Cистемы водостоков

Водосточные системы нужны практически каждой кровле. Они защищают наружные стены и цоколь от воды, фундамент - от сильного увлажнения. Благодаря водостоку вода с крыши собирается и идет в одно место, и зданию не угрожает преждевременное разрушение. Кроме того, водосточные системы могут быть еще и декоративными, подчеркивать переход от крыши к стенам, от фронтона к фасаду. Такой дом будет выглядеть стильным и элегантным.
В самом простейшем варианте вода с кровельного покрытия (скатной крыши) стекает непосредственно на землю. Такой способ водоотвода обычно называют неорганизованным . Неорганизованный водоотвод оправдан исключительно в небольших строениях с односкатной крышей, причем при условии, что вода не будет попадать на тротуары. Такой водоотвод приводит к повреждению элементов фасада, разрушению цоколя, преждевременному износу фундамента из-за чрезмерно высокой гидростатической нагрузки.
Наиболее распространённый и практичный способ удаления осадков с кровельного покрытия – это наружный организованный водоотвод. При организованном наружном водоотводе стекающая с кровли вода по желобам отводится к наружным водосточным трубам.
Современные системы водоотводов имеют полную комплектацию всех необходимых элементов, в том числе и крепежа. Форма желобов и труб может быть круглой и прямоугольной. Применения того или иного типа элементов определяется эстетическим восприятием общей архитектуры здания и выбирается архитектором или хозяином здания.
Водосточные системы имеют самый широкий спектр размеров желобов и труб. Размер каждого элемента рассчитывается в соответствии с требованиями нормативных документов, при этом всегда есть возможность комбинировать размеры элементов, делая каждый раз оптимальный выбор по стоимости комплекта. При расчете учитывается уклон и площадь крыши, а также количество и расположение точек стока воды.
Стоимость системы водостоков, как правило, определяется сложностью кровли, высотными отметками и, конечно же, площадью.
Материал, из которого изготовлена крыша, в целом не влияет на выбор системы. В то же время специалисты советуют подбирать водостоки и кровлю у одной и той же фирмы, что позволит идеально подобрать и цвет, и крепления. Однако можно устанавливать и водостоки разных фирм, так как все они схожи по строению.
Самые распространенные материалы для производства водостоков - ПВХ, оцинкованная сталь с полимерным покрытием и медь.

Водосточные системы из ПВХ
Пластиковые водостоки с каждым годом пользуются все большей популярностью. Они устойчивы к неблагоприятным природным воздействиям, коррозии, химическим воздействиям (кислот и углеводородов) и ультрафиолетовым лучам, а так же просты в установке. Соединение отдельных элементов может осуществляться клеевым способом, а также с помощью резиновых уплотнителей.
Пластмассовые конструкции, так же как и ряд других материалов, имеют свойство менять линейные размеры при температурных перепадах. Водостоки с резиновыми уплотнителями компенсируют последствия такого явления за счёт свободного соединения элементов. В клеевых системах водостоков применяются расширительные элементы (рядовые и воронки). Они устанавливаются в соответствии с рекомендациями фирм - производителей.

Водосточные системы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
Для производства элементов водосливных систем применяют горячеоцинкованную сталь толщиной 0,5-0,7 мм. В качестве полимерного материала используется пластизоль, с толщиной слоя 100 мкм, причем в отличие от кровельного материала, полимер наносится на обе стороны листа. Благодаря пластиковому покрытию (пластизоли) система водослива может выдерживать перепады температур от -400 С до 1200 С, что позволяет использовать ее в любых климатических условиях.
Основным достоинством стальных водосточных систем является высокая прочность элементов, что очень важно для систем работающих под нагрузкой снега и льда. Долговечность использования систем обеспечивается высокой коррозийной стойкостью полимерного покрытия и стойкостью покрытия к воздействиям среды.

Водосточные системы из меди
Медные водостоки отличаются элегантностью и долговечностью. Водостоки из меди особенно гармонично смотрятся с медными кровлями. Медь – это достаточно пластичный металл, который отлично смотрится на кровле и служит много десятилетий.
Достоинствами медных водосточных систем являются: долгий срок службы (порядка 100 лет), прочность, экологическая чистота, эстетичность (элегантный внешний вид) и престижность.

Пластиковые водопроводные трубы

Актуальность вопроса

Благодаря своим очевидным преимуществам пластиковые трубы с каждым годом все шире используются в практике водоснабжения. Пластиковые трубы в 3-10 раз легче металлических, устойчивы к коррозии и действию многих агрессивных химических веществ; они обладают черезвычайно гладкой внутренней поверхностью, практически не зарастают со временем, эластичны, имеют низкую теплопроводность, их легко обрабатывать и монтировать.

Основные области применения пластиковых труб — системы внешнего и внутреннего водоснабжения и водоотведения. К 2000 году в Европе пластиковые трубы начали доминировать: в Швейцарии доля их использования в новом строительстве и при капитальном ремонте составляет 70 %, в Финляндии — 51 %, в Германии — 46 % общего объема использованных труб.

С 90-х годов прошлого столетия началось активное продвижение пластиковых водопроводных труб и на украинском рынке. Сегодня в Украине при строительстве водопроводных сетей используются трубы из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), полибутилена (ПБ), а также многослойные пластиковые трубы.

Одним из известных в Украине отечественных производителей пластиковых труб и фитингов является Промышленная группа ІНСТАЛПЛАСТ_ХВ (г. Городок Львовской области), лауреат диплома European Qualіty, международной награды Golden Mercury (Оксфорд, 2005 г.), общенационального конкурса «Высшая проба» (Киев, 2004 г.). В 2004 году ПГ ІНСТАЛПЛАСТ_ХВ совместно с научными сотрудниками кафедры гидравлики и сантехники Национального университета «Львовская Политехника» основал издание научно-практического сборника «Советы инсталлятору», в котором рассматривается весь спектр вопросов, связанных с проектированием, монтажом и эксплуатацией инженерных сетей из современных пластиковых материалов. Вашему вниманию представлен материал о пластиковых водопроводных трубах, опубликованный во втором выпуске сборника.

Типы пластиковых труб

Полимеры представляют собой органические высокомолекулярные соединения с молекулярной массой от нескольких тысяч до многих миллионов. Полимерные материалы получают преимущественно из продуктов переработкинефти. Их свойства зависят от процентного соотношения аморфной и кристаллической фаз данного полимера.

Свойства полимеров определяются их молекулярной массой и структурным строением и зависят от количества мономерных звеньев, типа и количества радикалов, которые замещаются, и т.д. Увеличение молекулярной массы приводит, с одной стороны, к улучшению механических свойств материала, а сдругой — к значительному увеличению вязкости расплава, что усложняет переработку полимера. Основой термопластичных полимеров (ПЭ, ПП, ПБ, ПВХ), которые используют для изготовления труб и соединительных деталей, является 4- валентный атом углерода С и его группы СН2 и СН3. Одним из способов регулирования свойств термопластов и передачи им необходимых характеристик является сопролимеризация.

Для изготовления труб и соединительных деталей к ним используют такие термопласты: полиэтилен, в частности высокого и низкого давления, сшитый полиэтилен, полипропилен, полипропилен, армированный алюминием, полибутилен, поливинилхлорид и т.д. Термопласты хорошо перерабатываются в изделия: трубы — методом экструзии, соединительные детали к трубам — литьем под давлением.

Сшитый полиэтилен относят к термопластам условно, так как после завершения процесса сшивки он превращается в материал, который не может быть повторно переработан, однако может свариваться.

В исходное сырье, из котрого изготовляют пластиковые трубы и соединения, добавляют различные дополнители, в частности красители, которые придают изделиям цвет: черный (полиэтилен), серый (полипропилен), розовожелтый (поливинилхлорид).

Цвет труб характеризует также их функциональное назначение: голубой, синий цвет труб или продольные полосы такого цвета на внешней поверхности труб — для систем холодного водоснабжения, белый — для систем горячего водоснабжения и отопления, красный — для систем напольного отопления. Желтый цвет применяют лишь для труб и соединений для систем газоснабжения.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтилен — это термопластический полимерный материал, который получают путем полимеризации продуктов переработки нефти, в частности газа этилена С2Н4. При этом молекулы этилена полимеризуются в высокомолекулярное соединение полиэтилен.

Такой полиэтилен (без ответвлений от углеродной цепи) называют линейным. Показатель «n» называют степенью полимеризации; его величина для разных полимеров колеблется в пределах от одной тысячи до сотен тысяч. На основе линейной структуры выпускают полиэтилен ПЭ 63.

Видовой ассортимент этилена может быть расширен путем создания его сополимеров с другими мономерами. Ответвление от цепи, которое состоит из двух атомов углерода, образует сополимер этилена с бутиленом, известный как полиэтилен ПЭ 80:

Ответвление в четыре атома углерода при сополимеризации этилена характерно для полиэтилена марки ПЭ 100:

Ответвление в шесть атомов углерода при сополимеризации этилена образует полиэтилен, известный под торговой маркой LPE.

Полиэтилен — твердое вещество белого цвета. Он эластичный, хороший диэлектрик, стойкий к действию многих химических реагентов и радиоактивного излучения. Полиэтилен применяют в производстве пленки, труб, емкостей, технических волокон, для изоляции кабелей и т.д.

Для замедления старения материала и защиты его от солнечной радиации, которая отрицательно влияет на долговечность полимеров, в полиэтилен добавляют светостабилизаторы, в частности сажу (до 2,5 %), которая придает полиэтилену и изделиям из него традиционный черный цвет и повышает стойкость материала к солнечным лучам.

Полиэтилен хорошо сваривается.Он практически безвредный — не выделяет в воду и окружающую среду опасные для здоровья человека вещества.

Изменяя параметры технологии полимеризации (давление и температуру), получают:
- полиэтилен высокого давления (ПЭВД); параметры процесса: р = 1000-2000 бар, t = 100-300 °С);
- полиэтилен среднего давления (ПЭСД); параметры процесса: р = 50 бар, t = 150-180 °С;
- полиэтилен низкого давления (ПЭНД); параметры процесса: р =10 бар, t = 20-75 °С).

Другая классификация полиэтилена связана с его удельной массой (плотностью). Соответственно различают:
- полиэтилен низкой плотности ПЭНП (он же ПЭВД): р = 0,910-0,925 г/см3;
- полиэтилен средней плотности ПЭСП (он же полиэтилен среднего давления ПЭСД): р = 0,926-0,940 г/см3;
- полиэтилен высокой плотности ПЭВП (он же ПЭНД): р = 0,941-0,965 г/см3.

Трубы из ПЭВД отличаются повышенной гибкостью, выпускаются диаметром до 160 мм. По сравнению с ПЭВД, полиэтилен низкого давления характеризуется повышенным интервалом плавления, прочностью при растяжении, химической стойкостью, но пониженной стойкостью к ударам. Трубы из ПЭНД выпускаются диаметром до 1200 мм.

Под термином «сшитый полиэтилен» (РЕХ) понимают полиэтилен, у которого высокомолекулярные линейные участки макромолекул по определенной технологии соединяются (сшиваются) между собой поперечными связями с созданием трехмерной сетчатой структуры. После сшивания материал сохраняет свои свойства пластика. Полиэтилен — единственный из термопластических материалов, способный к сшиванию молекулярных цепочек в сетчатую структуру. Сшивание полиэтилена осуществляется несколькими технологиями. Способ сшивания обозначают в маркировке трубы первыми буквами латинского алфавита: а, b, с:
- пероксидный: полиэтилен РЕХ-а получают с помощью введения в сырье пероксидных соединений; степень сшивания — до 85 %;
- силановый: полиэтилен РЕХ-b получают путем обработки органосилоксанами; степень сшивания — не меньше 65 %;
- радиационный: полиэтилен РЕХ-с получают путем радиационного облучения готовой трубы; степень сшивания — не меньше 60 %.

