Гидроизоляция фундамента – один из самых важных моментов сооружения дома. Если ее выполнить небрежно или неумело, через несколько лет ждите проблем, которые иногда очень сложно решить. Мокрые подвалы, стены первых этажей набирают влагу и др. – все это следствия не качественной гидроизоляции фундамента. Если, все-таки, такая неприятность достигла Вас, придется начинать ремонтные работы. Они обойдутся гораздо дороже, чем стоимость проложенной гидроизоляции в процессе строительства.
Как именно влияет вода на фундамент дома? Бетонные конструкции, которые находятся под землей, намокают от воды. Известно, что бетон водостойкий, но если процесс контакта с водой длительный, в нем появляются микротрещины. Плюс нельзя упускать и перепады температур, которые тоже поэтапно разрушают фундамент. Поэтому гидроизоляция фундамента настолько важна. Иногда в построенном доме через подвал начинает просачиваться вода. Это значит, что здание необходимо защитить изнутри, применяя материалы на цементной основе, которые владеют хорошей адгезией к бетону или кирпичу.
Варианты, которые могут улучшить гидроизоляцию фундамента.
Старые методы с использованием смолы, рубероида или «жидкого стекла», в принципе не могут обеспечить современных строительных требований к гидроизоляции фундамента, а в некоторых случаях их приложение может привести к ухудшению эксплуатационных параметров сооружения.
Появление на рынке гидроизоляционных стройматериалов новейших продуктов создает другую проблему – как технически правильно и экономически выгодно выбрать то, что нужно.
Сегодня есть множество вариантов сделать гидроизоляцию фундамента качественной. Например, можно добавлять в бетон специальные добавки. Они, конечно, делают бетон намного дороже, но такое решение того стоит: водостойкость фундамента дома увеличивается, и он прослужит надежной опорой дольше.
Теперь подробнее о добавках, которые представлены на украинском рынке.
Наименование материалов
Краткая характеристика
Гидроизоляционная смесь. Быстросхватывающая А
Материал на цементной основе для гидроизоляции поверхности бетона с интенсивной фильтрацией воды.
Гидроизоляционная смесь.
Суперактивная А
Материал на цементной основе для ликвидации активных протеканий.
Гидроизоляционная смесь проникающего действия. Универсальная BS
Цементно-минеральная смесь для гидроизоляции строительных конструкций.
Гидроизоляционная смесь.
Эластичная BL
Двухкомпонентный материал на основе гидроизоляционного вяжущего вещества и полимерной дисперсии.
·Жидкая добавка БИСИЛ WA.
Такая добавка придает строительным растворам и бетонам гидроизолирующие свойства. Она не содержит хлориды и понижает пористость растворов.
Главные преимущества:
1.Достаточно легко применяется – добавляется непосредственно в воду затворения
2.Если добавляете в бетон такую добавку, забудьте о высолах (белые пятна и разводы на кирпичных стенах)
3.Придает растворам и бетону свойства водостойкости
Расход такой добавки. Она должна составлять от 1 до 3% от всего веса цемента. Если точнее, то 0,5-1,5 литра на мешок.
Типы гидроизоляции
Чтобы не возникло проблем с проникновением воды, нужно соотносить срок службы строительной конструкции и срок действия уже проделанной гидроизоляции фундамента. Логично, если срок эксплуатации защиты меньший за срок службы конструкции, надо предпринимать меры по улучшению гидроизоляции. Стоимость такой профилактики часто дороже, чем 30% от общей стоимости дома во время эксплуатации.
Кроме того, надо помнить про выбор правильного типа гидроизоляции фундамента.
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Современные обмазочные гидроизоляции фундамента — синтетические смолы и полимеры на битумной основе и цементно-полимерные мастики, которые включают сухую смесь цемента и минеральных наполнителей, владеют хорошей адгезией к фундаменту. Обмазочную гидроизоляцию фундамента успешно используют на жестких поверхностях и в местах, которые поддаются деформациям и вибрациям. Основная функция такого типа гидроизоляции – защитить поверхность от капиллярной влаги, например, при дренирующих почвах. Толщина такого слоя защиты всего 1-3 мм.
Сегодня рынок таких обмазочных гидроизоляций достаточно разнообразный. Есть продукты, которые готовы к употреблению, а есть такие, которые надо разводить водой.
У обмазочной гидроизоляции фундамента есть множество преимуществ, но без минусов тоже никак. Это недостатки, к которым относятся возможность повреждения и нарушения гидроизоляционного слоя при оседании конструкции в местах деформационных швов.
Еще один недостаток. Гидроизоляционный слой имеет низкую механическую прочность. Кроме того, этот материал долго сохнет и его надо защищать от бактерий и различных микроорганизмов.
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сегодня самые популярные в использование материалы такого рода – изоэласт, экофлекс, крембит, мостопласт, бикропласт и многие другие. Такие как сполиизол, акваизол и крембит популярны на рынке Украины. Эти материалы самые современные и, соответственно улучшенные. Такие гидроизоляционные рулоны владеют высокой прочностью на разрыв и удлинением 30–50 %. Для их изготовления используют разные синтетические продукты. Среди них – полиэстер, стеклоткань и стеклохолст.
Для того, что бы использовать гидроизоляцию фундамента такого типа, необходимо купить газовою горелку, а рулоны наклеивать аккуратно, что бы защитить их от возможного механического повреждения.
Качество и долговечность гидроизоляции фундамента зависит от уровня модификации. Чем выше такой уровень, тем лучше. Модификацию определяют битумно-полимерные мембраны (битум, модифицированный полимерами). Соответственно в этом контексте наблюдается и ценовая разница:
·Низко модифицированные материалы, армированные полиестером – от 11 до12 гривен за кв. м
· Средне модифицированы – от 14 до 15 гривен за кв. м
·Высоко модифицированные – от 16 до 20 гривен за кв. м.
