Кирпичные коттеджи и дома из пеноблоков внешне совершенно несхожи. Если первые – синоним элитарного строительства, строения на века, то строительство домов из пеноблоков считается экономным вариантом быстрого строительства на любом грунте. И хотя технические свойства качественного пенобетона вполне удовлетворяют всем современным требованиям, предъявляемым к малоэтажному строительству, неинтересный внешний вид заставляет эти строения выглядеть дешевле, чем на самом деле.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
Показаны сообщения с ярлыком Кирпич. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Кирпич. Показать все сообщения
вторник, 17 мая 2011 г.
пятница, 15 апреля 2011 г.
Облицовка дома кирпичом
Облицовка дома кирпичом защищает его от атмосферного воздействия и улучшает температурно-влажностный режим стен и жилых помещений.
На каждый квадратный метр облицовки нужно 50- 55 штук кирпича. Облицовка дома кирпичом - ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.
При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, ниши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2-3 см для удобства работы каменщика.
Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25-30 см. Закладка - не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.
Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.
Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свежевыложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.
Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок-1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода - известь - цемент - песок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.
Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.
Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12-13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.
Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных - делайте скрытые, используя стальную 6-8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.
Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т.п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.
Облицовка старого дома
Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3х3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.
На каждый квадратный метр облицовки нужно 50- 55 штук кирпича. Облицовка дома кирпичом - ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.
При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, ниши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2-3 см для удобства работы каменщика.
Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25-30 см. Закладка - не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.
Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.
Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свежевыложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.
Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок-1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода - известь - цемент - песок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.
Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.
Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12-13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.
Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных - делайте скрытые, используя стальную 6-8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.
Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т.п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.
Облицовка старого дома
Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3х3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.
вторник, 30 ноября 2010 г.
Виды беседок
Основным преимуществом дачного участка по сравнению с городским пространством является непосредственное соседство с природой. Дачный участок со всех сторон окружен природой, - а это, - верный путь к возможности полностью расслабиться. Кроме того, смена обстановки, - городского шума и суеты на загородную безмятежность, помогает восстановлению вашей нервной системы. Именно по вышеназванным причинам, городские жители стали чаще стремиться к проведению своих выходных на дачных участках. Еженедельный выезд на природу превратился в традицию для большинства городских семей. Стремясь к полноценному комфорту, люди стали обставлять дачи не хуже, а пророй и лучше, чем городские квартиры, чтобы насладиться релаксацией и покоем в полной мере. Однако, сколь бы хорошо не был обставлен дом, тем не менее, большинство людей стремится проводить время не в уже набивших оскомину четырех стенах дачного домика, но на улице, наслаждаясь покоем и свежим воздухом. Именно тут становится ясным значение беседки для загородного отдыха. Беседка притягивает внимание независимо от размеров участка, - она становится своеобразным его центром, - и поэтому, необходимо весьма внимательно рассчитать расположение и размеры беседки.
Конструкторы предлагают различные решения этого вопроса. Специалисты по установке беседок помогут вам подобрать и установить все элементы, начиняя с фундамента и заканчивая крышей. Основания беседок бывают различной формы, - как стандартной прямоугольной, - трех-, пяти-, шести-, восьмиугольной формы, так и различной нестандартной формы. Крыша также может быть совершенно разных форм, - однако, чаще всего, дачники заказывают три вида крыш:
классическая крыша, - она составлена из нескольких треугольников, которые скреплены единой вершиной. Она весьма распространена, - и увидеть пример классической крыши вы сможете, даже, просто выглянув в окно из вашей городской квартиры, - скорее всего, в вашем, или соседском дворе, либо детском садике, находится беседка с подобной крышей. Она достаточно проста в конструировании, а потому является, наверное, самым недорогим вариантом.
куполообразная крыша, - это, пожалуй, самая функциональная из трех вариантов, поскольку снег или дождь не скапливаются на ней, - и зимой можно не опасаться, что снег обвалит крышу вашей беседки. Выглядит она также весьма интересно, однако, по сравнению с первой, несколько более сложна в конструировании.
вогнутая крыша в китайском стиле, которая часто называется “погодой”. Она, пожалуй, наиболее сложная в конструировании, однако, и весьма изящна. Специалисты предлагают широкий выбор материалов, из которых может быть сконструирована ваша беседка, - пластик, дерево, алюминий, кованые беседки и так далее. Подобный выбор поможет наилучшим образом выполнить, превратить в реальность ваш дизайнерский проект.
Беседка также может служить вам летней кухней, - и в комплект могут входить, соответственно, скамейки и столик, что позволит вам собрать свою семью или компанию друзей теплым летним вечером, предложив им в качестве угощения, соблазнительно пахнущий барбекю. Самыми востребованными и популярными беседками являются деревянные открытые, шестигранные и восьмигранные беседки. Запах дерева успокоительно действует на вашу нервную систему, помогая отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и рабочих будней. Древесина, являясь экологически чистым, натуральным материалом, - наиболее популярна среди материалов для конструирования беседок. Деревянные беседки могут соответствовать любому стилю, - именно поэтому, ландшафтные дизайнеры считают древесину универсальным материалом для их изготовления.
Современные средства обработки древесных материалов, а также методы возведения конструкций беседок, дают гарантию, что ваша беседка прослужит весьма значительное время, - практически, столь же долго, как и сооружения из кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Надо сказать, что актуальность спроса на беседки из кирпича и бетона, в значительной мере обуславливается особенностями нашего климата. Подобные беседки, ставятся, что называется, “на века”, и использовать их можно весь год. Специалисты советуют ставить кирпичные и бетонные беседки на массивный фундамент, а также обеспечить постоянный подогрев. Двойные стеклопакеты и теплая компания являются гарантами того, что вы не замерзнете морозными зимними вечерами.
Застекленные беседки подобного типа обычно оборудуются вентиляционными решетками над окнами, для того, чтобы сидя в беседке, вы получали истинное удовольствие от слияния с природой и ощущения свежего воздуха. Говоря о пластиковых и металлических беседках, над подчеркнуть, что они являются сборными конструкциями, не требуя наличия фундамента, что обеспечивает им простоту в эксплуатации. В частности, вы можете при приближении осени, просто разобрать и сложить их. Пластик в конструировании беседок обладает дополнительными преимуществами против непогоды: он не гниет и не мокнет и не нуждается в покраске.
Для тех, кто предпочитает эксклюзивные кованые беседки, - доступны просторы современного рынка, который предлагает, по вашему заказу, продукты творчества специалистов. Тут, надо быть внимательным, чтобы понять, где настоящее творчество, - а где вам предлагают готовые декоративные элементы в качестве эксклюзивных творений. Элементы художественной ковки замечательно сочетаются с камнем и древесиной. Конечно, данный вид беседок стоит в разы дороже обычных деревянных. Однако, при надлежащей затрате времени и средств, Ваша беседка перейдет по наследству к внукам, став семейной реликвией.
Конструкторы предлагают различные решения этого вопроса. Специалисты по установке беседок помогут вам подобрать и установить все элементы, начиняя с фундамента и заканчивая крышей. Основания беседок бывают различной формы, - как стандартной прямоугольной, - трех-, пяти-, шести-, восьмиугольной формы, так и различной нестандартной формы. Крыша также может быть совершенно разных форм, - однако, чаще всего, дачники заказывают три вида крыш:
классическая крыша, - она составлена из нескольких треугольников, которые скреплены единой вершиной. Она весьма распространена, - и увидеть пример классической крыши вы сможете, даже, просто выглянув в окно из вашей городской квартиры, - скорее всего, в вашем, или соседском дворе, либо детском садике, находится беседка с подобной крышей. Она достаточно проста в конструировании, а потому является, наверное, самым недорогим вариантом.
куполообразная крыша, - это, пожалуй, самая функциональная из трех вариантов, поскольку снег или дождь не скапливаются на ней, - и зимой можно не опасаться, что снег обвалит крышу вашей беседки. Выглядит она также весьма интересно, однако, по сравнению с первой, несколько более сложна в конструировании.
вогнутая крыша в китайском стиле, которая часто называется “погодой”. Она, пожалуй, наиболее сложная в конструировании, однако, и весьма изящна. Специалисты предлагают широкий выбор материалов, из которых может быть сконструирована ваша беседка, - пластик, дерево, алюминий, кованые беседки и так далее. Подобный выбор поможет наилучшим образом выполнить, превратить в реальность ваш дизайнерский проект.
Беседка также может служить вам летней кухней, - и в комплект могут входить, соответственно, скамейки и столик, что позволит вам собрать свою семью или компанию друзей теплым летним вечером, предложив им в качестве угощения, соблазнительно пахнущий барбекю. Самыми востребованными и популярными беседками являются деревянные открытые, шестигранные и восьмигранные беседки. Запах дерева успокоительно действует на вашу нервную систему, помогая отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и рабочих будней. Древесина, являясь экологически чистым, натуральным материалом, - наиболее популярна среди материалов для конструирования беседок. Деревянные беседки могут соответствовать любому стилю, - именно поэтому, ландшафтные дизайнеры считают древесину универсальным материалом для их изготовления.
Современные средства обработки древесных материалов, а также методы возведения конструкций беседок, дают гарантию, что ваша беседка прослужит весьма значительное время, - практически, столь же долго, как и сооружения из кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Надо сказать, что актуальность спроса на беседки из кирпича и бетона, в значительной мере обуславливается особенностями нашего климата. Подобные беседки, ставятся, что называется, “на века”, и использовать их можно весь год. Специалисты советуют ставить кирпичные и бетонные беседки на массивный фундамент, а также обеспечить постоянный подогрев. Двойные стеклопакеты и теплая компания являются гарантами того, что вы не замерзнете морозными зимними вечерами.
Застекленные беседки подобного типа обычно оборудуются вентиляционными решетками над окнами, для того, чтобы сидя в беседке, вы получали истинное удовольствие от слияния с природой и ощущения свежего воздуха. Говоря о пластиковых и металлических беседках, над подчеркнуть, что они являются сборными конструкциями, не требуя наличия фундамента, что обеспечивает им простоту в эксплуатации. В частности, вы можете при приближении осени, просто разобрать и сложить их. Пластик в конструировании беседок обладает дополнительными преимуществами против непогоды: он не гниет и не мокнет и не нуждается в покраске.
Для тех, кто предпочитает эксклюзивные кованые беседки, - доступны просторы современного рынка, который предлагает, по вашему заказу, продукты творчества специалистов. Тут, надо быть внимательным, чтобы понять, где настоящее творчество, - а где вам предлагают готовые декоративные элементы в качестве эксклюзивных творений. Элементы художественной ковки замечательно сочетаются с камнем и древесиной. Конечно, данный вид беседок стоит в разы дороже обычных деревянных. Однако, при надлежащей затрате времени и средств, Ваша беседка перейдет по наследству к внукам, став семейной реликвией.
Строительство бани сауны на вашем участке
Баня и сауна отличаются в первую очередь влажностью воздуха. В бане, как правило, температура воздуха достигает 40-60 градусов при влажности 90-100%. Сауна же обычно прогревается до температуры 70-90 градусов, а влажность достигает лишь 5-15%. В хорошо прогретой сауне воздух практически сухой, поэтому разогрев тела начинается практически сразу. Когда на камни льют воду, в воздухе сауны увеличивается количество "обжигающего" пара. Но через некоторое время воздух в сауне опять становится сухим.
Сауна – это единственный представитель бань, где присутствует сухой и влажный воздух. Чему отдать предпочтение – строительству сауны или бани? Это дело сугубо индивидуальное.
Проекты бани, сауны
В любой строительной фирме, организации вам на выбор предложат разнообразные проекты бань, саун. Специально для вас они могут разработать и индивидуальные проекты. Они будут отражать все ваши пожелания и требования. Вы можете и сами предложить проект бани или сауны, а строительная компания его лишь притворит в жизнь: от самого стандартного до эксклюзивного со сложным техническим решением, начиная от разработки дизайна и всех стадий проектирования и заканчивая поставкой оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Строительство сауны, бани. Деревянные бани
Строительство сауны, бани, как и любого дома, начинается с закладки фундамента. Тип фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод.
Известно, что для строительства сауны и бани наилучшим материалом является дерево: липа, абаши, ольха, дуб, канадский кедр, лиственница, сосна. В деревянных банях брёвна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола, как правило, используют сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба и для обшивки стен и потолка можно использовать пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы. Оклад сруба покрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно строить несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. Когда стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом.
Стены бани часто делают из кирпича или камня. Но по сравнению с деревянными банями кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом.
Строительство бани, сауны занимает не так много времени, как, например, строительство дома, но дело это такое же ответственное. Если вы хотите париться в бане, сауне и получать от этого истинное удовольствие, то каждый этап строительства должен выполняться максимально качественно.
Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно
Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место – первое в строительстве русской бани
Прежде всего необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.
Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.
Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.
Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.
Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов
Что из себя представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.
В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.
Как избежать потери тепла при строительстве русской бани
Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.
Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.
Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.
Положительные особенности русских бань готового типа
Готовые русскии бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.
Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.
Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.
При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.
Сауна – это единственный представитель бань, где присутствует сухой и влажный воздух. Чему отдать предпочтение – строительству сауны или бани? Это дело сугубо индивидуальное.
Проекты бани, сауны
В любой строительной фирме, организации вам на выбор предложат разнообразные проекты бань, саун. Специально для вас они могут разработать и индивидуальные проекты. Они будут отражать все ваши пожелания и требования. Вы можете и сами предложить проект бани или сауны, а строительная компания его лишь притворит в жизнь: от самого стандартного до эксклюзивного со сложным техническим решением, начиная от разработки дизайна и всех стадий проектирования и заканчивая поставкой оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Строительство сауны, бани. Деревянные бани
Строительство сауны, бани, как и любого дома, начинается с закладки фундамента. Тип фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод.
Известно, что для строительства сауны и бани наилучшим материалом является дерево: липа, абаши, ольха, дуб, канадский кедр, лиственница, сосна. В деревянных банях брёвна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола, как правило, используют сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба и для обшивки стен и потолка можно использовать пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы. Оклад сруба покрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно строить несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. Когда стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом.
Стены бани часто делают из кирпича или камня. Но по сравнению с деревянными банями кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом.
Строительство бани, сауны занимает не так много времени, как, например, строительство дома, но дело это такое же ответственное. Если вы хотите париться в бане, сауне и получать от этого истинное удовольствие, то каждый этап строительства должен выполняться максимально качественно.
Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно
Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место – первое в строительстве русской бани
Прежде всего необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.
Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.
Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.
Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.
Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов
Что из себя представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.
В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.
Как избежать потери тепла при строительстве русской бани
Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.
Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.
Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.
Положительные особенности русских бань готового типа
Готовые русскии бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.
Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.
Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.
При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.
среда, 20 октября 2010 г.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента – один из самых важных моментов сооружения дома. Если ее выполнить небрежно или неумело, через несколько лет ждите проблем, которые иногда очень сложно решить. Мокрые подвалы, стены первых этажей набирают влагу и др. – все это следствия не качественной гидроизоляции фундамента. Если, все-таки, такая неприятность достигла Вас, придется начинать ремонтные работы. Они обойдутся гораздо дороже, чем стоимость проложенной гидроизоляции в процессе строительства.
Как именно влияет вода на фундамент дома? Бетонные конструкции, которые находятся под землей, намокают от воды. Известно, что бетон водостойкий, но если процесс контакта с водой длительный, в нем появляются микротрещины. Плюс нельзя упускать и перепады температур, которые тоже поэтапно разрушают фундамент. Поэтому гидроизоляция фундамента настолько важна. Иногда в построенном доме через подвал начинает просачиваться вода. Это значит, что здание необходимо защитить изнутри, применяя материалы на цементной основе, которые владеют хорошей адгезией к бетону или кирпичу.
