Монтажная пена

Уплотнительные материалы, используемые при монтаже окон
При всем многообразии строительных материалов наиболее применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной.

К числу очевидных преимуществ такого метода следует отнести отличную теплоизоляцию, герметизацию, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, устойчивость к механическим напряжениям и ветровым нагрузкам, простоту использования и относительную дешевизну. Но массовое и необдуманное применение этого способа изоляции чревато весьма неприятными последствиями.

Полиуретановые монтажные пены
В затвердевшем состоянии монтажная пена представляет собой химически стабильное вещество — пенополиуретан. Для производства полиуретановой пены используются следующие вещества: полиизоционат, полиол, пропеллент (пропано-бутановая смесь), катализаторы (ускорители химических процессов), поверхностно-активные вещества (для повышения адгезии) и вещества, повышающие огнеупорность. Существуют однокомпонентные и двухкомпонентные монтажные пены. В данной статье мы рассмотрим однокомпонентные полиуретановые пены в аэрозольных баллончиках, в небольших упаковках (300, 500, 750 мл), предназначенные для широкого круга потребителей и профессиональные однокомпонентные монтажные пены (пистолетные пены).

Однокомпонентная полиуретановая пена стала применяться в строительстве с 1969 года. При изготовлении однокомпонентной монтажной пены составные части смешиваются в заводских условиях и упаковываются в герметичную упаковку в виде небольших металлических баллонов. После распыления полимер вступает во взаимодействие с влагой окружающего воздуха, увеличивается в объеме и затвердевает с образованием устойчивой жесткой пены. При затвердевании выделяются газообразные вещества.

Свойства полиуретановых монтажных пен
Под влиянием влаги монтажная пена способна увеличиваться в объеме (в зависимости от вида) от 50% до 200-250%, затвердевание происходит в течение 24 часов при температуре от +5 до +35°С и влажности воздуха 60%. Монтажные пены, модифицированные специальными добавками, могут применяться в зимний период времени с температурой от −10°С до +30°С или в условиях, где влажность воздуха достигает 35%. При меньшей влажности воздуха пена не затвердевает. Монтажная пена обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Монтажная пена имеет хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Затвердевшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако нестоек к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, она отличается стойкостью к старению. Пена не является гидроизоляционным материалом. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому ее обязательно следует защищать от воздействия атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом. Монтажная пена очень проста в употреблении, использование эластичного шланга позволяет применять ее в самых труднодоступных местах. После затвердевания материал может окрашиваться.

Ассортимент полиуретановых пен
Однокомпонентная монтажная пена в аэрозоли летняя продается в упаковках (300, 500 и 750 мл) под давлением с распылителем и эластичным шлангом. Монтажная пена, предназначенная для работы пистолетом с апликатором (однокомпонентная). Применение пистолета сокращает время нанесения пены, а так же облегчает дозировку, в том числе небольших порций пены. Кроме того, позволяет работать одной рукой, при этом свободной рукой можно поддерживать монтируемый элемент, что ускоряет и облегчает весь процесс. В упаковке — 750 мл.
Монтажная пена в аэрозоли (однокомпонентная) для работы в холодное время года. Температура применения: от −10° до +30°С. Полное затвердевание происходит при плюсовой температуре. Монтажная пена, предназначенная для работы пистолетом с аппликатором (однокомпонентная) в холодное время года. Температура применения: от −10° до +30°С.
Монтажная пена с низким расширением, предназначена для работы пистолетом. Величина расширения — 50%, очень экономична. Особенно удобна при монтаже элементов, подверженных деформации, например, тонкостенных профилей ПВХ. Быстро схватывается. При стандартных условиях твердения (20°С, 60% относительной влажности) поверхность можно зачищать через 30 минут после нанесения пены.
Монтажная пена (однокомпонентная) для применения в труднодоступных местах. Не требует переворачивания баллона во время нанесения пены. Позволяет заделывать труднодоступные щели, например, горизонтальные под потолком.
Пена для канализационного оборудования — применяется при соединении и изоляции канализационных труб и отверстий.
Однокомпонентная, флуоресцентная, с невозгораемым газом-носителем пена для применения в шахтах.
Монтажная пена в аэрозоли (двухкомпонентная) в двойной упаковке (картриджах), для быстрой фиксации. Очень короткий период схватывания. Излишки пены можно срезать через 5 минут после нанесения. Полное затвердевание происходит за 20-30 минут.
Применение однокомпонентной пены при монтаже окон и дверей
Общие принципы выполнения работ
После установки оконной коробки с помощью дюбелей и распорок можно приступать к заполнению щелей между стеной и коробкой. Следует тщательно изучить поверхность, на которую наносится пена. Там, где это необходимо, следует

очистить поверхность от пыли, мусора, масел и других загрязнений. Брызги свежей пены можно смыть специальной жидкостью для монтажной пены или ацетоном, затвердевшую пену можно зачистить механическим способом. После очистки
поверхность следует достаточно сильно смочить водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему распространению пены и прилипанию к поверхности. Однако нельзя забывать, что излишек воды может привести к свертываемости пены.
Оптимальная температура для работы с монтажной пеной +18°+23°С. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры +20°С. Для этого баллон помещается в сосуд с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают в течение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход.