·Цена материалов итальянского производства – от 25 гривен за кв. м
И другое: Купить рулонные материалы можно по цене 25–35 гривен за кв. м (от 110 до 140 гривен за рулон), мастики готовые— 5–15 гривен за 1 кг, сухих строительные смеси для данных нужд по 5–10 гривен за 1 кг, проникающих эмульсий — 5–28 гривен за 1 л.
Если в целом, то эксперты советуют использовать комплексную систему гидроизоляции фундамента. Это обойдется Вам дороже приблизительно на 1-3% дороже от всей стоимости строительства. Но тут главным плюсом является увеличения срока службы фундамента.
Показаны сообщения с ярлыком подвал. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком подвал. Показать все сообщения
среда, 20 октября 2010 г.
среда, 8 сентября 2010 г.
Утепление подвалов и фундаментов
Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними
Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома - долговечность, внешний вид и комфортность проживания.
Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.
Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.
Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10 °C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10 °C без дополнительного отопления.
Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2 °C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.
Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами
В соответствии со СНиП II-3-79* 'Строительная теплотехника' (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м2 °C/Вт.
При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).
Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.
Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.
При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.
Причина увлажнения конструкции
Диффузия водяных паров через перекрытие над холодным подвалом
устройство пароизоляции со стороны теплого помещения поверх утеплителя;
устройство вентиляции подполья или подвала через продухи в цоколе
Атмосферные осадки
устройство отмостки вокруг здания шириной на 200 мм. больше карнизного свеса
Грунтовые воды
устройство вертикальной гидроизоляции на всю высоту подвала;
при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) устройство защитной кирпичной стенки выше расчетного УГВ на 500мм;
гидроизоляция пола подвала
Капиллярный подсос
использование для утепления подвалов и фундаментов материалов, не впитывающих влагу, сохраняющих высокие теплоизоляционные характеристики во влажной и мокрой среде
Деформации из-за морозного пучения фундаментов
устройство отмостки вокруг здания
утепление отмостки по периметру здания
Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями
Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.
Плитные перекрытия
При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала.
Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.
Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воз духа. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером (100x100)-(150x150) мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.
Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, при крепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке.
Балочные перекрытия
При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски.
С 'теплой' стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой плен кой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены, а с не большим зазором. Образовавшееся пространство между балкой и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.
В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия. Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм. За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке.
Утепление цоколя
Цоколь - это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.
В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы - блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т.п., для об лицовки - каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2 °C/Вт.
При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны.
Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.
Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием.
Утепление стен подвалов и фундаментов
При строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволя ет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10 °C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих мате риал утеплителя. Монтаж утепли теля начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворите лей, содержащихся в гидроизоляционном составе.
При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего выемку вновь заполняют грунтом, предварительно уда лив их него крупные камни и металлические предметы
При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.
Утепление фундамента по периметру дома
Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период. Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом. В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.
Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта - песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения - промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.
Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.
Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.
Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.
Эта технология может быть рекомендована и для утепления подвала. Если возникла необходимость переоборудовать холодное помещение подвала в отапливаемое, совсем не обязательно отрывать грунт на всю глубину фундамента и оклеивать его утеплителем. Достаточно уложить теплоизоляционный мате риал указанным способом, и подвал будет защищен от излишних потерь тепла и сил морозного пучения.
Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома - долговечность, внешний вид и комфортность проживания.
Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.
Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.
Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10 °C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10 °C без дополнительного отопления.
Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2 °C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.
Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами
В соответствии со СНиП II-3-79* 'Строительная теплотехника' (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м2 °C/Вт.
При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).
Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.
Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.
При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.
Причина увлажнения конструкции
Диффузия водяных паров через перекрытие над холодным подвалом
устройство пароизоляции со стороны теплого помещения поверх утеплителя;
устройство вентиляции подполья или подвала через продухи в цоколе
Атмосферные осадки
устройство отмостки вокруг здания шириной на 200 мм. больше карнизного свеса
Грунтовые воды
устройство вертикальной гидроизоляции на всю высоту подвала;
при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) устройство защитной кирпичной стенки выше расчетного УГВ на 500мм;
гидроизоляция пола подвала
Капиллярный подсос
использование для утепления подвалов и фундаментов материалов, не впитывающих влагу, сохраняющих высокие теплоизоляционные характеристики во влажной и мокрой среде
Деформации из-за морозного пучения фундаментов
устройство отмостки вокруг здания
утепление отмостки по периметру здания
Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями
Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.
Плитные перекрытия
При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала.
Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.
Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воз духа. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером (100x100)-(150x150) мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.
Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, при крепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке.
Балочные перекрытия
При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски.
С 'теплой' стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой плен кой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены, а с не большим зазором. Образовавшееся пространство между балкой и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.
В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия. Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм. За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке.
Утепление цоколя
Цоколь - это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.
В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы - блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т.п., для об лицовки - каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2 °C/Вт.
При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны.
Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.
Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием.
Утепление стен подвалов и фундаментов
При строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволя ет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10 °C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих мате риал утеплителя. Монтаж утепли теля начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворите лей, содержащихся в гидроизоляционном составе.
При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего выемку вновь заполняют грунтом, предварительно уда лив их него крупные камни и металлические предметы
При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.
Утепление фундамента по периметру дома
Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период. Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом. В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.
Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта - песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения - промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.
Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.
Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.
Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.
Эта технология может быть рекомендована и для утепления подвала. Если возникла необходимость переоборудовать холодное помещение подвала в отапливаемое, совсем не обязательно отрывать грунт на всю глубину фундамента и оклеивать его утеплителем. Достаточно уложить теплоизоляционный мате риал указанным способом, и подвал будет защищен от излишних потерь тепла и сил морозного пучения.
