В русском языке исторически существовало два термина для отопительных приборов периодического использования на дровах – печь и камин. Отопительные котлы как теплогенераторы постоянного действия мы не рассматриваем.
В советское время из-за бедности появилась «печка-Буржуйка». Это железная печка из толстой стали, обогревающая жестким лучистым излучением от раскаленной металлической поверхности. Она потребляет при горении большой объем дров и абсолютна лишена какой либо аккумулирующей способности. Для того чтобы не замерзнуть зимней ночью, такую печь надо протапливать каждые 2 часа.
Для названия современных западноевропейских kaminofen или warmluftofen в современном русском языке нет устоявшегося термина. Буквальный перевод с немецкого - «каминопечь» или «тепловоздушная печь», с нашей точки зрения, звучит не совсем по-русски. Мы остановились на названии “печь-камин”. Как этот отопительный прибор будет называться впоследствии покажет время.
Для того чтобы Заказчик четко представлял себе что он приобретает, мы постараемся коротко объяснить принципиальное устройство печи-камина (или печь-камина).
Печь- камин это облегченный отопительный прибор, выполненный из стали, или из чугуна. Если корпус выполнен из стали, то внутреннее пространство топливника защищено изнутри шамотом или вермикулитом. Вес такой печи-камина в среднем составляет от 100 до 250 кг. В чугунных печах топливники как правило не защищаются.
С современным камином, оборудованным закрытой топкой, эту печь роднит большая остекленная дверка, позволяющая наблюдать за огнем, излучающая тепло и конвекционная система отопления помещения. При которой воздух, проходя между внутренним и внешним контурами печи, нагревается и отапливает воздухом помещение в котором печь установлена. С традиционной печью – русской, шведкой, голландкой, отопительно-варочной – эта печь имеет мало общего. Можно сказать только что в ней тоже горят дрова и при горении выделяется тепловая энергия. Наиболее близкий, примитивный родственник этой печи – печка буржуйка. Если корпус Буржуйки одеть во внешний контур из металла, керамики, камня, внутреннее пространство изолировать шамотом или вермикулитом и вместо глухой маленькой дверки установить остекленную специальным жаростойким стеклом, то Золушка – Буржуйка, превратится в принцессу – печь–камин.
В отличие от традиционных печей, которые весят более 1000 кг, и сохраняют тепло в течение многих часов и даже нескольких дней, эта печь на 90% греет, пока в ней горят дрова. Основной недостаток печей-каминов заключается в большом выделении тепловой энергии в процессе горения – в течение 1,5-2,5 часов и быстром остывании печи. Это приводит к перегреву помещения в период эксплуатации и быстрому понижению температуры в помещении после окончания горения в печи.
Зимой, в современном хорошо изолированном доме для того, чтобы в 8 часов утра температура не опустилась ниже 15 градусов, Вам придется вечером нагреть помещение до 35 градусов. В зависимости от материалов, применяемых для облицовки корпуса (металл, талькохлорид, керамика), печь-камин может аккумулировать некоторое количество тепловой энергии (не более 5-10%) от выделенного при горении. Но этого тепла хватит лишь на 1-2 часа.
Вторым недостатком печей-каминов, как и любых конвекционных приборов, является то, что нагрев помещения от конвекционного воздуха происходит крайне неравномерно. Если под потолком у Вас будет температура 35 град., то температура воздуха у поверхности пола будет не выше плюс 15 град. Зимой утром у Вас может быть ледяной пол.
Для того чтобы не перегревать помещение вечером и не просыпаться от холода ранним утром, такие печи должны работать в комбинации с электрическими конвекторами, нагревающими помещение ночью.
В этом случае Вам достаточно будет нагреть помещение до 23-25 град., а при понижении температуры ночью автоматически включатся конвекторы. Если дом оборудован 2-х тарифным счетчиком электроэнергии, то расходы на отопление в ночное время будут не выше расходов на отопление дровами.
Правда от перепада температуры по высоте помещения это не спасает.
Но при всех очевидных недостатках, такие печи обладают рядом безусловных достоинств.
В отличие от традиционных печей, накапливающих тепло, на прогрев которых в холодном доме уходит 4-5 часов, печи-камины позволяют нагреть воздух в помещении в течение очень короткого времени. В зависимости от внутренней температуры в доме, (естественно должным образом теплоизолированного), эти приборы нагревают воздух до комфортной температуры 15-25 град уже через 1-1,5 часа. Кроме того, при установке они не требуют фундамента ( необходима теплоизоляция пола и примыкающих конструкций.), и могут быть установлены на 2-м этаже. При переезде в другой дом вы можете легко забрать такую печку с собой. В среднем стоимость такой печки в зависимости от производителя (Белоруссия, Германия) варьируется от 15 до 80 тыс. рублей.
Но можно решить проблему комфортного отопления дома с использованием печи-камина в качестве основного отопительного прибора. Если нужно отопить одно или два смежных помещения площадью 20-40 м2 то решением будет устройство в комбинации с печью-камином отопительного щитка. Щиток выполняется из кирпича или шамота, весит от 500 до1000 кг и работает в тандеме с печью-камином. При розжиге дым проходит в щитке «по-летнему» ходу и практически не нагревает каменную конструкцию. Воздух в помещении быстро нагревается за счет конвекционной работы печи. После достижения требуемой температуры в помещении, дым пускается «по- зимнему » ходу через 2-3 дымооборота. Горячие отходящие газы нагревают массивную конструкцию щитка за одну полную протопку (2-3 часа) с учетом инерции на прогрев всей толщи отопительного щитка.
В отличие от конвекции отопительный щиток равномерно излучает тепловую энергию по всей высоте. Вы будете защищены вечером от перегрева и утром не проснетесь от холода. Перепад температуры не превысит 5-7 градусов (25-27 вечером , 18-20 утром). При этом утром не будет большой разницы в перепаде температуры по высоте. Однако такой щиток, как и печь Вы сможете установить, как правило, только на первом этаже и на бетонное основание.
Наиболее рациональным, хотя и более дорогим является конвекционная печь-камин, оборудованная жидкостным теплообменником. В качестве теплоносителя может выступать вода или незамерзающая жидкость. При горении дров в такой печи выходящие тепловые газы нагревают циркулирующий теплоноситель. Тепловая энергия от теплоносителя нагревает конструкцию теплого пола или батареи или, что предпочтительнее, отдает свое тепло термосу-бойлеру, емкостью 200-500 л (50л на 15м2 отапливаемой площади). При падении температуры в бойлере, ночью, когда в печи не горит огонь, автоматически включается электроподогрев, поддерживающий требуемую температуру в бойлере. Такое отопление с использованием бойлера-накопителя наиболее оптимальное решение по комфортному отоплению дома с использованием печи-камина. В доме поддерживается постоянная комфортная температура с перепадом не более 3 град. в течение суток. То, что тепловая энергия поступает от теплого пола, позволяет добиться минимального перепада температуры по высоте помещения (от 15-18 у пола до 20-25 у потолка). В этом случае печь- камин может устанавливаться как на первом, так и на втором этаже,
При использовании системы отопления с теплыми полами необходимо установка в системе циркуляционного насоса. В случае отключения электричества тепло будет накапливаться в бойлере-накопителе. Поэтому желательно, чтобы бойлер был большей емкости (не 200, а 300 л.). При включении электричества система снова заработает по полному циклу. Если электричество отключается редко – не чаще 1-2 раз в месяц и не более чем на 4-6 часов, то с такими перебоями в электроснабжении можно смириться.
Показаны сообщения с ярлыком отопление. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком отопление. Показать все сообщения
вторник, 30 ноября 2010 г.
среда, 3 ноября 2010 г.
Тепловые пушки
Когда выбирается тепловая пушка особое внимание уделяется ее мощности и типу сгорания топлива. Так, сегодня известны тепловые пушки прямого и непрямого нагрева. Первая разновидность применяется там, где нет больших скоплений людей, так как эти тепловые пушки не отводят продукты горения после сгорания топлива, а значит, приобретая такую тепловую пушку, необходимо также приобретать и устанавливать вентиляцию в помещении, где пушка будет работать.
Что касается тепловых пушек непрямого нагрева, то они не позволяют продуктам сгорания попадать в окружающую среду, поэтому их можно использовать даже в многолюдных местах, но рыночная цена на такую пушку, естественно, выше. Тепловые пушки также могут быть как стационарными, так и переносными. Стационарные тепловые пушки обладают большой мощностью, их достаточно просто можно установить в любом помещении. Они оснащаются автоматикой, которая может поставляться отдельно от оборудования, а может быть и встроенной в него.
Переносные тепловые пушки обычно применяются для временного обогрева помещений. Их мощность заключается в пределах 30 киловатт. Есть такие модели, которые можно монтировать на стены. Используют переносные тепловые пушки на строительных площадках, в гаражах и т.д.
Тепловая пушка - передвижной или переносной воздушный обогреватель (тепловентилятор) для применения в промышленности, мощностью выше 3 кВт. Технология его работы состоит в создании направленной струи горячего воздуха температурой на выходе от 70 до 250 градусов по Цельсию (зависит от типа). Тепловые пушки бывают трех разных типов питания: дизельные, газовые и электрические.
Дизельная тепловая пушка - это один из самых экономичных и мощных видов теплового оборудования. Тепловые пушки на дизельном топливе имеют колеса для легкого передвижения, а так же не требуют специального монтажа. Они надежны в эксплуатации и просты. При работе тепловой пушки дизельной без прямого нагрева (дымохода) продукты сгорания выходят в помещение. Именно поэтому модели с прямым нагревом в основном используют для отопления нежилых помещений (мастерских, складов, строительных объектов и т.д.) с наличием хорошей вентиляции. Главное преимущество моделей тепловых пушек прямого нагрева перед моделями пушек непрямого нагрева - это более высокий коэффициент полезного действия. Тем не менее, для помещений, в которых работают люди, нужно применять только пушки с дымоходом.
Среди дизельных тепловых пушек существуют пушки без отвода, либо с отводом продуктов сгорания. Дизельные тепловые пушки без отвода продуктов сгорания применяются для отопления складских, сельскохозяйственных и производственных помещений с хорошей вентиляцией. Характеризуются экономичным обогревом и сушкой строительных объектов. Они просты и надежны в эксплуатации, а так же не требуют специального монтажа. Эффективны на 100%. Тепловые пушки дизельные с отводом продуктом сгорания могут применяться для отопления помещений без хорошей вентиляции.
Газовые тепловые пушки портативны и работают с низким уровнем шума, при этом не загрязняя окружающую среду. Тепловая пушка газовая - это идеальное решение для быстрого обогрева помещений большой площади - магазинов, складов, офисов, мастерских, строительных площадок, цехов, сельскохозяйственных и производственных помещений с хорошей вентиляцией. Такие модели - обогреватели, работающие на природном газе или пропане/бутане, предназначенные для полупромышленного применения. Она способна быстро прогреть воздух в помещении до необходимой температуры, а регулятор мощности позволит добиться в помещении нужной степени нагрева. Тепловая пушка газовая обеспечивает почти безотходное сгорание топливо. Она подает теплый и чистый воздух в помещение. Цена 1 кг сжиженного газа в среднем составляет 20 рублей. При потреблении 0.7 - 0.8 килограмм газа на 10 кВт мощности тепла в месяц на отопление 100 квадратных метров тепловой пушкой газовой нужно будет потратить менее 13 000 рублей. Цены на саму тепловую пушку тоже невысокие.
Мы предлагаем вам тепловые пушки на баллонном (сжиженном) газе прямого нагрева. Газовые пушки представляют собой компактные обогреватели прямого нагрева и чаще всего применяются для отопления нежилых помещений, в которых присутствует хорошая вентиляция: производственные, сельскохозяйственные помещения или же склады. Как дизельные пушки, тепловые пушки газовые применяются так же и для сушки объектов в строительстве.
Тепловые пушки газовые, работая на сжиженном газе, обладают малым весом; им не требуется ни специальный монтаж, ни время на разогрев при запуске. Электроэнергия при этом расходуется только на работу автоматики (500 Вт у самых мощных пушек) и на работу вентилятора.
Газовые тепловые пушки, работающие на магистральном газе, чаще всего применяются для отопления птицеферм, животноводческих комплексов, теплиц и других помещений с высокой агрессивностью среды, а так же производственных, складских и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией.
Что касается тепловых пушек непрямого нагрева, то они не позволяют продуктам сгорания попадать в окружающую среду, поэтому их можно использовать даже в многолюдных местах, но рыночная цена на такую пушку, естественно, выше. Тепловые пушки также могут быть как стационарными, так и переносными. Стационарные тепловые пушки обладают большой мощностью, их достаточно просто можно установить в любом помещении. Они оснащаются автоматикой, которая может поставляться отдельно от оборудования, а может быть и встроенной в него.
Переносные тепловые пушки обычно применяются для временного обогрева помещений. Их мощность заключается в пределах 30 киловатт. Есть такие модели, которые можно монтировать на стены. Используют переносные тепловые пушки на строительных площадках, в гаражах и т.д.
Тепловая пушка - передвижной или переносной воздушный обогреватель (тепловентилятор) для применения в промышленности, мощностью выше 3 кВт. Технология его работы состоит в создании направленной струи горячего воздуха температурой на выходе от 70 до 250 градусов по Цельсию (зависит от типа). Тепловые пушки бывают трех разных типов питания: дизельные, газовые и электрические.
Дизельная тепловая пушка - это один из самых экономичных и мощных видов теплового оборудования. Тепловые пушки на дизельном топливе имеют колеса для легкого передвижения, а так же не требуют специального монтажа. Они надежны в эксплуатации и просты. При работе тепловой пушки дизельной без прямого нагрева (дымохода) продукты сгорания выходят в помещение. Именно поэтому модели с прямым нагревом в основном используют для отопления нежилых помещений (мастерских, складов, строительных объектов и т.д.) с наличием хорошей вентиляции. Главное преимущество моделей тепловых пушек прямого нагрева перед моделями пушек непрямого нагрева - это более высокий коэффициент полезного действия. Тем не менее, для помещений, в которых работают люди, нужно применять только пушки с дымоходом.
Среди дизельных тепловых пушек существуют пушки без отвода, либо с отводом продуктов сгорания. Дизельные тепловые пушки без отвода продуктов сгорания применяются для отопления складских, сельскохозяйственных и производственных помещений с хорошей вентиляцией. Характеризуются экономичным обогревом и сушкой строительных объектов. Они просты и надежны в эксплуатации, а так же не требуют специального монтажа. Эффективны на 100%. Тепловые пушки дизельные с отводом продуктом сгорания могут применяться для отопления помещений без хорошей вентиляции.
Газовые тепловые пушки портативны и работают с низким уровнем шума, при этом не загрязняя окружающую среду. Тепловая пушка газовая - это идеальное решение для быстрого обогрева помещений большой площади - магазинов, складов, офисов, мастерских, строительных площадок, цехов, сельскохозяйственных и производственных помещений с хорошей вентиляцией. Такие модели - обогреватели, работающие на природном газе или пропане/бутане, предназначенные для полупромышленного применения. Она способна быстро прогреть воздух в помещении до необходимой температуры, а регулятор мощности позволит добиться в помещении нужной степени нагрева. Тепловая пушка газовая обеспечивает почти безотходное сгорание топливо. Она подает теплый и чистый воздух в помещение. Цена 1 кг сжиженного газа в среднем составляет 20 рублей. При потреблении 0.7 - 0.8 килограмм газа на 10 кВт мощности тепла в месяц на отопление 100 квадратных метров тепловой пушкой газовой нужно будет потратить менее 13 000 рублей. Цены на саму тепловую пушку тоже невысокие.
Мы предлагаем вам тепловые пушки на баллонном (сжиженном) газе прямого нагрева. Газовые пушки представляют собой компактные обогреватели прямого нагрева и чаще всего применяются для отопления нежилых помещений, в которых присутствует хорошая вентиляция: производственные, сельскохозяйственные помещения или же склады. Как дизельные пушки, тепловые пушки газовые применяются так же и для сушки объектов в строительстве.
Тепловые пушки газовые, работая на сжиженном газе, обладают малым весом; им не требуется ни специальный монтаж, ни время на разогрев при запуске. Электроэнергия при этом расходуется только на работу автоматики (500 Вт у самых мощных пушек) и на работу вентилятора.
Газовые тепловые пушки, работающие на магистральном газе, чаще всего применяются для отопления птицеферм, животноводческих комплексов, теплиц и других помещений с высокой агрессивностью среды, а так же производственных, складских и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией.
вторник, 2 ноября 2010 г.
Отопление загородных домов без котлов
Какие ассоциации вызывает термин «система отопления загородного дома»? Прежде всего, хитросплетение труб, массивные радиаторы, громоздкие котлы и дополнительное оборудование. Плюс серьезные расходы на проектирование системы, ее монтаж и обслуживание. Действительно, «тяжелые» решения, когда в качестве теплоносителя используется вода или антифриз, а в качестве источника энергии - жидкое топливо или газ, давно и прочно вошли в наш быт. Однако они с каждым годом становятся все дороже, а эксплуатация и обслуживание такой системы требует дополнительных затрат и хлопот. Электрические системы отопления потребляют слишком много постоянно дорожающей энергии и к тому же предъявляют повышенные требования к монтажу и условиям эксплуатации. Их нагревательные элементы активно поглощают кислород и влагу из воздуха, что не улучшает микроклимат в отапливаемом помещении.
Не так давно на рынке появилась принципиально новая система отопления, которая не требует установки котла и прокладки коммуникаций. Она значительно дешевле систем на основе котлов и во много раз экономичнее традиционных систем электрообогрева. Это система модульного отопления от французской компании Noirot («Нуаро»). Электрические конвекторы Noirot позволяют построить отопительную систему в любом помещении или здании путем объединения отдельных обогревателей с помощью единого управляющего устройства. Каждый конвектор Noirot представляет собой автономный самостоятельный отопительный модуль, из которых, как в конструкторе, и собирается система отопления.
Системы Noirot относятся к типу прямого стационарного электрического отопления. Это значит, что промежуточные теплоносители отсутствуют - воздух нагревается непосредственно при контакте с нагревательным элементом отопительных приборов.
Монтаж оборудования и наладка работы всей отопительной системы Noirot не требует специальных навыков и профессионального инструмента. Нет необходимости рушить стены, прокладывать трубы, устанавливать радиаторы, настраивать котел и систему насосов. А если потребитель решил перевезти установленную систему отопления на зиму в городскую квартиру, то демонтаж ее во всем доме займет не более 5 минут. С наступлением весны систему можно так же легко смонтировать вновь. Она не требует сервисного обслуживания и регулярного контроля работы. Любой котел нуждается в периодической чистке, настройке горелки, чистке топки, регулировке автоматики и прочих регламентных работах. Системы отопления на основе конвекторов Noirot неприхотливы в эксплуатации - достаточно один раз настроить их после монтажа и потом десятилетиями можно не притрагиваться к приборам, лишь время от времени протирая их от пыли. Ресурс службы конвекторов Noirot составляет не менее 25 лет.
Отопительная система Noirot кратно дешевле традиционной системы с котлом, радиаторами, насосами и прочими необходимыми аксессуарами. Экономичнее и эксплуатация системы. Ее КПД превышает 90% - конвекторы в составе системы включаются только в тех помещениях, где температура опустилась ниже заданной, остальные в это время находятся в режиме ожидания, не потребляя электроэнергии. Такая схема работы снижает единовременную нагрузку в электросети и существенно экономит электроэнергию. По энергопотреблению системы Noirot на 40-60% экономичнее систем с электрическим котлом, где котел включается только на полную мощность, а температурная регулировка происходит лишь на уровне отдельных радиаторов, если они снабжены запорными вентилями-термостатами.