Применение пистолета для нанесения монтажной пены
К баллону с пеной следует прикрепить пистолет-аппликатор, предварительно смазав гнездо пистолета техническим вазелином, а при замене пустого баллона на новый — жидкостью, удаляющей остатки пены. До установки или снятия баллона на пистолете следует открутить шуруп крепежа до упора против часовой стрелки. Предпочтительны металлические пистолеты, в которых насадка для подачи пены покрыта тефлоном, не имеющим адгезии к полиуретану. В комплект обычно входит гибкий шланг. Далее следует перевернуть баллон и установить винт в положение, обеспечивающее оптимальный поток пены. Выход пены можно регулировать силой нажима или с помощью винта. Первое нажатие спускового рычага выдавит воздух из отверстия. Пену накладывают медленными равномерными движениями, снизу вверх, заполняя щель не полностью, а до глубины не более 50%, полосами длиной 100 мм. В перерывах между нажатиями на спусковой рычаг дают пене расшириться. Это уменьшает силу действия пены на профиль, что особенно важно при монтаже конструкций из материалов, чувствительных к деформации (например, при применении тонкостенных профилей ПВХ). При перерывах в работе баллон с пистолетом следует хранить вертикально.

Хранение и чистка пистолета
После окончания работы с монтажной пеной, пистолет с баллоном можно оставить в вертикальном положении до следующего применения на достаточно ольшой срок (до нескольких недель).

После окончания работы, если необходимо, можно отсоединить баллон от пистолета, тогда следует:

после снятия баллона с пистолета немедленно промыть очищающим раствором отверстие в баллоне и гнездо пистолета, чтобы снять остатки пены;
нажать на спусковой механизм, чтобы снять давление;
снять красный колпачок с банки с очищающей жидкостью и присоединить к ней пистолет;
перевернуть банку с пистолетом;
нажать на рычаг пускового механизма и подержать 10-20 секунд;
повторить данные действия, пока из пистолета не будет выливаться только чистая жидкость (можно оставить пистолет с жидкостью на 20 мин.);
вычистить винт и дуло пистолета;
смазать техническим вазелином гнездо, винт и дуло пистолета, 1 раз в несколько месяцев необходимо разбирать пистолет и смазывать все его части.
Монтаж элементов, чувствительных к деформациям
Рекомендуем для монтажа элементов, сильно подверженных деформации, применять специальную пену с более низким уровнем пенообразования, которая увеличивает свой объем на 50, а не на 200-250% (обычная пена). Такая пена отличается рядом преимуществ:

во-первых, высокой стойкостью к механическим повреждениям;
во-вторых, меньшим по размеру и более регулярным расположением пор, а, следовательно, более низким водопоглощением;
в-третьих, экономичностью за счет меньшего количества излишков;
в-четвертых, затвердевание происходит примерно вдвое быстрее, чем в случае обычной пены (в среднем через 0,5 часа после нанесения).
Общие принципы выполнения работ
После затвердевания монтажная пена не должна превышать в диаметре 3 см. Если щель между коробкой и проемом превышает данный показатель, следует накладывать пену в несколько слоев, давая возможность пене затвердеть, а после затвердевания каждого предыдущего слоя необходимо увлажнять основу перед нанесением нового слоя пены. Заполнение пеной пространства между коробкой и проемом должно ограничиваться положениями инструкций по монтажу и изоляции изделий. В случае монтажа дверных рам не следует допускать заполнение пеной обеих щелей: щели со стороны стены и щели со стороны дверной коробки. Щель со стороны дверной коробки должна быть заделана отдельно, лучше всего с применением силиконового герметика.

В определенных условиях необходимость работы с баллоном, перевернутым вверх дном, значительно усложняет или приводит к невозможности нанесения пены (например, заполнение горизонтальных щелей под потолком). Для выполнения работ такого типа рекомендуется применение специальной пены, с которой можно работать при любом положении баллона, без необходимости переворачивать его вверх дном. Упаковка такой пены предназначена для одноразового применения и полного расходования. Если все же вы хотите еще раз использовать частично начатую упаковку, следует сразу после окончания работ тщательно промыть горлышко баллона и шланг специальной жидкостью для снятия пены.