Варианты, которые могут улучшить гидроизоляцию фундамента.
Старые методы с использованием смолы, рубероида или «жидкого стекла», в принципе не могут обеспечить современных строительных требований к гидроизоляции фундамента, а в некоторых случаях их приложение может привести к ухудшению эксплуатационных параметров сооружения.
Появление на рынке гидроизоляционных стройматериалов новейших продуктов создает другую проблему – как технически правильно и экономически выгодно выбрать то, что нужно.
Сегодня есть множество вариантов сделать гидроизоляцию фундамента качественной. Например, можно добавлять в бетон специальные добавки. Они, конечно, делают бетон намного дороже, но такое решение того стоит: водостойкость фундамента дома увеличивается, и он прослужит надежной опорой дольше.
Теперь подробнее о добавках, которые представлены на украинском рынке.
Наименование материалов
Краткая характеристика
Гидроизоляционная смесь. Быстросхватывающая А
Материал на цементной основе для гидроизоляции поверхности бетона с интенсивной фильтрацией воды.
Гидроизоляционная смесь.
Суперактивная А
Материал на цементной основе для ликвидации активных протеканий.
Гидроизоляционная смесь проникающего действия. Универсальная BS
Цементно-минеральная смесь для гидроизоляции строительных конструкций.
Гидроизоляционная смесь.
Эластичная BL
Двухкомпонентный материал на основе гидроизоляционного вяжущего вещества и полимерной дисперсии.
·Жидкая добавка БИСИЛ WA.
Такая добавка придает строительным растворам и бетонам гидроизолирующие свойства. Она не содержит хлориды и понижает пористость растворов.
Главные преимущества:
1.Достаточно легко применяется – добавляется непосредственно в воду затворения
2.Если добавляете в бетон такую добавку, забудьте о высолах (белые пятна и разводы на кирпичных стенах)
3.Придает растворам и бетону свойства водостойкости
Расход такой добавки. Она должна составлять от 1 до 3% от всего веса цемента. Если точнее, то 0,5-1,5 литра на мешок.
Типы гидроизоляции
Чтобы не возникло проблем с проникновением воды, нужно соотносить срок службы строительной конструкции и срок действия уже проделанной гидроизоляции фундамента. Логично, если срок эксплуатации защиты меньший за срок службы конструкции, надо предпринимать меры по улучшению гидроизоляции. Стоимость такой профилактики часто дороже, чем 30% от общей стоимости дома во время эксплуатации.
Кроме того, надо помнить про выбор правильного типа гидроизоляции фундамента.
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Современные обмазочные гидроизоляции фундамента — синтетические смолы и полимеры на битумной основе и цементно-полимерные мастики, которые включают сухую смесь цемента и минеральных наполнителей, владеют хорошей адгезией к фундаменту. Обмазочную гидроизоляцию фундамента успешно используют на жестких поверхностях и в местах, которые поддаются деформациям и вибрациям. Основная функция такого типа гидроизоляции – защитить поверхность от капиллярной влаги, например, при дренирующих почвах. Толщина такого слоя защиты всего 1-3 мм.
Сегодня рынок таких обмазочных гидроизоляций достаточно разнообразный. Есть продукты, которые готовы к употреблению, а есть такие, которые надо разводить водой.
У обмазочной гидроизоляции фундамента есть множество преимуществ, но без минусов тоже никак. Это недостатки, к которым относятся возможность повреждения и нарушения гидроизоляционного слоя при оседании конструкции в местах деформационных швов.
Еще один недостаток. Гидроизоляционный слой имеет низкую механическую прочность. Кроме того, этот материал долго сохнет и его надо защищать от бактерий и различных микроорганизмов.
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сегодня самые популярные в использование материалы такого рода – изоэласт, экофлекс, крембит, мостопласт, бикропласт и многие другие. Такие как сполиизол, акваизол и крембит популярны на рынке Украины. Эти материалы самые современные и, соответственно улучшенные. Такие гидроизоляционные рулоны владеют высокой прочностью на разрыв и удлинением 30–50 %. Для их изготовления используют разные синтетические продукты. Среди них – полиэстер, стеклоткань и стеклохолст.
Для того, что бы использовать гидроизоляцию фундамента такого типа, необходимо купить газовою горелку, а рулоны наклеивать аккуратно, что бы защитить их от возможного механического повреждения.
Качество и долговечность гидроизоляции фундамента зависит от уровня модификации. Чем выше такой уровень, тем лучше. Модификацию определяют битумно-полимерные мембраны (битум, модифицированный полимерами). Соответственно в этом контексте наблюдается и ценовая разница:
·Низко модифицированные материалы, армированные полиестером – от 11 до12 гривен за кв. м
· Средне модифицированы – от 14 до 15 гривен за кв. м
·Высоко модифицированные – от 16 до 20 гривен за кв. м.
·Цена материалов итальянского производства – от 25 гривен за кв. м
И другое: Купить рулонные материалы можно по цене 25–35 гривен за кв. м (от 110 до 140 гривен за рулон), мастики готовые— 5–15 гривен за 1 кг, сухих строительные смеси для данных нужд по 5–10 гривен за 1 кг, проникающих эмульсий — 5–28 гривен за 1 л.
Если в целом, то эксперты советуют использовать комплексную систему гидроизоляции фундамента. Это обойдется Вам дороже приблизительно на 1-3% дороже от всей стоимости строительства. Но тут главным плюсом является увеличения срока службы фундамента.
Как именно влияет вода на фундамент дома? Бетонные конструкции, которые находятся под землей, намокают от воды. Известно, что бетон водостойкий, но если процесс контакта с водой длительный, в нем появляются микротрещины. Плюс нельзя упускать и перепады температур, которые тоже поэтапно разрушают фундамент. Поэтому гидроизоляция фундамента настолько важна. Иногда в построенном доме через подвал начинает просачиваться вода. Это значит, что здание необходимо защитить изнутри, применяя материалы на цементной основе, которые владеют хорошей адгезией к бетону или кирпичу.
Варианты, которые могут улучшить гидроизоляцию фундамента.
Старые методы с использованием смолы, рубероида или «жидкого стекла», в принципе не могут обеспечить современных строительных требований к гидроизоляции фундамента, а в некоторых случаях их приложение может привести к ухудшению эксплуатационных параметров сооружения.
Появление на рынке гидроизоляционных стройматериалов новейших продуктов создает другую проблему – как технически правильно и экономически выгодно выбрать то, что нужно.
Сегодня есть множество вариантов сделать гидроизоляцию фундамента качественной. Например, можно добавлять в бетон специальные добавки. Они, конечно, делают бетон намного дороже, но такое решение того стоит: водостойкость фундамента дома увеличивается, и он прослужит надежной опорой дольше.
Теперь подробнее о добавках, которые представлены на украинском рынке.
Наименование материалов
Краткая характеристика
Гидроизоляционная смесь. Быстросхватывающая А
Материал на цементной основе для гидроизоляции поверхности бетона с интенсивной фильтрацией воды.
Гидроизоляционная смесь.
Суперактивная А
Материал на цементной основе для ликвидации активных протеканий.
Гидроизоляционная смесь проникающего действия. Универсальная BS
Цементно-минеральная смесь для гидроизоляции строительных конструкций.
Гидроизоляционная смесь.
Эластичная BL
Двухкомпонентный материал на основе гидроизоляционного вяжущего вещества и полимерной дисперсии.
·Жидкая добавка БИСИЛ WA.
Такая добавка придает строительным растворам и бетонам гидроизолирующие свойства. Она не содержит хлориды и понижает пористость растворов.
Главные преимущества:
1.Достаточно легко применяется – добавляется непосредственно в воду затворения
2.Если добавляете в бетон такую добавку, забудьте о высолах (белые пятна и разводы на кирпичных стенах)
3.Придает растворам и бетону свойства водостойкости
Расход такой добавки. Она должна составлять от 1 до 3% от всего веса цемента. Если точнее, то 0,5-1,5 литра на мешок.
Типы гидроизоляции
Чтобы не возникло проблем с проникновением воды, нужно соотносить срок службы строительной конструкции и срок действия уже проделанной гидроизоляции фундамента. Логично, если срок эксплуатации защиты меньший за срок службы конструкции, надо предпринимать меры по улучшению гидроизоляции. Стоимость такой профилактики часто дороже, чем 30% от общей стоимости дома во время эксплуатации.
Кроме того, надо помнить про выбор правильного типа гидроизоляции фундамента.
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Современные обмазочные гидроизоляции фундамента — синтетические смолы и полимеры на битумной основе и цементно-полимерные мастики, которые включают сухую смесь цемента и минеральных наполнителей, владеют хорошей адгезией к фундаменту. Обмазочную гидроизоляцию фундамента успешно используют на жестких поверхностях и в местах, которые поддаются деформациям и вибрациям. Основная функция такого типа гидроизоляции – защитить поверхность от капиллярной влаги, например, при дренирующих почвах. Толщина такого слоя защиты всего 1-3 мм.
Сегодня рынок таких обмазочных гидроизоляций достаточно разнообразный. Есть продукты, которые готовы к употреблению, а есть такие, которые надо разводить водой.
У обмазочной гидроизоляции фундамента есть множество преимуществ, но без минусов тоже никак. Это недостатки, к которым относятся возможность повреждения и нарушения гидроизоляционного слоя при оседании конструкции в местах деформационных швов.
Еще один недостаток. Гидроизоляционный слой имеет низкую механическую прочность. Кроме того, этот материал долго сохнет и его надо защищать от бактерий и различных микроорганизмов.
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сегодня самые популярные в использование материалы такого рода – изоэласт, экофлекс, крембит, мостопласт, бикропласт и многие другие. Такие как сполиизол, акваизол и крембит популярны на рынке Украины. Эти материалы самые современные и, соответственно улучшенные. Такие гидроизоляционные рулоны владеют высокой прочностью на разрыв и удлинением 30–50 %. Для их изготовления используют разные синтетические продукты. Среди них – полиэстер, стеклоткань и стеклохолст.
Для того, что бы использовать гидроизоляцию фундамента такого типа, необходимо купить газовою горелку, а рулоны наклеивать аккуратно, что бы защитить их от возможного механического повреждения.
Качество и долговечность гидроизоляции фундамента зависит от уровня модификации. Чем выше такой уровень, тем лучше. Модификацию определяют битумно-полимерные мембраны (битум, модифицированный полимерами). Соответственно в этом контексте наблюдается и ценовая разница:
·Низко модифицированные материалы, армированные полиестером – от 11 до12 гривен за кв. м
· Средне модифицированы – от 14 до 15 гривен за кв. м
·Высоко модифицированные – от 16 до 20 гривен за кв. м.
·Цена материалов итальянского производства – от 25 гривен за кв. м
И другое: Купить рулонные материалы можно по цене 25–35 гривен за кв. м (от 110 до 140 гривен за рулон), мастики готовые— 5–15 гривен за 1 кг, сухих строительные смеси для данных нужд по 5–10 гривен за 1 кг, проникающих эмульсий — 5–28 гривен за 1 л.
Если в целом, то эксперты советуют использовать комплексную систему гидроизоляции фундамента. Это обойдется Вам дороже приблизительно на 1-3% дороже от всей стоимости строительства. Но тут главным плюсом является увеличения срока службы фундамента.
понедельник, 18 октября 2010 г.
Дюбели. Анкерные дюбели
Дюбели бывают:
сплошных (массивных) - с разжимным принципом действия;
слоистых;
пустотных - с анкерирующим принципом действия;
многопустотных.
Дюбели применяются тогда, когда свободный конец стержня (шурупа, анкера) недоступен для монтажного инструмента.
Разжимные дюбели состоят из нейлоновой деформируемой муфты (патрона), либо из металлической, с раскрывающимся при прохождении стержня частями патрона.
Анкерные дюбели - сложное устройство. Варианты:
при завинчивании крепежного стержня конец нейлонового патрона такого дюбеля может расширяться, превращаясь в "бульбочку";
благодаря поперечным просечкам конец патрона превращается в некую стопорящую ромбическую фигуру;
конец патрона накручивается в виде широкого узла на резьбу стержня, превращаясь в упорную гайку с пустотной стороны стены.
дюбели в виде маленьких механизмов, где хвостовая часть раскрывается под действием пружины или поворачивается вокруг внецентренного шарнира;
хвостовик устанавливается в анкерующее (стопорящее) положение с помощью "стебелька", конец которого после установки дюбеля остается снаружи.
Универсальный нейлоновый дюбель служит для крепления к стенам и перекрытиям всевозможных деревянных брусков и металлических реек - каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков, дверных и оконных коробок и т.д.
Для многопустотных или слоистых стен на участках соприкосновения с плотной частью стен работает как распорный, а на границах с пустотами - как анкерный благодаря незамкнутым кольцевым деталям в корпусе муфты. Торцы этих незамкнутых колец, упираясь в боковые стенки гнезда, обеспечивают дополнительное трение при повороте винтового стержня. Внешний конец крепежного стержня выполняется в виде шляпки гвозде или шурупа, головки болта, цилиндра с резьбой, в виде крючка, кольца и т.д.
Дюбель отличаются:
материалом, из которого изготовлены,
способом закрепления в толще конструкции,
расчетными нагрузками растяжения и среза на крепежный стержень.
Виды дюбелей :
Стандартные нейлоновые: дюбели позволяют годятся для любой стены и используются с шурупами диаметром от 2 до 16 мм. В стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом "намертво" вдавливается в стенки отверстия своими крупными зубьями.
Для газобетона: Под такой дюбель сверлят отверстие, соответствующее диаметру его сердцевины. В отверстие его загоняют ударами молотка, а в основе он держится за счет спиралевидных ребер и расклинивания под действием шурупа.
Рамные дюбели: длиной от 60 до 360 мм. Бывают двух основных видов - для твердых сплошных основ и для мягких и пустотелых (щелевых) материалов. Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Применяются при креплении оконных и дверных коробок, а также элементов обшивки через слой штукатурки, теплоизоляции.
Дистанционные (юстировочные): закрепляют рейки обрешетки под обшивку на некотором расстоянии от стены. Позволяют регулировать в пределах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две части (одна - для основы, другая - для рейки) дюбеля и шурупа специальной конструкции.
Универсальные: при креплении предметов к пустотелой основе они "определяют" наличие полого пространства. В полости дюбель выпучивается и таким образом фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кирпича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со стенками отверстия.
С подпружиненными откидными планками: предназначены для крепления предметов к пустотелым перегородкам и подшивным потолкам, например, для подвески люстр. Планки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю поверхность обшивки.
Металлические: для пустотелых тонкостенных конструкций способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкручивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все стороны и прижимаются к внутренней опорной поверхности.
Гвоздевые: предназначены для быстрого крепления плинтусов, реек обрешетки под обшивку, когда нужно установить большое их количество. Комплектуются гвоздем, имеющим "заершение" (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку. Гвоздь забивают молотком.
Утеплителедержатели: для крепления утеплителя из минеральной ваты или твердого пеноматериала. В отверстие в бетонной или кирпичной стене забивают без гвоздя или шурупа.
Для бетона и полнотелого кирпича: рассчитаны на большие (до нескольких тонн) нагрузки, делаются из металла и комплектуют резьбовыми шпильками или болтами. Годятся для крепления солнцезащитной маркизы, гаражных ворот или грузоподъемной тали.
Пластмассовые и металлические: для мягких материалов (гипсокартона и пористого бетона). Позволяют устанавливать их без предварительного сверления отверстия. Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шурупа, резьбе на внешней поверхности корпуса, дюбель легко ввинчивается в стену обычной отверткой.
