Гараж. Строительство гаража на участке

1.Какие гаражи бывают.

Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.

Различают типы гаражей по месту расположения:

отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме«Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:

капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:

силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:

одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.

2.Строительство гаража.

Выбор размеров гаража

Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.

Выбор места для строительства

При выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):

Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)

Устройство фундамента.

Фундаментом для гаража будет служитьленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).

Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье«Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента»Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:

очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.

Кладка стен гаража.

Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.

Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.

Устройство пола и отмостки

Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.

Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.

По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.

Устройство кровли

Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.

Балки кровли

Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.

Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.

Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.

Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.

Монтаж ворот и оконных блоков

Для заполнения проемов лучше использовать фирмы специализирующиеся на таких изделиях. В статье«Ворота. Виды въездных и гаражных ворот»подробно описаны виды гаражных ворот, их плюсы и минусы. После того как Вы сделаете выбор необходимо сделать замеры проемов, как они есть, и связаться с пару-тройкой фирм Вашего региона, для того чтобы они выслали коммерческие предложения по Вашему заказу. Путем сравнения предложений окончательно решайте подрядчика. Не забудьте оговорить технологию монтажа ворот (необходимо ли будет оставлять закладные под ворота или они крепятся «по месту»). Также оговорите какие замки будут использованы (накладной замок, висячий, врезной).

Ворота гаража

Отделочные работы и устройство «необходимых мелочей»

Если Вы хотите защитить кирпичную стену и конструкции покрытия, то необходимо выполнять отделочные работы. Для стен это оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабице или насечке. Штукатрука позволяет выровнять поверхность стены и защитить кирпич от механического воздействия.
Наверняка, в процессе эксплуатации гаража потребуються стелажи, полки для хранения запасных частей автомобиля, колес, инструмента и нужных мелочей. Лучше делать такие стелажи самому из дерева либо же купить в строительных супермаркетах, предварительно измеряв нужные размеры. В любом случае эти работы не являются обязательными, но значително облегчат Вашу жизнь.
Также есть необходимость провести электричество для освещения и запитки электроприборов, это можно сделать непосредственно от жилого дома.

Гаражи и гаражные ворота - секционные ворота

Возведя стены гаража, вам обязательно придется решить, чем же закрыть проем гаража. Можно, конечно, обратиться к знакомому со сварочным аппаратом в соседнем гаражном кооперативе, который за несколько дней сварит гаражные ворота. Но стоит ли доверять такому "специалисту"?

Кустарные гаражные ворота имеют одно преимущество - стоимость. А комфорт... Зимой, после обильного снегопада, придется активно заняться физкультурой возле гаража, усиленно поработав лопатой, чтобы очистить гаражные ворота от снега. Сквозняк в гараже со всех щелей — как от него избавиться?

Провели отопление в гараж, а результат нулевой? Конечно, чего еще ожидать от таких гаражных ворот, которые тепла совсем не держат, промерзая насквозь! Разве нужны еще более весомые аргументы? Понятно, что выбирая гаражные ворота следует подойти основательно. Так чем же закрыть проем гаража, чтобы было и комфортно, и надежно?.

Всех описанных выше недостатков лишены секционные ворота. Гаражные ворота этой конструкции - самые распространенные в мире и являются наиболее удобными в использовании. Секционные ворота представляют собой соединенные петлями секции, которые передвигаются по направляющим трекам, закрепленным по краям проема и заведенным под перекрытие гаража.

Удобство поднятия полотна гаражных ворот вертикально заключается прежде всего в том, что это требует минимум пространства в гараже, а также значительно сокращает радиус поворота при въезде машины в гараж и позволяет открыть гаражные ворота, даже если машина находится непосредственно перед ними. Само же полотно гаражных ворот в открытом положении располагается под потолком, экономя место в гараже.

Полотно секционных ворот состоит из отдельных секций, изготавливаемых из оцинкованной стали с полимерным покрытием, защищающим гаражные ворота от воздействия окружающей среды. Следует отметить, что панели с таким покрытием легко моются, очищаются и не поддаются коррозии. Толщина секций у таких гаражных ворот обычно 42-45 мм, коэффициент теплопроводности 0,9-1,6 Вт/мК. Выражаясь более понятным языком, это означает, что гаражные ворота такого типа имеют теплозащиту практически равную кладке в 3-4 кирпича, так что даже зимой в вашем гараже будет тепло и уютно.