Окончание работы с монтажной пеной
До окончательного затвердевания пены ее нельзя трогать или обрабатывать, поскольку нарушение структуры застывающей пены может затормозить процесс затвердевания и привести к изменению объема и плотности. После полного затвердевания следует срезать выступающие излишки, а шов защитить от ультрафиолетового излучения, покрыв его герметиком (например, нейтральным силиконом с применением веществ, защищающих поверхность от воздействия грибков), а затем слоем краски или штукатурки.

Термическая стойкость пены после затвердевания изменяется в диапазоне от −40°С до +90°С. Баллоны с монтажной пеной следует хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Рекомендации по безопасности и гигиене труда при работе с монтажной пеной
В период затвердевания пены не допускать ее попадания в дыхательные пути, а также в пищу. Не допускать нагрева баллона свыше 50°С. Не применять в непроветриваемых помещениях из-за возможности образования взрывоопасной смеси «газ-воздух». Затвердевшая пена нетоксична и не является аллергеном. Помещения, в которых проводятся работы с пеной, должны хорошо проветриваться. При недостаточной вентиляции, чтобы не вдыхать испарения, следует применять средства защиты дыхательных путей. Во время работы в помещениях запрещается курить и принимать пищу. Следует защищать тело рабочей одеждой и глаза — специальными очками, выполнять правила безопасности при работе с химическими веществами. В случае попадания в глаза, тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании пены на кожу (непосредственно или через одежду) промыть участок большим количеством воды, можно применить небольшое количество растворителя и смазать кожу жиром. В случае необходимости, обратиться к врачу.
Также у нас можно купить монтажную пену оптом.

Подготовка к зиме: утепление квартиры, изоляция от холода.

Утепление квартир для многих актуальный вопрос,особенно в квартирах старых домов в период подготовки к зиме, когда еще не включено отпление, часто бывает очень холодно. Зачастую и в зимний приод отопительная система многих старых домов изношена и не дает необходимой температуры в жилых комнатах. Зимой в таких квартирах можно ходить только в меховых одеждах и шестяных носках или валенках. Но можно и нужно пробовать утеплить квартиру самостоятельно. В старых домах правильное утепление необходимо начинать с фасада дома, но это не под силу самим жителям многоквартирных домов, поэтому рассмотрим пока вариант внутреннего утепления квартир.
Утепляем окна.

Если есть возможность поставить новые оконные блоки со стеклопакетами,то лучше всего не откладывать эти работы до холодов. Стеклопакеты не надо дополнительно уплотнять каждый год, они изолируют квартиру не только от холода, но и от звука и шума с улицы, их не надо красить. В жилых квартирах необходимо ставить двухкамерные стеклопакеты, в них три стекла. Если зажечь спичку и поднести к окну, то в двухкамерном стеклопакете должно быть шесть отражений языка пламени.
Утепление существующих старых окон-это наиболее дешевый вариант Утеплить старые оконные блоки проще всего уплотнителями на клеевой основе. Для этого необходимо знать, как уплотнитель правильно приклеить. Осмотрите окна на предмет плотного прилегания всех открывающихся частей. Вымойте окна, тщательно протрите из обезжиривающим раствором, например техническим спиртом или бензином, или уйт-спиритом. Если вы выбрали уплотнитель не на клеевой основе (просто тонкие полоски поролона), аккуратно нанесите клей как на раму, так и на уплотнитель тонким слоем. Прижимать оконную раму можно только после того, как уплотнитель прочно приклеился.
Зачастую в старых кирпичных домах железобетонные подоконники изначально поставлены так, что из-под них ветер задувает со свистом. Можно заменить только подоконную доску на современную пластиковую.Вызванный вами мастер из фирмы по установке пластиковых оконных блоков поставит вам ее на монтажную пену, тем самым устранив все существующие щели.
Уплотняем двери.

Не надо путать понятия «уплотнение» и утепление дверей. Если вы утеплили двери,это еще не значит, что сквозняки исчезнут, так как, если дверь примыкает к коробке неплотно,то проблему утепления вы не решили. Чтобы воспрепятствовать потере тепла через входную дверь, необходимо добиться максимального примыкания ее к дверной коробке. Для этого нужно подобрать уплотнитель. Это могут быть различные нащельные рейки, трубки из пластика, клиновидные планки или ленты из пеноматериалов. Особое внимание необходимо уделить устранению щели под дверью. Для этого можно перенавесить дверь пониже,сделать порог,наклеить на дверь специальную уплотнительную щетку или применить уплотнительную шину.
Утепление пола.