Центральное управляющее устройство автоматически включает/выключает обогреватели в доме или переводит их из одного рабочего режима в другой. В качестве такого устройства используются специальные кассеты-программаторы Eco-6 и Memoprog или пульты центрального управления Radio Transmitter. Кассеты-программаторы могут управлять работой 20 конвекторов, тогда как пульт Radio Transmitter - любым количеством конвекторов.
Управляющие устройства автоматически в соответствии с выбранной программой переключают режимы работы всех конвекторов системы. Каждый конвектор Noirot способен работать в трех режимах: «Комфортный», «Экономичный» и «Антизамерзание». Режим «Комфортный» - базовый, при нем прибор поддерживает заданную температуру с максимальной точностью. «Экономичный» - используется при кратковременном отсутствии людей. В этом режиме поддерживаемая температура в помещении автоматически снижается на 4°С ниже заданной для «Комфортного». Режим «Антизамерзание» используется при длительном отсутствии людей и защищает дом от промерзания. Температура при этом поддерживается на уровне 7°С, а потребление электроэнергии минимально. Для переключения режимов пользователю достаточно выбрать одну из предложенных программ, соответствующую его жизненному распорядку, или создать свою индивидуальную программу. Оптимально подобранная программа работы обеспечивает комфорт в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства. Например, если загородный дом владельцы посещают только по выходным, то идеальным вариантом будет программа, которая поддерживает с понедельника по пятницу «Антизамерзающий» режим, а к их приезду автоматически прогреет дом, переключившись на режим «Комфортный». Программировать работу системы можно как на каждый день, так и на всю неделю.
В конвекторах предусмотрена многоступенчатая система безопасности и применена двойная изоляция корпуса (II класс электрозащиты). Они не требуют заземления и нечувствительны к перепадам напряжения. Встроенный датчик автоматически отключает нагревательный элемент в случае перегрева, а при нормализации температуры конвекторы включаются и продолжают работать в заданном режиме. Они не сжигают кислород и не сушат воздух. Благодаря низкой температуре корпуса - не более 60 °С - их можно размещать на деревянных стенах. Безопасность конвекторов Noirot подтверждена сертификатом пожарной безопасности. Эти приборы относятся к классу обогревателей, эксплуатация которых не требует обязательного присутствия людей.
Не так давно на рынке появилась принципиально новая система отопления, которая не требует установки котла и прокладки коммуникаций. Она значительно дешевле систем на основе котлов и во много раз экономичнее традиционных систем электрообогрева. Это система модульного отопления от французской компании Noirot («Нуаро»). Электрические конвекторы Noirot позволяют построить отопительную систему в любом помещении или здании путем объединения отдельных обогревателей с помощью единого управляющего устройства. Каждый конвектор Noirot представляет собой автономный самостоятельный отопительный модуль, из которых, как в конструкторе, и собирается система отопления.
Системы Noirot относятся к типу прямого стационарного электрического отопления. Это значит, что промежуточные теплоносители отсутствуют - воздух нагревается непосредственно при контакте с нагревательным элементом отопительных приборов.
Монтаж оборудования и наладка работы всей отопительной системы Noirot не требует специальных навыков и профессионального инструмента. Нет необходимости рушить стены, прокладывать трубы, устанавливать радиаторы, настраивать котел и систему насосов. А если потребитель решил перевезти установленную систему отопления на зиму в городскую квартиру, то демонтаж ее во всем доме займет не более 5 минут. С наступлением весны систему можно так же легко смонтировать вновь. Она не требует сервисного обслуживания и регулярного контроля работы. Любой котел нуждается в периодической чистке, настройке горелки, чистке топки, регулировке автоматики и прочих регламентных работах. Системы отопления на основе конвекторов Noirot неприхотливы в эксплуатации - достаточно один раз настроить их после монтажа и потом десятилетиями можно не притрагиваться к приборам, лишь время от времени протирая их от пыли. Ресурс службы конвекторов Noirot составляет не менее 25 лет.
Отопительная система Noirot кратно дешевле традиционной системы с котлом, радиаторами, насосами и прочими необходимыми аксессуарами. Экономичнее и эксплуатация системы. Ее КПД превышает 90% - конвекторы в составе системы включаются только в тех помещениях, где температура опустилась ниже заданной, остальные в это время находятся в режиме ожидания, не потребляя электроэнергии. Такая схема работы снижает единовременную нагрузку в электросети и существенно экономит электроэнергию. По энергопотреблению системы Noirot на 40-60% экономичнее систем с электрическим котлом, где котел включается только на полную мощность, а температурная регулировка происходит лишь на уровне отдельных радиаторов, если они снабжены запорными вентилями-термостатами.
Центральное управляющее устройство автоматически включает/выключает обогреватели в доме или переводит их из одного рабочего режима в другой. В качестве такого устройства используются специальные кассеты-программаторы Eco-6 и Memoprog или пульты центрального управления Radio Transmitter. Кассеты-программаторы могут управлять работой 20 конвекторов, тогда как пульт Radio Transmitter - любым количеством конвекторов.
Управляющие устройства автоматически в соответствии с выбранной программой переключают режимы работы всех конвекторов системы. Каждый конвектор Noirot способен работать в трех режимах: «Комфортный», «Экономичный» и «Антизамерзание». Режим «Комфортный» - базовый, при нем прибор поддерживает заданную температуру с максимальной точностью. «Экономичный» - используется при кратковременном отсутствии людей. В этом режиме поддерживаемая температура в помещении автоматически снижается на 4°С ниже заданной для «Комфортного». Режим «Антизамерзание» используется при длительном отсутствии людей и защищает дом от промерзания. Температура при этом поддерживается на уровне 7°С, а потребление электроэнергии минимально. Для переключения режимов пользователю достаточно выбрать одну из предложенных программ, соответствующую его жизненному распорядку, или создать свою индивидуальную программу. Оптимально подобранная программа работы обеспечивает комфорт в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства. Например, если загородный дом владельцы посещают только по выходным, то идеальным вариантом будет программа, которая поддерживает с понедельника по пятницу «Антизамерзающий» режим, а к их приезду автоматически прогреет дом, переключившись на режим «Комфортный». Программировать работу системы можно как на каждый день, так и на всю неделю.
В конвекторах предусмотрена многоступенчатая система безопасности и применена двойная изоляция корпуса (II класс электрозащиты). Они не требуют заземления и нечувствительны к перепадам напряжения. Встроенный датчик автоматически отключает нагревательный элемент в случае перегрева, а при нормализации температуры конвекторы включаются и продолжают работать в заданном режиме. Они не сжигают кислород и не сушат воздух. Благодаря низкой температуре корпуса - не более 60 °С - их можно размещать на деревянных стенах. Безопасность конвекторов Noirot подтверждена сертификатом пожарной безопасности. Эти приборы относятся к классу обогревателей, эксплуатация которых не требует обязательного присутствия людей.
Газовый конвектор Demrad.
Газовый конвектор предназначен для обеспечения быстрого и безопасного отопления жилых, общественных и производственных помещений. Использование газовых конвекторов позволяет осуществлять независимое отопление отдельных помещений.
Газовые конвекторы DEMRAD — это конвекторы конвекционного типа, которые способны обогреть любые неотапливаемые помещения.
Газовые конвекторы являются наиболее эффективными и экономически выгодными отопительными приборами так как, коэффициент полезного действия газовых конвекторов (87-90%) намного превышает КПД систем центрального отопления. Практика переоснащения жилых помещений газовыми конвекторами вместо систем центрального отопления показала, что в результате расходы на обогрев существенно уменьшаются.
Благодаря системе естественной циркуляции воздуха, воздухонагреватель NGS засасывает кислород для сгорания непосредственно из окружающей среды и обеспечивает удаление продуктов сгорания в атмосферу через специальный
газоотводящий адаптер. Данная система гарантирует стабильную работу прибора независимо от погодных условий вне помещения, в котором он установлен. Камера сгорания конвектора относительно помещения является герметичной.
Прибор оснащен запальной горелкой (постоянно работающей), управление которой осуществляется с помощью нажимной кнопки (прибор зажигается простым нажатием кнопки). Процесс горения регулируется с помощью мультифункционального термостатического газового клапана.
Температура регулируется индивидуально, энергосберегающая автоматика (EuroSit, Италия) обеспечивает контроль за равномерным распределением тепла. Газовые конвекторы абсолютно независимы от электросети, что позволяет использовать их даже там где нет электричества. Так же есть модели с встроенным тангенциальным вентилятором, которые увеличивают конвекцию.
Преимущества аппарата:
Газовые конвекторы легко включаются даже при отрицательных температурах;
Отсутствие теплоносителя (воды) — гарантия от замерзания системы;
Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38°С;
Герметичная камера сгорания с прямым забором воздуха и выбросом продуктов сгорания газа за пределы помещения;
Чугунный теплообменник;
Большая производительность благодаря большей нагревательной поверхности при тех же размерах;
Продолжительный срок службы;
Малый расход газа и бесшумность работы;
Газовая горелка из нержавеющей стали;
Пьезорозжиг (не требующей подключение к электросети);
Датчик пламени — автоматически прекращает подачу газа при отсутствии пламени. Небольшое инспекционное окошко позволяет контролировать работу обогревателя;
Наличие электромагнитного клапана двойного действия с регулятором давления на подаче газа;
Наличие комнатного датчика регулятора температуры;
Модели с встроенным тангенциальным вентилятором, увеличивающие конвекцию;
Все модели DEMRAD поставляются настроенными на работу на природном газе. Возможна перенастройка на сжиженный газ.Переходной комплект для работы на сжиженном газе поставляется отдельно;
Сертифицированная система ионизационного контроля пламени.
Газовые конвекторы DEMRAD — это воздухонагреватели конвекционного типа, которые идеально подходят для обогрева любых неотапливаемых помещений. Они являются экономичной и эффективной альтернативой другим видам отопления, а также могут дополнить уже существующую систему центрального отопления.
Газовый конвектор Demrad PROMETHEUS NGS 50F— модель со встроенным тангенциальным вентилятором, который ускоряет процесс распространения тепла по помещению. Включение/отключение вентилятора осуществляется путем нажатия кнопки вентилятора на панели управления.
Газовый конвектор обеспечивает быстрое и безопасное отопление жилых, общественных и производственных помещений. Использованиегазовых конвекторов позволяет осуществлять независимое отопление отдельных помещений. Простота управления обеспечивается пьезоэлектрическим зажиганием — прибор зажигается простым нажатием кнопки.
Температура регулируется индивидуально, энергосберегающая автоматика (EuroSit, Италия) обеспечивает контроль за равномерным распределением тепла. Газовые конвекторы абсолютно независимы от электросети, что позволяет использовать их даже там где нет электричества. Так же есть модели с встроенным тангенциальным вентилятором, которые увеличивают конвекцию.
Преимущества аппарата:
Газовые конвекторы легко включаются даже при отрицательных температурах;
Отсутствие теплоносителя (воды) — гарантия от замерзания системы;
Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38°С;
Герметичная камера сгорания с прямым забором воздуха и выбросом продуктов сгорания газа за пределы помещения;
Чугунный теплообменник;
Большая производительность благодаря большей нагревательной поверхности при тех же размерах;
Продолжительный срок службы;
Малый расход газа и бесшумность работы;
Газовая горелка из нержавеющей стали;
Пьезорозжиг (не требующей подключение к электросети);
Датчик пламени — автоматически прекращает подачу газа при отсутствии пламени. Небольшое инспекционное окошко позволяет контролировать работу обогревателя;
Наличие электромагнитного клапана двойного действия с регулятором давления на подаче газа;
Наличие комнатного датчика регулятора температуры;
Модели с встроенным тангенциальным вентилятором, увеличивающие конвекцию;
Все модели DEMRAD поставляются настроенными на работу на природном газе. Возможна перенастройка на сжиженный газ. Переходной комплект для работы на сжиженном газе поставляется отдельно;
Сертифицированная система ионизационного контроля пламени;
Технические характеристики:
Наличие вентилятора: Да
Эталонный газ: G20 G30
Номинальное давление на входе, мбар (мм в. ст): 13 20 29
Маx давление на горелке, мбар (мм в. ст): 10 15 28.5
Потребляемая мощность, кВт (ккал/мин: ) 5,0 (72)
КПД, % 91
Диаметр инжектора основной горелки, мм: 2.1 1.9 1.2
Расход газа, м³/ч: 0,52 0,16
Температура обработаных газов, °С: 177 174
Диаметр дымоходной трубы, мм: 80
Диаметр трубы забора воздуха, мм: 150
Диаметр штуцера подвода газа, дюйм (мм): ¾ (22)
Электрическое подсоединение (для моделей F, оснащенных вентилятором): 230/50 18 Вт
Габариты без упаковки ВхГхШ, мм: 630x230x600
Вес, кг: 37
Дополнительные функции и возможности Demrad NGS 50F:
-Регуляция подачи газа
-Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38 °С
-Расход газа — 0,52 м3/час
-Выброс продуктов сгорания за пределы помещения
-Пьезорозжиг
-Газ-контроль
-Встроенный вентилятор, увеличивающий конвекцию
Газовые конвекторы являются наиболее эффективными и экономически выгодными отопительными приборами так как, коэффициент полезного действия газовых конвекторов (87-90%) намного превышает КПД систем центрального отопления. Практика переоснащения жилых помещений газовыми конвекторами вместо систем центрального отопления показала, что в результате расходы на обогрев существенно уменьшаются.
Газовые конвекторы DEMRAD — это конвекторы конвекционного типа, которые способны обогреть любые неотапливаемые помещения.
Газовые конвекторы являются наиболее эффективными и экономически выгодными отопительными приборами так как, коэффициент полезного действия газовых конвекторов (87-90%) намного превышает КПД систем центрального отопления. Практика переоснащения жилых помещений газовыми конвекторами вместо систем центрального отопления показала, что в результате расходы на обогрев существенно уменьшаются.
Благодаря системе естественной циркуляции воздуха, воздухонагреватель NGS засасывает кислород для сгорания непосредственно из окружающей среды и обеспечивает удаление продуктов сгорания в атмосферу через специальный
газоотводящий адаптер. Данная система гарантирует стабильную работу прибора независимо от погодных условий вне помещения, в котором он установлен. Камера сгорания конвектора относительно помещения является герметичной.
Прибор оснащен запальной горелкой (постоянно работающей), управление которой осуществляется с помощью нажимной кнопки (прибор зажигается простым нажатием кнопки). Процесс горения регулируется с помощью мультифункционального термостатического газового клапана.
Температура регулируется индивидуально, энергосберегающая автоматика (EuroSit, Италия) обеспечивает контроль за равномерным распределением тепла. Газовые конвекторы абсолютно независимы от электросети, что позволяет использовать их даже там где нет электричества. Так же есть модели с встроенным тангенциальным вентилятором, которые увеличивают конвекцию.
Преимущества аппарата:
Газовые конвекторы легко включаются даже при отрицательных температурах;
Отсутствие теплоносителя (воды) — гарантия от замерзания системы;
Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38°С;
Герметичная камера сгорания с прямым забором воздуха и выбросом продуктов сгорания газа за пределы помещения;
Чугунный теплообменник;
Большая производительность благодаря большей нагревательной поверхности при тех же размерах;
Продолжительный срок службы;
Малый расход газа и бесшумность работы;
Газовая горелка из нержавеющей стали;
Пьезорозжиг (не требующей подключение к электросети);
Датчик пламени — автоматически прекращает подачу газа при отсутствии пламени. Небольшое инспекционное окошко позволяет контролировать работу обогревателя;
Наличие электромагнитного клапана двойного действия с регулятором давления на подаче газа;
Наличие комнатного датчика регулятора температуры;
Модели с встроенным тангенциальным вентилятором, увеличивающие конвекцию;
Все модели DEMRAD поставляются настроенными на работу на природном газе. Возможна перенастройка на сжиженный газ.Переходной комплект для работы на сжиженном газе поставляется отдельно;
Сертифицированная система ионизационного контроля пламени.
Газовые конвекторы DEMRAD — это воздухонагреватели конвекционного типа, которые идеально подходят для обогрева любых неотапливаемых помещений. Они являются экономичной и эффективной альтернативой другим видам отопления, а также могут дополнить уже существующую систему центрального отопления.
Газовый конвектор Demrad PROMETHEUS NGS 50F— модель со встроенным тангенциальным вентилятором, который ускоряет процесс распространения тепла по помещению. Включение/отключение вентилятора осуществляется путем нажатия кнопки вентилятора на панели управления.
Газовый конвектор обеспечивает быстрое и безопасное отопление жилых, общественных и производственных помещений. Использованиегазовых конвекторов позволяет осуществлять независимое отопление отдельных помещений. Простота управления обеспечивается пьезоэлектрическим зажиганием — прибор зажигается простым нажатием кнопки.
Температура регулируется индивидуально, энергосберегающая автоматика (EuroSit, Италия) обеспечивает контроль за равномерным распределением тепла. Газовые конвекторы абсолютно независимы от электросети, что позволяет использовать их даже там где нет электричества. Так же есть модели с встроенным тангенциальным вентилятором, которые увеличивают конвекцию.
Преимущества аппарата:
Газовые конвекторы легко включаются даже при отрицательных температурах;
Отсутствие теплоносителя (воды) — гарантия от замерзания системы;
Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38°С;
Герметичная камера сгорания с прямым забором воздуха и выбросом продуктов сгорания газа за пределы помещения;
Чугунный теплообменник;
Большая производительность благодаря большей нагревательной поверхности при тех же размерах;
Продолжительный срок службы;
Малый расход газа и бесшумность работы;
Газовая горелка из нержавеющей стали;
Пьезорозжиг (не требующей подключение к электросети);
Датчик пламени — автоматически прекращает подачу газа при отсутствии пламени. Небольшое инспекционное окошко позволяет контролировать работу обогревателя;
Наличие электромагнитного клапана двойного действия с регулятором давления на подаче газа;
Наличие комнатного датчика регулятора температуры;
Модели с встроенным тангенциальным вентилятором, увеличивающие конвекцию;
Все модели DEMRAD поставляются настроенными на работу на природном газе. Возможна перенастройка на сжиженный газ. Переходной комплект для работы на сжиженном газе поставляется отдельно;
Сертифицированная система ионизационного контроля пламени;
Технические характеристики:
Наличие вентилятора: Да
Эталонный газ: G20 G30
Номинальное давление на входе, мбар (мм в. ст): 13 20 29
Маx давление на горелке, мбар (мм в. ст): 10 15 28.5
Потребляемая мощность, кВт (ккал/мин: ) 5,0 (72)
КПД, % 91
Диаметр инжектора основной горелки, мм: 2.1 1.9 1.2
Расход газа, м³/ч: 0,52 0,16
Температура обработаных газов, °С: 177 174
Диаметр дымоходной трубы, мм: 80
Диаметр трубы забора воздуха, мм: 150
Диаметр штуцера подвода газа, дюйм (мм): ¾ (22)
Электрическое подсоединение (для моделей F, оснащенных вентилятором): 230/50 18 Вт
Габариты без упаковки ВхГхШ, мм: 630x230x600
Вес, кг: 37
Дополнительные функции и возможности Demrad NGS 50F:
-Регуляция подачи газа
-Плавная регулировка комнатной температуры от 13 до 38 °С
-Расход газа — 0,52 м3/час
-Выброс продуктов сгорания за пределы помещения
-Пьезорозжиг
-Газ-контроль
-Встроенный вентилятор, увеличивающий конвекцию
Газовые конвекторы являются наиболее эффективными и экономически выгодными отопительными приборами так как, коэффициент полезного действия газовых конвекторов (87-90%) намного превышает КПД систем центрального отопления. Практика переоснащения жилых помещений газовыми конвекторами вместо систем центрального отопления показала, что в результате расходы на обогрев существенно уменьшаются.