Легкий ход гаражных ворот достигается за счет боковых роликов на шарикоподшипниках, которые обеспечивают движение полотна ворот по направляющим трекам, закрепленным по краям проема. Правильный подбор крепежных материалов позволяет зафиксировать конструкцию практически на любых проемах.

Благодаря установленным по всему периметру гаражных ворот планкам на основе полимерного каучука все места стыков полотна гаражных ворот и конструкции направляющих треков герметично скрыты. Уплотнения предусмотрены даже между самими панелями гаражных ворот, что обеспечивает дополнительную герметизацию. Нижняя их панель оснащена трубчатым уплотнителем, который скрывает неровности пола и дополнительно препятствует проникновению воды в гараж

Помимо представительного внешнего вида гаражных ворот, стоит также отметить надежность таких гаражных ворот, их безопасность и удобство эксплуатации. Благодаря торсионному механизму, закрепленному на перекрытии, секционные ворота хорошо сбалансированы. Конструкция гаражных ворот открывается и закрывается с минимальными усилиями и надежно фиксируется практически в любом положении.

Сбалансированная конструкция гаражных ворот абсолютно безопасна, что немаловажно, когда в доме есть маленькие дети. Например, если закрывающиеся в автоматическом режиме секционные ворота коснутся какого-либо предмета, случайно оказавшегося в проеме в этот момент, "умная" электроника тотчас заблокирует работу электродвигателя и полотно гаражных ворот не только остановится, но и предусмотрительно приподнимется вверх.
Немаловажное значение имеет наличие и в самих гаражных воротах комплекса систем безопасности. При выборе гаражных ворот стоит обратить внимание на комплектацию — она должна включать систему защиты от разрыва пружин, которая блокирует вал и полотно гаражных ворот, тем самым предотвращая падение ворот при поломке торсионной пружины. Также все панели, соответствующие европейским требованиям безопасности, должны быть обеспечены защитой от защемления пальцев.

При желании секционные ворота можно оснастить встроенной калиткой (в комплект обязательно входит замок и доводчик). Обычно такие калитки устанавливают в случае, если нет дополнительного входа в гараж.

Чтобы полотно было удобно открывать вручную, снаружи и изнутри его оснащают ручками. Для автоматического запирания гаражных ворот предназначен напичканный электроникой электропривод, которым можно управлять как с пульта дистанционного управления, так и с помощью более сложной системы управления контролем доступа. В случае отсутствия электропитания электропривод отключается и гаражные ворота переходят в режим ручного управления.

Если сейчас у вас нет возможности установить электропривод на ваши гаражные ворота, не огорчайтесь — автоматизировать установленные гаражные ворота можно в любое время, при этом появляется дополнительная защита от взлома.

Вытяжная вентиляция.

Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.
Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.
Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО.
Описание системы
Все воздуховоды выполняются из жести. В подземных гаражах все воздуховоды обрабатываютя огнезадерживающим составом, на Украине, к примеру, "Фиброгейн". Можно использовать "Эндотерм", при отсутствии возражений пожарной инстанции (для Украины).
Отработанный воздух из гаражей удаляется в верхней части помещения и в нижней в равных пропорциях снизу и сверху. Иногда, система комплектуется датчиками СО, при повышении концентрации газов выше нормы, вентиляция переходит в повышенный режим.
Проблемы и решения вентиляции больших гаражей.
Не возможно подвести горячую воду, есть лимит по электроэнергии (кВт).
В таком случае для обеспечения вентиляции гаражей можно:
1. Использовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле. Установка представляют собой "шкафный" стационарный обогреватель (оснащенный мощным, высоконапорным вентилятором), к которому присоединяется приточный воздуховод.
2. Использовать приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В корпус таких устройств вмонтированы приточный и вытяжной вентиляторы, электрический калорифер для нагрева свежего воздуха и фильтры. В пластинчатом рекуператоре тепло от проходящего через установку потока вытяжного воздуха передается воздуху приточному. Система позволяет существенно сэкономить эксплуатационные затраты (электроэнергию) по сравнению с прямоточной вентиляцией.