Если квартира находится на первом этаже или над аркой и у вас холодный пол,то нужно провести работы по его утеплению. В этом случае возможных вариантов много. После разборки старого дощатого пола лучше всего сделать так называемый «теплый пол», который не только изолирует от холода, идущего снизу, но и одновременно решит проблему дополнительного обогрева комнаты, если радиаторы дают недостаточное количество тепла. Если существующие радиаторы вас устраивают, то можно ограничиться только укладкой современного утеплителя по плитам перекрытия, после чего делаем регулируемый пол (это лаги на регулируемых болтах-стойках) или по выравнивающей стяжке снова делаем обычные лаги, а потом собственно чистый пол: половые доски, паркет,ламинат.
Утепление стен.

Если дом панельный,то зачастую вышеперечисленных мер для утепления квартиры бывает недостаточно,так как особенно торцевые стены панельных домов промерзают. Основными материалами для утепления стены можно выбрать: различные минераловатные плиты,пенополистирольные плиты, пробковые изоляционные материалы. Если промерзают только углы или межпанельные швы и даже при горячих батареях в комнатах от них веет холодом, то рекомендуется оклеить углы и швы в два или три слоя обоев, и отнести заявление в свою управляющую компанию на предмет обследования квартиры и дальнейшего ремонта межпанельных швов и утепление торцевого фасада с внешней стороны.
Радиаторы отопления.

Простой и доступный способ в холодное время года повысить температуру в квартире на 2-4 градуса-установить теплоотражающий экран за радиатор отопления.Для этого можно приобрести как специальный материал-пенофол,так и простую алюминиевую фольгу. Закрепить экран можно скотчем. Мы привыкли красить радиаторы отопления в белый цвет,но радиаторы,выкрашенные в темный цвет,отдают гораздо больше тепла.

Утепление лоджии (балкона) - чтобы жить и не тужить

Превращая лоджию в дополнительное жилое помещение, придется решать вопросы утепления, обогрева, вентиляции. Безусловно, делать это нужно в комплексе – и только с участием специалиста. Настоящее утепление лоджии требует тщательности – щели грозят сквозняком, а на холодных участках будет выпадать конденсат, конструкции пропитаются влагой, порастут грибком и окончательно потеряют изоляционные и декоративные свойства.

Начнем с балконного ограждения. В целом варианты конструкции утепления аналогичны построению стен каркасных домов. Снаружи, по внутренней поверхности балконного ограждения укладывают гидроизоляционный слой – рубероид или толстую полиэтиленовую пленку, склеенную скотчем. Затем анкерами крепят обрешетку из антисептированных деревянных брусков. Между брусками укладывают плиты пенопласта или плотной минеральной ваты. Далее укладывают слой пароизоляции, дополнительную обрешетку (толщиной от 15 мм) и декоративную обшивку – сайдинг, деревянную вагонку, пластиковые или ламинированные панели. Аналогично утепляют боковые стены (если они есть) и потолок. Не забывайте, что за относительно тонкой и весьма теплопроводной плитой перекрытия находятся холодные лоджии соседей. Более того – плита перекрытия зимой промерзает примерно на полметра еще и с торца.

Весьма эффективным видом внутренней изоляции, совмещающей в себе теплоизоляционные, паро- и гидроизоляционные свойства, является вспененный полиэтилен. Он особенно эффективен в фольгированном варианте; как утверждается, за счет отражения теплового излучения фольга будет эквивалентна слою минеральной ваты в 50 мм. Пенополиэтилен легок, эластичен, фактически не впитывает влагу, не гниет, не восприимчив к вредителям – идеальный комплексный изоляционный материал для усовершенствования балконов и лоджий. Единственный недостаток – невысокая прочность на разрыв. На каркас пенополиэтилен укладывают поверх пенопласта или минеральной ваты, крепят степлером или приклеивают строительным клеем. Особое внимание к стыкам. Они должны быть проклеены фольгой или специальным скотчем.

Для укладки линолеума бетонную поверхность перекрытия прежде всего гидроизолируют пленкой или рубероидом, склеивая его полотнища битумной мастикой. Края гидроизоляции должны быть немного подвернуты на стены. Затем выставляют по уровню антисептированные лаги, промежутки между которыми заполняют плитами пенопласта или минеральной ватой. По лагам настилают шпунтованные половые доски, затем – фанеру или ДВП для выравнивания, тщательно шлифуют и шпаклюют стыки листов, настилают линолеум. Под керамическую плитку заливают плавающую стяжку по слою гидроизоляции и утеплителя. Учитывая значительный вес стяжки, ее можно использовать для выравнивания пола лоджий, но нежелательно – на балконах.