Все о воздушном отоплении
Вначале максимально простым языком немного теории для понимания предмета статьи. В общем случае нет идеального решения для всех задач как с точки зрения эффективности, так с точки зрения норм безопасности. В данное время в отечественной практике нет четкой устоявшейся терминологии и классификации систем отопления. Попытаемся восполнить информационный беспорядок хотя бы для воздушного отопления, по возможности не пересекаясь со смежными системами.
Большая советская энциклопедия определяет воздушное отопление как систему отопления помещений горячим воздухом.
В первую очередь хотелось бы разделить области применения воздушного отопления:
а) жилой сектор;
б) коммерческие, промышленные объекты.
При этом смежными областями, которые оказывают решающее влияние на выбор системы отопления, являются вентиляция и кондиционирование. Если вентиляция, как и отопление, — это регулируемая строительными нормами и правилами область, то кондиционирование в жилом секторе — исключительно вопрос желания и материальной возможности поддержания комфортной среды круглый год (хотя бы по одному параметру — температуре воздуха). В промышленности же кондиционирование может обуславливаться особенностями технологии производства.
Вентиляция бывает естественной и механической.
Естественная вентиляция — это обустройство только вытяжки. Считается, что теплый воздух через вытяжку вылетит сам, а приточный воздух обеспечивается за счет инфильтрации от ворот, дверей, окон (форточек) и т.д.
Механическая же вентиляция — это, как правило, контролируемая приточная и вытяжная вентиляция, предусматривающая перемещение воздуха с помощью вентиляторов с электроприводом.
Для начала также поясним, что воз душное отопление по работе с приточным (уличным) и/или рециркулируемым воздухом (теплым воздухом из помещения) может быть:
Вариант I: используется только рециркулируемый воздух. Т.е. решается только задача отопления. Такой вариант реализуется, когда объём вентиляции мал и/или используется естественная вентиляция. Как правило, это какие-либо большие промышленные или коммерческие объекты.
Вариант 2: используется только приточный воздух. В этом случае воздухонагреватель (приточная установка) либо решает только задачи вентиляции, либо при подаче перегретого воздуха в помещение — это вариант вентиляции совмещенной с воздушным отоплением. Такое воздушное отопление используется достаточно редко, как правило, в промышленных объектах, когда запрещено использование рециркулируемого воздуха. Т.к. понятно сколько мы подали (выбросили) воздуха, столько же воздуха мы должны выбросить (подать) в помещение.
Вариант 3: используется рециркулируемый и приточный воздух. В этом случае целесообразно совместить систему воздушного отопления с вентиляцией и кондиционированием. Собственно только воздушное отопление можно совместить с вентиляцией и кондиционированием, т.к. они имеют общий предмет — воздух. При возможности реализовать такую систему, воздушное отопление — по наиболее экономичный вариант системы отопления как по капитальным, гак и по эксплутационным расходам. В »том случае нет необходимости отдельно делать две (три) различные системы, и металлоемкость всей системы отопления, вентиляции и кондиционирования шляется наименьшей.
Данный вариант применятся как в жилом секторе, так и для промышленных/коммерческих объектов.
Принципиально разделить воздушное отопление можно на воздушное отопление с использованием промежуточного теплоносителя для нагрева воздуха и без использования промежуточного теплоносителя.
Система воздушного отопления с использованием промежуточного теплоносителя
В качестве теплоносителя, как правило, используется вода, иногда вода с гликолем. В этом случае возможны два варианта: децентрализованная система и централизованная система воздушного отопления, которая при этом часто совмещается с вентиляций и иногда с кондиционированием.
Децентрализованная система — вода, нагретая от какого-то источника, подается к воздухонагревателям (воздушным отопительным агрегатам, тепловентиляторам, калориферам), расположенным локально внутри здания. Источник отопления — это в подавляющем большинстве случаев котельная, энергоносителем которой является природный/сжиженный газ, мазут, уголь, электричество и т.д. и т.п. В качестве пока экзотического источника отопления может быть тепловой насос (чиллер с тепловым насосом, когенераторная установка; последнюю, как правило, на лето используют с абсорбционным чиллером, есть абсорбционные чиллеры с газовым нагревом).
Водяной воздухонагреватель представляет из себя теплообменник «вода-воздух», снабженный осевым вентилятором. Воздух подается в помещение вертикальными и/или горизонтальными струями с помощью направляющих жалюзи.
Децентрализованное воздушное отопление, как правило, применяется для отопления высоких монообъемных помещений (производственных цехов, торговых комплексов, складов, спортивных залов и т.п.), когда объем вентиляции мал, т.е совмещение системы воздушного отопления с вентиляцией нецелесообразно, или когда используется естественная вентиляция.
Почему целесообразно такое отопление? Потому, что стоит задача работы с большими объемами воздуха, с высокими помещениями, теплый воздух в которых стремится расположиться вверху здания. Воздухонагреватели с осевыми вентиляторами не только нагревают воздух, но и перемешивают его внутри помещения как по площади, так и по высоте помещений.
Централизованная система воздушного отопления с промежуточным теплоносителем.
Используется когда невозможно, согласно нормам, расположить воздухонагреватели внутри отапливаемого помещения, и/или есть значительный объем приточного воздуха для вентиляции помещения, или кроме вентиляции нужно обеспечить кондиционирование. Воздух в помещения подается с помощью воздуховодов. При этом возможно дополнительное энергосбережение за счет установки утилизаторов (рекуператоров) между приточным воздухом и воздухом вытяжки.
Данный тип воздушного отопления, как правило, (но в любом правиле есть исключения) применяется для коммерческих, промышленных объектов, в высококлассных бизнес-центрах и гостиницах, больницах.
Системы воздушного отопления с использованием промежуточного теплоносителя, системы воздушного отопления, когда используется децентрализованный и централизованный нагрев воздуха электричеством, — это хорошо известные системы не только за рубежом, но и у нас, поэтому не хотелось бы особенно подробно о них рассказывать в этой статье.
В СССР воздушное отопление с промежуточным теплоносителем имело применение только в промышленности, т.к. в жилом секторе властвовала централизованная система отопления с естественной вентиляцией. Большинство же советских людей, что такое кондиционер, и вовсе не знало... Современных стеклопакетов с хорошей тепло-, звукоизоляцией не было. Об энергосбережении при использовании утилизации теплоты воздуха не думали.
С децентрализацией системы отопления в Украину пришли решения автономного отопления, которые давно и успешно применяются за рубежом.
Воздушное отопление без использования промежуточного теплоносителя
Итак, о воздушном отоплении без использования промежуточного теплоносителя как частном случае автономного отопления.
Известно, что дешевле организовать доставку энергоносителя, чем делать разводку теплоносителя. Хотя в этом вопросе тоже есть разные подходы. Но безусловно, системы автономного отопления, имеющие конкретного хозяина, более экономично эксплуатируются.
Воздушное отопление без использования промежуточного теплоносителя — это системы отопления, когда воздух нагревается за счет природного (сжиженного) газа, дизельного топлива, электричества, а иногда отработанного машинного масла или даже дерева (биотоплива).
Воздухонагреватели, работающие на дизеле и газу (так называемые тепловые пушки), почти не имеют конкурентов при отоплении строительный площадок, различных тентовых сооружений. Но хотелось подробнее сказать о стационарных зданиях. Электричество дорогостояще, отработанное машинное масло кроме дешевизны топлива имеет свои отрицательные моменты. Дерево (биотопливо) может пока применяться только в малых объемах. Дизельное топливо — тоже не дешевый энергоноситель, но может использоваться как временный вариант, а также в случаях, когда нет других источников энергии.
Итак, природный газ. На данный момент и в ближайшие десятилетия это самый дешевый и удобный энергоноситель в мире. Соответственно, когда идет новое строительство с установкой автономного отопления, реконструкцией старых систем, и есть природный газ, воздушное отопление с использование газовых воздухонагревателей (газовых воздушных теплогенераторов, газовых печей, воздушных пушек) — это в подавляющем большинстве самый экономичный вид воздушного отопления и для многих типов помещений это самое экономичное отопления в принципе.
По способу нагрева воздуха есть воздухонагреватели с применением непрямого нагрева воздуха (их иногда называют рекуперативными воздухонагревателями) и воздухонагреватели прямого нагрева (так называемого смесительного типа).
Непрямой нагрев - когда воздух (рециркуляционный и/или приточный) при помощи вентилятора подается внутрь агрегата, после чего он нагревается, проходя вокруг камеры сгорания и через теплообменник, продукты же сгорания выводятся через дымоход. Затем нагретый воздух, полученный таким образом, выпускается либо непосредственно в помещение, либо через систему воздуховодов.
КПД обычных газовых воздухонагревателей непрямого нагрева находится в диапазоне 75-94%. Как и в котлах есть конденсирующие воздухонагреватели с КПД по низшей теплотворности до 105%.
Прямой нагрев воздуха - когда нет камеры сгорания и теплообменника. Пламя горелки напрямую нагревает воздух. Т.е. это или газовый камин, или газовая приточная установка. За счет меньшей металлоемкости газовые воздухонагреватели прямого нагрева самые дешевые. Если по воздухонагревателям непрямого нагрева разрозненная противоречивая нормативная база присутствует, то, к сожалению, у нас нет норм использования воздухонагревателей прямого нагрева.
Современные системы горения позволяют высокоэффективно сжигать природный газ, но использование воздухонагревателей прямого нагрева с рециркулируемым воздухом не допускается. Такое оборудование может использоваться только для второго варианта, т.е. нагрев только приточного воздуха. Данные агрегаты используются при больших кратностях воздухообмена, когда уровень вредностей, выделяемых внутри помещения, значительно превышает уровень продуктов сгорания от газовых воздухонагревателей прямого нагрева.
Данные воздухонагреватели могут обеспечить значительно большую степень нагрева воздуха, чем воздухонагреватели непрямого нагрева. Их КПД = 100%. Нет сложностей с большими отрицательными температурами уличного воздуха.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования на основе газовых воздухонагревателей непрямого нагрева также может быть децентрализованной и централизованной системой.
При этом системы отопления, вентиляции и кондиционирования на основе тазовых воздухонагревателей более экономичны:
А. По капитальным затратам:
Для обогрева монообъемных помещений, где нужно отопить объем помещения, а не условную строительную площадь.
Если на объекте предусматривается разветвленная система вентиляции. Совмещенная система вентиляции и воздушного отопления будет эффективней, дешевле (на 20-40%), чем раздельное исполнение вентиляции и, допустим, установка котельной.
Б. По расходам при эксплуатации:
При наличии временного графика но необходимой температуре в помещениях.
При необходимости отопить большие и/или разветвленные объекты, за счет локального размещения теплогенераторов. Известно, что рационально делать разводку энергоносителя, а не теплоносителя.
Если обобщить все преимущества воздушного отопления на основе газовых воздухонагревателей по сравнению с традиционным, то можно отметить следующие:
- возможность объединения отопления, вентиляции и кондиционирования в одной системе, за счет чего можно добиться малой металлоемкости;
- большая эффективность и экономичность за счет отсутствия промежуточного теплоносителя — воды, а следовательно, возможности «разморозки» и протечек;
- малая инерционность системы (нагрев воздуха происходит за 20-40 мин.) и, как следствие, быстрое изменение температуры в течение суток;
- возможность размещения внутри отапливаемого объема, без подготовки отдельного помещения (котельной).
С девяностых годов в стране есть уже десятки промышленных, коммерческих объектов с применением газовых воздухонагревателей. Они понемногу завоевывают долю рынка.
В жилищном секторе ситуация другая. Для многоквартирных домов, конечно, водяное отопление более применимо, т.к. вода — лучший теплоноситель, централизованно распределить воздух по, например, 10-этажному дому сложно. Механическая вентиляция — более дорогостоящая, чем естественная, и пока нет примеров систем центрального кондиционирования в многоквартирном доме. Вариант децентрализованного воздушного отопления на основе газовых конвекторов (так называют газовые воздухонагреватели малой мощности) проблематичен разводкой газа по жилым помещениям и организацией дымоходов (газоходов для вывода продуктов сгорания).
В частном малоэтажном строительстве ситуация более благоприятная для воздушного отопления. Очень интересно такое решение — газовые конвекторы. Они тоже могут быть с закрытой и открытой камерой сгорания, могут работать как на природном, так и на сжиженном (баллонном) газе. Более дорогие модели оснащены вентилятором (диапазон мощностей — от 1,5 до 11 кВт) для более интенсивного охлаждения теплообменника и иногда дутьевой горелкой, что позволяет раздельно монтировать дымоход и воздуховод для воздуха на горение, т.е. размещать газовые конвектора не только на внешних стенах. Есть модели со встроенным кондиционером.
В данное время большее распространение получили более дешевые модели, использующие атмосферные горелки с пьезозажиганием и естественную конвекцию (диапазон мощностей от 1,5 до 5 кВт), т.е. конвекцию без охлаждения теплообменника вентилятором.
Неоспоримым достоинством таких моделей является отсутствие потребности в электричестве для работы автоматики и вентилятора. Они будут обогревать вас при отключении электричества, местах, где электричества нет в принципе. Они позволят быстро и просто отопить небольшую дачу, строительный вагончик и т.п. Из недостатков, при локальном размещении в более или менее многокомнатном доме необходимо делать разводку газопровода и устраивать дымоход от каждого конвектора.
В США и Канаде наибольшее распространение для отопления малоэтажных частных домов получили системы воздушного отопления, совмещенные с вентиляцией и кондиционированием, на основе газовых и дизельных воздухонагревателей (печей). Так называемые централизованные системы. Такое воздушное отопление занимает примерно 80% рынка в малоэтажном строительстве за океаном. Почему? Потому что американцы любят комфорт, они не представляют себе жилой дом не только без отопления зимой, но и без кондиционирования летом. Вентилировать помещение они также привыкли автоматически, а не с помощью форточек, как делаем это мы. Высокая степень автоматизации позволяет вырабатывать ровно то количество тепла, в котором есть необходимость. Согласованное управление всеми элементами системы ОВК одним хронотермостатом. Возможность зонального контроля температуры.
Применение программируемых контроллеров обеспечивает возможность дополнительной экономии от 5 до 25% тепловой энергии за счет функции «дежурного режима» — автоматического снижения температуры в помещении при отсутствии людей.
В 90-х такие системы отопления частных домов стали появляться и у нас в стране. Пока такое решение новинка, хотя есть уже примеры целых поселков.
Основным моментом применения воздушного отопления в частном домостроении является реализация его на стадии проектирования дома. В этом случае можно заранее предусмотреть систему воздуховодов в стенах, перекрытиях, в полу или над навесным потолком. Реализация воздушного отопления в уже построенном доме зачастую проблематична.
Большая советская энциклопедия определяет воздушное отопление как систему отопления помещений горячим воздухом.
В первую очередь хотелось бы разделить области применения воздушного отопления:
а) жилой сектор;
б) коммерческие, промышленные объекты.
При этом смежными областями, которые оказывают решающее влияние на выбор системы отопления, являются вентиляция и кондиционирование. Если вентиляция, как и отопление, — это регулируемая строительными нормами и правилами область, то кондиционирование в жилом секторе — исключительно вопрос желания и материальной возможности поддержания комфортной среды круглый год (хотя бы по одному параметру — температуре воздуха). В промышленности же кондиционирование может обуславливаться особенностями технологии производства.
Вентиляция бывает естественной и механической.
Естественная вентиляция — это обустройство только вытяжки. Считается, что теплый воздух через вытяжку вылетит сам, а приточный воздух обеспечивается за счет инфильтрации от ворот, дверей, окон (форточек) и т.д.
Механическая же вентиляция — это, как правило, контролируемая приточная и вытяжная вентиляция, предусматривающая перемещение воздуха с помощью вентиляторов с электроприводом.
Для начала также поясним, что воз душное отопление по работе с приточным (уличным) и/или рециркулируемым воздухом (теплым воздухом из помещения) может быть:
Вариант I: используется только рециркулируемый воздух. Т.е. решается только задача отопления. Такой вариант реализуется, когда объём вентиляции мал и/или используется естественная вентиляция. Как правило, это какие-либо большие промышленные или коммерческие объекты.
Вариант 2: используется только приточный воздух. В этом случае воздухонагреватель (приточная установка) либо решает только задачи вентиляции, либо при подаче перегретого воздуха в помещение — это вариант вентиляции совмещенной с воздушным отоплением. Такое воздушное отопление используется достаточно редко, как правило, в промышленных объектах, когда запрещено использование рециркулируемого воздуха. Т.к. понятно сколько мы подали (выбросили) воздуха, столько же воздуха мы должны выбросить (подать) в помещение.
Вариант 3: используется рециркулируемый и приточный воздух. В этом случае целесообразно совместить систему воздушного отопления с вентиляцией и кондиционированием. Собственно только воздушное отопление можно совместить с вентиляцией и кондиционированием, т.к. они имеют общий предмет — воздух. При возможности реализовать такую систему, воздушное отопление — по наиболее экономичный вариант системы отопления как по капитальным, гак и по эксплутационным расходам. В »том случае нет необходимости отдельно делать две (три) различные системы, и металлоемкость всей системы отопления, вентиляции и кондиционирования шляется наименьшей.
Данный вариант применятся как в жилом секторе, так и для промышленных/коммерческих объектов.
Принципиально разделить воздушное отопление можно на воздушное отопление с использованием промежуточного теплоносителя для нагрева воздуха и без использования промежуточного теплоносителя.
Система воздушного отопления с использованием промежуточного теплоносителя
В качестве теплоносителя, как правило, используется вода, иногда вода с гликолем. В этом случае возможны два варианта: децентрализованная система и централизованная система воздушного отопления, которая при этом часто совмещается с вентиляций и иногда с кондиционированием.
Децентрализованная система — вода, нагретая от какого-то источника, подается к воздухонагревателям (воздушным отопительным агрегатам, тепловентиляторам, калориферам), расположенным локально внутри здания. Источник отопления — это в подавляющем большинстве случаев котельная, энергоносителем которой является природный/сжиженный газ, мазут, уголь, электричество и т.д. и т.п. В качестве пока экзотического источника отопления может быть тепловой насос (чиллер с тепловым насосом, когенераторная установка; последнюю, как правило, на лето используют с абсорбционным чиллером, есть абсорбционные чиллеры с газовым нагревом).
Водяной воздухонагреватель представляет из себя теплообменник «вода-воздух», снабженный осевым вентилятором. Воздух подается в помещение вертикальными и/или горизонтальными струями с помощью направляющих жалюзи.
Децентрализованное воздушное отопление, как правило, применяется для отопления высоких монообъемных помещений (производственных цехов, торговых комплексов, складов, спортивных залов и т.п.), когда объем вентиляции мал, т.е совмещение системы воздушного отопления с вентиляцией нецелесообразно, или когда используется естественная вентиляция.
Почему целесообразно такое отопление? Потому, что стоит задача работы с большими объемами воздуха, с высокими помещениями, теплый воздух в которых стремится расположиться вверху здания. Воздухонагреватели с осевыми вентиляторами не только нагревают воздух, но и перемешивают его внутри помещения как по площади, так и по высоте помещений.