Утолщенная линия в формуле сшитого полиэтилена — это мостик сшивания двух линейных макромолекул:

Сшитый полиэтилен, по сравнению с обычным, является болем стойким к воздействию высоких температур и сохраняет при этом повышенные механические свойства; характеризуется хорошей термоусадкой. Благодаря сшиванию улучшаются такие показатели, как продолжительная прочность, химическая устойчивость, стойкость к растрескиванию, стойкость к ударам и морозоустойчивость.

Трубы PEX наиболее рентабельно использовать в системах горячего водоснабжения и отопления; они производятся диаметром от 12 до 315 мм.

Новый вид полиэтилена LPE разработан компанией Dow Chemіcals (США). Трубы из LPE предназначены для установки в системах холодного и горячего водоснабжения. Предельные температуры применения труб из LPE при давлении 0,6 Мпа — от -40 до 70 °С. Допускается кратковременное повышение температуры транспортируемой среды до 95 °С.

Полипропиленовые трубы

Полипропилен — это синтетический термопласт, который получают путем полимеризации газа пропилена СН2СНСН3.
Графическая формула полипропилена:

Полипропилен — твердое вещество белого цвета, характеризуется высокой ударной прочностью, стойкостью к многоразовым изгибаниям, износоустойчивостью, низкой пара- и газопроницаемостью, високими диэлектрическими показателями. Применяют полипропилен чаще всего при производстве технического волокна, труб и пленок.

Полипропилен имеет такие модификации:
- гомополимер пропилена (тип 1) —РРН;
- сополимеры пропилена и этилена;
- блок-сополимер (тип 2) — РРВ;
- рандом-сополимер (тип 3) — PPR.

Блок-сополимер PPB получают путем набора 2 или 3 блоков молекул пропилена СН2СНСН3 и этилена С2Н4. Графическая формула:

Рандом-сополимер PPR получают путем набора молекул пропилена и этилена в неупорядоченном их соединении.
Структурная графическая формула:

Для полипропилена характерна высокая устойчивость к многоразовым изгибаниям и стиранию. По сравнению с полиэтиленом полипропилен характеризуется повышенной устойчивостью к поверхностно-активным веществам. Он стойкий к отрицательным температурам — до - 25 °С. Полипропиленовые трубы характеризуются меньшей гибкостью по сравнению с трубами из сшитого полиэтилена и полибутилена, потому их не удается изгибать до минимальных радиусов при устройстве систем напольного отопления.

Трубы из полипропилена применяются преимущественно в системах холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения.

Полибутиленовые трубы

Полибутилен — это термопластичний материал, который получают путем полимеризации газа бутилена СН2СНС2Н5. Графическая формула полибутилена:

Полибутилен устойчив к растрескиванию под нагрузкой, имеет низкую ползучесть (в 50 раз меньшую, чем у полиэтилена), очень гибкий. Менее твердый по сравнению с полипропиленом и полиэтиленом низкого давления. Износоустойчивый, морозостойкость — на 20-25 °С больше, чем у полипропилена.
По сравнению с другими полиолефиновыми материалами полибутилен характеризуется более высоким сопротивлением к продолжительной постоянно действующей нагрузке. Он обладает очень низкой текучестью даже тогда, когда время нагрузки превышает 10000 ч.

Кроме отличных механических и термических свойств полибутилен стойкий действию многих химических веществ и обеспечивает высокую огнеустойчивость, достаточную для большинства случав его применения.

Поливинилхлоридные трубы

Поливинилхлорид — термопластичный полимерный материал, который получают путем суспензионной или эмульсионной полимеризации винилхлорида СН2СHСl. Графическая формула поливинилхлорида:

Добавлением к поливинилхлориду пластификаторов, наполнителей и разнообразных добавок в зависимости от их соотношения получают непластифицированный, твердый поливинилхлорид (НПВХ) — для изготовления труб и соединительных деталей и пластифицированный, мягкий поливинилхлорид — для изготовления шлангов и гибких трубок.

Поливинилхлорид перерабатывается в изделия путем экструзии, прессованием, литьем под давлением.

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида характеризуются высокой прочностью, химической стойкостью, не растрескиваются. ПВХ является самозатyхающим материалом, поскольку наличие атомов хлора сдерживает процесс горения.

Изделия между собой соединяются путем сваривания или склеивания. Трубы из НПВХ по сравнению с трубами из ПЭ более чувствительны к ударам при низких температурах.

Для изготовления труб и фитингов для систем отопления используют хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ). Графическая формула ХПВХ:

Трубы из ХПВХ используют преимущественно в системах водоснабжения и водоотведения. Они негорючие и обладают меньшим коэффициентом линейного теплового расширения по сравнению с другими пластиковыми трубами. Благодаря этому использование данных труб чрезвычайно эффективно при устройстве стояков больших диаметров.

Многослойные трубы

К многослойным относятся металлопластиковые трубы, армированные пластиковые трубы и др.

Металлопластиковой трубой называют многослойную трубную композицию, которая состоит из двух полиэтиленовых оболочек и алюминиевой трубки между ними. Составные части композиции соединяются между собой клеем.

Полиэтиленовые слои в металлопластиковой трубе могут быть неоднородными: линейной или сшитой структуры. Также возможна и их комбинация: внутренний слой из сшитого полиэтилена, а внешний — из обычного полиэтилена.

При перечислении материалов слоев сначала указывают материал внутреннего слоя, а в конце — материал внешнего слоя трубы, например PEX-Al-PE (сшитый полиэтилен — алюминий — полиэтилен).
Расположение алюминиевой оболочки в металлопластиковых трубах в поперечном сечении всегда посередине, т.е. оба полимерных слоя (внутренний и внешний) имеют одинаковую толщину.

Сплошная алюминиевая оболочка, кроме обеспечения механической прочности трубы, обеспечивает антидиффузионную защиту закрытых систем отопления и снижает температурное удлинение трубы.
Металлопластиковые трубы не подвержены коррозии и зарастанию. Трубы диаметром до 25 мм включительно сгибаются вручную и сохраняют приобретенную ими форму

Производители металопластиковых труб маркируют трубы набором значений диаметров — внутреннего и внешнего: 12-16, 20-25 и т.д. Это связано с тем, что соединение металлопластиковых труб фитингами происходит по двум диаметрам. Сначала труба внутренним диаметром насаживается на посадочное место фитинга, затем закручиванием резьбовой прессмуфты труба соединяется с фитингом по внешнему диаметру. Зажимное соединение также происходит по двум диаметрам трубы: внутренним она надвигается на штуцер фитинга, а по внешнему диаметру проводится обжатие трубы на штуцере фитинга.

Армированные полипропиленовые трубы получают поэтапно: сначала методом экструзии изготовляют однородную полипропиленовую трубу, потом в непрерывном процессе твердую внешнюю поверхность трубы плотно охватывают сплошной или перфорированной алюминиевой лентой внапуск или встык. Края ленты сваривают ультразвуком. Полученную трубную конструкцию снова экструдируют: поверх алюминиевой оболочки наносят новый слой полипропилена. Благодаря устройству внутри термопластичной трубы кольцевой оболочки из металла или другого инертного полимерного материала (армирование трубы) снижается температурное удлинение термопластичной трубы. Коэффициент линейного теплового расширения армированной полипропиленовой трубы равняется 0,03 мм/(м•К), что на порядок меньше, чем соответствующий коэффициент для обычной полипропиленовой трубы.

Армированная оболочка в поперечном сечении трубы смещена к ее внешней поверхности. Такое положение оболочки обусловлено технологией раструбного сваривания, при котором внешний диаметр трубы при нормальной температуре должен приблизительно отвечать внутреннему диаметру фитинга. Поэтому толщина алюминиевой оболочки и внешнего полимерного слоя составляет 2-3 мм.

Алюминиевая перфорированная армирующая оболочка полипропиленовой трубы имеет частую перфорацию — отверстия малого диаметра. В процессе экструдирования полипропиленовой трубы вяжущий материал затекает в отверстия, тем самым обеспечивая сцепление полимера и металла.

Армирование полипропиленовых труб кроме температурной стабилизации выполняет еще одну функцию — создание антидиффузионного барьера против проникновения кислорода в транспортируемую среду. Кроме армированной металлом разработана конструкция полипропиленовой трубы, армированной синтетическими наполнителями. По показателям такие трубы не уступают трубам, армированным алюминием, тем не менее они более легкие, их пропускная способность на 20 % выше. Внешний диаметр трубы отвечает нормальному ряду, потому ее не нужно предварительно очищать от алюминиевой оболочки перед свариванием.

Области применения пластиковых труб

Трубы из термопластов легкие, характеризуются высокими санитарно-гигиеническими, органолептическими и шумопоглощающими свойствами, стойкостью к коррозии и к значительному количеству химических веществ, гладкостью внутренней поверхности стенки трубы, простотой монтажа и ремонтных работ. При соблюдении эксплуатационных условий прогнозируемая долговечность труб — не менее 50 лет.

Несмотря на многочисленные положительные свойства, пластиковые трубы во внутренних системах горячего водоснабжения и отопления не могут применяться. По показателям прочности они не выдерживают одновременных эксплуатационных нагрузок давления и температуры теплоносителя (соответственно свыше 1,0 МПа и 75 °С для систем горячего водоснабжения и свыше 0,6 МПа и 95 °С для систем отопления).

По пожарной классификации полимерные материалы относятся к пожароопасным. При пожаре они характеризуются повышенной горючестью, воспламеняемостью, дымообразованием, токсичностью. Полиэтилен воспламеняется при температуре 310-340 °С. Поливинилхлорид имеет температуру воспламенения 270 °С, температуру самовоспламенения 580 °С. Поливинилхлорид воспламенияется тяжело и только в зоне огня; вне пламени он гаснет; при горении ПВХ выделяет густой дым. При сгорании полиэтилена и поливинилхлорида выделяются токсичные газы: оксид углерода СО, диоксид углерода СО2, хлористый водород Нсl.

Главным качественным показателем термопластичных напорных труб является долговечность (продолжительная прочность), т.е. способность материала трубы сохранять до конца срока службы такой запас прочности трубопровода, чтобы он при соблюдении эксплуатационных условий функционировал должным образом.

Сегодня долговечность пластикових труб определяют эмпирически, путем испытания образцов труб специфическими методами, которые позволяют ускорить процессы разрушения полимеров во времени. Для этого применяется методика искусственного старения полимера под влиянием давления жидкости в трубе и тепловой нагрузки, при которых происходят процессы термодеструкции.

Пластиковые трубы

Пластиковые трубы с каждым годом все чаще и чаще используются в практике водоснабжения. Это обусловлено рядом очевидных преимуществ этих материалов: они устойчивы к коррозии и действию многих агрессивных химических веществ, в 5-10 раз легче металлических труб, практически не засоряются, эластичны и у них низкая теплопроводность, они очень удобны в монтаже.