среда, 1 сентября 2010 г.
Сухой подвал - мечта застройщика
Слово "подвал" всегда рождает мрачные ассоциации: облупленные стены с прозеленью плесени и белыми разводами солей, затхлый воздух и сырость, сырость…
Всё это оправдано житейским опытом, ибо сырость в нашем климате - не дефицит, а внимание к нулевому циклу строений, как правило, минимально. Хорошо еще, если грунт песчаный и работает как естественный дренаж, но глинистые грунты, задерживающие воду, - настоящая беда для таких сооружений.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать в нескольких словах: вода и влага, создающие сырость в доме, вредят, прежде всего, здоровью, вызывая аллергические заболевания, вплоть до ревматизма и астмы, и разрушают строительный материал сооружения.
Здоровье подрывают споры грибковой плесени, миллионами населяющие воздух, а стены разрушаются солями грунтовых вод, которые в сочетании с во-дой дают объемные структуры, распирающие капиллярно-пористую структуру материала. При этом "трещит" кирпич, отслаивается штукатурка, не работает гидроизоляция.
Известно, что даже если подвал и был защищен первоначально, то, как правило, с течением времени эти материалы не выдерживают подпора грунтовых вод, сезонных колебаний влажности, затоплений талыми водами и обильными дождями. Сегодня на смену битуму и гидростеклоизолу приходят новые современные материалы и технологии гидроизоляционной защиты заглубленных сооружений, находящихся в условиях высокой влажности и воды под давлением.
Сегодня подвал в гараже - естественное желание каждого автовладельца. Можно рассматривать различные варианты функционального использования подвального помещения: это может быть небольшая механическая мастерская, где интерьер приятно дополнен домашними заготовками, а банка с огурчиками рождает некоторые перспективы…Это может быть миниспортзал с парой-тройкой тренажеров, душем и кушеткой для отдыха, что весьма актуально в современных условиях. Наконец, в самом простом случае - прохладное и сухое помещение для хранения овощных запасов, зачастую и собственного урожая.
А теперь от мечты перейдем к реальности,строительство подвала и рассмотрим три варианта: новый подвал, старый подвал и подземный гараж.
Новый подвал. Это лучший вариант, ибо здесь всё можно сделать сначала и как следует. Независимо от того, сухой или сырой грунт под гаражом, вы не застрахованы от случаев возможного водопритока в межсезонье со стороны грунтовых, талых и дождевых вод. Кроме того, следует учитывать, что стены прохладного помещения в условиях резкого потепления весной или летом неизбежно являются местами конденсации влаги, поэтому гидроизоляционные мероприятия должны сопровождаться выбором соответствующих отделочных материалов.
Если стены подвала выполнены из бетонных блоков, то лучшим из современных гидроизолирующих средств является полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция.
Идея водонепроницаемой, эластичной цементной системы родилась в Германии и получила в настоящее время широкое распространение в качестве наиболее надежного и эффективного средства защиты от грунтовых вод. Способы реализации этой идеи в материалах разных фирм отличаются выбором сухих гидрофобизующих добавок в смесь цемента и песка, а также выбором жидкой эластифицирующей системы. Сухая смесь затворяется в указанном соотношении жидким эластификатором, превращаясь в пастообразную массу, которая и наносится на стены. После отверждения образуется эластичная резиноподобная пленка, толщиной 2 - 2,5 мм с высокой степенью адгезии к бетону.
Всё это оправдано житейским опытом, ибо сырость в нашем климате - не дефицит, а внимание к нулевому циклу строений, как правило, минимально. Хорошо еще, если грунт песчаный и работает как естественный дренаж, но глинистые грунты, задерживающие воду, - настоящая беда для таких сооружений.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать в нескольких словах: вода и влага, создающие сырость в доме, вредят, прежде всего, здоровью, вызывая аллергические заболевания, вплоть до ревматизма и астмы, и разрушают строительный материал сооружения.
Здоровье подрывают споры грибковой плесени, миллионами населяющие воздух, а стены разрушаются солями грунтовых вод, которые в сочетании с во-дой дают объемные структуры, распирающие капиллярно-пористую структуру материала. При этом "трещит" кирпич, отслаивается штукатурка, не работает гидроизоляция.
Известно, что даже если подвал и был защищен первоначально, то, как правило, с течением времени эти материалы не выдерживают подпора грунтовых вод, сезонных колебаний влажности, затоплений талыми водами и обильными дождями. Сегодня на смену битуму и гидростеклоизолу приходят новые современные материалы и технологии гидроизоляционной защиты заглубленных сооружений, находящихся в условиях высокой влажности и воды под давлением.
Сегодня подвал в гараже - естественное желание каждого автовладельца. Можно рассматривать различные варианты функционального использования подвального помещения: это может быть небольшая механическая мастерская, где интерьер приятно дополнен домашними заготовками, а банка с огурчиками рождает некоторые перспективы…Это может быть миниспортзал с парой-тройкой тренажеров, душем и кушеткой для отдыха, что весьма актуально в современных условиях. Наконец, в самом простом случае - прохладное и сухое помещение для хранения овощных запасов, зачастую и собственного урожая.
А теперь от мечты перейдем к реальности,строительство подвала и рассмотрим три варианта: новый подвал, старый подвал и подземный гараж.
Новый подвал. Это лучший вариант, ибо здесь всё можно сделать сначала и как следует. Независимо от того, сухой или сырой грунт под гаражом, вы не застрахованы от случаев возможного водопритока в межсезонье со стороны грунтовых, талых и дождевых вод. Кроме того, следует учитывать, что стены прохладного помещения в условиях резкого потепления весной или летом неизбежно являются местами конденсации влаги, поэтому гидроизоляционные мероприятия должны сопровождаться выбором соответствующих отделочных материалов.