Централизованная система воздушного отопления с промежуточным теплоносителем.
Используется когда невозможно, согласно нормам, расположить воздухонагреватели внутри отапливаемого помещения, и/или есть значительный объем приточного воздуха для вентиляции помещения, или кроме вентиляции нужно обеспечить кондиционирование. Воздух в помещения подается с помощью воздуховодов. При этом возможно дополнительное энергосбережение за счет установки утилизаторов (рекуператоров) между приточным воздухом и воздухом вытяжки.
Данный тип воздушного отопления, как правило, (но в любом правиле есть исключения) применяется для коммерческих, промышленных объектов, в высококлассных бизнес-центрах и гостиницах, больницах.
Системы воздушного отопления с использованием промежуточного теплоносителя, системы воздушного отопления, когда используется децентрализованный и централизованный нагрев воздуха электричеством, — это хорошо известные системы не только за рубежом, но и у нас, поэтому не хотелось бы особенно подробно о них рассказывать в этой статье.
В СССР воздушное отопление с промежуточным теплоносителем имело применение только в промышленности, т.к. в жилом секторе властвовала централизованная система отопления с естественной вентиляцией. Большинство же советских людей, что такое кондиционер, и вовсе не знало... Современных стеклопакетов с хорошей тепло-, звукоизоляцией не было. Об энергосбережении при использовании утилизации теплоты воздуха не думали.
С децентрализацией системы отопления в Украину пришли решения автономного отопления, которые давно и успешно применяются за рубежом.
Воздушное отопление без использования промежуточного теплоносителя
Итак, о воздушном отоплении без использования промежуточного теплоносителя как частном случае автономного отопления.
Известно, что дешевле организовать доставку энергоносителя, чем делать разводку теплоносителя. Хотя в этом вопросе тоже есть разные подходы. Но безусловно, системы автономного отопления, имеющие конкретного хозяина, более экономично эксплуатируются.
Воздушное отопление без использования промежуточного теплоносителя — это системы отопления, когда воздух нагревается за счет природного (сжиженного) газа, дизельного топлива, электричества, а иногда отработанного машинного масла или даже дерева (биотоплива).
Воздухонагреватели, работающие на дизеле и газу (так называемые тепловые пушки), почти не имеют конкурентов при отоплении строительный площадок, различных тентовых сооружений. Но хотелось подробнее сказать о стационарных зданиях. Электричество дорогостояще, отработанное машинное масло кроме дешевизны топлива имеет свои отрицательные моменты. Дерево (биотопливо) может пока применяться только в малых объемах. Дизельное топливо — тоже не дешевый энергоноситель, но может использоваться как временный вариант, а также в случаях, когда нет других источников энергии.
Итак, природный газ. На данный момент и в ближайшие десятилетия это самый дешевый и удобный энергоноситель в мире. Соответственно, когда идет новое строительство с установкой автономного отопления, реконструкцией старых систем, и есть природный газ, воздушное отопление с использование газовых воздухонагревателей (газовых воздушных теплогенераторов, газовых печей, воздушных пушек) — это в подавляющем большинстве самый экономичный вид воздушного отопления и для многих типов помещений это самое экономичное отопления в принципе.
По способу нагрева воздуха есть воздухонагреватели с применением непрямого нагрева воздуха (их иногда называют рекуперативными воздухонагревателями) и воздухонагреватели прямого нагрева (так называемого смесительного типа).
Непрямой нагрев - когда воздух (рециркуляционный и/или приточный) при помощи вентилятора подается внутрь агрегата, после чего он нагревается, проходя вокруг камеры сгорания и через теплообменник, продукты же сгорания выводятся через дымоход. Затем нагретый воздух, полученный таким образом, выпускается либо непосредственно в помещение, либо через систему воздуховодов.
КПД обычных газовых воздухонагревателей непрямого нагрева находится в диапазоне 75-94%. Как и в котлах есть конденсирующие воздухонагреватели с КПД по низшей теплотворности до 105%.
Прямой нагрев воздуха - когда нет камеры сгорания и теплообменника. Пламя горелки напрямую нагревает воздух. Т.е. это или газовый камин, или газовая приточная установка. За счет меньшей металлоемкости газовые воздухонагреватели прямого нагрева самые дешевые. Если по воздухонагревателям непрямого нагрева разрозненная противоречивая нормативная база присутствует, то, к сожалению, у нас нет норм использования воздухонагревателей прямого нагрева.
Современные системы горения позволяют высокоэффективно сжигать природный газ, но использование воздухонагревателей прямого нагрева с рециркулируемым воздухом не допускается. Такое оборудование может использоваться только для второго варианта, т.е. нагрев только приточного воздуха. Данные агрегаты используются при больших кратностях воздухообмена, когда уровень вредностей, выделяемых внутри помещения, значительно превышает уровень продуктов сгорания от газовых воздухонагревателей прямого нагрева.
Данные воздухонагреватели могут обеспечить значительно большую степень нагрева воздуха, чем воздухонагреватели непрямого нагрева. Их КПД = 100%. Нет сложностей с большими отрицательными температурами уличного воздуха.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования на основе газовых воздухонагревателей непрямого нагрева также может быть децентрализованной и централизованной системой.
При этом системы отопления, вентиляции и кондиционирования на основе тазовых воздухонагревателей более экономичны:
А. По капитальным затратам:
Для обогрева монообъемных помещений, где нужно отопить объем помещения, а не условную строительную площадь.
Если на объекте предусматривается разветвленная система вентиляции. Совмещенная система вентиляции и воздушного отопления будет эффективней, дешевле (на 20-40%), чем раздельное исполнение вентиляции и, допустим, установка котельной.
Б. По расходам при эксплуатации:
При наличии временного графика но необходимой температуре в помещениях.
При необходимости отопить большие и/или разветвленные объекты, за счет локального размещения теплогенераторов. Известно, что рационально делать разводку энергоносителя, а не теплоносителя.
Если обобщить все преимущества воздушного отопления на основе газовых воздухонагревателей по сравнению с традиционным, то можно отметить следующие:
- возможность объединения отопления, вентиляции и кондиционирования в одной системе, за счет чего можно добиться малой металлоемкости;
- большая эффективность и экономичность за счет отсутствия промежуточного теплоносителя — воды, а следовательно, возможности «разморозки» и протечек;
- малая инерционность системы (нагрев воздуха происходит за 20-40 мин.) и, как следствие, быстрое изменение температуры в течение суток;
- возможность размещения внутри отапливаемого объема, без подготовки отдельного помещения (котельной).
С девяностых годов в стране есть уже десятки промышленных, коммерческих объектов с применением газовых воздухонагревателей. Они понемногу завоевывают долю рынка.
В жилищном секторе ситуация другая. Для многоквартирных домов, конечно, водяное отопление более применимо, т.к. вода — лучший теплоноситель, централизованно распределить воздух по, например, 10-этажному дому сложно. Механическая вентиляция — более дорогостоящая, чем естественная, и пока нет примеров систем центрального кондиционирования в многоквартирном доме. Вариант децентрализованного воздушного отопления на основе газовых конвекторов (так называют газовые воздухонагреватели малой мощности) проблематичен разводкой газа по жилым помещениям и организацией дымоходов (газоходов для вывода продуктов сгорания).
В частном малоэтажном строительстве ситуация более благоприятная для воздушного отопления. Очень интересно такое решение — газовые конвекторы. Они тоже могут быть с закрытой и открытой камерой сгорания, могут работать как на природном, так и на сжиженном (баллонном) газе. Более дорогие модели оснащены вентилятором (диапазон мощностей — от 1,5 до 11 кВт) для более интенсивного охлаждения теплообменника и иногда дутьевой горелкой, что позволяет раздельно монтировать дымоход и воздуховод для воздуха на горение, т.е. размещать газовые конвектора не только на внешних стенах. Есть модели со встроенным кондиционером.
В данное время большее распространение получили более дешевые модели, использующие атмосферные горелки с пьезозажиганием и естественную конвекцию (диапазон мощностей от 1,5 до 5 кВт), т.е. конвекцию без охлаждения теплообменника вентилятором.
Неоспоримым достоинством таких моделей является отсутствие потребности в электричестве для работы автоматики и вентилятора. Они будут обогревать вас при отключении электричества, местах, где электричества нет в принципе. Они позволят быстро и просто отопить небольшую дачу, строительный вагончик и т.п. Из недостатков, при локальном размещении в более или менее многокомнатном доме необходимо делать разводку газопровода и устраивать дымоход от каждого конвектора.
В США и Канаде наибольшее распространение для отопления малоэтажных частных домов получили системы воздушного отопления, совмещенные с вентиляцией и кондиционированием, на основе газовых и дизельных воздухонагревателей (печей). Так называемые централизованные системы. Такое воздушное отопление занимает примерно 80% рынка в малоэтажном строительстве за океаном. Почему? Потому что американцы любят комфорт, они не представляют себе жилой дом не только без отопления зимой, но и без кондиционирования летом. Вентилировать помещение они также привыкли автоматически, а не с помощью форточек, как делаем это мы. Высокая степень автоматизации позволяет вырабатывать ровно то количество тепла, в котором есть необходимость. Согласованное управление всеми элементами системы ОВК одним хронотермостатом. Возможность зонального контроля температуры.
Применение программируемых контроллеров обеспечивает возможность дополнительной экономии от 5 до 25% тепловой энергии за счет функции «дежурного режима» — автоматического снижения температуры в помещении при отсутствии людей.
В 90-х такие системы отопления частных домов стали появляться и у нас в стране. Пока такое решение новинка, хотя есть уже примеры целых поселков.
Основным моментом применения воздушного отопления в частном домостроении является реализация его на стадии проектирования дома. В этом случае можно заранее предусмотреть систему воздуховодов в стенах, перекрытиях, в полу или над навесным потолком. Реализация воздушного отопления в уже построенном доме зачастую проблематична.
пятница, 29 октября 2010 г.
Особенности биметаллических радиаторов
Одну из лидирующих позиций среди продаваемых радиаторов отопления, представленных на украинском рынке, занимают биметаллические модели радиаторов.
Внешне они практически не отличаются от алюминиевых моделей радиаторов при этом обладают всеми их преимуществами, но практически лишены их недостатков. Биметаллические радиаторы выдерживают более высокое рабочее давление и стойко переносят агрессивный теплоноситель (воду в трубах), что позволяет использовать их в многоэтажных городских зданиях. Стальная начинка защищает радиатор от агресивной среды центрального отпления, а алюминий, обладающий высокой теплопроводностью, улучшает теплоотдачу отопительного прибора.
Конструкция биметаллических радиаторов устроена так, что теплоноситель (вода) движется в них по стальным трубкам, не контактируя с алюминием. Стальные трубки радиатора передают тепло алюминиевым панелям, которые отдают тепло в окружающую среду. В целом биметаллический радиатор является оптимальным выбором для жестких условий городской отопительной системы - качество воды не имеет такого важного значения как для алюминевых радиаторов, а теплоотдача на 150-200% выше, чем у стальных радиаторов. Такие радиаторы выдерживают более высокое давление и поэтому могут быть установлены в различных системах отопления.
Недостатком биметаллических радиаторов является то, что не все радиаторы называемые биметаллическими такими полностью являются. В таких отопительных радиаторах есть участки, где теплоноситель контактирует с алюминием, вызывая процесс окисления и образования пузырьков водорода. Если пузырьки водорода не стравливать вовремя, то они могут привести к разрушению радиатора.
Биметалические радиаторы бывают двух видов – секционные и конвекторные. Основная отличительная черта - секционную батарею можно увеличить до любой длины, а батареи конвекторного типа имеют фиксированный размер. Радиаторы конвекторного типа состоят из корпуса, внутри которого вмонтирована труба. К этой трубе приварены металлические пластины, которые обеспечивают большую теплоотдачу.
Секционные биметаллические радиаторы состоят из отдельных колончатых элементов секций с каналами круглой или элипсообразной формы, изготавливаемых из двух металлов — алюминия и стали. Из легкого и обладающего высокой теплопроводностью алюминия изготавливаются панели или секции (в зависимости от конструкции радиатора), а из прочной и устойчивой к гидравлическим ударам стали — трубы.
У биметалических радиаторов сердечник, по которому циркулирует вода, изготовлен из меди или стали. Внутренняя часть радиаторов обработана специальным материалом, который обеспечивает защиту от химических добавок в воде. Наружное алюминиевое оребрение радиатора покрыто надежной эмалью. Очень важным показателем при выборе радиаторов является внутренний диаметр труб. Если в старом доме установить радиаторы с диаметром трубы менее 0,5 дюйма, то в течение 2-3 лет они забьются ржавчиной. В биметаллических отопительных системах диаметр стальных труб в среднем в полтора раза меньше диаметра алюминиевых труб. Это позволяет уменьшить объем потребляемого теплоносителя в два—три раза по сравнению с обычными радиаторами и обеспечить комфортный температурный режим в течение пяти-семи минут после включения.
Тепловая мощность секционного биметаллического радиатора расчитывается по такому правилу:
• в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
• если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощностии
• если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.
В общем случае лучше выбрать более мощный радиатор с терморегулятором, чем радиатор выбранный "в притык". Мощный радиатор будет иметь пониженную температуру поверхности, менее мощный будет огненно горячим, что является не комфортным и не экономичным способом отопления. Доказано, что низкотемпературное отопление более комфортное по сравнению с высокотемпературным.
Внешне они практически не отличаются от алюминиевых моделей радиаторов при этом обладают всеми их преимуществами, но практически лишены их недостатков. Биметаллические радиаторы выдерживают более высокое рабочее давление и стойко переносят агрессивный теплоноситель (воду в трубах), что позволяет использовать их в многоэтажных городских зданиях. Стальная начинка защищает радиатор от агресивной среды центрального отпления, а алюминий, обладающий высокой теплопроводностью, улучшает теплоотдачу отопительного прибора.
Конструкция биметаллических радиаторов устроена так, что теплоноситель (вода) движется в них по стальным трубкам, не контактируя с алюминием. Стальные трубки радиатора передают тепло алюминиевым панелям, которые отдают тепло в окружающую среду. В целом биметаллический радиатор является оптимальным выбором для жестких условий городской отопительной системы - качество воды не имеет такого важного значения как для алюминевых радиаторов, а теплоотдача на 150-200% выше, чем у стальных радиаторов. Такие радиаторы выдерживают более высокое давление и поэтому могут быть установлены в различных системах отопления.
Недостатком биметаллических радиаторов является то, что не все радиаторы называемые биметаллическими такими полностью являются. В таких отопительных радиаторах есть участки, где теплоноситель контактирует с алюминием, вызывая процесс окисления и образования пузырьков водорода. Если пузырьки водорода не стравливать вовремя, то они могут привести к разрушению радиатора.
Биметалические радиаторы бывают двух видов – секционные и конвекторные. Основная отличительная черта - секционную батарею можно увеличить до любой длины, а батареи конвекторного типа имеют фиксированный размер. Радиаторы конвекторного типа состоят из корпуса, внутри которого вмонтирована труба. К этой трубе приварены металлические пластины, которые обеспечивают большую теплоотдачу.
Секционные биметаллические радиаторы состоят из отдельных колончатых элементов секций с каналами круглой или элипсообразной формы, изготавливаемых из двух металлов — алюминия и стали. Из легкого и обладающего высокой теплопроводностью алюминия изготавливаются панели или секции (в зависимости от конструкции радиатора), а из прочной и устойчивой к гидравлическим ударам стали — трубы.
У биметалических радиаторов сердечник, по которому циркулирует вода, изготовлен из меди или стали. Внутренняя часть радиаторов обработана специальным материалом, который обеспечивает защиту от химических добавок в воде. Наружное алюминиевое оребрение радиатора покрыто надежной эмалью. Очень важным показателем при выборе радиаторов является внутренний диаметр труб. Если в старом доме установить радиаторы с диаметром трубы менее 0,5 дюйма, то в течение 2-3 лет они забьются ржавчиной. В биметаллических отопительных системах диаметр стальных труб в среднем в полтора раза меньше диаметра алюминиевых труб. Это позволяет уменьшить объем потребляемого теплоносителя в два—три раза по сравнению с обычными радиаторами и обеспечить комфортный температурный режим в течение пяти-семи минут после включения.
Тепловая мощность секционного биметаллического радиатора расчитывается по такому правилу:
• в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
• если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощностии
• если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.
В общем случае лучше выбрать более мощный радиатор с терморегулятором, чем радиатор выбранный "в притык". Мощный радиатор будет иметь пониженную температуру поверхности, менее мощный будет огненно горячим, что является не комфортным и не экономичным способом отопления. Доказано, что низкотемпературное отопление более комфортное по сравнению с высокотемпературным.
четверг, 16 сентября 2010 г.
Выбор и эксплуатация систем отопления загородных домов
Отопление дома сжиженным газом.
Сжиженный газ – один из распространённых видов топлива для отопления дома или дачи.
При отоплении дома сжиженным газом используют газгольдеры – специальные резервуары для хранения запаса сжиженного газа. От газгольдера проводится небольшой мини-газопровод к котельной. Расстояние от дома до газгольдера должно быть не менее 10 м.
Расход газа при отоплении дома.
К примеру если у вас дом с площадью 200 кв.м, и котёл мощностью 20 кВт, при 5 кубовом объёме газгольдера вам потребуется 1-2 заправки в год.
Котлы для отопления на сжиженном газе.
Многие современные котлы отопления могут работать на сжиженном газе. Но для этого требуются специальные форсунки, имеющие меньший диаметр.
Так же для экономии расхода сжиженного газа будет целесообразно приобрести автоматику управления отопительным котлом. Это нужно для возможности программировать режимы отопления. К примеру если с в рабочие дни с 9 до 18 часов никого в доме нет, то можно поставить экономичный режим и т.д. Это позволит существенно снизить затраты топлива при отоплении дома или дачи сжиженным газом.
Ёмкость для сжиженного газа
Ёмкость для сжиженного газа называется газгольдер.
Газгольдеры могут быть как наземными, так и подземными.
Для частного отопления чаще используют подземные ёмкости для сжиженного газа. Они представляют собой ёмкости с диаметром около 1200 мм, высотой около 1800 мм, длинной от 2 до 10 метров в зависимости от объёма ёмкости. Объём газгольдеров чаще всего от 2 до 8 кубических метров.
Отопление с помощью твёрдого топлива.
Отопление частного дома своими руками с помощью твёрдого топлива часто применяется там, где нет возможности подведения газа. Именно он часто выступает альтернативой солярке и электричеству. Однако очень часто хозяева отказываются от него из-за основного недостатка. За котлом на твёрдом топливе нужен постоянный контроль. Необходимо постоянно подкидывать дрова или уголь в топку, а так же своевременно чистить его от золы. Никакой автоматизации и комфорта. Такой вариант сложно представить для обогрева частного коттеджа, где постоянно проживают люди. Скорее этот способ можно порекомендовать для отопления небольшого дачного дома. Так же, бывают случаи, когда твёрдотопливный котёл используют в дополнение к основному котлу.
Дизельное отопление.
Выбор котла. На что обратить внимание?
Выбирать котёл следует таким образом, чтобы он отвечал всем вашим требованиям. Например, при дачном отоплении часто необходима возможность наличия специальных режимов работы котла в зависимости от температуры и дня недели.
