Первое правило. Монтаж электропроводки квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты – в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение – первый претендент на поломку. К тому же алюминиевая электропроводка не любит, когда ее беспокоят – при ее сгибании появляются микротрещины, что по мере старения электропроводки она себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены.
Второе правило замены электропроводки. Не спешите, до вызова электрика необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, а уже потом производить монтаж электропроводки. Все это очень мощные электроприборы, прокладку электропроводки к ним придется вести отдельно, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.
Третье правило замены электропроводки, рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность – больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.
Четвертое правило прокладки электропроводки, не экономить. Чем хуже окажется мелочовка – розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, – тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле – надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц – не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».
Пятое правило – замена электропроводки делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Прокладка электропроводки от щитка в коридоре вводится в квартиру и по заранее размеченным маршруту и укладываются на стены. Электропроводка должна быть в трубках – гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего электропроводку в гофрированной трубке очень сложно – скорее всего, придется вскрывать стены. На места соединения электропроводки устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску Caparol, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску – заменить.
Шестое правило – думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевой электропроводки – 20–30 лет, медной – больше, но необходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, например при случайном повреждении проводки.
Показаны сообщения с ярлыком электропроводка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком электропроводка. Показать все сообщения
понедельник, 8 ноября 2010 г.
четверг, 9 сентября 2010 г.
Электропроводка в квартире: обо всем понемногу
Не вдаваясь в подробное описание устройства электропроводки, коснёмся лишь темы - как, не переделывая кардинально электро проводку, а лишь добавив или заменив некоторые устройства автоматики можно значительно улучшить её параметры.
В состав электропроводки квартиры входят: вводной автомат – автоматический выключатель или выключатель пакетный; прибор учёта потребляемой электроэнергии – электросчётчик; устройства защиты электропроводки – пробки предохранители с плавкими вставками, автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока; нулевая и заземляющая шины; соединительные проводники – с помощью которых осуществляется электрическая связь между перечисленными устройствами. Все они могут располагаться как в щитах этажных, так и в электрических щитах находящихся в квартирах.
Электропроводка же как таковая – это провода и кабели, проложенные от щитов по поверхностям стен и потолков, внутри конструктивных элементов: в полах, фундаментах, стенах и перекрытиях, включая все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к установленному в квартире электрооборудованию: розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике.
Десять лет тому назад, электропроводка ещё выполнялась в основном алюминиевыми двухжильными проводами. Трёхжильные провода использовались лишь в двух случаях: в одном из них по крайним жилам таких проводов от этажного щита подводились до первой распределительной коробки, находящейся в квартире, фазные потенциалы, а по средней жиле - рабочий нуль. Далее от этой коробки двухжильными проводами осуществлялось электроснабжение квартиры. Вследствие чего, не затрагивая основы электротехники, в зданиях старой постройки именно эти нули и отгорают в щитах от нулевых шин.
Во втором варианте по трёхжильному проводу осуществлялось питание блока розеток или одной розетки, расположенных на кухне. Данный провод можно использовать для питания стиральной машины, или другой бытовой техники при установке которых предписано включать их в розетки имеющие заземляющий контакт. Необходимо так же заменить старый аппарат защиты на дифференциальный автомат или на два аппарата – узо и автоматический выключатель, тем самым обеспечив Вашу защиту от поражения электрическим током.
Если электрооборудование находиться в другом помещении, допустим в ванной комнате то, подключив к данному трёхжильному проводу дополнительный кабель и соблюдая все правила соединения проводов и их прокладки можно устроить электропроводку в ванной комнате. Ещё один вариант прокладки проводов в зданиях старой постройки - к розетке для подключения электрической плиты от электрощита прокладывались три одиночных алюминиевых провода расположенных в жёсткой полиэтиленовой трубе. В принципе такие же операции можно проделать и с этими проводами, но нужно учесть, что при подключении к ним стиральной машины или другого оборудования на участке цепи от розетки электроплиты до розетки стиральной машины устанавливается дополнительный аппарат защиты.
Прокладка алюминиевых проводов в те времена осуществлялась такими же способами как и в данное время прокладываются кабели. Исключение составляет – прокладка проводов в пустотах плит потолочных перекрытий. При отсутствии необходимого электроинструмента, пробивка отверстий для прохода в них проводов осуществлялась таким образом: если необходимо было подвести проводку к месту установки светильника, то поднявшись этажом выше, ударами увесистой кувалды пробивались два отверстия в перекрытии у стены и посредине помещения, чтобы попасть в продольную пустоту плиты, а дальше в этой пустотке ломом выбивались отверстия в нижней части перекрытия под вход в его провода и выход провода к светильнику.
Естественно, после протяжки провода по каналу, в верхние отверстия попадал строительный мусор, который теперь вываливается при замене старых проводов на новые, а то и вообще отсутствует возможность замены так как канал полностью забит остатками штукатурного и цементного раствора.
На снимке показан фрагмент щита этажного (вводной автомат, аппараты защиты отходящих линий и электросчётчик) по которым осуществляется подача электроэнергии в квартиру, более современного исполнения. Розеточные линии этой квартиры (две линии) защищены автоматическими выключателями (два крайних справа) и выключателем дифференциального тока (аппарат с оранжевым рычагом).
При неисправности одной из линий (повреждении изоляции) ВДТ отработает и обесточит одновременно обе линии. Если добавить в существующую схему дополнительный ВДТ, то при срабатывании одного другая линия остаётся подключенной к сети и пока производится поиск неисправности, а он может затянуться на значительное время, в розетки рабочей линии можно включить удлинители, которые обеспечат подачу электропитания необходимого для работы того же холодильника или другого оборудования.
Если подводимое электропитание к щиту, расположенном в квартире, осуществлено двухжильным проводом или кабелем, то путём установки в щите одного из устройств защиты от тока утечки и прокладки к установленным розеткам дополнительных заземляющих проводников получим трёхпроводную сеть. По двум старым проводам к розеткам так же подаётся 220 Вольт, а третий провод будет нулевым защитным проводником.
Электропроводку квартиры, точнее электрооборудование в ней находящееся, можно защитить от выхода из строя при перенапряжении в сети, установив одно из подходящих для этих целей автоматических устройств защиты от скачков напряжений.
Составляем план
Что нужно учитывать при разработке плана:
1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией.
Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.
Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка в квартире должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.
В состав электропроводки квартиры входят: вводной автомат – автоматический выключатель или выключатель пакетный; прибор учёта потребляемой электроэнергии – электросчётчик; устройства защиты электропроводки – пробки предохранители с плавкими вставками, автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока; нулевая и заземляющая шины; соединительные проводники – с помощью которых осуществляется электрическая связь между перечисленными устройствами. Все они могут располагаться как в щитах этажных, так и в электрических щитах находящихся в квартирах.
Электропроводка же как таковая – это провода и кабели, проложенные от щитов по поверхностям стен и потолков, внутри конструктивных элементов: в полах, фундаментах, стенах и перекрытиях, включая все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к установленному в квартире электрооборудованию: розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике.