Основные области применения пластиковых труб - системы внешнего и внутреннего водоснабжения и водоотведения. К 2000 году в Европе пластиковые трубы начали доминировать: в Швейцарии доля их использования в новом строительстве и при капитальном ремонте составляет 70 %, в Финляндии - 51 %, в Германии - 46 % общего объема использованных труб.

Одним из известных в Украине отечественных производителей пластиковых труб и фитингов является Промышленная группа ІНСТАЛПЛАСТ_ХВ (г. Городок Львовской области), лауреат диплома European Qualіty, международной награды Golden Mercury (Оксфорд, 2005 г.), общенационального конкурса «Высшая проба» (Киев, 2004 г.). В 2004 году ПГ ІНСТАЛПЛАСТ_ХВ совместно с научными сотрудниками кафедры гидравлики и сантехники Национального университета «Львовская Политехника» основал издание научно-практического сборника «Советы инсталлятору», в котором рассматривается весь спектр вопросов, связанных с проектированием, монтажом и эксплуатацией инженерных сетей из современных пластиковых материалов.

Полиэтилен - это термопластический полимерный материал, который получают путем полимеризации продуктов переработки нефти, в частности газа этилена С2Н4. При этом молекулы этилена полимеризуются в высокомолекулярное соединение полиэтилен. Полимеры представляют собой органические высокомолекулярные соединения с молекулярной массой от нескольких тысяч до многих миллионов.

Полиэтилен хорошо сваривается. Он практически безвредный - не выделяет в воду и окружающую среду опасные для здоровья человека вещества.
Существует также «сшитый полиэтилен», имеющий маркировку (РЕХ). Его производят путем соединения (сшивания) по определенной технологии, между собой поперечными связями с созданием трехмерной сетчатой структуры высокомолекулярных линейных участков макромолекул. Полиэтилен - единственный из термопластических материалов, способный к сшиванию молекулярных цепочек в сетчатую структуру.

Такое сшивание осуществляется несколькими технологиями и обозначают в маркировке трубы первыми буквами латинского алфавита: а, b, с:
- пероксидный: полиэтилен РЕХ-а получают с помощью введения в сырье пероксидных соединений, степень сшивания - до 85 %;
- силановый: полиэтилен РЕХ-b получают путем обработки органосилоксанами, степень сшивания - не меньше 65 %;
- радиационный: полиэтилен РЕХ-с получают путем радиационного облучения готовой трубы, степень сшивания - не меньше 60 %.

Утолщенная линия в формуле сшитого полиэтилена — это мостик сшивания двух линейных макромолекул. Сшитый полиэтилен, по сравнению с обычным, является более стойким к воздействию высоких температур и сохраняет при этом повышенные механические свойства; характеризующиеся хорошей термоусадкой. Благодаря сшиванию улучшаются такие показатели, как продолжительная прочность, химическая устойчивость, стойкость к растрескиванию, стойкость к ударам и морозоустойчивость.

Трубы PEX наиболее рентабельно использовать в системах горячего водоснабжения и отопления; они производятся диаметром от 12 до 315 мм.

Антикоррозийные покрытия для труб

В настоящее время трудно представить существование сетей централизованного теплоснабжения без трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. Конструкция труба в трубе получает все большее распространение на постсоветском пространстве, причем основные ее достоинства для большинства потребителей бесспорно заключаются в таких показателях, как повышенная долговечность, минимальные тепловые потери, низкие затраты при капитальном строительстве (отсутствие необходимости строительства каналов), эксплуатации и ремонте трубопроводов.

В середине двадцатого века основным антикоррозионным покрытием магистральных трубопроводов были два вида изоляции – битумная и изоляция полимерными липкими лентами. Эти покрытия наносились прямо на трассе, имели низкую механическую прочность и обеспечивали защиту труб от коррозии не более 10 – 12 лет.

Недостатки данных покрытий связаны, прежде всего, с крайне узким температурным диапазоном их применения. В зимнее время, при отрицательных температурах воздуха, битумные покрытия охрупчиваются и разрушаются при незначительных механических нагрузках и деформациях. В летний же период, а также при температурах выше плюс 30°С, битумно-мастичные покрытия размягчаются, переходят в вязко-текучее состояние и могут оплывать и продавливаться как под воздействием грунта, так и под весом трубопровода. Кроме того, битумные покрытия обладают высоким водопоглащением. Это приводит к ухудшению их диэлектрических характеристик, к снижению переходного сопротивления покрытия, в результате чего со временем в значительной степени возрастают расходы на катодную защиту трубопроводов. По сравнению с битумно-мастичными покрытиями полимерные ленточные покрытия технологичны при нанесении, обладают более широким температурным диапазоном применения (от -20°С до +40°С), с незначительным водопоглащением, крайне низкой влаго-кислородопроницаемостью, высокими диэлектрическими характеристиками, переходным сопротивлением, повышенной стойкостью к катодному отслаиванию.

В то же время накопленный практический опыт применения данных покрытий на трубопроводах больших диаметров показал, что из-за пониженной адгезии покрытия к стали (1,5-2,0 кг/см ширины) и естественной ползучести бутилкаучукового клеевого подслоя полимерной ленты под воздействием оседающего в траншее грунта происходит сдвиг покрытия по поверхности трубы. Это приводит к растрескиванию покрытия под напряжением или даже к его полному механическому разрушению и, как следствию, ускорению коррозионных процессов.

Первоначально исследования были направлены на разработку однослойных полиэтиленовых покрытий, которые наносились на предварительно очищенные и нагретые до заданной температуры трубы посредством напыления порошковых полимерных композиций. Однако, из-за недостаточной водостойкости адгезии и низкой стойкости к катодному отслаиванию при повышенных температурах эти покрытия так и не получили широкого применения.

В 60-е годы были разработаны и внедрены в практику строительства трубопроводов мастично-полиэтиленовые покрытия, конструкция которых состоит из слоя экструдированного полиэтилена, наносимого по мастичному подслою (так называемому «мягкому» адгезиву). В качестве адгезионного подслоя в таких покрытиях использовались изоляционные мастики на основе битумных композиций и асфальто-смолистых соединенийю

С целью снижения стоимости заводских ленточных покрытий, а также повышения устойчивости покрытий к продавливанию и к воздействию ударных нагрузок в АО «ВНИИСТ» было разработано комбинированное ленточно-полиэтиленовое покрытие для труб до 530 диаметра, в конструкции которого вместо дополнительных слоев полимерной ленты и защитной обертки используется ударопрочный слой на основе экструдированного полиэтилена.

По основным показателям физико-механических, защитных и эксплуатационных свойств комбинированное ленточно-полиэтиленовое покрытие в значительной степени превосходит битумно-мастичные и ленточные покрытия трубопроводов. Трубы с этим покрытием могут храниться при температурах окружающей среды от -50°С до +50?С. Температурный диапазон эксплуатации данных трубопроводов от минус 20 до плюс 40°С, а прогнозируемый срок службы – 35 – 40 лет.

В конце 60-х годов фирмой «BASF» (Германия) был разработан сополимер этилена и эфира акриловой кислоты («Lucalen»), который впервые стал применяться в качестве термоплавкого клеевого подслоя в конструкции двухслойного полиэтиленового покрытия. Позднее был разработан еще целый ряд термоплавких клеевых композиций на основе сополимеров, обеспечивающих высокую адгезию полиэтиленового покрытия к стали. Двухслойное полиэтиленовое покрытие получило очень широкое применение в Европе и на долгие годы стало по существу основным заводским антикоррозионным покрытием труб.

В первую очередь это были различные марки полиэтилена низкой и высокой плотности, имеющие хорошую механическую прочность, теплостойкость до 50 - 60°С, стойкость к различным агрессивным средам, незначительное водопоглащение и хорошую морозостойкость. Производство полиэтилена было самым крупнотоннажным во всей нефтехимической отрасли, стоимость его была низкой, и заводская полиэтиленовая изоляция получила широкое распространение. По своим защитным свойствам она более чем в двое превосходила трассовые типы изоляции, а по стоимости была ниже, чем полимерные липкие ленты. Нанесение полиэтилена осуществлялось методом боковой экструзии на трубы, двигающиеся поступательно-вращательно по специальным рольгангам.

Отечественный опыт заводской изоляции труб полимерными материалами насчитывает около 25 лет.

Кажущаяся простота производства предизолированных труб и активная заинтересованность западных фирм в продвижении своих технологий на Восток (с сопутствующей поддержкой в виде реализации оборудования, сырья и т.п.) за короткое время обеспечили значительный рост объемов производства и потребления труб в ППУ-изоляции. Однако вскоре стало очевидно, что отсутствие требуемого опыта у части производителей предизолированных труб и персонала монтажных организаций, выполняющих работы по их прокладке, в конечном счете приведет к существенному росту удельной повреждаемости и снижению сроков службы теплопроводов в ППУ-изоляции, причем их выход из строя, в первую очередь, будет обуславливаться причинами, рассмотренными в первой части статьи (опыт тех же зарубежных производителей показывает, что для организации производства, отлаживания технологических процессов, поиска и определения надежных поставщиков сырья и, наконец, выпуска продукции высокого качества, требуется не один год.

Трубы ппу хорошо зарекомендовали себя в нашей стране за период их применения (примерно 10 лет). При соблюдении требования к технологии производства труб ппу, используемом в процессе производства труб ппу материалам и комплектующим, соблюдении правил перевозки труб и хранения труб ппу, качественном монтаже трубопроводов ппу и установке системы одк протечек теплоносителя – трубы ппу эксплуатируются с минимальными тепловыми потерями длительное время.

К данному виду продукции относятся трубы ппу и фасонные изделия, предизолированные пенополиуретаном, из марок стали, соответствующих нормам ГОСТ 550, 8731, 8733, 10705, 10704, 20295. При теплоизоляции труб применяется пенополиуретан ведущих производителей. Для защиты теплоизоляционного слоя труб ппу применяется гидрозащитная полиэтиленовая оболочка (для подземной прокладки), и оцинкованная оболочка (для надземной прокладки).

Анализ существующих на сегодняшний день технических и финансовых возможностей большинства производителей и потребителей предизолированных труб позволяют предположить, что одним из перспективных вариантов повышения надежности трубопроводов в ППУ-изоляции является применение антикоррозионных лакокрасочных покрытий, наносимых на наружную поверхность стальной трубы и препятствующих интенсивному протеканию коррозионных процессов при нарушении герметичности внешней оболочки. Это объясняется простотой их нанесения, возможностью защиты металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации, низкой стоимостью и хорошей сочетаемостью с другими методами защиты.

Антикоррозийная обработка автомобиля

Коррозия - это разрушение конструкций или сооружений под воздействием окружающей среды. Очень часто такая проблема проявляется в автомобилях. С такой "болезнью" обязательно нужно бороться, иначе пораженная коррозией область со временем будет постепенно расширяться и будет поражать всё большие и большие размеры. Слово "коррозия" пришло к нам еще 100 лет тому назад, а вот эффективное лекарство данного явления было найдено только в наше время. Сейчас при проведении антикоррозийных работ используют новейшие технологий и средства защиты.

Сегодня насчитывается больше 50 различных видов коррозии, а соответственно и методов борьбы с ней есть не меньше. Даже защита разных элементов автомобиля предполагает использовать разные методы антикоррозийной защиты. Для защиты от коррозии используют антикоррозийную краску, грунт, эмаль и прочее.

