борьбе за квадратные сантиметры?
Если вы находитесь на стадии ремонта, приглядитесь повнимательнее, некоторые планировки позволяют довольно удачно расширить площадь коридора, правда, иногда за счет куска комнаты.
Если ремонт уже далеко позади, или перепланировка невозможна в силу объективных причин, то здесь вам потребуется полет творчества.
Главное, что следует помнить при обустройстве любых небольших помещений – это минимализм, то есть как можно меньше всевозможных деталей. В частности, это касается любимого всеми хозяйками «украшательства»: подставочки, свечечки, вазочки, разные амулеты и бесполезные атрибуты.
Развешивание их в надежде придать красоты дает обратный эффект: ваша крохотная прихожая выглядит просто захламленной, даже если все аксессуары только что из магазина.
По этой же причине следует избегать открытых вешалок, ощущение свалки вам гарантировано. Если вы все же сторонник таких предметов, размещайте их в глубине прихожей, чтобы они не попадались на глаза и не отвлекали внимание.
Избегайте громоздкой мебели, выбирайте шкафы глубиной 45см. Это позволит вам выиграть лишние 15 см. Поверьте, 45 см вполне достаточно, чтобы разместить несколько предметов верхней одежды во фронтальной плоскости.
С осторожностью следует также использовать яркие акценты. Яркие цветовые пятна требуют стерильной чистоты без признаков жизнедеятельности человека, как в фильмах Стенли Кубрика. А вот если ваше жилье больше напоминает «Солярис» Тарковского, где следы человека есть везде, как например паутина и опавшие листья в углах космического корабля, то отдайте предпочтение спокойной цветовой гамме. За счет этого, кстати, ваша маленькая прихожая обретет дополнительный объем.
Используйте зеркала, это сделает пространство сложным и многогранным за счет множественных отражений. Зеркало можно использовать в различных вариантах. Это может быть навесное зеркало (кстати, удивительный эффект лабиринта дают зеркала, расположенные друг напротив друга). Вы можете сделать зеркальные дверки у вашего встроенного шкафа, а для того, чтобы легче было поддерживать его в чистоте, сделайте комбинированный фасад. Например, используйте сочетание зеркала и матового стекла, или зеркала и шпона или любое другое, по сегодняшнем разнообразии вариантов отделки вам не составит труда выбрать подходящий.
Зеркало может быть также и напольным. Его несомненный плюс – в мобильности. Его несомненный минус – в той же мобильности. Насколько его легко переместить на новое место, настолько же легко его можно образно говоря «стести». Если у вас маленькие дети или домашние питомцы, вам стоит выбрать более безопасный вариант крепления зеркала во избежание неприятных последствий.
Немаловажным является грамотно подобранное освещение, ведь редко кому удается похвастаться наличием окна в прихожей. Хотя, пожалуй, это бы только создало дополнительных трудностей. Если у вас длинный коридор, обратите внимание на различные бра, фонарики и другие небольшие светильники, которые можно расположить в ряд под потолком на расстоянии друг от друга. Так вы получите превосходный эффект галереи.
Обустраивая свою небольшую прихожую, уделяйте особое внимание сочетаемости по цвету и стилю выбранных предметов. И если вы используете какой-то контрастный цвет, то обязательно проследите, чтобы он где-то повторился, так ваш интерьер обретет продуманность и эстетичность.
Уделите особое внимание именно прихожей, обустраивайте ее с любовью, как будто это такое же важное помещение, как и любое другое в вашем доме. И тогда вы заметите, насколько приятнее вам будет возвращаться домой, ведь именно прихожая встречает вас первой.
Какой должен быть дизайн маленькой прихожей в квартире.
среда, 18 мая 2011 г.
Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками
Люди, которые живут в новых домах, построенных, скажем, после 2000 года, могут насладиться довольно-таки добротной и качественной отделкой своего жилья. Дело в том, что со временем строители стали более ответственно подходить к вопросу качества жилья, ну и спрос покупателей на качественные квадратные метры постоянно растет. В следствии мы получаем ровные стены и потолок с полом, а следовательно жильцам проще делать ремонт. Владельцам же старого жилого фонда при ремонте иногда приходится бороться с таким явлением как кривизна. В этой статье будет рассказано, как правильно шпаклевать гипсокартон, видео по технологии приведено ниже статьи.
Подготовка к шпаклеванию потолка
Вначале надо выбрать материалы для отделки потолка. Лучше всего выбирать влагостойкий гипсокартон, это спасет вас в случае затопления соседями. Шпаклевание потолка, видео тому подтверждение, только лишь завершающая и не самая сложная процедура. Самое главное это сделать потолок ровным. Для этого необходимо отмерить от потолка расстояние (чем меньше, тем лучше), провести по всему периметру горизонтальную линию. Это будет своеобразным ориентиром для направляющих. Направляющие крепятся к стенам, а так же подвесами к потолку.
Выверяем расстояния между каркасов так, чтобы направляющие находились по краям листов и посередине. В образовавшееся расстояние между потолком и листами можно проложить проводку. Теперь перейдем к разделу как шпаклевать гипсокартон, видео наглядно продублирует то, что описано в статье.
Шпаклевка гипсокартона
Шпаклевание гипсокартона, видео тому подтверждение довольно трудоемкий процесс. Но результат оправдает потраченные средства. В первую очередь необходимо замазать швы и стыки, наложить арматурную сетку. Это позволит избежать появления трещин на потолке, когда шпаклевка высохнет. После шпаклевки можно приступать к покраске в нужный цвет.
Я надеюсь, что теперь для вас такая вещь, как шпаклевка потолка своими руками, видео представлено ниже, будет простой и приятной процедурой. Вы сможете воплотить все свои идеи по благоустройству в жизнь. Ну а если остались среди вас те, для кого все же невыполнима шпаклевка гипсокартона, видео допустим вам не особо помогло, то у вас есть возможность обратиться к специалистам. Они выполнят все отделочные работы качественно и в срок, правда за это необходимо будет раскошелится. У любой медали как говорится две стороны.
Подготовка к шпаклеванию потолка
Вначале надо выбрать материалы для отделки потолка. Лучше всего выбирать влагостойкий гипсокартон, это спасет вас в случае затопления соседями. Шпаклевание потолка, видео тому подтверждение, только лишь завершающая и не самая сложная процедура. Самое главное это сделать потолок ровным. Для этого необходимо отмерить от потолка расстояние (чем меньше, тем лучше), провести по всему периметру горизонтальную линию. Это будет своеобразным ориентиром для направляющих. Направляющие крепятся к стенам, а так же подвесами к потолку.
Выверяем расстояния между каркасов так, чтобы направляющие находились по краям листов и посередине. В образовавшееся расстояние между потолком и листами можно проложить проводку. Теперь перейдем к разделу как шпаклевать гипсокартон, видео наглядно продублирует то, что описано в статье.
Шпаклевка гипсокартона
Шпаклевание гипсокартона, видео тому подтверждение довольно трудоемкий процесс. Но результат оправдает потраченные средства. В первую очередь необходимо замазать швы и стыки, наложить арматурную сетку. Это позволит избежать появления трещин на потолке, когда шпаклевка высохнет. После шпаклевки можно приступать к покраске в нужный цвет.
Я надеюсь, что теперь для вас такая вещь, как шпаклевка потолка своими руками, видео представлено ниже, будет простой и приятной процедурой. Вы сможете воплотить все свои идеи по благоустройству в жизнь. Ну а если остались среди вас те, для кого все же невыполнима шпаклевка гипсокартона, видео допустим вам не особо помогло, то у вас есть возможность обратиться к специалистам. Они выполнят все отделочные работы качественно и в срок, правда за это необходимо будет раскошелится. У любой медали как говорится две стороны.
Как оживить интерьер?
Многие роскошные особняки имеют не только неповторимый облик, но и собственные имена. Хозяева оформляют свое жилое пространство с такой любовью, что начинают относиться к домам, как к живым существам. Ты тоже можешь использовать этот прием, чтобы «оживить» свою квартиру, дачу или рабочий кабинет. Изменение окружающей обстановки прекрасно влияет на настроение!
Выбираем имя
Для начала выбери основную идею. Хочешь ли ты жить в доме, похожем на джунгли, или мечтаешь о домике Барби? А может, тебе по душе дом-музей, где будут собраны памятные тебе вещи с интересной историей? Пусть основная идея объединит все помещения твоего жилища в единое целое. Оформи дом в одном выбранном стиле, создай определенный образ при помощи сочетания цветов и мелких предметов интерьера. Например, превратить жилище в райский уголок природы помогут рисунки растений на обоях, клетки с птицами, аквариум и обилие живых цветов, расставленных в помещении. А зеркальная мозаика на стенах, полиэтиленовые шторы и напольные вазы причудливых форм сделают твою квартиру похожей на дом будущего…
Теперь придумай название для дома. Это может быть что-то величественное, типа Эвергрин или Хеппи-хаус, а может – что-то милое и скромное, вроде Ласточкино гнездо или Пещера Ивановых. Эта забавная игра позволит тебе не только отвлечься от житейских проблем, но и взглянуть на свою повседневную жизнь под другим углом. Увидеть ее яркой, радостной и необычной. Поверь, совсем скоро твоим вдохновением заразятся все друзья!
Простые идеи
Освежить унылые стены в прихожей и коридорах помогут самодельные панно из ваших семейных фотографий, детских рисунков и памятных предметов. Их можно разместить в одинаковых рамочках или наклеить на большой картинный холст, украсив засушенными цветами, бусами и маленькими детскими игрушками. Также оформить стены можно картинами, написанными коллективно всеми членами семьи или близкими друзьями! Предложи родным людям оставить на бумаге или холсте разноцветные отпечатки своих ладошек – получится очень веселая картина!
Выбрав для нового интерьера квартиры новые цвета, попробуй перекрасить в них наскучившие старые стулья, полочки, тумбы и вазы. Как шутят дизайнеры, не обязательно покупать новую мебель, достаточно лишь сменить занавески и переставить местами диван со шкафом. Используй яркие позитивные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Они поднимают настроение и долго не надоедают! Помни, что каждый цвет несет в себе определенную эмоцию. Чтобы разобраться, какие цвета тебе бы хотелось видеть каждый день, поэкспериментируй, расставляя на видных местах предметы разных цветов и оттенков в самом неожиданном сочетании. Или полистай журналы с фотографиями красивых интерьеров…
Не забудь об оригинальном освещении. Направив лампу под другим углом или прикрепив ее к стене, ты сможешь зрительно увеличить пространство комнаты или сделать ее уютнее.