Десять лет тому назад, электропроводка ещё выполнялась в основном алюминиевыми двухжильными проводами. Трёхжильные провода использовались лишь в двух случаях: в одном из них по крайним жилам таких проводов от этажного щита подводились до первой распределительной коробки, находящейся в квартире, фазные потенциалы, а по средней жиле - рабочий нуль. Далее от этой коробки двухжильными проводами осуществлялось электроснабжение квартиры. Вследствие чего, не затрагивая основы электротехники, в зданиях старой постройки именно эти нули и отгорают в щитах от нулевых шин.
Во втором варианте по трёхжильному проводу осуществлялось питание блока розеток или одной розетки, расположенных на кухне. Данный провод можно использовать для питания стиральной машины, или другой бытовой техники при установке которых предписано включать их в розетки имеющие заземляющий контакт. Необходимо так же заменить старый аппарат защиты на дифференциальный автомат или на два аппарата – узо и автоматический выключатель, тем самым обеспечив Вашу защиту от поражения электрическим током.
Если электрооборудование находиться в другом помещении, допустим в ванной комнате то, подключив к данному трёхжильному проводу дополнительный кабель и соблюдая все правила соединения проводов и их прокладки можно устроить электропроводку в ванной комнате. Ещё один вариант прокладки проводов в зданиях старой постройки - к розетке для подключения электрической плиты от электрощита прокладывались три одиночных алюминиевых провода расположенных в жёсткой полиэтиленовой трубе. В принципе такие же операции можно проделать и с этими проводами, но нужно учесть, что при подключении к ним стиральной машины или другого оборудования на участке цепи от розетки электроплиты до розетки стиральной машины устанавливается дополнительный аппарат защиты.
Прокладка алюминиевых проводов в те времена осуществлялась такими же способами как и в данное время прокладываются кабели. Исключение составляет – прокладка проводов в пустотах плит потолочных перекрытий. При отсутствии необходимого электроинструмента, пробивка отверстий для прохода в них проводов осуществлялась таким образом: если необходимо было подвести проводку к месту установки светильника, то поднявшись этажом выше, ударами увесистой кувалды пробивались два отверстия в перекрытии у стены и посредине помещения, чтобы попасть в продольную пустоту плиты, а дальше в этой пустотке ломом выбивались отверстия в нижней части перекрытия под вход в его провода и выход провода к светильнику.
Естественно, после протяжки провода по каналу, в верхние отверстия попадал строительный мусор, который теперь вываливается при замене старых проводов на новые, а то и вообще отсутствует возможность замены так как канал полностью забит остатками штукатурного и цементного раствора.
На снимке показан фрагмент щита этажного (вводной автомат, аппараты защиты отходящих линий и электросчётчик) по которым осуществляется подача электроэнергии в квартиру, более современного исполнения. Розеточные линии этой квартиры (две линии) защищены автоматическими выключателями (два крайних справа) и выключателем дифференциального тока (аппарат с оранжевым рычагом).
При неисправности одной из линий (повреждении изоляции) ВДТ отработает и обесточит одновременно обе линии. Если добавить в существующую схему дополнительный ВДТ, то при срабатывании одного другая линия остаётся подключенной к сети и пока производится поиск неисправности, а он может затянуться на значительное время, в розетки рабочей линии можно включить удлинители, которые обеспечат подачу электропитания необходимого для работы того же холодильника или другого оборудования.
Если подводимое электропитание к щиту, расположенном в квартире, осуществлено двухжильным проводом или кабелем, то путём установки в щите одного из устройств защиты от тока утечки и прокладки к установленным розеткам дополнительных заземляющих проводников получим трёхпроводную сеть. По двум старым проводам к розеткам так же подаётся 220 Вольт, а третий провод будет нулевым защитным проводником.
Электропроводку квартиры, точнее электрооборудование в ней находящееся, можно защитить от выхода из строя при перенапряжении в сети, установив одно из подходящих для этих целей автоматических устройств защиты от скачков напряжений.
Составляем план
Что нужно учитывать при разработке плана:
1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией.
Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.
Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка в квартире должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.
четверг, 2 сентября 2010 г.
Установка розеток и выключателей
Установка розеток
Установка розеток нам может понадобиться во многих случаях: это и ремонт в квартире, и замена электропроводки, и перенос розетки. Такие ситуации возникают не часто, поэтому большинство людей не могут похвастаться, что набили руку в ремонте электрики.
Чтобы установить розетку, необходимо знать элементарные правила электробезопасности: во время работ с электричеством следует обесточить сеть; использовать защитные средства (изолирующие перчатки, обувь, инструменты с изолирующими рукоятками); использовать пробник для проверки полного обесточивания сети; для работы с сетями, где напряжение составляет более 220 В, допускаются только специально обученные люди, поэтому самому заниматься ремонтом электрики крайне опасно (так как прямое поражение током высокого напряжения часто приводит к тяжелым последствиям)!
При установке или переносе розетки нужно, во-первых, демонтировать старую розетку. При переносе розетки требуется проложить проводку от старого места расположения к новому. Требуется надёжно установить розетку в соответствии с её конструкцией. Этот пункт очень важен, так сейчас практически во всех бытовых приборах используются вилки с заземляющим контактом, которые очень плотно входят в розетки. И если вы будете включать и выключать прибор, крепления расшатаются, и придётся производить ремонт розетки. Все те же действия производятся и при замене розетки старой на новую.
Наша фирма предлагает вам услуги электрика в Москве. Опытные мастера произведут установку, перенос и ремонт розеток в вашем доме. Доверьте это дело профессионалам, ведь качественный монтаж электрики – это гарантия сохранности ваших бытовых приборов и пожаробезопасность в вашей квартире.
Установка выключателей
Если вы въезжаете в новую квартиру или решили сделать капитальный ремонт, вам наверняка потребуется произвести такие работы, как замена и ремонт электропроводки и установка выключателей. Сразу следует оговориться, что все эти действия лучше выполнить до того, как вы будете ремонтировать комнату, потому что испорченные обои существенно омрачат радость от нового выключателя или проводки.
Итак, прежде всего, стоит сказать, что перед заменой проводки или установкой выключателя изучите элементарные правила электробезопасности и отключите питание. Все работы лучше производить в светлое время суток, так как установить выключатель с фонариком или свечкой в руках – достаточно сложно. Если вы задумали сделать ремонт или замену электропроводки, находящейся внутри стены – придётся разрушить её (стены) часть и найти неисправность. После этого вы, скорее всего, решите, что устранить неисправность вам не под силу – и совершенно правильно сделаете! Такими работами лучше заниматься электрику. Ну а если проводка старая (что случается гораздо чаще) лучше вовсе её заменить.
Что касается установки выключателя – здесь все те же правила предосторожности. Сложности возникают тогда, когда вы захотите установить выключатель с двумя или тремя кнопками, потому что придётся разбираться с проводами и подсоединять их, не перепутав.