Инъекционные дюбели: в отверстие вставляют сеточный анкер. С помощью специального шприца через защитную втулку в дюбель вводят быстротвердеющую смесь. При нагнетании смеси сетка расширяется, образуя своеобразный анкер в форме шара. Для крепления предметов к стенкам из щелевого кирпича или блоков вместо сеточного анкера можно использовать инъекционный анкер без сетки.
При выборе дюбеля следует учитывать:
при горизонтальном расположении отверстия (подвесные полки и т.д.) используют дюбели с наружным диаметром от 8 до 10 мм, которые заглубляются в сплошную бетонную или кирпичную стену на 30-50 мм;
для более "ответственных" креплений (например, "шведских стенок" и других подобных "настенных" тренажеров) можно использовать дюбели, заглубляемые в толщу стены до 80 - 100 мм;
при вертикальном расположении , когда нагрузка действует вниз (например, крепления к перекрытиям при монтаже подвесных потолков), рекомендуется выбирать дюбели, имеющие поперечные насечки и распорные "крылышки";
важно, чтобы отверстие соответствовало диаметру дюбеля (он должен с некоторым усилием забиваться молотком, а не свободно входить), а глубина сверления (длина дюбеля) - не менее 40-50 мм;
для большей надежности устанавливаемый в потолок дюбель и отверстие под него смазывают клеем ПВА, и после забивания дюбеля перед вворачиванием шурупа дают ему сутки на схватывание.
сплошных (массивных) - с разжимным принципом действия;
слоистых;
пустотных - с анкерирующим принципом действия;
многопустотных.
Дюбели применяются тогда, когда свободный конец стержня (шурупа, анкера) недоступен для монтажного инструмента.
Разжимные дюбели состоят из нейлоновой деформируемой муфты (патрона), либо из металлической, с раскрывающимся при прохождении стержня частями патрона.
Анкерные дюбели - сложное устройство. Варианты:
при завинчивании крепежного стержня конец нейлонового патрона такого дюбеля может расширяться, превращаясь в "бульбочку";
благодаря поперечным просечкам конец патрона превращается в некую стопорящую ромбическую фигуру;
конец патрона накручивается в виде широкого узла на резьбу стержня, превращаясь в упорную гайку с пустотной стороны стены.
дюбели в виде маленьких механизмов, где хвостовая часть раскрывается под действием пружины или поворачивается вокруг внецентренного шарнира;
хвостовик устанавливается в анкерующее (стопорящее) положение с помощью "стебелька", конец которого после установки дюбеля остается снаружи.
Универсальный нейлоновый дюбель служит для крепления к стенам и перекрытиям всевозможных деревянных брусков и металлических реек - каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков, дверных и оконных коробок и т.д.
Для многопустотных или слоистых стен на участках соприкосновения с плотной частью стен работает как распорный, а на границах с пустотами - как анкерный благодаря незамкнутым кольцевым деталям в корпусе муфты. Торцы этих незамкнутых колец, упираясь в боковые стенки гнезда, обеспечивают дополнительное трение при повороте винтового стержня. Внешний конец крепежного стержня выполняется в виде шляпки гвозде или шурупа, головки болта, цилиндра с резьбой, в виде крючка, кольца и т.д.
Дюбель отличаются:
материалом, из которого изготовлены,
способом закрепления в толще конструкции,
расчетными нагрузками растяжения и среза на крепежный стержень.
Виды дюбелей :
Стандартные нейлоновые: дюбели позволяют годятся для любой стены и используются с шурупами диаметром от 2 до 16 мм. В стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом "намертво" вдавливается в стенки отверстия своими крупными зубьями.
Для газобетона: Под такой дюбель сверлят отверстие, соответствующее диаметру его сердцевины. В отверстие его загоняют ударами молотка, а в основе он держится за счет спиралевидных ребер и расклинивания под действием шурупа.
Рамные дюбели: длиной от 60 до 360 мм. Бывают двух основных видов - для твердых сплошных основ и для мягких и пустотелых (щелевых) материалов. Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Применяются при креплении оконных и дверных коробок, а также элементов обшивки через слой штукатурки, теплоизоляции.
Дистанционные (юстировочные): закрепляют рейки обрешетки под обшивку на некотором расстоянии от стены. Позволяют регулировать в пределах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две части (одна - для основы, другая - для рейки) дюбеля и шурупа специальной конструкции.
Универсальные: при креплении предметов к пустотелой основе они "определяют" наличие полого пространства. В полости дюбель выпучивается и таким образом фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кирпича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со стенками отверстия.
С подпружиненными откидными планками: предназначены для крепления предметов к пустотелым перегородкам и подшивным потолкам, например, для подвески люстр. Планки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю поверхность обшивки.
Металлические: для пустотелых тонкостенных конструкций способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкручивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все стороны и прижимаются к внутренней опорной поверхности.
Гвоздевые: предназначены для быстрого крепления плинтусов, реек обрешетки под обшивку, когда нужно установить большое их количество. Комплектуются гвоздем, имеющим "заершение" (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку. Гвоздь забивают молотком.
Утеплителедержатели: для крепления утеплителя из минеральной ваты или твердого пеноматериала. В отверстие в бетонной или кирпичной стене забивают без гвоздя или шурупа.
Для бетона и полнотелого кирпича: рассчитаны на большие (до нескольких тонн) нагрузки, делаются из металла и комплектуют резьбовыми шпильками или болтами. Годятся для крепления солнцезащитной маркизы, гаражных ворот или грузоподъемной тали.
Пластмассовые и металлические: для мягких материалов (гипсокартона и пористого бетона). Позволяют устанавливать их без предварительного сверления отверстия. Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шурупа, резьбе на внешней поверхности корпуса, дюбель легко ввинчивается в стену обычной отверткой.
Инъекционные дюбели: в отверстие вставляют сеточный анкер. С помощью специального шприца через защитную втулку в дюбель вводят быстротвердеющую смесь. При нагнетании смеси сетка расширяется, образуя своеобразный анкер в форме шара. Для крепления предметов к стенкам из щелевого кирпича или блоков вместо сеточного анкера можно использовать инъекционный анкер без сетки.
При выборе дюбеля следует учитывать:
при горизонтальном расположении отверстия (подвесные полки и т.д.) используют дюбели с наружным диаметром от 8 до 10 мм, которые заглубляются в сплошную бетонную или кирпичную стену на 30-50 мм;
для более "ответственных" креплений (например, "шведских стенок" и других подобных "настенных" тренажеров) можно использовать дюбели, заглубляемые в толщу стены до 80 - 100 мм;
при вертикальном расположении , когда нагрузка действует вниз (например, крепления к перекрытиям при монтаже подвесных потолков), рекомендуется выбирать дюбели, имеющие поперечные насечки и распорные "крылышки";
важно, чтобы отверстие соответствовало диаметру дюбеля (он должен с некоторым усилием забиваться молотком, а не свободно входить), а глубина сверления (длина дюбеля) - не менее 40-50 мм;
для большей надежности устанавливаемый в потолок дюбель и отверстие под него смазывают клеем ПВА, и после забивания дюбеля перед вворачиванием шурупа дают ему сутки на схватывание.
Кладка кирпича. Способы кладки кирпича
Кладку кирпича ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, а забутки — вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.
Кладка способом вприжим, выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты.
При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.
Кладку кирпича вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. После этого
опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.
Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный.кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3-5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей.
Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка кирпича получается прочной, с полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.
Способом вприск ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12-13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.
Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.
Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.
Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности на 20-30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.
Способ кладки вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой JUBOB. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10-15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.
Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки кирпича применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10-12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.
Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку.
Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом руки осаживают егожа место.
Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.
Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.
Кладка способом вприжим, выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты.
При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.
Кладку кирпича вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. После этого
опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.
Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный.кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3-5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей.
Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка кирпича получается прочной, с полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.
Способом вприск ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12-13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.
Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.
Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.
Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности на 20-30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.
Способ кладки вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой JUBOB. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10-15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.
Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки кирпича применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10-12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.
Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку.
Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом руки осаживают егожа место.
Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.
Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.
четверг, 14 октября 2010 г.
Пеноблок - идеал для строительства современного дома
В современном мире дома обязаны быть не просто добротными, утепленными, красивыми, но также и экологически безвредными. Один из типов новейших материалов для масштабного строительства, имеющих искусственное происхождение - это пескоцементные блоки. Преимущественно этот строительный материал используют для возведения контурных стенок в малоэтажках. При возведении многоэтажек пенобетон используют как утеплительный материал и как главные стены здания.
Главные особенности построек с применением газосиликатного кирпича только в процессе строительства. На его свойства (прочность, теплообмен в доме) используемый материал не повлияет. К примеру, вы можете взять готовый проект дома из кирпича и возвести точно такой же, но используя газосиликатные кирпичи. С помощью архитектора произвести несколько сопроматовских перерасчетов, которые нужно учесть при строительстве из газосиликатных блоков вместо. Именно так вы сможете иметь в своем распоряжении прекрасный коттедж, но стоить он будет намного дешевле, чем его аналог из бревен.
Кстати, перекрытия из пеноблоков легко отличимы от обычных стен из кирпича небольшой шириной, зато эти стены реально обладают большим количеством плюсом. Прежде всего, блок, состоящийх из ячеистого бетона, не разрушается со временем, он прочен, как камень. Такой дом будет иметь прекрасные характеристики по эксплуатации и высокий уровень экологичности. В теплое время года тут будет не жарко, а в холодное время года здание не упустит драгоценного тепла.
Следующим плюсом можно считать и то, что стены строения из пенобетона имеют возможность "дышать". Так что тут всегда поддерживается комфортный для человека микроклимат. Также преимущество таких домов также и в том, что газосиликатные блоки - прекрасные звукоизоляторы. Также они запросто подойдут к различным типам отделки. Этот строительный материал позволяет сверлить отверстия различной глубины, делать каналы для труб, пилить пеноблоки пилой и т.п.
Стены из пенобетона огнестойкие, этот строительный материал не подвержен горению. Поражает и экологичность этих материала для стройки. Заметим, что блок из ячеистого бетона не подвержен процессу гниения, не производит токсины, именно поэтому безопасен для людей. И заключительный аргумент: блоки из пенобетона очень легкие, при этом имеют большие размеры, что удобно для транспортировки. Строителям это помогает ускорить процесс возведения дома.
Главные особенности построек с применением газосиликатного кирпича только в процессе строительства. На его свойства (прочность, теплообмен в доме) используемый материал не повлияет. К примеру, вы можете взять готовый проект дома из кирпича и возвести точно такой же, но используя газосиликатные кирпичи. С помощью архитектора произвести несколько сопроматовских перерасчетов, которые нужно учесть при строительстве из газосиликатных блоков вместо. Именно так вы сможете иметь в своем распоряжении прекрасный коттедж, но стоить он будет намного дешевле, чем его аналог из бревен.
Кстати, перекрытия из пеноблоков легко отличимы от обычных стен из кирпича небольшой шириной, зато эти стены реально обладают большим количеством плюсом. Прежде всего, блок, состоящийх из ячеистого бетона, не разрушается со временем, он прочен, как камень. Такой дом будет иметь прекрасные характеристики по эксплуатации и высокий уровень экологичности. В теплое время года тут будет не жарко, а в холодное время года здание не упустит драгоценного тепла.
Следующим плюсом можно считать и то, что стены строения из пенобетона имеют возможность "дышать". Так что тут всегда поддерживается комфортный для человека микроклимат. Также преимущество таких домов также и в том, что газосиликатные блоки - прекрасные звукоизоляторы. Также они запросто подойдут к различным типам отделки. Этот строительный материал позволяет сверлить отверстия различной глубины, делать каналы для труб, пилить пеноблоки пилой и т.п.
Стены из пенобетона огнестойкие, этот строительный материал не подвержен горению. Поражает и экологичность этих материала для стройки. Заметим, что блок из ячеистого бетона не подвержен процессу гниения, не производит токсины, именно поэтому безопасен для людей. И заключительный аргумент: блоки из пенобетона очень легкие, при этом имеют большие размеры, что удобно для транспортировки. Строителям это помогает ускорить процесс возведения дома.
Силикатный кирпич
Силикатный кирпич относится к группе автоклавных вяжущих материалов. Его применяют для кладки стен и столбов в гражданском и промышленном строительстве. В условиях постоянного увлажнения прочность силикатного кирпича снижается. Поэтому этот продукт не используют в кладке фундаментов, печей, труб и других частей конструкций, подвергающихся воздействию высоких температур, сточных и грунтовых вод, содержащих активную углекислоту. Силикатный кирпич является экологически чистым продуктом. По технико-экономическим показателям он значительно превосходит глиняный кирпич. На его производство затрачивается 15-18 часов, в то время как на производство глиняного кирпича - 5-6 дней. При изготовлении силикатного кирпича также в два раза снижаются трудоемкость и расход топлива, а стоимость - на 15-40%. По сравнению с глиняным, у силикатного кирпича меньше огнестойкость, химическая стойкость, морозостойкость, водостойкость, но больше плотность и теплопроводность.
Атмосферостойкость. Под атмосферостойкостью обычно понимают изменение свойств материала в результате воздействия на него комплекса факторов: переменного увлажнения и высушивания, карбонизации, замораживания и оттаивания. Силикатный кирпич, изготовленный из песков различного минерального состава с использованием тонкомолотого известково-кремнеземистого вяжущего, является вполне атмосферостойким материалом.
Водопоглощение - это один из важных показателей качества силикатного кирпича и является функцией его пористости, которая зависит от зернового состава смеси, ее формовочной влажности. При насыщении водой прочность силикатного кирпича снижается по сравнению с его прочностью в воздушно-сухом.
Морозостойкость. В нашей стране морозостойкость кирпича является наряду с прочностью важнейшим показателем его долговечности. Морозостойкость силикатного кирпича зависит в основном от морозостойкости цементирующего вещества, которая в свою очередь определяется его плотностью, микроструктурой и минеральным составом новообразований.
Стойкость в воде и агрессивных средах. Стойкость силикатного кирпича определяется степенью взаимодействия цементирующего его вещества с агрессивными средами, так как кварцевый песок стоек к большинству сред. Различают газовые и жидкие среды, в которых стойкость силикатного кирпича зависит от их состава. Из этих данных следует, что силикатный кирпич нестоек против действия кислот, которые разлагают гидросиликаты и карбонаты кальция.
Жаростойкость. Установлено, что при нагревании силикатного кирпича до 200°C его прочность увеличивается, затем начинает постепенно падать и при 600°C достигает первоначальной. При 800°C она резко снижается вследствие разложения цементирующих кирпич гидросиликатов кальция. Основываясь на данных исследований и опыте эксплуатации силикатного кирпича в дымоходах и дымовых трубах разрешается применять силикатный кирпич марки 150 для кладки дымовых каналов в стенах, в том числе от газовых приборов, для разделок, огнезащитной изоляции и облицовки; марки 150 с морозостойкостью Мрз35 - для кладки дымовых труб выше чердачного перекрытия.
Теплопроводность. Теплопроводность сухих силикатных кирпичей находится в линейной зависимости от их средней плотности, практически не завися от числа и расположения пустот. Испытания в климатической камере фрагментов стен, выложенных из силикатных кирпичей и камней различной пустотности, показали, что теплопроводность стен зависит только от плотности последних. Теплоэффективные стены получаются лишь при использовании многопустотных силикатных кирпичей и камней плотностью не выше 1450 кг/м3 и аккуратном ведении кладки (тонкий слой нежирного раствора плотностью не более 1800 кг/м3, не заполняющего пустоты в кирпиче).
