В современном мире нельзя представить себе нормальное существование без электричества, ведь практически все: бытовая техника, компьютеры и все прочее работает от электросети, что уж говорить об освещении. Поэтому при постройке или ремонте любого помещения или здания огромное значение имеют электромонтажные работы.
Каждый этап электромонтажа требует профессионального подхода, чтобы в итоге Вы получили именно то, что хотели. Электромонтаж - это:
электромонтажные работы
* Составление проекта
* Построение чертежей
* Составление сметы по комплексу электромонтажных работ
* Интеграция инженерных сетей при проведении электромонтажа
* Непосредственно сами электромонтажные работы
Качественная проработка каждого этапа электромонтажных работ гарантирует Вам безаварийную работу электросети и всей инженерной сети кабелей и проводки.
Что входит в услуги электромонтажных работ.
Что же такое электромонтажные работы? Электромонтаж предусматривает:
* Монтаж или замену проводки
* Монтаж или замену электрощитков
* Прокладка кабеля как внутри помещения, так и снаружи (электромонтажные работы по подводу электросети)
* Монтаж и подключение к сети осветительных приборов и всех узлов выхода электросети
* Монтаж и подведение всех энергопотребителей
Возможно, Вам просто представить, как все должно выглядеть в готовом виде после проведения электромонтажных работ, ведь каждый человек визуализирует, представляет себе как все должно выглядеть после ремонта или строительства помещения, а как представить себе электромонтаж?
Это такая незримая составляющая строительных работ или ремонта, которая всегда остается скрытой, однако только благодаря качественному электромонтажу Вы получите то, что планировали. Стоит понимать, что электромонтаж - это не просто прокладка проводов и вывод розеток, выключателей или подключение осветительных приборов.
Электромонтажные работы - это также обязательный расчет мощности энергопотребителей, с тем, чтобы не было критических нагрузок на линию электросети. Именно поэтому в электромонтажные работы необходимо доверять только профессиональным работникам. Только специалисты смогут произвести электромонтажные работы так, чтобы потом у Вас все работало без сбоев и аварийных ситуаций.
Показаны сообщения с ярлыком проводка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком проводка. Показать все сообщения
понедельник, 8 ноября 2010 г.
четверг, 19 августа 2010 г.
Электропроводка в квартире и частном доме
Открытая и скрытая проводка
Каждому виду проводки соответствует свой список проводов и кабелей. Для электропроводки в доме и квартире согласно требованиям ГОСТа применяют медные провода сечением 1,5 мм, или алюминиевые сечением 2,5 мм с двойной изоляцией.
Лучше использовать медный кабель, т.к. он более надежен (проводимость меди выше, чем алюминия и она более пластична). Для распределительного щитка необходимо сделать мощный ввод. Идеально подойдет кабель трехжильный медный с сечением не менее 6 мм (Вообще тип кабеля выбирается исходя из размеров квартиры и общей нагрузки на сеть).
Для внутриквартирной разводки наиболее рационально будет использование кабеля с сечением 2,5 мм для розеточной группы и 1,5 мм для осветительной группы.
Открытая проводка. Основные характеристики.
Несомненно, открытая проводка в квартире смотрится в помещении не самым лучшим образом, даже если провода спрятаны в короба. Сейчас такой тип проводки практически не употребляется в жилых помещениях. Но на дачах и в подсобных помещениях ее применение вполне оправдано. Достоинством такого типа проводки является то, что проводка легкодоступна, и в случае неисправности или необходимости подключить новый энергопотребитель не нужно ломать стены, что бы к ней добраться.
Если все-таки монтаж такой электропроводки оправдан в пределах квартиры или дома, то ее монтируют на изоляторах не менее чем в двух метрах от пола. Спуски к выключателям и штепсельным розеткам не считаются. Кронштейны и крюки изоляторов закрепляются в основном материале стены, а изоляторы располагаются на крюках. Соединение проводов при таком типе проводки осуществляется на самих изоляторах.
Скрытая проводка. Основные характеристики.
Есть два варианта укладки скрытой проводки. В защитной оболочке (металлические и неметаллические трубы, металлорукава), и без нее (непосредственно зашпаклевана в штробах). Штробы – это специальное борозды, которые прорубывают в стенах, полах и перегородках из гипсовых плит, в которые и производится монтаж скрытой и слаботочной электрической проводки. Борозды эти изготавливаются с помощью специального прибора – штробореза. После того, как проводка смонтирована, штробы зашпаклевывают. Прокладка электропроводки квартиры внутри защитной оболочки гарантирует высокую электробезопасность всей системы, т.к. исключается возможность повреждения провода при ведении ремонтных и строительных работ. Несомненным плюсом такой проводки является то, что можно менять испорченные кабели, не вскрывая стены и пол, просто протягивая новый провод вместо старого. Использование монтажа проводки в трубах особенно оправдано, если Вы хотите сделать подвесной потолок или облицевать стены.
Скрытую электропроводку для кирпичного дома оптимально проводить или под слоем штукатурки, или внутри бетонных плит перекрытия с основными архитектурными линиями. Места ввода-вывода проводов в металлические разветвляющие коробки необходимо защищать втулками из ПХВ (полихлорвинила).
Сквозная проводка через толщу межэтажных перекрытий и стены выполняется в трубах. В домах из дерева и других горючих материалов прокладка внутренней разводки осуществляется по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Для повышения искробезопасности слой штукатурки должен превышать с каждой стороны длину провода не менее чем на 10 мм. Если используются для облицовки стен материалы, образующие пустоты в месте прокладки (сухая штукатурка, оргалит, «вагонка»), то провода изолируют штукатуркой или алебастром по все длине. Толщина слоя не должна быть меньше 3 мм.
Эти поверхности очень горючи, поэтому необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности при монтаже электропроводки под ними. Провод должен быть проведен через несгораемую трубку или втулку. Тогда контакт провода с горючей поверхностью будет исключен. Раствор алебастра для изоляции провода готовится небольшими порциями (т.к. скорость затвердевания у алебастра очень большая) в резиновой полусферической гипсовке. Для замедления процесса отверждения в алебастр добавляют жидкий столярный клей.
Порядок соединения проводов и кабелей
Существует несколько способов соединения проводов и кабелей. Это опрессовка, сварка, пайка либо при помощи зажимов (винтовых или пружинных) и колодок. Места соединений должны находиться внутри соединительных и разветвительных коробок, быть легко доступны для осмотра и ремонта и должны быть надежно изолированы. Согласно правилам монтажа электропроводки, пучки проводов к зажимам могут быть присоединены следующим образом:
Согласно правилам монтажа электропроводки однопроволочные провода сечением до 10 мм к зажиму присоединяются концом, зачищенным и свернутым в кольцо (как метод предохранения от выдавливания и самоотвинчивания). Жилы многопроволочного провода закрывают наконечником с помощью пресса, пайки, или специальной сварки.
Присоединяя проводку к счетчикам, светильникам, розеткам и др. приборам, оставляйте запас длины провода, что бы было возможно произвести их переподключение. В процессе присоединения автоматов и предохранителей завинчивающегося типа провод «ноль» присоединяется к винтовой гильзе основания.
Каждому виду проводки соответствует свой список проводов и кабелей. Для электропроводки в доме и квартире согласно требованиям ГОСТа применяют медные провода сечением 1,5 мм, или алюминиевые сечением 2,5 мм с двойной изоляцией.
Лучше использовать медный кабель, т.к. он более надежен (проводимость меди выше, чем алюминия и она более пластична). Для распределительного щитка необходимо сделать мощный ввод. Идеально подойдет кабель трехжильный медный с сечением не менее 6 мм (Вообще тип кабеля выбирается исходя из размеров квартиры и общей нагрузки на сеть).
Для внутриквартирной разводки наиболее рационально будет использование кабеля с сечением 2,5 мм для розеточной группы и 1,5 мм для осветительной группы.
Открытая проводка. Основные характеристики.
Несомненно, открытая проводка в квартире смотрится в помещении не самым лучшим образом, даже если провода спрятаны в короба. Сейчас такой тип проводки практически не употребляется в жилых помещениях. Но на дачах и в подсобных помещениях ее применение вполне оправдано. Достоинством такого типа проводки является то, что проводка легкодоступна, и в случае неисправности или необходимости подключить новый энергопотребитель не нужно ломать стены, что бы к ней добраться.
Если все-таки монтаж такой электропроводки оправдан в пределах квартиры или дома, то ее монтируют на изоляторах не менее чем в двух метрах от пола. Спуски к выключателям и штепсельным розеткам не считаются. Кронштейны и крюки изоляторов закрепляются в основном материале стены, а изоляторы располагаются на крюках. Соединение проводов при таком типе проводки осуществляется на самих изоляторах.