В маленькой квартире старайся создавать больше вертикальных линий, покупая высокие шкафы или комнатные деревья в кадках.
Как форма предметов влияет на человека?
Треугольники в интерьере стимулируют лидерские качества. Эта форма символизирует динамику, развитие, неординарность.
Круги создают ощущение наполненности, завершенности, совершенства твоего жилого пространства. Круг – это единство, вечность и постоянство. Это излюбленная форма многих женщин. Именно поэтому они чаще всего выбирают для своих жилищ предметы круглой формы.
Квадратные формы вызывают чувство покоя, стабильности и чаще всего ассоциируются с мужским началом. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, истина, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат чаще всего используется в строительстве и олицетворяет четыре стороны света.
Зигзаги и волны в интерьере заставляют человека больше думать, увлекаться новыми проектами и мечтами.
Ромб олицетворяет женскую плодовитость и улучшает сексуальную жизнь.
Выбираем имя
Для начала выбери основную идею. Хочешь ли ты жить в доме, похожем на джунгли, или мечтаешь о домике Барби? А может, тебе по душе дом-музей, где будут собраны памятные тебе вещи с интересной историей? Пусть основная идея объединит все помещения твоего жилища в единое целое. Оформи дом в одном выбранном стиле, создай определенный образ при помощи сочетания цветов и мелких предметов интерьера. Например, превратить жилище в райский уголок природы помогут рисунки растений на обоях, клетки с птицами, аквариум и обилие живых цветов, расставленных в помещении. А зеркальная мозаика на стенах, полиэтиленовые шторы и напольные вазы причудливых форм сделают твою квартиру похожей на дом будущего…
Теперь придумай название для дома. Это может быть что-то величественное, типа Эвергрин или Хеппи-хаус, а может – что-то милое и скромное, вроде Ласточкино гнездо или Пещера Ивановых. Эта забавная игра позволит тебе не только отвлечься от житейских проблем, но и взглянуть на свою повседневную жизнь под другим углом. Увидеть ее яркой, радостной и необычной. Поверь, совсем скоро твоим вдохновением заразятся все друзья!
Простые идеи
Освежить унылые стены в прихожей и коридорах помогут самодельные панно из ваших семейных фотографий, детских рисунков и памятных предметов. Их можно разместить в одинаковых рамочках или наклеить на большой картинный холст, украсив засушенными цветами, бусами и маленькими детскими игрушками. Также оформить стены можно картинами, написанными коллективно всеми членами семьи или близкими друзьями! Предложи родным людям оставить на бумаге или холсте разноцветные отпечатки своих ладошек – получится очень веселая картина!
Выбрав для нового интерьера квартиры новые цвета, попробуй перекрасить в них наскучившие старые стулья, полочки, тумбы и вазы. Как шутят дизайнеры, не обязательно покупать новую мебель, достаточно лишь сменить занавески и переставить местами диван со шкафом. Используй яркие позитивные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Они поднимают настроение и долго не надоедают! Помни, что каждый цвет несет в себе определенную эмоцию. Чтобы разобраться, какие цвета тебе бы хотелось видеть каждый день, поэкспериментируй, расставляя на видных местах предметы разных цветов и оттенков в самом неожиданном сочетании. Или полистай журналы с фотографиями красивых интерьеров…
Не забудь об оригинальном освещении. Направив лампу под другим углом или прикрепив ее к стене, ты сможешь зрительно увеличить пространство комнаты или сделать ее уютнее.
В маленькой квартире старайся создавать больше вертикальных линий, покупая высокие шкафы или комнатные деревья в кадках.
Как форма предметов влияет на человека?
Треугольники в интерьере стимулируют лидерские качества. Эта форма символизирует динамику, развитие, неординарность.
Круги создают ощущение наполненности, завершенности, совершенства твоего жилого пространства. Круг – это единство, вечность и постоянство. Это излюбленная форма многих женщин. Именно поэтому они чаще всего выбирают для своих жилищ предметы круглой формы.
Квадратные формы вызывают чувство покоя, стабильности и чаще всего ассоциируются с мужским началом. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, истина, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат чаще всего используется в строительстве и олицетворяет четыре стороны света.
Зигзаги и волны в интерьере заставляют человека больше думать, увлекаться новыми проектами и мечтами.
Ромб олицетворяет женскую плодовитость и улучшает сексуальную жизнь.
Искусство резьбы по дереву
Резьба по дереву по праву считается национальным видом искусства многих народов огромной России. Люди, занимаясь резьбой по дереву, в узорах и орнаментах веками стремились запечатлеть свои чувства и переживания, восхищение красотой природы и отголоски семейных традиций.
И в наше время, несмотря на широкое применение пластмасс и синтетических веществ, художественная резьба по дереву остаётся весьма востребованным ремеслом: с помощью этого искусства можно изготовить как само жилище, так и практически всю домашнюю утварь, предметы быта, деревянные сувениры и статуэтки из дерева, подарки, резные иконы, мебель для спальни и даже музыкальные инструменты. Одной из самых распространённых областей применения резного дерева признаётся и церковь. Здесь резьба по дереву используется для изготовления церемониальных предметов, украшения резных иконостасов и иконных рам.
В зависимости от того, где и для чего будет использоваться элемент резьбы по дереву или же в целом выполненное из дерева изделие, мастера применяют к древесине и разную технику обработки. Но перед тем, как определиться с характером изготавливаемой вещи и выбрать в соответствии с этим ту или иную технику резьбы по дереву, следует обратить внимание на природу самой древесины. Она должна быть обязательно хорошо высушенной и по возможности мягкой. Особым пунктом здесь является и порода выбранного материала, ведь даже характер рисунка будет зависеть от свойств того или иного дерева.
Истинными произведениями искусства можно назвать сувениры из дерева, выполненные с применением самых различных элементов резьбы.
Изящные и завораживающие своей душевностью, деревянные сувениры станут лучшим подарком для Ваших друзей и родственников. Ведь какими бы ни были по размерам и ценности сувениры, дерево, из которых они сделаны обладает особой энергетикой естественности и теплоты.
Деревянные сувениры, фото которых размещены в нашей фотогалерее, удивительно многофункциональны. Сувениры из дерева способны не просто радовать взоры, но и выгодно дополнять любой интерьер, привнося в него нотки
Ставшие привычным элементом оформления каждого храма резные иконы вызывают неподдельное восхищение своей красотой и изяществом.
Как и многие атрибуты христианской культуры, они некогда пришли на Русь из Византии. Почитание в восточнославянской традиции резных иконостасов объясняется отнесением подобных творений к синтезу живописи и скульптуры. Последней в чистом виде, как известно, на Руси не благоволили.
Настоящее проявление профессионализма мастеров резьбы по дереву - иконы, фото которых есть в галерее сайта - являются лишь малой толикой творческих достижений этих поистине талантливых людей.
В искусстве резьбы по дереву особое место занимают деревянные статуэтки. Неся в себе некий сакральный смысл, они выполняют и достаточно важную роль в процессе оформления помещений.
Невероятно красивые, в чём можно убедиться, посмотрев фотографии работ в галерее сайта, статуэтки из дерева способны преобразить любой интерьер.
Значимость каждой модели зависит, пусть и невелик размер самой статуэтки, от дерева, его породы и функциональной ценности. Но и эстетический эффект подобных деталей обстановки переоценить невозможно.
И в наше время, несмотря на широкое применение пластмасс и синтетических веществ, художественная резьба по дереву остаётся весьма востребованным ремеслом: с помощью этого искусства можно изготовить как само жилище, так и практически всю домашнюю утварь, предметы быта, деревянные сувениры и статуэтки из дерева, подарки, резные иконы, мебель для спальни и даже музыкальные инструменты. Одной из самых распространённых областей применения резного дерева признаётся и церковь. Здесь резьба по дереву используется для изготовления церемониальных предметов, украшения резных иконостасов и иконных рам.
В зависимости от того, где и для чего будет использоваться элемент резьбы по дереву или же в целом выполненное из дерева изделие, мастера применяют к древесине и разную технику обработки. Но перед тем, как определиться с характером изготавливаемой вещи и выбрать в соответствии с этим ту или иную технику резьбы по дереву, следует обратить внимание на природу самой древесины. Она должна быть обязательно хорошо высушенной и по возможности мягкой. Особым пунктом здесь является и порода выбранного материала, ведь даже характер рисунка будет зависеть от свойств того или иного дерева.
Истинными произведениями искусства можно назвать сувениры из дерева, выполненные с применением самых различных элементов резьбы.
Изящные и завораживающие своей душевностью, деревянные сувениры станут лучшим подарком для Ваших друзей и родственников. Ведь какими бы ни были по размерам и ценности сувениры, дерево, из которых они сделаны обладает особой энергетикой естественности и теплоты.
Деревянные сувениры, фото которых размещены в нашей фотогалерее, удивительно многофункциональны. Сувениры из дерева способны не просто радовать взоры, но и выгодно дополнять любой интерьер, привнося в него нотки
Ставшие привычным элементом оформления каждого храма резные иконы вызывают неподдельное восхищение своей красотой и изяществом.
Как и многие атрибуты христианской культуры, они некогда пришли на Русь из Византии. Почитание в восточнославянской традиции резных иконостасов объясняется отнесением подобных творений к синтезу живописи и скульптуры. Последней в чистом виде, как известно, на Руси не благоволили.
Настоящее проявление профессионализма мастеров резьбы по дереву - иконы, фото которых есть в галерее сайта - являются лишь малой толикой творческих достижений этих поистине талантливых людей.
В искусстве резьбы по дереву особое место занимают деревянные статуэтки. Неся в себе некий сакральный смысл, они выполняют и достаточно важную роль в процессе оформления помещений.
Невероятно красивые, в чём можно убедиться, посмотрев фотографии работ в галерее сайта, статуэтки из дерева способны преобразить любой интерьер.
Значимость каждой модели зависит, пусть и невелик размер самой статуэтки, от дерева, его породы и функциональной ценности. Но и эстетический эффект подобных деталей обстановки переоценить невозможно.
РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ
И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры
Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.
Можно упомянуть о специальных компьютерных программах, предназначенных для создания планировки помещений, например такую операцию можно сделать в ArchiCAD, прекрасно с задачей справится и 3D Studio Max, но, в крайнем случае, можно обойтись и офисным приложением «Microsoft Word"… Перемещая мебель на нашей схеме (лист бумаги или экран компьютера), мы выбираем для себя оптимальное размещение объектов интерьера и видим квартиру после ремонта.
Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек
Начинать ремонт нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…
И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.
После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.
Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…
Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.
Как правильно делать ремонт квартиры своими руками качественно и быстро.
Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.
Можно упомянуть о специальных компьютерных программах, предназначенных для создания планировки помещений, например такую операцию можно сделать в ArchiCAD, прекрасно с задачей справится и 3D Studio Max, но, в крайнем случае, можно обойтись и офисным приложением «Microsoft Word"… Перемещая мебель на нашей схеме (лист бумаги или экран компьютера), мы выбираем для себя оптимальное размещение объектов интерьера и видим квартиру после ремонта.
Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек
Начинать ремонт нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…
И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.
После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.
Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…
Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.
Как правильно делать ремонт квартиры своими руками качественно и быстро.
вторник, 17 мая 2011 г.
жидкие обои и чем они отличаются от других видов.
Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен
Самое лучшее средство от хандры - ремонт. Голова постоянно занята перебором вариантов улучшения жилища и на другие мысли не остается времени. В последний раз я обклеила коридор потрясающими обоями <под дерюжку> с крупными вертикальными полосками из цветов. Все бы хорошо, но некоторые особенности коридора моей квартиры постоянно приводили меня в ужас. Стены и углы вогнуто-выпуклые, трудно наклеить обои встык, они то налезают друг на друга, то расходятся в разные стороны. Дверные коробки вставлены не перпендикулярно полу, а градусов под 80, поэтому всегда стоит проблема: параллельно чему должен идти рисунок. Начинать оклейку обоев от угла, или от двери, или сразу поклеить их по диагонали к полу. Семь дверей разных размеров и конфигурации, выпирающие несущие балки - все это я вспоминаю как страшный сон.
Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.
Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость - задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.
И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.
Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.
Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.
Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант - это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает <усадку>) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще - 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При <усадке> дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.
При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности <от угла до угла> следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.
Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства - можно сказать, что жидкие обои <дышат>. Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект <дыхания> обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.
Для нанесения жидких обоев необходимо:
Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.
Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.
Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.
Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из <пистолета> в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.
Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме <Датской> декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета - 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета - 20 у. е. в сутки.
Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:
1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены (<жидкие обои> - чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.
В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.
Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.
Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.
После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.
2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.
Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.
Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.
Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.
3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.
Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.
Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт - фиксатор <Изакрилико>(, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки <АСТАР>, БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.
Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например <Святозар>.
4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.
5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года - стеновое покрытие <Стенол> - представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.
Стеновое покрытие <Стенол> было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.
Покрытие <Стенол> обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.
6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием <Датская> декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:
<Колорант> - жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;
<Буммикс> - сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);
<Сена> - золотая добавка, придает обоям характерный блеск.
На стендах с <Датской> декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.
Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 - 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.
:И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.
Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.
А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите <кашку>, вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.
Виды жидких обоев фото галерея.
Самое лучшее средство от хандры - ремонт. Голова постоянно занята перебором вариантов улучшения жилища и на другие мысли не остается времени. В последний раз я обклеила коридор потрясающими обоями <под дерюжку> с крупными вертикальными полосками из цветов. Все бы хорошо, но некоторые особенности коридора моей квартиры постоянно приводили меня в ужас. Стены и углы вогнуто-выпуклые, трудно наклеить обои встык, они то налезают друг на друга, то расходятся в разные стороны. Дверные коробки вставлены не перпендикулярно полу, а градусов под 80, поэтому всегда стоит проблема: параллельно чему должен идти рисунок. Начинать оклейку обоев от угла, или от двери, или сразу поклеить их по диагонали к полу. Семь дверей разных размеров и конфигурации, выпирающие несущие балки - все это я вспоминаю как страшный сон.
Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.
Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость - задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.
И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.
Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.
Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.
Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант - это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает <усадку>) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще - 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При <усадке> дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.
При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности <от угла до угла> следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.
Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства - можно сказать, что жидкие обои <дышат>. Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект <дыхания> обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.
Для нанесения жидких обоев необходимо:
Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.
Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.
Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.
Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из <пистолета> в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.
Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме <Датской> декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета - 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета - 20 у. е. в сутки.
Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:
1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены (<жидкие обои> - чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.
В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.
Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.
Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.
После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.
2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.
Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.
Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.
Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.
3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.
Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.
Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт - фиксатор <Изакрилико>(, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки <АСТАР>, БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.
Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например <Святозар>.
4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.
5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года - стеновое покрытие <Стенол> - представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.
Стеновое покрытие <Стенол> было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.
Покрытие <Стенол> обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.
6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием <Датская> декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:
<Колорант> - жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;
<Буммикс> - сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);
<Сена> - золотая добавка, придает обоям характерный блеск.
На стендах с <Датской> декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.
Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 - 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.
:И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.
Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.
А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите <кашку>, вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.
Виды жидких обоев фото галерея.
Косметический ремонт квартир.
Косметический ремонт квартир сегодня является наиболее распространенным видом косметических ремонтных работ, поскольку косметический не требует больших затрат, и занимает гораздо меньше времени. Если капитальный ремонт в среднем длится несколько месяцев, то косметический ремонт квартир — не более 2-3 недель. Желание собственников сократить сроки ремонтных работ в квартире вполне понятны, ведь ремонт – это всегда дополнительный источник стресса и масса неудобств.
Косметический ремонт. Планирование
Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?
Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.
Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.
Ремонт может включать в себя:
-Побелку или покраску потолков
–Поклейку обоев
-Ремонт деревянных окон и дверей
-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком
-Укладку линолеума
–Укладку на стену или пол керамической плитки
–Установку сантехники
Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.
Косметический ремонт. Начало
Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.
Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.
Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!
Начало работы. Удаление старых покрытий
Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.
В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой
Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями
Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.
Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.
Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.
Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.
Косметический ремонт. Планирование
Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?
Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.
Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.
Ремонт может включать в себя:
-Побелку или покраску потолков
–Поклейку обоев
-Ремонт деревянных окон и дверей
-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком
-Укладку линолеума
–Укладку на стену или пол керамической плитки
–Установку сантехники
Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.
Косметический ремонт. Начало
Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.
Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.
Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!
Начало работы. Удаление старых покрытий
Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.
В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой
Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями
Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.
Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.
Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.
Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.
Шкаф-купе своими руками? Легко!
Почти все население нашей страны живет в многоквартирных домах, и большая часть из них владеют «хрущевками», «брежневками», «сталинками» и другими разновидностями малогабаритных квартир. Сейчас строят новые дома с просторными квартирами, с хорошими планировками – хозяевам таких квартир не приходится ломать себе голову вопросами: «Куда поставить шкаф, если 2 стены заняты, а третья кривая?» или «Что выбрать: сервант или диван, потому что оба явно не поместятся?». Эта статья как раз для владельцев малогабаритных квартир, с проблемами размещения шкафа в комнате.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА И ПЕНОБЛОКОВ
Кирпичные коттеджи и дома из пеноблоков внешне совершенно несхожи. Если первые – синоним элитарного строительства, строения на века, то строительство домов из пеноблоков считается экономным вариантом быстрого строительства на любом грунте. И хотя технические свойства качественного пенобетона вполне удовлетворяют всем современным требованиям, предъявляемым к малоэтажному строительству, неинтересный внешний вид заставляет эти строения выглядеть дешевле, чем на самом деле.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
понедельник, 16 мая 2011 г.
Каминные Топки
Топки подразделяют на два вида — открытые и закрытые.
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.
Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.
Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.
Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.
Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.
Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.
В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.
Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.
Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.
Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.
Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.
Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.
В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).
воскресенье, 15 мая 2011 г.
Основные типы кондиционеров
С тех давних времен, как люди перестали жить в пещере, и стали строить жилье, они озабочены вопросом, как жить комфортно во время жары. Сначала люди использовали опахала, затем ветер. Но наконец в 1815 году француз Жанн Шабаннес изобрел машину, способную охлаждать воздух и получил британский патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях». Но массовое производство кондиционеров началось лишь в 1902 году, когда американский инженер-изобретатель Уиллис Кэрриер (Willis Carrier) собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Этот аппарат предназначался для борьбы с влажностью, которая портила книги. В 1929 году компанией General Electric была выпущена прабабушка всех современных сплит-систем. Сейчас кондиционеры могут поддерживать постоянную температуру в помещении, очищать воздух от пыли и табачного дыма, осушать воздух от излишней влаги, разрушать оболочки патогенных грибков и болезнетворных бактерий, насыщать воздух кислородом,ароматизировать помещение.
Сплит-система – это кондиционер, состоящий из двух и более блоков, один из которых вынесен на улицу. Между собой они соединены трассой фреонопровода. Наружный блок состоит из конденсатора, дросселя и компрессора, внутренний – из испарителя и вентилятора. Так устроено большинство популярных кондиционеров. Внешний блок всегда вынесен на улицу, балкон или чердак, чтобы была возможность обдува горячего конденсатора воздухом более низкой температуры. По виду исполнения внутреннего блока сплит системы бывают настенные, канальные, кассетные, напольно-подпотолочные (универсальный тип), колонные.
Настенные сплит-системы – это классические кондиционеры, которые крепятся на стену. Большинство популярных кондиционеров для дома и офиса, выпускаются именно в этой форме.
Потолочные кондиционеры названы так по месту своего крепления. Так выполнено большинство популярных моделей кондиционеров. Воздушный поток распространяется вдоль потолка. Многие модели потолочных сплит-систем оснащены функцией обогрева. Современные модели еще и очищают воздух от пыли, шерсти животных, очищают воздух от болезнетворных бактерий и бытовых патогенных грибков. Потолочные кондиционеры предназначены для помещений средних и больших объемов.
Напольный кондиционер монтируется под окном, как батарея. Вентилируемый воздух распределяется вдоль стены.
Канальные сплит системы – это кондиционеры, которые могут разводить воздушные потоки по нескольким не связанным между собой помещениям. Внутренний блок маскируется под фальш-потолок, на виду остаются только воздухораспределительные решетки, через которые осуществляется забор и подача воздуха. Воздушный поток распределяется вдоль потолка, поэтому сквозняки исключены. При помощи приточной установки канальные кондиционеры имеют возможность подмеса свежего воздуха и его централизованного увлажнения.