Несомненно, при проведении антикоррозийных работ с автомобилем, необходимо учитывать целый ряд важных факторов. Для правильного выбора защиты от коррозии автомобиля необходимо учесть: материал, из которого сделана защищаемая поверхность; условия эксплуатации автомобиля и природная среда нахождения; прошедшее время со дня появления коррозии на автомобиле и прочее.

Подбор средств защиты вашего авто и сами антикоррозионные работы должны проводиться квалифицированными специалистами. Недостаточно просто зайти в магазин, приобрести антикоррозионный грунт, нанести его пораженную ржавчиной поверхность и поехать дальше.

Недостаточно хорошо подготовленная поверхность и неправильно выбранная антикоррозионная краска не справится с главной задачей – защитой от коррозии.

Специалисты нашего автосервиса помогут вам подобрать антикоррозийные материалы, а также качественно выполнить антикоррозионные работы на вашем автомобиле.

Выбор и эксплуатация систем отопления загородных домов

Отопление дома сжиженным газом.
Сжиженный газ – один из распространённых видов топлива для отопления дома или дачи.
При отоплении дома сжиженным газом используют газгольдеры – специальные резервуары для хранения запаса сжиженного газа. От газгольдера проводится небольшой мини-газопровод к котельной. Расстояние от дома до газгольдера должно быть не менее 10 м.
Расход газа при отоплении дома.
К примеру если у вас дом с площадью 200 кв.м, и котёл мощностью 20 кВт, при 5 кубовом объёме газгольдера вам потребуется 1-2 заправки в год.
Котлы для отопления на сжиженном газе.
Многие современные котлы отопления могут работать на сжиженном газе. Но для этого требуются специальные форсунки, имеющие меньший диаметр.
Так же для экономии расхода сжиженного газа будет целесообразно приобрести автоматику управления отопительным котлом. Это нужно для возможности программировать режимы отопления. К примеру если с в рабочие дни с 9 до 18 часов никого в доме нет, то можно поставить экономичный режим и т.д. Это позволит существенно снизить затраты топлива при отоплении дома или дачи сжиженным газом.
Ёмкость для сжиженного газа
Ёмкость для сжиженного газа называется газгольдер.
Газгольдеры могут быть как наземными, так и подземными.
Для частного отопления чаще используют подземные ёмкости для сжиженного газа. Они представляют собой ёмкости с диаметром около 1200 мм, высотой около 1800 мм, длинной от 2 до 10 метров в зависимости от объёма ёмкости. Объём газгольдеров чаще всего от 2 до 8 кубических метров.

Отопление с помощью твёрдого топлива.
Отопление частного дома своими руками с помощью твёрдого топлива часто применяется там, где нет возможности подведения газа. Именно он часто выступает альтернативой солярке и электричеству. Однако очень часто хозяева отказываются от него из-за основного недостатка. За котлом на твёрдом топливе нужен постоянный контроль. Необходимо постоянно подкидывать дрова или уголь в топку, а так же своевременно чистить его от золы. Никакой автоматизации и комфорта. Такой вариант сложно представить для обогрева частного коттеджа, где постоянно проживают люди. Скорее этот способ можно порекомендовать для отопления небольшого дачного дома. Так же, бывают случаи, когда твёрдотопливный котёл используют в дополнение к основному котлу.

Дизельное отопление.
Выбор котла. На что обратить внимание?
Выбирать котёл следует таким образом, чтобы он отвечал всем вашим требованиям. Например, при дачном отоплении часто необходима возможность наличия специальных режимов работы котла в зависимости от температуры и дня недели.
Многие современные котлы имеют системы управления и автоматики с возможностью дистанционного регулирования и оповещения. Это специальные функции, с помощью которых можно управлять котлом с помощью мобильного телефона. Помимо этого, при любых изменениях или аварийных ситуациях вы будет получать sms сообщения. Предлагаем подробнее прочитать про системы управления котлами.
Так же, для дачного дома будет просто необходимо наличие тёплой воды для хознужд. Оптимальнее всего для этого приобрести внешний ёмкостной водонагреватель косвенного нагрева. Он будет работать в тандеме с отопительным котлом. Тем самым, у вас на даче всегда будет тёплая вода в кранах и санузлах.
Где нужно хранить дизельное топливо?
Любой жидко топливный котёл потребует от вас запаса топлива. Хранить такой запас удобно в специальных топливных ёмкостях, которые можно установить в котельной или в любом другом помещении.
При желании, ёмкость с топливом можно расположить на участке или зарыть в землю. Но при этом, следует предусмотреть возможность дозаправки.
Вместо воды - специальная незамерзающая жидкость для систем отопления.
Так же будет полезно написать пару строк про теплоноситель для дачной системы отопления. Мы бы рекомендовали использовать специальные незамерзающие жидкости, которые выдерживают температуры до минус 60 градусов. Если вдруг система отопления остановиться – теплоноситель в системе трубопроводов не замёрзнет. Это сохранит вашу отопительную систему в рабочем состоянии.
Это основные различия дизельного отопления от какого-либо другого. В остальном всё происходит стандартно – котёл греет теплоноситель, который поступает по трубопроводам к радиаторам и тем самым обеспечивает прогрев дома.

Ремонт ванной комнаты поэтапно

Ремонт ванной комнаты поэтапно. Приступая к ремонту ванной комнаты, вам предстоит проделать примерно следующие этапы работы:
1. Демонтировать старую ванну, унитаз и раковину;
2. Выломать стены и потолок стандартной сантехкабины из асбоцемента;
3. Вывезти строительный мусор;
4. Провести электротехнические работы: установить новые розетки и выключатели, сделать отдельный ввод электропитания для стиральной машины (это особенно актуально для домов, где нет электроплит);
5. Из листов гипсокартона смонтировать стены новой ванной комнаты и туалета;
6. Заменить и убрать в стены трубы холодной и горячей воды, трубы слива в канализацию;
7. Установить фильтры механической очистки на вводных трубах холодной и горячей воды;
8. Установить новые ванну, раковину, унитаз;
9. Поставить новые смесители;
10. Заменить полотенцесушитель;
11. Уложить керамическую плитку на пол и стены;
12. Сделать подвесные потолки со встроенными или навесными светильниками;
13. Заменить двери в ванной комнате и туалете.

Составив такой план, можно приступать к его реализации.

Ремонт в ванной комнате: шаг за шагом

Как известно, ломать – не строить. Топор, кувалда, пила, немного решительности – и старая сантехкабина, из которой предварительно удалены ванна, раковина, унитаз, на глазах превращается в груду строительного мусора.

В квартирах, где, как правило, устанавливали стандартные сантехнические кабины, паркет приклеивался на цементную стяжку битумной мастикой. И долгие годы лежал на высохших остатках битума, ни к чему не прикрепленный. Так вот, при демонтаже стены между кабиной и коридором он может начать разваливаться. Значит, испорченный паркет придется поменять. На что? Это уж дело ваше – на новый паркет, плитку, ламинат или другой вид напольного покрытия. Но имейте в виду – это в свою очередь «потянет» за собой другие проблемы: изменение уровня пола и, соответственно, дополнительные расходы. Хотя, как мне кажется, ничего лучше плитки для ванной комнаты пока не придумали.

Ремонт ванной комнаты – потолок. Ломая старую кабину, основной выигрыш места мы получили по высоте. А значит, появилась отличная возможность для устройства подвесного потолка. Вариантов много. Можно было бы сделать натяжные потолки, подвесные реечные потолки из пластика или алюминия, подвесные зеркальные потолки из влагозащищенных зеркал на специальной арматуре или потолки из пластиковых стеновых панелей, закрепленных на обрешетке. Выбор за вами.

Ремонт ванной комнаты – укладка плитки. Выбор настенной и напольной плитки – задача непростая. Глаза буквально разбегаются от разнообразия: полки и стеллажи в магазинах уложены итальянской, испанской, английской и отечественной плиткой… В продаже есть глянцевая, матовая и «под старину», испещренная трещинами… Вопрос: какую выбрать?

Плитка на стенах несколько затрудняет монтаж таких аксессуаров, как полочки, вешалка для полотенец, держатель туалетной бумаги и т. д. Чтобы прикрепить их к стене, нужно сделать так. Наметив центры отверстий под винты, слегка накернить плитку в этих местах закаленным остроконечным дюбелем или острым сверлом (накернить – наметить отверстия для сверления). Затем осторожно просверлить отверстие в плитке. Все остальное делается как обычно. Зеркала в ванной комнате зрительно увеличивают пространство. Можно просто купить готовое зеркало в магазине, а можно установить зеркало вместо нескольких обычных керамических плиток (в этом случае лучше заказать его в мастерской или в салоне зеркал).

Ремонт ванной комнаты – установка новых дверей. Двери должны быть такими, чтобы через дверной проем можно было пронести новую ванну и стиральную машину.

Ремонт ванной комнаты не только утомителен и бесконечен,но он еще и разорителен. Чтобы он вконец не подорвал ваше благосостояние, надо пробовать по возможности экономить на всем, кроме, разумеется, качества.

Как своими руками смонтировать отопление в доме

Если у вас хотя бы немного инженерный склад ума то сделать отопления в дом самостоятельно вам не составит труда, если же нет то лучше отдайте эту работу специалистам. Но раз вы ищете как сделать отопление своими руками, то эта статья для вас.
Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие.
Проект отопления
Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Рекомендую использовать пластиковую трубу под пайку для отопления. Она более долговечная и надежная и ее можно без проблем паять своими руками не прибегая к помощи специалистов имея с собой паяльник (его можно купит или взять в аренду) и небольшие навыки пайки потренируйтесь на неответственных участках или просто испортите пару уголков и несколько метров трубы.
Монтаж отопления своими руками
После того как вы купили все необходимое и научились паять. Начинайте разводить вашу систему отопления прорисованную ранее на бумаге по квартире или дому. Вы может столкнуться с трудностями и в некоторых местах вам придется отрезать некоторые участки трасы отопления и снова припаивать их для этого вам понадобятся переходные муфты. Но не отчаивайтесь делайте раз и хорошо. После того как вы проложили отопление своими руками. Подключите все батареи, теплые полы и котел.
Пуск отопления
Пуск котла должны проводит специалисты иначе ваш котел просто снимут с гарантийного обслуживания. При пуске отопления вам необходимо спустить воздух в верхней точке вашей системы отопления, для этого достаточно руками открутить кран Маевского и стравить воздух до появления воды, так чтобы все воздушные пробки вышли. Воздушные пробки могут еще появляться в вашей системе отопления до недели и вам периодически придется их спускать это зависит от протяженность системы отопления, которую вы протянули своими руками.
Так же проконтролируйте все стыки нет ли течей и негерметичности, если есть то нужно отключить отопление и перепаять эти места.
Надеемся, что эта статья поможет вам своими руками сделать систему отопления, смонтировать и запустить ее.