Откатные ворота своими руками

Ворота консольного типа, открывающиеся путем движения направляющей по роликовым опорам в сторону от проема, называют по-разному: откатные ворота, сдвижные ворота, консольные откатные ворота. Материал этой статьи пригодится тем, кто интересуется как сделать откатные ворота своими руками и содержит инструкцию по монтажу откатных ворот. Ниже приведены схема откатных ворот, чертежи откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по монтажу откатных ворот.

На фундаменте для сдвижных (откатных) ворот установлены две несущие роликовые опоры. К нижнему краю полотна для откатных ворот приварена направляющая балка. Опоры воспринимают основную нагрузку от ворот и обеспечивают перемещение створки. Опоры монтируются на подставки либо при помощи закладных болтов. В консольной части ворота устанавливаются на несущих роликовых опорах. Ролики опор находятся внутри несущей балки. Откатные ворота такой конструкции легко открывать вручную, она обеспечивает надежную работу привода в зимнее время.

Необходимое условие при изготовлении сдвижных ворот
Створка ворот должна быть жёсткой для того, чтобы выдерживать весовые и ветровые нагрузки. Полотно не должно изгибаться под собственным весом. Направляющая приваривается к жёсткой створке.

Тип комплектующих для откатных металлических ворот подбирается исходя из общего веса устанавливаемых ворот, длины и высоты плотна ворот(длины и высоты). Основным элементом конструкции откатных ворот, определяющим работоспособность и долговечность является направляющая. Мы рекомендуем использовать комплектующие для ворот Ролтэк.

Вы можете самостоятельно подобрать оптимальные комплектующие ролтек для ваших откатных ворот и получить схему откатных ворот, воспользовавшись программой. Задав ориентировочную массу полотна сдвижных ворот и ширину проема, Вы получите чертеж откатных ворот.
Изготовление и монтаж откатных ворот
Изготовить откатные самонесущие ворота своими руками и осуществить монтаж откатных ворот можно, зная некоторые особенности монтажа и конструкции откатных ворот. Полотно откатных ворот движется вдоль забора со стороны участка (дома). Поэтому необходимо предусмотреть место, куда будет откатываться полотно ворот.

На схеме - вариант с правой стороной отката ворот. Ворота движутся вдоль забора изнутри территории, поэтому надо предусмотреть, чтобы их движению не было помех. Расстояние, куда будут откатываться ворота должно быть больше ширины проема ворот на размер консольной части (часть, которая не закрывает проем и служит противовесом). Длинна консольной части – это, примерно, 1/3 ширины проема. Соответственно участок, необходимый для движения ворот, в длину должен быть не менее, чем ширина проема *1,3 а в ширину, обычно, достаточно 400 мм. Если проем соответствует требованиям, то Вы можете установить откатные ворота.

Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется:
1. Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном.
2. Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей.
3. Установить ворота и ответный столб.
4. Установить автоматику для откатных ворот.

Изготовление бетонного основания для откатных ворот

Шаг 1. Разметка ямы под ФУНДАМЕНТ для откатных ворот
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.

Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.
Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Шаг 2. Выемка грунта
Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.

Шаг 3. Изготовление закладного элемента
Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм (см. рисунок).

Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры (см. рисунок).

Шаг 4. Установка закладного элемента в готовую яму
Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.

Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот.
Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).

В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.

Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется "короной" или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов. Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.

Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.

Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

Шаг 5. Заливка ямы бетоном
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.
Установка ворот

Шаг 1. Определите и обозначьте линию движения ворот
Натяните шнурку вдоль проема, обозначив всю линию движения полотна ворот. При этом расстояние от ответного столба до шнура должно быть 20-30 мм. Шнур, лучше всего расположить на высоте 150-200 мм. Это будет касательная линия к внешнему краю несущего профиля.

Шаг 2. Подготовка роликовых тележек к монтажу
Зафиксируйте регулировочные площадки на платформе роликовых опор, как показано на рисунке.

Шаг 3. Определение границ положения роликовых опор
От края проема, по плоскости закладного элемента, отступите 150 мм и очертите линию. Это будет касательная переднего края первой роликовой опоры.
Крайнее положение второй роликовой опоры определяется следующим образом: необходимо измерить общую длину ворот, включая консольную часть; вычесть из этого размера 100 мм; отложить получившийся отрезок, начиная от края ответного столба, через проем, на плоскости закладного элемента. Это будет касательная внешнего края второй роликовой опоры.