Атмосферостойкость. Под атмосферостойкостью обычно понимают изменение свойств материала в результате воздействия на него комплекса факторов: переменного увлажнения и высушивания, карбонизации, замораживания и оттаивания. Силикатный кирпич, изготовленный из песков различного минерального состава с использованием тонкомолотого известково-кремнеземистого вяжущего, является вполне атмосферостойким материалом.
Водопоглощение - это один из важных показателей качества силикатного кирпича и является функцией его пористости, которая зависит от зернового состава смеси, ее формовочной влажности. При насыщении водой прочность силикатного кирпича снижается по сравнению с его прочностью в воздушно-сухом.
Морозостойкость. В нашей стране морозостойкость кирпича является наряду с прочностью важнейшим показателем его долговечности. Морозостойкость силикатного кирпича зависит в основном от морозостойкости цементирующего вещества, которая в свою очередь определяется его плотностью, микроструктурой и минеральным составом новообразований.
Стойкость в воде и агрессивных средах. Стойкость силикатного кирпича определяется степенью взаимодействия цементирующего его вещества с агрессивными средами, так как кварцевый песок стоек к большинству сред. Различают газовые и жидкие среды, в которых стойкость силикатного кирпича зависит от их состава. Из этих данных следует, что силикатный кирпич нестоек против действия кислот, которые разлагают гидросиликаты и карбонаты кальция.
Жаростойкость. Установлено, что при нагревании силикатного кирпича до 200°C его прочность увеличивается, затем начинает постепенно падать и при 600°C достигает первоначальной. При 800°C она резко снижается вследствие разложения цементирующих кирпич гидросиликатов кальция. Основываясь на данных исследований и опыте эксплуатации силикатного кирпича в дымоходах и дымовых трубах разрешается применять силикатный кирпич марки 150 для кладки дымовых каналов в стенах, в том числе от газовых приборов, для разделок, огнезащитной изоляции и облицовки; марки 150 с морозостойкостью Мрз35 - для кладки дымовых труб выше чердачного перекрытия.
Теплопроводность. Теплопроводность сухих силикатных кирпичей находится в линейной зависимости от их средней плотности, практически не завися от числа и расположения пустот. Испытания в климатической камере фрагментов стен, выложенных из силикатных кирпичей и камней различной пустотности, показали, что теплопроводность стен зависит только от плотности последних. Теплоэффективные стены получаются лишь при использовании многопустотных силикатных кирпичей и камней плотностью не выше 1450 кг/м3 и аккуратном ведении кладки (тонкий слой нежирного раствора плотностью не более 1800 кг/м3, не заполняющего пустоты в кирпиче).
Облицовочный кирпич
Одним из основных отделочных материалов для наружной облицовки зданий является облицовочный кирпич. Именно наружная отделка придает зданию ту красоту и престиж, которые так ценятся в развитых странах. Облицовочный кирпич неизменно на протяжении столетий остается прекрасным отделочным материалом.
Облицовочный кирпич производства завода «Литос» и при отделке наружных и внутренних стен как самостоятельно, так и в сочетании с другими облицовочными материалами, даёт возможность воплотить в жизнь самые оригинальные и необычные решения дизайнеров и архитекторов при оформлении фасадов зданий, садовых дорожек, ограждений и малых архитектурных форм. Они хорошо сочетаются с деревянными и металлическими конструкциями. Кирпич используется для реставрации обветшалых старых зданий и их отдельных частей. Такие отделочные работы улучшают строения и придают им привлекательный и обновлённый вид. Каждому хозяину хочется, чтобы дом стоял долго, а сам, при этом, оставался таким же безупречно красивым, надёжным и крепким. Таким требованиям отвечает кирпич нашего завода.
Облицовочный кирпич завода «Литос» производится по технологии гиперпрессования, с использованием уникального природного сырья - мягкого известняка-ракушечника, который добывается в Украине только на территории Лутугинского района Луганской области. Еще имеется только в Германии и ЮАР! Остальные песчанники жесткие и непригодны для изготовления кирпича. В природе это пористый материал, однако, во время прессования под давлением 60-90 МПа он, благодаря пластичности, даёт возможность получить кирпич идеальной формы с отклонением геометрических размеров не более 0,5мм и глянцевой поверхностью всех плоскостей. Связующим веществом при прессовании продукции является высококачественный цемент, что позволяет получить особо прочный кирпич марки 250-350, морозостойкостью свыше 100 циклов.
Приобретая наш кирпич, покупатель оказывается перед одной и той же проблемой — какой выбрать кирпич? И внимание, в основном, обращается на цену продукции завода-изготовителя и качество. Можно ли сравнить продукцию кирпичных заводов, выпускающих облицовочный кирпич марки 75-150 кг/см2 и особо прочный кирпич производства нашего завода? Продукция кирпичного завода «Литос» имеет оптимальное соотношение цены и качества. Изделия завода дешевле импортных аналогов, а качество не только не уступает продукции ведущих зарубежных фирм и европейскому уровню, но и по всем параметрам превосходит их. Что нужно знать человеку, выбирающему облицовочный кирпич? Прежде всего, нужно знать, что облицовочный кирпич очень сильно отличается от обыкновенного кирпича:
Прежде всего, своей морозостойкостью. Морозостойкость облицовочного кирпича, предназначенного для облицовки стен капитальных зданий, долговечностью 100 лет, должна быть не менее 35 циклов. После 35 циклов замораживания - размораживания потеря прочности в кирпиче не должна превышать 5%. Морозостойкость цокольной облицовки должна быть не менее 50.
Прочностью. Прочность негиперпрессованного кирпича (керамического, силикатного и др.), которые ранее использовались в качестве облицовочных, составляет как минимум 125кг/см2, или М125, а желательно М200-250.
Водопоглощением. Если кирпич имеет водопоглощение свыше 15%, то это не облицовочный кирпич. Облицовочный кирпич, удовлетворяющий предъявляемым к нему требованиям, стоит естественно, дороже обычного, но и дает гарантию, что стены построенного дома не начнут разрушаться в первую же зиму, а простоят в целости и сохранности не менее 100 лет. Проведем сравнительный анализ показателей нескольких видов облицовочного кирпича: керамического, силикатного и кирпича завода «Литос».
Морозостойкость.
Морозостойкость облицовочного кирпича является одним из важнейших показателей. Морозостойкость обозначает - сколько циклов замораживания - размораживания может выдержать кирпич без нарушения его структуры и потери прочности. Морозостойкость кирпича прямо зависит от его плотности. Чем больше в кирпиче пор, тем больше влаги он может впитать, а вода при замерзании начинает расширяться и разрушать кирпич. Морозостойкость стеновых материалов для зданий II категории (долговечность - не менее 100 лет) должна составлять не менее 35 циклов.
Керамический облицовочный кирпич выдерживает, в зависимости от качества, от 20 до 35 циклов. Низкая морозостойкость пустотелого керамического кирпича обусловлена еще и тем, что он представляет собой пористую губку, хорошо впитывающую воду, которая при замерзании расширяется и разрывает кирпич. При этом из кладки выпадают целые куски кирпича. Отремонтировать испорченную стену практически невозможно. Очень часто низкая морозостойкость керамического кирпича обусловлена нарушениями технологического процесса (недожог, пережог), а также инородными включениями (известь и др.).
Силикатный кирпич имеет более высокую морозостойкость, чем керамический.
Облицовочный кирпич завода «Литос» прошел испытания на морозостойкость в течение 50 циклов и при этом не только не начал разрушаться, но и увеличил свою прочность. Испытания нашего кирпича на морозостойкость в течение 75 и 100 циклов показали, что снижение прочности в 3,5 раза меньше нормы.
После 100 циклов замораживания - размораживания этот кирпич имеет среднюю марку 220! Такой кирпич будет стоять сотни лет!
Водопоглощение
Водопоглощение является определяющим фактором для морозостойкости кирпича. Водопоглощение означает, сколько воды, в процентном соотношении от объема кирпича, может вобрать в себя кирпич, погруженный в воду. Водопоглощение кирпича не должно опускаться ниже 3%, иначе тогда такой кирпич практически невозможно класть - он "плывет". Превышение водопоглощения отметки 12% означает низкую морозостойкость кирпича.
Керамический облицовочный кирпич представляет собой пористую губку, жадно впитывающую влагу, так как его водопоглощение обычно превышает 15%. Поры в кирпиче образуются от испарения воды во время обжига. Пористость - отличительная особенность всех керамических изделий, так что и кирпич не исключение.
Силикатный кирпич имеет тоже водопоглощение превыщающее 15%, что и определяет его низкую морозостойкость. Песок представляет собой несжимаемый материал, и поэтому силикатные изделия отличаются высокой пористостью и высоким водопоглощением.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет водопоглощение 6 - 12%, что является оптимальным из всех известных видов кирпича.
Технология гиперпрессования позволяет избавиться от ненужных пор и придать кирпичу необыкновенную плотность. Именно плотность является отличительной чертой долговечных и прочных материалов - мрамора, гранита, базальта и др.
Прочность.
Прочность кирпича измеряется следующим образом - кирпич кладется под пресс и то максимальное давление, которое он выдерживает до разрушения, является его прочностью или маркой.
Прочность керамического облицовочного кирпича М125 -М150.
Прочность силикатного кирпича обычно не превышает M125.
Прочность облицовочного кирпича завода «Литос» составляет 250-350 кг/см2 Кирпич такой прочности наших строителей приводит в восторг. Но и это не предел! При желании можно добиться даже марки 400! Такую же прочность кирпич приобретает в кладке через несколько месяцев.
Прочность кирпичной кладки.
Несмотря на то, что прочность самого кирпича имеет очень большое значение, прочность готовой кирпичной кладки еще важнее. Из кирпича изготавливаются очень многие ответственные конструкции: наружные и внутренние несущие стены, простенки, колонны, арки и т.д. И поэтому очень важно, чтобы кирпичная кладка была прочной, устойчивой и монолитной. Если раствор не сцепляется прочно с кирпичом, то какой смысл покупать прочный кирпич?
Как показывает опыт, кирпичная кладка из силикатного или керамического кирпича легко разбирается, так как кирпич зачастую очень плохо сцепляется с раствором. Силикатный (и керамический) кирпич обладает высоким водопоглощением и обезвоживает раствор, снижая его прочность.
Облицовочный кирпич завода «Литос» очень плотный и поэтому не высушивает раствор, а прочно сцепляется с ним. Кладка из этого кирпича представляет собой монолит, и разобрать ее, не разрушив кирпич, практически невозможно.
Удобоукладываемость.
Крайне важным качеством облицовочного кирпича является его удобоукладываемость. Это качество обозначает - насколько удобен тот или иной кирпич при производстве кирпичной кладки. Керамический облицовочный кирпич непросто класть.
Керамический кирпич подлежит многократной сортировке: по цвету, по длине, по толщине, по качеству и т.д. Деформированный в результате обжига керамический кирпич требует громадного терпения и стальных нервов для его укладки. Керамический кирпич из-за своего высокого водопоглощения мгновенно высасывает воду из раствора, а это значит, что свежеположенную кладку нельзя подровнять - она мгновенно застывает. Кроме того, высасывание воды из раствора снижает прочность и самого раствора, не давая ему, как следует затвердеть. А ведь именно за первые несколько часов раствор набирает до 50% прочности, поэтому кладка из керамического кирпича отличается такой низкой прочностью.
Керамический пустотелый кирпич для кладки требует в два раза больше раствора, что значительно (на 30 - 40 %) увеличивает сроки кладки. К тому же дополнительный раствор расходуется при многочисленных перекладках уже положенного кирпича. Керамический облицовочный кирпич, как и все керамические изделия, очень хрупкий и поэтому его практически невозможно расколоть для получения необходимых кусков - 3/4, 1/2, 1/4 кирпича. Особенно этим страдает пустотелый кирпич, который при ударе буквально рассыпается в руках. Из-за этого количество боя при кладке возрастает на 15-20%.
Силикатный кирпич, также приходиться многократно сортировать и перекладывать при кладке. Колется силикатный кирпич немного лучше, но часто попадается кирпич, который практически не колется, а расслаивается по длине или даже под углом. Работа с силикатным кирпичом требует значительных усилий и крепких нервов.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет однотонную расцветку, одинаковые размеры и качество, поэтому он абсолютно не требует никакой сортировки! Время, необходимое для его укладки в 3 - 4 раза меньше, чем для кладки керамического или силикатного кирпича. Кладка из этого кирпича легко поддается выравниванию, так как раствор не высыхает сразу, а еще некоторое время остается подвижным. Толщина шва при кладке этим кирпичом практически не изменяется по всей длине здания. Выложенная квалифицированными каменщиками стена из этого кирпича выглядит, как зеркало, из-за ровной и гладкой поверхности кладки.
Несмотря на свою фантастическую прочность, облицовочный кирпич завода «Литос» отлично колется на любые части. Кроме того, с помощью нехитрых приспособлений его можно колоть под любыми углами.
Пластичный ракушечник, являющийся основой нашего кирпича, легко поддается обработке - шлифовке, выпиливанию, сверлению и т.д. Это позволяет изготавливать из него сложные архитектурные элементы прямо на стройплощадке. Каменщики, имевшие удовольствие работать с кирпичом завода «Литос», утверждают, что этот кирпич - мечта любого каменщика.
Геометрические размеры.
Точность геометрических размеров для кирпича очень важна. Кирпич правильной геометрической формы лучше сопротивляется нагрузкам и требует гораздо меньше времени для укладки.
Керамический облицовочный кирпич отличается очень большими отклонениями от нормы. Отклонения по длине кирпича иногда достигают 6мм, а по ширине 3-6 мм. Это происходит потому, что во время обжига кирпич деформируется и приобретает неправильную форму.
Силикатный кирпич имеет более правильную форму, но отклонения в размерах все-таки достигают 4-6 мм. Причина - деформация изделий из песчано-известковой смеси в процессе производства.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет правильную форму и точные размеры. Отклонения не превышают 0,5 мм, что в шесть раз точнее ГОСТа. Благодаря тому, что изделия формируются из безусадочной, полусухой смеси, они не деформируются
Цвет
Цвет облицовочного кирпича играет не самую последнюю роль в его выборе. Кому захочется прожить всю жизнь в грязно-сером доме? Цвет керамического облицовочного кирпича зависит в первую очередь от глины, из которой он изготовлен. Гамма цветов керамического кирпича не поражает разнообразием - красный, бурый, в редких случаях желтый. Разнообразие наблюдается в другом - пестрая и неоднородная окраска кирпича.
Силикатный кирпич в основном имеет белый цвет - цвет извести. При желании силикатный кирпич можно окрасить и в другие цвета, однако, в основном силикатный кирпич - это белый кирпич. В связи с тем, что силикатный кирпич отличается шероховатой и пористой поверхностью (в отличие от керамического кирпича), он очень быстро теряет свой цвет, впитывает в себя уличную пыль и грязь и становится грязно-серым.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет натуральный желтый цвет ракушечника, а при добавлении натуральных пигментов - серый, красный, коричневый, темно-серый, светло-бежевый и другие цвета . Этот кирпич привлекает мягкими и теплыми тонами окраски. Цвет кирпича с течением времени не только не тускнеет, а наоборот становится ярче, так как «южный камень» - ракушечник на солнце сохраняет насыщенный цвет.
Качество
Качество керамического облицовочного кирпича определяется все той же обжиговой технологией. Эти кирпичи, как и люди, не похожи друг на друга. Деформированный, с пестрой окраской, непараллельными гранями и оббитыми углами - керамический кирпич очень не любит слово "качество".
Кроме того, из-за хрупкости, присущей всем керамическим изделиям, бой в облицовочном керамическом кирпиче составляет от 5 до 10% на месте выгрузки, а включая оббитые грани, углы и трещины до 20%.