Установка розеток нам может понадобиться во многих случаях: это и ремонт в квартире, и замена электропроводки, и перенос розетки. Такие ситуации возникают не часто, поэтому большинство людей не могут похвастаться, что набили руку в ремонте электрики.
Чтобы установить розетку, необходимо знать элементарные правила электробезопасности: во время работ с электричеством следует обесточить сеть; использовать защитные средства (изолирующие перчатки, обувь, инструменты с изолирующими рукоятками); использовать пробник для проверки полного обесточивания сети; для работы с сетями, где напряжение составляет более 220 В, допускаются только специально обученные люди, поэтому самому заниматься ремонтом электрики крайне опасно (так как прямое поражение током высокого напряжения часто приводит к тяжелым последствиям)!
При установке или переносе розетки нужно, во-первых, демонтировать старую розетку. При переносе розетки требуется проложить проводку от старого места расположения к новому. Требуется надёжно установить розетку в соответствии с её конструкцией. Этот пункт очень важен, так сейчас практически во всех бытовых приборах используются вилки с заземляющим контактом, которые очень плотно входят в розетки. И если вы будете включать и выключать прибор, крепления расшатаются, и придётся производить ремонт розетки. Все те же действия производятся и при замене розетки старой на новую.
Наша фирма предлагает вам услуги электрика в Москве. Опытные мастера произведут установку, перенос и ремонт розеток в вашем доме. Доверьте это дело профессионалам, ведь качественный монтаж электрики – это гарантия сохранности ваших бытовых приборов и пожаробезопасность в вашей квартире.
Установка выключателей
Если вы въезжаете в новую квартиру или решили сделать капитальный ремонт, вам наверняка потребуется произвести такие работы, как замена и ремонт электропроводки и установка выключателей. Сразу следует оговориться, что все эти действия лучше выполнить до того, как вы будете ремонтировать комнату, потому что испорченные обои существенно омрачат радость от нового выключателя или проводки.
Итак, прежде всего, стоит сказать, что перед заменой проводки или установкой выключателя изучите элементарные правила электробезопасности и отключите питание. Все работы лучше производить в светлое время суток, так как установить выключатель с фонариком или свечкой в руках – достаточно сложно. Если вы задумали сделать ремонт или замену электропроводки, находящейся внутри стены – придётся разрушить её (стены) часть и найти неисправность. После этого вы, скорее всего, решите, что устранить неисправность вам не под силу – и совершенно правильно сделаете! Такими работами лучше заниматься электрику. Ну а если проводка старая (что случается гораздо чаще) лучше вовсе её заменить.
Что касается установки выключателя – здесь все те же правила предосторожности. Сложности возникают тогда, когда вы захотите установить выключатель с двумя или тремя кнопками, потому что придётся разбираться с проводами и подсоединять их, не перепутав.
четверг, 19 августа 2010 г.
Электропроводка в квартире и частном доме
Открытая и скрытая проводка
Каждому виду проводки соответствует свой список проводов и кабелей. Для электропроводки в доме и квартире согласно требованиям ГОСТа применяют медные провода сечением 1,5 мм, или алюминиевые сечением 2,5 мм с двойной изоляцией.
Лучше использовать медный кабель, т.к. он более надежен (проводимость меди выше, чем алюминия и она более пластична). Для распределительного щитка необходимо сделать мощный ввод. Идеально подойдет кабель трехжильный медный с сечением не менее 6 мм (Вообще тип кабеля выбирается исходя из размеров квартиры и общей нагрузки на сеть).
Для внутриквартирной разводки наиболее рационально будет использование кабеля с сечением 2,5 мм для розеточной группы и 1,5 мм для осветительной группы.
Открытая проводка. Основные характеристики.
Несомненно, открытая проводка в квартире смотрится в помещении не самым лучшим образом, даже если провода спрятаны в короба. Сейчас такой тип проводки практически не употребляется в жилых помещениях. Но на дачах и в подсобных помещениях ее применение вполне оправдано. Достоинством такого типа проводки является то, что проводка легкодоступна, и в случае неисправности или необходимости подключить новый энергопотребитель не нужно ломать стены, что бы к ней добраться.
Если все-таки монтаж такой электропроводки оправдан в пределах квартиры или дома, то ее монтируют на изоляторах не менее чем в двух метрах от пола. Спуски к выключателям и штепсельным розеткам не считаются. Кронштейны и крюки изоляторов закрепляются в основном материале стены, а изоляторы располагаются на крюках. Соединение проводов при таком типе проводки осуществляется на самих изоляторах.
Скрытая проводка. Основные характеристики.
Есть два варианта укладки скрытой проводки. В защитной оболочке (металлические и неметаллические трубы, металлорукава), и без нее (непосредственно зашпаклевана в штробах). Штробы – это специальное борозды, которые прорубывают в стенах, полах и перегородках из гипсовых плит, в которые и производится монтаж скрытой и слаботочной электрической проводки. Борозды эти изготавливаются с помощью специального прибора – штробореза. После того, как проводка смонтирована, штробы зашпаклевывают. Прокладка электропроводки квартиры внутри защитной оболочки гарантирует высокую электробезопасность всей системы, т.к. исключается возможность повреждения провода при ведении ремонтных и строительных работ. Несомненным плюсом такой проводки является то, что можно менять испорченные кабели, не вскрывая стены и пол, просто протягивая новый провод вместо старого. Использование монтажа проводки в трубах особенно оправдано, если Вы хотите сделать подвесной потолок или облицевать стены.
Скрытую электропроводку для кирпичного дома оптимально проводить или под слоем штукатурки, или внутри бетонных плит перекрытия с основными архитектурными линиями. Места ввода-вывода проводов в металлические разветвляющие коробки необходимо защищать втулками из ПХВ (полихлорвинила).
Сквозная проводка через толщу межэтажных перекрытий и стены выполняется в трубах. В домах из дерева и других горючих материалов прокладка внутренней разводки осуществляется по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Для повышения искробезопасности слой штукатурки должен превышать с каждой стороны длину провода не менее чем на 10 мм. Если используются для облицовки стен материалы, образующие пустоты в месте прокладки (сухая штукатурка, оргалит, «вагонка»), то провода изолируют штукатуркой или алебастром по все длине. Толщина слоя не должна быть меньше 3 мм.
Эти поверхности очень горючи, поэтому необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности при монтаже электропроводки под ними. Провод должен быть проведен через несгораемую трубку или втулку. Тогда контакт провода с горючей поверхностью будет исключен. Раствор алебастра для изоляции провода готовится небольшими порциями (т.к. скорость затвердевания у алебастра очень большая) в резиновой полусферической гипсовке. Для замедления процесса отверждения в алебастр добавляют жидкий столярный клей.