Монтаж системы отопления своими руками

Полноценное и комфортное проживание возможно только в том доме, где система отопления работает исправно. Эффективная работа отопления, без протечек и без сбоев возможна только в том случае, если все этапы монтажа были проведены грамотно и профессионально. Самостоятельный монтаж отопления – крайне рискованное и ненадежное мероприятие. Если вы не хотите постоянно заниматься решением отопительных проблем, лучше доверить эту работу квалифицированным рабочим, у которых есть достаточный опыт в этой сфере.
Современное отопительное оборудование устанавливается намного легче прежних систем, но, тем не менее, это не повод экспериментировать с теплом собственного дома. Начнем с того, что прежде чем приступить к монтажу нагревателя, труб и радиаторов, необходимо создать проект системы отопления и согласовать его. По-настоящему грамотную схему отопления может предложить только профессионал, потому что для качественной работы этой системы необходимо учесть множество характеристик дома. Тип топлива, размер котла, варианты разводки труб и монтажа радиаторов будут зависеть от планировки, этажности и материалов, из которых отстроен дом.
В настоящее время практически не используются чугунные, стальные и медные трубы для монтажа. На замену им пришли новейшие полимерные материалы, которые увеличили срок эксплуатации труб до 75 лет и улучшили не только их потребительские характеристики, но и внешний вид. Огнеупорные, коррозионностойкие и очень прочные трубы можно соединять при помощи фитингов или холодной сварки. Места соединений становятся абсолютно герметичными, что позволяет использовать такие трубы для разводки внутри стен. Для работы с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами необходим специальный инструмент, который поможет достичь наилучших результатов при монтаже. Распространенная ошибка при самостоятельной установке труб и радиаторов – использование оконного герметика. Проблема появляется с началом отопительного сезона, когда состав не выдерживает температуры труб и начинает плавиться, что, естественно, приводит к протечкам.
Монтаж отопления своими руками и современного нагревательного оборудования требует квалифицированного подхода. В этом деле существует масса тонкостей, учесть которые непрофессионалу с первого раза практически невозможно. Зачем подвергать свой дом сомнительным экспериментам, когда есть люди, монтирующие систему отопления быстро и качественно.

Герметик силиконовый – одна из необходимых и нужных вещей в Вашем доме

Даже если Вы не делаете масштабный и капитальный ремонт у себя дома, герметик силиконовый – одна из необходимых и нужных вещей в Вашем доме. Герметик силиконовый применяется там, где необходимо заделать какую-нибудь щель или стекло, там, где детали, которых соединили, могут сместится под воздействием температурных влияний.
Основой силиконового герметика является силикон (кремнийорганический полимер). Кроме того, что герметик силиконовый Вам прослужат 15-20 лет, Вы можете подобрать себе любой цвет герметика. Герметик силиконовый морозо- и водостойкие, у него не только устойчивость к ультрафиолетовому излучению, но и превосходная адгезия к различным видам стройматериалов без использования подручных средств.
Герметик силиконовый бывает:
- нейтральный: такой герметик силиконовый хорошо герметизируют такой металл как трубы, батареи, технические приспособления. Он просто необходим в ванной или даже на кухне, где можно закрыть внезапно образовавшуюся дыру или щель; для подвижных наружных швов; для заделывания оконных и дверных рам; во время установки стекла на веранде и мн. др. Высыхают нейтральный герметик силиконовый внезапно, образовывая своеобразную тянущуюся (250%) тонкую гибкую прокладку.
-нейтрально-термостойкий. Кроме тех качеств, которыми обладает нейтральный герметик силиконовый, этот вид герметика еще устойчив к высокой температуре. Он не горит, имеет превосходные склеивающие качества.
-кислотный (уксусные, ацетатные) герметик. Наносить кислотный герметик силиконовый на металл категорически не рекомендуется: вступая в реакцию с уксусной кислотой, он образовывает растворимые соли. При этом превосходно реагирует на пластик, керамические изделия и дерево. Во взаимодействии с последним, кислотный герметик силиконовый помогает дереву сохранять свои свойства, образовывая пленку, тем самым продлевая жизнь материалу. По цене он недорогой и доступный.
-санитарный герметик силиконовый: в его состав входят специальные противогрибковые добавки. Он отлично подойдёт для кухни, ванны, прихожей. Для заделывания дверных отверстий, трещин, водостоков, крыш из стекла, мансардных окон, балконов и многое другое.
Каждый вид герметика таит в себе плюсы и минусы. Например, кислотный герметик силиконовый, как уже говорилось выше, дешевле, чем нейтральный, но он, к сожалению ни ко всем материалам подходит.
Нейтральный герметик силиконовый несмотря на более высокую стоимость универсален: он подходят практически для каждого материала. Нейтральный герметик силиконовый имеет хорошую адгезию к тем поверхностям на которые он наносится.
Для всех силиконовых герметиков основа – силикон. Также входит в их состав усилитель, наполнитель, силиконовое вещество, повышающее эластичность герметика, краситель (герметики бывают прозрачные и различных цветов) и промоторы адгезии.
Для того, чтобы нанести герметизирующее средство, необходимо сначала провести тест, только после этого нужно все поверхность щели или отверстия очистить от пятен, грязи и пыли.
Герметик силиконовый нельзя наносить на мокрую поверхность. Поверхность материала должна иметь соответствующий наклон, чтобы вода там не накапливалась. С помощью щетки или валика нужно равномерно нанести небольшое количество силикона на щель. Максимальная толщина слоя должна быть не более 3 мм. Следующий слой должен тоже не превышать 3-4мм. Если на улицы дождливая погода необходимо закрыть пленкой на 24 часа щель, заделанную силиконовым герметиком. Если Вы нанесли герметик силиконовый дайте ему хорошо высохнуть, чтобы при соприкосновении с водой он просто напросто постепенно не смылся. После того как нанесли герметик силиконовый, необходимо руки и инструменты помыть водой.
Герметик силиконовый можно применять как клеящие соединения. Как много Вы потратите герметика зависит от объема дыры или щели.В том случае, если дыпа достаточно большая лучше сначала положить во внутрь уплотнительный шнур, а все остальное залить силикатом.
Герметик силиконовый бывает разного размера и соответственно в разных упаковках. Все зависит, много ли Вам нужно заделывать щелей. Есть небольшие картриджи по 0,3 л, а для большого фронта работ существуют специальные многоразовые шприцы.

Канализация бани, устройство канализации в бане

Перед тем, как начать монтировать пол, нужно выполнить обязательные условия – залить фундамент для печки-каменки и смастерить водоотвод. Канализация бани – это важный момент, так как канализационные стоки должны быть направлены в канализационный коллектор или в местную систему канализации. Полы в парилке также должны быть выполнены согласно правилам. Они должны быть плотными и наклонены в сторону канализационной решетки, где установлен выполненный из оцинкованного железа желоб или асбестовая труба. Обычно данный желоб устанавливается под перегородкой, которая отделяет парилку и мойку, в этом случае она поднимается на 1-2 сантиметра. Собственно говоря, это и есть канализация бани. Желоб предназначен для того, чтобы вода по нему стекала в канализационную трубу, которая выводит ее в дренажный колодец.

Устройство канализации в бане – вещь необходимая. Поэтому дренажный колодец выкапывают в непосредственной близости от бани. В этом случае в земле роют яму размером примерно метр на метр, но в этом случае размер будет варьироваться в зависимости от размера бани. Исходить здесь в первую очередь нужно из такой характеристики, как степень промерзания грунта. Среднее значение в этом случае равняется 60-70 сантиметрам, поэтому 1-1,5 метра вполне достаточно, чтобы сделать устройство канализации бани.
Выкопанный колодец засыпают керамзитом или другим материалом с хорошими дренажными свойствами чуть больше уровня промерзания, однако больше чем полметра от земли слой насыпать не стоит. Оставшуюся часть колодца засыпают слоем земли и утрамбовывают. Важно добиться того, чтобы в зимний период дренажная система исправно работала и не замерзала, а воды без всяких помех проходила по трубе и не замерзала в ней. Если эти условия соблюдены, то устройство канализации в бане можно считать выполненным корректно.

Если монтаж выполнен с погрешностями и недочетами, вода в трубе будет замерзать и не проходить дальше, соответственно, она скопится под полом. Это приведет к тому, что доски начнут подгнивать. В том случае если вода через грунт проходит не очень хорошо, то яму для сбора воды в этом случае не делают, а делают прямоток, чтобы вода выходила за пределы бани по трубе. Самым главным является вывод воды из бани. Для этого делают наклонную поверхность из материала, который отталкивает воду в сторону места, где рассоложен коллектор.

Приямок изготавливается из любого материала, здесь важно соблюсти одно условие – он должен быть абсолютно герметичным. Это необходимо для того, чтобы неприятные запахи, которые имеются в канализации, не выходили наружу. Канализация должна быть в обязательном порядке оборудована вентиляционным стояком, который может быть изготовлен из металлической оцинкованной трубы или асбестовой, при этом диаметр трубы не должен быть больше 10 см. Верхний конец данной трубы должен венчаться колпаком либо дефлектором. Учтите, что деревянные составляющие бани должны быть надежно предохранены от гниения. Для этого дерево обрабатывают специальными веществами.

Проводя ремонт туалета в квартире, прячем трубы

Не существует квартир, в которых не было бы такой комнаты как туалет. В большинстве случаев при проведении ремонта квартиры своими руками на это пространство обращается минимум внимания, а зря. При грамотной планировке такого помещения, оно может превратиться в уютную комнатку. Помещение туалета, если он отдельный, очень маленькое и в нем кроме унитаза больше-то ничего и не помещается. В принципе устанавливать туда больше ничего, да и не стоит.
Мы сейчас хотим немного поговорить про ремонт туалета в квартире, а точнее о том, что следует сделать для того, чтобы малое пространство при его посещении не действовало угнетающе. Само по себе тесное пространство кажется еще меньшим из-за многочисленных труб как канализационных так и водопроводных. Отказаться от использования труб, конечно же, невозможно, зато их можно спрятать.
Многие задаются вопросом,как спрятать трубы в туалете?Мы разкажем как.
В квартирах, выстроенных по старым планам, канализационные и водопроводные стояки находятся за унитазом. Если глубина туалета не маленькая, то в этой части комнатного пространства можно соорудить шкафчик. В данном случае дверка шкафчика будет прикрывать все неэстетичные трубопроводные системы. В таком шкафчике можно соорудить и несколько полочек, на которых будут себя уютно чувствовать многочисленные мелочи, которым самое место именно в данной комнате (освежители воздуха, чистящие вещества, бумага и пр.). Шкафчик должен быть разборным, чтобы в случае возникновения проблем с трубами, его можно было легко разобрать и заняться ремонтом труб.
В домах с более новой планировкой, трубы в туалете располагаются по углам комнатного пространства. Доступ к таким трубам облегчен, зато внешний облик туалета ужасен. Для того чтобы скрыть трубы, можно использовать гипсокартон, при помощи которого выстаиваются короба. При устройстве таких коробов, следует делать их таким образом, чтобы в случае неприятностей, таких как протечки, коробы можно было разобрать и устранить причину всех бед.
Проводя ремонт туалета в квартире, в качестве отделочного материала для пола и стен в большинстве случаев выбирается кафельная плитка. Замаскированные участки покрывать кафельной плиткой не стоит, так как разобрать такую конструкцию, не повредив отделку, будет невозможно. Именно поэтому коробы и шкафчики рекомендовано оклеивать моющимися обоями, которые во влажных условиях могут прослужить в течение нескольких лет, не изменяя своего внешнего вида.
Работы, которые связаны с маскировкой труб, следует проводить до начала отделочных работ, особенно если в работе планируется использовать такой материал как кафель. Все дело в том, что кафель очень тяжело сверлить, если на него случайно что-нибудь упадет, то существует большая вероятность того, что материал разобьется.
Ремонт туалета в квартире проводится так же само, как и ремонт ванной, то есть в таком же порядке ведутся все работы, используются аналогичные материалы. Во время отделочных работ можно использовать материалы такого цвета и такой же фактуры, которые были использованы в ванной, тогда эти комнаты станут практически единым целым, хоть и располагаться будут в разных помещениях. Туалет можно и выделить, выбрав для него абсолютно иной стиль оформления. Каких-либо особых рекомендаций по выбору материалов для отделки туалета дать невозможно, ведь каждый владелец знает сам, каким бы он хотел видеть это непростое комнатное пространство, без которого бы не можем обойтись в повседневной жизни.