Если стены подвала выполнены из бетонных блоков, то лучшим из современных гидроизолирующих средств является полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция.
Идея водонепроницаемой, эластичной цементной системы родилась в Германии и получила в настоящее время широкое распространение в качестве наиболее надежного и эффективного средства защиты от грунтовых вод. Способы реализации этой идеи в материалах разных фирм отличаются выбором сухих гидрофобизующих добавок в смесь цемента и песка, а также выбором жидкой эластифицирующей системы. Сухая смесь затворяется в указанном соотношении жидким эластификатором, превращаясь в пастообразную массу, которая и наносится на стены. После отверждения образуется эластичная резиноподобная пленка, толщиной 2 - 2,5 мм с высокой степенью адгезии к бетону.
Гидроизоляция подвальных помещений
Гидроизоляция подвальных помещений является составной частью изоляции всего здания и едва ли не одной из основных, так как общая масса воды и её агрессивность больше всего влияют на нулевом уровне и ниже. Эта статья не претендует на полное описание проблемы устройства изоляции в подвальных помещениях, просто обозначает основные этапы и очерёдность работ. И сначала нужно определиться с талыми и грунтовыми водами, гидроизоляция подвала без мероприятий по понижению их уровня ниже самых нижних оснований приямков лифтовых шахт, водоприемных лотков будет считаться не законченной. Обычно снижения уровня добиваются при помощи дренажных лотков, чаще всего устраивают дренаж по периметру здания. При правильном устройстве каналы должны быть обеспечены водосбором (колодцами или зумпфами) для принудительного удаления воды, и тогда меньше будет испытывать нагрузки.
До работ по изоляции в подвале необходимо:
убрать острые углы скашиванием или закруглением их раствором;
выровнять сколы, раковины, кладку затереть штукатурным раствором;
очистить поверхности стен подвала от пыли;
гидроизоляция накладывается на просушенные стены горячими мастиками;
поверхности под цементную или асфальтовую штукатурку в подвальном помещении должны иметь насечки.
Только при соблюдении всех требований технологии, при использовании качественных материалов можно будет сказать, что гидроизоляция подвала сделана качественно.
Наружная гидроизоляция цоколя или целого этажа имеет больше плюсов, нежели внутренняя. Рубеж защиты от воды и влаги располагается перед материалом стен подвала. Гидроизоляция подвальных помещений никак не регламентирует необходимость разделения стенами. И самое важное в том, что повреждения, разрывы наружной изоляции исключены. При наличии источников тепла внутри помещений не настолько сильно разогревается и не оплывает.
Гидроизоляцию будет придавливать вес конструкции здания, на неё передается давление от всего сооружения, т. е. по существу она зажата со всех сторон. Перечисленные достоинства наружной изоляции являются основанием её широкого применения для противодействия воде.
На вертикальных участках стен гидроизоляция должна быть выше уровня воды (максимального) на 0,5 м. Причём, выше напopнoй изоляции устраивают противокапиллярную защиту. Самой востребованной, широко применяемой становится оклеечная гидроизоляция на битумных и пековых основах и асфальтовые растворы. Эти изоляционные материалы самые доступные, экономически выгодные и надёжные. При устройстве изоляции такого типа нужно иметь в виду, что:
– гидроизоляция подвала должна быть окружена жёсткими конструкциями без пустот.
Гидроизоляция обладает текучестью, может противостоять усилиям, направленным под прямым углом к поверхности. На её поверхность не должны влиять меняющиеся распределенные и сосредоточенные нагрузки. Окелеечная изоляция подвала должна быть чётко зафиксирована между двумя поверхностями строительного сооружения под давлением в диапазонах от10 до 500 кПа.
Наклеивание полотен изоляции должно производиться на жёсткое основание послойно с перехлестом каждого слоя не менее 100 мм и с разбежкой швов 500 мм. При условии качественного выполнения всёх требований гидроизоляция подвала послужит долго и надёжно.
До работ по изоляции в подвале необходимо:
убрать острые углы скашиванием или закруглением их раствором;
выровнять сколы, раковины, кладку затереть штукатурным раствором;
очистить поверхности стен подвала от пыли;
гидроизоляция накладывается на просушенные стены горячими мастиками;
поверхности под цементную или асфальтовую штукатурку в подвальном помещении должны иметь насечки.
Только при соблюдении всех требований технологии, при использовании качественных материалов можно будет сказать, что гидроизоляция подвала сделана качественно.
Наружная гидроизоляция цоколя или целого этажа имеет больше плюсов, нежели внутренняя. Рубеж защиты от воды и влаги располагается перед материалом стен подвала. Гидроизоляция подвальных помещений никак не регламентирует необходимость разделения стенами. И самое важное в том, что повреждения, разрывы наружной изоляции исключены. При наличии источников тепла внутри помещений не настолько сильно разогревается и не оплывает.
Гидроизоляцию будет придавливать вес конструкции здания, на неё передается давление от всего сооружения, т. е. по существу она зажата со всех сторон. Перечисленные достоинства наружной изоляции являются основанием её широкого применения для противодействия воде.
На вертикальных участках стен гидроизоляция должна быть выше уровня воды (максимального) на 0,5 м. Причём, выше напopнoй изоляции устраивают противокапиллярную защиту. Самой востребованной, широко применяемой становится оклеечная гидроизоляция на битумных и пековых основах и асфальтовые растворы. Эти изоляционные материалы самые доступные, экономически выгодные и надёжные. При устройстве изоляции такого типа нужно иметь в виду, что:
– гидроизоляция подвала должна быть окружена жёсткими конструкциями без пустот.