Скрытая проводка. Основные характеристики.
Есть два варианта укладки скрытой проводки. В защитной оболочке (металлические и неметаллические трубы, металлорукава), и без нее (непосредственно зашпаклевана в штробах). Штробы – это специальное борозды, которые прорубывают в стенах, полах и перегородках из гипсовых плит, в которые и производится монтаж скрытой и слаботочной электрической проводки. Борозды эти изготавливаются с помощью специального прибора – штробореза. После того, как проводка смонтирована, штробы зашпаклевывают. Прокладка электропроводки квартиры внутри защитной оболочки гарантирует высокую электробезопасность всей системы, т.к. исключается возможность повреждения провода при ведении ремонтных и строительных работ. Несомненным плюсом такой проводки является то, что можно менять испорченные кабели, не вскрывая стены и пол, просто протягивая новый провод вместо старого. Использование монтажа проводки в трубах особенно оправдано, если Вы хотите сделать подвесной потолок или облицевать стены.
Скрытую электропроводку для кирпичного дома оптимально проводить или под слоем штукатурки, или внутри бетонных плит перекрытия с основными архитектурными линиями. Места ввода-вывода проводов в металлические разветвляющие коробки необходимо защищать втулками из ПХВ (полихлорвинила).
Сквозная проводка через толщу межэтажных перекрытий и стены выполняется в трубах. В домах из дерева и других горючих материалов прокладка внутренней разводки осуществляется по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Для повышения искробезопасности слой штукатурки должен превышать с каждой стороны длину провода не менее чем на 10 мм. Если используются для облицовки стен материалы, образующие пустоты в месте прокладки (сухая штукатурка, оргалит, «вагонка»), то провода изолируют штукатуркой или алебастром по все длине. Толщина слоя не должна быть меньше 3 мм.
Эти поверхности очень горючи, поэтому необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности при монтаже электропроводки под ними. Провод должен быть проведен через несгораемую трубку или втулку. Тогда контакт провода с горючей поверхностью будет исключен. Раствор алебастра для изоляции провода готовится небольшими порциями (т.к. скорость затвердевания у алебастра очень большая) в резиновой полусферической гипсовке. Для замедления процесса отверждения в алебастр добавляют жидкий столярный клей.
Порядок соединения проводов и кабелей
Существует несколько способов соединения проводов и кабелей. Это опрессовка, сварка, пайка либо при помощи зажимов (винтовых или пружинных) и колодок. Места соединений должны находиться внутри соединительных и разветвительных коробок, быть легко доступны для осмотра и ремонта и должны быть надежно изолированы. Согласно правилам монтажа электропроводки, пучки проводов к зажимам могут быть присоединены следующим образом:
Согласно правилам монтажа электропроводки однопроволочные провода сечением до 10 мм к зажиму присоединяются концом, зачищенным и свернутым в кольцо (как метод предохранения от выдавливания и самоотвинчивания). Жилы многопроволочного провода закрывают наконечником с помощью пресса, пайки, или специальной сварки.
Присоединяя проводку к счетчикам, светильникам, розеткам и др. приборам, оставляйте запас длины провода, что бы было возможно произвести их переподключение. В процессе присоединения автоматов и предохранителей завинчивающегося типа провод «ноль» присоединяется к винтовой гильзе основания.
вторник, 10 августа 2010 г.
Как сделать короб из гипсокартона
Как известно, гипсокартон — поистине универсальный материал, из него делается масса полезных в доме конструкций, которые затем долго радуют своих хозяев красотой форм. Одна из таких конструкций — короб, используемый как укрытие для труб, проводки и прочих вещей, которых нужно убрать с глаз, выполненный, как было сказано выше, из гипсокартона и являющийся, по сути, не столько декоративной часть интерьера (хотя и это тоже), сколько утилитарной. Короб этот может быть как горизонтальным, так и вертикальным, располагаться в любой части комнаты и быть различных форм.
Изготовление короба из гипсокартона может производиться для разных функций, часто в квартирах можно встретить настоящие светильники, внутри которых спрятаны все провода — они могут располагаться по всему периметру помещения.
Изготовление короба (самого каркаса и обшивки его ГКЛ) в таком случае может быть достаточно простым делом, хотя, конечно, лампочками и проводкой придется заняться профессионалам. Более сложным представляется монтаж короба из гипсокартона для маскировки канализационных труб — ведь простейшая конструкция никогда полностью не сможет приглушить шум сливаемой воды. Поэтому монтаж короба в таком случае предполагает размещение в нем звукоизоляционного слоя из минеральной ваты. К тому же обязательно требуется сохранить доступ к трубам канализации и водопровода (как и к другим предметам, имеющим свойство периодически ломаться), поэтому устройство короба невозможно без люка требуемых размеров (о нем, правда, часто забывают неопытные начинающие строители, стремящиеся сделать во что бы это ни стало ремонт своими руками).
Создание короба для вентиляционных труб тоже предполагает некоторые тонкости - большинство специалистов считают, что его нужно делать из гипсокартона не обычного, а специального — огнестойкого (располагается же часть системы вентиляции на потолке). И, естественно, конструкция любого короба должна быть тщательно продумана, ибо нет ничего хуже, чем дисгармонирующий со всей комнатой несуразный выступ, который, к тому же, не справляется с возложенными на него функциями маскировки и звукоизоляции.
Попробуем кратко осветить основные положения о том, как сделать короб из гипсокартона. Стоит сказать, что технология монтажа любой такой конструкции приблизительно одинаковая, и если Вы разберетесь в общей инструкции, то легко поймете, как сделать короб в любом месте своей квартиры.
Итак, изготовление короба начинается со сбора каркаса — делается он обычно из металлических профилей (хотя не которые строители до сих пор пытаются по старинке монтировать конструкции из гипсокартона с помощью дерева). Профили (перегородочные или обычные) подбираются в зависимости от того, планируется ли изготовление короба внушительного размера или же маленького, скрывающего кусочек трубы, выступа: естественно, чем больше будет короб, тем более обосновано использование профилей перегородочных (и наоборот). К стенам каркас крепится с помощью саморезов или дюбелей (зависит это от того, из какого материала они изготовлены).
Перед тем, как непосредственно осуществлять монтаж короба, требуется разметить его расположение на стене и полу (или потолке — если планируется делать потолочный короб из гипсокартона). По этим разметочным линиям будут устанавливаться направляющие профили, с которых и начинается, собственно монтаж короба. Выставляется профиль короба профессионалами чаще всего с помощью лазерного (или водяного) уровня и отбивочного красящего шнура, но если конструкция из гипсокартона маленького размера, то можно пользоваться и обычным уровнем (вне зависимости от того, где она расположена — на полу или на потолке). Все части каркаса короба скрепляются между собой саморезами по металлу.
Последний пункт в инструкции о том, как сделать короб из гипсокартона состоит в следующем: сооруженный каркас обшивают гипсокартонными листами и декорируют (красят, обклеивают плиткой, обоями — кому как больше нравится). Как видно, создание данной конструкции труда особого не представляет, но людям, не совсем уверенным в своих силах, перед тем как сделать короб самостоятельно, лучше подумать: а не придется ли его потом разбирать и все равно приглашать для строительства профессионалов? В случае же сомнений лучше сразу вызвать бригаду рабочих.
Изготовление короба из гипсокартона может производиться для разных функций, часто в квартирах можно встретить настоящие светильники, внутри которых спрятаны все провода — они могут располагаться по всему периметру помещения.
Изготовление короба (самого каркаса и обшивки его ГКЛ) в таком случае может быть достаточно простым делом, хотя, конечно, лампочками и проводкой придется заняться профессионалам. Более сложным представляется монтаж короба из гипсокартона для маскировки канализационных труб — ведь простейшая конструкция никогда полностью не сможет приглушить шум сливаемой воды. Поэтому монтаж короба в таком случае предполагает размещение в нем звукоизоляционного слоя из минеральной ваты. К тому же обязательно требуется сохранить доступ к трубам канализации и водопровода (как и к другим предметам, имеющим свойство периодически ломаться), поэтому устройство короба невозможно без люка требуемых размеров (о нем, правда, часто забывают неопытные начинающие строители, стремящиеся сделать во что бы это ни стало ремонт своими руками).