Планировка ванной.Как спрятать трубы в ванной

В большинстве случаев наши ванные комнаты имеют маленькие размеры, тем самым создают большие неудобства. И чтобы решить эти проблемы, необходима перепланировка. Ведь даже простая перестановка сантехники может изменить помещение в лучшую сторону. А если совместить ванную и туалет, пространство увеличится и даст другие дополнительные возможности. Существуют специализированные компании, которые выполняют ремонтно-строительные работы и которые имеют собственные дизайн-студии. Они с успехом справляются с подобными задачами, используют хорошо проработанные профессиональные приемы.

Одним из приемов является инсталяция. Это означает , что сливной бачок, трубы и крепление унитаза убираются в стену с помощью специальной системы крепежа. Вот и получается : то, что ни к чему видеть, прячется, а само помещение приобретает дополнительное пространство.

Но также можно усложнить форму помещения и привнести в него нестандартные элементы. Например, умывальник, душевую кабинку или стиральную машину можно спрятать в стенной нише. Или ванна размещается в углу по диагонали, благодаря чему получаем оригинальный интерьер и новые возможности использования стен.

Существует еще один интересный прием - это создание подиума. На нем устанавливается ванна. А ступени разной формы позволят более удобно заходить и выходить из нее. Но не следует выпускать из внимания безопасность. Т.к. внешне привлекательный материал для подиума в ванной может сослужить дурную службу. Выбирайте только противоскользящую плитку.

Когда вы объединяете ванную комнату с туалетом, у вас освобождается дополнительная площадь и появляется возможность разместить биде или создать зону для стирки. Трубы, спрятанные в стены, будут способствовать тишине, а рациональная установка оборудования позволит упростить уборку помещения. Возможно вас все же смущает совмещенность санузла даже в самом современном его варианте, тогда установите легкую мобильную перегородку.

А как же поступить, если в вашем распоряжении крошечное пространство? Радикальным образом изменить ситуацию можно. Для этого устанавливаем душевую кабинку. Зеркала и прозрачные стекла в этом случае зрительно еще больше увеличат пространство. Но также можно продумать вариант перестановки ванны, но при одном условии, что габариты позволяют ( или заменить на меньшую).

Нельзя забывать, что при любой перепланировки, особенно важным остается оформление стен. Одноцветная плитка по всему периметру применяется для маленьких помещений. Сложные панно, смешанные варианты с использованием краски и плитки больше подойдут к просторной ванной комнате. Но и здесь важно сохранять чувство меры, ведь ванная комната служит для успокоения.

Самым лучшим вариантом напольного покрытия является теплый пол. Но его обычно делают до установки сантехнического оборудования. Быстро устанавливаютя и долго служат натяжные потолки и потолочные панели. В этом случае установить точечные галогенные светильники, которые придадут вашей ванной современный вид.

Аксессуары, украшающие ванную, являются необходимым условием комфорта. Ведь без всех этих полочек, настенных и напольных вешалок, крючков, мыльниц, держателей туалетной бумаги и прочих мелочей жизни просто невозможно представить ванную комнату. Они делают ее изысканной или забавной, но всегда доставляют удовольствие.

Аксессуары для ванных комнат подразделяются на настольные, навесные и мультисистемные, которые включают в себя сразу несколько, а иногда практически все возможные аксессуары.
Так же на нашем сайте можете посмотреть,как спрятать трубы в ванной.

Как соорудить водопровод на даче своими руками

Если вы проводите на даче все свободное время или попросту цените комфорт, то необходимо задуматься о том, как соорудить водопровод на даче своими руками. Наличие колодца или скважины на дачном участке – это уже скорее норма, чем редкость, но автоматизированная подача воды существует не везде, а ведь это так удобно.

В данной статье рассказывается о процессе создания водопровода на даче с использованием насосной станции. Особенностью этого варианта является то, что использовать его будут только летом, а на зиму оборудование будет демонтироваться – для дачи это оптимальный вариант.

Поскольку колодец в данном случае находится далеко от дома, и поставить насос в подсобном помещении дома невозможно, рядом с колодцем соорудили небольшой домик и поставили в нем насос. Предварительно были закуплены гидробак на 50 литров, манометр, реле давления PM5 и защита от холостого хода насоса.

Порядок работ

1. Готовим фундамент под домик с насосом.
2. Сооружаем опалубку.
3. Заливаем бетон.
4. После высыхания фундамента начинаем выкладывать стены, одновременно монтируя дверь.
5. После стен приступаем к крыше.
6. Домик готов, можно приступать с монтажу насосной станции.
7. Монтаж станции начинаем с прикрепления насоса к гидроаккумулятору, затем к насосу привинчиваем защиту от холостого хода, пятерник из латуни, а в него уже подсоединяем остальные элементы по схеме – манометр, реле давления, соединительный шланг к баку.
8. Реле давления с завода выставлено на 1,4-2,8 атмосфер, в нашем случае изменяем это значение на 2-3,5 атм. Когда насос включается, а все потребители отключены, он накачивает в гидробак давление 3,5 атм.. а затем автоматически отключается, если же произошел забор воды и давление упало до 2 атм., то насос автоматически включится, опять накачает давление в 3,5 атм. и отключится.
9. Для защиты от холостого хода выставляем значение давления 1,8 атм.
10. Давление в гидроаккумуляторе снижаем до 1,5 атм.
11. Насосную станцию устанавливаем в домике, выходную трубу подключаем к закопанной на небольшой глубине трубе ПНД диаметром 25 мм. К входу также подключаем трубу ПНД, но диаметром 32 мм, на ее конец, который будет опускать в воду, устанавливаем фильтр и обратный клапан и опускаем в колодец.
Примечание: обратный клапан нужен для обеспечения постоянного наличия воды в трубе перед заливным отверстием. Монтаж водопровода осуществляем на пластмассовых фитингах.
12. Отвод в доме делаем тройником через шаровой кран с переходником на пластик. Трубы в доме также монтируем металлопластиковые. Фитинги в доме использовались металлические.
13. Весь монтаж водопровода на даче своими руками занимает около трех дней без учета постройки домика. Поскольку водопровод используется только летом, то трубы на улице закопаны всего на 10 см и извлекаться не будут – даже если в них останется вода, трубы ПНД не боятся заморозков. Сама насосная станция на зиму демонтируется.

Вентиляция подвальных помещений

Вентиляция подвальных помещений необходима для удаления вредностей, которые выделяются при эксплуатации подвальной части здания, регулирования влажности, а при необходимости – для защиты от поступления радона и почвенных газов.

Главная задача вентиляции подвальных помещений в большинстве случаев связана с необходимостью удаления избытков влаги. Эта задача не является простой, как может показаться на первый взгляд. Например, несколько лет назад была создана комиссия по рассмотрению случая накапливания воды на полу подвального помещения Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Это подвальное помещение имело окна а на уровне земли, через которые осуществлялся воздухообмен. Комиссия пришла к выводу, что в теплый период года в ночное время теплый влажный воздух поступал снаружи через окна и конденсировался на холодной поверхности пола, в результате чего на полу скапливалась вода. Таким образом, можно сделать вывод, что вентиляция подвала должна быть управляемой на основе учета влагосодержания и температуры наружного воздуха, воздуха в подвальном помещении и ограждающих конструкций подвального помещения.

Помимо вытяжной вентиляции, необходимо обеспечить приток воздуха в подвальные помещения. Для этой цели в подвалах устраиваются вентиляционные продухи. По нормам США, в подпольях должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками с площадью из расчета 670 мм2 на 1 м2 площади подполья, расположенные в каждом углу подполья.

В последние годы было обнаружено еще одно негативное явление – проникание в подвальное помещение почвенного газа, содержащего радиоактивный радон, а в ряде случаев метан или другие потенциально опасные газы. Согласно СНиП 31–02–2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм.

Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов – устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой.

Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный

Монтаж отопления дома
Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный и технологически требовательный, несмотря на то, что сегодня многие стадии этого процесса удается значительно ускорить и упростить, применяя современные технологии и методики.
Процесс устройства отопления состоит из проектирования и монтажа отопления дома. Проект и чертеж системы отопления дома должны быть готовы еще до начала строительства. В них следует учесть специфику конкретного здания и требования по эксплуатации. В таком случае Вы убережетесь от мелких неприятных неожиданностей, вызванных непродуманностью или спешкой.
Так как наиболее часто в современном строительстве загородных домов применяется отопление с помощью котлов, мы рассмотрим особенности монтажа отопления дома именно этого типа.
Монтаж отопления дома состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать оборудование для системы отопления, а именно:
рассчитать мощность котла
выбрать тип котла
подобрать оптимальный материал и размер труб.

Необходимая мощность котла рассчитывается с учетом типа стен, их толщины, высоты потолков, а также наличия дополнительных факторов (нагрев воды, отопление зимнего сада…).
В зависимости от используемого топлива котлы делятся на:
· газовые
· электрические
· дизельные
· твердотопливные
· комбинированные
Наиболее практичным и надежным является газовый котел. При монтаже отопления дома площадью более 300 квадратных метров лучше всего использовать газ или дизельное топливо. Если же дом небольшой (дачного типа) можно воспользоваться электричеством или твердым топливом (дрова, торф, уголь). В качестве теплоносителя лучше использовать специальный антифриз.
Трубы для монтажа отопления дома следует выбирать особенно тщательно. Прежде всего, определитесь с материалом: классические стальные трубы сегодня во многом уступают трубам из полимеров, в частности из полипропилена. Для их соединения применяют специальную полимерную сварку, которая обеспечивает максимальную герметичность труб. Такие трубы имеют срок работы – 50 лет, срок гарантии – 25 лет, что позволит забыть о необходимости постоянного ремонта и доработки.

Диаметр труб для монтажа отопления дома зависит от того, какая циркуляция воды предполагается в доме. Существует естественная и принудительная циркуляция. В системах с естественной циркуляцией теплоноситель циркулирует по трубам и приборам за счет разной плотности в горячей (подающей) и холодной (обратной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией используются специальные насосы.

Монтаж отопления дома с использованием естественной системы циркуляции возможен при общей площади здания до 150 квадратных метров, в одно- и двухэтажных домах. В такой системе необходимо использовать трубы большого диаметра. Использование циркуляционного насоса при монтаже отопления дома позволяет уменьшить диаметр труб системы отопления, а значит, удешевить ее.
Определившись с типом котла и труб, Вы можете перейти к схеме разводки и планировки труб. Необходимо прорисовать трассу отопления со всеми поворотами и ответвлениями. В таком случае Вы сможете рассчитать, сколько метров труб понадобиться, а также сколько необходимо уголков, переходников, тройников и тому подобных деталей.
Важным элементом при монтаже отопления дома являются радиаторы. Современные радиаторы могут работать при разном давлении и кислотности теплоносителя, в разных по площади и назначению помещениях.

В зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы, существуют такие их виды:
чугунные радиаторы
алюминиевые радиаторы
стальные радиаторы
биметаллические радиаторы.
Чугунные радиаторы встречаются до сих пор, но в современных условиях используются при монтаже отопления дома крайне редко, ведь они значительно уступают по показателям теплоотдачи и внешнему виду другим радиаторам. Алюминиевые и стальные радиаторы более популярны. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплавов двух металлов – алюминия и стали, что позволяет при монтаже отопления дома сочетать преимущества каждого из материалов. Алюминиевый корпус обладает высокой степенью теплоотдачи, а стальная тепловая труба обеспечивает долговечность и прочность.
Собственно монтаж отопления дома состоит из таких этапов:
монтаж котельной (оборудование котельной, включающее в себя монтаж котла)
монтаж радиаторов отопления
в некоторых случаях - монтаж теплых полов
проверка стабильности работы отопительной системы и наладочные работы.
Важным является вопрос о том, производить ли монтаж отопления дома самостоятельно или нанимать специалистов. Однозначного ответа в данном случае нет. Если Вы обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно установить котел, радиаторы, провести трубы и произвести запуск и наладку системы отопления, можете обойтись своими силами. Но если у Вас возникают хоть малейшие сомнения по поводу монтажа отопления дома, лучше не экономить и обратиться к специалистам. Ведь монтаж отопления дома должен быть выполнен грамотно и профессионально, с учетом всех особенностей и свойств выбранных элементов. Это позволит избежать многих неприятностей после. Кроме того, следует учесть, что котел, установленный неспециалистом, теряет гарантию, поэтому в случае неполадки обратиться с претензией к производителю Вы не сможете. Существует целый ряд нюансов, учесть которые будет сложно, если Вы не занимаетесь монтажом отопления дома профессионально.
Завершается процесс монтажа отопления дома запуском системы и проверкой ее работоспособности. При запуске необходимо спустить воздух в верхней точке системы, чтобы вышли воздушные пробки.
Трудности, возникающие в процессе монтажа отопления дома, легко преодолимы. Главное – взвешено и продуманно относиться ко всему процессу и не допускать халатности. Тогда Ваш дом будет наполнен теплом и уютом!

Как сделать короб из гипсокартона

Как известно, гипсокартон — поистине универсальный материал, из него делается масса полезных в доме конструкций, которые затем долго радуют своих хозяев красотой форм. Одна из таких конструкций — короб, используемый как укрытие для труб, проводки и прочих вещей, которых нужно убрать с глаз, выполненный, как было сказано выше, из гипсокартона и являющийся, по сути, не столько декоративной часть интерьера (хотя и это тоже), сколько утилитарной. Короб этот может быть как горизонтальным, так и вертикальным, располагаться в любой части комнаты и быть различных форм.
Изготовление короба из гипсокартона может производиться для разных функций, часто в квартирах можно встретить настоящие светильники, внутри которых спрятаны все провода — они могут располагаться по всему периметру помещения.
Изготовление короба (самого каркаса и обшивки его ГКЛ) в таком случае может быть достаточно простым делом, хотя, конечно, лампочками и проводкой придется заняться профессионалам. Более сложным представляется монтаж короба из гипсокартона для маскировки канализационных труб — ведь простейшая конструкция никогда полностью не сможет приглушить шум сливаемой воды. Поэтому монтаж короба в таком случае предполагает размещение в нем звукоизоляционного слоя из минеральной ваты. К тому же обязательно требуется сохранить доступ к трубам канализации и водопровода (как и к другим предметам, имеющим свойство периодически ломаться), поэтому устройство короба невозможно без люка требуемых размеров (о нем, правда, часто забывают неопытные начинающие строители, стремящиеся сделать во что бы это ни стало ремонт своими руками).
Создание короба для вентиляционных труб тоже предполагает некоторые тонкости - большинство специалистов считают, что его нужно делать из гипсокартона не обычного, а специального — огнестойкого (располагается же часть системы вентиляции на потолке). И, естественно, конструкция любого короба должна быть тщательно продумана, ибо нет ничего хуже, чем дисгармонирующий со всей комнатой несуразный выступ, который, к тому же, не справляется с возложенными на него функциями маскировки и звукоизоляции.
Попробуем кратко осветить основные положения о том, как сделать короб из гипсокартона. Стоит сказать, что технология монтажа любой такой конструкции приблизительно одинаковая, и если Вы разберетесь в общей инструкции, то легко поймете, как сделать короб в любом месте своей квартиры.
Итак, изготовление короба начинается со сбора каркаса — делается он обычно из металлических профилей (хотя не которые строители до сих пор пытаются по старинке монтировать конструкции из гипсокартона с помощью дерева). Профили (перегородочные или обычные) подбираются в зависимости от того, планируется ли изготовление короба внушительного размера или же маленького, скрывающего кусочек трубы, выступа: естественно, чем больше будет короб, тем более обосновано использование профилей перегородочных (и наоборот). К стенам каркас крепится с помощью саморезов или дюбелей (зависит это от того, из какого материала они изготовлены).
Перед тем, как непосредственно осуществлять монтаж короба, требуется разметить его расположение на стене и полу (или потолке — если планируется делать потолочный короб из гипсокартона). По этим разметочным линиям будут устанавливаться направляющие профили, с которых и начинается, собственно монтаж короба. Выставляется профиль короба профессионалами чаще всего с помощью лазерного (или водяного) уровня и отбивочного красящего шнура, но если конструкция из гипсокартона маленького размера, то можно пользоваться и обычным уровнем (вне зависимости от того, где она расположена — на полу или на потолке). Все части каркаса короба скрепляются между собой саморезами по металлу.
Последний пункт в инструкции о том, как сделать короб из гипсокартона состоит в следующем: сооруженный каркас обшивают гипсокартонными листами и декорируют (красят, обклеивают плиткой, обоями — кому как больше нравится). Как видно, создание данной конструкции труда особого не представляет, но людям, не совсем уверенным в своих силах, перед тем как сделать короб самостоятельно, лучше подумать: а не придется ли его потом разбирать и все равно приглашать для строительства профессионалов? В случае же сомнений лучше сразу вызвать бригаду рабочих.

Монтаж отопления загородного дома

Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный и технологически требовательный, несмотря на то, что сегодня многие стадии этого процесса удается значительно ускорить и упростить, применяя современные технологии и методики.
Процесс устройства отопления состоит из проектирования и монтажа отопления дома. Проект и чертеж системы отопления дома должны быть готовы еще до начала строительства. В них следует учесть специфику конкретного здания и требования по эксплуатации. В таком случае Вы убережетесь от мелких неприятных неожиданностей, вызванных непродуманностью или спешкой.
Так как наиболее часто в современном строительстве загородных домов применяется отопление с помощью котлов, мы рассмотрим особенности монтажа отопления дома именно этого типа.
Монтаж отопления дома состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать оборудование для системы отопления, а именно:
рассчитать мощность котла
выбрать тип котла
подобрать оптимальный материал и размер труб.

Необходимая мощность котла рассчитывается с учетом типа стен, их толщины, высоты потолков, а также наличия дополнительных факторов (нагрев воды, отопление зимнего сада…).
В зависимости от используемого топлива котлы делятся на:
· газовые
· электрические
· дизельные
· твердотопливные
· комбинированные
Наиболее практичным и надежным является газовый котел. При монтаже отопления дома площадью более 300 квадратных метров лучше всего использовать газ или дизельное топливо. Если же дом небольшой (дачного типа) можно воспользоваться электричеством или твердым топливом (дрова, торф, уголь). В качестве теплоносителя лучше использовать специальный антифриз.
Трубы для монтажа отопления дома следует выбирать особенно тщательно. Прежде всего, определитесь с материалом: классические стальные трубы сегодня во многом уступают трубам из полимеров, в частности из полипропилена. Для их соединения применяют специальную полимерную сварку, которая обеспечивает максимальную герметичность труб. Такие трубы имеют срок работы – 50 лет, срок гарантии – 25 лет, что позволит забыть о необходимости постоянного ремонта и доработки.

Диаметр труб для монтажа отопления дома зависит от того, какая циркуляция воды предполагается в доме. Существует естественная и принудительная циркуляция. В системах с естественной циркуляцией теплоноситель циркулирует по трубам и приборам за счет разной плотности в горячей (подающей) и холодной (обратной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией используются специальные насосы.

Монтаж отопления дома с использованием естественной системы циркуляции возможен при общей площади здания до 150 квадратных метров, в одно- и двухэтажных домах. В такой системе необходимо использовать трубы большого диаметра. Использование циркуляционного насоса при монтаже отопления дома позволяет уменьшить диаметр труб системы отопления, а значит, удешевить ее.
Определившись с типом котла и труб, Вы можете перейти к схеме разводки и планировки труб. Необходимо прорисовать трассу отопления со всеми поворотами и ответвлениями. В таком случае Вы сможете рассчитать, сколько метров труб понадобиться, а также сколько необходимо уголков, переходников, тройников и тому подобных деталей.
Важным элементом при монтаже отопления дома являются радиаторы. Современные радиаторы могут работать при разном давлении и кислотности теплоносителя, в разных по площади и назначению помещениях.

В зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы, существуют такие их виды:
чугунные радиаторы
алюминиевые радиаторы
стальные радиаторы
биметаллические радиаторы.
Чугунные радиаторы встречаются до сих пор, но в современных условиях используются при монтаже отопления дома крайне редко, ведь они значительно уступают по показателям теплоотдачи и внешнему виду другим радиаторам. Алюминиевые и стальные радиаторы более популярны. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплавов двух металлов – алюминия и стали, что позволяет при монтаже отопления дома сочетать преимущества каждого из материалов. Алюминиевый корпус обладает высокой степенью теплоотдачи, а стальная тепловая труба обеспечивает долговечность и прочность.
Собственно монтаж отопления дома состоит из таких этапов:
монтаж котельной (оборудование котельной, включающее в себя монтаж котла)
монтаж радиаторов отопления
в некоторых случаях - монтаж теплых полов
проверка стабильности работы отопительной системы и наладочные работы.
Важным является вопрос о том, производить ли монтаж отопления дома самостоятельно или нанимать специалистов. Однозначного ответа в данном случае нет. Если Вы обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно установить котел, радиаторы, провести трубы и произвести запуск и наладку системы отопления, можете обойтись своими силами. Но если у Вас возникают хоть малейшие сомнения по поводу монтажа отопления дома, лучше не экономить и обратиться к специалистам. Ведь монтаж отопления дома должен быть выполнен грамотно и профессионально, с учетом всех особенностей и свойств выбранных элементов. Это позволит избежать многих неприятностей после. Кроме того, следует учесть, что котел, установленный неспециалистом, теряет гарантию, поэтому в случае неполадки обратиться с претензией к производителю Вы не сможете. Существует целый ряд нюансов, учесть которые будет сложно, если Вы не занимаетесь монтажом отопления дома профессионально.
Завершается процесс монтажа отопления дома запуском системы и проверкой ее работоспособности. При запуске необходимо спустить воздух в верхней точке системы, чтобы вышли воздушные пробки.
Трудности, возникающие в процессе монтажа отопления дома, легко преодолимы. Главное – взвешено и продуманно относиться ко всему процессу и не допускать халатности. Тогда Ваш дом будет наполнен теплом и уютом!