Порядок соединения проводов и кабелей
Существует несколько способов соединения проводов и кабелей. Это опрессовка, сварка, пайка либо при помощи зажимов (винтовых или пружинных) и колодок. Места соединений должны находиться внутри соединительных и разветвительных коробок, быть легко доступны для осмотра и ремонта и должны быть надежно изолированы. Согласно правилам монтажа электропроводки, пучки проводов к зажимам могут быть присоединены следующим образом:
Согласно правилам монтажа электропроводки однопроволочные провода сечением до 10 мм к зажиму присоединяются концом, зачищенным и свернутым в кольцо (как метод предохранения от выдавливания и самоотвинчивания). Жилы многопроволочного провода закрывают наконечником с помощью пресса, пайки, или специальной сварки.
Присоединяя проводку к счетчикам, светильникам, розеткам и др. приборам, оставляйте запас длины провода, что бы было возможно произвести их переподключение. В процессе присоединения автоматов и предохранителей завинчивающегося типа провод «ноль» присоединяется к винтовой гильзе основания.
Каждому виду проводки соответствует свой список проводов и кабелей. Для электропроводки в доме и квартире согласно требованиям ГОСТа применяют медные провода сечением 1,5 мм, или алюминиевые сечением 2,5 мм с двойной изоляцией.
Лучше использовать медный кабель, т.к. он более надежен (проводимость меди выше, чем алюминия и она более пластична). Для распределительного щитка необходимо сделать мощный ввод. Идеально подойдет кабель трехжильный медный с сечением не менее 6 мм (Вообще тип кабеля выбирается исходя из размеров квартиры и общей нагрузки на сеть).
Для внутриквартирной разводки наиболее рационально будет использование кабеля с сечением 2,5 мм для розеточной группы и 1,5 мм для осветительной группы.
Открытая проводка. Основные характеристики.
Несомненно, открытая проводка в квартире смотрится в помещении не самым лучшим образом, даже если провода спрятаны в короба. Сейчас такой тип проводки практически не употребляется в жилых помещениях. Но на дачах и в подсобных помещениях ее применение вполне оправдано. Достоинством такого типа проводки является то, что проводка легкодоступна, и в случае неисправности или необходимости подключить новый энергопотребитель не нужно ломать стены, что бы к ней добраться.
Если все-таки монтаж такой электропроводки оправдан в пределах квартиры или дома, то ее монтируют на изоляторах не менее чем в двух метрах от пола. Спуски к выключателям и штепсельным розеткам не считаются. Кронштейны и крюки изоляторов закрепляются в основном материале стены, а изоляторы располагаются на крюках. Соединение проводов при таком типе проводки осуществляется на самих изоляторах.
Скрытая проводка. Основные характеристики.
Есть два варианта укладки скрытой проводки. В защитной оболочке (металлические и неметаллические трубы, металлорукава), и без нее (непосредственно зашпаклевана в штробах). Штробы – это специальное борозды, которые прорубывают в стенах, полах и перегородках из гипсовых плит, в которые и производится монтаж скрытой и слаботочной электрической проводки. Борозды эти изготавливаются с помощью специального прибора – штробореза. После того, как проводка смонтирована, штробы зашпаклевывают. Прокладка электропроводки квартиры внутри защитной оболочки гарантирует высокую электробезопасность всей системы, т.к. исключается возможность повреждения провода при ведении ремонтных и строительных работ. Несомненным плюсом такой проводки является то, что можно менять испорченные кабели, не вскрывая стены и пол, просто протягивая новый провод вместо старого. Использование монтажа проводки в трубах особенно оправдано, если Вы хотите сделать подвесной потолок или облицевать стены.
Скрытую электропроводку для кирпичного дома оптимально проводить или под слоем штукатурки, или внутри бетонных плит перекрытия с основными архитектурными линиями. Места ввода-вывода проводов в металлические разветвляющие коробки необходимо защищать втулками из ПХВ (полихлорвинила).
Сквозная проводка через толщу межэтажных перекрытий и стены выполняется в трубах. В домах из дерева и других горючих материалов прокладка внутренней разводки осуществляется по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Для повышения искробезопасности слой штукатурки должен превышать с каждой стороны длину провода не менее чем на 10 мм. Если используются для облицовки стен материалы, образующие пустоты в месте прокладки (сухая штукатурка, оргалит, «вагонка»), то провода изолируют штукатуркой или алебастром по все длине. Толщина слоя не должна быть меньше 3 мм.
Эти поверхности очень горючи, поэтому необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности при монтаже электропроводки под ними. Провод должен быть проведен через несгораемую трубку или втулку. Тогда контакт провода с горючей поверхностью будет исключен. Раствор алебастра для изоляции провода готовится небольшими порциями (т.к. скорость затвердевания у алебастра очень большая) в резиновой полусферической гипсовке. Для замедления процесса отверждения в алебастр добавляют жидкий столярный клей.
Порядок соединения проводов и кабелей
Существует несколько способов соединения проводов и кабелей. Это опрессовка, сварка, пайка либо при помощи зажимов (винтовых или пружинных) и колодок. Места соединений должны находиться внутри соединительных и разветвительных коробок, быть легко доступны для осмотра и ремонта и должны быть надежно изолированы. Согласно правилам монтажа электропроводки, пучки проводов к зажимам могут быть присоединены следующим образом:
Согласно правилам монтажа электропроводки однопроволочные провода сечением до 10 мм к зажиму присоединяются концом, зачищенным и свернутым в кольцо (как метод предохранения от выдавливания и самоотвинчивания). Жилы многопроволочного провода закрывают наконечником с помощью пресса, пайки, или специальной сварки.
Присоединяя проводку к счетчикам, светильникам, розеткам и др. приборам, оставляйте запас длины провода, что бы было возможно произвести их переподключение. В процессе присоединения автоматов и предохранителей завинчивающегося типа провод «ноль» присоединяется к винтовой гильзе основания.
среда, 4 августа 2010 г.
Монтаж электропроводки: где может быть «зарыта» проблема
Электропроводка – необходимая, важная составляющая современного дома. Это та деталь, при расчете которой никак нельзя допускать ошибки. Данная статья как раз и рассказывает, каким образом избежать ошибок, и является своеобразным руководством к действию для всех, кому близка тема монтажа проводки в собственном доме.
Монтаж электропроводки. Действуем согласно правилам.
Правила, как известно, созданы для того, что бы их нарушать. Однако об этом утверждении необходимо забыть, если дело доходит до проектирования и прокладки электропроводки. «Художественный свист» тут не проходит, ведь допущенные ошибки могут стоить очень дорого и финансово, и психически, ведь неприятности не будут заканчиваться до тех пор, пока электропроводка квартиры или частного дома не будет приведена в соответствие с основными нормами и требованиями по строительству и электробезопасности.
Существуют три основных правила монтажа электрической проводки:
1. Если Вы не совсем уверены в том, что сможете все сделать правильно, то передайте решение вопроса о монтаже электропроводки квартиры в руки профессионалов. Если же, не смотря ни на что, Вы примете решение устанавливать проводку своими силами, то готовьтесь соблюсти некоторые обязательные требования.