Те, кто устраивает хорошо утепленную лоджию, обычно налаживают на ней ту или иную систему отопления. Единственный технически корректный способ, который можно было бы рекомендовать, – электрическое отопление, лучше всего в виде «теплого пола». Что касается конструкции, технологии и стоимости прокладки обогревающих кабелей, то за советом нужно обращаться в специализированные фирмы. На этом рекомендации заканчиваются и начинаются предостережения. Варианты перенесения на лоджию радиаторов, прокладка трубопроводных «теплых полов» чреваты разбалансировкой работы системы отопления всего вашего подъезда. Поэтому при оформлении своего балкона, обратитесь к квалифицированным специалистам

Электропроводка в квартире и частном доме

Открытая и скрытая проводка

Каждому виду проводки соответствует свой список проводов и кабелей. Для электропроводки в доме и квартире согласно требованиям ГОСТа применяют медные провода сечением 1,5 мм, или алюминиевые сечением 2,5 мм с двойной изоляцией.

Лучше использовать медный кабель, т.к. он более надежен (проводимость меди выше, чем алюминия и она более пластична). Для распределительного щитка необходимо сделать мощный ввод. Идеально подойдет кабель трехжильный медный с сечением не менее 6 мм (Вообще тип кабеля выбирается исходя из размеров квартиры и общей нагрузки на сеть).

Для внутриквартирной разводки наиболее рационально будет использование кабеля с сечением 2,5 мм для розеточной группы и 1,5 мм для осветительной группы.

Открытая проводка. Основные характеристики.

Несомненно, открытая проводка в квартире смотрится в помещении не самым лучшим образом, даже если провода спрятаны в короба. Сейчас такой тип проводки практически не употребляется в жилых помещениях. Но на дачах и в подсобных помещениях ее применение вполне оправдано. Достоинством такого типа проводки является то, что проводка легкодоступна, и в случае неисправности или необходимости подключить новый энергопотребитель не нужно ломать стены, что бы к ней добраться.

Если все-таки монтаж такой электропроводки оправдан в пределах квартиры или дома, то ее монтируют на изоляторах не менее чем в двух метрах от пола. Спуски к выключателям и штепсельным розеткам не считаются. Кронштейны и крюки изоляторов закрепляются в основном материале стены, а изоляторы располагаются на крюках. Соединение проводов при таком типе проводки осуществляется на самих изоляторах.

Скрытая проводка. Основные характеристики.

Есть два варианта укладки скрытой проводки. В защитной оболочке (металлические и неметаллические трубы, металлорукава), и без нее (непосредственно зашпаклевана в штробах). Штробы – это специальное борозды, которые прорубывают в стенах, полах и перегородках из гипсовых плит, в которые и производится монтаж скрытой и слаботочной электрической проводки. Борозды эти изготавливаются с помощью специального прибора – штробореза. После того, как проводка смонтирована, штробы зашпаклевывают. Прокладка электропроводки квартиры внутри защитной оболочки гарантирует высокую электробезопасность всей системы, т.к. исключается возможность повреждения провода при ведении ремонтных и строительных работ. Несомненным плюсом такой проводки является то, что можно менять испорченные кабели, не вскрывая стены и пол, просто протягивая новый провод вместо старого. Использование монтажа проводки в трубах особенно оправдано, если Вы хотите сделать подвесной потолок или облицевать стены.

Скрытую электропроводку для кирпичного дома оптимально проводить или под слоем штукатурки, или внутри бетонных плит перекрытия с основными архитектурными линиями. Места ввода-вывода проводов в металлические разветвляющие коробки необходимо защищать втулками из ПХВ (полихлорвинила).

Сквозная проводка через толщу межэтажных перекрытий и стены выполняется в трубах. В домах из дерева и других горючих материалов прокладка внутренней разводки осуществляется по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Для повышения искробезопасности слой штукатурки должен превышать с каждой стороны длину провода не менее чем на 10 мм. Если используются для облицовки стен материалы, образующие пустоты в месте прокладки (сухая штукатурка, оргалит, «вагонка»), то провода изолируют штукатуркой или алебастром по все длине. Толщина слоя не должна быть меньше 3 мм.

Эти поверхности очень горючи, поэтому необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности при монтаже электропроводки под ними. Провод должен быть проведен через несгораемую трубку или втулку. Тогда контакт провода с горючей поверхностью будет исключен. Раствор алебастра для изоляции провода готовится небольшими порциями (т.к. скорость затвердевания у алебастра очень большая) в резиновой полусферической гипсовке. Для замедления процесса отверждения в алебастр добавляют жидкий столярный клей.