Гидроизоляция обладает текучестью, может противостоять усилиям, направленным под прямым углом к поверхности. На её поверхность не должны влиять меняющиеся распределенные и сосредоточенные нагрузки. Окелеечная изоляция подвала должна быть чётко зафиксирована между двумя поверхностями строительного сооружения под давлением в диапазонах от10 до 500 кПа.
Наклеивание полотен изоляции должно производиться на жёсткое основание послойно с перехлестом каждого слоя не менее 100 мм и с разбежкой швов 500 мм. При условии качественного выполнения всёх требований гидроизоляция подвала послужит долго и надёжно.
Вытяжная вентиляция и система удаления выхлопных газов
ВЕНТИЛЯЦИЯ ГАРАЖА
Вентиляция гаражей предназначена для обеспечения воздухообмена в используемых помещениях и удаления выхлопных газов.
Для вентиляции гаража на один или два автомобиля необходим качественный воздухообмен. Создание комфортного микроклимата в гараже обеспечивает вытяжная вентиляция и система удаления выхлопных газов.
Вытяжная вентиляция гаража может быть как естественной так и принудительной, с использованием вентилятора. Принцип устройства естественной вентиляции следующий:
- на стене у ворот или в самих воротах устанавливаются регулируемые жалюзи или щелевые решетки, через которые поступает свежий воздух.
- в самом гараже, на противоположной от ворот стене, вертикально монтируем вытяжной воздуховод.
- на воздуховод устанавливаем две щелевые решетки. Одну у пола, вторую под потолком.
-воздуховод выводим из гаража, на 50-70 сантиметров.
Если гараж находится в подвале или пристроен к жилому дому, воздуховод необходимо вывести выше уровня кровли, для того, чтобы избежать попадания загрязненного воздуха через окна в жилые помещения.
На окончание воздуховода устанавливаем вытяжной зонт или, что более эффективно - дефлектор. Дефлектор создает область пониженного давления в воздуховоде.
При наличии в гараже смотровой ямы, от приточной жаллюзийной или щелевой решетки прокладываем воздуховод к самой яме. Вытяжной воздуховод, соответственно, опускаем ниже, к краю смотровой ямы гаража.
Приточный и вытяжной воздуховоды, зонт и дефлектор изготавливаются из оцинкованной стали.
При устройстве принудительной вытяжной вентиляции в гараже, принцип устройства системы такой же как и у естественной вентиляции, но с монтажом в вытяжной воздуховод канального вентилятора. Регулировка количества поступающего и удаляемого воздуха осуществляется с помощью жаллюзийных и щелевых решеток.
При регулярном выполнении в гараже ремонтных работ требуется более серьезный подход к вентиляции. В помещении гаража от работающих двигателей выделяются вредные вещества содержащиеся в выхлопных газах автомобиля. В этом случае помимо системы общеобменной вентиляции необходима система удаления выхлопных газов.
Система удаления выхлопных газов устанавливается отдельно от системы общеобменной вентиляции.
Газоприемная насадка надевается на выхлопную трубу автомобиля и крепится к гибкому, термостойкому вытяжному шлангу. При наличии достаточного пространства в гараже, желательно под потолком или на стене установить вытяжную катушку на которую после окончания работ с заведенным двигателем шланг вместе с газоприемной насадкой сматывается и не мешает проведению дальнейших работ.
От вытяжной катушки воздуховод из оцинкованной стали подводится к вытяжному высокооборотному вентилятору. При включении вентилятора выхлопные газы удаляются из помещения гаража. При недостатке свободного пространства в гараже вытяжной шланг непосредственно крепится к воздуховоду и подвешивается к потолку с помощью подвеса после окончания работ.
Вентиляция гаражей предназначена для обеспечения воздухообмена в используемых помещениях и удаления выхлопных газов.
Для вентиляции гаража на один или два автомобиля необходим качественный воздухообмен. Создание комфортного микроклимата в гараже обеспечивает вытяжная вентиляция и система удаления выхлопных газов.
Вытяжная вентиляция гаража может быть как естественной так и принудительной, с использованием вентилятора. Принцип устройства естественной вентиляции следующий:
- на стене у ворот или в самих воротах устанавливаются регулируемые жалюзи или щелевые решетки, через которые поступает свежий воздух.
- в самом гараже, на противоположной от ворот стене, вертикально монтируем вытяжной воздуховод.
- на воздуховод устанавливаем две щелевые решетки. Одну у пола, вторую под потолком.
-воздуховод выводим из гаража, на 50-70 сантиметров.
Если гараж находится в подвале или пристроен к жилому дому, воздуховод необходимо вывести выше уровня кровли, для того, чтобы избежать попадания загрязненного воздуха через окна в жилые помещения.
На окончание воздуховода устанавливаем вытяжной зонт или, что более эффективно - дефлектор. Дефлектор создает область пониженного давления в воздуховоде.
При наличии в гараже смотровой ямы, от приточной жаллюзийной или щелевой решетки прокладываем воздуховод к самой яме. Вытяжной воздуховод, соответственно, опускаем ниже, к краю смотровой ямы гаража.
Приточный и вытяжной воздуховоды, зонт и дефлектор изготавливаются из оцинкованной стали.
При устройстве принудительной вытяжной вентиляции в гараже, принцип устройства системы такой же как и у естественной вентиляции, но с монтажом в вытяжной воздуховод канального вентилятора. Регулировка количества поступающего и удаляемого воздуха осуществляется с помощью жаллюзийных и щелевых решеток.
При регулярном выполнении в гараже ремонтных работ требуется более серьезный подход к вентиляции. В помещении гаража от работающих двигателей выделяются вредные вещества содержащиеся в выхлопных газах автомобиля. В этом случае помимо системы общеобменной вентиляции необходима система удаления выхлопных газов.
Система удаления выхлопных газов устанавливается отдельно от системы общеобменной вентиляции.