2. Монтажом проводки необходимо заняться ДО ТОГО как будут начаты отделочные работы. Это позволит в дальнейшем сэкономить на повторной отделке.
3. Начинать нужно всегда с разработки плана.
Определитесь с типом проводки и местом ее прокладки (стены, пол). Вся проводка делится на два типа: открытую и скрытую. Затем прорисуйте схему расположения проводов и требуемых электроустановочных устройств. К ним относятся выключатели, штепсельные розетки, распределительные коробки, предохранители, патроны и т.д.
Проектируйте места их расположения таким образом, что бы подключение бытовых электроприборов было максимально удобным. Кроме того, необходимо предусмотреть то, что количество приборов может увеличиться, а значит, возрастет нагрузка на сеть. Поэтому проводка должна быть спроектирована с учетом возможного увеличения потребляемой мощности. Выполнение этих несложных правил сделает работу с электропроводкой в Вашей квартире легкой и оперативной.
Также необходимо помнить, что безопасная эксплуатация современной бытовой техники невозможна без использования трехжильной проводки.
Трехжильная проводка состоит из проводов заземления, фазы и нуля.
Выключатель всегда должен размыкать фазовый провод. Это гарантирует безопасную работу с электроприборами. Соединять провода скручиванием нельзя. Необходимо использовать специальную переходную колодку. Также места соединения проводов нежелательно встраивать в стены. Помечайте провода, тогда Вы в любой момент легко разберетесь, какой провод куда ведет.
Кабеля телефонные, телевизионные и сети Интернет необходимо проводить отдельно от силового кабеля, во избежание влияния наводок и помех. Электропроводку для компьютера и другой оргтехники помещайте в специальные кабель-каналы (короба). Такой вариант монтажа электропроводки позволяет при необходимости легко менять положение оргтехники в пределах помещения.
Проводка в санузле и ванной комнате должна быть проведена во влагозащищенном исполнении и должна быть заземлена. Если разводка «земля» в доме не предусмотрена, подключайте провод к корпусу стандартного щитка, к которому прикреплен электрический счетчик. Если же заземления нет на доме вообще, то необходимо предусмотреть и рассчитать устройства защитного отключения на все приборы с заземлением.
Как известно, выполненная «с умом» проводка послужит дольше. Разделите в своей квартире проводку на группы, это будет защищать сеть от перегрузок. Электропроводку кухни лучше отделить от проводки всей остальной квартиры и санузла, т.к. там имеется большое скопление электроприборов (плита, микроволновка, холодильник и т.д.). И в остальных помещениях разводку для розеток лучше выполнить отдельно от осветительной части электропроводки квартиры.
Монтаж электропроводки. Действуем согласно правилам.
Правила, как известно, созданы для того, что бы их нарушать. Однако об этом утверждении необходимо забыть, если дело доходит до проектирования и прокладки электропроводки. «Художественный свист» тут не проходит, ведь допущенные ошибки могут стоить очень дорого и финансово, и психически, ведь неприятности не будут заканчиваться до тех пор, пока электропроводка квартиры или частного дома не будет приведена в соответствие с основными нормами и требованиями по строительству и электробезопасности.
Существуют три основных правила монтажа электрической проводки:
1. Если Вы не совсем уверены в том, что сможете все сделать правильно, то передайте решение вопроса о монтаже электропроводки квартиры в руки профессионалов. Если же, не смотря ни на что, Вы примете решение устанавливать проводку своими силами, то готовьтесь соблюсти некоторые обязательные требования.
2. Монтажом проводки необходимо заняться ДО ТОГО как будут начаты отделочные работы. Это позволит в дальнейшем сэкономить на повторной отделке.
3. Начинать нужно всегда с разработки плана.
Определитесь с типом проводки и местом ее прокладки (стены, пол). Вся проводка делится на два типа: открытую и скрытую. Затем прорисуйте схему расположения проводов и требуемых электроустановочных устройств. К ним относятся выключатели, штепсельные розетки, распределительные коробки, предохранители, патроны и т.д.
Проектируйте места их расположения таким образом, что бы подключение бытовых электроприборов было максимально удобным. Кроме того, необходимо предусмотреть то, что количество приборов может увеличиться, а значит, возрастет нагрузка на сеть. Поэтому проводка должна быть спроектирована с учетом возможного увеличения потребляемой мощности. Выполнение этих несложных правил сделает работу с электропроводкой в Вашей квартире легкой и оперативной.
Также необходимо помнить, что безопасная эксплуатация современной бытовой техники невозможна без использования трехжильной проводки.
Трехжильная проводка состоит из проводов заземления, фазы и нуля.
Выключатель всегда должен размыкать фазовый провод. Это гарантирует безопасную работу с электроприборами. Соединять провода скручиванием нельзя. Необходимо использовать специальную переходную колодку. Также места соединения проводов нежелательно встраивать в стены. Помечайте провода, тогда Вы в любой момент легко разберетесь, какой провод куда ведет.
Кабеля телефонные, телевизионные и сети Интернет необходимо проводить отдельно от силового кабеля, во избежание влияния наводок и помех. Электропроводку для компьютера и другой оргтехники помещайте в специальные кабель-каналы (короба). Такой вариант монтажа электропроводки позволяет при необходимости легко менять положение оргтехники в пределах помещения.
Проводка в санузле и ванной комнате должна быть проведена во влагозащищенном исполнении и должна быть заземлена. Если разводка «земля» в доме не предусмотрена, подключайте провод к корпусу стандартного щитка, к которому прикреплен электрический счетчик. Если же заземления нет на доме вообще, то необходимо предусмотреть и рассчитать устройства защитного отключения на все приборы с заземлением.
Как известно, выполненная «с умом» проводка послужит дольше. Разделите в своей квартире проводку на группы, это будет защищать сеть от перегрузок. Электропроводку кухни лучше отделить от проводки всей остальной квартиры и санузла, т.к. там имеется большое скопление электроприборов (плита, микроволновка, холодильник и т.д.). И в остальных помещениях разводку для розеток лучше выполнить отдельно от осветительной части электропроводки квартиры.
понедельник, 2 августа 2010 г.
Как выбрать люстру.Технология установки розеток
В большинстве случаев, мастер-паркетчик, занимающийся укладкой паркетных полов, не имеет достаточной практики или не владеют необходимой информацией о методике установки розеток паркетного пола. Обычно, каждый из них делает это по-своему, полагаясь на свой опыт и интуицию, каждый раз сталкиваясь при этом с теми или иными особенностями конструкции и формы паркетной розетки.
В этой статье мы изложим основные способы и особенности монтажа паркетных розеток на полу. Этот материал будет так же полезен и клиентам, тем, которым не безынтересна эта процедура.
Методы установки, описанные ниже основаны на многолетнем опыте монтажа художественных паркетных полов Премьер Паркет™ и, в большинстве случаев, могут быть использованы для установки паркетных розеток других производителей.