Монтаж канализации – процесс ответственный и трудоемкий

Правильно выполненный монтаж – залог долгой и надежной работы всей канализационной системы.
Так как канализация – это целая система, включающая в себя внутреннюю и наружную канализации, то и канализация и монтаж её состоит из многих частей, в зависимости от того, что Вы хотите установить или заменить (всю систему или только ее составляющие). Установка раковин, унитазов, ванн, труб внутренней и внешней канализации, установка очистительных сооружений, а также установка всех промежуточных элементов канализации – все это входит в монтаж канализации. На сегодняшний день все услуги по монтажу можно переложить на профессионалов – фирм, занимающихся установкой и обслуживанием систем канализации, множество. Но если по каким-то причинам Вы хотите заняться канализацией и монтажем её самостоятельно, предлагаем воспользоваться рядом правил, наработанных опытом Ваших предшественников.
Монтаж так называемых приемников – раковин, умывальников, унитазов, ванн – чаще других выполняется самостоятельно. Рассмотрим для примера правила монтажа раковин.
При проведении монтажа раковины необходимо особое внимание обратить на:
· подключение к водопроводу
· обеспечение правильного слива воды (надежное соединение с канализационной системой)
· качественное крепление самой раковины.
В процессе монтажа необходимо придерживаться схемы установки раковины. Начинать следует с демонтажа старой раковины, если такая имелась. После этого, померев параметры раковины, сделать пометки на стене, подготовить раковину к установке, проверить состояние каналов водоснабжения и канализации. Затем необходимо установить кронштейны в стене, установить раковину на кронштейны. Места касания раковины к стене или другим предметам обрабатываются силиконом. После этого устанавливается сифон, гофра, смеситель.

Однако канализация и монтаж не ограничивается только монтажом видимых частей канализации, ведь основная ее часть, как правило, спрятана в стенах, перегородках и т.д. Вот несколько правил монтажа канализации и монтажа её в доме:
· монтаж стояков необходимо вести снизу вверх
· для присоединения к трубам пластиковых сифонов умывальников, моек и других сантехнических приборов применяются специальные резиновые переходные манжеты
· унитаз соединяется с трубопроводом (диаметр 100-110 мм) при помощи литого или собранного патрубка и манжета. С помощью патрубка можно регулировать расстояние от унитаза до канализационного стояка
· там, где пластиковые трубы проходят сквозь стены и перекрытия используются гильзы из жесткого материала. Их внутренний диаметр должен быть больше внешнего диаметра трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заполняется мягким негорючим материалом
· только после окончания работ по монтажу и тестирования трубороводов можно заделывать штробы, короба, отверстия в стенах, места прохода стояков.
В канализации и монтаже сегодня чаще всего используют трубы из полимеров - поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена. Для монтажа внутренней канализации подойдут трубы из полипропилена, для наружной – из поливинилхлорида или полиэтилена. При монтаже труб внутренней канализации необходимо учитывать их теплостойкость – они должны выдерживать температуру до 80 градусов (полипропилен). В канализации и монтаже вне дома важно, чтобы трубы выдерживали перепады температур, поэтому больше подойдет поливинилхлорид. При монтаже труб наружной канализации еще одно важное правило: прокладывать их нужно на 20-30 сантиметров выше глубины промерзания грунта. Это предотвратит промерзание коммуникаций наружной канализации.

Самостоятельный монтаж канализации в квартире многоэтажного дома, как правило, ограничивается монтажом внутренней канализации. Однако канализации и монтаж её в загородном доме предусматривает также монтаж очистного сооружения. Так как чаще всего в качестве очистного сооружения используется септик, рассмотрим процесс его монтажа на загородном участке.
При монтаже канализации с применением септика необходимо:
· вырыть траншеи для подводящих и отводящих труб, котлован для септика. При расчете размера котлована необходимо учитывать, что он должен быть на 20 см больше ширины и длины септика, входная труба должна быть расположена на 15 см выше корпуса септика, отводящая – на 15 см ниже верхнего края корпуса септика. Необходимо также предусмотреть 20 см под бетонную подушку под септиком
· засыпать дно котлована смесью в пропорции 3 (песок) : 3 (щебень) : 1 (цемент)
· установить септик
· подключить подводящую и отводящую трубы, теплоизолировать их
· закрепить септик с помощью цепей для избежания всплытия
· обсыпать септик песчано-цементной смесью чуть ниже подводящей трубы
· теплоизолировать септик (чаще всего изолоном)
· установить удлиняющие горловины, которые будут видны на поверхности – для контроля работы септика
· закопать септик
Если монтаж канализации с использованием септика кажется Вам слишком хлопотным занятием, обратитесь к специалистам. Здесь основной совет такой: лучше, чтоб монтаж канализации выполняла та фирма, которая занимается изготовлением септика. Ведь в каждой системе есть свои нюансы.
Мы остановились на монтаже только основных частей канализации – как внутренней, так и внешней. Однако, как всегда, самая соль – в деталях, а они индивидуальны в каждом конкретном случае. Поэтому если у Вас возникают какие-то сомнения или вопросы, лучше проверьте себя до выполнения работ, ведь в данном случае важно, чтобы все мелочи были учтены. Смело пользуйтесь опытом профессионалов, чтобы сделать свой дом удобным и функциональным.

Подбор газового счетчика

Чтобы установить счетчик газа необходимо

Во-первых, посетить ЖЕК, написать заявление о том, что вы устанавливаете счетчик.
Во-вторых, заключить соглашение с газопоставщиком.
В-третьих, в газовом хозяйстве нужно написать заявление, оплатить стоимость установки и сам счетчик. После установления счетчика, его опломбировывают и снимают первые показатели.
Раз в 5 или 8 лет счетчик снимается на плановую проверку. Установление личного газового счетчика, даст вам возможность платить сумму на 30% меньшую за ту, что вы привыкли видеть в квитанции ЖЕКа.

Счетчики Газа или Газовые Счетчики
Мы часто слышим выражение «Газовые Счетчики», однако с технической (да и c лингвистической) точки зрения правильно будет употреблять словосочетание «Счетчики Газа». Например есть разные счетчики, которые что-то считают: расход воды, расход электричества, расход газа и т.д. Соответственно они и называются: Счетчики Воды, Счетчик Электричества, Счетчик Газа. В случае словосочетания «Газовый Счетчик» это звучит как характеристика самого счетчика. На самом деле счетчики могут характеризоваться по принципу работы, как например, мембранные, роторные, турбинные. Поэтому правильно говорить - «Счетчик Газа»
Счетчики на газ не только должны фиксировать ваши расходы синего топлива, но и придерживаться основных норм безопасности. Для удобства клиентов разработаны модели правосторонней и левосторонней подачей газа. При установке счетчика на улице (например в частном секторе) лучше устанавливать счетчики с термокомпенсатором, который дает возможность проводить расчеты за газ по фактическому потреблению газа, который прошел через счетчик. При изменении температуры газа меняется его объем, поэтому термокомпенсатор нужен для того, чтобы приводить его в соответствие с той температурой, которая идет в расчете за газ (это теоретические 20°С )

Как выбрать газовый счетчик?
Они классифицируются по расходу газа за один час. В настоящее время на нашем рынке имеются счетчики, рассчитанные на расход газа - 1.6 м3/ч (метров кубических в час), 2.5 м3/ч, 4м3/ч, 6 м3/ч, 10 м3/ч и выше. Выбирают газовый счетчик по максимальному потреблению всех приборов. Например, 4-конфорочная плита расходует 1,56 м3/ч, колонка - 2,5 м3/ч, котлы - 1,2-1,8 м3/ч. Все данные суммируются; полученная цифра указывает, какой счетчик необходимо приобретать.
Бытовые счетчики газа предназначены для измерения объема газа, расходуемого индивидуальными потребителями, и его коммерческого учета. Бытовые счетчики газа работают при температуре воздуха от -10 до +40С и при влажности воздуха до 80%.
Бытовые газовые счетчики подлежат обязательной периодической поверке после истечения межповерочного интервала, который составляет пять или восемь лет. Поверка бытового газового счетчика - определение его погрешности измерения и пригодности к эксплуатации.Виды поверки: первичная, периодическая, внеочередная.
Бытовые счетчики газа предназначены для измерения объема природного газа и других негрессивных газов, так же их используют в коммунально-бытовой сфере для коммерческого учета.

Зачем нужно ставить счетчик?
Установка бытовых счетчиков для населения имеет ряд преимуществ.
Абоненты платят за реально потребленный природный газ. Например, средний дом отапливаемой площадью 100 кв. м; норма потребления – 11 куб. м на 1 кв. м; по нормам человек должен заплатить за 1100 куб. м. Как показывает практика, при наличии счетчика абонент экономит, преимущественно потребляя 600–700 куб. м газа. В частности, при наличии индивидуального отопления газовый счетчик окупает себя за два месяца, при отсутствии индивидуального отопления
– на протяжении одного года.
Также установка счетчика помогает не только значительно экономить при оплате коммунальных услуг, но и не привязывает к отопительному сезону. Абоненты, которые не имеют счетчик, по окончании отопительного сезона автоматически отключаются от услуг теплоснабжения до следующего отопительного сезона. При наличии же счетчика в любое похолодание людям гарантировано тепло.
Если в доме установлен газовый счетчик – вам не понадобится разрешение облгаза для запуска отопительного котла.

Установка газового счетчика
Газовые счетчики, как и многие современные товары, представлены широчайшим ассортиментом. Каждая модель отличается не только механизмом действия и страной производителем, но и, конечно же, ценой. Как и со многими другими товарами, высокая цена – не обязательно является показателем качества продукта. Это вовсе не значит, что нужно хватать самый дешевый вариант газового счетчика, так как он может вас серьезно подвести в процессе длительной эксплуатации. Счетчики и коммуникации газоснабжения редко устанавливаются на короткий период времени, поэтому в первую очередь нужно задуматься о долговечности выбранной вами конструкции. Помимо этого, газовые счетчики различны по своей функциональности и области применений. Некоторые простые модели идеально подходят для индивидуального использования и предельно просты в эксплуатации, другие же рассчитаны на большие объемы газовых потоков и предназначены для использования в различных производственных сферах.
Газовые счетчики по принципу действия делятся на четыре основных группы: турбинные, ротационные, мембранные и вихревые расходомеры. на сегодня в быту используются в основном мембранные счетчики.
Мембранный счетчик рассчитан на подсчеты расхода газа малых объемов. Их пропускная способность редко превышает 12 кубометров в час, поэтому в большинстве случаев используется для индивидуальных проектов газификации. На производстве использование мембранного счетчика возможно только в том случае, если газ не требуется для производственных целей, а значит, потребляется в малых объемах. Основными достоинствами таких газовых счетчиков являются его простота в изготовлении и эксплуатации, а значит экономичность и довольно высокая точность подсчетов. С мембранными газовыми счетчиками вы не столкнетесь с проблемой влияния магнитных полей на показатели или с появлением газа под стеклом циферблата, как это часто случается с ротационными счетчиками.

Экономим на газе
В преддверии повышения цен на газ даже в городской квартире уже становится целесообразным устанавливать счетчик газа — поскольку голубое топливо для бытовых нужд в нынешнем году подорожало почти в два раза. Сейчас при установленной норме потребления (18,3 кубометров на человека) стоимость кубометра составляет 48 коп. В месяц семья из трех человек выложит за газ примерно 25 грн. Со счетчиком расходы сократятся примерно в пять раз, поскольку реально семья сжигает не более 10 куб. м газа в месяц.