Многие современные котлы имеют системы управления и автоматики с возможностью дистанционного регулирования и оповещения. Это специальные функции, с помощью которых можно управлять котлом с помощью мобильного телефона. Помимо этого, при любых изменениях или аварийных ситуациях вы будет получать sms сообщения. Предлагаем подробнее прочитать про системы управления котлами.
Так же, для дачного дома будет просто необходимо наличие тёплой воды для хознужд. Оптимальнее всего для этого приобрести внешний ёмкостной водонагреватель косвенного нагрева. Он будет работать в тандеме с отопительным котлом. Тем самым, у вас на даче всегда будет тёплая вода в кранах и санузлах.
Где нужно хранить дизельное топливо?
Любой жидко топливный котёл потребует от вас запаса топлива. Хранить такой запас удобно в специальных топливных ёмкостях, которые можно установить в котельной или в любом другом помещении.
При желании, ёмкость с топливом можно расположить на участке или зарыть в землю. Но при этом, следует предусмотреть возможность дозаправки.
Вместо воды - специальная незамерзающая жидкость для систем отопления.
Так же будет полезно написать пару строк про теплоноситель для дачной системы отопления. Мы бы рекомендовали использовать специальные незамерзающие жидкости, которые выдерживают температуры до минус 60 градусов. Если вдруг система отопления остановиться – теплоноситель в системе трубопроводов не замёрзнет. Это сохранит вашу отопительную систему в рабочем состоянии.
Это основные различия дизельного отопления от какого-либо другого. В остальном всё происходит стандартно – котёл греет теплоноситель, который поступает по трубопроводам к радиаторам и тем самым обеспечивает прогрев дома.
Сжиженный газ – один из распространённых видов топлива для отопления дома или дачи.
При отоплении дома сжиженным газом используют газгольдеры – специальные резервуары для хранения запаса сжиженного газа. От газгольдера проводится небольшой мини-газопровод к котельной. Расстояние от дома до газгольдера должно быть не менее 10 м.
Расход газа при отоплении дома.
К примеру если у вас дом с площадью 200 кв.м, и котёл мощностью 20 кВт, при 5 кубовом объёме газгольдера вам потребуется 1-2 заправки в год.
Котлы для отопления на сжиженном газе.
Многие современные котлы отопления могут работать на сжиженном газе. Но для этого требуются специальные форсунки, имеющие меньший диаметр.
Так же для экономии расхода сжиженного газа будет целесообразно приобрести автоматику управления отопительным котлом. Это нужно для возможности программировать режимы отопления. К примеру если с в рабочие дни с 9 до 18 часов никого в доме нет, то можно поставить экономичный режим и т.д. Это позволит существенно снизить затраты топлива при отоплении дома или дачи сжиженным газом.
Ёмкость для сжиженного газа
Ёмкость для сжиженного газа называется газгольдер.
Газгольдеры могут быть как наземными, так и подземными.
Для частного отопления чаще используют подземные ёмкости для сжиженного газа. Они представляют собой ёмкости с диаметром около 1200 мм, высотой около 1800 мм, длинной от 2 до 10 метров в зависимости от объёма ёмкости. Объём газгольдеров чаще всего от 2 до 8 кубических метров.
Отопление с помощью твёрдого топлива.
Отопление частного дома своими руками с помощью твёрдого топлива часто применяется там, где нет возможности подведения газа. Именно он часто выступает альтернативой солярке и электричеству. Однако очень часто хозяева отказываются от него из-за основного недостатка. За котлом на твёрдом топливе нужен постоянный контроль. Необходимо постоянно подкидывать дрова или уголь в топку, а так же своевременно чистить его от золы. Никакой автоматизации и комфорта. Такой вариант сложно представить для обогрева частного коттеджа, где постоянно проживают люди. Скорее этот способ можно порекомендовать для отопления небольшого дачного дома. Так же, бывают случаи, когда твёрдотопливный котёл используют в дополнение к основному котлу.
Дизельное отопление.
Выбор котла. На что обратить внимание?
Выбирать котёл следует таким образом, чтобы он отвечал всем вашим требованиям. Например, при дачном отоплении часто необходима возможность наличия специальных режимов работы котла в зависимости от температуры и дня недели.
Многие современные котлы имеют системы управления и автоматики с возможностью дистанционного регулирования и оповещения. Это специальные функции, с помощью которых можно управлять котлом с помощью мобильного телефона. Помимо этого, при любых изменениях или аварийных ситуациях вы будет получать sms сообщения. Предлагаем подробнее прочитать про системы управления котлами.
Так же, для дачного дома будет просто необходимо наличие тёплой воды для хознужд. Оптимальнее всего для этого приобрести внешний ёмкостной водонагреватель косвенного нагрева. Он будет работать в тандеме с отопительным котлом. Тем самым, у вас на даче всегда будет тёплая вода в кранах и санузлах.
Где нужно хранить дизельное топливо?
Любой жидко топливный котёл потребует от вас запаса топлива. Хранить такой запас удобно в специальных топливных ёмкостях, которые можно установить в котельной или в любом другом помещении.
При желании, ёмкость с топливом можно расположить на участке или зарыть в землю. Но при этом, следует предусмотреть возможность дозаправки.
Вместо воды - специальная незамерзающая жидкость для систем отопления.
Так же будет полезно написать пару строк про теплоноситель для дачной системы отопления. Мы бы рекомендовали использовать специальные незамерзающие жидкости, которые выдерживают температуры до минус 60 градусов. Если вдруг система отопления остановиться – теплоноситель в системе трубопроводов не замёрзнет. Это сохранит вашу отопительную систему в рабочем состоянии.
Это основные различия дизельного отопления от какого-либо другого. В остальном всё происходит стандартно – котёл греет теплоноситель, который поступает по трубопроводам к радиаторам и тем самым обеспечивает прогрев дома.
вторник, 14 сентября 2010 г.
Ремонт кухни наиболее ответственный этап ремонта в квартире
Ремонт кухни
Кухня всегда являлась центром квартиры или дома, если не по своему расположению, то уж точно по своему значению. Сколько бы комнат у вас не было, все равно кухня останется самым "посещаемым" местом вашей квартиры.
Ремонт кухни, пожалуй, наиболее ответственный этап ремонтных работ в квартире. С одной стороны, все в кухне должно быть очень функционально и удобно, с другой стороны должен присутствовать стиль и уют. Начиная ремонт нужно четко представлять, каким целям будет соответствовать ваша кухня - будет это место для приготовления пищи или это будет кухня-столовая-гостиная. Во многом выбор планировки кухни зависит от размеров квартиры. Если квартира однокомнатная, то скорей всего кухня будет совмещать в себе черты столовой, места для приема гостей и, разумеется, собственно кухни. Отталкиваясь от назначения кухни уже можно представить, какая будет меблировка, сколько электрических розеток нужно сделать, каккие виды отделки стен, пола и потолка будут наиболее практичны и уместны.
Определившись с назначением кухни, можно переходить к планировке и дизайну кухни. Сейчас наиболее популярны следующие типы планировок кухни:однорядная кухня, двухрядная кухня, L-образная кухня, U-образная кухня, полуостровная кухня, островная кухня. Окончив планирование можете приступать к отделке Вашей кухни.
Стены
Многие материалы для покрытия полов, в том числе пробка, керамическая плитка, дерево и винипластовая плитка, можно творчески использовать для кухонных стен, т.к. они являются водоустойчивыми и изолированными от потери тепла. Непромокаемые виниловые или моющиеся обои следует клеить фунгицидным клеем, чтобы избежать образования плесени. Если Вы используете краску, следует хорошо подготовить поверхность, при этом использовать моющиеся краски и добавить дополнительный слой для большей прочности.
Полы
Кухонный пол можно выбирать по степени его мягкости; пробка и винил легко отмываются и поглощают звук, а резина бесшумна при ходьбе, а также практически не поддается износу. Полы с более твердым покрытием, например, из керамической неглазурованной плитки или мрамора, прекрасно выглядят и прослужат долго, однако они могут оказаться слишком холодными, и по ним тяжело ходить. Помимо этого, они не всегда подходят для деревянного (в отличие от бетонного) основания пола. Полированные деревянные полы — долговечные и теплые, однако они требуют частой повторной герметизации в местах особого износа и могут быть скользкими. Паркет с трудом поддается очистке, поэтому на кухнях лучше использовать синтетические материалы.
Рабочие поверхности
Для универсальных рабочих поверхностей промышленного производства наиболее частым образом используется слоистый пластик. Такие поверхности можно оконтуривать с тем, чтобы удалить неудобные стыки и острые края стола. Более дорогим вариантом являются поверхности из искусственного мрамора, керамической или неглазурованной плитки или мозаики, уложенной на мастику. Хорошо уплотненная твердая древесина, мрамор, сланец, гранит красиво выглядят, но требуют более тщательного ухода. При отделке окружения кухонной раковины не следует отказываться от нержавеющей стали: она очень долговечна и гигиенична, и поэтому часто используется на профессиональных кухнях в сочетании с прочными деревянными разделочными досками.
Освещение
Яркое освещение абсолютно необходимо, особенно в случае если кухня используется для еды и общения. Весьма удобны встроенные регулируемые светильники по причине своей применимости для такого помещения двойного назначения. Плюсом является естественное дневное освещение, а двери, выходящие в сад, могут быть частично застеклены, однако общее и специальное искусственное освещение все равно необходимо. Шкафы, выдвижные ящики и доски, а также рабочие поверхности должны освещаться таким образом, чтобы Вы могли работать, не находясь в собственной или чужой тени.
Окна
Хорошим выбором для кухни будут окна с жалюзи: они улучшают общую вентиляцию и хорошо адаптируются к резким изменениям температуры. Если Вы предпочитаете занавески, то они должны быть невоспламеняющимися и находится вдали от места приготовления пищи. Тем не менее, роликовые шторы или жалюзи гораздо лучше, т.к. они являются менее поглощающими, а также позволяют контролировать количество света, поступающего в помещение. Если из окна хороший вид, можно обойтись без штор и жалюзи, хотя при этом зимой помещение будет терять тепло, а прямой солнечный свет будет трудно контролировать. К тому же голые окна не слишком привлекательно выглядят ночью.
Отопление
Обычные радиаторы и аккумуляционные отопительные приборы зачастую занимают на кухне значительное пространство на стенах. Вместо этого можно использовать термостатические стены, полы или потолки с подогревом, либо небольшие электрические или газовые отопительные приборы.
Кухня всегда являлась центром квартиры или дома, если не по своему расположению, то уж точно по своему значению. Сколько бы комнат у вас не было, все равно кухня останется самым "посещаемым" местом вашей квартиры.
Ремонт кухни, пожалуй, наиболее ответственный этап ремонтных работ в квартире. С одной стороны, все в кухне должно быть очень функционально и удобно, с другой стороны должен присутствовать стиль и уют. Начиная ремонт нужно четко представлять, каким целям будет соответствовать ваша кухня - будет это место для приготовления пищи или это будет кухня-столовая-гостиная. Во многом выбор планировки кухни зависит от размеров квартиры. Если квартира однокомнатная, то скорей всего кухня будет совмещать в себе черты столовой, места для приема гостей и, разумеется, собственно кухни. Отталкиваясь от назначения кухни уже можно представить, какая будет меблировка, сколько электрических розеток нужно сделать, каккие виды отделки стен, пола и потолка будут наиболее практичны и уместны.
Определившись с назначением кухни, можно переходить к планировке и дизайну кухни. Сейчас наиболее популярны следующие типы планировок кухни:однорядная кухня, двухрядная кухня, L-образная кухня, U-образная кухня, полуостровная кухня, островная кухня. Окончив планирование можете приступать к отделке Вашей кухни.
Стены
Многие материалы для покрытия полов, в том числе пробка, керамическая плитка, дерево и винипластовая плитка, можно творчески использовать для кухонных стен, т.к. они являются водоустойчивыми и изолированными от потери тепла. Непромокаемые виниловые или моющиеся обои следует клеить фунгицидным клеем, чтобы избежать образования плесени. Если Вы используете краску, следует хорошо подготовить поверхность, при этом использовать моющиеся краски и добавить дополнительный слой для большей прочности.
Полы
Кухонный пол можно выбирать по степени его мягкости; пробка и винил легко отмываются и поглощают звук, а резина бесшумна при ходьбе, а также практически не поддается износу. Полы с более твердым покрытием, например, из керамической неглазурованной плитки или мрамора, прекрасно выглядят и прослужат долго, однако они могут оказаться слишком холодными, и по ним тяжело ходить. Помимо этого, они не всегда подходят для деревянного (в отличие от бетонного) основания пола. Полированные деревянные полы — долговечные и теплые, однако они требуют частой повторной герметизации в местах особого износа и могут быть скользкими. Паркет с трудом поддается очистке, поэтому на кухнях лучше использовать синтетические материалы.
Рабочие поверхности
Для универсальных рабочих поверхностей промышленного производства наиболее частым образом используется слоистый пластик. Такие поверхности можно оконтуривать с тем, чтобы удалить неудобные стыки и острые края стола. Более дорогим вариантом являются поверхности из искусственного мрамора, керамической или неглазурованной плитки или мозаики, уложенной на мастику. Хорошо уплотненная твердая древесина, мрамор, сланец, гранит красиво выглядят, но требуют более тщательного ухода. При отделке окружения кухонной раковины не следует отказываться от нержавеющей стали: она очень долговечна и гигиенична, и поэтому часто используется на профессиональных кухнях в сочетании с прочными деревянными разделочными досками.
Освещение
Яркое освещение абсолютно необходимо, особенно в случае если кухня используется для еды и общения. Весьма удобны встроенные регулируемые светильники по причине своей применимости для такого помещения двойного назначения. Плюсом является естественное дневное освещение, а двери, выходящие в сад, могут быть частично застеклены, однако общее и специальное искусственное освещение все равно необходимо. Шкафы, выдвижные ящики и доски, а также рабочие поверхности должны освещаться таким образом, чтобы Вы могли работать, не находясь в собственной или чужой тени.
Окна
Хорошим выбором для кухни будут окна с жалюзи: они улучшают общую вентиляцию и хорошо адаптируются к резким изменениям температуры. Если Вы предпочитаете занавески, то они должны быть невоспламеняющимися и находится вдали от места приготовления пищи. Тем не менее, роликовые шторы или жалюзи гораздо лучше, т.к. они являются менее поглощающими, а также позволяют контролировать количество света, поступающего в помещение. Если из окна хороший вид, можно обойтись без штор и жалюзи, хотя при этом зимой помещение будет терять тепло, а прямой солнечный свет будет трудно контролировать. К тому же голые окна не слишком привлекательно выглядят ночью.
Отопление
Обычные радиаторы и аккумуляционные отопительные приборы зачастую занимают на кухне значительное пространство на стенах. Вместо этого можно использовать термостатические стены, полы или потолки с подогревом, либо небольшие электрические или газовые отопительные приборы.
пятница, 10 сентября 2010 г.
Подготовка к зиме: утепление квартиры, изоляция от холода.
Утепление квартир для многих актуальный вопрос,особенно в квартирах старых домов в период подготовки к зиме, когда еще не включено отпление, часто бывает очень холодно. Зачастую и в зимний приод отопительная система многих старых домов изношена и не дает необходимой температуры в жилых комнатах. Зимой в таких квартирах можно ходить только в меховых одеждах и шестяных носках или валенках. Но можно и нужно пробовать утеплить квартиру самостоятельно. В старых домах правильное утепление необходимо начинать с фасада дома, но это не под силу самим жителям многоквартирных домов, поэтому рассмотрим пока вариант внутреннего утепления квартир.
Утепляем окна.
Если есть возможность поставить новые оконные блоки со стеклопакетами,то лучше всего не откладывать эти работы до холодов. Стеклопакеты не надо дополнительно уплотнять каждый год, они изолируют квартиру не только от холода, но и от звука и шума с улицы, их не надо красить. В жилых квартирах необходимо ставить двухкамерные стеклопакеты, в них три стекла. Если зажечь спичку и поднести к окну, то в двухкамерном стеклопакете должно быть шесть отражений языка пламени.
Утепление существующих старых окон-это наиболее дешевый вариант Утеплить старые оконные блоки проще всего уплотнителями на клеевой основе. Для этого необходимо знать, как уплотнитель правильно приклеить. Осмотрите окна на предмет плотного прилегания всех открывающихся частей. Вымойте окна, тщательно протрите из обезжиривающим раствором, например техническим спиртом или бензином, или уйт-спиритом. Если вы выбрали уплотнитель не на клеевой основе (просто тонкие полоски поролона), аккуратно нанесите клей как на раму, так и на уплотнитель тонким слоем. Прижимать оконную раму можно только после того, как уплотнитель прочно приклеился.
Зачастую в старых кирпичных домах железобетонные подоконники изначально поставлены так, что из-под них ветер задувает со свистом. Можно заменить только подоконную доску на современную пластиковую.Вызванный вами мастер из фирмы по установке пластиковых оконных блоков поставит вам ее на монтажную пену, тем самым устранив все существующие щели.
Уплотняем двери.
Не надо путать понятия «уплотнение» и утепление дверей. Если вы утеплили двери,это еще не значит, что сквозняки исчезнут, так как, если дверь примыкает к коробке неплотно,то проблему утепления вы не решили. Чтобы воспрепятствовать потере тепла через входную дверь, необходимо добиться максимального примыкания ее к дверной коробке. Для этого нужно подобрать уплотнитель. Это могут быть различные нащельные рейки, трубки из пластика, клиновидные планки или ленты из пеноматериалов. Особое внимание необходимо уделить устранению щели под дверью. Для этого можно перенавесить дверь пониже,сделать порог,наклеить на дверь специальную уплотнительную щетку или применить уплотнительную шину.
Утепление пола.
Если квартира находится на первом этаже или над аркой и у вас холодный пол,то нужно провести работы по его утеплению. В этом случае возможных вариантов много. После разборки старого дощатого пола лучше всего сделать так называемый «теплый пол», который не только изолирует от холода, идущего снизу, но и одновременно решит проблему дополнительного обогрева комнаты, если радиаторы дают недостаточное количество тепла. Если существующие радиаторы вас устраивают, то можно ограничиться только укладкой современного утеплителя по плитам перекрытия, после чего делаем регулируемый пол (это лаги на регулируемых болтах-стойках) или по выравнивающей стяжке снова делаем обычные лаги, а потом собственно чистый пол: половые доски, паркет,ламинат.
Утепление стен.
Если дом панельный,то зачастую вышеперечисленных мер для утепления квартиры бывает недостаточно,так как особенно торцевые стены панельных домов промерзают. Основными материалами для утепления стены можно выбрать: различные минераловатные плиты,пенополистирольные плиты, пробковые изоляционные материалы. Если промерзают только углы или межпанельные швы и даже при горячих батареях в комнатах от них веет холодом, то рекомендуется оклеить углы и швы в два или три слоя обоев, и отнести заявление в свою управляющую компанию на предмет обследования квартиры и дальнейшего ремонта межпанельных швов и утепление торцевого фасада с внешней стороны.
Радиаторы отопления.
Простой и доступный способ в холодное время года повысить температуру в квартире на 2-4 градуса-установить теплоотражающий экран за радиатор отопления.Для этого можно приобрести как специальный материал-пенофол,так и простую алюминиевую фольгу. Закрепить экран можно скотчем. Мы привыкли красить радиаторы отопления в белый цвет,но радиаторы,выкрашенные в темный цвет,отдают гораздо больше тепла.
Утепляем окна.