Паркетная розетка Премьер Паркет™ имеет строение сенвича с верхним декоративным слоем, толщиной, равной толщине рабочей поверхности паркета и многослойным основанием, которое придает стабильность всему набору и позволяет подстраивать его толщину под толщину основного паркетного покрытия. По периметру паркетная розетка имеет четкий контур. Форма контура может быть круглой овальной или произвольной.
Розетка может быть установлена как в новый паркетный пол, так и в установленное ранее паркетное покрытие.
Для установки розетки любой формы прежде всего необходимо наличие установочного места. Оно представляет собой углубление в паркетном слое, по форме повторяющее контур розетки. Его глубина должна строго соответствовать толщине самой розетки. Это особенно важно при установке розетки в существующее покрытие пола или новое, набранное из штучного паркета или паркетной доски с финишной отделкой поверхности.
ВАЖНО: Розетка никогда не устанавливается вместе с основным паркетным покрытием.
Независимо от типа укладываемого паркета или паркетной доски, установочное место под розетку должно быть вырезано после того, как закончена укладка паркетного пола.
Для розеток круглой формы существуют два возможных способа установки.
Первый из них не требует наличия установочного шаблона, но при этом не допускаются отклонения формы розетки от формы круга. Этот способ предусматривает метод сплошной укладки паркетного материала на полу.
Итак, паркетный пол уложен на клей и вылежан как минимум сутки.
Для фрезерования установочного места розетки нам потребуется ручной электрофрезер (далее - роутер), пальцевая фреза диаметром 12 - 18мм и циркульный кондуктор. Что собой это все представляет, хорошо видно на фото справа. Циркульный кондуктор, в простейшем случае, может быть изготовлен из отрезка фанеры или другого подходящего материала.
Расположите вашу перевернутую лицевой поверхностью вниз розетку на полу в нужном месте и обведите ее карандашом. Простым пересечением диаметральных линий определите центр полученной окружности. В этой точке необходимо закрепить один конец кондуктора с помощью винта-самореза или гвоздя. Радиальная планка кондуктора должна свободно вращаться вокруг центра. Роутер должен быть закреплен на другой стороне кондуктора так, чтобы внешняя окружность фрезерования не выходила за пределы разметки.
Для предохранения от возможной ошибки - установите диаметр фрезерования несколько меньше расчетного и сделайте пробный проход на глубину около полмиллиметра, а затем откорректируйте установки более точно. Когда настройки сделаны - включите роутер и углубите инструмент на 5 - 6мм, затем медленно вращайте его по кругу против часовой стрелки каждый раз опуская фрезу, пока не будет достигнута нужная глубина. Внутреннюю часть паркетного пола необходимо удалить и затем можно сделать примерку. Розетка должна без напряга входить в полученное углубление. Идеальный вариант, когда величина зазора составляет 1 - 1.5мм равномерно по всему периметру. При необходимости производится подгонка с помощью шлифовального инструмента.
Розетка приклеивается к основанию таким же способом, как и паркет. Сверху, ее необходимо придавить тяжелым грузом. Компенсационный зазор по периметру розетки должен быть заполнен эластичным материалом, цвет которого должен соответствовать цвету паркетного пола.
Основной недостаток вышеописанного способа - отсутствие возможности точного копирования контура розетки, а для новых полов - еще и перерасход паркетных материалов в количестве равном площади установленной розетки.
Второй способ - монтаж розетки с использованием установочного шаблона. Он подходит для розеток любой формы, за исключением остроугольных звезд и компас-лучей.
Кстати, все розетки Премьер Паркет , имеющие круглую и овальную форму, укомплектованы фанерными установочными шаблонами толшиной 10 - 12мм.
Перед тем как начать укладку паркетного пола, необходимо определить место, где будет установлена паркетная розетка. Наверное, вы не захотите иметь дополнительную
операцию по отрыванию приклеенных кусков паркетных планок внутри выфрезерованного контура розетки. Поэтому, перед укладкой паркета необходимо сделать контурную разметку установочного места розетки, расположив на черновом полу установочный шаблон и, обведя карандашом его внутренний контур.
Итак,ремонт практически закончен и нужно приобрести люстру. Сейчас интернет-магазины предлагают огромное количество люстр,
чтодаже теряешся . попытаемся помочь сделать вам правельный выбор , какая же люстра нужна именно Вам.
Сначала о лампах
Дело в том,что у разных ламп различный КПД. При одинаковой мощности световой поток, производимый лампой,
может сильно отличатся.Выбор люстры нужно начинать с мощности, а точнее со светового потока, который даст люстра.
Рассмотрим, какие лампы сейчас используются :
"Точечные" низковольтные
Небольшие светильники встраивают в подвесные потолки . Распространены встроенные светильники,
которые легко поворачиваются в своих гнездах, их можно ориентировать в нужном направлении, чтобы равномерно
освещать все помещение и в то же время выделять потоками света отдельные детали интерьера.
Лампы накаливания
Ну тут думаю и так всё понятно по моему все помнят лампочку илича. Недостаток таких ламп половина потребляемой
лампой энергии уходит на образование тепла.и это не очень экономично
Люминисцентная лампа
Принадлежит к большому семейству газовых источников света. В них светит специальный газ под воздействием
ультрафиолетового излучения электрического разряда. Световая отдача таких ламп до 85 лм/Вт, ресурс
службы - более 10 000 часов непрерывной работы. Конечно, люминесцентные лампы намного предпочтительнее ламп
накаливания - обеспечивают такую же светоотдачу, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии.
Галогенная лампа
Галогенные - новое поколение ламп накаливания, низковольтных, долговечных и экономичных. Их праздничный свет
напоминает рой золотых искр. Все предметы выглядят нарядными, объемными, а их цвета становятся сочнее и ярче; п
одчеркивается блеск стекла и металла. По сравнению с обычными лампами накаливания галогенные имеют световую отдачу
13-25 лм/Вт, высокий ресурс службы и лучшую стабильность светового потока. Пока мы имеем мало житейского опыта от
общения с галогенным светом. Взглянув на потолочный галогенный светильник, мы ловим себя на том, что трудно оторвать
взгляд от его искрящегося света. И все же лучше долго на него не смотреть. Желательно, чтобы отражатель, в который
вставляется лампочка, был прикрыт вмонтированным защитным стеклом. Оно поглощает ультрафиолетовые лучи, которые есть
в спектре галогенных ламп, и защищает стеклянный корпус лампочки от соприкосновений и загрязнений.
Как выбрать мощность люстры?
Мощность люстры равна сумме мощностей всех ламп. Далеко не на всех лампах указан световой поток, да и не станете
же Вы высчитывать мощность исходя из объема комнаты. Приведем примерные рекомендации. Примеры указаны для ламп
накалывания. Если Вы решили использовать люминесцентные лампы, то исходите из эквивалентной мощности, указанной на
упаковке.
Для ванной комнаты достаточно люстры мощностью 80-100 Вт.
Для кухни среднего размера 120-150 Вт.
Для зала или гостиной мощность люстры 150-300 Вт.