Создание короба для вентиляционных труб тоже предполагает некоторые тонкости - большинство специалистов считают, что его нужно делать из гипсокартона не обычного, а специального — огнестойкого (располагается же часть системы вентиляции на потолке). И, естественно, конструкция любого короба должна быть тщательно продумана, ибо нет ничего хуже, чем дисгармонирующий со всей комнатой несуразный выступ, который, к тому же, не справляется с возложенными на него функциями маскировки и звукоизоляции.
Попробуем кратко осветить основные положения о том, как сделать короб из гипсокартона. Стоит сказать, что технология монтажа любой такой конструкции приблизительно одинаковая, и если Вы разберетесь в общей инструкции, то легко поймете, как сделать короб в любом месте своей квартиры.
Итак, изготовление короба начинается со сбора каркаса — делается он обычно из металлических профилей (хотя не которые строители до сих пор пытаются по старинке монтировать конструкции из гипсокартона с помощью дерева). Профили (перегородочные или обычные) подбираются в зависимости от того, планируется ли изготовление короба внушительного размера или же маленького, скрывающего кусочек трубы, выступа: естественно, чем больше будет короб, тем более обосновано использование профилей перегородочных (и наоборот). К стенам каркас крепится с помощью саморезов или дюбелей (зависит это от того, из какого материала они изготовлены).
Перед тем, как непосредственно осуществлять монтаж короба, требуется разметить его расположение на стене и полу (или потолке — если планируется делать потолочный короб из гипсокартона). По этим разметочным линиям будут устанавливаться направляющие профили, с которых и начинается, собственно монтаж короба. Выставляется профиль короба профессионалами чаще всего с помощью лазерного (или водяного) уровня и отбивочного красящего шнура, но если конструкция из гипсокартона маленького размера, то можно пользоваться и обычным уровнем (вне зависимости от того, где она расположена — на полу или на потолке). Все части каркаса короба скрепляются между собой саморезами по металлу.
Последний пункт в инструкции о том, как сделать короб из гипсокартона состоит в следующем: сооруженный каркас обшивают гипсокартонными листами и декорируют (красят, обклеивают плиткой, обоями — кому как больше нравится). Как видно, создание данной конструкции труда особого не представляет, но людям, не совсем уверенным в своих силах, перед тем как сделать короб самостоятельно, лучше подумать: а не придется ли его потом разбирать и все равно приглашать для строительства профессионалов? В случае же сомнений лучше сразу вызвать бригаду рабочих.
понедельник, 2 августа 2010 г.
система Умный Дом.Выбор шкафов и распределительных шинопроводов
Светотехнические системы
Домашняя автоматизация осветительных систем осуществляется по разработанному и утвержденному Заказчиком проекту, учитывающим индивидуальные пожелания владельца здания в сочетании с модными тенденциями дизайнерских разработок ведущих европейских фирм-производителей осветительного оборудования. При этом система Умный Дом, укомплектованная встроенными блоками мониторинга условий освещенности, позволит качественно организовать как основное освещение жилых помещений, так и ландшафтную подсветку зданий.
При необходимости, автоматизация дома дополняется блоками регулировки и таймерного управления жалюзи и ставнями, позволяющими полностью устранить необходимость ежедневной ручной подстройки комфортной освещенности и обеспечить управление Умным Домом в полностью автономном режиме.
Управление климатом
Обладая неограниченными возможностями программного управления инженерными коммуникациями, система Умный Дом способна полностью проконтролировать процессы жизнеобеспечения и осуществлять своевременное управление климатом в зависимости от погодных условий и предпочтений всех проживающих с раздельной регулировкой из любого помещения благодаря развитой системе шинной коммуникации.
Полная или локальная автоматизация, в зависимости от сложности объекта управления, надежно обеспечит сохранение комфортной атмосферы по заданным параметрам. Благодаря этому система Умный Дом способствует повышенной экономичности энергопотребляющих приборов и облегчает управление климатом с помощью мультимедийных блоков с интуитивно понятным и приятным в использовании интерфейсом.
Системы безопасности
Немаловажным элементом обеспечения комфортных условий работы или проживания является автоматизация дома, включающая контроль целостности и работоспособности инженерных систем, видеонаблюдение с интегрированным домофонным комплексом и охранные меры, исключающие проникновение на частную территорию посторонних с обязательным устройством сигнализации и связи по GSM-каналу.
Комплексная система Умный Дом позволяет объединить аппаратную часть комплекса видео связи и наблюдения с централизованным диспетчерским пультом, а также осуществлять удаленное управление его элементами по радиоканалу или с помощью ИК-пультов. Домашняя автоматизация систем безопасности, проводимая специалистами компании «Тесли», в полной мере соответствует строжайшим требованиям международных спецификаций, описывающих современный интеллектуальный дом. Системное управление умным домом гарантированно обеспечит предупреждение ситуаций, подвергающих опасности здоровье проживающих людей и повреждение жилого здания, благодаря наличию широкой сети датчиков, следящих за режимами работы оборудования и показателями внешней среды (температура, влажность, освещенность, наличие движения).
Система Multiroom
Огромный мультимедийный потенциал, который обеспечивает система Умный Дом в сочетании с комплексом встраиваемых аудио- и видеокомпонентов, позволяет организовать досуг владельца с полноценным и качественным окружением желаемым набором информации. Простая и одновременно разнообразная домашняя автоматизация медиасистем в составе комплекса Multiroom позволяет разместить видеоэкраны и акустику в любом помещении с организацией отдельных зон: домашнего кинотеатра, комнаты отдыха, бассейна с музыкой т др.
Уникальность пользовательских функций системы Multiroom заключается в распределении мультимедийной информации от источников (радио, проигрывателей, медиасервера), объединенных в сеть, при этом управление умным домом позволяет в каждой зоне выбрать индивидуальный набор программ, определяющих громкость и воспроизведение независимо от остальных.
Мультимедийная домашняя автоматизация предполагает установку информационных панелей в удобных для простого доступа местах, в функционал которых легко добавляется и управление климатом. Система Multiroom может расширяться и вне дома, позволяя озвучить досуг и торжества, проводимые на прилегающей к особняку территории. При этом система Умный Дом остается полностью подконтрольной благодаря беспроводной системе связи.
Интеллектуальный дом — концепция и преимущества
Будучи высокотехнологичной разработкой, система Умный Дом уже сегодня позволяет полностью сменить ручные методы контроля и управления комфортом на автоматизированные, что позволяет организовать наиболее полноценные условия в жилых домах и существенно улучшить таковые для офисных и производственных помещений. Современная домашняя автоматизация позволяет автономно следить и корректировать работу осветительных систем, осуществлять необходимое управление климатом, руководить работой охранных систем и сигнализировать при незаконном проникновении или опасности возникновения пожара.
Компания «Тесли», используя свой многолетний опыт и применение новейших разработок в области электротехнического оборудования, охранных и мультимедийных систем, предлагает качественную разработку и быстрое внедрение системы типа интеллектуальный дом с предоставлением всех сопутствующих документов и гарантийных обязательств после окончания монтажных работ.
Каждая система Умный Дом строится по индивидуальному проекту с подбором оборудования, сочетающего богатую функциональность и дизайна управляющих элементов. Как полная, так и локальная автоматизация обеспечивается необходимым набором автономных программ, обеспечивающих легкое управление умным домом как взрослыми, так и детьми. Комплексная автоматизация дома позволит настроить выбранную функциональность всех систем и быть спокойным, зная что за безопасностью жилища неустанно следят электронные системы, отключающие при опасности поврежденный элемент.
Все объявленияЯндексДиректДать объявление
Электротехнические шкафы IP55 ЦМОНапольные и навесные электрошкафы ЦМО по сниженным ценам!
Элементы цехового электроснабжения
Цеховое электроснабжение, как правило, осуществляется при напряжении до 1 кВ. Сети внутрицехового электроснабжения существенно различаются по конфигурации, конструктивному исполнению, и это зависит от числа и мощности питаемых приемников, их распределения на плане цеха, требований окружающей среды, технологии производства.
В цеховые электрические сети закладывается огромное количество проводниковых материалов и коммутационной аппаратуры, и от того, насколько грамотным было проектирование, в дальнейшем зависят показатели экономичности, надежности и безопасности эксплуатации.
На участках схемы цеховой электрической сети для распределения электроэнергии между отдельными электроприемниками или их группами устанавливаются распределительные силовые шкафы и шинопроводы, ящики управления, щитки и т.п.
Распределительные шинопроводы
Шинопроводы применяются для питания электроприемников одной технологической линии (например, сборочный конвейер), сосредоточенного большого числа электроприемников, выделенных в группу. Для удобства эксплуатации шинопроводы прокладываются над оборудованием, крепятся на стойках или на тросах, на высоте 2,5-3 м.