Порядок соединения проводов и кабелей

Существует несколько способов соединения проводов и кабелей. Это опрессовка, сварка, пайка либо при помощи зажимов (винтовых или пружинных) и колодок. Места соединений должны находиться внутри соединительных и разветвительных коробок, быть легко доступны для осмотра и ремонта и должны быть надежно изолированы. Согласно правилам монтажа электропроводки, пучки проводов к зажимам могут быть присоединены следующим образом:

Согласно правилам монтажа электропроводки однопроволочные провода сечением до 10 мм к зажиму присоединяются концом, зачищенным и свернутым в кольцо (как метод предохранения от выдавливания и самоотвинчивания). Жилы многопроволочного провода закрывают наконечником с помощью пресса, пайки, или специальной сварки.

Присоединяя проводку к счетчикам, светильникам, розеткам и др. приборам, оставляйте запас длины провода, что бы было возможно произвести их переподключение. В процессе присоединения автоматов и предохранителей завинчивающегося типа провод «ноль» присоединяется к винтовой гильзе основания.

Солнечные батареи для дома

Солнце – это основа жизни на Земле, без его энергии невозможно существование живых существ, оно способствует росту растений и заставляет «работать» многие природные явления, такие как круговорот воды, движение ветров, атмосферных фронтов. Одним словом, солнце – это неотъемлемая часть природы, безусловно, оказывающая огромное влияние на всё происходящее на Земле.

И сегодня человечество научилось использовать энергию солнца в собственных целях – для электроснабжения своих домов, дач, промышленных предприятий. Причём темпы развития в этой области просто потрясающи: ещё совсем недавно, каких-то 10 лет назад, о возможности использовать солнечную энергию для повседневных нужд человека говорилось как о чём-то фантастическом, малодоступном и практически трудноосуществимом – первые солнечные батареи были установлены в космосе и снабжали электроэнергией МКС. Сегодня же солнечные батареи используют повсеместно, практически везде, где это возможно. Хотя, конечно же, некоторое предубеждение против солнечных батарей всё ещё существует, однако, постепенно сходит на нет.

По существу, солнечные батареи – это преобразователь солнечной энергии (говоря проще – света) в альтернативную энергию, доступную для использования человеком, – электрическую. Представляет собой солнечная батарея фотоэлектрический генератор в виде модулей, соединённых в зависимости от требуемых выходных параметров параллельно либо последовательно. Внешне солнечная батарея выглядит как прямоугольная панель или несколько панелей с неравномерным переливом, в которых заламинированы монокристаллы кремния, а также возможно включение иных элементов, например галлия, арсенида и т.п. Внешне панели солнечной батареи имеют защиту в виде стеклянной поверхности. Обычно панели обрамлены стальным каркасом или же без него. С обратной стороны этой панели размещены электроконтакты для подключения солнечной батареи. Размещается она в большинстве случаев на крыше здания, зачастую образуя крышу-батарею, хотя возможно и иное размещение модулей, например на поверхности земли или в виде ширмы из панелей – так называемые переносные солнечные батареи, но такой способ встречается достаточно редко.

Принцип действия солнечной батареи, как уже упоминалось выше, основан на фотоэлектрическом эффекте, то есть, по аналогии с транзистором, в результате облучения солнечным светом в солнечной батарее возникает ЭДС – электроны начинают «скакать» внутри панелей с внешней пластины на внутреннюю.

Эффективность и производительность работы солнечной батареи в первую очередь зависит от её номинальной мощности, а также от активности солнца. Логично предположить, что чем большую мощность имеют солнечные батареи, тем больше электроэнергии с их помощью можно получить.

Однако солнечные батареи для дома, как правило, имеют мощность 130 В, что является вполне достаточным для комфортного освещения и электроснабжения загородного дома.

Стоит иметь в виду, что период наибольшей солнечной активности в наших, российских широтах попадает на период с марта по август. Поэтому наиболее целесообразным является использование солнечных батарей для дома именно в весенне-летний период, в остальное же время придётся брать электроэнергию от центральной электросети либо электрогенераторов.

Применение солнечных батарей для дома является очень перспективным направлением. Солнечная энергия, преобразуемая с их помощью в электричество, может использоваться в качестве основного, автономного источника электроэнергии либо дополнительного, резервного. Часто солнечные батареи применяют для накопления энергии в аккумуляторных батареях. Для сохранения электроэнергии, полученной солнечными батареями для дома, применяют электроаккумуляторы, изготавливаемые специально для такого типа батарей, потому как они имеют существенные отличия от привычных нам автомобильных аккумуляторов.