Колонный кондиционер – внутренний блок очень большой. Он устанавливается прямо на пол, не требует монтажа. Часто используют в кафе, клубах, в театрах, на вокзалах, гораздо реже дома. Так как внутренний блок большой, то его не маскируют, а напротив выставляют всем на обозрение, как интересную деталь интерьера.
Кассетные кондиционеры – сплит система, состоящая из двух блоков, внешний блок монтируется как обычно за окном, балконом и т. д., а внутренний маскируется за фальш-потолком. На виду остается только декоративная вентиляционная решетка.
Мульти сплит – системы – это сплит система, в которой используется несколько внутренних блоков, чаще от двух до пяти. Кроме сплит систем бывают еще и моноблочные кондиционеры – это оконные (оконники) и мобильные кондиционеры.
Оконные кондиционеры – самый простой вид кондиционеров. Монтируются прямо в окно или в тонкую стену. Мощность оконного кондиционера небольшая, он сильно шумит, блок занимает много места. Оконный кондиционер рекомендуется для небольших помещений правильной формы, когда установка других видов кондиционеров невозможна. Невозможно монтировать в стеклопакеты. К плюсам оконных кондиционеров можно отнести долговечность, простоту монтажа, относительно небольшую стоимость.
Мобильный кондиционер еще называют передвижным, его можно перевозить, переносить из одного помещения в другое. Для его использования необходимо вывести гофрошланг в форточку или за дверь. Но через приоткрытое окно воздух попадает опять в комнату, поэтому большинство мобильных кондиционеров оснащено раздвижной панелью, которая может закрыть проем. Для центральных систем кондиционирования больших зданий используют устройство механической приточно-вытяжной вентиляции. В нее входят чиллер, фанкойл.
Фанкойл – это аппарат, который всасывает воздух из помещения, подает его на холодильную машину (чилер), который его охлаждает или подогревает. Затем по системе вентиляции охлажденный воздух поступает во все помещения. Такая система кондиционирования используется в торговых центрах, театрах, кинотеатрах, аэропортах.
Купить потолочные кондиционеры в Киеве.
Сплит-система – это кондиционер, состоящий из двух и более блоков, один из которых вынесен на улицу. Между собой они соединены трассой фреонопровода. Наружный блок состоит из конденсатора, дросселя и компрессора, внутренний – из испарителя и вентилятора. Так устроено большинство популярных кондиционеров. Внешний блок всегда вынесен на улицу, балкон или чердак, чтобы была возможность обдува горячего конденсатора воздухом более низкой температуры. По виду исполнения внутреннего блока сплит системы бывают настенные, канальные, кассетные, напольно-подпотолочные (универсальный тип), колонные.
Настенные сплит-системы – это классические кондиционеры, которые крепятся на стену. Большинство популярных кондиционеров для дома и офиса, выпускаются именно в этой форме.
Потолочные кондиционеры названы так по месту своего крепления. Так выполнено большинство популярных моделей кондиционеров. Воздушный поток распространяется вдоль потолка. Многие модели потолочных сплит-систем оснащены функцией обогрева. Современные модели еще и очищают воздух от пыли, шерсти животных, очищают воздух от болезнетворных бактерий и бытовых патогенных грибков. Потолочные кондиционеры предназначены для помещений средних и больших объемов.
Напольный кондиционер монтируется под окном, как батарея. Вентилируемый воздух распределяется вдоль стены.
Канальные сплит системы – это кондиционеры, которые могут разводить воздушные потоки по нескольким не связанным между собой помещениям. Внутренний блок маскируется под фальш-потолок, на виду остаются только воздухораспределительные решетки, через которые осуществляется забор и подача воздуха. Воздушный поток распределяется вдоль потолка, поэтому сквозняки исключены. При помощи приточной установки канальные кондиционеры имеют возможность подмеса свежего воздуха и его централизованного увлажнения.
Колонный кондиционер – внутренний блок очень большой. Он устанавливается прямо на пол, не требует монтажа. Часто используют в кафе, клубах, в театрах, на вокзалах, гораздо реже дома. Так как внутренний блок большой, то его не маскируют, а напротив выставляют всем на обозрение, как интересную деталь интерьера.
Кассетные кондиционеры – сплит система, состоящая из двух блоков, внешний блок монтируется как обычно за окном, балконом и т. д., а внутренний маскируется за фальш-потолком. На виду остается только декоративная вентиляционная решетка.
Мульти сплит – системы – это сплит система, в которой используется несколько внутренних блоков, чаще от двух до пяти. Кроме сплит систем бывают еще и моноблочные кондиционеры – это оконные (оконники) и мобильные кондиционеры.
Оконные кондиционеры – самый простой вид кондиционеров. Монтируются прямо в окно или в тонкую стену. Мощность оконного кондиционера небольшая, он сильно шумит, блок занимает много места. Оконный кондиционер рекомендуется для небольших помещений правильной формы, когда установка других видов кондиционеров невозможна. Невозможно монтировать в стеклопакеты. К плюсам оконных кондиционеров можно отнести долговечность, простоту монтажа, относительно небольшую стоимость.
Мобильный кондиционер еще называют передвижным, его можно перевозить, переносить из одного помещения в другое. Для его использования необходимо вывести гофрошланг в форточку или за дверь. Но через приоткрытое окно воздух попадает опять в комнату, поэтому большинство мобильных кондиционеров оснащено раздвижной панелью, которая может закрыть проем. Для центральных систем кондиционирования больших зданий используют устройство механической приточно-вытяжной вентиляции. В нее входят чиллер, фанкойл.
Фанкойл – это аппарат, который всасывает воздух из помещения, подает его на холодильную машину (чилер), который его охлаждает или подогревает. Затем по системе вентиляции охлажденный воздух поступает во все помещения. Такая система кондиционирования используется в торговых центрах, театрах, кинотеатрах, аэропортах.
Купить потолочные кондиционеры в Киеве.
пятница, 15 апреля 2011 г.
РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ
И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры
Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.
Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек
Начинать ремонт квартиры нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…
И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.
После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.
Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…
Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.
Также можете просмотреть ремонт квартир фото.
Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.
Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек
Начинать ремонт квартиры нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…
И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.
После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.
Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…
Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.
Также можете просмотреть ремонт квартир фото.
ШКАФЫ КУПЕ. ЭЛЕМЕНТЫ И СИСТЕМЫ СВОИМИ РУКАМИ
Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.
Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.
Самым сложным и ответственным шагом при заказе шкафа-купе, бесспорно, является этап определение того, что нужно вам на самом деле. Ошибка здесь стоит дорого. Не потому, что шкаф-купе стоит денег, а потому, что именно вы каждый раз будете сталкиваться с какими-нибудь определенными неудобствами при использовании шкафа-купе, не предусмотрев их заранее. Шкаф-купе, как и все остальные предметы интерьера, должен занимать своё место в помещении, где он наиболее функционален и незаметен по такому принципу разобьем все шкафы-купе на 4 категории:
* Шкаф-купе в прихожей
* Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
* Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
* Шкаф-купе в детской
Как бы ни были внешне похожи эти шкафы-купе, функциональные запросы, предъявляемые к ним, все же разные, со своей небольшой спецификой. Попробуем разобраться.
Шкаф-купе в прихожей
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение верхней одежды и обуви, используемой в данное время года, хранение одежды и обуви других сезонов. Что само по себе уже указывает на наличие, по меньшей мере, одной секции под одежду. Но лучше всего наличие двух секций под одежду, что положительно скажется на более четком разделении одежды: "оперативной"- которой пользуются в данный момент и "статичной"- которой будут пользоваться через определенный интервал времени. В случае шкафа-купе с 2-мя секциями, вещи, которые используются сейчас, находиться отдельно от вещей, в данный момент "статичных", которые висят себе спокойненько.
Также в шкафу-купе следует предусмотреть хотя бы одну секцию под полки. Всегда найдутся мелочи в прихожей, которые надо куда то складывать, те же зонты, сумки, ...
Итак, минимальное заполнение шкафа-купе в прихожей: две секции под одежду и одна секция под полки. С учётом трех секции заполнения самым целесообразным будет и наличие трех дверей, но в любом случае не больше, чем количество секций. Двери шкафа-купе в прихожей, хотя бы одна, должны иметь зеркальную дверь-это удобно и красиво. Шкаф-купе с зеркальной дверью, в данном случае, лучше расположить в центре, а остальные двери шкафа-купе выполнить из панели, ведь прихожая - это место перемещения всевозможных предметов, где нельзя дать гарантию, что что-то не упадет, и не разобьет зеркало (событие само по себе неприятное, но не опасное, поскольку зеркало защищается от осыпания из обвязки клеящей лентой). В итоге двери в шкаф-купе имеет смысл изготавливать: две панельные и одну зеркальную, этого вполне достаточно и, с точки зрения освещения, (как правило, в коридорах темнее, чем в комнатах), и с точки зрения дизайна.
Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение легкой одежды, постельного белья, размещение предметов, украшающих интерьер, бытовой техники, личных документов, фотографий, посуды в общем всего, что может потребоваться в гостиной.
Самые необходимые и обязательные для этой категории шкафов секции:
* 2 секции под одежду (возможны расположенные в два яруса навесные элементы), количество в 2 секции считается более чем достаточным для размещения вещей 2-х человек.
* 2 секции под полки (ну это объяснению не подлежит из-за очевидной необходимости).
Интересный результат даёт применение шкаф-купе с открытой секцией, в которой располагаются: музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор. Открытая секция визуально разбивает шкаф-купе на две равные половины, и оформляется, как правило, округлыми стенками с полукруглым верхом открытой секции, которая чуть выше двух боковых частей шкафа-купе. Если в полукруглой крыше этой секции вмонтированы светильники, это выглядит эффектно.
Что касается дверей шкафа-купе, то тут действует принцип симметрии, то есть количество панельных дверей должно быть равным количеству дверей с зеркалами, или, в противном случае, все двери должны быть зеркальными. В случае, когда общее количество дверей шкафа-купе нечетное, лучше выбрать вариант "зеркал меньше на одно".
Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
Практически такое же изделие, что и в гостиной, с некоторыми поправками: шкаф-купе имеет все зеркальные двери, открытая секция здесь неуместна, неплохо было бы разместить у шкафа-купе одну боковую консоль.
Шкаф-купе в детской
Шкаф-купе имеет двери ( по крайней мере большинство) из панели или комбинированные, открытая секция интересна в частности под книги или игрушки, консоли не будут лишними, светильники просто необходимы, если их каким либо образом обыграть (например в виде летающей тарелки) крыша-то все равно необходима в стиле "АРТ" . Если вы хотите, что бы шкаф-купе перестал быть незаметным и статичным сделайте крышу криволинейной формы с порой светильников.