Качество силикатного кирпича еще ниже, чем у керамического. В связи с тем, что спрессовать песок еще пока никому не удалось, уголки силикатного кирпича обязательно будут обсыпаться. Кладка из силикатного кирпича не поражает ровностью и четкостью линий. Никакое, даже самое лучшее оборудование не поможет сделать силикатный кирпич идеально ровным, гладким и красивым. На Западе это поняли и от силикатного облицовочного кирпича практически отказались.
Облицовочный кирпич завода «Литос». На месте выгрузки нет ни одного процента боя. Грани нашего кирпича гладкие и ровные до блеска, углы острые. Многие заказчики считают, что этот кирпич после изготовления еще и шлифуется или покрывается лаком. Совсем нет! Идеальное качество -этого кирпича достигается огромным давлением, качественным приготовлением смеси и сверхпрочными сталями, используемыми для изготовления пресс-форм.
Архитектурные возможности.
Керамический облицовочный кирпич очень часто используют для изготовления разнообразных архитектурных элементов - особенно это было модно в прошлом. Сегодня застывшие формы керамического кирпича и бедные цветовые решения несколько устарели. Архитекторам нужно нечто большее, чем обычный кирпич традиционных цветов. Поэтому для отделки зданий из керамического кирпича очень часто используются современные материалы сайдинг, вагонка и др.
Силикатный кирпич не представляет никакой архитектурной ценности. Силикатный кирпич великолепно выглядит в одном случае - если его покрыть красивой штукатуркой или другими облицовочными материалами.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет большие архитектурные возможности, так как это действительно облицовочный материал. Этот кирпич имеет широкую цветовую палитру, что позволяет профессионально работать с цветом на фасадах строящихся зданий. Только этот кирпич может иметь облицовочную поверхность "под дикий камень" (финский кирпич) и «мраморную». Финский кирпич пользуется громадной популярностью и применяется для отделки цоколей, обрамлений на фасадах окон и дверей, каминов и внутренних стен ресторанов, баров и холлов.
С появлением этого кирпича появилась прекрасная возможность работы с цветными растворами при облицовке зданий. Это позволяет не только избежать серого цвета обычного раствора, но и украсить фасад новой расцветкой. Облицовочный кирпич завода «Литос» отлично обрабатывается любым обтачивающим инструментом, что очень важно при отделке церквей или других культурных зданий. Идеально ровная поверхность кладки из нашего кирпича создает неповторимый зеркальный эффект особенно при строительстве больших и высотных зданий.
Долговечность.
Керамический облицовочный кирпич хорошего качества может простоять в умеренном климате многие сотни лет. Однако климат у нас не очень умеренный, а качество нашего керамического кирпича - в «надежных» руках.
Силикатный и керапический кирпичи подвержены выветриванию и разрушению наружной поверхности уже через 15-20 лет.
В основе облицовочного кирпича нашего завода лежит связующее: импортный белый цемент марки 500. Отличительной особенностью цемента является его великолепное свойство увеличивать прочность в течение 60 лет и только после этого срока начинается медленное снижение прочности по 0,1% в год.
Можно смело утверждать, что по всем показателям такой кирпич простоит сотни лет без разрушения. Кирпич изготавливается различной конфигурации и цвета (жёлтый, красный, серый, коричневый, темно-серый, светло-бежевый и другие). В качестве красителей применяются вещества, стойкие к воздействию окружающей среды и разрешённые к применению при производстве строительных материалов. Наряду со стандартными размерами облицовочного кирпича (шириной 120 и 100 мм) изделия выпускаются шириной 65 , 50, 22 и 20 мм, что даёт возможность использовать его при облицовке уже построенных зданий, не наращивая фундамент.
Разнообразие геометрических форм, чёткость линий, высокая точность и применение безвредных красителей, позволяет использовать кирпич при отделке внутренних интерьеров, каминов.
Применить наш кирпич можно в любой климатической зоне. Это обусловлено его морозостойкостью. Используя это качество, а также низкое водопоглощение, завод изготавливает специальный, так называемый, цокольный кирпич для облицовки цоколя здания, где он непосредственно соприкасается с грунтом и менее всего защищён.
Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации УкрСЕПРО. Значения основных технических характеристик не только удовлетворяют, но и превосходят значения, регламентированные Государственным Стандартом Украины Б.В.2.7-7-94, а также Государственным Стандартом России ГОСТ 6927-74. Радиационная безопасность нашей продукции подтверждена протоколами испытаний лабораторий.
Кирпич завода «Литос» применим для облицовки стен и цоколей каменных зданий и сооружений с влажным, нормальным и сухим режимом помещений во всех климатических зонах.
Облицовочный кирпич производства завода «Литос» и при отделке наружных и внутренних стен как самостоятельно, так и в сочетании с другими облицовочными материалами, даёт возможность воплотить в жизнь самые оригинальные и необычные решения дизайнеров и архитекторов при оформлении фасадов зданий, садовых дорожек, ограждений и малых архитектурных форм. Они хорошо сочетаются с деревянными и металлическими конструкциями. Кирпич используется для реставрации обветшалых старых зданий и их отдельных частей. Такие отделочные работы улучшают строения и придают им привлекательный и обновлённый вид. Каждому хозяину хочется, чтобы дом стоял долго, а сам, при этом, оставался таким же безупречно красивым, надёжным и крепким. Таким требованиям отвечает кирпич нашего завода.
Облицовочный кирпич завода «Литос» производится по технологии гиперпрессования, с использованием уникального природного сырья - мягкого известняка-ракушечника, который добывается в Украине только на территории Лутугинского района Луганской области. Еще имеется только в Германии и ЮАР! Остальные песчанники жесткие и непригодны для изготовления кирпича. В природе это пористый материал, однако, во время прессования под давлением 60-90 МПа он, благодаря пластичности, даёт возможность получить кирпич идеальной формы с отклонением геометрических размеров не более 0,5мм и глянцевой поверхностью всех плоскостей. Связующим веществом при прессовании продукции является высококачественный цемент, что позволяет получить особо прочный кирпич марки 250-350, морозостойкостью свыше 100 циклов.
Приобретая наш кирпич, покупатель оказывается перед одной и той же проблемой — какой выбрать кирпич? И внимание, в основном, обращается на цену продукции завода-изготовителя и качество. Можно ли сравнить продукцию кирпичных заводов, выпускающих облицовочный кирпич марки 75-150 кг/см2 и особо прочный кирпич производства нашего завода? Продукция кирпичного завода «Литос» имеет оптимальное соотношение цены и качества. Изделия завода дешевле импортных аналогов, а качество не только не уступает продукции ведущих зарубежных фирм и европейскому уровню, но и по всем параметрам превосходит их. Что нужно знать человеку, выбирающему облицовочный кирпич? Прежде всего, нужно знать, что облицовочный кирпич очень сильно отличается от обыкновенного кирпича:
Прежде всего, своей морозостойкостью. Морозостойкость облицовочного кирпича, предназначенного для облицовки стен капитальных зданий, долговечностью 100 лет, должна быть не менее 35 циклов. После 35 циклов замораживания - размораживания потеря прочности в кирпиче не должна превышать 5%. Морозостойкость цокольной облицовки должна быть не менее 50.
Прочностью. Прочность негиперпрессованного кирпича (керамического, силикатного и др.), которые ранее использовались в качестве облицовочных, составляет как минимум 125кг/см2, или М125, а желательно М200-250.
Водопоглощением. Если кирпич имеет водопоглощение свыше 15%, то это не облицовочный кирпич. Облицовочный кирпич, удовлетворяющий предъявляемым к нему требованиям, стоит естественно, дороже обычного, но и дает гарантию, что стены построенного дома не начнут разрушаться в первую же зиму, а простоят в целости и сохранности не менее 100 лет. Проведем сравнительный анализ показателей нескольких видов облицовочного кирпича: керамического, силикатного и кирпича завода «Литос».
Морозостойкость.
Морозостойкость облицовочного кирпича является одним из важнейших показателей. Морозостойкость обозначает - сколько циклов замораживания - размораживания может выдержать кирпич без нарушения его структуры и потери прочности. Морозостойкость кирпича прямо зависит от его плотности. Чем больше в кирпиче пор, тем больше влаги он может впитать, а вода при замерзании начинает расширяться и разрушать кирпич. Морозостойкость стеновых материалов для зданий II категории (долговечность - не менее 100 лет) должна составлять не менее 35 циклов.
Керамический облицовочный кирпич выдерживает, в зависимости от качества, от 20 до 35 циклов. Низкая морозостойкость пустотелого керамического кирпича обусловлена еще и тем, что он представляет собой пористую губку, хорошо впитывающую воду, которая при замерзании расширяется и разрывает кирпич. При этом из кладки выпадают целые куски кирпича. Отремонтировать испорченную стену практически невозможно. Очень часто низкая морозостойкость керамического кирпича обусловлена нарушениями технологического процесса (недожог, пережог), а также инородными включениями (известь и др.).
Силикатный кирпич имеет более высокую морозостойкость, чем керамический.
Облицовочный кирпич завода «Литос» прошел испытания на морозостойкость в течение 50 циклов и при этом не только не начал разрушаться, но и увеличил свою прочность. Испытания нашего кирпича на морозостойкость в течение 75 и 100 циклов показали, что снижение прочности в 3,5 раза меньше нормы.
После 100 циклов замораживания - размораживания этот кирпич имеет среднюю марку 220! Такой кирпич будет стоять сотни лет!
Водопоглощение
Водопоглощение является определяющим фактором для морозостойкости кирпича. Водопоглощение означает, сколько воды, в процентном соотношении от объема кирпича, может вобрать в себя кирпич, погруженный в воду. Водопоглощение кирпича не должно опускаться ниже 3%, иначе тогда такой кирпич практически невозможно класть - он "плывет". Превышение водопоглощения отметки 12% означает низкую морозостойкость кирпича.
Керамический облицовочный кирпич представляет собой пористую губку, жадно впитывающую влагу, так как его водопоглощение обычно превышает 15%. Поры в кирпиче образуются от испарения воды во время обжига. Пористость - отличительная особенность всех керамических изделий, так что и кирпич не исключение.
Силикатный кирпич имеет тоже водопоглощение превыщающее 15%, что и определяет его низкую морозостойкость. Песок представляет собой несжимаемый материал, и поэтому силикатные изделия отличаются высокой пористостью и высоким водопоглощением.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет водопоглощение 6 - 12%, что является оптимальным из всех известных видов кирпича.
Технология гиперпрессования позволяет избавиться от ненужных пор и придать кирпичу необыкновенную плотность. Именно плотность является отличительной чертой долговечных и прочных материалов - мрамора, гранита, базальта и др.
Прочность.
Прочность кирпича измеряется следующим образом - кирпич кладется под пресс и то максимальное давление, которое он выдерживает до разрушения, является его прочностью или маркой.
Прочность керамического облицовочного кирпича М125 -М150.
Прочность силикатного кирпича обычно не превышает M125.
Прочность облицовочного кирпича завода «Литос» составляет 250-350 кг/см2 Кирпич такой прочности наших строителей приводит в восторг. Но и это не предел! При желании можно добиться даже марки 400! Такую же прочность кирпич приобретает в кладке через несколько месяцев.
Прочность кирпичной кладки.
Несмотря на то, что прочность самого кирпича имеет очень большое значение, прочность готовой кирпичной кладки еще важнее. Из кирпича изготавливаются очень многие ответственные конструкции: наружные и внутренние несущие стены, простенки, колонны, арки и т.д. И поэтому очень важно, чтобы кирпичная кладка была прочной, устойчивой и монолитной. Если раствор не сцепляется прочно с кирпичом, то какой смысл покупать прочный кирпич?
Как показывает опыт, кирпичная кладка из силикатного или керамического кирпича легко разбирается, так как кирпич зачастую очень плохо сцепляется с раствором. Силикатный (и керамический) кирпич обладает высоким водопоглощением и обезвоживает раствор, снижая его прочность.
Облицовочный кирпич завода «Литос» очень плотный и поэтому не высушивает раствор, а прочно сцепляется с ним. Кладка из этого кирпича представляет собой монолит, и разобрать ее, не разрушив кирпич, практически невозможно.
Удобоукладываемость.
Крайне важным качеством облицовочного кирпича является его удобоукладываемость. Это качество обозначает - насколько удобен тот или иной кирпич при производстве кирпичной кладки. Керамический облицовочный кирпич непросто класть.
Керамический кирпич подлежит многократной сортировке: по цвету, по длине, по толщине, по качеству и т.д. Деформированный в результате обжига керамический кирпич требует громадного терпения и стальных нервов для его укладки. Керамический кирпич из-за своего высокого водопоглощения мгновенно высасывает воду из раствора, а это значит, что свежеположенную кладку нельзя подровнять - она мгновенно застывает. Кроме того, высасывание воды из раствора снижает прочность и самого раствора, не давая ему, как следует затвердеть. А ведь именно за первые несколько часов раствор набирает до 50% прочности, поэтому кладка из керамического кирпича отличается такой низкой прочностью.
Керамический пустотелый кирпич для кладки требует в два раза больше раствора, что значительно (на 30 - 40 %) увеличивает сроки кладки. К тому же дополнительный раствор расходуется при многочисленных перекладках уже положенного кирпича. Керамический облицовочный кирпич, как и все керамические изделия, очень хрупкий и поэтому его практически невозможно расколоть для получения необходимых кусков - 3/4, 1/2, 1/4 кирпича. Особенно этим страдает пустотелый кирпич, который при ударе буквально рассыпается в руках. Из-за этого количество боя при кладке возрастает на 15-20%.
Силикатный кирпич, также приходиться многократно сортировать и перекладывать при кладке. Колется силикатный кирпич немного лучше, но часто попадается кирпич, который практически не колется, а расслаивается по длине или даже под углом. Работа с силикатным кирпичом требует значительных усилий и крепких нервов.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет однотонную расцветку, одинаковые размеры и качество, поэтому он абсолютно не требует никакой сортировки! Время, необходимое для его укладки в 3 - 4 раза меньше, чем для кладки керамического или силикатного кирпича. Кладка из этого кирпича легко поддается выравниванию, так как раствор не высыхает сразу, а еще некоторое время остается подвижным. Толщина шва при кладке этим кирпичом практически не изменяется по всей длине здания. Выложенная квалифицированными каменщиками стена из этого кирпича выглядит, как зеркало, из-за ровной и гладкой поверхности кладки.
Несмотря на свою фантастическую прочность, облицовочный кирпич завода «Литос» отлично колется на любые части. Кроме того, с помощью нехитрых приспособлений его можно колоть под любыми углами.
Пластичный ракушечник, являющийся основой нашего кирпича, легко поддается обработке - шлифовке, выпиливанию, сверлению и т.д. Это позволяет изготавливать из него сложные архитектурные элементы прямо на стройплощадке. Каменщики, имевшие удовольствие работать с кирпичом завода «Литос», утверждают, что этот кирпич - мечта любого каменщика.
Геометрические размеры.
Точность геометрических размеров для кирпича очень важна. Кирпич правильной геометрической формы лучше сопротивляется нагрузкам и требует гораздо меньше времени для укладки.
Керамический облицовочный кирпич отличается очень большими отклонениями от нормы. Отклонения по длине кирпича иногда достигают 6мм, а по ширине 3-6 мм. Это происходит потому, что во время обжига кирпич деформируется и приобретает неправильную форму.