Газоприемная насадка надевается на выхлопную трубу автомобиля и крепится к гибкому, термостойкому вытяжному шлангу. При наличии достаточного пространства в гараже, желательно под потолком или на стене установить вытяжную катушку на которую после окончания работ с заведенным двигателем шланг вместе с газоприемной насадкой сматывается и не мешает проведению дальнейших работ.
От вытяжной катушки воздуховод из оцинкованной стали подводится к вытяжному высокооборотному вентилятору. При включении вентилятора выхлопные газы удаляются из помещения гаража. При недостатке свободного пространства в гараже вытяжной шланг непосредственно крепится к воздуховоду и подвешивается к потолку с помощью подвеса после окончания работ.
пятница, 13 августа 2010 г.
Вентиляция подвальных помещений
Вентиляция подвальных помещений необходима для удаления вредностей, которые выделяются при эксплуатации подвальной части здания, регулирования влажности, а при необходимости – для защиты от поступления радона и почвенных газов.
Главная задача вентиляции подвальных помещений в большинстве случаев связана с необходимостью удаления избытков влаги. Эта задача не является простой, как может показаться на первый взгляд. Например, несколько лет назад была создана комиссия по рассмотрению случая накапливания воды на полу подвального помещения Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Это подвальное помещение имело окна а на уровне земли, через которые осуществлялся воздухообмен. Комиссия пришла к выводу, что в теплый период года в ночное время теплый влажный воздух поступал снаружи через окна и конденсировался на холодной поверхности пола, в результате чего на полу скапливалась вода. Таким образом, можно сделать вывод, что вентиляция подвала должна быть управляемой на основе учета влагосодержания и температуры наружного воздуха, воздуха в подвальном помещении и ограждающих конструкций подвального помещения.
Помимо вытяжной вентиляции, необходимо обеспечить приток воздуха в подвальные помещения. Для этой цели в подвалах устраиваются вентиляционные продухи. По нормам США, в подпольях должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками с площадью из расчета 670 мм2 на 1 м2 площади подполья, расположенные в каждом углу подполья.
В последние годы было обнаружено еще одно негативное явление – проникание в подвальное помещение почвенного газа, содержащего радиоактивный радон, а в ряде случаев метан или другие потенциально опасные газы. Согласно СНиП 31–02–2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм.
Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов – устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой.
Главная задача вентиляции подвальных помещений в большинстве случаев связана с необходимостью удаления избытков влаги. Эта задача не является простой, как может показаться на первый взгляд. Например, несколько лет назад была создана комиссия по рассмотрению случая накапливания воды на полу подвального помещения Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Это подвальное помещение имело окна а на уровне земли, через которые осуществлялся воздухообмен. Комиссия пришла к выводу, что в теплый период года в ночное время теплый влажный воздух поступал снаружи через окна и конденсировался на холодной поверхности пола, в результате чего на полу скапливалась вода. Таким образом, можно сделать вывод, что вентиляция подвала должна быть управляемой на основе учета влагосодержания и температуры наружного воздуха, воздуха в подвальном помещении и ограждающих конструкций подвального помещения.
Помимо вытяжной вентиляции, необходимо обеспечить приток воздуха в подвальные помещения. Для этой цели в подвалах устраиваются вентиляционные продухи. По нормам США, в подпольях должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками с площадью из расчета 670 мм2 на 1 м2 площади подполья, расположенные в каждом углу подполья.
В последние годы было обнаружено еще одно негативное явление – проникание в подвальное помещение почвенного газа, содержащего радиоактивный радон, а в ряде случаев метан или другие потенциально опасные газы. Согласно СНиП 31–02–2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм.
Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов – устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой.
четверг, 12 августа 2010 г.
Гидроизоляция подвалов
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002 – 0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.
Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху – открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002 – 0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.
Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху – открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.
понедельник, 9 августа 2010 г.
Осторожно, плесень!
Внимательно осмотрите стены ванной комнаты, подвала, бани. Черные точки на них - обычная на первый взгляд плесень (разновидность черного грибка). Однако именно она может стать причиной появления патологий в организме.
Плесень - это грибы, которые в отличие от животных и растений еще очень плохо изучены. Она всеядна, вездесуща и обычно незаметна. В чистой комнате в каждом кубометре воздуха находится до 500 спор грибов, которые мы вдыхаем. Особенно высока их концентрация вдоль дорог. Более крупные споры способны вызывать аллергию, а мелкие - легочные заболевания. Чуть только иммунитет ослабевает (а это может случиться даже когда мы просто понервничаем), грибок, живущий внутри человека, активизируется, размножается и может вызвать смертельные формы заболеваний.
Один из самых опасных грибов - Аспергилус Фумигатус.Он растет обычно в компостных кучах. Но при удобном случае переселяется к человеку с ослабленной иммунной системой. Очень скоро человек становится буквально нафарширован грибками. В 2004 году только в Париже от них умерло вдвое больше людей, чем от птичьего гриппа во всем мире. За последние 10 лет грибковые заболевания стали причиной смерти 20-30% пациентов больниц.
Вездесущая чернота
Избавиться от плесени - задача не из легких. Вспомните, сколько раз вы терли стены ванной комнаты хлоркой и чистящими средствами. Но проходит время - и чернота разрастается снова. Она способна выжить в самых невероятных условиях. Представьте: из-под саркофага 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС было извлечено огромное количество плесени. Ее обнаруживали даже во льдах Антарктиды.
Более того, плесень может выжить даже в космосе. В рамках эксперимента "Биориск" ученые отправили три капсулы со спорами плесневых грибов разных видов в открытый космос, прикрепив к обшивке орбитальной станции. Через полтора года споры выжили и более того - космическая плесень мутировала, стала гораздо агрессивнее, устойчивее. Затем исследователи поместили грибок Аспергилус Фумигатус в пробирку с мощным антигрибковым препаратом. И часть клеток грибка выдержала удар. А ведь у него было столько же шансов выжить, сколько у человека, помещенного в концентрированную серную кислоту.