Шаг 4. Сборка
Подготовленные к монтажу роликовые тележки последовательно вставьте внутрь несущего профиля. Сместите их к центру ворот.
Поставьте ворота вертикально, роликовыми опорами на закладной элемент.
Установите первую и вторую опоры вплотную к соответствующим касательным, а ворота, параллельно и вплотную к шнурке.

Шаг 5. Монтаж откатных ворот. Регулировка горизонтального положения щита и положения роликовых опор
Прихватите сваркой регулировочные площадки второй роликовой опоры. Затем выкатите ворота в проем до конца и сделайте, если потребуется, окончательные регулировки горизонтального положения ворот. После этого необходимо прихватить регулировочные площадки первой роликовой опоры.
- Снимаем полотно откатных ворот с роликовых опор.
- Снимаем роликовые опоры с регулировочных площадок.
- Обвариваем, по контуру, регулировочные площадки, приваривая их к закладному элементу.
- Крепим роликовые опоры на регулировочные площадки.
- Задвигаем полотно откатных ворот на роликовые опоры.
- Устанавливаем ворота в закрытом положении.
- Установите уровень на плоскость несущего профиля, и при помощи гаечного ключа выставьте полотно откатных ворот в горизонт, используя регулировочные площадки (поднимая или опуская, друг относительно друга, роликовые тележки на шпильках регулировочных площадок).
* Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только для закрытого состояния ворот.

Шаг 6. Регулировка положения роликовых опор внутри несущего профиля
Ослабьте крепления роликовых опор к регулировочным площадкам (только верхние гайки) и откатайте ворота в диапазоне, от крайнего закрытого до крайнего открытого положения. Это делается для того, чтобы роликовые опоры заняли правильное положение внутри несущего профиля.
Убедившись в том, что ворота катаются легко, затяните крепления роликовых опор.
После этого проверьте, нет ли каких нежелательных изменений в качестве качения ворот. Если после протяжки полотно откатных ворот стало двигаться хуже, обязательно прослабьте крепеж и устраните возможные перекосы роликовых опор на крепеже.
*Особое внимание нужно обратить на плоскость, поперечную движению ворот.

Шаг 7. Установка концевого ролика и заглушки несущего профиля
Вставьте концевой ролик внутрь несущего профиля, со стороны передней кромки полотна ворот, и затяните крепежные болты. И поставьте точку сварки между крышкой концевого ролика и несущим профилем. Сварка необходима потому, что при ручном использовании откатных ворот концевой ролик зачастую является концевым упором. А, учитывая инерцию полотна ворот, болтовое соединение не удержит концевой ролик на месте.

С тыльной стороны ворот необходимо установить на место и приварить заглушку несущего профиля. Заглушка поставляется в комплекте с воротами.
Устанавливать заглушку необходимо для того, чтобы зимою, в процессе открывания ворот, снег не набивался внутрь несущего профиля. Поскольку если таковое произойдет, то в момент закрывания укатанный роликами снег может заклинить ворота.

Шаг 8. Установка верхнего направляющего кронштейна
Ослабляем крепеж роликов направляющего кронштейна. Устанавливаем его над полотном ворот так, чтобы ролики обхватывали верхнюю кромку полотна, а сторона направляющего кронштейна с отверстиями для крепежа должна быть направлена в сторону опорного столба.
Прижмите кронштейн к опорному столбу. Закрепите кронштейн на опорном столбе.
С помощью уровня установите полотно ворот в вертикальное положение и зафиксируйте его роликами направляющего кронштейна.

Шаг 9. Обшивка полотна ворот
Если откатные ворота с обшивкой, то следующим шагом будет монтаж профлиста на раму. Лист поставляется нарезанным в размер по высоте.
Монтаж листов нужно начинать от передней кромки ворот.
Лист вкладывается внутрь периметра рамы и крепится в ригели обкладки саморезами по металлу или клепается. Второе предпочтительнее.
После того, как первый лист закреплен, устанавливаем второй лист внакладку на первый на одну волну и крепим его. Продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до заполнения полотна. Если последний лист не укладывается в периметр, то его подрезают в размер угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с отрезным диском по нержавейке 1,2-1,5 мм.