Силикатный кирпич имеет более правильную форму, но отклонения в размерах все-таки достигают 4-6 мм. Причина - деформация изделий из песчано-известковой смеси в процессе производства.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет правильную форму и точные размеры. Отклонения не превышают 0,5 мм, что в шесть раз точнее ГОСТа. Благодаря тому, что изделия формируются из безусадочной, полусухой смеси, они не деформируются
Цвет
Цвет облицовочного кирпича играет не самую последнюю роль в его выборе. Кому захочется прожить всю жизнь в грязно-сером доме? Цвет керамического облицовочного кирпича зависит в первую очередь от глины, из которой он изготовлен. Гамма цветов керамического кирпича не поражает разнообразием - красный, бурый, в редких случаях желтый. Разнообразие наблюдается в другом - пестрая и неоднородная окраска кирпича.
Силикатный кирпич в основном имеет белый цвет - цвет извести. При желании силикатный кирпич можно окрасить и в другие цвета, однако, в основном силикатный кирпич - это белый кирпич. В связи с тем, что силикатный кирпич отличается шероховатой и пористой поверхностью (в отличие от керамического кирпича), он очень быстро теряет свой цвет, впитывает в себя уличную пыль и грязь и становится грязно-серым.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет натуральный желтый цвет ракушечника, а при добавлении натуральных пигментов - серый, красный, коричневый, темно-серый, светло-бежевый и другие цвета . Этот кирпич привлекает мягкими и теплыми тонами окраски. Цвет кирпича с течением времени не только не тускнеет, а наоборот становится ярче, так как «южный камень» - ракушечник на солнце сохраняет насыщенный цвет.
Качество
Качество керамического облицовочного кирпича определяется все той же обжиговой технологией. Эти кирпичи, как и люди, не похожи друг на друга. Деформированный, с пестрой окраской, непараллельными гранями и оббитыми углами - керамический кирпич очень не любит слово "качество".
Кроме того, из-за хрупкости, присущей всем керамическим изделиям, бой в облицовочном керамическом кирпиче составляет от 5 до 10% на месте выгрузки, а включая оббитые грани, углы и трещины до 20%.
Качество силикатного кирпича еще ниже, чем у керамического. В связи с тем, что спрессовать песок еще пока никому не удалось, уголки силикатного кирпича обязательно будут обсыпаться. Кладка из силикатного кирпича не поражает ровностью и четкостью линий. Никакое, даже самое лучшее оборудование не поможет сделать силикатный кирпич идеально ровным, гладким и красивым. На Западе это поняли и от силикатного облицовочного кирпича практически отказались.
Облицовочный кирпич завода «Литос». На месте выгрузки нет ни одного процента боя. Грани нашего кирпича гладкие и ровные до блеска, углы острые. Многие заказчики считают, что этот кирпич после изготовления еще и шлифуется или покрывается лаком. Совсем нет! Идеальное качество -этого кирпича достигается огромным давлением, качественным приготовлением смеси и сверхпрочными сталями, используемыми для изготовления пресс-форм.
Архитектурные возможности.
Керамический облицовочный кирпич очень часто используют для изготовления разнообразных архитектурных элементов - особенно это было модно в прошлом. Сегодня застывшие формы керамического кирпича и бедные цветовые решения несколько устарели. Архитекторам нужно нечто большее, чем обычный кирпич традиционных цветов. Поэтому для отделки зданий из керамического кирпича очень часто используются современные материалы сайдинг, вагонка и др.
Силикатный кирпич не представляет никакой архитектурной ценности. Силикатный кирпич великолепно выглядит в одном случае - если его покрыть красивой штукатуркой или другими облицовочными материалами.
Облицовочный кирпич завода «Литос» имеет большие архитектурные возможности, так как это действительно облицовочный материал. Этот кирпич имеет широкую цветовую палитру, что позволяет профессионально работать с цветом на фасадах строящихся зданий. Только этот кирпич может иметь облицовочную поверхность "под дикий камень" (финский кирпич) и «мраморную». Финский кирпич пользуется громадной популярностью и применяется для отделки цоколей, обрамлений на фасадах окон и дверей, каминов и внутренних стен ресторанов, баров и холлов.
С появлением этого кирпича появилась прекрасная возможность работы с цветными растворами при облицовке зданий. Это позволяет не только избежать серого цвета обычного раствора, но и украсить фасад новой расцветкой. Облицовочный кирпич завода «Литос» отлично обрабатывается любым обтачивающим инструментом, что очень важно при отделке церквей или других культурных зданий. Идеально ровная поверхность кладки из нашего кирпича создает неповторимый зеркальный эффект особенно при строительстве больших и высотных зданий.
Долговечность.
Керамический облицовочный кирпич хорошего качества может простоять в умеренном климате многие сотни лет. Однако климат у нас не очень умеренный, а качество нашего керамического кирпича - в «надежных» руках.
Силикатный и керапический кирпичи подвержены выветриванию и разрушению наружной поверхности уже через 15-20 лет.
В основе облицовочного кирпича нашего завода лежит связующее: импортный белый цемент марки 500. Отличительной особенностью цемента является его великолепное свойство увеличивать прочность в течение 60 лет и только после этого срока начинается медленное снижение прочности по 0,1% в год.
Можно смело утверждать, что по всем показателям такой кирпич простоит сотни лет без разрушения. Кирпич изготавливается различной конфигурации и цвета (жёлтый, красный, серый, коричневый, темно-серый, светло-бежевый и другие). В качестве красителей применяются вещества, стойкие к воздействию окружающей среды и разрешённые к применению при производстве строительных материалов. Наряду со стандартными размерами облицовочного кирпича (шириной 120 и 100 мм) изделия выпускаются шириной 65 , 50, 22 и 20 мм, что даёт возможность использовать его при облицовке уже построенных зданий, не наращивая фундамент.
Разнообразие геометрических форм, чёткость линий, высокая точность и применение безвредных красителей, позволяет использовать кирпич при отделке внутренних интерьеров, каминов.
Применить наш кирпич можно в любой климатической зоне. Это обусловлено его морозостойкостью. Используя это качество, а также низкое водопоглощение, завод изготавливает специальный, так называемый, цокольный кирпич для облицовки цоколя здания, где он непосредственно соприкасается с грунтом и менее всего защищён.
Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации УкрСЕПРО. Значения основных технических характеристик не только удовлетворяют, но и превосходят значения, регламентированные Государственным Стандартом Украины Б.В.2.7-7-94, а также Государственным Стандартом России ГОСТ 6927-74. Радиационная безопасность нашей продукции подтверждена протоколами испытаний лабораторий.
Кирпич завода «Литос» применим для облицовки стен и цоколей каменных зданий и сооружений с влажным, нормальным и сухим режимом помещений во всех климатических зонах.
среда, 13 октября 2010 г.
Раскройте цвета дорожного клинкера
Превосходная цветовая палитра керамических натуральных тонов предоставлена Вам на выбор. Они цветостойкие, не выгорающие, долговечные и вечно красивые. Едва ли другое покрытие смогло бы так гармонично связать зеленый цвет природы с окружающей архитектурой. Кто присмотрится по-лучше, тот увидит теплоту красно-коричневых и желтых тонов, а игра света притягивает взгляд к сине-пестрому дорожному клинкеру особенно во время дождя.
Прекрасные цвета оригинального дорожного клинкера от компании ABC-Klinkergruppe получают в печи для обжига, при температурах свыше 1100°C. Оригинальный дорожный клинкер, обожженный из сланцевой глины, выделяется благодаря большой допустимой нагрузке и своему незначительному износу. К тому же он обладает абсолютной морозостойкостью.
Эти естественные цвета являются неотъемлемой составной частью наших будней. Они создают гармоничный фон и являются "качеством жизни"
Тротуарный кирпич является прочным основанием для покрытия улиц и дорог. На протяжении веков тротуарный кирпич использовался не только как строительный материал, но и как декоративный элемент. Тротуарный кирпич соединяет в себе такие характеристики, как: удобный для кладки размер, высокая устойчивость к механическим, химическим и обусловленным окружающей средой воздействиям. Многолетнее производство кирпича из различных сортов глины без химических добавок подчеркивает экологичность материала. Долговечность использования и устойчивость к старению, естественные цвета кирпича и оттенки, созданные самой природой. Впечатление от мостовой, дороги зависит во многом от размеров шва, цвета и формата самой брусчатки. Поверхность, где применялся кирпич тротуарный, создает желаемую гармонию с окружающим миром. Поэтому клинкерный кирпич на мостовой часто используется для решения проблем, связанных с улучшением территорий вокруг жилых домов. Брусчатая поверхность должна соответствовать высоким требованиям, чтобы передвижение по ней было легким и комфортным не только для пешеходов, но и машин. Тротуарный кирпич выдерживает транспорт различной тяжести. При этом нельзя недооценить касательную силу, поэтому укладывать дорожный кирпич можно только тогда, когда при планировке учтена его толщина, размеры швов и вид укладки. Клинкерный тротуарный кирпич это природный строительный и оформительский материал, который имеет большой срок службы и выдерживает высокие нагрузки, так как проходит обжиг при температуре свыше 1100 градусов. Клинкерный кирпич имеет разнообразные природные расцветки без каких-либо химических добавок, легко выдерживает любой вес и препятствует скольжению. Благодаря структурным особенностям клинкерный кирпич обладает очень высокой прочностью и выдерживает без повреждений механические нагрузки величиной до 220 Н/мм2. Разнообразная кирпичная кладка и естественные цвета обожженной глины позволяют гармонично вписать клинкерный кирпич в городской пейзаж и природный загородный ландшафт. Грамотно подобранный тротуарный кирпич способен сделать окружение Вашего дома оригинальным, уютным и привлекательным.
Прекрасные цвета оригинального дорожного клинкера от компании ABC-Klinkergruppe получают в печи для обжига, при температурах свыше 1100°C. Оригинальный дорожный клинкер, обожженный из сланцевой глины, выделяется благодаря большой допустимой нагрузке и своему незначительному износу. К тому же он обладает абсолютной морозостойкостью.
Эти естественные цвета являются неотъемлемой составной частью наших будней. Они создают гармоничный фон и являются "качеством жизни"
Тротуарный кирпич является прочным основанием для покрытия улиц и дорог. На протяжении веков тротуарный кирпич использовался не только как строительный материал, но и как декоративный элемент. Тротуарный кирпич соединяет в себе такие характеристики, как: удобный для кладки размер, высокая устойчивость к механическим, химическим и обусловленным окружающей средой воздействиям. Многолетнее производство кирпича из различных сортов глины без химических добавок подчеркивает экологичность материала. Долговечность использования и устойчивость к старению, естественные цвета кирпича и оттенки, созданные самой природой. Впечатление от мостовой, дороги зависит во многом от размеров шва, цвета и формата самой брусчатки. Поверхность, где применялся кирпич тротуарный, создает желаемую гармонию с окружающим миром. Поэтому клинкерный кирпич на мостовой часто используется для решения проблем, связанных с улучшением территорий вокруг жилых домов. Брусчатая поверхность должна соответствовать высоким требованиям, чтобы передвижение по ней было легким и комфортным не только для пешеходов, но и машин. Тротуарный кирпич выдерживает транспорт различной тяжести. При этом нельзя недооценить касательную силу, поэтому укладывать дорожный кирпич можно только тогда, когда при планировке учтена его толщина, размеры швов и вид укладки. Клинкерный тротуарный кирпич это природный строительный и оформительский материал, который имеет большой срок службы и выдерживает высокие нагрузки, так как проходит обжиг при температуре свыше 1100 градусов. Клинкерный кирпич имеет разнообразные природные расцветки без каких-либо химических добавок, легко выдерживает любой вес и препятствует скольжению. Благодаря структурным особенностям клинкерный кирпич обладает очень высокой прочностью и выдерживает без повреждений механические нагрузки величиной до 220 Н/мм2. Разнообразная кирпичная кладка и естественные цвета обожженной глины позволяют гармонично вписать клинкерный кирпич в городской пейзаж и природный загородный ландшафт. Грамотно подобранный тротуарный кирпич способен сделать окружение Вашего дома оригинальным, уютным и привлекательным.
вторник, 12 октября 2010 г.
Металлическая лента
Металлическая лента
Такая лента применялась еще в СССР в деревообрабатывающей промышленности для обвязки пакетов кирпича, арматуры, керамических труб, на стекольных заводах, а также для скрепления ящичной тары. Как правило, металлическая лента используется для обвязки достаточно тяжелых грузов. В зависимости от требований заказчика и области применения металлическая лента может быть изготовлена:
мягкой;
полунагартованной;
нагартованной;
высоконагартованной;
с покрытием (цинком, воском, лаком).
Основным преимуществом металлической ленты является высокая прочность. Это свойство позволяет использовать ее при складировании, хранении и перевозке особо тяжелых грузов. Еще одно достоинство стальной металлической ленты – гораздо более широкий диапазон выпускаемых типоразмеров по сравнению с полимерной. Недостатки металлической ленты обусловлены следующими факторами:
·при использовании металлической ленты не возникает эффекта «возвратной памяти», стягивающего упакованный пакет. Это приводит к «разбалтыванию» груза;
·железные ленты ржавеют, что приводит к разрушению упаковки и ухудшению товарных характеристик груза;
·упаковать груз с помощью металлической ленты на 50% дороже, чем упаковать его с помощью пластиковой ленты;
·работа с металлической лентой часто сопровождается высоким уровнем травматизма у работников.
Несмотря на это, в настоящее время многие отечественные заводы и комбинаты широко используют при упаковке своей продукции стальную ленту. В первую очередь это продиктовано стойким убеждением многих потребителей в том, что стальная лента скрепляет груз надежнее, чем пластиковые ленты, и предохраняет обвязанный пакет от повреждений при длительной транспортировке и многочисленных манипуляциях при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Данное утверждение не соответствует действительности.
Для работы с такой лентой применяются ручные стреппинг-машинки или полуавтоматические обвязывающие установки.
Такая лента применялась еще в СССР в деревообрабатывающей промышленности для обвязки пакетов кирпича, арматуры, керамических труб, на стекольных заводах, а также для скрепления ящичной тары. Как правило, металлическая лента используется для обвязки достаточно тяжелых грузов. В зависимости от требований заказчика и области применения металлическая лента может быть изготовлена:
мягкой;
полунагартованной;
нагартованной;
высоконагартованной;
с покрытием (цинком, воском, лаком).
Основным преимуществом металлической ленты является высокая прочность. Это свойство позволяет использовать ее при складировании, хранении и перевозке особо тяжелых грузов. Еще одно достоинство стальной металлической ленты – гораздо более широкий диапазон выпускаемых типоразмеров по сравнению с полимерной. Недостатки металлической ленты обусловлены следующими факторами:
·при использовании металлической ленты не возникает эффекта «возвратной памяти», стягивающего упакованный пакет. Это приводит к «разбалтыванию» груза;
·железные ленты ржавеют, что приводит к разрушению упаковки и ухудшению товарных характеристик груза;
·упаковать груз с помощью металлической ленты на 50% дороже, чем упаковать его с помощью пластиковой ленты;
·работа с металлической лентой часто сопровождается высоким уровнем травматизма у работников.
Несмотря на это, в настоящее время многие отечественные заводы и комбинаты широко используют при упаковке своей продукции стальную ленту. В первую очередь это продиктовано стойким убеждением многих потребителей в том, что стальная лента скрепляет груз надежнее, чем пластиковые ленты, и предохраняет обвязанный пакет от повреждений при длительной транспортировке и многочисленных манипуляциях при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Данное утверждение не соответствует действительности.
Для работы с такой лентой применяются ручные стреппинг-машинки или полуавтоматические обвязывающие установки.
среда, 22 сентября 2010 г.