Шинопроводы по исполнению могут быть:
- открытыми
- шины на изоляторах;
- защищенными
- открытые шинопроводы, защищенные сеткой или коробом из перфорированных листов;
- закрытыми
- комплектные шинопроводы.
Электроприемники подключаются к ответвительным коробкам, равномерно расположенным по длине шинопровода.
Распределительные шкафы и ящики
На участках цеха для распределения электроэнергии, поступающей по питающим линиям, между группами силовых электроприемников, устанавливаются распределительные силовые шкафы.
Для управления отдельными электроприемниками, например кранами, устанавливаются ящики управления.
В этих устройствах (силовые шкафы и ящики управления) сосредоточена коммутационно-защитная аппаратура (рубильники, предохранители, автоматические выключатели), предназначенная для управления электроприемниками напряжением до 1 кВ, и их защиты от коротких замыканий и перегрузки.
Выбор распределительных силовых шкафов и ящиков осуществляется в зависимости от:
- расчетного тока группы электроприемников;
- количества присоединяемых ответвлений;
- значений пиковых токов присоединений.
Домашняя автоматизация осветительных систем осуществляется по разработанному и утвержденному Заказчиком проекту, учитывающим индивидуальные пожелания владельца здания в сочетании с модными тенденциями дизайнерских разработок ведущих европейских фирм-производителей осветительного оборудования. При этом система Умный Дом, укомплектованная встроенными блоками мониторинга условий освещенности, позволит качественно организовать как основное освещение жилых помещений, так и ландшафтную подсветку зданий.
При необходимости, автоматизация дома дополняется блоками регулировки и таймерного управления жалюзи и ставнями, позволяющими полностью устранить необходимость ежедневной ручной подстройки комфортной освещенности и обеспечить управление Умным Домом в полностью автономном режиме.
Управление климатом
Обладая неограниченными возможностями программного управления инженерными коммуникациями, система Умный Дом способна полностью проконтролировать процессы жизнеобеспечения и осуществлять своевременное управление климатом в зависимости от погодных условий и предпочтений всех проживающих с раздельной регулировкой из любого помещения благодаря развитой системе шинной коммуникации.
Полная или локальная автоматизация, в зависимости от сложности объекта управления, надежно обеспечит сохранение комфортной атмосферы по заданным параметрам. Благодаря этому система Умный Дом способствует повышенной экономичности энергопотребляющих приборов и облегчает управление климатом с помощью мультимедийных блоков с интуитивно понятным и приятным в использовании интерфейсом.
Системы безопасности
Немаловажным элементом обеспечения комфортных условий работы или проживания является автоматизация дома, включающая контроль целостности и работоспособности инженерных систем, видеонаблюдение с интегрированным домофонным комплексом и охранные меры, исключающие проникновение на частную территорию посторонних с обязательным устройством сигнализации и связи по GSM-каналу.
Комплексная система Умный Дом позволяет объединить аппаратную часть комплекса видео связи и наблюдения с централизованным диспетчерским пультом, а также осуществлять удаленное управление его элементами по радиоканалу или с помощью ИК-пультов. Домашняя автоматизация систем безопасности, проводимая специалистами компании «Тесли», в полной мере соответствует строжайшим требованиям международных спецификаций, описывающих современный интеллектуальный дом. Системное управление умным домом гарантированно обеспечит предупреждение ситуаций, подвергающих опасности здоровье проживающих людей и повреждение жилого здания, благодаря наличию широкой сети датчиков, следящих за режимами работы оборудования и показателями внешней среды (температура, влажность, освещенность, наличие движения).
Система Multiroom
Огромный мультимедийный потенциал, который обеспечивает система Умный Дом в сочетании с комплексом встраиваемых аудио- и видеокомпонентов, позволяет организовать досуг владельца с полноценным и качественным окружением желаемым набором информации. Простая и одновременно разнообразная домашняя автоматизация медиасистем в составе комплекса Multiroom позволяет разместить видеоэкраны и акустику в любом помещении с организацией отдельных зон: домашнего кинотеатра, комнаты отдыха, бассейна с музыкой т др.
Уникальность пользовательских функций системы Multiroom заключается в распределении мультимедийной информации от источников (радио, проигрывателей, медиасервера), объединенных в сеть, при этом управление умным домом позволяет в каждой зоне выбрать индивидуальный набор программ, определяющих громкость и воспроизведение независимо от остальных.
Мультимедийная домашняя автоматизация предполагает установку информационных панелей в удобных для простого доступа местах, в функционал которых легко добавляется и управление климатом. Система Multiroom может расширяться и вне дома, позволяя озвучить досуг и торжества, проводимые на прилегающей к особняку территории. При этом система Умный Дом остается полностью подконтрольной благодаря беспроводной системе связи.
Интеллектуальный дом — концепция и преимущества
Будучи высокотехнологичной разработкой, система Умный Дом уже сегодня позволяет полностью сменить ручные методы контроля и управления комфортом на автоматизированные, что позволяет организовать наиболее полноценные условия в жилых домах и существенно улучшить таковые для офисных и производственных помещений. Современная домашняя автоматизация позволяет автономно следить и корректировать работу осветительных систем, осуществлять необходимое управление климатом, руководить работой охранных систем и сигнализировать при незаконном проникновении или опасности возникновения пожара.
Компания «Тесли», используя свой многолетний опыт и применение новейших разработок в области электротехнического оборудования, охранных и мультимедийных систем, предлагает качественную разработку и быстрое внедрение системы типа интеллектуальный дом с предоставлением всех сопутствующих документов и гарантийных обязательств после окончания монтажных работ.
Каждая система Умный Дом строится по индивидуальному проекту с подбором оборудования, сочетающего богатую функциональность и дизайна управляющих элементов. Как полная, так и локальная автоматизация обеспечивается необходимым набором автономных программ, обеспечивающих легкое управление умным домом как взрослыми, так и детьми. Комплексная автоматизация дома позволит настроить выбранную функциональность всех систем и быть спокойным, зная что за безопасностью жилища неустанно следят электронные системы, отключающие при опасности поврежденный элемент.
Все объявленияЯндексДиректДать объявление
Электротехнические шкафы IP55 ЦМОНапольные и навесные электрошкафы ЦМО по сниженным ценам!
Элементы цехового электроснабжения
Цеховое электроснабжение, как правило, осуществляется при напряжении до 1 кВ. Сети внутрицехового электроснабжения существенно различаются по конфигурации, конструктивному исполнению, и это зависит от числа и мощности питаемых приемников, их распределения на плане цеха, требований окружающей среды, технологии производства.
В цеховые электрические сети закладывается огромное количество проводниковых материалов и коммутационной аппаратуры, и от того, насколько грамотным было проектирование, в дальнейшем зависят показатели экономичности, надежности и безопасности эксплуатации.
На участках схемы цеховой электрической сети для распределения электроэнергии между отдельными электроприемниками или их группами устанавливаются распределительные силовые шкафы и шинопроводы, ящики управления, щитки и т.п.
Распределительные шинопроводы
Шинопроводы применяются для питания электроприемников одной технологической линии (например, сборочный конвейер), сосредоточенного большого числа электроприемников, выделенных в группу. Для удобства эксплуатации шинопроводы прокладываются над оборудованием, крепятся на стойках или на тросах, на высоте 2,5-3 м.
Шинопроводы по исполнению могут быть:
- открытыми
- шины на изоляторах;
- защищенными
- открытые шинопроводы, защищенные сеткой или коробом из перфорированных листов;
- закрытыми
- комплектные шинопроводы.
Электроприемники подключаются к ответвительным коробкам, равномерно расположенным по длине шинопровода.
Распределительные шкафы и ящики
На участках цеха для распределения электроэнергии, поступающей по питающим линиям, между группами силовых электроприемников, устанавливаются распределительные силовые шкафы.
Для управления отдельными электроприемниками, например кранами, устанавливаются ящики управления.
В этих устройствах (силовые шкафы и ящики управления) сосредоточена коммутационно-защитная аппаратура (рубильники, предохранители, автоматические выключатели), предназначенная для управления электроприемниками напряжением до 1 кВ, и их защиты от коротких замыканий и перегрузки.
Выбор распределительных силовых шкафов и ящиков осуществляется в зависимости от:
- расчетного тока группы электроприемников;
- количества присоединяемых ответвлений;
- значений пиковых токов присоединений.