Шаг 10. Монтаж верхнего и нижнего уловителей
Нижний уловитель предназначен для частичного снятия нагрузки с роликовых опор в момент, когда ворота находятся в закрытом состоянии.
Его монтаж производится только при полностью нагруженных воротах.
Для определения положения нижнего уловителя закройте ворота и подведите его снизу под концевой ролик до плотного касания. Опорная плоскость уловителя не должна быть выше положения концевого ролика.
Верхний уловитель предназначен для удержания полотна ворот от раскачивания при парусных нагрузках в закрытом положении.
Монтаж верхнего уловителя производится на уровне защитных уголков установленных на передней кромке полотна, таким образом, чтобы в закрытом положении эти уголки касались скоб верхнего уловителя.

Шаг 12. Монтаж автоматики
Если ворота автоматические, монтируем автоматику согласно прилагаемой к ней ИНСТРУКЦИИ.

Крыша беседки,дома,гаража.Как покрыть крышу

Приступая к монтажу беседки на своем участке, заказчики часто упускают из вида один немаловажный момент: из какого материала уложить крышу? Сегодня в качестве кровли могут быть использованы практически любые натуральные и искусственные материалы. Но одно бесспорно - крыша беседки должна быть надежной и безопасной. Большое разнообразие стилевых решений дизайна беседок предусматривает различные формы крыш. Они могут быть вогнутыми или выпуклыми, одно-двух-трехъярусными. Понятно, что и материал для разных видов крыш подходит разный.
Среди натуральных кровельных материалов самым большим спросом пользуется крыша из дерева. Конечно, крыша, выложенная деревянными дощечками, станет прекрасным дополнением к деревянной беседке. Однако укладывать такую крышу очень сложно, да и требует она постоянного ухода. Если не уделять деревянной крыше должного внимания, она со временем может утратить свои защитные свойства. Практична традиционная крыша из керамической черепицы. Качество этого материала проверено временем. Сегодня выпускается керамическая черепица различных цветов и оттенков, что позволяет создавать кровлю различных дизайнов. Но и у этого материала есть свои «минусы». Керамическая черепица очень тяжелая. Поэтому прежде, чем решиться на облицовку им крыши, подумайте, сможет ли стропильная конструкция выдержать такой вес. Если ответ будет отрицательным, существует прекрасная альтернатива – битумная черепица. Она мягкая, пластичная, легко укладывается и намного легче керамической черепицы. Прослужит такая крыша беседке долго, не требуя к себе пристального внимания. Можно еще много говорить о различных материалах: дешевые профильные железные листы, шифер, рулонные кровельные материалы. Вариантов масса. Поэтому обратитесь за советом к специалисту. Только квалифицированная помощь поможет Вам избежать неприятностей с крышей беседки.

Крыша дома - это не только просто защита от непогоды, но и архитектурная завершённость всего здания в целом. Довольно часто крыша дома служит чердачным помещение где хранится всякие дорогие жителям вещи, а иногда чердачное помещения переделывают под жилую комнату. Такая комната называется мансарда. При проектировании крыши дома особенно важно учитывать климатическую зоне где расположен дом. При этом если строительство дома ведётся в районе, где часто выпадают осадки, лучше отдать предпочтение высокой крыше. В зоне, которая отличается сильными ветрами, обычно возводят крыши с пологим скатом.

Форма крыши может быть различной:

односкатной
двускатной
шпилеобразной, шатровой
плоской

Кроме того, встречаются такие формы, как вальмовая (четырёхскатная) и полувальмовая. Главные элементы скатной крыши - рёбра, фронтон, конёк, слуховое окно, свес фронтона и карниза, ендова и вальма.

Конструкция односкатной крыши отличается тем, что основой для плоскости крыши, являются несущие стены разной высоты. Для домов эта конструкция используется редко, чаще для возведения хозяйственных построек, бань, дачных домиков. Загородные дома обычно венчает крыша двускатная. Несущие стены, на которые она опирается, имеют одинаковую высоту. Пространство, которое формируется внутри скатов, называется фронтоном. Такую крышу несложно построить, при правильном возведении срок её эксплуатации может исчисляться десятилетиями. Кроме того, двускатная крыша украшает деревянный дом.