Если не уверены, то лучше возьмите мощность с запасом и установите выключатель с регулировкой мощности. Подобный
выключатель рекомендуем приобрести в любом случае. Скажем для просмотра телевизора или работы на компьютере мощность
люстры можно убавить, а для чтения света нужно побольше. В детской просто необходим выключатель с регулировкой
мощности, тогда люстру можно использовать в качестве ночника.
Интерьер и размер комнаты
При выборе люстры учтите тон интерьера квартиры. Коэффициент отражения света у светлой облицовки стен больше,
чем у темной. Поэтому для светлых помещений подойдут люстры меньшей мощности, чем для темных.
Выбор люстры зависит от размера комнаты. Большие люстры подойдут для высоких помещений. Для низких комнат лучше
выбирать потолочные светильники «тарелка». Особенно эффектно дополнительное освещение настенными или настольными
светильниками особо значимых частей интерьера: картин, штор, зеркал.
В просторной комнате целесообразно повесить большую люстру и установить выключатель, позволяющий регулировать
освещение — включать то количество ламп, которое необходимо. Люстру рекомендуется подвешивать над обеденным столом.
В небольших комнатах достаточно повесить стеклянный шар.
О материалах и абажурах
Люстры делаются из металла, стекла, пластмассы или дерева. Эти материалы легче чистить, чем шелковые или бумажные
абажуры. Люстры, естественно, и долговеч- . нее. Абажуры из ткани или бумаги недолговечны, огнеопасны, поглощают
много
света. Однако свои преимущества есть и у абажуров. Прежде всего они легки. Кроме того, абажуры придают комната уютный
вид.
Приглушенный цветным абажуром электрический свет окрашивает комнату в мягкие тона, в то время как яркий свет люстры,
заполняющий все помещение, порой утомителен, а некоторых людей раздражает,
рассеивает внимание, особенно в часы занятий. Правильно подобранный абажур украшает комнату. Поэтому при подборе нужно
учитывать цвет, размер и форму абажура.
Цвет следует выбирать в зависимости от назначения той или иной комнаты, цвета обоев и т. д. Известно, что зеленоватые
тона приятны для глаза и действуют успокаивающе, синие цвета считаются холодными, красные—немного раздражающими,
а желтые почти не меняют характера освещения. Естественно, что в основной жилой комнате целесообразно повесить абажур
зеленоватого, желтого или оранжевого оттенков. Абажуры синих тонов больше подходят для спальни.
Величина абажура зависит от размера комнаты. В просторной комнате лучше повесить большой абажур. Лля комнаты меньшей
плоита-ди следует подобрать соответствующий абажур, так как большой лишь неприятно подчеркивал бы небольшие размеры
комнаты. Надо помнить, что шелковые абажуры на каркасе подходят не для каждого помещения квартиры.
Какими по исполнению бывают люстры
Люстры бывают классическими и потолочными.
Классические люстры чаще всего подвесные или с жестким подвесом. Всегда выглядят более громоздко. Такие люстры больше
подходят для больших комнат с высокими потолками. В комнате с низким потолком классическая люстра будет как бы давить
и занимать слишком много пространства.
Потолочные люстры как бы прижаты к потолку. Могут выполнятся в виде тарелок или небольших плафонов. Рекомендуются
к установке в маленьких комнатах с низкими потолками.
В этой статье мы изложим основные способы и особенности монтажа паркетных розеток на полу. Этот материал будет так же полезен и клиентам, тем, которым не безынтересна эта процедура.
Методы установки, описанные ниже основаны на многолетнем опыте монтажа художественных паркетных полов Премьер Паркет™ и, в большинстве случаев, могут быть использованы для установки паркетных розеток других производителей.
Паркетная розетка Премьер Паркет™ имеет строение сенвича с верхним декоративным слоем, толщиной, равной толщине рабочей поверхности паркета и многослойным основанием, которое придает стабильность всему набору и позволяет подстраивать его толщину под толщину основного паркетного покрытия. По периметру паркетная розетка имеет четкий контур. Форма контура может быть круглой овальной или произвольной.
Розетка может быть установлена как в новый паркетный пол, так и в установленное ранее паркетное покрытие.
Для установки розетки любой формы прежде всего необходимо наличие установочного места. Оно представляет собой углубление в паркетном слое, по форме повторяющее контур розетки. Его глубина должна строго соответствовать толщине самой розетки. Это особенно важно при установке розетки в существующее покрытие пола или новое, набранное из штучного паркета или паркетной доски с финишной отделкой поверхности.
ВАЖНО: Розетка никогда не устанавливается вместе с основным паркетным покрытием.
Независимо от типа укладываемого паркета или паркетной доски, установочное место под розетку должно быть вырезано после того, как закончена укладка паркетного пола.
Для розеток круглой формы существуют два возможных способа установки.
Первый из них не требует наличия установочного шаблона, но при этом не допускаются отклонения формы розетки от формы круга. Этот способ предусматривает метод сплошной укладки паркетного материала на полу.
Итак, паркетный пол уложен на клей и вылежан как минимум сутки.
Для фрезерования установочного места розетки нам потребуется ручной электрофрезер (далее - роутер), пальцевая фреза диаметром 12 - 18мм и циркульный кондуктор. Что собой это все представляет, хорошо видно на фото справа. Циркульный кондуктор, в простейшем случае, может быть изготовлен из отрезка фанеры или другого подходящего материала.
Расположите вашу перевернутую лицевой поверхностью вниз розетку на полу в нужном месте и обведите ее карандашом. Простым пересечением диаметральных линий определите центр полученной окружности. В этой точке необходимо закрепить один конец кондуктора с помощью винта-самореза или гвоздя. Радиальная планка кондуктора должна свободно вращаться вокруг центра. Роутер должен быть закреплен на другой стороне кондуктора так, чтобы внешняя окружность фрезерования не выходила за пределы разметки.
Для предохранения от возможной ошибки - установите диаметр фрезерования несколько меньше расчетного и сделайте пробный проход на глубину около полмиллиметра, а затем откорректируйте установки более точно. Когда настройки сделаны - включите роутер и углубите инструмент на 5 - 6мм, затем медленно вращайте его по кругу против часовой стрелки каждый раз опуская фрезу, пока не будет достигнута нужная глубина. Внутреннюю часть паркетного пола необходимо удалить и затем можно сделать примерку. Розетка должна без напряга входить в полученное углубление. Идеальный вариант, когда величина зазора составляет 1 - 1.5мм равномерно по всему периметру. При необходимости производится подгонка с помощью шлифовального инструмента.
Розетка приклеивается к основанию таким же способом, как и паркет. Сверху, ее необходимо придавить тяжелым грузом. Компенсационный зазор по периметру розетки должен быть заполнен эластичным материалом, цвет которого должен соответствовать цвету паркетного пола.
Основной недостаток вышеописанного способа - отсутствие возможности точного копирования контура розетки, а для новых полов - еще и перерасход паркетных материалов в количестве равном площади установленной розетки.