Если есть возможность поставить новые оконные блоки со стеклопакетами,то лучше всего не откладывать эти работы до холодов. Стеклопакеты не надо дополнительно уплотнять каждый год, они изолируют квартиру не только от холода, но и от звука и шума с улицы, их не надо красить. В жилых квартирах необходимо ставить двухкамерные стеклопакеты, в них три стекла. Если зажечь спичку и поднести к окну, то в двухкамерном стеклопакете должно быть шесть отражений языка пламени.
Утепление существующих старых окон-это наиболее дешевый вариант Утеплить старые оконные блоки проще всего уплотнителями на клеевой основе. Для этого необходимо знать, как уплотнитель правильно приклеить. Осмотрите окна на предмет плотного прилегания всех открывающихся частей. Вымойте окна, тщательно протрите из обезжиривающим раствором, например техническим спиртом или бензином, или уйт-спиритом. Если вы выбрали уплотнитель не на клеевой основе (просто тонкие полоски поролона), аккуратно нанесите клей как на раму, так и на уплотнитель тонким слоем. Прижимать оконную раму можно только после того, как уплотнитель прочно приклеился.
Зачастую в старых кирпичных домах железобетонные подоконники изначально поставлены так, что из-под них ветер задувает со свистом. Можно заменить только подоконную доску на современную пластиковую.Вызванный вами мастер из фирмы по установке пластиковых оконных блоков поставит вам ее на монтажную пену, тем самым устранив все существующие щели.
Уплотняем двери.
Не надо путать понятия «уплотнение» и утепление дверей. Если вы утеплили двери,это еще не значит, что сквозняки исчезнут, так как, если дверь примыкает к коробке неплотно,то проблему утепления вы не решили. Чтобы воспрепятствовать потере тепла через входную дверь, необходимо добиться максимального примыкания ее к дверной коробке. Для этого нужно подобрать уплотнитель. Это могут быть различные нащельные рейки, трубки из пластика, клиновидные планки или ленты из пеноматериалов. Особое внимание необходимо уделить устранению щели под дверью. Для этого можно перенавесить дверь пониже,сделать порог,наклеить на дверь специальную уплотнительную щетку или применить уплотнительную шину.
Утепление пола.
Если квартира находится на первом этаже или над аркой и у вас холодный пол,то нужно провести работы по его утеплению. В этом случае возможных вариантов много. После разборки старого дощатого пола лучше всего сделать так называемый «теплый пол», который не только изолирует от холода, идущего снизу, но и одновременно решит проблему дополнительного обогрева комнаты, если радиаторы дают недостаточное количество тепла. Если существующие радиаторы вас устраивают, то можно ограничиться только укладкой современного утеплителя по плитам перекрытия, после чего делаем регулируемый пол (это лаги на регулируемых болтах-стойках) или по выравнивающей стяжке снова делаем обычные лаги, а потом собственно чистый пол: половые доски, паркет,ламинат.
Утепление стен.
Если дом панельный,то зачастую вышеперечисленных мер для утепления квартиры бывает недостаточно,так как особенно торцевые стены панельных домов промерзают. Основными материалами для утепления стены можно выбрать: различные минераловатные плиты,пенополистирольные плиты, пробковые изоляционные материалы. Если промерзают только углы или межпанельные швы и даже при горячих батареях в комнатах от них веет холодом, то рекомендуется оклеить углы и швы в два или три слоя обоев, и отнести заявление в свою управляющую компанию на предмет обследования квартиры и дальнейшего ремонта межпанельных швов и утепление торцевого фасада с внешней стороны.
Радиаторы отопления.
Простой и доступный способ в холодное время года повысить температуру в квартире на 2-4 градуса-установить теплоотражающий экран за радиатор отопления.Для этого можно приобрести как специальный материал-пенофол,так и простую алюминиевую фольгу. Закрепить экран можно скотчем. Мы привыкли красить радиаторы отопления в белый цвет,но радиаторы,выкрашенные в темный цвет,отдают гораздо больше тепла.
четверг, 9 сентября 2010 г.
Как своими руками смонтировать отопление в доме
Если у вас хотя бы немного инженерный склад ума то сделать отопления в дом самостоятельно вам не составит труда, если же нет то лучше отдайте эту работу специалистам. Но раз вы ищете как сделать отопление своими руками, то эта статья для вас.
Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие.
Проект отопления
Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Рекомендую использовать пластиковую трубу под пайку для отопления. Она более долговечная и надежная и ее можно без проблем паять своими руками не прибегая к помощи специалистов имея с собой паяльник (его можно купит или взять в аренду) и небольшие навыки пайки потренируйтесь на неответственных участках или просто испортите пару уголков и несколько метров трубы.
Монтаж отопления своими руками
После того как вы купили все необходимое и научились паять. Начинайте разводить вашу систему отопления прорисованную ранее на бумаге по квартире или дому. Вы может столкнуться с трудностями и в некоторых местах вам придется отрезать некоторые участки трасы отопления и снова припаивать их для этого вам понадобятся переходные муфты. Но не отчаивайтесь делайте раз и хорошо. После того как вы проложили отопление своими руками. Подключите все батареи, теплые полы и котел.
Пуск отопления
Пуск котла должны проводит специалисты иначе ваш котел просто снимут с гарантийного обслуживания. При пуске отопления вам необходимо спустить воздух в верхней точке вашей системы отопления, для этого достаточно руками открутить кран Маевского и стравить воздух до появления воды, так чтобы все воздушные пробки вышли. Воздушные пробки могут еще появляться в вашей системе отопления до недели и вам периодически придется их спускать это зависит от протяженность системы отопления, которую вы протянули своими руками.
Так же проконтролируйте все стыки нет ли течей и негерметичности, если есть то нужно отключить отопление и перепаять эти места.
Надеемся, что эта статья поможет вам своими руками сделать систему отопления, смонтировать и запустить ее.
Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие.
Проект отопления
Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Рекомендую использовать пластиковую трубу под пайку для отопления. Она более долговечная и надежная и ее можно без проблем паять своими руками не прибегая к помощи специалистов имея с собой паяльник (его можно купит или взять в аренду) и небольшие навыки пайки потренируйтесь на неответственных участках или просто испортите пару уголков и несколько метров трубы.
Монтаж отопления своими руками
После того как вы купили все необходимое и научились паять. Начинайте разводить вашу систему отопления прорисованную ранее на бумаге по квартире или дому. Вы может столкнуться с трудностями и в некоторых местах вам придется отрезать некоторые участки трасы отопления и снова припаивать их для этого вам понадобятся переходные муфты. Но не отчаивайтесь делайте раз и хорошо. После того как вы проложили отопление своими руками. Подключите все батареи, теплые полы и котел.
Пуск отопления
Пуск котла должны проводит специалисты иначе ваш котел просто снимут с гарантийного обслуживания. При пуске отопления вам необходимо спустить воздух в верхней точке вашей системы отопления, для этого достаточно руками открутить кран Маевского и стравить воздух до появления воды, так чтобы все воздушные пробки вышли. Воздушные пробки могут еще появляться в вашей системе отопления до недели и вам периодически придется их спускать это зависит от протяженность системы отопления, которую вы протянули своими руками.
Так же проконтролируйте все стыки нет ли течей и негерметичности, если есть то нужно отключить отопление и перепаять эти места.
Надеемся, что эта статья поможет вам своими руками сделать систему отопления, смонтировать и запустить ее.
Монтаж системы отопления своими руками
Полноценное и комфортное проживание возможно только в том доме, где система отопления работает исправно. Эффективная работа отопления, без протечек и без сбоев возможна только в том случае, если все этапы монтажа были проведены грамотно и профессионально. Самостоятельный монтаж отопления – крайне рискованное и ненадежное мероприятие. Если вы не хотите постоянно заниматься решением отопительных проблем, лучше доверить эту работу квалифицированным рабочим, у которых есть достаточный опыт в этой сфере.
Современное отопительное оборудование устанавливается намного легче прежних систем, но, тем не менее, это не повод экспериментировать с теплом собственного дома. Начнем с того, что прежде чем приступить к монтажу нагревателя, труб и радиаторов, необходимо создать проект системы отопления и согласовать его. По-настоящему грамотную схему отопления может предложить только профессионал, потому что для качественной работы этой системы необходимо учесть множество характеристик дома. Тип топлива, размер котла, варианты разводки труб и монтажа радиаторов будут зависеть от планировки, этажности и материалов, из которых отстроен дом.
В настоящее время практически не используются чугунные, стальные и медные трубы для монтажа. На замену им пришли новейшие полимерные материалы, которые увеличили срок эксплуатации труб до 75 лет и улучшили не только их потребительские характеристики, но и внешний вид. Огнеупорные, коррозионностойкие и очень прочные трубы можно соединять при помощи фитингов или холодной сварки. Места соединений становятся абсолютно герметичными, что позволяет использовать такие трубы для разводки внутри стен. Для работы с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами необходим специальный инструмент, который поможет достичь наилучших результатов при монтаже. Распространенная ошибка при самостоятельной установке труб и радиаторов – использование оконного герметика. Проблема появляется с началом отопительного сезона, когда состав не выдерживает температуры труб и начинает плавиться, что, естественно, приводит к протечкам.
Монтаж отопления своими руками и современного нагревательного оборудования требует квалифицированного подхода. В этом деле существует масса тонкостей, учесть которые непрофессионалу с первого раза практически невозможно. Зачем подвергать свой дом сомнительным экспериментам, когда есть люди, монтирующие систему отопления быстро и качественно.
Современное отопительное оборудование устанавливается намного легче прежних систем, но, тем не менее, это не повод экспериментировать с теплом собственного дома. Начнем с того, что прежде чем приступить к монтажу нагревателя, труб и радиаторов, необходимо создать проект системы отопления и согласовать его. По-настоящему грамотную схему отопления может предложить только профессионал, потому что для качественной работы этой системы необходимо учесть множество характеристик дома. Тип топлива, размер котла, варианты разводки труб и монтажа радиаторов будут зависеть от планировки, этажности и материалов, из которых отстроен дом.
В настоящее время практически не используются чугунные, стальные и медные трубы для монтажа. На замену им пришли новейшие полимерные материалы, которые увеличили срок эксплуатации труб до 75 лет и улучшили не только их потребительские характеристики, но и внешний вид. Огнеупорные, коррозионностойкие и очень прочные трубы можно соединять при помощи фитингов или холодной сварки. Места соединений становятся абсолютно герметичными, что позволяет использовать такие трубы для разводки внутри стен. Для работы с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами необходим специальный инструмент, который поможет достичь наилучших результатов при монтаже. Распространенная ошибка при самостоятельной установке труб и радиаторов – использование оконного герметика. Проблема появляется с началом отопительного сезона, когда состав не выдерживает температуры труб и начинает плавиться, что, естественно, приводит к протечкам.
Монтаж отопления своими руками и современного нагревательного оборудования требует квалифицированного подхода. В этом деле существует масса тонкостей, учесть которые непрофессионалу с первого раза практически невозможно. Зачем подвергать свой дом сомнительным экспериментам, когда есть люди, монтирующие систему отопления быстро и качественно.
среда, 1 сентября 2010 г.
Установка отопления, бытовых,газовых счетчиков
Зачем нужно ставить счетчик?
Установка счетчиков для населения имеет ряд преимуществ.
Абоненты платят за реально потребленный природный газ. Например, средний дом отапливаемой площадью 100 кв. м; норма потребления – 11 куб. м на 1 кв. м; по нормам человек должен заплатить за 1100 куб. м. Как показывает практика, при наличии счетчика абонент экономит, преимущественно потребляя 600–700 куб. м газа. В частности, при наличии индивидуального отопления газовый счетчик окупает себя за два месяца, при отсутствии индивидуального отопления
– на протяжении одного года.
Также установка счетчика помогает не только значительно экономить при оплате коммунальных услуг, но и не привязывает к отопительному сезону. Абоненты, которые не имеют счетчик, по окончании отопительного сезона автоматически отключаются от услуг теплоснабжения до следующего отопительного сезона. При наличии же счетчика в любое похолодание людям гарантировано тепло.
Если в доме установлен газовый счетчик – вам не понадобится разрешение облгаза для запуска отопительного котла.
Установка газового счетчика
Газовые счетчики, как и многие современные товары, представлены широчайшим ассортиментом. Каждая модель отличается не только механизмом действия и страной производителем, но и, конечно же, ценой. Как и со многими другими товарами, высокая цена – не обязательно является показателем качества продукта. Это вовсе не значит, что нужно хватать самый дешевый вариант газового счетчика, так как он может вас серьезно подвести в процессе длительной эксплуатации. Счетчики и коммуникации газоснабжения редко устанавливаются на короткий период времени, поэтому в первую очередь нужно задуматься о долговечности выбранной вами конструкции. Помимо этого, газовые счетчики различны по своей функциональности и области применений. Некоторые простые модели идеально подходят для индивидуального использования и предельно просты в эксплуатации, другие же рассчитаны на большие объемы газовых потоков и предназначены для использования в различных производственных сферах.
Газовые счетчики по принципу действия делятся на четыре основных группы: турбинные, ротационные, мембранные и вихревые расходомеры. на сегодня в быту используются в основном мембранные счетчики.
Мембранный счетчик рассчитан на подсчеты расхода газа малых объемов. Их пропускная способность редко превышает 12 кубометров в час, поэтому в большинстве случаев используется для индивидуальных проектов газификации. На производстве использование мембранного счетчика возможно только в том случае, если газ не требуется для производственных целей, а значит, потребляется в малых объемах. Основными достоинствами таких газовых счетчиков являются его простота в изготовлении и эксплуатации, а значит экономичность и довольно высокая точность подсчетов. С мембранными газовыми счетчиками вы не столкнетесь с проблемой влияния магнитных полей на показатели или с появлением газа под стеклом циферблата, как это часто случается с ротационными счетчиками.
Экономим на газе
В преддверии повышения цен на газ даже в городской квартире уже становится целесообразным устанавливать счетчик газа — поскольку голубое топливо для бытовых нужд в нынешнем году подорожало почти в два раза. Сейчас при установленной норме потребления (18,3 кубометров на человека) стоимость кубометра составляет 48 коп. В месяц семья из трех человек выложит за газ примерно 25 грн. Со счетчиком расходы сократятся примерно в пять раз, поскольку реально семья сжигает не более 10 куб. м газа в месяц.
Установка отопления
При строительстве любого здания, сооружения, будь то жилое или нежилое, закладываются коммуникации - водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация и т.д., и не последнюю роль здесь играет отопление (особенно с учетом нашего климата).
При устройстве системы отопления необходимо предусмотреть наличие следующих элементов:
- источник тепла (это может быть котел при автономном отоплении или же теплообменник при централизованном);
- теплопроводы (трубы отопления);
- радиаторы отопления;
- различные дополнительные устройства.
Система отопления может быть централизованной и автономной.
Стандартным вариантом считается централизованная система отопления, при которой горячая вода подается по трубопроводу в радиаторы отопления, расположенные в зданиях.
В связи с нестабильной подачей тепла все чаще при строительстве новых зданий (жилых и нежилых) обустраивают автономные системы отопления, благодаря чему появляется возможность самостоятельно контролировать температуру в помещениях в зависимости от погодных условий.
В зависимости от вида циркуляции теплоносителя различают системы с естественной (в этом случае необходимо применение трубопровода большого диаметра) и принудительной (устанавливают специальный циркуляционный насос для перекачки теплоносителя) циркуляцией.
Теплоносителем может быть газообразное вещество (пар, газ) или же жидкое (вода, масло и т.д.).
При установке водяного отопления в качестве источника тепла используют котлы различных типов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами:
- газовые (относительно небольшая цена оборудования и топлива, требуется отдельное помещение под котельную);
- электрические (высокое КПД, экологичные, бесшумные и компактные, но дорогие);
- на жидком топливе (дорогое неэкологичное топливо, требуется отдельное помещение под котельную);
- на твердом топливе (невысокое КПД, большие размеры, требуется большое помещение для хранения топлива; плюсом является относительно небольшая цена котла и топлива).
Возможно обустройство одно-, двух-, трехконтурных котлов (соответственно вы получаете отопление, отопление+горячее водоснабжение, отопление+горячее водоснабжение+теплый пол).
Следующее важное звено системы – трубопроводы (магистрали, стояки, подводки), которые могут изготавливаться из стали, меди или же полимеров. Чаще всего применяют стальные трубы, так как у них более низкая цена, но они подвержены большей коррозии, поэтому в случае достаточного наличия денежных средств можно использовать полимерные трубы, которые не ржавеют, отличаются небольшим весом и легкостью установки (медные трубы также не подвержены коррозии, но монтировать их достаточно сложно и цена их высока).
Установка счетчиков для населения имеет ряд преимуществ.
Абоненты платят за реально потребленный природный газ. Например, средний дом отапливаемой площадью 100 кв. м; норма потребления – 11 куб. м на 1 кв. м; по нормам человек должен заплатить за 1100 куб. м. Как показывает практика, при наличии счетчика абонент экономит, преимущественно потребляя 600–700 куб. м газа. В частности, при наличии индивидуального отопления газовый счетчик окупает себя за два месяца, при отсутствии индивидуального отопления
– на протяжении одного года.
Также установка счетчика помогает не только значительно экономить при оплате коммунальных услуг, но и не привязывает к отопительному сезону. Абоненты, которые не имеют счетчик, по окончании отопительного сезона автоматически отключаются от услуг теплоснабжения до следующего отопительного сезона. При наличии же счетчика в любое похолодание людям гарантировано тепло.
Если в доме установлен газовый счетчик – вам не понадобится разрешение облгаза для запуска отопительного котла.
Установка газового счетчика
Газовые счетчики, как и многие современные товары, представлены широчайшим ассортиментом. Каждая модель отличается не только механизмом действия и страной производителем, но и, конечно же, ценой. Как и со многими другими товарами, высокая цена – не обязательно является показателем качества продукта. Это вовсе не значит, что нужно хватать самый дешевый вариант газового счетчика, так как он может вас серьезно подвести в процессе длительной эксплуатации. Счетчики и коммуникации газоснабжения редко устанавливаются на короткий период времени, поэтому в первую очередь нужно задуматься о долговечности выбранной вами конструкции. Помимо этого, газовые счетчики различны по своей функциональности и области применений. Некоторые простые модели идеально подходят для индивидуального использования и предельно просты в эксплуатации, другие же рассчитаны на большие объемы газовых потоков и предназначены для использования в различных производственных сферах.
Газовые счетчики по принципу действия делятся на четыре основных группы: турбинные, ротационные, мембранные и вихревые расходомеры. на сегодня в быту используются в основном мембранные счетчики.
Мембранный счетчик рассчитан на подсчеты расхода газа малых объемов. Их пропускная способность редко превышает 12 кубометров в час, поэтому в большинстве случаев используется для индивидуальных проектов газификации. На производстве использование мембранного счетчика возможно только в том случае, если газ не требуется для производственных целей, а значит, потребляется в малых объемах. Основными достоинствами таких газовых счетчиков являются его простота в изготовлении и эксплуатации, а значит экономичность и довольно высокая точность подсчетов. С мембранными газовыми счетчиками вы не столкнетесь с проблемой влияния магнитных полей на показатели или с появлением газа под стеклом циферблата, как это часто случается с ротационными счетчиками.
Экономим на газе
В преддверии повышения цен на газ даже в городской квартире уже становится целесообразным устанавливать счетчик газа — поскольку голубое топливо для бытовых нужд в нынешнем году подорожало почти в два раза. Сейчас при установленной норме потребления (18,3 кубометров на человека) стоимость кубометра составляет 48 коп. В месяц семья из трех человек выложит за газ примерно 25 грн. Со счетчиком расходы сократятся примерно в пять раз, поскольку реально семья сжигает не более 10 куб. м газа в месяц.