Одна из разновидностей двускатной крыши - крыша мансардная. Её в основном применяют, когда планируют использовать чердачное помещение под мансарду. Впрочем, его вполне можно увеличить, немного подкорректировав проект самой крыши. Следует учесть, что мансардная крыша является более сложной в проектировании и изготовлении.

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ ДОМА
У каждого типа крыши есть общие элементы конструкции - стропила , либо сборные фермы, которые являются несущими конструкциями. Между нижним и верхним поясом располагаются решётки, основой которых являются подкосы и скосы. В число составных частей крыши входят также кровля, кровельное основание, а также тепло- и гидроизоляционный слой. Все детали крыши, соединённые между собой, представляют собой стропильную ферму. В её основе должна просматриваться чёткая геометрическая фигура — треугольник. Брус, который укладывают по обрезу внешних стен, называется мауэрлатом. Он предназначен для того, чтобы на него могли опираться несущие стропила.

Древесина, из которой изготавливают стропила, должна быть очень высокого качества, без сучков, червоточин и трещин, и защищена от внешних факторов природы. Стропила условно можно подразделить на 2 типа: висячие и наслонные. Если в строящемся доме есть средние опорные стены, то в этом случае лучше установить наслонные стропила. Если размер пролёта между опорами превышает 5 метров, то под стропила требуется поставить откосы.

Крыша гаража может быть пологой односкатной или двускатной. Для гаража обычно выбирают вариант односкатной крыши, двускатная – более трудоемка и подходит в основном для отдельно стоящих гаражей.
Оба варианта предусматривают закрепление стропил – брусьев, фиксируемых под углом на стенах конструкции и служащих основой для крыши.
Делаем односкатную крышу

В первую очередь необходимо закрепить потолочные балки (размером - 10×15). Обычно их вмуровывают в стены. Следует отметить, что одна из боковых стен будущего гаража должна возвышаться над противоположной (уклон кровли – 1:20) – для создания треугольного чердачного пространства.
Для односкатной крыши используют:

Наклонные стропила, базирующиеся на двух наружных или одной наружной и одной внутренней опорах, на которые они опираются своими концами. Пролет между опорами может доходить до 4.5 м. В том случае если данное расстояние находится в пределах 5-6 м, к стропилам крепятся подкосы – специальные наклонные брусы, поддерживающие горизонтальные элементы строения.

Крышу следует обязательно закрепить на стенах, чтобы ее не унесло порывом ветра. Для соединения стропил со стенами сооружения можно воспользоваться различной техникой: к примеру, анкерными болтами (вид крепежных деталей) или проволокой-катанкой (на стропило надевается проволочный хомут). Можно сделать тросики из тонкой проволоки и обвязать петли вокруг заранее вделанных в стены костылей.
На стропилах следует закрепить обрешетку, дощатое покрытие, которое служит для настила кровли. Обрешетка выполняется из крепких, ровных и сухих досок шириной 40-50 мм. Эти доски прибивают к стропилам горизонтально к коньку.
Обрешетка должна отвечать следующим требованиям:

Прочность (доски должны выдерживать тяжесть человека)
Ровность (отсутствие выпуклостей или вогнутостей)
Шахматный порядок расположенных на стропилах стыков досок
Цельность (отсутствие щелей)

Обрешетку, пользуясь кисточкой или валиком, нужно покрыть бензино-битумным раствором, а затем (после его высыхания) - специальной мастикой на битумной основе.
Наконец, на деревянный настил необходимо уложить кровлю. Оптимальными для покрытия гаража считаются рулонные кровельные материалы на основе битума (рубероид) или дегтя (толь). Рекомендуется укладывать крышу в теплую и сухую погоду на ровное основание. При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенное, надо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки был одинаков по всей длине. В противном случае его необходимо выровнять.

При наклейке рубероид нужно перебрасывать за конек примерно на 15 см. Рубероид также должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под ним.
Чтобы наклеиваемый рубероид не пузырился, его необходимо хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая в зимний период будет замерзать и тем самым разрушать кровлю.
Наружную поверхность рубероида необходимо хорошо очистить и покрыть 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которую нужно втоптать горячий окатанный мелкий гравий или густой слой крупного песка.