Всё об УЗО.Трансформаторы напряжения.Миниэлектростанции
Миниэлектростанции
На протяжении почти 80 лет электроэнергетика развивалась и функционировала как общенациональная монополия. Каждая республика бывшего Союза являлась интегрированной частью единой энергетической системы (ЕЭС). В 1991 году начался процесс децентрализации и дезинтеграции ЕЭС и электроэнергетики. Начался процесс реформирования отрасли, что привело к снижению качества и росту цен на электроэнергию.
B эпоху угольной и мазутной энергетики необходимо было получать электричество и тепло на крупных станциях, а затем передавать их потребителям находящимся на расстоянии. Такие системы были оправданы -- они возникли в те годы, когда основным источником энергии для страны был каменный уголь. Сжигать его трудно -- нужна сложная техника для размола. Кроме того, следовало располагать станции подальше от жилья.
Затем появились электростанции и котельные на мазуте. Но мазут -- это топливо доступное только для сжигания на крупных установках, причем, с обилием выделяемых токсичных газов в выбросах из дымовых труб. В кипении политических страстей частный вопрос об энергоснабжении страны отодвинулся на второй план. Многие считают, что этот вопрос их не касается. Но если представить реакцию населения замерзающего в темных квартирах – энергетика опередит даже продовольственный вопрос.
Лозунг "Долой атомные электростанции" используют деятели всех мастей. "Зеленые" его применяют в прямом смысле. Противостоящие им апологеты (апологет -- тот, кто выступает с защитой какой-либо идеи) нынешних гигантских электростанций тоже любят этот лозунг, как пример очевидной некомпетентности и недальновидности "зеленых": "Посидят, дескать, в темноте - запоют иначе" В сравнении с традиционными паротурбинными электростанциями, ТЭЦ и котельными более эффективна газовая микроэнергетика. Малые установки позволяют вырабатывать необходимое количество энергии в соответствии с текущими потребностями в непосредственной близости от потребителя. Они обладают высокой надежностью и малоинерционны. Стоимость оборудования на киловатт мощности вдвое ниже, чем на крупных ТЭЦ.
Важное преимущество газовой микроэнергетики - маневренность. Изменить электрический режим можно за секунды, тепловой режим -- за минуты, вместо многих часов изменения режима в обычных тепловых сетях. Практическая нерегулируемость сегодняшних тепловых источников с длинными сетями приводит к перерасходу энергии: когда зимой потеплеет и мы открываем окна, выбрасывая избыток тепла на улицу. Отметим еще одну деталь: за все потери в энергетике, в конечном счете, платит потребитель.Любая компания, работающая на отечественном рынке, должна быть готова к возникновению чрезвычайных ситуаций, в первую очередь связанных с перебоями в стационарном энергообеспечении. Природа Украины в последнее время непредсказуема, а сети электроснабжения изношены, что в эти годы делает данную проблему чрезвычайно актуальной. При неблагоприятных природных условиях в первую очередь страдают электросети, что влечет за собой отключение электроэнергии на неопределенный срок не только в жилых домах, но и на производстве. Наиболее ощутимые потери при этом несут предприятия малого и среднего бизнеса. Компания «Мега Ват» предлагает простое и оптимальное решение данной проблемы: использование бензиновых, газовых и дизельных миниэлектростанций как мобильных, так и стационарных.
Миниэлектростанции используются при необходимости наличия автономного источника электроснабжения малой и средней мощности. Миниэлектростанции малогабаритны и пригодны абсолютно для любой сферы деятельности. Они достаточно мобильны, что позволяет легко переносить их с места на место или перевозить на легковом автомобиле. При необходимости можно приобрести специальный автомобильный прицеп для перевозки миниэлектростанций. Не исключается, также, и стационарная установка. Миниэлектростанции способны обеспечить автономной электроэнергией жилые дома, отели, мини-пансионаты или предприятия на сравнительно длительный период времени.
Компания «Мега Ват» реализует миниэлектростанции трех типов: бензиновые, газовые и дизельные. В бензиновых миниэлектрстанциях используются бензиновые двигатели внутреннего сгорания. В дизельных же основным элементом является высокооборотистый дизельный двигатель воздушного охлаждения.
С компанией «Мега Ват» Вы можете быть уверены в стабильности завтрашнего дня, невзирая ни на какие природные или экономические обстоятельства.\
Обеспечить защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токопроводящих частей сегодня из всех имеющихся электрозащитных средств способно только УЗО. Второе очень важное свойство УЗО – это возможность создать защиту от возгораний и пожаров, которые получаются из-за того, что на объектах возникают различные повреждения изоляции, а так же другие неисправности электропроводки и электрооборудования. Почти треть всех пожаров возникает по причине возгорания электропроводки за счет того, что она нагревается по всей длине проводника, либо искрит и т.д. При возникновении утечки тока на землю, при дефектах изоляции, замыкания на землю УЗО отключает электроприбор от источника питания. При этом предотвращается возможный нагрев проводников, искрение, получение дуги и следующий за ним пожар.
Что такое УЗО?
УЗО – наиболее эффективное электрозащитное средство от возникновения пожаров. Если провести расшифровку официальных текстов, то УЗО - это устройство защитного отключения, которое реагирует на дифференциальный ток, вместе с устройством защиты от сверхтоков. Оно относиться к ряду дополнительных видов защиты работающего человека от поражения электротоком при возможном косвенном прикосновении. Это обеспечивается за счет автоматического отключения электропитания. УЗО прослеживает утечку тока по длине всей цепи (в частности ту, которая создается током при прохождении его через тело человека) и создает автоматическое отключение всех фаз, а так же полюсов участка электроцепи, где создалась аварийная ситуация. При этом время, затраченное на отключение, составляет не более 0,02 секунд с момента возникновения утечки.
Виды УЗО
В настоящий момент существую УЗО двух типов: АС и А. Рассмотрим тип АС – он должен реагировать на утечку переменного тока. Именно о таких устройствах шла речь ранее. Но питание оборудования обеспечивается электрическими цепями, которые имеют выпрямители или управляемые тиристоры. При нарушении изоляции происходит потеря (утечка) как постоянного, так и переменного тока. Устройство защитного отключения типа АС не это не реагирует. А УЗО типа А реагирует именно на постоянный ток и поэтому оно предназначено для таких случаев. Стоимость приборов УЗО типа А примерно в полтора раза выше, это связанно с тем, что оно имеет более сложную схему измерения разности токов. В нормативных документах, которые действуют сейчас, необходимость применения УЗО типа А не оговаривается. При этом очень часто в инструкции по применению современных бытовых приборов, например, стиральных машин автоматов, встречается требование установить УЗО типа А (при выборе машины на это надо обязательно обратить внимание). Сегодня в продаже помимо УЗО, которые устанавливаются на распределительном щитке, есть специальные электрические розетки со встроенным УЗО.
Такие устройства выпускают двух типов:
на месте имеющейся розетки устанавливается розетка с УЗО;
в розетку, которая есть, втыкается устройство УЗО, а в него вилка от электроприбора.
Существует еще один тип подобного устройства – это УЗО-вилка. Эти три устройства очень удобны, так как дают возможность не менять в домах застройки прежних лет электропроводку в ванной комнате. Их недостаток состоит в том, что у них высокая стоимость. Так розетка со встроенным УЗО, будет стоить почти в три раза дороже УЗО, которое устанавливают на распределительный щит. Стоит ли применять такие устройства со встроенным УЗО, должен решить сам потребитель. Есть еще один тип защитного устройства, на который стоит обратить внимание – это дифференциальный автомат. Он представляет собой, комбинацию автоматического выключателя с УЗО. Этот автомат срабатывает в обоих случаях – при возможной утечке тока на землю и при возникновении короткого замыкания и перегрузке. Дифференциальные автоматы так же как устройства УЗО производятся рассчитанными на разную силу тока и на разный ток утечки. Если на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места, то применение такого автомата особенно оправдано.Стоимость такого автомата в первую очередь зависит от производителя. Он может обойтись в 1,5 раза дороже, чем отдельный авто выключатель УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО.
Как работает УЗО?
Его работа основана на сравнивание тока поступающего в квартиру и тока, который возвращается. Если между ними есть разница, то УЗО просто отключает напряжение.
Как устанавливать УЗО?
В том случае если УЗО используется для одиночной линии и с него ток поступает сразу к потребителю, у него должен быть встроенный ограничитель максимального тока (или требуется поставить после УЗО автомат). В том случае если используется простое УЗО без автомата, то при возникновении короткого замыкания оно может просто выйти из строя. Или при длительной перегрузке по току, оно будет постоянно перегреваться и, в конечном итоге выйдет из строя. Оно может начать отключаться без особых на то причин. Ампераж у УЗО всегда должен превышать ампераж автомата на линии. Если автомат рассчитан на 25 ампер, то УЗО должно быть на 32 А. Это означает, что если на простом УЗО стоит маркировка «40А», это не говорит о том, что оно отключится при 60А, просто оно при 60А через непродолжительное время перегорит.