Настилка линолеума.Грунтовка для пола,кирпича
Настилка линолеума с наклейкой на мастиках
Линолеум наклеивают на основание специальными мастиками. Для каждого вида покрытий готовят мастику по особому рецепту. Перед настилкой линолеума необходимо замести пол и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна. Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку для пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно. Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен. Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если на линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку с помощью кисти равномерным слоем без пропусков.
Настилка линолеума с наклейкой на казеиново-цементной мастике Для шпаклевания готовят казеиново-цементную мастику из 1 части (по массе) казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже 400. Казеиновый клей разводят в теплой воде, тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы без комков. В массу тонкой струей добавляют цемент и хорошо перемешивают. Если в мастике все же окажутся комки, ее процеживают (протирают) через частое сито. Мастикой (тонким слоем) шпаклюют основание и тыльную сторону верхнего полотна линолеума с помощью широкого шпателя. Примерно через сутки она просохнет. После этого основание и тыльную сторону линолеума зачищают шкуркой или пемзой. Казеиново-цементную мастику для наклейки линолеума готовят по рецепту 4. Ее наносят слоем 1-1,5 мм на прошпаклеванное основание, на мастику настилают полотна линолеума и тщательно их приглаживают. После этой процедуры под наклеенными полотнами все же остаются неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий плотному их прилеганию к основанию. Поэтому линолеум следует тщательно разгладить тяжелым грузом (не менее 50 кг), например, мешком с песком. Мешок кладут на коврик, дорожку или вдвое (втрое) сложенную мешковину и возят по линолеуму от середины к краям каждого полотна. В результате мастика разравнивается, а ее излишки выдавливаются. Передвигать мешок с песком без подстилки нельзя, так как отдельные песчинки могут поцарапать линолеум. Если из-под кромок выступит мастика, их следует отвернуть и очистить, чтобы неприрезанные кромки не схватились раньше срока. Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм. Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или не приклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток. Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок. На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку. На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру. После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди - сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней. Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Если в результате небрежной прирезки между ними образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.
Настилка линолеума с рисунком Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Первый вариант. После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, а через 2-3 суток - только примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки пригружают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью. Второй вариант. Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться.
Дефекты линолеумных покрытий Мастики низкого качества, небрежная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, недостаточное его приглаживание и т.п. приводят к появлению различных дефектов покрытия – вздутиям, волнистости, отклеиванию от основания и т.д. Вздутия образуются в результате использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на непросохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия появляются при намазывании мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где ее совсем нет или слой превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, деформируясь при высыхании, отрывается от основания или вздувается. Чтобы этого не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, тщательно приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают. Дефект исправляют следующим образом. Вздутое место прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. Если покрытие местами все же вздувается, то проблемное место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если и после этого он не приклеивается, значит под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером. Иногда при раскатывании рулона линолеума обнаруживают на нем уже упомянутые дефекты. Полотна нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить. Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют недостатки и грунтуют. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно. Волнистость образуется вследствие того, что рулоны линолеума хранились длительное время навалом и приобрели форму эллипса. Их раскатывают и дают вылежаться. Если через 10-12 суток волны не исчезают, линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки.
Грунтовка
Грунтовка – это особый хим состав, который употребляются для адгезии тех либо других строй поверхностей и их предстоящей подготовки к отделке. Другими словами, грунтовка наносится на бетонную стену, сплав, дерево, гипсокартонные листы, либо любой иной тип поверхности для того, чтоб обеспечить в следующем неплохую сцепляемость всех соприкасающихся с ней покрытий. К примеру, когда грунтовка накладывается на стену, то ее окрашивание потом осуществляется существенно проще, слои краски ложатся ровно, а сам цвет выходит насыщенным и без размытостей. Не считая того, без грунтовки, стенка, в особенности, если же она древесная, подвержена большему влиянию плесневых грибков, потому что в этом случае материал отделки, к примеру, таковой как обои, нередко отстает от стенки и в образующемся воздушном пространстве может скапливаться влага. Когда же грунтовка нанесена на стену, то хоть какой материал для отделки будет плотно ее облегать, а означает, ремонт пригодится тут еще не скоро.
Грунтовка подбирается с точной ориентацией на характеристики и свойства того материала, на которых ее предстоит накладывать. Так для древесной стенки требуется 1-го типа грунтовка для кирпича,если же это вообще железная поверхность, то тут могут пригодиться грунтовки совершено другого типа. Если же грунтовка подобрана правильно, то она будет держаться на стене долгие годы. И напротив, когда вначале строителями употребляются грунтовки не надлежащие материалу обрабатываемой поверхности, то таковая ошибка может обернуться в дальнейшем большими материальными потерями.
Линолеум наклеивают на основание специальными мастиками. Для каждого вида покрытий готовят мастику по особому рецепту. Перед настилкой линолеума необходимо замести пол и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна. Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку для пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно. Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен. Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если на линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку с помощью кисти равномерным слоем без пропусков.
Настилка линолеума с наклейкой на казеиново-цементной мастике Для шпаклевания готовят казеиново-цементную мастику из 1 части (по массе) казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже 400. Казеиновый клей разводят в теплой воде, тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы без комков. В массу тонкой струей добавляют цемент и хорошо перемешивают. Если в мастике все же окажутся комки, ее процеживают (протирают) через частое сито. Мастикой (тонким слоем) шпаклюют основание и тыльную сторону верхнего полотна линолеума с помощью широкого шпателя. Примерно через сутки она просохнет. После этого основание и тыльную сторону линолеума зачищают шкуркой или пемзой. Казеиново-цементную мастику для наклейки линолеума готовят по рецепту 4. Ее наносят слоем 1-1,5 мм на прошпаклеванное основание, на мастику настилают полотна линолеума и тщательно их приглаживают. После этой процедуры под наклеенными полотнами все же остаются неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий плотному их прилеганию к основанию. Поэтому линолеум следует тщательно разгладить тяжелым грузом (не менее 50 кг), например, мешком с песком. Мешок кладут на коврик, дорожку или вдвое (втрое) сложенную мешковину и возят по линолеуму от середины к краям каждого полотна. В результате мастика разравнивается, а ее излишки выдавливаются. Передвигать мешок с песком без подстилки нельзя, так как отдельные песчинки могут поцарапать линолеум. Если из-под кромок выступит мастика, их следует отвернуть и очистить, чтобы неприрезанные кромки не схватились раньше срока. Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм. Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или не приклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток. Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок. На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку. На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру. После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди - сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней. Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Если в результате небрежной прирезки между ними образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.
Настилка линолеума с рисунком Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Первый вариант. После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, а через 2-3 суток - только примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки пригружают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью. Второй вариант. Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться.
Дефекты линолеумных покрытий Мастики низкого качества, небрежная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, недостаточное его приглаживание и т.п. приводят к появлению различных дефектов покрытия – вздутиям, волнистости, отклеиванию от основания и т.д. Вздутия образуются в результате использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на непросохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия появляются при намазывании мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где ее совсем нет или слой превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, деформируясь при высыхании, отрывается от основания или вздувается. Чтобы этого не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, тщательно приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают. Дефект исправляют следующим образом. Вздутое место прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. Если покрытие местами все же вздувается, то проблемное место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если и после этого он не приклеивается, значит под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером. Иногда при раскатывании рулона линолеума обнаруживают на нем уже упомянутые дефекты. Полотна нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить. Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют недостатки и грунтуют. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно. Волнистость образуется вследствие того, что рулоны линолеума хранились длительное время навалом и приобрели форму эллипса. Их раскатывают и дают вылежаться. Если через 10-12 суток волны не исчезают, линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки.
Грунтовка
Грунтовка – это особый хим состав, который употребляются для адгезии тех либо других строй поверхностей и их предстоящей подготовки к отделке. Другими словами, грунтовка наносится на бетонную стену, сплав, дерево, гипсокартонные листы, либо любой иной тип поверхности для того, чтоб обеспечить в следующем неплохую сцепляемость всех соприкасающихся с ней покрытий. К примеру, когда грунтовка накладывается на стену, то ее окрашивание потом осуществляется существенно проще, слои краски ложатся ровно, а сам цвет выходит насыщенным и без размытостей. Не считая того, без грунтовки, стенка, в особенности, если же она древесная, подвержена большему влиянию плесневых грибков, потому что в этом случае материал отделки, к примеру, таковой как обои, нередко отстает от стенки и в образующемся воздушном пространстве может скапливаться влага. Когда же грунтовка нанесена на стену, то хоть какой материал для отделки будет плотно ее облегать, а означает, ремонт пригодится тут еще не скоро.
Грунтовка подбирается с точной ориентацией на характеристики и свойства того материала, на которых ее предстоит накладывать. Так для древесной стенки требуется 1-го типа грунтовка для кирпича,если же это вообще железная поверхность, то тут могут пригодиться грунтовки совершено другого типа. Если же грунтовка подобрана правильно, то она будет держаться на стене долгие годы. И напротив, когда вначале строителями употребляются грунтовки не надлежащие материалу обрабатываемой поверхности, то таковая ошибка может обернуться в дальнейшем большими материальными потерями.
вторник, 14 сентября 2010 г.
Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых
Барбекю из кирпича
Для чего же люди ездят на дачу? Еще совсем недавно люди сажали там картошку, капусту, чтобы обеспечить себя овощами на зиму. Эти времена канули в лету. Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых. И, как правило, любой хороший отдых начинается с шашлыка.
Мангалы из кирпича являются отличной возможностью для приготовления вкусных шашлыков. При желании вы легко можете построить мангалы для барбекю из кирпича своими руками. Строя самостоятельно, вы создадите необходимый вам комфорт в вашем загородном доме.
Надо сказать, что построить мангалы из кирпича не так уж и просто. Но если вы человек упорный, то вам все будет под силу.
В первую очередь вам следует расчистить площадку на своем участке для будущего мангала. Когда вы выбираете площадку, вы должны помнить, что мангалы для барбекю не строятся на любом приглянувшемся вам месте. Выбирая место, следует учесть ряд факторов: удаленность от других построек, направление движения ветра, наличие рядом мест отдыха. Также, чтобы мангал доставлял вам больше комфорта, следует учитывать расстояние от него до туалета и его комфортабельность в отношении кухни.
Мангалы из кирпича не строятся на скорую руку. Процесс строительства таких мангалов очень трудоемкий отнимает немало времени. В среднем мангалы для барбекю требуют около недели на свое строительство.
Ничего сверхъестественно при построение такого мангала вам использовать не придется. Строительные материалы, которые вам будут необходимы, вы найдете на рынке или же в магазине. А необходимые инструменты у вас наверняка уже есть. Ну, если не у вас, так у соседа это точно.
После того, как вы расчислили площадку, следует заняться заложением фундамента и вырубкой цоколя. Помните, что мангалы для кирпича требуют немало времени не только на свое строительство. Между различными этапами работ также придется ждать. К примеру, цоколем можно заниматься лишь тогда, когда окончательно застыл фундамент. А на это уходит около недели.
Строить мангал самостоятельно лучше нежели беседку или камин. Поскольку даже у самого опытного человека с первого раза может ничего не получиться. Однако, в случае с мангалом это будет не очень то и страшно. Сделанную вами ошибку всегда можно исправить. При строительстве мангала это будет гораздо проще сделать, нежели при строительстве камина. Кстати, если уж совсем не будет ничего получаться, то без мангала можно некоторое время и обойтись.
Для чего же люди ездят на дачу? Еще совсем недавно люди сажали там картошку, капусту, чтобы обеспечить себя овощами на зиму. Эти времена канули в лету. Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых. И, как правило, любой хороший отдых начинается с шашлыка.
Мангалы из кирпича являются отличной возможностью для приготовления вкусных шашлыков. При желании вы легко можете построить мангалы для барбекю из кирпича своими руками. Строя самостоятельно, вы создадите необходимый вам комфорт в вашем загородном доме.
Надо сказать, что построить мангалы из кирпича не так уж и просто. Но если вы человек упорный, то вам все будет под силу.
В первую очередь вам следует расчистить площадку на своем участке для будущего мангала. Когда вы выбираете площадку, вы должны помнить, что мангалы для барбекю не строятся на любом приглянувшемся вам месте. Выбирая место, следует учесть ряд факторов: удаленность от других построек, направление движения ветра, наличие рядом мест отдыха. Также, чтобы мангал доставлял вам больше комфорта, следует учитывать расстояние от него до туалета и его комфортабельность в отношении кухни.
Мангалы из кирпича не строятся на скорую руку. Процесс строительства таких мангалов очень трудоемкий отнимает немало времени. В среднем мангалы для барбекю требуют около недели на свое строительство.
Ничего сверхъестественно при построение такого мангала вам использовать не придется. Строительные материалы, которые вам будут необходимы, вы найдете на рынке или же в магазине. А необходимые инструменты у вас наверняка уже есть. Ну, если не у вас, так у соседа это точно.
После того, как вы расчислили площадку, следует заняться заложением фундамента и вырубкой цоколя. Помните, что мангалы для кирпича требуют немало времени не только на свое строительство. Между различными этапами работ также придется ждать. К примеру, цоколем можно заниматься лишь тогда, когда окончательно застыл фундамент. А на это уходит около недели.
Строить мангал самостоятельно лучше нежели беседку или камин. Поскольку даже у самого опытного человека с первого раза может ничего не получиться. Однако, в случае с мангалом это будет не очень то и страшно. Сделанную вами ошибку всегда можно исправить. При строительстве мангала это будет гораздо проще сделать, нежели при строительстве камина. Кстати, если уж совсем не будет ничего получаться, то без мангала можно некоторое время и обойтись.
четверг, 9 сентября 2010 г.
Виды кирпичной кладки. Классическая кладка кирпича
Кладка из булыжника
Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов. Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.
Мозаичная кладка
В мозаичной кладке нет определенной ориентации камней и швов. Для мозаичной кладки камни предварительно подбирают по форме и тщательно укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. Такая кладка кирпича требует много времени для подбора камней.
Комбинированная кладка
Кладка из естественного камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть связана с кирпичной посредством связующих рядов - кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене могут быть установлены закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), другие концы которых замуровываются в каменную кладку. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания.
Сочетание кладок
Сочетание кладок часто используется в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и котеджей. На примере показано сочетание классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца одновременно является стеной полуподвала.
Разделка швов
Швы, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной от 20 до 30 мм. По всей кладке нужно стремиться соблюдать одинаковую толщину шва.
мозаичная кладка
Швы следует тщательно разделать как показано на рисунке. В каждом втором или третьем ряду кладки необходимо предусмотреть перевязку на ширину 100 - 120 мм. Для увеличения прочности кладки внутрь кладки можно положить арматуру из мягкой проволоки диаметром 4 - 10 мм.
Кладка столбов
В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов
На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен
При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки.= В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов. Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.
Мозаичная кладка
В мозаичной кладке нет определенной ориентации камней и швов. Для мозаичной кладки камни предварительно подбирают по форме и тщательно укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. Такая кладка кирпича требует много времени для подбора камней.
Комбинированная кладка
Кладка из естественного камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть связана с кирпичной посредством связующих рядов - кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене могут быть установлены закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), другие концы которых замуровываются в каменную кладку. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания.
Сочетание кладок
Сочетание кладок часто используется в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и котеджей. На примере показано сочетание классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца одновременно является стеной полуподвала.
Разделка швов
Швы, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной от 20 до 30 мм. По всей кладке нужно стремиться соблюдать одинаковую толщину шва.
мозаичная кладка
Швы следует тщательно разделать как показано на рисунке. В каждом втором или третьем ряду кладки необходимо предусмотреть перевязку на ширину 100 - 120 мм. Для увеличения прочности кладки внутрь кладки можно положить арматуру из мягкой проволоки диаметром 4 - 10 мм.