Второй способ - монтаж розетки с использованием установочного шаблона. Он подходит для розеток любой формы, за исключением остроугольных звезд и компас-лучей.
Кстати, все розетки Премьер Паркет , имеющие круглую и овальную форму, укомплектованы фанерными установочными шаблонами толшиной 10 - 12мм.
Перед тем как начать укладку паркетного пола, необходимо определить место, где будет установлена паркетная розетка. Наверное, вы не захотите иметь дополнительную
операцию по отрыванию приклеенных кусков паркетных планок внутри выфрезерованного контура розетки. Поэтому, перед укладкой паркета необходимо сделать контурную разметку установочного места розетки, расположив на черновом полу установочный шаблон и, обведя карандашом его внутренний контур.
Итак,ремонт практически закончен и нужно приобрести люстру. Сейчас интернет-магазины предлагают огромное количество люстр,
чтодаже теряешся . попытаемся помочь сделать вам правельный выбор , какая же люстра нужна именно Вам.
Сначала о лампах
Дело в том,что у разных ламп различный КПД. При одинаковой мощности световой поток, производимый лампой,
может сильно отличатся.Выбор люстры нужно начинать с мощности, а точнее со светового потока, который даст люстра.
Рассмотрим, какие лампы сейчас используются :
"Точечные" низковольтные
Небольшие светильники встраивают в подвесные потолки . Распространены встроенные светильники,
которые легко поворачиваются в своих гнездах, их можно ориентировать в нужном направлении, чтобы равномерно
освещать все помещение и в то же время выделять потоками света отдельные детали интерьера.
Лампы накаливания
Ну тут думаю и так всё понятно по моему все помнят лампочку илича. Недостаток таких ламп половина потребляемой
лампой энергии уходит на образование тепла.и это не очень экономично
Люминисцентная лампа
Принадлежит к большому семейству газовых источников света. В них светит специальный газ под воздействием
ультрафиолетового излучения электрического разряда. Световая отдача таких ламп до 85 лм/Вт, ресурс
службы - более 10 000 часов непрерывной работы. Конечно, люминесцентные лампы намного предпочтительнее ламп
накаливания - обеспечивают такую же светоотдачу, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии.
Галогенная лампа
Галогенные - новое поколение ламп накаливания, низковольтных, долговечных и экономичных. Их праздничный свет
напоминает рой золотых искр. Все предметы выглядят нарядными, объемными, а их цвета становятся сочнее и ярче; п
одчеркивается блеск стекла и металла. По сравнению с обычными лампами накаливания галогенные имеют световую отдачу
13-25 лм/Вт, высокий ресурс службы и лучшую стабильность светового потока. Пока мы имеем мало житейского опыта от
общения с галогенным светом. Взглянув на потолочный галогенный светильник, мы ловим себя на том, что трудно оторвать
взгляд от его искрящегося света. И все же лучше долго на него не смотреть. Желательно, чтобы отражатель, в который
вставляется лампочка, был прикрыт вмонтированным защитным стеклом. Оно поглощает ультрафиолетовые лучи, которые есть
в спектре галогенных ламп, и защищает стеклянный корпус лампочки от соприкосновений и загрязнений.
Как выбрать мощность люстры?
Мощность люстры равна сумме мощностей всех ламп. Далеко не на всех лампах указан световой поток, да и не станете
же Вы высчитывать мощность исходя из объема комнаты. Приведем примерные рекомендации. Примеры указаны для ламп
накалывания. Если Вы решили использовать люминесцентные лампы, то исходите из эквивалентной мощности, указанной на
упаковке.
Для ванной комнаты достаточно люстры мощностью 80-100 Вт.
Для кухни среднего размера 120-150 Вт.
Для зала или гостиной мощность люстры 150-300 Вт.
Если не уверены, то лучше возьмите мощность с запасом и установите выключатель с регулировкой мощности. Подобный
выключатель рекомендуем приобрести в любом случае. Скажем для просмотра телевизора или работы на компьютере мощность
люстры можно убавить, а для чтения света нужно побольше. В детской просто необходим выключатель с регулировкой
мощности, тогда люстру можно использовать в качестве ночника.
Интерьер и размер комнаты
При выборе люстры учтите тон интерьера квартиры. Коэффициент отражения света у светлой облицовки стен больше,
чем у темной. Поэтому для светлых помещений подойдут люстры меньшей мощности, чем для темных.
Выбор люстры зависит от размера комнаты. Большие люстры подойдут для высоких помещений. Для низких комнат лучше
выбирать потолочные светильники «тарелка». Особенно эффектно дополнительное освещение настенными или настольными
светильниками особо значимых частей интерьера: картин, штор, зеркал.
В просторной комнате целесообразно повесить большую люстру и установить выключатель, позволяющий регулировать
освещение — включать то количество ламп, которое необходимо. Люстру рекомендуется подвешивать над обеденным столом.
В небольших комнатах достаточно повесить стеклянный шар.
О материалах и абажурах
Люстры делаются из металла, стекла, пластмассы или дерева. Эти материалы легче чистить, чем шелковые или бумажные
абажуры. Люстры, естественно, и долговеч- . нее. Абажуры из ткани или бумаги недолговечны, огнеопасны, поглощают
много
света. Однако свои преимущества есть и у абажуров. Прежде всего они легки. Кроме того, абажуры придают комната уютный
вид.
Приглушенный цветным абажуром электрический свет окрашивает комнату в мягкие тона, в то время как яркий свет люстры,
заполняющий все помещение, порой утомителен, а некоторых людей раздражает,
рассеивает внимание, особенно в часы занятий. Правильно подобранный абажур украшает комнату. Поэтому при подборе нужно
учитывать цвет, размер и форму абажура.
Цвет следует выбирать в зависимости от назначения той или иной комнаты, цвета обоев и т. д. Известно, что зеленоватые
тона приятны для глаза и действуют успокаивающе, синие цвета считаются холодными, красные—немного раздражающими,
а желтые почти не меняют характера освещения. Естественно, что в основной жилой комнате целесообразно повесить абажур
зеленоватого, желтого или оранжевого оттенков. Абажуры синих тонов больше подходят для спальни.
Величина абажура зависит от размера комнаты. В просторной комнате лучше повесить большой абажур. Лля комнаты меньшей
плоита-ди следует подобрать соответствующий абажур, так как большой лишь неприятно подчеркивал бы небольшие размеры
комнаты. Надо помнить, что шелковые абажуры на каркасе подходят не для каждого помещения квартиры.
Какими по исполнению бывают люстры
Люстры бывают классическими и потолочными.
Классические люстры чаще всего подвесные или с жестким подвесом. Всегда выглядят более громоздко. Такие люстры больше
подходят для больших комнат с высокими потолками. В комнате с низким потолком классическая люстра будет как бы давить
и занимать слишком много пространства.
Потолочные люстры как бы прижаты к потолку. Могут выполнятся в виде тарелок или небольших плафонов. Рекомендуются
к установке в маленьких комнатах с низкими потолками.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)