Классы шкафов-купе
Системы для производства встроенных шкафов-купе можно разделить условно на две группы:
* c верхней подвеской
* с опорой на нижний ролик.
Верхняя подвеска предполагает наличие жесткого каркаса у шкафа, что удорожает конструкцию, поэтому процент использования этой системы для производства встроенных шкафов-купе невелик. Основная масса производителей предпочитают системы с опорой на нижний ролик. Эти системы можно принципиально разделить по стоимости на:
* низкобюджетные
* эконом-класс
* среднебюджетные
* люкс
* супер люкс
Сравнение стальных и алюминиевых систем разных производителей
Система Komandor
Материалом является предварительно подготовленная для окраски канадская сталь. Металл характеризуется толщиной материала заготовки (полосы), количеством слоев предварительного покрытия и упругостью - от совокупности этих качеств зависит качество получаемого конечного продукта.
Отличительное свойство стальных рамок Komandor - три слоя предварительной подготовки, а также гальванизация. Это исключает появление ржавчины и идеально готовит поверхность к нанесению краски или пленки. "Командор" - единственная из присутствующих на российском рынке компаний, которая использует технологию трехслойной окраски для получения древоподобных профилей.
Этот процесс дешевле, но намного сложнее технологически, чем нанесение на металл пленки. Поэтому цена на комплектующие Komandor в России сопоставима с ценами на мировом рынке. Другим отличительным свойством оригинальной сдвижной системы Komandor является непревзойденное качество роликовой системы. Дверь системы Командор можно откатить мизинцем. При этом она по инерции легко пройдет еще 10-20 см.
В стальной системе Командор присутствуют два типа вертикального обрамления: Стандарт и Люкс. Они отличаются геометрией, размерами и рельефом лицевой части. Люкс более стоек к кручению и деформациям и более удобен при захвате пальцами. Цена стальной системы Люкс обычно на 30 % дороже Стандарта. При этом двери сделанные из этих профилей обладают одинаковыми качествами по скольжению и сроку службы.
Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.
Самым сложным и ответственным шагом при заказе шкафа-купе, бесспорно, является этап определение того, что нужно вам на самом деле. Ошибка здесь стоит дорого. Не потому, что шкаф-купе стоит денег, а потому, что именно вы каждый раз будете сталкиваться с какими-нибудь определенными неудобствами при использовании шкафа-купе, не предусмотрев их заранее. Шкаф-купе, как и все остальные предметы интерьера, должен занимать своё место в помещении, где он наиболее функционален и незаметен по такому принципу разобьем все шкафы-купе на 4 категории:
* Шкаф-купе в прихожей
* Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
* Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
* Шкаф-купе в детской
Как бы ни были внешне похожи эти шкафы-купе, функциональные запросы, предъявляемые к ним, все же разные, со своей небольшой спецификой. Попробуем разобраться.
Шкаф-купе в прихожей
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение верхней одежды и обуви, используемой в данное время года, хранение одежды и обуви других сезонов. Что само по себе уже указывает на наличие, по меньшей мере, одной секции под одежду. Но лучше всего наличие двух секций под одежду, что положительно скажется на более четком разделении одежды: "оперативной"- которой пользуются в данный момент и "статичной"- которой будут пользоваться через определенный интервал времени. В случае шкафа-купе с 2-мя секциями, вещи, которые используются сейчас, находиться отдельно от вещей, в данный момент "статичных", которые висят себе спокойненько.
Также в шкафу-купе следует предусмотреть хотя бы одну секцию под полки. Всегда найдутся мелочи в прихожей, которые надо куда то складывать, те же зонты, сумки, ...
Итак, минимальное заполнение шкафа-купе в прихожей: две секции под одежду и одна секция под полки. С учётом трех секции заполнения самым целесообразным будет и наличие трех дверей, но в любом случае не больше, чем количество секций. Двери шкафа-купе в прихожей, хотя бы одна, должны иметь зеркальную дверь-это удобно и красиво. Шкаф-купе с зеркальной дверью, в данном случае, лучше расположить в центре, а остальные двери шкафа-купе выполнить из панели, ведь прихожая - это место перемещения всевозможных предметов, где нельзя дать гарантию, что что-то не упадет, и не разобьет зеркало (событие само по себе неприятное, но не опасное, поскольку зеркало защищается от осыпания из обвязки клеящей лентой). В итоге двери в шкаф-купе имеет смысл изготавливать: две панельные и одну зеркальную, этого вполне достаточно и, с точки зрения освещения, (как правило, в коридорах темнее, чем в комнатах), и с точки зрения дизайна.
Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение легкой одежды, постельного белья, размещение предметов, украшающих интерьер, бытовой техники, личных документов, фотографий, посуды в общем всего, что может потребоваться в гостиной.
Самые необходимые и обязательные для этой категории шкафов секции:
* 2 секции под одежду (возможны расположенные в два яруса навесные элементы), количество в 2 секции считается более чем достаточным для размещения вещей 2-х человек.
* 2 секции под полки (ну это объяснению не подлежит из-за очевидной необходимости).
Интересный результат даёт применение шкаф-купе с открытой секцией, в которой располагаются: музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор. Открытая секция визуально разбивает шкаф-купе на две равные половины, и оформляется, как правило, округлыми стенками с полукруглым верхом открытой секции, которая чуть выше двух боковых частей шкафа-купе. Если в полукруглой крыше этой секции вмонтированы светильники, это выглядит эффектно.
Что касается дверей шкафа-купе, то тут действует принцип симметрии, то есть количество панельных дверей должно быть равным количеству дверей с зеркалами, или, в противном случае, все двери должны быть зеркальными. В случае, когда общее количество дверей шкафа-купе нечетное, лучше выбрать вариант "зеркал меньше на одно".
Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
Практически такое же изделие, что и в гостиной, с некоторыми поправками: шкаф-купе имеет все зеркальные двери, открытая секция здесь неуместна, неплохо было бы разместить у шкафа-купе одну боковую консоль.
Шкаф-купе в детской
Шкаф-купе имеет двери ( по крайней мере большинство) из панели или комбинированные, открытая секция интересна в частности под книги или игрушки, консоли не будут лишними, светильники просто необходимы, если их каким либо образом обыграть (например в виде летающей тарелки) крыша-то все равно необходима в стиле "АРТ" . Если вы хотите, что бы шкаф-купе перестал быть незаметным и статичным сделайте крышу криволинейной формы с порой светильников.
Классы шкафов-купе
Системы для производства встроенных шкафов-купе можно разделить условно на две группы:
* c верхней подвеской
* с опорой на нижний ролик.
Верхняя подвеска предполагает наличие жесткого каркаса у шкафа, что удорожает конструкцию, поэтому процент использования этой системы для производства встроенных шкафов-купе невелик. Основная масса производителей предпочитают системы с опорой на нижний ролик. Эти системы можно принципиально разделить по стоимости на:
* низкобюджетные
* эконом-класс
* среднебюджетные
* люкс
* супер люкс
Сравнение стальных и алюминиевых систем разных производителей
Система Komandor
Материалом является предварительно подготовленная для окраски канадская сталь. Металл характеризуется толщиной материала заготовки (полосы), количеством слоев предварительного покрытия и упругостью - от совокупности этих качеств зависит качество получаемого конечного продукта.
Отличительное свойство стальных рамок Komandor - три слоя предварительной подготовки, а также гальванизация. Это исключает появление ржавчины и идеально готовит поверхность к нанесению краски или пленки. "Командор" - единственная из присутствующих на российском рынке компаний, которая использует технологию трехслойной окраски для получения древоподобных профилей.
Этот процесс дешевле, но намного сложнее технологически, чем нанесение на металл пленки. Поэтому цена на комплектующие Komandor в России сопоставима с ценами на мировом рынке. Другим отличительным свойством оригинальной сдвижной системы Komandor является непревзойденное качество роликовой системы. Дверь системы Командор можно откатить мизинцем. При этом она по инерции легко пройдет еще 10-20 см.
В стальной системе Командор присутствуют два типа вертикального обрамления: Стандарт и Люкс. Они отличаются геометрией, размерами и рельефом лицевой части. Люкс более стоек к кручению и деформациям и более удобен при захвате пальцами. Цена стальной системы Люкс обычно на 30 % дороже Стандарта. При этом двери сделанные из этих профилей обладают одинаковыми качествами по скольжению и сроку службы.
Облицовка дома кирпичом
Облицовка дома кирпичом защищает его от атмосферного воздействия и улучшает температурно-влажностный режим стен и жилых помещений.
На каждый квадратный метр облицовки нужно 50- 55 штук кирпича. Облицовка дома кирпичом - ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.
При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, ниши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2-3 см для удобства работы каменщика.
Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25-30 см. Закладка - не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.
Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.
Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свежевыложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.
Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок-1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода - известь - цемент - песок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.
Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.
Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12-13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.
Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных - делайте скрытые, используя стальную 6-8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.
Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т.п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.
Облицовка старого дома
Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3х3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.
На каждый квадратный метр облицовки нужно 50- 55 штук кирпича. Облицовка дома кирпичом - ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.
При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, ниши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2-3 см для удобства работы каменщика.
Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25-30 см. Закладка - не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.
Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.
Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свежевыложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.
Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок-1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода - известь - цемент - песок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.
Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.
Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12-13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.
Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных - делайте скрытые, используя стальную 6-8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.
Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т.п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.
Облицовка старого дома
Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3х3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.
понедельник, 21 марта 2011 г.
Стяжка пола
Пол может состоять из следующих элементов:
основание,
изоляционный профиль,
гидроизоляция,
теплоизоляция(звукоизоляция),
напольные подкладочные слои,
напольное покрытие,
трубы с отоплением.
Подготовка стяжки.
Перед укладкой стяжки, поверхность бетонной плиты (пола) очищается от грязи и пыли. Идеально очистить бетон очень тяжело, поэтому поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность - обеспечивает отличное сцепление со стяжкой.
Если есть необходимость сделать поверхность пола ниже имеющейся, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила, возможно применить перфоратор с лопаткой. В случае если уровень надо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Легче всего это сделать отбойным молотком или мощным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных(цементных) стяжек, то уровень пола понизить невозможно! Бывает попадаются деревянные полы, которые разбираются просто с помощью всего лишь фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины надо заделать цементно-песчаным раствором, и чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.
Гидроизоляция полов.