Кладка столбов
В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов
На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен
При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки.= В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Построить дом своими руками
Постройка дома
В современном мире человек неимоверно устает от суеты большого города. Тем более, в самом городе далеко не у всех есть возможность построить дом своими руками. Да и смысла особого в этом доме нет – шум и смог все равно отравят в какой-то мере ваше существование. Именно поэтому все больше и больше людей строят загородные дома – деревянные, кирпичные, бетонные. Это может быть дом, в который вы приезжаете по выходным, может быть летний легкий домик, дача, а может быть полноценный дом, в котором вы и ваша семья собираетесь обосноваться на долгие годы. В любом случае, постройка дома - это дело очень серьезное и ответственное, и вам придется преодолеть множество трудностей, прежде чем вы отдохнете в уютных стенах вашего нового дома.
И здесь незаменимым помощником вам станет профессиональный консультант. К примеру, на нашем сайте вы сможете найти статьи по строительству – абсолютно все, что может вас интересовать. Вы сможете довольно сносно ориентироваться во всем, начиная от видов фундаментов и заканчивая материалами для кровли. В нынешнее время, при обилии прекрасных новейших материалов и технологий самому очень сложно сориентироваться на рынке. А постройка дома, честно говоря – исключительно увлекательный, хоть и трудоемкий процесс, и в нем непременно, по возможности, надо принять участие самому. Нанять фирму-подрядчика проще всего, только знай, плати деньги. А вот попробовать построить дом своими руками? Это не так уж и сложно, главное знать, с какой стороны взяться за дело. Однако, как бы трудно вам не пришлось – вы же строите этот дом для себя? А опыт строительства своего дома лишним не будет никогда. Выбрать место под строительство, с учетом грунта, в котором будет фундамент, спроектировать дом, определиться с материалами и размерами, все это неимоверно важно и без помощи специалиста обойтись нельзя. Даже, если вы нанимаете в помощь рабочих - вы должны знать, чем они занимаются, контролировать процесс полностью, чтобы понимать, не допускают ли они грубейших ошибок.
Статьи по строительству подробно и исчерпывающе разъяснят вам, как приготовить раствор для фундамента и как наносят штукатурку на стены. Вы сможете руководствоваться нашими советами, если собираетесь сами настелить пол и выровнять стены. Задумывались ли вы, живя в обычной квартире, как часто в своем доме ремонтируют крышу? И об этом мы тоже вам расскажем. А выбрать окна и двери вы уже сможете сами, поскольку, когда наступает время для внутренней и внешней отделки, ваша фантазия может включиться на полную. Наши статьи по строительству направлены на то, чтобы вы могли сориентироваться в том, с чего начать, и как правильно реализовать ваши проекты.
Постройка дома – это почти сакральный процесс, ведь вам в нем жить, это его стены, которые возводили лично вы, будут в холодные дни защищать вас от холода, а в жаркие навевать прохладу. Почему бы вам не выбрать деревянный дом? И мы подробно объясним, в чем отличие домов из бревна и домов из бруса, и почему многие все же выбирают деревянный дом, а не кирпичный. С другой стороны, наши статьи по строительству содержат информацию о том, какая может быт кирпичная стена и как хорош кирпичный дом, нарядный и теплый. Самому построить дом бетонный будет, конечно, проблемно – у вас нет специальной техники для транспортировки блоков. Поэтому этот вариант мы не рассматриваем. Тем более, дом деревянный – отвечает русским традициям, а кирпичный – смотрится респектабельно и уютно. Поэтому есть резоны со всех сторон выбрать именно эти материалы.
С другой стороны, дерево тоже имеет свои недостатки. А кирпичные дома горят не реже деревянных. Так что выбор только за вами. Ведь постройка дома – это нелегко, но, даже, если вы новичок в этом деле, наш сайт будет вашим гидом и спутником каждый день строительства вашего нового дома.
В современном мире человек неимоверно устает от суеты большого города. Тем более, в самом городе далеко не у всех есть возможность построить дом своими руками. Да и смысла особого в этом доме нет – шум и смог все равно отравят в какой-то мере ваше существование. Именно поэтому все больше и больше людей строят загородные дома – деревянные, кирпичные, бетонные. Это может быть дом, в который вы приезжаете по выходным, может быть летний легкий домик, дача, а может быть полноценный дом, в котором вы и ваша семья собираетесь обосноваться на долгие годы. В любом случае, постройка дома - это дело очень серьезное и ответственное, и вам придется преодолеть множество трудностей, прежде чем вы отдохнете в уютных стенах вашего нового дома.
И здесь незаменимым помощником вам станет профессиональный консультант. К примеру, на нашем сайте вы сможете найти статьи по строительству – абсолютно все, что может вас интересовать. Вы сможете довольно сносно ориентироваться во всем, начиная от видов фундаментов и заканчивая материалами для кровли. В нынешнее время, при обилии прекрасных новейших материалов и технологий самому очень сложно сориентироваться на рынке. А постройка дома, честно говоря – исключительно увлекательный, хоть и трудоемкий процесс, и в нем непременно, по возможности, надо принять участие самому. Нанять фирму-подрядчика проще всего, только знай, плати деньги. А вот попробовать построить дом своими руками? Это не так уж и сложно, главное знать, с какой стороны взяться за дело. Однако, как бы трудно вам не пришлось – вы же строите этот дом для себя? А опыт строительства своего дома лишним не будет никогда. Выбрать место под строительство, с учетом грунта, в котором будет фундамент, спроектировать дом, определиться с материалами и размерами, все это неимоверно важно и без помощи специалиста обойтись нельзя. Даже, если вы нанимаете в помощь рабочих - вы должны знать, чем они занимаются, контролировать процесс полностью, чтобы понимать, не допускают ли они грубейших ошибок.
Статьи по строительству подробно и исчерпывающе разъяснят вам, как приготовить раствор для фундамента и как наносят штукатурку на стены. Вы сможете руководствоваться нашими советами, если собираетесь сами настелить пол и выровнять стены. Задумывались ли вы, живя в обычной квартире, как часто в своем доме ремонтируют крышу? И об этом мы тоже вам расскажем. А выбрать окна и двери вы уже сможете сами, поскольку, когда наступает время для внутренней и внешней отделки, ваша фантазия может включиться на полную. Наши статьи по строительству направлены на то, чтобы вы могли сориентироваться в том, с чего начать, и как правильно реализовать ваши проекты.
Постройка дома – это почти сакральный процесс, ведь вам в нем жить, это его стены, которые возводили лично вы, будут в холодные дни защищать вас от холода, а в жаркие навевать прохладу. Почему бы вам не выбрать деревянный дом? И мы подробно объясним, в чем отличие домов из бревна и домов из бруса, и почему многие все же выбирают деревянный дом, а не кирпичный. С другой стороны, наши статьи по строительству содержат информацию о том, какая может быт кирпичная стена и как хорош кирпичный дом, нарядный и теплый. Самому построить дом бетонный будет, конечно, проблемно – у вас нет специальной техники для транспортировки блоков. Поэтому этот вариант мы не рассматриваем. Тем более, дом деревянный – отвечает русским традициям, а кирпичный – смотрится респектабельно и уютно. Поэтому есть резоны со всех сторон выбрать именно эти материалы.
С другой стороны, дерево тоже имеет свои недостатки. А кирпичные дома горят не реже деревянных. Так что выбор только за вами. Ведь постройка дома – это нелегко, но, даже, если вы новичок в этом деле, наш сайт будет вашим гидом и спутником каждый день строительства вашего нового дома.
среда, 1 сентября 2010 г.
Сухой подвал - мечта застройщика
Слово "подвал" всегда рождает мрачные ассоциации: облупленные стены с прозеленью плесени и белыми разводами солей, затхлый воздух и сырость, сырость…
Всё это оправдано житейским опытом, ибо сырость в нашем климате - не дефицит, а внимание к нулевому циклу строений, как правило, минимально. Хорошо еще, если грунт песчаный и работает как естественный дренаж, но глинистые грунты, задерживающие воду, - настоящая беда для таких сооружений.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать в нескольких словах: вода и влага, создающие сырость в доме, вредят, прежде всего, здоровью, вызывая аллергические заболевания, вплоть до ревматизма и астмы, и разрушают строительный материал сооружения.
Здоровье подрывают споры грибковой плесени, миллионами населяющие воздух, а стены разрушаются солями грунтовых вод, которые в сочетании с во-дой дают объемные структуры, распирающие капиллярно-пористую структуру материала. При этом "трещит" кирпич, отслаивается штукатурка, не работает гидроизоляция.
Известно, что даже если подвал и был защищен первоначально, то, как правило, с течением времени эти материалы не выдерживают подпора грунтовых вод, сезонных колебаний влажности, затоплений талыми водами и обильными дождями. Сегодня на смену битуму и гидростеклоизолу приходят новые современные материалы и технологии гидроизоляционной защиты заглубленных сооружений, находящихся в условиях высокой влажности и воды под давлением.
Сегодня подвал в гараже - естественное желание каждого автовладельца. Можно рассматривать различные варианты функционального использования подвального помещения: это может быть небольшая механическая мастерская, где интерьер приятно дополнен домашними заготовками, а банка с огурчиками рождает некоторые перспективы…Это может быть миниспортзал с парой-тройкой тренажеров, душем и кушеткой для отдыха, что весьма актуально в современных условиях. Наконец, в самом простом случае - прохладное и сухое помещение для хранения овощных запасов, зачастую и собственного урожая.
А теперь от мечты перейдем к реальности,строительство подвала и рассмотрим три варианта: новый подвал, старый подвал и подземный гараж.
Новый подвал. Это лучший вариант, ибо здесь всё можно сделать сначала и как следует. Независимо от того, сухой или сырой грунт под гаражом, вы не застрахованы от случаев возможного водопритока в межсезонье со стороны грунтовых, талых и дождевых вод. Кроме того, следует учитывать, что стены прохладного помещения в условиях резкого потепления весной или летом неизбежно являются местами конденсации влаги, поэтому гидроизоляционные мероприятия должны сопровождаться выбором соответствующих отделочных материалов.
Если стены подвала выполнены из бетонных блоков, то лучшим из современных гидроизолирующих средств является полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция.
Идея водонепроницаемой, эластичной цементной системы родилась в Германии и получила в настоящее время широкое распространение в качестве наиболее надежного и эффективного средства защиты от грунтовых вод. Способы реализации этой идеи в материалах разных фирм отличаются выбором сухих гидрофобизующих добавок в смесь цемента и песка, а также выбором жидкой эластифицирующей системы. Сухая смесь затворяется в указанном соотношении жидким эластификатором, превращаясь в пастообразную массу, которая и наносится на стены. После отверждения образуется эластичная резиноподобная пленка, толщиной 2 - 2,5 мм с высокой степенью адгезии к бетону.
Всё это оправдано житейским опытом, ибо сырость в нашем климате - не дефицит, а внимание к нулевому циклу строений, как правило, минимально. Хорошо еще, если грунт песчаный и работает как естественный дренаж, но глинистые грунты, задерживающие воду, - настоящая беда для таких сооружений.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать в нескольких словах: вода и влага, создающие сырость в доме, вредят, прежде всего, здоровью, вызывая аллергические заболевания, вплоть до ревматизма и астмы, и разрушают строительный материал сооружения.
Здоровье подрывают споры грибковой плесени, миллионами населяющие воздух, а стены разрушаются солями грунтовых вод, которые в сочетании с во-дой дают объемные структуры, распирающие капиллярно-пористую структуру материала. При этом "трещит" кирпич, отслаивается штукатурка, не работает гидроизоляция.
Известно, что даже если подвал и был защищен первоначально, то, как правило, с течением времени эти материалы не выдерживают подпора грунтовых вод, сезонных колебаний влажности, затоплений талыми водами и обильными дождями. Сегодня на смену битуму и гидростеклоизолу приходят новые современные материалы и технологии гидроизоляционной защиты заглубленных сооружений, находящихся в условиях высокой влажности и воды под давлением.
Сегодня подвал в гараже - естественное желание каждого автовладельца. Можно рассматривать различные варианты функционального использования подвального помещения: это может быть небольшая механическая мастерская, где интерьер приятно дополнен домашними заготовками, а банка с огурчиками рождает некоторые перспективы…Это может быть миниспортзал с парой-тройкой тренажеров, душем и кушеткой для отдыха, что весьма актуально в современных условиях. Наконец, в самом простом случае - прохладное и сухое помещение для хранения овощных запасов, зачастую и собственного урожая.
А теперь от мечты перейдем к реальности,строительство подвала и рассмотрим три варианта: новый подвал, старый подвал и подземный гараж.
Новый подвал. Это лучший вариант, ибо здесь всё можно сделать сначала и как следует. Независимо от того, сухой или сырой грунт под гаражом, вы не застрахованы от случаев возможного водопритока в межсезонье со стороны грунтовых, талых и дождевых вод. Кроме того, следует учитывать, что стены прохладного помещения в условиях резкого потепления весной или летом неизбежно являются местами конденсации влаги, поэтому гидроизоляционные мероприятия должны сопровождаться выбором соответствующих отделочных материалов.
Если стены подвала выполнены из бетонных блоков, то лучшим из современных гидроизолирующих средств является полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция.
Идея водонепроницаемой, эластичной цементной системы родилась в Германии и получила в настоящее время широкое распространение в качестве наиболее надежного и эффективного средства защиты от грунтовых вод. Способы реализации этой идеи в материалах разных фирм отличаются выбором сухих гидрофобизующих добавок в смесь цемента и песка, а также выбором жидкой эластифицирующей системы. Сухая смесь затворяется в указанном соотношении жидким эластификатором, превращаясь в пастообразную массу, которая и наносится на стены. После отверждения образуется эластичная резиноподобная пленка, толщиной 2 - 2,5 мм с высокой степенью адгезии к бетону.
суббота, 21 августа 2010 г.
Кладка кирпичей способом вприжим
Грани кирпича. Из шести граней кирпича принято выделять, прежде всего, две самые большие - постели - при кладке верхнюю и нижнюю. Следующие две большие грани называют ложковыми, а оставшиеся две малые - тычковыми. В зависимости от укладки кирпича на те или иные грани кирпича кладки называют ложковыми или тычковыми.
Доли кирпича. Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две "половины". Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют "три четверти". Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две "длинные половины". Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича называется "четвертью".
Перевязка. Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда. Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.
Виды перевязки. Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек. Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется "ложковой". При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется "цепной". Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется "крестовой".
Приемы кладки. В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
Первый этап - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичем.
Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество расвора для образования вертикального шва.
Последий этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки. По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.
Толщина кладки. Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Если кладка ведется как это показано на рисунках раздела "Приемы кладки", то это кладка "в полкирпича". Если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки "в кирпич". Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки "в полтора кирпича".
Кладка столбов. В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов. На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен. При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки. В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Выполнение кладки. По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки. Далее технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут "в высоту". Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.
Доли кирпича. Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две "половины". Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют "три четверти". Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две "длинные половины". Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича называется "четвертью".
Перевязка. Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда. Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.
Виды перевязки. Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек. Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется "ложковой". При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется "цепной". Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется "крестовой".
Приемы кладки. В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
Первый этап - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичем.
Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество расвора для образования вертикального шва.
Последий этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки. По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.
Толщина кладки. Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Если кладка ведется как это показано на рисунках раздела "Приемы кладки", то это кладка "в полкирпича". Если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки "в кирпич". Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки "в полтора кирпича".
Кладка столбов. В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов. На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен. При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки. В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Выполнение кладки. По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки. Далее технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут "в высоту". Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)