Методы и способы установки солнечных батарей для дома зависят, прежде всего, от того, как вы планируете в дальнейшем использовать полученною энергию. На сегодняшний день разработаны две основные схемы монтажа солнечных батарей, а именно:

1. Прямое подключение – подключение напрямую к электросети. Такой тип установки солнечной батареи целесообразен тогда, когда солнечная активность достаточна высока и необходима бесперебойная подача электричества в загородном доме, причём имеется возможность её накопления с избытком, в значительных объёмах – таких, которые даже позволяют заниматься продажей электроэнергии и получать при этом весьма неплохой доход. Одним словом, прямое подключение солнечных батарей для дома – это мощный источник автономного электроснабжения в солнечные дни с функцией резервного накопления электричества.

2. Автономное подключение – не зависит от наличия централизованной электросети и применяется в местах, где отсутствует возможность подключения к электросети либо оно является очень дорогостоящим. Солнечные батареи для дома, подключённые автономно, имеют в комплектации дополнительное оборудование, например контроллеры, аккумуляторы, предохранители, различные лампы и массу дополнительных аксессуаров, кабелей. Такая автономная система находится на полном самообеспечении и зависит только лишь от солнечной активности и энергоёмкости аккумуляторов.

Преимущества использования солнечных батарей для дома сложно недооценить. Ведь это сплошные положительные качества, причём у такого способа получения электроэнергии огромные перспективы в будущем.

Во-первых, солнечные батареи абсолютно экологически безопасны, они не загрязняют окружающую среду, так как нет вредных выбросов, не имеют отрицательного воздействия на человека, при этом они очень компактны и способны служить отличным украшением дома – современным и гармоничным.

Во-вторых, солнечные батареи для дома экономичны. Нет никаких затрат, помимо приобретения собственно установки солнечной батареи. Таким образом, можно значительно сэкономить на электроэнергии, цены на которую постоянно повышаются. Причём стоит отметить, что правильно подобранная и смонтированная установка солнечной батареи достаточно быстро окупает себя. Естественно, там, где наблюдается наибольшая солнечная активность, этот процесс осуществляется быстрее, например в южных широтах.

В третьих, автономность и независимость от линий электропередач – ещё одно достоинство солнечных батарей для дома. С ними можно не беспокоиться о том, что неожиданно может отключиться подача электричества, чем зачастую грешат современные поставщики электроэнергии через централизованную электросеть. Солнечные батареи позволяют спокойно наслаждаться комфортом и теми удобствами, которые даёт нам электричество: качественное освещение, отопление, работа электроприборов и бытовой техники – всё это будет служить вам долго и без аварийных перерывов, к тому же вдали от «цивилизации», на лоне природы.

Необходимо помнить лишь об одном: все вышеперечисленные достоинства солнечных батарей для дома целесообразны только в том случае, если они приобретены у известных производителей, гарантирующих качество своей продукции

Монтажные провода.Как Выбрать Генератор

Широкий ассортимент предлагаемой КПП нередко порождает проблему выбора нужного товара. В предлагаемом читателям цикле статей будут рассмотрены основные классы, краткие технические хорактеристики, а также сферы применения КПП производства HELUKABEL.

Монтажные провода серий LiY, HO5 V-K, HO7 V-K При подключении слаботочных установок, сигнальных или осветительных приборов, в распределительных устройствах, в корпусах или электрических шкафах не обойтись без монтажных проводов. Провода серий LiY, HO5 V-K, HO7 V-K - это многожильные медные провода с самозатухающей и трудновоспламеняемой ПВХ-изоляцией. Цвет изоляции может быть любой (стандартно предлагаются черный, голубой, коричневый, красный, белый, серый, фиолетовый, желтый, розовый или зеленый цвета, а также комбинации двух цветов). Чаще всего пользуется спросом желто-зеленая изоляция проводов. Сечение проводов серии LiY - от 0,14 до 1,5 мм2; серии HO5 V-K - от 0,5 до 1,0 мм2, серии HO7 V-K - от 1,5 до 240 мм2.
Для подвижного подключения в комплектных распределительных шкафах концерн HELUKABEL производит провода повышенной гибкости серии LifY. При постоянных механических нагрузках радиус изгиба этого провода равен 8-кратному диаметру (для провода обычной гибкости радиус изгиба равен 15-кратному диаметру, т.е. значительно больше). Эти провода также предназначены для использования в качестве измерительной проводки при проведении различных испытаний, в лабораториях и т.п.
Серия проводов UL-Style - это специально разработанные провода, которые полностью соответствуют стандартам UL (Underwriters Laboratories Inc., США) и CSA (Canadian Standards Association, Канада). Они используются для подключения в распределительных шкафах и электрических приборах.
Для монтажа электрических сетей в транспортных средствах предлагается серия авиационных, автомобильных и тракторных проводов FLY. Тонкие медные проводники свиты в одну токопроводящую жилу, а изоляция, сделанная на основе ПВХ-пластиката, - масло- и бензостойкая. Маркировка проводов по желанию заказчика может быть одно-, двух- или трехцветной.
Одножильные провода с силиконовой изоляцией серий SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL предназначены для использования в условиях высоких и пониженных температур - от -60 до +180 °С (кратковременно - до +220 °С). Они применяются, главным образом, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, в кораблестроении, на стекольных и цементных заводах. Поскольку в состав изоляции не входят галогеносодержащие вещества, эти провода более всего подходят для использования на электростанциях и в электросиловых установках. Структура провода серии SiF аналогична серии HO7-V-K, только с внешней изоляцией из силикона; SiFF - провод с повышенной гибкостью; SiD - моножильный провод с силиконовой изоляцией; провода серий SiF/GL и SiD/GL - дополнены оплеткой из стекловолокна.
Провода серий FZ-LS и FZ-LSi с оплеткой из стекловолокна предназначены для систем зажигания. За счет особо термостойкой внешней оболочки они выдерживают температуру до +180 °С.
Еще один пример термостойких проводов - это провода серий FEP-HELUFLON® и PTFE-HELUFLON® со специально разработанной концерном HELUKABEL изоляцией из фторополимеров. Кроме того, что эти провода выдерживают температуру от -190 до +205 °С, они абсолютно не воспламеняются, устойчивы к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину. Применение серий HELUFLON®-FEP-6Y и HELUFLON®-PTFE-5Y целесообразно в устройствах с повышенным выделением тепла - в печах, на кирпичных заводах, в кухонных установках, в обогревательных приборах, а также в химической промышленности.