Трансформатор напряжения антирезонансный типа НАМИТ-10-2 является масштабным преобразователем, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических сетях 6 и 10 кВ переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасящий реактор. Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 устанавливается в шкафах КРУ(Н) и в закрытых РУ промышленных предприятий.
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2, изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» и категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Устройство трансформатора напряжения
Трансформатор напряжения представляет собой соединённые конструктивно в единое целое два трансформатора напряжения:
ТНКИ — трансформатор напряжения контроля изоляции, трёхобмоточный, первичные обмотки которого включены по схеме «звезда», предназначен для питания цепей измерительных приборов учёта электрической энергии, для цепей защиты и контроля изоляции.
ТНП — трансформатор напряжения нулевой последовательности, двухобмоточный, первичная обмотка которого включена в нейтраль ТНКИ и заземлена, вторичная обмотка замкнута. Трансформатор напряжения предназначен для защиты трансформатора ТНКИ от повреждения при однофазных замыканиях.
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 имеет два магнитопровода двухстержневые броневого типа, собранные из пластин электротехнической стали. На стержнях магнитопроводов расположены слоевые обмотки с изоляцией.
Магнитопроводы с обмотками соединены между собой с помощью ряда конструктивных элементов в единую конструкцию и представляют собой активную часть трансформатора, которая помещается в бак с трансформаторным маслом.
Бак трансформатора напряжения сварен из листовой стали. Каждый трансформатор имеет пломбу, препятствующую разборке трансформатора напряжения, расположенную на одном из болтов, крепящих крышку к раме бака. Пломба подтверждает пригодность трансформатора напряжения к работе в качестве измерительного.
Масса трансформатора напряжения не более 110 кг.
На протяжении почти 80 лет электроэнергетика развивалась и функционировала как общенациональная монополия. Каждая республика бывшего Союза являлась интегрированной частью единой энергетической системы (ЕЭС). В 1991 году начался процесс децентрализации и дезинтеграции ЕЭС и электроэнергетики. Начался процесс реформирования отрасли, что привело к снижению качества и росту цен на электроэнергию.
B эпоху угольной и мазутной энергетики необходимо было получать электричество и тепло на крупных станциях, а затем передавать их потребителям находящимся на расстоянии. Такие системы были оправданы -- они возникли в те годы, когда основным источником энергии для страны был каменный уголь. Сжигать его трудно -- нужна сложная техника для размола. Кроме того, следовало располагать станции подальше от жилья.
Затем появились электростанции и котельные на мазуте. Но мазут -- это топливо доступное только для сжигания на крупных установках, причем, с обилием выделяемых токсичных газов в выбросах из дымовых труб. В кипении политических страстей частный вопрос об энергоснабжении страны отодвинулся на второй план. Многие считают, что этот вопрос их не касается. Но если представить реакцию населения замерзающего в темных квартирах – энергетика опередит даже продовольственный вопрос.
Лозунг "Долой атомные электростанции" используют деятели всех мастей. "Зеленые" его применяют в прямом смысле. Противостоящие им апологеты (апологет -- тот, кто выступает с защитой какой-либо идеи) нынешних гигантских электростанций тоже любят этот лозунг, как пример очевидной некомпетентности и недальновидности "зеленых": "Посидят, дескать, в темноте - запоют иначе" В сравнении с традиционными паротурбинными электростанциями, ТЭЦ и котельными более эффективна газовая микроэнергетика. Малые установки позволяют вырабатывать необходимое количество энергии в соответствии с текущими потребностями в непосредственной близости от потребителя. Они обладают высокой надежностью и малоинерционны. Стоимость оборудования на киловатт мощности вдвое ниже, чем на крупных ТЭЦ.
Важное преимущество газовой микроэнергетики - маневренность. Изменить электрический режим можно за секунды, тепловой режим -- за минуты, вместо многих часов изменения режима в обычных тепловых сетях. Практическая нерегулируемость сегодняшних тепловых источников с длинными сетями приводит к перерасходу энергии: когда зимой потеплеет и мы открываем окна, выбрасывая избыток тепла на улицу. Отметим еще одну деталь: за все потери в энергетике, в конечном счете, платит потребитель.Любая компания, работающая на отечественном рынке, должна быть готова к возникновению чрезвычайных ситуаций, в первую очередь связанных с перебоями в стационарном энергообеспечении. Природа Украины в последнее время непредсказуема, а сети электроснабжения изношены, что в эти годы делает данную проблему чрезвычайно актуальной. При неблагоприятных природных условиях в первую очередь страдают электросети, что влечет за собой отключение электроэнергии на неопределенный срок не только в жилых домах, но и на производстве. Наиболее ощутимые потери при этом несут предприятия малого и среднего бизнеса. Компания «Мега Ват» предлагает простое и оптимальное решение данной проблемы: использование бензиновых, газовых и дизельных миниэлектростанций как мобильных, так и стационарных.
Миниэлектростанции используются при необходимости наличия автономного источника электроснабжения малой и средней мощности. Миниэлектростанции малогабаритны и пригодны абсолютно для любой сферы деятельности. Они достаточно мобильны, что позволяет легко переносить их с места на место или перевозить на легковом автомобиле. При необходимости можно приобрести специальный автомобильный прицеп для перевозки миниэлектростанций. Не исключается, также, и стационарная установка. Миниэлектростанции способны обеспечить автономной электроэнергией жилые дома, отели, мини-пансионаты или предприятия на сравнительно длительный период времени.
Компания «Мега Ват» реализует миниэлектростанции трех типов: бензиновые, газовые и дизельные. В бензиновых миниэлектрстанциях используются бензиновые двигатели внутреннего сгорания. В дизельных же основным элементом является высокооборотистый дизельный двигатель воздушного охлаждения.
С компанией «Мега Ват» Вы можете быть уверены в стабильности завтрашнего дня, невзирая ни на какие природные или экономические обстоятельства.\
Обеспечить защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токопроводящих частей сегодня из всех имеющихся электрозащитных средств способно только УЗО. Второе очень важное свойство УЗО – это возможность создать защиту от возгораний и пожаров, которые получаются из-за того, что на объектах возникают различные повреждения изоляции, а так же другие неисправности электропроводки и электрооборудования. Почти треть всех пожаров возникает по причине возгорания электропроводки за счет того, что она нагревается по всей длине проводника, либо искрит и т.д. При возникновении утечки тока на землю, при дефектах изоляции, замыкания на землю УЗО отключает электроприбор от источника питания. При этом предотвращается возможный нагрев проводников, искрение, получение дуги и следующий за ним пожар.
Что такое УЗО?
УЗО – наиболее эффективное электрозащитное средство от возникновения пожаров. Если провести расшифровку официальных текстов, то УЗО - это устройство защитного отключения, которое реагирует на дифференциальный ток, вместе с устройством защиты от сверхтоков. Оно относиться к ряду дополнительных видов защиты работающего человека от поражения электротоком при возможном косвенном прикосновении. Это обеспечивается за счет автоматического отключения электропитания. УЗО прослеживает утечку тока по длине всей цепи (в частности ту, которая создается током при прохождении его через тело человека) и создает автоматическое отключение всех фаз, а так же полюсов участка электроцепи, где создалась аварийная ситуация. При этом время, затраченное на отключение, составляет не более 0,02 секунд с момента возникновения утечки.
Виды УЗО
В настоящий момент существую УЗО двух типов: АС и А. Рассмотрим тип АС – он должен реагировать на утечку переменного тока. Именно о таких устройствах шла речь ранее. Но питание оборудования обеспечивается электрическими цепями, которые имеют выпрямители или управляемые тиристоры. При нарушении изоляции происходит потеря (утечка) как постоянного, так и переменного тока. Устройство защитного отключения типа АС не это не реагирует. А УЗО типа А реагирует именно на постоянный ток и поэтому оно предназначено для таких случаев. Стоимость приборов УЗО типа А примерно в полтора раза выше, это связанно с тем, что оно имеет более сложную схему измерения разности токов. В нормативных документах, которые действуют сейчас, необходимость применения УЗО типа А не оговаривается. При этом очень часто в инструкции по применению современных бытовых приборов, например, стиральных машин автоматов, встречается требование установить УЗО типа А (при выборе машины на это надо обязательно обратить внимание). Сегодня в продаже помимо УЗО, которые устанавливаются на распределительном щитке, есть специальные электрические розетки со встроенным УЗО.