Установка отопления
При строительстве любого здания, сооружения, будь то жилое или нежилое, закладываются коммуникации - водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация и т.д., и не последнюю роль здесь играет отопление (особенно с учетом нашего климата).
При устройстве системы отопления необходимо предусмотреть наличие следующих элементов:
- источник тепла (это может быть котел при автономном отоплении или же теплообменник при централизованном);
- теплопроводы (трубы отопления);
- радиаторы отопления;
- различные дополнительные устройства.
Система отопления может быть централизованной и автономной.
Стандартным вариантом считается централизованная система отопления, при которой горячая вода подается по трубопроводу в радиаторы отопления, расположенные в зданиях.
В связи с нестабильной подачей тепла все чаще при строительстве новых зданий (жилых и нежилых) обустраивают автономные системы отопления, благодаря чему появляется возможность самостоятельно контролировать температуру в помещениях в зависимости от погодных условий.
В зависимости от вида циркуляции теплоносителя различают системы с естественной (в этом случае необходимо применение трубопровода большого диаметра) и принудительной (устанавливают специальный циркуляционный насос для перекачки теплоносителя) циркуляцией.
Теплоносителем может быть газообразное вещество (пар, газ) или же жидкое (вода, масло и т.д.).
При установке водяного отопления в качестве источника тепла используют котлы различных типов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами:
- газовые (относительно небольшая цена оборудования и топлива, требуется отдельное помещение под котельную);
- электрические (высокое КПД, экологичные, бесшумные и компактные, но дорогие);
- на жидком топливе (дорогое неэкологичное топливо, требуется отдельное помещение под котельную);
- на твердом топливе (невысокое КПД, большие размеры, требуется большое помещение для хранения топлива; плюсом является относительно небольшая цена котла и топлива).
Возможно обустройство одно-, двух-, трехконтурных котлов (соответственно вы получаете отопление, отопление+горячее водоснабжение, отопление+горячее водоснабжение+теплый пол).
Следующее важное звено системы – трубопроводы (магистрали, стояки, подводки), которые могут изготавливаться из стали, меди или же полимеров. Чаще всего применяют стальные трубы, так как у них более низкая цена, но они подвержены большей коррозии, поэтому в случае достаточного наличия денежных средств можно использовать полимерные трубы, которые не ржавеют, отличаются небольшим весом и легкостью установки (медные трубы также не подвержены коррозии, но монтировать их достаточно сложно и цена их высока).
пятница, 20 августа 2010 г.
Строительство гаража своими руками
Как построить гараж
Итак, начнем. А начинать, естественно, придется с выбора места для гаража. И тут нужно чтобы площадка для строительства гаража была ровной, с небольшим уклоном на запад, юг или восток, который бы обеспечивал естественный сток дождевых и талых вод. Желательно также выполнить определенный комплекс работ по осушению для предотвращения заболачивания или затапливания площадки. Далее можно приступать к разбивке плана гаража. Для этого на месте, где будет стоять гараж нужно удалить растительный грунт. Затем перенести на участок, предназначенный под застройку, план гаража в натуральных размерах, используя для этого специальный инструмент.
Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспечивается, прежде всего, устойчивостью и долговечностью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается. Также нужно помнить, что фундамент должен быть ниже уровня возможного промерзания зимой грунта.
Надежность фундамента гаража зависит также от его конструкции, от применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.
Как построить гараж самому
Гаражи чаще всего возводят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бетонными и прочими).
В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и сборные железобетонные.
Иногда в пределах одного здания фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Например, если вы устраиваете погреб не под всем зданием, как и происходит при строительстве гаража. Заглублять все фундаменты на глубину, диктуемую глубиной погреба, нецелесообразно. В этом случае следует предусмотреть плавный переход от одной глубины заложения фундамента к другой. Этот переход производится уступами. При плотных высоких грунтах высота уступа должна быть не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:1. При неплотных грунтах высота уступа не более 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 2.
Кстати, погреб, устроенный под гаражом, очень удобен и экономически оправдан, т. к. сэкономит вам полезную площадь участка.
Высотой погреба определяется глубина заложения фундамента. Она должна быть по крайней мере на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стены погреба в гараже обычно совмещают с ленточным фундаментом, а потолок — с цокольным перекрытием.
Хорошим материалом для возведения стен погреба является бетон, железобетон, бутобетон, а в сухих невспучивающихся грунтах — красный, полно телый, хорошо обожженный кирпич.
При устройстве погреба с бетонными стенами нужно использовать опалубку из досок. Бетонную смесь необходимо укладывать слоями по 30 см, поэтому опалубку делают секциями высотой 35-40 см. Перед укладкой следующего слоя бетона опалубку наращивают очередной секцией и скрепляют с предыдущей рейками и гвоздями.
Для уплотнения бетона вставляют специальную трамбовку и производят обстукивание опалубки.
Стены погреба, сложенные из кирпича, желательно оштукатурить цементным раствором.
Смотровую яму в гараже делать не рекомендуется, т. к. поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Но если она вам крайне необходима, то постарайтесь сделать смотровую яму в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. Если же такой возможности нет, держите смотровую яму закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2-3 частей. Нельзя забывать, что смотровая яма и погреб возможны, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.
Идеальным материалом для возведения стен гаража, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток — большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен гаража может быть в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется кладка в половину кирпича или в 1 кирпич.
Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в пол кирпича: кирпича — 50 шт., раствора — 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича — 100 шт., раствора — 75 л.
В стенах, выполняемых в пол кирпича, нужно предусмотреть угловые и промежуточные столбы в кирпич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения гаража.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить прочность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных растворах, кладку ниже уровня гидроизоля ции — на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10-12 мм.
После укладки фундамента и устройства гидроизоляции (гидроизоляция делается из одного - двух слоев толя или рубероида или из цементного ра створа 1 : 2 толщиной 2 см) можно начинать возводить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обе им сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Если строительство гаража — ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правильно делать кладку, то советуем вам поступить следующим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть Ю-12 мм. После этого натяните шнур таким образом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кирпич, на его место также нанесите раствор, разровняйте, при помощи кельмы надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в который вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
После заливки фундамента делают пол гаража. Он может быть цементный или бетонный.
Для устройства бетонного пола на площадку набрасывают песок слоем 10 см и хорошо его утрамбовывают. На песок необходимо настелить слой перга мина или толя, а можно залить битумную мастику. Сверху укладывают бетон слоем 10 см и утрамбовывают. Поверхность пола должна быть шероховатой.
Цементный пол делают так: грунт смешивают с щебнем или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (на одну часть цемента 5-6 частей песка) и укладывают его слоем 3—4 см. Спустя некоторое время (3-4 дня) пол покрывают вторым слоем цементного раствора. Но на этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2-3 частями песка, и укладывают его более тонким слоем (1-2 см). Цементный пол в течение следующих 3-4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность.
Балки изготовляют обычно из сосны, лиственницы или ели. Древесина, используемая для изготовления балок, обязательно должна быть сухой, т. к. чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается под нагрузкой.
Балки чердачного перекрытия опираются на стены только своими концами, и, чтобы они не прогибались, необходимо правильно рассчитать и укладывать их на расстоянии не более 1 м друг от друга.
Балку, представляющую собой брус, можно заменить двумя досками, общим сечением равными брусу. Эти доски соединяют при помощи гвоздей, располагая их в шахматном порядке. Можно также использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. В стены концы балок заделывают следующим образом. Балки кладут на стены или вставляют в специально оставленные для них гнезда.
Для предотвращения загнивания балок между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Нижнюю часть гнезда, которая должна быть ровной, можно выровнять с помощью бетона. На бетон кладут два-три слоя толя или рубероида. В кирпичных зданиях глубина гнезд обычно составляет 25 см, а концы балок кладут на длину не менее 15 см.
Перед укладкой концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и обертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебенкой. Между крайними балка4-ми и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.
Для укладки наката к балкам необходимо прибить так называемые черепные бруски сечением 4x4 см2. Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу и находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок не планируется оштукатуривать, то пластины строгают.
Накат смазывают смазкой, состоящей из глины и песка, или покрывают толем. После высыхания смазки засыпают стружку, опилки, древесный лист. В целях противопожарной безопасности опилки или стружку сверху засыпают сухой землей или мелким шлаком на высоту 5 см. По верху балок желательно прибить гвоздями разрезанный дощатый настил. Это предотвратит смещение засыпки. Чердачное перекрытие лучше всего утеплять огнестойкими не гниющими плитами.
Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем полагается. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них.
Повесьте на расстоянии 20.. .30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз. Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом стоп послужит прикосновение предмета к стеклу.
Итак, начнем. А начинать, естественно, придется с выбора места для гаража. И тут нужно чтобы площадка для строительства гаража была ровной, с небольшим уклоном на запад, юг или восток, который бы обеспечивал естественный сток дождевых и талых вод. Желательно также выполнить определенный комплекс работ по осушению для предотвращения заболачивания или затапливания площадки. Далее можно приступать к разбивке плана гаража. Для этого на месте, где будет стоять гараж нужно удалить растительный грунт. Затем перенести на участок, предназначенный под застройку, план гаража в натуральных размерах, используя для этого специальный инструмент.
Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспечивается, прежде всего, устойчивостью и долговечностью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается. Также нужно помнить, что фундамент должен быть ниже уровня возможного промерзания зимой грунта.
Надежность фундамента гаража зависит также от его конструкции, от применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.
Как построить гараж самому
Гаражи чаще всего возводят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бетонными и прочими).
В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и сборные железобетонные.
Иногда в пределах одного здания фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Например, если вы устраиваете погреб не под всем зданием, как и происходит при строительстве гаража. Заглублять все фундаменты на глубину, диктуемую глубиной погреба, нецелесообразно. В этом случае следует предусмотреть плавный переход от одной глубины заложения фундамента к другой. Этот переход производится уступами. При плотных высоких грунтах высота уступа должна быть не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:1. При неплотных грунтах высота уступа не более 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 2.
Кстати, погреб, устроенный под гаражом, очень удобен и экономически оправдан, т. к. сэкономит вам полезную площадь участка.
Высотой погреба определяется глубина заложения фундамента. Она должна быть по крайней мере на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стены погреба в гараже обычно совмещают с ленточным фундаментом, а потолок — с цокольным перекрытием.
Хорошим материалом для возведения стен погреба является бетон, железобетон, бутобетон, а в сухих невспучивающихся грунтах — красный, полно телый, хорошо обожженный кирпич.
При устройстве погреба с бетонными стенами нужно использовать опалубку из досок. Бетонную смесь необходимо укладывать слоями по 30 см, поэтому опалубку делают секциями высотой 35-40 см. Перед укладкой следующего слоя бетона опалубку наращивают очередной секцией и скрепляют с предыдущей рейками и гвоздями.
Для уплотнения бетона вставляют специальную трамбовку и производят обстукивание опалубки.
Стены погреба, сложенные из кирпича, желательно оштукатурить цементным раствором.
Смотровую яму в гараже делать не рекомендуется, т. к. поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Но если она вам крайне необходима, то постарайтесь сделать смотровую яму в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. Если же такой возможности нет, держите смотровую яму закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2-3 частей. Нельзя забывать, что смотровая яма и погреб возможны, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.
Идеальным материалом для возведения стен гаража, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток — большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен гаража может быть в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется кладка в половину кирпича или в 1 кирпич.
Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в пол кирпича: кирпича — 50 шт., раствора — 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича — 100 шт., раствора — 75 л.
В стенах, выполняемых в пол кирпича, нужно предусмотреть угловые и промежуточные столбы в кирпич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения гаража.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить прочность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных растворах, кладку ниже уровня гидроизоля ции — на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10-12 мм.
После укладки фундамента и устройства гидроизоляции (гидроизоляция делается из одного - двух слоев толя или рубероида или из цементного ра створа 1 : 2 толщиной 2 см) можно начинать возводить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обе им сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Если строительство гаража — ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правильно делать кладку, то советуем вам поступить следующим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть Ю-12 мм. После этого натяните шнур таким образом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кирпич, на его место также нанесите раствор, разровняйте, при помощи кельмы надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в который вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
После заливки фундамента делают пол гаража. Он может быть цементный или бетонный.
Для устройства бетонного пола на площадку набрасывают песок слоем 10 см и хорошо его утрамбовывают. На песок необходимо настелить слой перга мина или толя, а можно залить битумную мастику. Сверху укладывают бетон слоем 10 см и утрамбовывают. Поверхность пола должна быть шероховатой.
Цементный пол делают так: грунт смешивают с щебнем или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (на одну часть цемента 5-6 частей песка) и укладывают его слоем 3—4 см. Спустя некоторое время (3-4 дня) пол покрывают вторым слоем цементного раствора. Но на этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2-3 частями песка, и укладывают его более тонким слоем (1-2 см). Цементный пол в течение следующих 3-4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность.
Балки изготовляют обычно из сосны, лиственницы или ели. Древесина, используемая для изготовления балок, обязательно должна быть сухой, т. к. чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается под нагрузкой.
Балки чердачного перекрытия опираются на стены только своими концами, и, чтобы они не прогибались, необходимо правильно рассчитать и укладывать их на расстоянии не более 1 м друг от друга.
Балку, представляющую собой брус, можно заменить двумя досками, общим сечением равными брусу. Эти доски соединяют при помощи гвоздей, располагая их в шахматном порядке. Можно также использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. В стены концы балок заделывают следующим образом. Балки кладут на стены или вставляют в специально оставленные для них гнезда.
Для предотвращения загнивания балок между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Нижнюю часть гнезда, которая должна быть ровной, можно выровнять с помощью бетона. На бетон кладут два-три слоя толя или рубероида. В кирпичных зданиях глубина гнезд обычно составляет 25 см, а концы балок кладут на длину не менее 15 см.
Перед укладкой концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и обертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебенкой. Между крайними балка4-ми и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.
Для укладки наката к балкам необходимо прибить так называемые черепные бруски сечением 4x4 см2. Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу и находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок не планируется оштукатуривать, то пластины строгают.
Накат смазывают смазкой, состоящей из глины и песка, или покрывают толем. После высыхания смазки засыпают стружку, опилки, древесный лист. В целях противопожарной безопасности опилки или стружку сверху засыпают сухой землей или мелким шлаком на высоту 5 см. По верху балок желательно прибить гвоздями разрезанный дощатый настил. Это предотвратит смещение засыпки. Чердачное перекрытие лучше всего утеплять огнестойкими не гниющими плитами.
Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем полагается. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них.
Повесьте на расстоянии 20.. .30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз. Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом стоп послужит прикосновение предмета к стеклу.
вторник, 17 августа 2010 г.
Смонтировать Отопление В Доме Своими Руками
Если у вас хотя бы немного инженерный склад ума то сделать отопления в дом самостоятельно вам не составит труда, если же нет то лучше отдайте эту работу специалистам. Но раз вы ищете как сделать отопление дома своими руками, то эта статья для вас. Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие. Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Если у вас хотя бы немного инженерный склад ума то сделать отопления в дом самостоятельно вам не составит труда, если же нет то лучше отдайте эту работу специалистам. Но раз вы ищете как сделать отопление своими руками, то эта статья для вас. Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие. Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Рекомендую использовать пластиковую трубу под пайку для отопления. Она более долговечная и надежная и ее можно без проблем паять своими руками не прибегая к помощи специалистов имея с собой паяльник (его можно купит или взять в аренду) и небольшие навыки пайки потренируйтесь на неответственных участках или просто испортите пару уголков и несколько метров трубы.
Монтаж отопления своими руками
После того как вы купили все необходимое и научились паять. Начинайте разводить вашу систему отопления прорисованную ранее на бумаге по квартире или дому. Вы может столкнуться с трудностями и в некоторых местах вам придется отрезать некоторые участки трасы отопления и снова припаивать их для этого вам понадобятся переходные муфты. Но не отчаивайтесь делайте раз и хорошо. После того как вы проложили отопление своими руками. Подключите все батареи, теплые полы и котел.
Пуск отопления
Пуск котла должны проводит специалисты иначе ваш котел просто снимут с гарантийного обслуживания. При пуске отопления вам необходимо спустить воздух в верхней точке вашей системы отопления, для этого достаточно руками открутить кран Маевского и стравить воздух до появления воды, так чтобы все воздушные пробки вышли. Воздушные пробки могут еще появляться в вашей системе отопления до недели и вам периодически придется их спускать это зависит от протяженность системы отопления, которую вы протянули своими руками.
Так же проконтролируйте все стыки нет ли течей и негерметичности, если есть то нужно отключить отопление и перепаять эти места.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Если у вас хотя бы немного инженерный склад ума то сделать отопления в дом самостоятельно вам не составит труда, если же нет то лучше отдайте эту работу специалистам. Но раз вы ищете как сделать отопление своими руками, то эта статья для вас. Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие. Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.
Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Рекомендую использовать пластиковую трубу под пайку для отопления. Она более долговечная и надежная и ее можно без проблем паять своими руками не прибегая к помощи специалистов имея с собой паяльник (его можно купит или взять в аренду) и небольшие навыки пайки потренируйтесь на неответственных участках или просто испортите пару уголков и несколько метров трубы.
Монтаж отопления своими руками
После того как вы купили все необходимое и научились паять. Начинайте разводить вашу систему отопления прорисованную ранее на бумаге по квартире или дому. Вы может столкнуться с трудностями и в некоторых местах вам придется отрезать некоторые участки трасы отопления и снова припаивать их для этого вам понадобятся переходные муфты. Но не отчаивайтесь делайте раз и хорошо. После того как вы проложили отопление своими руками. Подключите все батареи, теплые полы и котел.
Пуск отопления
Пуск котла должны проводит специалисты иначе ваш котел просто снимут с гарантийного обслуживания. При пуске отопления вам необходимо спустить воздух в верхней точке вашей системы отопления, для этого достаточно руками открутить кран Маевского и стравить воздух до появления воды, так чтобы все воздушные пробки вышли. Воздушные пробки могут еще появляться в вашей системе отопления до недели и вам периодически придется их спускать это зависит от протяженность системы отопления, которую вы протянули своими руками.
Так же проконтролируйте все стыки нет ли течей и негерметичности, если есть то нужно отключить отопление и перепаять эти места.
четверг, 12 августа 2010 г.
Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный
Монтаж отопления дома
Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный и технологически требовательный, несмотря на то, что сегодня многие стадии этого процесса удается значительно ускорить и упростить, применяя современные технологии и методики.
Процесс устройства отопления состоит из проектирования и монтажа отопления дома. Проект и чертеж системы отопления дома должны быть готовы еще до начала строительства. В них следует учесть специфику конкретного здания и требования по эксплуатации. В таком случае Вы убережетесь от мелких неприятных неожиданностей, вызванных непродуманностью или спешкой.
Так как наиболее часто в современном строительстве загородных домов применяется отопление с помощью котлов, мы рассмотрим особенности монтажа отопления дома именно этого типа.
Монтаж отопления дома состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать оборудование для системы отопления, а именно:
рассчитать мощность котла
выбрать тип котла
подобрать оптимальный материал и размер труб.
Необходимая мощность котла рассчитывается с учетом типа стен, их толщины, высоты потолков, а также наличия дополнительных факторов (нагрев воды, отопление зимнего сада…).