Какой мощности должен быть генератор?

Для ответа на эту проблему как правило определяются так: узнают вероятную пиковою загрузку и накидывают 20 - 30%. Эта добавка нужна для устойчивой эксплуатация генератора. Пиковая загрузка - это суммарная мощь всех ваших приборов, какие возможно включить в одно и то же время. Если в вашем дачном домике холодильник, телевизор, немного лампочек, то 2кв целиком и полностью хватит. Если вы имеете намерение пользоваться бетономешалкой, болгаркой, дисковой пилой, электропилой иным электрическим строительным инструментом, то целиком хватит генератора до 6 киловатт. Для загородного коттеджа, если часто не дают покой отсоединения электроэнергии, необходима электростанция силой от 7 до 15 киловатт.

Однофазная или трехфазная электростанция?

Если электроприборы, какими вы имеете план пользоваться и ваша электропроводка однофазные, то вам однозначно необходима однофазный генератор. В случае трехфазного варианта необходимо предусмотреть такое разделение загрузки по фазам, чтобы искривление составлял не более 20 - 30%.

Дизельная или бензиновый генератор?

Если вам необходим аварийный источник питания на стадия не крайне продолжительных перебоев стабильной подачи электроэнергии, то оптимально избирать из бензиновых генераторов, они существенно дешевле. Если же надобен самостоятельный бесперебойный источник питания, то целесообразно сконцентрировать внимание на дизельных машинах, несмотря на более значительную их стоимость. Зато расхода на топливо и техническое сервис дизельных генераторов существенно ниже, чем бензиновых.
Высокооборотная или низкооборотная?

Дизельные электростанции существуют 2-х типов - высокооборотные (3000 об/мин) и низкооборотные (1500 об/мин). Низкооборотные генераторы стоят дороже, но они обладают более малым уровнем шума и большим ресурсом. Потому, если электростанция будет эксплуатироваться приблизительно 500 моточасов в год, то можно приобретать высокооборотную. Если планируется более жестакая эксплуатация, то здесь без вопросов низкооборотная.

Необходима ли система автоматического запуска/выключения?

Система автоматического запуска/выключения автоматически включает генератор в варианте прекращения подачи электроэнергии в течение от нескольких десятков секунд до минуты и, также автоматически, отключает станцию, после начала стабильной подачи напряжения в течение такого же времени. Такая система понятно удорожает оснащение и, кроме того, требует периодических профилактических запусков для поддержания надежности ее функционирования. Покупка системы оправдано в варианте работы генератора в автономном режиме и жестких требований к верности и бесперебойности электропитания. Во всех прочих вариантах достаточно простой системы ручного запуска/выключения. Ключевым оснащением при этом является перекидной рубильник, с двумя автономными положениями: "от сети" и "от МЭС" с механической блокировкой.

Необходима ли шумозащита?

Если вы имеете намерение эксплуатировать генератор внутри помещений и населенных дачных поселках, то, понятный дело, надо покупать станцию с шумозащитном кожухе. В варианте эксплуатации станции в отдаленных от дома точках, шумозащита не требуется.