Расти грибки могут и на живом, и на мертвом материале. Ученые находили их даже на ракетном топливе. А все потому, что плесень - единственный из простейших организмов, способный размножаться половым путем. Колония плесени делится на разнополых особей - таким образом, она выживает и эволюционирует в любых условиях. Ученые уверены: даже если произойдет глобальная катастрофа, плесневые грибы не погибнут.
В нашем организме первичная система защиты от грибка образуется равновесием плесневых Аспергилус Нигер и Мукор Расемосус, которые находятся в нашем теле в начальной стадии развития. Пока баланс этих микрогрибков поддерживается, мы здоровы. Но как только он нарушается, человек заболевает. Например, туберкулез, остеопороз, заболевания костей, слабоумие - результат патологического роста Аспергилуса. А все болезни, связанные с застоем крови и приводящие к раку - это деятельность растущего грибка Мукор.
Грибки особенно часто активизируются, когда мы испытываем негативные эмоции - злимся, ненавидим, боимся. Когда человек в панике, организм вырабатывает кортизол, называемый "гормоном смерти" - наши защитные функции ослабевают.Когда счастлив - вырабатываются эндорфины и серотонин, которые поддерживают иммунную систему.
Избавиться от плесени невозможно, но можно защищаться. Так что - побольше положительных эмоций. И еще: не относитесь к плесени слишком легкомысленно. Многие срезают пораженной плесенью участок хлебной корки, снимают пленку с варенья и едят, даже не подозревая, что это опасно. Заплесневелый объект не стоит ворошить. Лучше закрыть его чем-нибудь и выбросить, при этом главное - не надышаться спорами плесени. Если даже часть фрукта поражена грибком, значит - споры есть во всем фрукте, поэтому нельзя есть заплесневелые продукты, избавившись от видимой части плесени. Кстати, не путайте обычную плесень с "благородной" - например, той, которая используется при производстве дорогих сыров и вина. Разница между ними такая же, как между белым грибом и бледной поганкой.
Боремся с плесенью
Жара и высокая влажность – идеальные условия для распространения плесени. Попробуем избавиться от этого злостного врага с помощью доступных средств.
Главные проблемы:
1. Белье, полотенце и одежда с запахом сырости и темными пятнами.
2. Плесень на стенах и шторке в ванной.
3. Мебель, хранившаяся в сыром помещении.
Как бороться
1. Стираем текстиль
Как только плесневые споры попадают в теплую влажную среду, где недостаточно света, они тут же начинают размножаться с большой скоростью, оставляя темные пятнышки, которые мы называем плесенью. Чаще всего такие пятна появляются на полотенцах, уличной мягкой мебели и одежде, хранящейся на даче. Чтобы удалить такие пятна, вынесите вещи на улицу и оставьте на солнце, пока они не высохнут полностью. Затем, используя щетку с жесткой щетиной, счистите споры плесени (делайте это на улице – иначе споры могут попасть на другие поверхности в доме). Вещи, которые можно стирать, замочите в универсальном отбеливателе на полчаса, затем сполосните и постирайте, как обычно. Ткани, которые стирать нельзя, обработайте, смочив пятна отбеливателем. Подождите несколько минут, а затем протрите влажной тряпочкой и хорошо просушите.
2. Избавляемся от плесени в ванной
Если стены ванной комнаты покрыты плесневой сеткой, нужно обратиться в специальную службу, т. к. вы не справитесь с такой проблемой самостоятельно. Но небольшие пятна плесени на стенах можно удалить следующим способом: растворите стакан хлорного отбеливателя в 3–4 л теплой воды. Наденьте резиновые перчатки, обмакните в раствор щетку и протрите пятна. Подождите несколько минут, не удаляя раствор, а затем смойте его влажной тряпкой. С непромокаемой шторкой для ванны справиться проще: постирайте ее на деликатном режиме в горячей воде с хлорным отбеливателем. Затем посушите на минимальной температуре пару минут, чтобы со шторки не капала вода, и повесьте на прежнее место.
3. Обновляем мебель
Деревянная мебель, которая хранится во влажном месте, часто покрывается плесенью и пахнет сыростью. Пропылесосьте ее, используя мягкую насадку-щетку, чтобы удалить плесневые споры (после этого обязательно смените мешок для сбора пыли). Добавьте немного универсального моющего средства в теплую воду. Обмакнув в воду тряпку и хорошо отжав ее, быстро протрите (стараясь не сильно мочить древесину). Затем протрите поверхность чистой, чуть влажной тряпкой, просушите и обработайте полиролью. Чтобы в шкафах не пахло сыростью, насыпьте на дно ящиков немного соды и через несколько часов пропылесосьте.
Плесень - это грибы, которые в отличие от животных и растений еще очень плохо изучены. Она всеядна, вездесуща и обычно незаметна. В чистой комнате в каждом кубометре воздуха находится до 500 спор грибов, которые мы вдыхаем. Особенно высока их концентрация вдоль дорог. Более крупные споры способны вызывать аллергию, а мелкие - легочные заболевания. Чуть только иммунитет ослабевает (а это может случиться даже когда мы просто понервничаем), грибок, живущий внутри человека, активизируется, размножается и может вызвать смертельные формы заболеваний.
Один из самых опасных грибов - Аспергилус Фумигатус.Он растет обычно в компостных кучах. Но при удобном случае переселяется к человеку с ослабленной иммунной системой. Очень скоро человек становится буквально нафарширован грибками. В 2004 году только в Париже от них умерло вдвое больше людей, чем от птичьего гриппа во всем мире. За последние 10 лет грибковые заболевания стали причиной смерти 20-30% пациентов больниц.