В зависимости от используемого топлива котлы делятся на:
· газовые
· электрические
· дизельные
· твердотопливные
· комбинированные
Наиболее практичным и надежным является газовый котел. При монтаже отопления дома площадью более 300 квадратных метров лучше всего использовать газ или дизельное топливо. Если же дом небольшой (дачного типа) можно воспользоваться электричеством или твердым топливом (дрова, торф, уголь). В качестве теплоносителя лучше использовать специальный антифриз.
Трубы для монтажа отопления дома следует выбирать особенно тщательно. Прежде всего, определитесь с материалом: классические стальные трубы сегодня во многом уступают трубам из полимеров, в частности из полипропилена. Для их соединения применяют специальную полимерную сварку, которая обеспечивает максимальную герметичность труб. Такие трубы имеют срок работы – 50 лет, срок гарантии – 25 лет, что позволит забыть о необходимости постоянного ремонта и доработки.
Диаметр труб для монтажа отопления дома зависит от того, какая циркуляция воды предполагается в доме. Существует естественная и принудительная циркуляция. В системах с естественной циркуляцией теплоноситель циркулирует по трубам и приборам за счет разной плотности в горячей (подающей) и холодной (обратной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией используются специальные насосы.
Монтаж отопления дома с использованием естественной системы циркуляции возможен при общей площади здания до 150 квадратных метров, в одно- и двухэтажных домах. В такой системе необходимо использовать трубы большого диаметра. Использование циркуляционного насоса при монтаже отопления дома позволяет уменьшить диаметр труб системы отопления, а значит, удешевить ее.
Определившись с типом котла и труб, Вы можете перейти к схеме разводки и планировки труб. Необходимо прорисовать трассу отопления со всеми поворотами и ответвлениями. В таком случае Вы сможете рассчитать, сколько метров труб понадобиться, а также сколько необходимо уголков, переходников, тройников и тому подобных деталей.
Важным элементом при монтаже отопления дома являются радиаторы. Современные радиаторы могут работать при разном давлении и кислотности теплоносителя, в разных по площади и назначению помещениях.
В зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы, существуют такие их виды:
чугунные радиаторы
алюминиевые радиаторы
стальные радиаторы
биметаллические радиаторы.
Чугунные радиаторы встречаются до сих пор, но в современных условиях используются при монтаже отопления дома крайне редко, ведь они значительно уступают по показателям теплоотдачи и внешнему виду другим радиаторам. Алюминиевые и стальные радиаторы более популярны. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплавов двух металлов – алюминия и стали, что позволяет при монтаже отопления дома сочетать преимущества каждого из материалов. Алюминиевый корпус обладает высокой степенью теплоотдачи, а стальная тепловая труба обеспечивает долговечность и прочность.
Собственно монтаж отопления дома состоит из таких этапов:
монтаж котельной (оборудование котельной, включающее в себя монтаж котла)
монтаж радиаторов отопления
в некоторых случаях - монтаж теплых полов
проверка стабильности работы отопительной системы и наладочные работы.
Важным является вопрос о том, производить ли монтаж отопления дома самостоятельно или нанимать специалистов. Однозначного ответа в данном случае нет. Если Вы обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно установить котел, радиаторы, провести трубы и произвести запуск и наладку системы отопления, можете обойтись своими силами. Но если у Вас возникают хоть малейшие сомнения по поводу монтажа отопления дома, лучше не экономить и обратиться к специалистам. Ведь монтаж отопления дома должен быть выполнен грамотно и профессионально, с учетом всех особенностей и свойств выбранных элементов. Это позволит избежать многих неприятностей после. Кроме того, следует учесть, что котел, установленный неспециалистом, теряет гарантию, поэтому в случае неполадки обратиться с претензией к производителю Вы не сможете. Существует целый ряд нюансов, учесть которые будет сложно, если Вы не занимаетесь монтажом отопления дома профессионально.
Завершается процесс монтажа отопления дома запуском системы и проверкой ее работоспособности. При запуске необходимо спустить воздух в верхней точке системы, чтобы вышли воздушные пробки.
Трудности, возникающие в процессе монтажа отопления дома, легко преодолимы. Главное – взвешено и продуманно относиться ко всему процессу и не допускать халатности. Тогда Ваш дом будет наполнен теплом и уютом!
Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный и технологически требовательный, несмотря на то, что сегодня многие стадии этого процесса удается значительно ускорить и упростить, применяя современные технологии и методики.
Процесс устройства отопления состоит из проектирования и монтажа отопления дома. Проект и чертеж системы отопления дома должны быть готовы еще до начала строительства. В них следует учесть специфику конкретного здания и требования по эксплуатации. В таком случае Вы убережетесь от мелких неприятных неожиданностей, вызванных непродуманностью или спешкой.
Так как наиболее часто в современном строительстве загородных домов применяется отопление с помощью котлов, мы рассмотрим особенности монтажа отопления дома именно этого типа.
Монтаж отопления дома состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать оборудование для системы отопления, а именно:
рассчитать мощность котла
выбрать тип котла
подобрать оптимальный материал и размер труб.
Необходимая мощность котла рассчитывается с учетом типа стен, их толщины, высоты потолков, а также наличия дополнительных факторов (нагрев воды, отопление зимнего сада…).
В зависимости от используемого топлива котлы делятся на:
· газовые
· электрические
· дизельные
· твердотопливные
· комбинированные
Наиболее практичным и надежным является газовый котел. При монтаже отопления дома площадью более 300 квадратных метров лучше всего использовать газ или дизельное топливо. Если же дом небольшой (дачного типа) можно воспользоваться электричеством или твердым топливом (дрова, торф, уголь). В качестве теплоносителя лучше использовать специальный антифриз.
Трубы для монтажа отопления дома следует выбирать особенно тщательно. Прежде всего, определитесь с материалом: классические стальные трубы сегодня во многом уступают трубам из полимеров, в частности из полипропилена. Для их соединения применяют специальную полимерную сварку, которая обеспечивает максимальную герметичность труб. Такие трубы имеют срок работы – 50 лет, срок гарантии – 25 лет, что позволит забыть о необходимости постоянного ремонта и доработки.
Диаметр труб для монтажа отопления дома зависит от того, какая циркуляция воды предполагается в доме. Существует естественная и принудительная циркуляция. В системах с естественной циркуляцией теплоноситель циркулирует по трубам и приборам за счет разной плотности в горячей (подающей) и холодной (обратной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией используются специальные насосы.
Монтаж отопления дома с использованием естественной системы циркуляции возможен при общей площади здания до 150 квадратных метров, в одно- и двухэтажных домах. В такой системе необходимо использовать трубы большого диаметра. Использование циркуляционного насоса при монтаже отопления дома позволяет уменьшить диаметр труб системы отопления, а значит, удешевить ее.
Определившись с типом котла и труб, Вы можете перейти к схеме разводки и планировки труб. Необходимо прорисовать трассу отопления со всеми поворотами и ответвлениями. В таком случае Вы сможете рассчитать, сколько метров труб понадобиться, а также сколько необходимо уголков, переходников, тройников и тому подобных деталей.
Важным элементом при монтаже отопления дома являются радиаторы. Современные радиаторы могут работать при разном давлении и кислотности теплоносителя, в разных по площади и назначению помещениях.
В зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы, существуют такие их виды:
чугунные радиаторы
алюминиевые радиаторы
стальные радиаторы
биметаллические радиаторы.
Чугунные радиаторы встречаются до сих пор, но в современных условиях используются при монтаже отопления дома крайне редко, ведь они значительно уступают по показателям теплоотдачи и внешнему виду другим радиаторам. Алюминиевые и стальные радиаторы более популярны. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплавов двух металлов – алюминия и стали, что позволяет при монтаже отопления дома сочетать преимущества каждого из материалов. Алюминиевый корпус обладает высокой степенью теплоотдачи, а стальная тепловая труба обеспечивает долговечность и прочность.
Собственно монтаж отопления дома состоит из таких этапов:
монтаж котельной (оборудование котельной, включающее в себя монтаж котла)
монтаж радиаторов отопления
в некоторых случаях - монтаж теплых полов
проверка стабильности работы отопительной системы и наладочные работы.
Важным является вопрос о том, производить ли монтаж отопления дома самостоятельно или нанимать специалистов. Однозначного ответа в данном случае нет. Если Вы обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно установить котел, радиаторы, провести трубы и произвести запуск и наладку системы отопления, можете обойтись своими силами. Но если у Вас возникают хоть малейшие сомнения по поводу монтажа отопления дома, лучше не экономить и обратиться к специалистам. Ведь монтаж отопления дома должен быть выполнен грамотно и профессионально, с учетом всех особенностей и свойств выбранных элементов. Это позволит избежать многих неприятностей после. Кроме того, следует учесть, что котел, установленный неспециалистом, теряет гарантию, поэтому в случае неполадки обратиться с претензией к производителю Вы не сможете. Существует целый ряд нюансов, учесть которые будет сложно, если Вы не занимаетесь монтажом отопления дома профессионально.
Завершается процесс монтажа отопления дома запуском системы и проверкой ее работоспособности. При запуске необходимо спустить воздух в верхней точке системы, чтобы вышли воздушные пробки.
Трудности, возникающие в процессе монтажа отопления дома, легко преодолимы. Главное – взвешено и продуманно относиться ко всему процессу и не допускать халатности. Тогда Ваш дом будет наполнен теплом и уютом!
среда, 4 августа 2010 г.
Монтаж отопления загородного дома
Отопление загородного дома – процесс достаточно сложный и технологически требовательный, несмотря на то, что сегодня многие стадии этого процесса удается значительно ускорить и упростить, применяя современные технологии и методики.
Процесс устройства отопления состоит из проектирования и монтажа отопления дома. Проект и чертеж системы отопления дома должны быть готовы еще до начала строительства. В них следует учесть специфику конкретного здания и требования по эксплуатации. В таком случае Вы убережетесь от мелких неприятных неожиданностей, вызванных непродуманностью или спешкой.
Так как наиболее часто в современном строительстве загородных домов применяется отопление с помощью котлов, мы рассмотрим особенности монтажа отопления дома именно этого типа.
Монтаж отопления дома состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать оборудование для системы отопления, а именно:
рассчитать мощность котла
выбрать тип котла
подобрать оптимальный материал и размер труб.
Необходимая мощность котла рассчитывается с учетом типа стен, их толщины, высоты потолков, а также наличия дополнительных факторов (нагрев воды, отопление зимнего сада…).
В зависимости от используемого топлива котлы делятся на:
· газовые
· электрические
· дизельные
· твердотопливные
· комбинированные
Наиболее практичным и надежным является газовый котел. При монтаже отопления дома площадью более 300 квадратных метров лучше всего использовать газ или дизельное топливо. Если же дом небольшой (дачного типа) можно воспользоваться электричеством или твердым топливом (дрова, торф, уголь). В качестве теплоносителя лучше использовать специальный антифриз.
Трубы для монтажа отопления дома следует выбирать особенно тщательно. Прежде всего, определитесь с материалом: классические стальные трубы сегодня во многом уступают трубам из полимеров, в частности из полипропилена. Для их соединения применяют специальную полимерную сварку, которая обеспечивает максимальную герметичность труб. Такие трубы имеют срок работы – 50 лет, срок гарантии – 25 лет, что позволит забыть о необходимости постоянного ремонта и доработки.
Диаметр труб для монтажа отопления дома зависит от того, какая циркуляция воды предполагается в доме. Существует естественная и принудительная циркуляция. В системах с естественной циркуляцией теплоноситель циркулирует по трубам и приборам за счет разной плотности в горячей (подающей) и холодной (обратной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией используются специальные насосы.
Монтаж отопления дома с использованием естественной системы циркуляции возможен при общей площади здания до 150 квадратных метров, в одно- и двухэтажных домах. В такой системе необходимо использовать трубы большого диаметра. Использование циркуляционного насоса при монтаже отопления дома позволяет уменьшить диаметр труб системы отопления, а значит, удешевить ее.
Определившись с типом котла и труб, Вы можете перейти к схеме разводки и планировки труб. Необходимо прорисовать трассу отопления со всеми поворотами и ответвлениями. В таком случае Вы сможете рассчитать, сколько метров труб понадобиться, а также сколько необходимо уголков, переходников, тройников и тому подобных деталей.
Важным элементом при монтаже отопления дома являются радиаторы. Современные радиаторы могут работать при разном давлении и кислотности теплоносителя, в разных по площади и назначению помещениях.
В зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы, существуют такие их виды:
чугунные радиаторы
алюминиевые радиаторы
стальные радиаторы
биметаллические радиаторы.
Чугунные радиаторы встречаются до сих пор, но в современных условиях используются при монтаже отопления дома крайне редко, ведь они значительно уступают по показателям теплоотдачи и внешнему виду другим радиаторам. Алюминиевые и стальные радиаторы более популярны. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплавов двух металлов – алюминия и стали, что позволяет при монтаже отопления дома сочетать преимущества каждого из материалов. Алюминиевый корпус обладает высокой степенью теплоотдачи, а стальная тепловая труба обеспечивает долговечность и прочность.
Собственно монтаж отопления дома состоит из таких этапов:
монтаж котельной (оборудование котельной, включающее в себя монтаж котла)
монтаж радиаторов отопления
в некоторых случаях - монтаж теплых полов
проверка стабильности работы отопительной системы и наладочные работы.
Важным является вопрос о том, производить ли монтаж отопления дома самостоятельно или нанимать специалистов. Однозначного ответа в данном случае нет. Если Вы обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно установить котел, радиаторы, провести трубы и произвести запуск и наладку системы отопления, можете обойтись своими силами. Но если у Вас возникают хоть малейшие сомнения по поводу монтажа отопления дома, лучше не экономить и обратиться к специалистам. Ведь монтаж отопления дома должен быть выполнен грамотно и профессионально, с учетом всех особенностей и свойств выбранных элементов. Это позволит избежать многих неприятностей после. Кроме того, следует учесть, что котел, установленный неспециалистом, теряет гарантию, поэтому в случае неполадки обратиться с претензией к производителю Вы не сможете. Существует целый ряд нюансов, учесть которые будет сложно, если Вы не занимаетесь монтажом отопления дома профессионально.
Завершается процесс монтажа отопления дома запуском системы и проверкой ее работоспособности. При запуске необходимо спустить воздух в верхней точке системы, чтобы вышли воздушные пробки.
Трудности, возникающие в процессе монтажа отопления дома, легко преодолимы. Главное – взвешено и продуманно относиться ко всему процессу и не допускать халатности. Тогда Ваш дом будет наполнен теплом и уютом!
Процесс устройства отопления состоит из проектирования и монтажа отопления дома. Проект и чертеж системы отопления дома должны быть готовы еще до начала строительства. В них следует учесть специфику конкретного здания и требования по эксплуатации. В таком случае Вы убережетесь от мелких неприятных неожиданностей, вызванных непродуманностью или спешкой.
Так как наиболее часто в современном строительстве загородных домов применяется отопление с помощью котлов, мы рассмотрим особенности монтажа отопления дома именно этого типа.
Монтаж отопления дома состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать оборудование для системы отопления, а именно:
рассчитать мощность котла
выбрать тип котла
подобрать оптимальный материал и размер труб.
Необходимая мощность котла рассчитывается с учетом типа стен, их толщины, высоты потолков, а также наличия дополнительных факторов (нагрев воды, отопление зимнего сада…).
В зависимости от используемого топлива котлы делятся на:
· газовые
· электрические
· дизельные
· твердотопливные
· комбинированные
Наиболее практичным и надежным является газовый котел. При монтаже отопления дома площадью более 300 квадратных метров лучше всего использовать газ или дизельное топливо. Если же дом небольшой (дачного типа) можно воспользоваться электричеством или твердым топливом (дрова, торф, уголь). В качестве теплоносителя лучше использовать специальный антифриз.
Трубы для монтажа отопления дома следует выбирать особенно тщательно. Прежде всего, определитесь с материалом: классические стальные трубы сегодня во многом уступают трубам из полимеров, в частности из полипропилена. Для их соединения применяют специальную полимерную сварку, которая обеспечивает максимальную герметичность труб. Такие трубы имеют срок работы – 50 лет, срок гарантии – 25 лет, что позволит забыть о необходимости постоянного ремонта и доработки.
Диаметр труб для монтажа отопления дома зависит от того, какая циркуляция воды предполагается в доме. Существует естественная и принудительная циркуляция. В системах с естественной циркуляцией теплоноситель циркулирует по трубам и приборам за счет разной плотности в горячей (подающей) и холодной (обратной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией используются специальные насосы.
Монтаж отопления дома с использованием естественной системы циркуляции возможен при общей площади здания до 150 квадратных метров, в одно- и двухэтажных домах. В такой системе необходимо использовать трубы большого диаметра. Использование циркуляционного насоса при монтаже отопления дома позволяет уменьшить диаметр труб системы отопления, а значит, удешевить ее.
Определившись с типом котла и труб, Вы можете перейти к схеме разводки и планировки труб. Необходимо прорисовать трассу отопления со всеми поворотами и ответвлениями. В таком случае Вы сможете рассчитать, сколько метров труб понадобиться, а также сколько необходимо уголков, переходников, тройников и тому подобных деталей.
Важным элементом при монтаже отопления дома являются радиаторы. Современные радиаторы могут работать при разном давлении и кислотности теплоносителя, в разных по площади и назначению помещениях.
В зависимости от материала, из которого изготовлены радиаторы, существуют такие их виды:
чугунные радиаторы
алюминиевые радиаторы
стальные радиаторы
биметаллические радиаторы.
Чугунные радиаторы встречаются до сих пор, но в современных условиях используются при монтаже отопления дома крайне редко, ведь они значительно уступают по показателям теплоотдачи и внешнему виду другим радиаторам. Алюминиевые и стальные радиаторы более популярны. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплавов двух металлов – алюминия и стали, что позволяет при монтаже отопления дома сочетать преимущества каждого из материалов. Алюминиевый корпус обладает высокой степенью теплоотдачи, а стальная тепловая труба обеспечивает долговечность и прочность.
Собственно монтаж отопления дома состоит из таких этапов:
монтаж котельной (оборудование котельной, включающее в себя монтаж котла)
монтаж радиаторов отопления
в некоторых случаях - монтаж теплых полов
проверка стабильности работы отопительной системы и наладочные работы.
Важным является вопрос о том, производить ли монтаж отопления дома самостоятельно или нанимать специалистов. Однозначного ответа в данном случае нет. Если Вы обладаете достаточными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно установить котел, радиаторы, провести трубы и произвести запуск и наладку системы отопления, можете обойтись своими силами. Но если у Вас возникают хоть малейшие сомнения по поводу монтажа отопления дома, лучше не экономить и обратиться к специалистам. Ведь монтаж отопления дома должен быть выполнен грамотно и профессионально, с учетом всех особенностей и свойств выбранных элементов. Это позволит избежать многих неприятностей после. Кроме того, следует учесть, что котел, установленный неспециалистом, теряет гарантию, поэтому в случае неполадки обратиться с претензией к производителю Вы не сможете. Существует целый ряд нюансов, учесть которые будет сложно, если Вы не занимаетесь монтажом отопления дома профессионально.
Завершается процесс монтажа отопления дома запуском системы и проверкой ее работоспособности. При запуске необходимо спустить воздух в верхней точке системы, чтобы вышли воздушные пробки.
Трудности, возникающие в процессе монтажа отопления дома, легко преодолимы. Главное – взвешено и продуманно относиться ко всему процессу и не допускать халатности. Тогда Ваш дом будет наполнен теплом и уютом!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)