Перед выполнением стяжки в мокрых помещениях, требуется произвести гидроизоляцию. Ее можно произвести из рубероида или из специальных смесей, которые можно найти в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то сойдет толстый полиэтилен. Рубероид (полиэтилен или пергамин) расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна быть выше уровня пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. Гидроизоляция не должна содержать отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки отрезаются выступающие части временных изоляций.
Поднятие уровня пола.
Если нужно серьезно поднять высоту уровня пола (больше 5 см), то разрешается под стяжку пола подсыпать прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит(песок или строительный мусор) не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Для прочности стяжки, укладывается поверх бута - арматурная решетка ( или металлические стержни).
Стяжка.
Перед изготовлением стяжки, требуется установить маячные рейки, которые обеспечат нужный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из любого подручного материала, такого как - обрезки водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля, гипса или из строительного мусора (при необходимой сноровки). Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются подкладывая под рейки клинышки. Затем, длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Маячные рейки обязательно зафиксировать гипсом или алебастром через каждые 20-40 см, это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления оставшимся раствором. Гипсовые маячки более трудоемки при установке. Перед их установкой, устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок соответствует необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Таким образом соединяют все марки образующие маяк. Очевидное преимущество таких маяков - их после заливки стяжки можно не снимать.
основание,
изоляционный профиль,
гидроизоляция,
теплоизоляция(звукоизоляция),
напольные подкладочные слои,
напольное покрытие,
трубы с отоплением.
Подготовка стяжки.
Перед укладкой стяжки, поверхность бетонной плиты (пола) очищается от грязи и пыли. Идеально очистить бетон очень тяжело, поэтому поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность - обеспечивает отличное сцепление со стяжкой.
Если есть необходимость сделать поверхность пола ниже имеющейся, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила, возможно применить перфоратор с лопаткой. В случае если уровень надо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Легче всего это сделать отбойным молотком или мощным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных(цементных) стяжек, то уровень пола понизить невозможно! Бывает попадаются деревянные полы, которые разбираются просто с помощью всего лишь фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины надо заделать цементно-песчаным раствором, и чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.
Гидроизоляция полов.
Перед выполнением стяжки в мокрых помещениях, требуется произвести гидроизоляцию. Ее можно произвести из рубероида или из специальных смесей, которые можно найти в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то сойдет толстый полиэтилен. Рубероид (полиэтилен или пергамин) расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна быть выше уровня пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. Гидроизоляция не должна содержать отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки отрезаются выступающие части временных изоляций.
Поднятие уровня пола.
Если нужно серьезно поднять высоту уровня пола (больше 5 см), то разрешается под стяжку пола подсыпать прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит(песок или строительный мусор) не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Для прочности стяжки, укладывается поверх бута - арматурная решетка ( или металлические стержни).
Стяжка.
Перед изготовлением стяжки, требуется установить маячные рейки, которые обеспечат нужный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из любого подручного материала, такого как - обрезки водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля, гипса или из строительного мусора (при необходимой сноровки). Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются подкладывая под рейки клинышки. Затем, длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Маячные рейки обязательно зафиксировать гипсом или алебастром через каждые 20-40 см, это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления оставшимся раствором. Гипсовые маячки более трудоемки при установке. Перед их установкой, устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок соответствует необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Таким образом соединяют все марки образующие маяк. Очевидное преимущество таких маяков - их после заливки стяжки можно не снимать.
среда, 2 марта 2011 г.
Декоративные штукатурки
Природой человеку дана возможность видеть окружающий мир трехмерно. Но часто очень многое не дает этим насладиться. Обои имеют плоский рисунок, шкафы - плоскую отделку, а о полах и потолке даже можно и не говорить. Всегда очень хочется, чтобы окружающие нас плоскости имели живой вид. Именно поэтому был создан специальный способ отделки – декоративная штукатурка. Рассмотрим, что это такое и как данное средство можно использовать на практике.
Декоративная штукатурка
– это неоднородная масса, из которой можно выложить на стене различные фигурки или сделать покрытие стены форменным. Помимо этого, декоративная штукатурка может стать прекрасным утеплителем и помочь быстро и эффективно выровнять стены. Для максимального выравнивания применяют обмазочную штукатурку, а декоративная смесь чаще используется для придания стене «изюминки». Не стоит путать эти разновидности штукатурок, так как они имеют различные области применени.
Существует множество видов декоративной штукатурки. По одной только структуре можно выделить четыре типа: шуба, короед, барашек и штукатурная краска. При этом можно создать совершенно разные по фактуре поверхности. В основном все зависит от формы и размера зерна, а также инструмента, которым исполняют основную работу. В руках мастера оказывается что-то наподобие кисти, которой он может сотворить самую невероятную картину. Качество картины будет полностью зависеть от мастерства исполнителя, а точнее, от применяемых технологических приемов..
Декоративная штукатурка имеет несколько характеристик, по которым необходимо судить при покупке. Например, паропроницаемость – это показатель, который говорит о том, что штукатурка устойчива к внешним воздействиям влаги, но в то же время способна пропускать пары изнутри. При этом процессе не происходит никаких повреждений в ее структуре.
Можно выделить четыре вида штукатурки, которые будут отличаться друг от друга типом связующего вещества. Первый вид декоративной штукатурки выполнен на основе цемента и поэтому носит название «минеральная». Такая штукатурка представляет собой сухую смесь, которая приобретает нужную консистенцию после разбавления водой в требуемом соотношении. Штукатурка на основе цемента отличается высокой степенью паропроницаемости и устойчива к возжиганию. Благодаря своим качествам, минеральная штукатурка применяется по большей части для наружного утепления.
Вторая группа штукатурки имеет в качестве основы акриловые смолы. Акриловая штукатурка при покупке представляет собой уже готовый к использованию состав. Он может быть нанесен на любое минеральное или дисперсионное покрытие. Такая штукатурка имеет более низкие показатели по паропроницаемости, но более устойчива к различным климатическим условиям.
Следующая группа декоративной штукатурки в качестве связующего вещества имеет в своем составе «жидкое» калийное стекло, поэтому можно выделить название «силикатная» штукатурка. Этот тип штукатурки так же, как и акриловая штукатурка, изначально имеет нужную консистенцию. После покупки её можно сразу же использовать в необходимых целях. Силикатная штукатурка используется на минеральных и силикатных покрытиях. Она отличается небольшой гаммой цветов, большей стоимостью и самым высоким уровнем паропроницаемости. Кроме того, данную декоративную штукатурку можно использовать только вместе с силикатной грунтовкой. Стоит отметить, что в некоторых странах силикатная штукатурка запрещена, так как считается опасной для экологии.
Четвертый тип декоративной штукатурки – силиконовая, так как в составе имеются силиконовые смолы. Как и многие другие типы штукатурки, данная разновидность при покупке представляет собой уже готовую смесь и применяется на всех минеральных покрытиях. Основными особенностями силиконовой штукатурки являются высокие показатели паропроницаемости, а также прекрасные грязе- и водоотталкивающие свойства. Имея такие характеристики, силиконовая штукатурка обладает самой высокой стоимостью и может применяться только вместе с силиконовой грунтовкой. Отдельно стоит сказать и о самом высоком сроке эксплуатации силиконовой штукатурки.
Два последних типа штукатурки применяются в условиях с самой большой нагрузкой, например, при реставрации и в районах с высокой влажностью. Чаще всего силикатную и силиконовую штукатурку можно встретить в промышленных районах и неподалеку от транспортных магистралей. Покупатель предпочитает приобретать более дешевую штукатурку. К ней относятся минеральные и акриловые смеси, но есть в них и некоторые недостатки.
Так как все типы штукатурки разделились на готовые смеси и «полуфабрикаты», то стоит сказать и том, что более выгодно и эффективно. Для этого можно произвести несложный анализ. Во-первых, цементная штукатурка поставляется на рынок в бумажных пакетах. Этот фактор создает некоторое неудобство при хранении и не позволяет оставить штукатурку во влажном помещении. При этом положительным аспектом является то, что сухие смеси занимают меньше места. Срок годности составляет не более полугода. Акриловая штукатурка упакована в специальную тару, которая позволяет хранить смесь в течение двух лет, но есть ограничения по температуре – не более 5 градусов.
Во-вторых, сухую штукатурку необходимо правильно приготовить. А это процесс трудоемкий и иногда он может стать причиной потери материала. Неправильно приготовленная смесь может стать причиной различных отклонений в цветовой гамме. В свою очередь, готовые смеси необходимо только принести к месту работы и открыть упаковку.
В-третьих, готовые смеси могут отличаться по размеру зерна от 0,5 до 4 мм, а сухие изготавливаются только с использованием мелких зерен. Поэтому, используя готовую штукатурку, можно действительно заниматься искусством.
В-четвертых, расход готовой штукатурки намного меньше, чем сухой смеси.
В-пятых, время высыхания у акриловой и цементной штукатурки отличается в четыре раза. Первый тип смеси высыхает за 7 дней, а второй, следовательно, за 28. Скорее всего, работы придутся на лето, а задержка на целый месяц может стать просто критической.
В-шестых, сухие штукатурки могут менять цвет в зависимости от партийного выпуска. Из этого можно сделать вывод, что если в конце работы не хватит совсем немного, то этот кусок может значительно отличаться по цвету. В то же время, готовые типы штукатурки имеют точные оттенки и большую цветовую гамму.
В-седьмых, сухие смеси чаще всего необходимо в конце окрашивать, так как они менее стойки к климатическим условиям. Кроме того, необходимо предварительно обработать поверхность. Готовые смеси зачастую используются без предварительных обработок и могут оставаться неокрашенными.
Из вышеперечисленных аспектов следует, что готовые смеси не только более удобны в применении, но и намного эффективней.
А из советов профессионалов следует, что акриловая штукатурка имеет более длительный срок эксплуатации, наиболее легко наносится, может быть помыта, а также очень быстро сохнет (по сравнению с другими типами штукатурки). Известково-цементная штукатурка не очищается и имеет короткий срок эксплуатации.
Декоративная штукатурка
– это неоднородная масса, из которой можно выложить на стене различные фигурки или сделать покрытие стены форменным. Помимо этого, декоративная штукатурка может стать прекрасным утеплителем и помочь быстро и эффективно выровнять стены. Для максимального выравнивания применяют обмазочную штукатурку, а декоративная смесь чаще используется для придания стене «изюминки». Не стоит путать эти разновидности штукатурок, так как они имеют различные области применени.