Вездесущая чернота
Избавиться от плесени - задача не из легких. Вспомните, сколько раз вы терли стены ванной комнаты хлоркой и чистящими средствами. Но проходит время - и чернота разрастается снова. Она способна выжить в самых невероятных условиях. Представьте: из-под саркофага 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС было извлечено огромное количество плесени. Ее обнаруживали даже во льдах Антарктиды.
Более того, плесень может выжить даже в космосе. В рамках эксперимента "Биориск" ученые отправили три капсулы со спорами плесневых грибов разных видов в открытый космос, прикрепив к обшивке орбитальной станции. Через полтора года споры выжили и более того - космическая плесень мутировала, стала гораздо агрессивнее, устойчивее. Затем исследователи поместили грибок Аспергилус Фумигатус в пробирку с мощным антигрибковым препаратом. И часть клеток грибка выдержала удар. А ведь у него было столько же шансов выжить, сколько у человека, помещенного в концентрированную серную кислоту.
Расти грибки могут и на живом, и на мертвом материале. Ученые находили их даже на ракетном топливе. А все потому, что плесень - единственный из простейших организмов, способный размножаться половым путем. Колония плесени делится на разнополых особей - таким образом, она выживает и эволюционирует в любых условиях. Ученые уверены: даже если произойдет глобальная катастрофа, плесневые грибы не погибнут.
В нашем организме первичная система защиты от грибка образуется равновесием плесневых Аспергилус Нигер и Мукор Расемосус, которые находятся в нашем теле в начальной стадии развития. Пока баланс этих микрогрибков поддерживается, мы здоровы. Но как только он нарушается, человек заболевает. Например, туберкулез, остеопороз, заболевания костей, слабоумие - результат патологического роста Аспергилуса. А все болезни, связанные с застоем крови и приводящие к раку - это деятельность растущего грибка Мукор.
Грибки особенно часто активизируются, когда мы испытываем негативные эмоции - злимся, ненавидим, боимся. Когда человек в панике, организм вырабатывает кортизол, называемый "гормоном смерти" - наши защитные функции ослабевают.Когда счастлив - вырабатываются эндорфины и серотонин, которые поддерживают иммунную систему.
Избавиться от плесени невозможно, но можно защищаться. Так что - побольше положительных эмоций. И еще: не относитесь к плесени слишком легкомысленно. Многие срезают пораженной плесенью участок хлебной корки, снимают пленку с варенья и едят, даже не подозревая, что это опасно. Заплесневелый объект не стоит ворошить. Лучше закрыть его чем-нибудь и выбросить, при этом главное - не надышаться спорами плесени. Если даже часть фрукта поражена грибком, значит - споры есть во всем фрукте, поэтому нельзя есть заплесневелые продукты, избавившись от видимой части плесени. Кстати, не путайте обычную плесень с "благородной" - например, той, которая используется при производстве дорогих сыров и вина. Разница между ними такая же, как между белым грибом и бледной поганкой.
Боремся с плесенью
Жара и высокая влажность – идеальные условия для распространения плесени. Попробуем избавиться от этого злостного врага с помощью доступных средств.
Главные проблемы:
1. Белье, полотенце и одежда с запахом сырости и темными пятнами.
2. Плесень на стенах и шторке в ванной.
3. Мебель, хранившаяся в сыром помещении.
Как бороться
1. Стираем текстиль
Как только плесневые споры попадают в теплую влажную среду, где недостаточно света, они тут же начинают размножаться с большой скоростью, оставляя темные пятнышки, которые мы называем плесенью. Чаще всего такие пятна появляются на полотенцах, уличной мягкой мебели и одежде, хранящейся на даче. Чтобы удалить такие пятна, вынесите вещи на улицу и оставьте на солнце, пока они не высохнут полностью. Затем, используя щетку с жесткой щетиной, счистите споры плесени (делайте это на улице – иначе споры могут попасть на другие поверхности в доме). Вещи, которые можно стирать, замочите в универсальном отбеливателе на полчаса, затем сполосните и постирайте, как обычно. Ткани, которые стирать нельзя, обработайте, смочив пятна отбеливателем. Подождите несколько минут, а затем протрите влажной тряпочкой и хорошо просушите.
2. Избавляемся от плесени в ванной
Если стены ванной комнаты покрыты плесневой сеткой, нужно обратиться в специальную службу, т. к. вы не справитесь с такой проблемой самостоятельно. Но небольшие пятна плесени на стенах можно удалить следующим способом: растворите стакан хлорного отбеливателя в 3–4 л теплой воды. Наденьте резиновые перчатки, обмакните в раствор щетку и протрите пятна. Подождите несколько минут, не удаляя раствор, а затем смойте его влажной тряпкой. С непромокаемой шторкой для ванны справиться проще: постирайте ее на деликатном режиме в горячей воде с хлорным отбеливателем. Затем посушите на минимальной температуре пару минут, чтобы со шторки не капала вода, и повесьте на прежнее место.
3. Обновляем мебель
Деревянная мебель, которая хранится во влажном месте, часто покрывается плесенью и пахнет сыростью. Пропылесосьте ее, используя мягкую насадку-щетку, чтобы удалить плесневые споры (после этого обязательно смените мешок для сбора пыли). Добавьте немного универсального моющего средства в теплую воду. Обмакнув в воду тряпку и хорошо отжав ее, быстро протрите (стараясь не сильно мочить древесину). Затем протрите поверхность чистой, чуть влажной тряпкой, просушите и обработайте полиролью. Чтобы в шкафах не пахло сыростью, насыпьте на дно ящиков немного соды и через несколько часов пропылесосьте.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)