Такие устройства выпускают двух типов:
на месте имеющейся розетки устанавливается розетка с УЗО;
в розетку, которая есть, втыкается устройство УЗО, а в него вилка от электроприбора.
Существует еще один тип подобного устройства – это УЗО-вилка. Эти три устройства очень удобны, так как дают возможность не менять в домах застройки прежних лет электропроводку в ванной комнате. Их недостаток состоит в том, что у них высокая стоимость. Так розетка со встроенным УЗО, будет стоить почти в три раза дороже УЗО, которое устанавливают на распределительный щит. Стоит ли применять такие устройства со встроенным УЗО, должен решить сам потребитель. Есть еще один тип защитного устройства, на который стоит обратить внимание – это дифференциальный автомат. Он представляет собой, комбинацию автоматического выключателя с УЗО. Этот автомат срабатывает в обоих случаях – при возможной утечке тока на землю и при возникновении короткого замыкания и перегрузке. Дифференциальные автоматы так же как устройства УЗО производятся рассчитанными на разную силу тока и на разный ток утечки. Если на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места, то применение такого автомата особенно оправдано.Стоимость такого автомата в первую очередь зависит от производителя. Он может обойтись в 1,5 раза дороже, чем отдельный авто выключатель УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО.
Как работает УЗО?
Его работа основана на сравнивание тока поступающего в квартиру и тока, который возвращается. Если между ними есть разница, то УЗО просто отключает напряжение.
Как устанавливать УЗО?
В том случае если УЗО используется для одиночной линии и с него ток поступает сразу к потребителю, у него должен быть встроенный ограничитель максимального тока (или требуется поставить после УЗО автомат). В том случае если используется простое УЗО без автомата, то при возникновении короткого замыкания оно может просто выйти из строя. Или при длительной перегрузке по току, оно будет постоянно перегреваться и, в конечном итоге выйдет из строя. Оно может начать отключаться без особых на то причин. Ампераж у УЗО всегда должен превышать ампераж автомата на линии. Если автомат рассчитан на 25 ампер, то УЗО должно быть на 32 А. Это означает, что если на простом УЗО стоит маркировка «40А», это не говорит о том, что оно отключится при 60А, просто оно при 60А через непродолжительное время перегорит.
Трансформатор напряжения антирезонансный типа НАМИТ-10-2 является масштабным преобразователем, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических сетях 6 и 10 кВ переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасящий реактор. Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 устанавливается в шкафах КРУ(Н) и в закрытых РУ промышленных предприятий.
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2, изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» и категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Устройство трансформатора напряжения
Трансформатор напряжения представляет собой соединённые конструктивно в единое целое два трансформатора напряжения:
ТНКИ — трансформатор напряжения контроля изоляции, трёхобмоточный, первичные обмотки которого включены по схеме «звезда», предназначен для питания цепей измерительных приборов учёта электрической энергии, для цепей защиты и контроля изоляции.
ТНП — трансформатор напряжения нулевой последовательности, двухобмоточный, первичная обмотка которого включена в нейтраль ТНКИ и заземлена, вторичная обмотка замкнута. Трансформатор напряжения предназначен для защиты трансформатора ТНКИ от повреждения при однофазных замыканиях.
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 имеет два магнитопровода двухстержневые броневого типа, собранные из пластин электротехнической стали. На стержнях магнитопроводов расположены слоевые обмотки с изоляцией.
Магнитопроводы с обмотками соединены между собой с помощью ряда конструктивных элементов в единую конструкцию и представляют собой активную часть трансформатора, которая помещается в бак с трансформаторным маслом.
Бак трансформатора напряжения сварен из листовой стали. Каждый трансформатор имеет пломбу, препятствующую разборке трансформатора напряжения, расположенную на одном из болтов, крепящих крышку к раме бака. Пломба подтверждает пригодность трансформатора напряжения к работе в качестве измерительного.
Масса трансформатора напряжения не более 110 кг.
воскресенье, 1 августа 2010 г.
Выключатели - так ли все просто?Люминесцентные энергосберегающие лампы
Наконец-то, поменяв квартиру, я избавилась от изобретения какого-то отечественного кулибина, с мудреным названием «выключатель с тяговым шнурком». Что это такое, знает, наверное, каждый. Помните: чтобы зажечь свет, надо долго шарить по стене, ловить то и дело норовящий выскользнуть из рук замурзанный шнурок, свисающий с потолка, а потом, наконец-то ухватившись за него, изо всех сил дернуть? Если повезет – выключатель сработает и свет зажжется. Но так как со временем «пусковой механизм» разбалтывается, дергать приходится несколько раз…
Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.
Для справки:
Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;
Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;
Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом:
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.
По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки
К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W
Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Схема металлической
крепежной пластиныОдноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.
К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.
Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.
Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).
Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов. Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.
Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.
P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие недешево, но комфорт дороже.
Последние десятилетия у граждан развитых капиталистических стран растет сознательное желание максимально сберечь окружающую среду для потомков. Развитию этого желания не в последней мере способствуют ускоренные темпы роста цен на электроэнергию.
Мы уже не можем представить свою жизнь без холодильника и утюга, телевизора и стиральной машины. А есть еще микроволновые печи, электрические плиты, кухонные комбайны, тостеры, соковыжималки и другие представители техники, облегчающей нам жизнь. Казалось бы, что это и есть основные потребители электроэнергии. Но по статистике, основное количество затрат электроэнергии приходится на освещение.
Так как отказаться от использования бытовых приборов нам будет сложно, для экономии электроэнергии и, как следствие, семейного бюджета прийдется уменьшать стоимость освещения. Первый шаг к этому замена привычных нам ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие лампы.
Эти энергосберегающие лампы не новинка на наших рынках. Такие энергосберегающие лампы давно устанавливаются в офисах. Всем хорошо знаком их вид – трубка полуметровой длинны. Но для дома такие трубки подходят мало, тут лучше использовать компактные люминисцентные лампы. На рынке можно найти такие лампы в любом количестве, под любой патрон и любой формы.
Но у них на первый взгляд есть существенный недостаток. Это их цена. Стоят они от $2. Казалось бы, что на эти деньги можно купить более 10 штук обычных лампочек. Но достоинством энергосберегающих лампочек являются как раз их энергосберегающие свойства. Это и позволяет нам экономить, причем довольно существенно.
Давайте проведем небольшой расчет и узнаем, что нам выгодно материально, а что нет. Будем сравнивать обычную лампу накала (ЛН) и энергосберегающую люминисцентную лампочку (ЛЛ). Все цены, приведенные далее, соответствуют ноябрю 2006 года.
Цена на лампочки: ЛН – 1,10 грн., ЛЛ – 15,00 грн.
Должны проработать (работая по 6 часов в сутки): ЛН – 1000 часов (примерно 6 месяцев), ЛЛ – 6000 часов (примерно 2,5 года).
Мощность лампочки: ЛН – 100 Вт, ЛЛ – 24 Вт.
Посчитаем, сколько потратится электроэнергии при расчете на 2,5 года: ЛН – 600 кВт, ЛЛ – 144 кВт.
Переведем киловатты в деньги (1 кВт = 0,2436 грн): ЛН – 146,16 грн, ЛЛ – 35,08 грн.
Допустим, что за период в 2,5 года нам пришлось купить 6 лампочек накаливания. Это 6,60 грн. Или одну люминисцентную лампочку. Прибавим эти стоимости к сумме за киловатты: ЛН – 152,76 грн, ЛЛ – 50,08 грн.
Подведем итоги наших подсчетов. Разница между обычной лампочкой и энергосберегающей хорошо прослеживается на периоде в 2,5 года. Вроде экономия 100 грн. за этот период не сильно впечатляют, но если умножить эту цифру на количество лампочек во всем доме, то сумма выходит вполне внушительная. Да еще если учитывать рост цен на электроэнергию, то может стоит задуматься про энергосберегающие лампочки прямо сейчас?
У люминесцентных ламп, помимо энергосберегающих, есть еще достоинтсва. Одно из них – это высокая светоотдача (для сравнения – лампа накаливания большенство своей энергии расходует на нагрев, а не на освещение).
Второе достоинство – это длительный срок службы, от 6000 до 15000 часов непрерывного горения. Срок службы, как и у других товаров, зависит от производителя. Не стоит прельщаться дешевой ценой таких ламп. Китайские производители зачастую не придерживаются точной технологии при производстве, поэтому срок службы существенно снижается. Доверяйте надежным и проверенным мировым брендам, которые сертифицируют свою продукцию и дают на нее гарантию.