Существует множество видов декоративной штукатурки. По одной только структуре можно выделить четыре типа: шуба, короед, барашек и штукатурная краска. При этом можно создать совершенно разные по фактуре поверхности. В основном все зависит от формы и размера зерна, а также инструмента, которым исполняют основную работу. В руках мастера оказывается что-то наподобие кисти, которой он может сотворить самую невероятную картину. Качество картины будет полностью зависеть от мастерства исполнителя, а точнее, от применяемых технологических приемов..
Декоративная штукатурка имеет несколько характеристик, по которым необходимо судить при покупке. Например, паропроницаемость – это показатель, который говорит о том, что штукатурка устойчива к внешним воздействиям влаги, но в то же время способна пропускать пары изнутри. При этом процессе не происходит никаких повреждений в ее структуре.
Можно выделить четыре вида штукатурки, которые будут отличаться друг от друга типом связующего вещества. Первый вид декоративной штукатурки выполнен на основе цемента и поэтому носит название «минеральная». Такая штукатурка представляет собой сухую смесь, которая приобретает нужную консистенцию после разбавления водой в требуемом соотношении. Штукатурка на основе цемента отличается высокой степенью паропроницаемости и устойчива к возжиганию. Благодаря своим качествам, минеральная штукатурка применяется по большей части для наружного утепления.
Вторая группа штукатурки имеет в качестве основы акриловые смолы. Акриловая штукатурка при покупке представляет собой уже готовый к использованию состав. Он может быть нанесен на любое минеральное или дисперсионное покрытие. Такая штукатурка имеет более низкие показатели по паропроницаемости, но более устойчива к различным климатическим условиям.
Следующая группа декоративной штукатурки в качестве связующего вещества имеет в своем составе «жидкое» калийное стекло, поэтому можно выделить название «силикатная» штукатурка. Этот тип штукатурки так же, как и акриловая штукатурка, изначально имеет нужную консистенцию. После покупки её можно сразу же использовать в необходимых целях. Силикатная штукатурка используется на минеральных и силикатных покрытиях. Она отличается небольшой гаммой цветов, большей стоимостью и самым высоким уровнем паропроницаемости. Кроме того, данную декоративную штукатурку можно использовать только вместе с силикатной грунтовкой. Стоит отметить, что в некоторых странах силикатная штукатурка запрещена, так как считается опасной для экологии.
Четвертый тип декоративной штукатурки – силиконовая, так как в составе имеются силиконовые смолы. Как и многие другие типы штукатурки, данная разновидность при покупке представляет собой уже готовую смесь и применяется на всех минеральных покрытиях. Основными особенностями силиконовой штукатурки являются высокие показатели паропроницаемости, а также прекрасные грязе- и водоотталкивающие свойства. Имея такие характеристики, силиконовая штукатурка обладает самой высокой стоимостью и может применяться только вместе с силиконовой грунтовкой. Отдельно стоит сказать и о самом высоком сроке эксплуатации силиконовой штукатурки.
Два последних типа штукатурки применяются в условиях с самой большой нагрузкой, например, при реставрации и в районах с высокой влажностью. Чаще всего силикатную и силиконовую штукатурку можно встретить в промышленных районах и неподалеку от транспортных магистралей. Покупатель предпочитает приобретать более дешевую штукатурку. К ней относятся минеральные и акриловые смеси, но есть в них и некоторые недостатки.
Так как все типы штукатурки разделились на готовые смеси и «полуфабрикаты», то стоит сказать и том, что более выгодно и эффективно. Для этого можно произвести несложный анализ. Во-первых, цементная штукатурка поставляется на рынок в бумажных пакетах. Этот фактор создает некоторое неудобство при хранении и не позволяет оставить штукатурку во влажном помещении. При этом положительным аспектом является то, что сухие смеси занимают меньше места. Срок годности составляет не более полугода. Акриловая штукатурка упакована в специальную тару, которая позволяет хранить смесь в течение двух лет, но есть ограничения по температуре – не более 5 градусов.
Во-вторых, сухую штукатурку необходимо правильно приготовить. А это процесс трудоемкий и иногда он может стать причиной потери материала. Неправильно приготовленная смесь может стать причиной различных отклонений в цветовой гамме. В свою очередь, готовые смеси необходимо только принести к месту работы и открыть упаковку.
В-третьих, готовые смеси могут отличаться по размеру зерна от 0,5 до 4 мм, а сухие изготавливаются только с использованием мелких зерен. Поэтому, используя готовую штукатурку, можно действительно заниматься искусством.
В-четвертых, расход готовой штукатурки намного меньше, чем сухой смеси.
В-пятых, время высыхания у акриловой и цементной штукатурки отличается в четыре раза. Первый тип смеси высыхает за 7 дней, а второй, следовательно, за 28. Скорее всего, работы придутся на лето, а задержка на целый месяц может стать просто критической.
В-шестых, сухие штукатурки могут менять цвет в зависимости от партийного выпуска. Из этого можно сделать вывод, что если в конце работы не хватит совсем немного, то этот кусок может значительно отличаться по цвету. В то же время, готовые типы штукатурки имеют точные оттенки и большую цветовую гамму.
В-седьмых, сухие смеси чаще всего необходимо в конце окрашивать, так как они менее стойки к климатическим условиям. Кроме того, необходимо предварительно обработать поверхность. Готовые смеси зачастую используются без предварительных обработок и могут оставаться неокрашенными.
Из вышеперечисленных аспектов следует, что готовые смеси не только более удобны в применении, но и намного эффективней.
А из советов профессионалов следует, что акриловая штукатурка имеет более длительный срок эксплуатации, наиболее легко наносится, может быть помыта, а также очень быстро сохнет (по сравнению с другими типами штукатурки). Известково-цементная штукатурка не очищается и имеет короткий срок эксплуатации.
МОНТАЖНАЯ ПЕНА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ
В затвердевшем состоянии монтажная пена представляет собой химически стабильное вещество - пенополиуретан. Для производства полиуретановой пены используются: полиизоционат, пропеллент (пропанобутановая смесь), катализаторы (ускорители химических процессов), поверхностно-активные вещества, (для повышения адгезии) и вещества, повышающие огнеупорность. Существуют однокомпонентные и двухкомпонентные монтажные пены. В данной статье речь пойдет об однокомпонентной полиуретановой пене в аэрозольных баллончиках, предназначенной для широкого круга потребителей и профессиональной однокомпонентной монтажной пене (пистолетная пена).
Однокомпонентная полиуретановая пена стала применяться в строительстве более 30 лет назад. При ее изготовлении составные части смешиваются в заводских условиях и упаковываются в герметичную упаковку в виде небольших металлических баллонов. После распыления полимер вступает во взаимодействие с влагой окружающего воздуха, многократно увеличивается в объеме и затвердевает с образованием устойчивой жесткой пены.
Под влиянием влаги монтажная пена способна увеличиваться в объеме (в зависимости от вида) от 50 до 200-250 %, затвердевание происходит в течение суток при температуре от +5 до +35'С и влажности воздуха не менее 60%. Монтажные пены, модифицированные специальными добавками, могут применяться в зимний период времени с температурой от -10'С до +30'С или в условиях, где влажность воздуха достигает 35%. При меньшей влажности воздуха пена не затвердевает. Она обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Монтажная пена имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. 3атве девшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако нестоек к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, она отличается стойкостью к старению. Пена не является гидроизоляционным материалом. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому ее обязательно следует защищать от воздействия атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом. Монтажная пена очень проста в употреблении, использование эластичной трубки позволяет применять ее в самых труднодоступных местах. После затвердевания материал может окрашиваться.
Среди наиболее широко применяемых для изоляции стыков являются следующие полиуретановые пены:
однокомпонентная монтажная пена в аэрозольных упаковках продается в упаковках (300,500 и 750 мл) под давлением с распылителем и эластичным шлангом;
монтажная пена, предназначенная для работы пистолетом с аппликатором. Применение пистолета сокращает время нанесения пены, а так же облегчает дозировку, в том числе небольших порций пены. Кроме того, позволяет работать одной рукой, при этом свободной рукой можно поддерживать монтируемый элемент, что ускоряет и облегчает весь процесс;
монтажная пена в аэрозоли для работы в холодное время года. Температура применения: от -10 до +З0'С. Полное затвердевание происходит при положительной температуре;
монтажная пена с низким расширением, предназначена для работы пистолетом. Величина расширения - 50%, очень экономична. Особенно удобна при монтаже элементов, подверженных деформации, например, тонкостенных профилей ПВХ. Быстро схватывается. При стандартных условиях твердения (20'С, 60% относительной влажности) поверхность можно зачищать через 30 минут после нанесения;
монтажная пена для применения в труднодоступных местах. Не требует переворачивания баллона во время нанесения пены. Позволяет заделывать труднодоступные щели, например, горизонтальные под потолком.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
После установки оконной или дверной коробки с помощью дюбелей и распорок, следует тщательно обследовать поверхность, на которую наносится пена. Там, где это необходимо очистить от пыли, мусора, масел и других загрязнений. Брызги свежей пены можно смыть специальной жидкостью для монтажной пены или ацетоном, затвердевшую пену можно зачистить механическим способом. После очистки поверхность следует достаточно сильно смочить водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему расползанию пены и прилипанию к поверхности. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры 20'с. Для этого баллон помещается в сосуд с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают втечение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход.
Применение пистолета для нанесения монтажной пены. К баллону с пеной следует прикрепить пистолет-аппликатор, предварительно смазав гнездо пистолета техническим вазелином, а при замене пустого баллона на новый - жидкостью, удаляющей остатки пены, до установки или снятия баллона на пистолете следует открутить шуруп крепежа до упора против часовой стрелки. Предпочтительны металлические пистолеты, в которых насадка для подачи пены покрыта тефлоном, не имеющим адгезии к полиуретану. Далее следует перевернуть баллон и установить винт в положение, обеспечивающее оптимальный поток пены. Выход пены можно регу лировать силой нажима или с помощью винта. Первое нажатие спускового рычага выдавит воздух из отверстия. Пену накладывают медленными, равномерными движениями снизу вверх, заполняя щель не полностью, а до глубины не более 50%, полосами длиной 100 мм. В перерывах между нажатиями на спусковой рычаг дают пене расшириться. Это уменьшает силу действия пены на профиль, что особенно важно при монтаже конструкций из материалов, чувствительных к деформации (например, при применении тонкостенных профилей ПВХ). При перерывах в работе баллон с пистолетом следует хранить вертикально.
После окончания работы с монтажной пеной, пистолет с баллоном можно оставить в вертикальном положении до следующего применения на достаточно большой срок.
После окончания работы, если необходимо, можно отсоединить баллон от пистолета, в этом случае следует: после снятия баллона с пистолета немедленно промыть очищающим раствором отверстие в баллоне и гнездо пистолета, чтобы снять остатки пены; нажать на спусковой механизм для снятия давления; снять красный колпачок с банки с очищающей жидкостью и присоединить к ней пистолет; перевернуть банку с пистолетом; нажать на рычаг пускового механизма и подержать 10-20 секунд; повторить данные действия, пока из пистолета не будет выливаться только чистая жидкость (можно оставить пистолет с жидкостью на 20 мин.); вычистить винт и дуло пистолета; смазать техническим вазелином гнездо, винт и дуло пистолета, 1 раз в несколько месяцев необходимо разбирать пистолет и смазывать все его части.
Для монтажа элементов, сильно подверженных деформации, рекомендуется применять специальную пену с более низким уровнем пеноо6разования, которая увеличивает свой объем только на 50 %, а не на 200-250%, как обычная пена. Такая пена отличается рядом преимуществ: высокой стойкостью к механическим повреждениям; меньшим по размеру и более регулярным расположением пор, а, следовательно; более низким водопоглощением, а также экономичностью за счет меньшего коли чества излишков; твердение такой пены происходит примерно вдвое быстрее, чем в случае с обычной, пеной (в среднем 30 мин. после нанесения).
После затвердевания монтажная пена не должна превышать в диаметре 3 см. Если щель между коробкой и проемом превышает данный показатель, следует накладывать пену в несколько слоев, давая возможность пене затвердеть, а после затвердевания каждого предыдущего слоя увлажнять основу перед нанесением нового слоя. В случае монтажа дверных рам не следует допускать заполнения пеной обеих щелей: щели со стороны стены и щели со стороны дверной коробки. Щель со стороны дверной коробки должна быть заделана отдельно; лучше всего с применением силиконового герметика.
В определенных условиях необходимость работы с баллоном, перевернутым вверх дном, значительно усложняет или приводит к невозможности нанесения пены (например, заполнение горизонтальных щелей под потолком). Для выполнения работ такого типа рекомендуется применение специальной пены, с которой можно работать при любом положении баллона, без необходимости переворачивать его вверх дном. Упаковка такой пены предназначена для одноразового применения и полного расходования. Если все же вы хотите еще раз использовать частично начатую упаковку, следует сразу после окончания работ тщательно промыть горлышко бал лона и трубку специальной жидкостью для снятия пены.
До окончательного затвердевания пены ее нельзя трогать или обрабатывать, поскольку нарушение структуры застывающей пены может затормозить процесс затвердевания и привести к изменению объема и плотности. После полного затвердевания следует срезать выступающие излишки, а шов защитить от ультрафиолетового излучения, покрыв его герметиком (например, нейтральным силиконом), а затем слоем краски или штукатурки.
Термическая стойкость пены после затвердевания изменяется в диапазоне от -40 до +90'С. Баллоны с монтажной пеной следует хранить при температуре от +5 до +25'С.
Однокомпонентная полиуретановая пена стала применяться в строительстве более 30 лет назад. При ее изготовлении составные части смешиваются в заводских условиях и упаковываются в герметичную упаковку в виде небольших металлических баллонов. После распыления полимер вступает во взаимодействие с влагой окружающего воздуха, многократно увеличивается в объеме и затвердевает с образованием устойчивой жесткой пены.
Под влиянием влаги монтажная пена способна увеличиваться в объеме (в зависимости от вида) от 50 до 200-250 %, затвердевание происходит в течение суток при температуре от +5 до +35'С и влажности воздуха не менее 60%. Монтажные пены, модифицированные специальными добавками, могут применяться в зимний период времени с температурой от -10'С до +30'С или в условиях, где влажность воздуха достигает 35%. При меньшей влажности воздуха пена не затвердевает. Она обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Монтажная пена имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. 3атве девшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако нестоек к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, она отличается стойкостью к старению. Пена не является гидроизоляционным материалом. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому ее обязательно следует защищать от воздействия атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом. Монтажная пена очень проста в употреблении, использование эластичной трубки позволяет применять ее в самых труднодоступных местах. После затвердевания материал может окрашиваться.
Среди наиболее широко применяемых для изоляции стыков являются следующие полиуретановые пены:
однокомпонентная монтажная пена в аэрозольных упаковках продается в упаковках (300,500 и 750 мл) под давлением с распылителем и эластичным шлангом;
монтажная пена, предназначенная для работы пистолетом с аппликатором. Применение пистолета сокращает время нанесения пены, а так же облегчает дозировку, в том числе небольших порций пены. Кроме того, позволяет работать одной рукой, при этом свободной рукой можно поддерживать монтируемый элемент, что ускоряет и облегчает весь процесс;
монтажная пена в аэрозоли для работы в холодное время года. Температура применения: от -10 до +З0'С. Полное затвердевание происходит при положительной температуре;
монтажная пена с низким расширением, предназначена для работы пистолетом. Величина расширения - 50%, очень экономична. Особенно удобна при монтаже элементов, подверженных деформации, например, тонкостенных профилей ПВХ. Быстро схватывается. При стандартных условиях твердения (20'С, 60% относительной влажности) поверхность можно зачищать через 30 минут после нанесения;
монтажная пена для применения в труднодоступных местах. Не требует переворачивания баллона во время нанесения пены. Позволяет заделывать труднодоступные щели, например, горизонтальные под потолком.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
После установки оконной или дверной коробки с помощью дюбелей и распорок, следует тщательно обследовать поверхность, на которую наносится пена. Там, где это необходимо очистить от пыли, мусора, масел и других загрязнений. Брызги свежей пены можно смыть специальной жидкостью для монтажной пены или ацетоном, затвердевшую пену можно зачистить механическим способом. После очистки поверхность следует достаточно сильно смочить водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему расползанию пены и прилипанию к поверхности. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры 20'с. Для этого баллон помещается в сосуд с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают втечение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход.
Применение пистолета для нанесения монтажной пены. К баллону с пеной следует прикрепить пистолет-аппликатор, предварительно смазав гнездо пистолета техническим вазелином, а при замене пустого баллона на новый - жидкостью, удаляющей остатки пены, до установки или снятия баллона на пистолете следует открутить шуруп крепежа до упора против часовой стрелки. Предпочтительны металлические пистолеты, в которых насадка для подачи пены покрыта тефлоном, не имеющим адгезии к полиуретану. Далее следует перевернуть баллон и установить винт в положение, обеспечивающее оптимальный поток пены. Выход пены можно регу лировать силой нажима или с помощью винта. Первое нажатие спускового рычага выдавит воздух из отверстия. Пену накладывают медленными, равномерными движениями снизу вверх, заполняя щель не полностью, а до глубины не более 50%, полосами длиной 100 мм. В перерывах между нажатиями на спусковой рычаг дают пене расшириться. Это уменьшает силу действия пены на профиль, что особенно важно при монтаже конструкций из материалов, чувствительных к деформации (например, при применении тонкостенных профилей ПВХ). При перерывах в работе баллон с пистолетом следует хранить вертикально.
После окончания работы с монтажной пеной, пистолет с баллоном можно оставить в вертикальном положении до следующего применения на достаточно большой срок.
После окончания работы, если необходимо, можно отсоединить баллон от пистолета, в этом случае следует: после снятия баллона с пистолета немедленно промыть очищающим раствором отверстие в баллоне и гнездо пистолета, чтобы снять остатки пены; нажать на спусковой механизм для снятия давления; снять красный колпачок с банки с очищающей жидкостью и присоединить к ней пистолет; перевернуть банку с пистолетом; нажать на рычаг пускового механизма и подержать 10-20 секунд; повторить данные действия, пока из пистолета не будет выливаться только чистая жидкость (можно оставить пистолет с жидкостью на 20 мин.); вычистить винт и дуло пистолета; смазать техническим вазелином гнездо, винт и дуло пистолета, 1 раз в несколько месяцев необходимо разбирать пистолет и смазывать все его части.
Для монтажа элементов, сильно подверженных деформации, рекомендуется применять специальную пену с более низким уровнем пеноо6разования, которая увеличивает свой объем только на 50 %, а не на 200-250%, как обычная пена. Такая пена отличается рядом преимуществ: высокой стойкостью к механическим повреждениям; меньшим по размеру и более регулярным расположением пор, а, следовательно; более низким водопоглощением, а также экономичностью за счет меньшего коли чества излишков; твердение такой пены происходит примерно вдвое быстрее, чем в случае с обычной, пеной (в среднем 30 мин. после нанесения).
После затвердевания монтажная пена не должна превышать в диаметре 3 см. Если щель между коробкой и проемом превышает данный показатель, следует накладывать пену в несколько слоев, давая возможность пене затвердеть, а после затвердевания каждого предыдущего слоя увлажнять основу перед нанесением нового слоя. В случае монтажа дверных рам не следует допускать заполнения пеной обеих щелей: щели со стороны стены и щели со стороны дверной коробки. Щель со стороны дверной коробки должна быть заделана отдельно; лучше всего с применением силиконового герметика.
В определенных условиях необходимость работы с баллоном, перевернутым вверх дном, значительно усложняет или приводит к невозможности нанесения пены (например, заполнение горизонтальных щелей под потолком). Для выполнения работ такого типа рекомендуется применение специальной пены, с которой можно работать при любом положении баллона, без необходимости переворачивать его вверх дном. Упаковка такой пены предназначена для одноразового применения и полного расходования. Если все же вы хотите еще раз использовать частично начатую упаковку, следует сразу после окончания работ тщательно промыть горлышко бал лона и трубку специальной жидкостью для снятия пены.
До окончательного затвердевания пены ее нельзя трогать или обрабатывать, поскольку нарушение структуры застывающей пены может затормозить процесс затвердевания и привести к изменению объема и плотности. После полного затвердевания следует срезать выступающие излишки, а шов защитить от ультрафиолетового излучения, покрыв его герметиком (например, нейтральным силиконом), а затем слоем краски или штукатурки.
Термическая стойкость пены после затвердевания изменяется в диапазоне от -40 до +90'С. Баллоны с монтажной пеной следует хранить при температуре от +5 до +25'С.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)