Третье – цвет свечения. Он бывает для таких ламп 3х видов – дневной, теплый и естественный свет. Теплый белый свет (температура цвета находится в районе 2700К по шкале Кельвина) идеально подходит для дома, кафе, ресторана, т.е. для тех помещений, где можно и нужно расслабляться. Дневной (6400К – белый с голубоватым оттенком) и естественный (4000К – чистый белый свет) способствуют концентрации и работе. Они подойдут для офисов, торговых и спортивных залов.
Для дома, если есть возможность смешивать различные виды ламп, то стоит сделать два вида освещения. Один для отдыха (2700К), другой для работы (4000К). Лампы с температурой 6400К для домы устанавливать не рекомендуют, они дают всему синеватый оттенок.
Цветовую температуру производитель указывает на коробке с лампой. Но немного в другой формулировке. Например, цветовая температура 2700К обозначена как 827, 864 - 6400К.
Одна из проблем, связанная с такими лампами, это их утилизация. Люминисцентная лампа – это стеклянная трубка с электродами, наполненная инертным газом и парами ртути. Со ртутью шутки плохи. Поэтому такие лампочки требую специальной утилизации. Например, компания IKEA, которая выпускает и реализовывает люминисцентные лампочки, занимается и их переработкой. Вы можете принести перегоревшую лампочку в магазин компании и ее у Вас примут для утилизации.
Второй проблемой является то, что к концу своей службы лампочки начитают хуже светить. Это проблема появляется из-за выгорания люминофора, который нанесен на стенки трубок. Возникает вопрос - на сколько хуже светят такие лампочки? Производители указываю разные цифры - от 5 до 15%. Но бывает, что и на 20-25%. Избежать этого пока что не возможно. Хозяева просто перемещают такие лампочки в подсобные помещения, не требующие интенсивного освещения.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Это то, что лампа начинает светить на полную силу спустя несколько минут. Для некоторых помещений, таких как ванна или туалет, это может быть крайне не удобно. К тому же такие лампы не любят частых включений-выключений. Это существенно снижает срок их жизни.
Как выбирать такие лампочки? Производители советуют делить необходимые ватты на 4 или на 5. То есть если нам нужно заменить лампочку накаливания в 100 Ватт выбираем люминесцентную лампу на 20-26 Ватта. И вперед, к экономии электроэнергии!
Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.
Для справки:
Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;
Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;
Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом:
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.
По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки
К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W
Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Схема металлической
крепежной пластиныОдноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.
К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.
Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.
Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).
Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов. Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.
Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.
P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие недешево, но комфорт дороже.
Последние десятилетия у граждан развитых капиталистических стран растет сознательное желание максимально сберечь окружающую среду для потомков. Развитию этого желания не в последней мере способствуют ускоренные темпы роста цен на электроэнергию.
Мы уже не можем представить свою жизнь без холодильника и утюга, телевизора и стиральной машины. А есть еще микроволновые печи, электрические плиты, кухонные комбайны, тостеры, соковыжималки и другие представители техники, облегчающей нам жизнь. Казалось бы, что это и есть основные потребители электроэнергии. Но по статистике, основное количество затрат электроэнергии приходится на освещение.
Так как отказаться от использования бытовых приборов нам будет сложно, для экономии электроэнергии и, как следствие, семейного бюджета прийдется уменьшать стоимость освещения. Первый шаг к этому замена привычных нам ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие лампы.
Эти энергосберегающие лампы не новинка на наших рынках. Такие энергосберегающие лампы давно устанавливаются в офисах. Всем хорошо знаком их вид – трубка полуметровой длинны. Но для дома такие трубки подходят мало, тут лучше использовать компактные люминисцентные лампы. На рынке можно найти такие лампы в любом количестве, под любой патрон и любой формы.
Но у них на первый взгляд есть существенный недостаток. Это их цена. Стоят они от $2. Казалось бы, что на эти деньги можно купить более 10 штук обычных лампочек. Но достоинством энергосберегающих лампочек являются как раз их энергосберегающие свойства. Это и позволяет нам экономить, причем довольно существенно.
Давайте проведем небольшой расчет и узнаем, что нам выгодно материально, а что нет. Будем сравнивать обычную лампу накала (ЛН) и энергосберегающую люминисцентную лампочку (ЛЛ). Все цены, приведенные далее, соответствуют ноябрю 2006 года.
Цена на лампочки: ЛН – 1,10 грн., ЛЛ – 15,00 грн.
Должны проработать (работая по 6 часов в сутки): ЛН – 1000 часов (примерно 6 месяцев), ЛЛ – 6000 часов (примерно 2,5 года).
Мощность лампочки: ЛН – 100 Вт, ЛЛ – 24 Вт.
Посчитаем, сколько потратится электроэнергии при расчете на 2,5 года: ЛН – 600 кВт, ЛЛ – 144 кВт.
Переведем киловатты в деньги (1 кВт = 0,2436 грн): ЛН – 146,16 грн, ЛЛ – 35,08 грн.
Допустим, что за период в 2,5 года нам пришлось купить 6 лампочек накаливания. Это 6,60 грн. Или одну люминисцентную лампочку. Прибавим эти стоимости к сумме за киловатты: ЛН – 152,76 грн, ЛЛ – 50,08 грн.
Подведем итоги наших подсчетов. Разница между обычной лампочкой и энергосберегающей хорошо прослеживается на периоде в 2,5 года. Вроде экономия 100 грн. за этот период не сильно впечатляют, но если умножить эту цифру на количество лампочек во всем доме, то сумма выходит вполне внушительная. Да еще если учитывать рост цен на электроэнергию, то может стоит задуматься про энергосберегающие лампочки прямо сейчас?
У люминесцентных ламп, помимо энергосберегающих, есть еще достоинтсва. Одно из них – это высокая светоотдача (для сравнения – лампа накаливания большенство своей энергии расходует на нагрев, а не на освещение).
Второе достоинство – это длительный срок службы, от 6000 до 15000 часов непрерывного горения. Срок службы, как и у других товаров, зависит от производителя. Не стоит прельщаться дешевой ценой таких ламп. Китайские производители зачастую не придерживаются точной технологии при производстве, поэтому срок службы существенно снижается. Доверяйте надежным и проверенным мировым брендам, которые сертифицируют свою продукцию и дают на нее гарантию.
Третье – цвет свечения. Он бывает для таких ламп 3х видов – дневной, теплый и естественный свет. Теплый белый свет (температура цвета находится в районе 2700К по шкале Кельвина) идеально подходит для дома, кафе, ресторана, т.е. для тех помещений, где можно и нужно расслабляться. Дневной (6400К – белый с голубоватым оттенком) и естественный (4000К – чистый белый свет) способствуют концентрации и работе. Они подойдут для офисов, торговых и спортивных залов.
Для дома, если есть возможность смешивать различные виды ламп, то стоит сделать два вида освещения. Один для отдыха (2700К), другой для работы (4000К). Лампы с температурой 6400К для домы устанавливать не рекомендуют, они дают всему синеватый оттенок.
Цветовую температуру производитель указывает на коробке с лампой. Но немного в другой формулировке. Например, цветовая температура 2700К обозначена как 827, 864 - 6400К.
Одна из проблем, связанная с такими лампами, это их утилизация. Люминисцентная лампа – это стеклянная трубка с электродами, наполненная инертным газом и парами ртути. Со ртутью шутки плохи. Поэтому такие лампочки требую специальной утилизации. Например, компания IKEA, которая выпускает и реализовывает люминисцентные лампочки, занимается и их переработкой. Вы можете принести перегоревшую лампочку в магазин компании и ее у Вас примут для утилизации.
Второй проблемой является то, что к концу своей службы лампочки начитают хуже светить. Это проблема появляется из-за выгорания люминофора, который нанесен на стенки трубок. Возникает вопрос - на сколько хуже светят такие лампочки? Производители указываю разные цифры - от 5 до 15%. Но бывает, что и на 20-25%. Избежать этого пока что не возможно. Хозяева просто перемещают такие лампочки в подсобные помещения, не требующие интенсивного освещения.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Это то, что лампа начинает светить на полную силу спустя несколько минут. Для некоторых помещений, таких как ванна или туалет, это может быть крайне не удобно. К тому же такие лампы не любят частых включений-выключений. Это существенно снижает срок их жизни.
Как выбирать такие лампочки? Производители советуют делить необходимые ватты на 4 или на 5. То есть если нам нужно заменить лампочку накаливания в 100 Ватт выбираем люминесцентную лампу на 20-26 Ватта. И вперед, к экономии электроэнергии!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)