Сухой подвал - мечта застройщика

Слово "подвал" всегда рождает мрачные ассоциации: облупленные стены с прозеленью плесени и белыми разводами солей, затхлый воздух и сырость, сырость…
Всё это оправдано житейским опытом, ибо сырость в нашем климате - не дефицит, а внимание к нулевому циклу строений, как правило, минимально. Хорошо еще, если грунт песчаный и работает как естественный дренаж, но глинистые грунты, задерживающие воду, - настоящая беда для таких сооружений.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать в нескольких словах: вода и влага, создающие сырость в доме, вредят, прежде всего, здоровью, вызывая аллергические заболевания, вплоть до ревматизма и астмы, и разрушают строительный материал сооружения.

Здоровье подрывают споры грибковой плесени, миллионами населяющие воздух, а стены разрушаются солями грунтовых вод, которые в сочетании с во-дой дают объемные структуры, распирающие капиллярно-пористую структуру материала. При этом "трещит" кирпич, отслаивается штукатурка, не работает гидроизоляция.

Известно, что даже если подвал и был защищен первоначально, то, как правило, с течением времени эти материалы не выдерживают подпора грунтовых вод, сезонных колебаний влажности, затоплений талыми водами и обильными дождями. Сегодня на смену битуму и гидростеклоизолу приходят новые современные материалы и технологии гидроизоляционной защиты заглубленных сооружений, находящихся в условиях высокой влажности и воды под давлением.

Сегодня подвал в гараже - естественное желание каждого автовладельца. Можно рассматривать различные варианты функционального использования подвального помещения: это может быть небольшая механическая мастерская, где интерьер приятно дополнен домашними заготовками, а банка с огурчиками рождает некоторые перспективы…Это может быть миниспортзал с парой-тройкой тренажеров, душем и кушеткой для отдыха, что весьма актуально в современных условиях. Наконец, в самом простом случае - прохладное и сухое помещение для хранения овощных запасов, зачастую и собственного урожая.

А теперь от мечты перейдем к реальности,строительство подвала и рассмотрим три варианта: новый подвал, старый подвал и подземный гараж.

Новый подвал. Это лучший вариант, ибо здесь всё можно сделать сначала и как следует. Независимо от того, сухой или сырой грунт под гаражом, вы не застрахованы от случаев возможного водопритока в межсезонье со стороны грунтовых, талых и дождевых вод. Кроме того, следует учитывать, что стены прохладного помещения в условиях резкого потепления весной или летом неизбежно являются местами конденсации влаги, поэтому гидроизоляционные мероприятия должны сопровождаться выбором соответствующих отделочных материалов.

Если стены подвала выполнены из бетонных блоков, то лучшим из современных гидроизолирующих средств является полимер-минеральная обмазочная гидроизоляция.

Идея водонепроницаемой, эластичной цементной системы родилась в Германии и получила в настоящее время широкое распространение в качестве наиболее надежного и эффективного средства защиты от грунтовых вод. Способы реализации этой идеи в материалах разных фирм отличаются выбором сухих гидрофобизующих добавок в смесь цемента и песка, а также выбором жидкой эластифицирующей системы. Сухая смесь затворяется в указанном соотношении жидким эластификатором, превращаясь в пастообразную массу, которая и наносится на стены. После отверждения образуется эластичная резиноподобная пленка, толщиной 2 - 2,5 мм с высокой степенью адгезии к бетону.

Вытяжная вентиляция и система удаления выхлопных газов

ВЕНТИЛЯЦИЯ ГАРАЖА
Вентиляция гаражей предназначена для обеспечения воздухообмена в используемых помещениях и удаления выхлопных газов.

Для вентиляции гаража на один или два автомобиля необходим качественный воздухообмен. Создание комфортного микроклимата в гараже обеспечивает вытяжная вентиляция и система удаления выхлопных газов.

Вытяжная вентиляция гаража может быть как естественной так и принудительной, с использованием вентилятора. Принцип устройства естественной вентиляции следующий:

- на стене у ворот или в самих воротах устанавливаются регулируемые жалюзи или щелевые решетки, через которые поступает свежий воздух.
- в самом гараже, на противоположной от ворот стене, вертикально монтируем вытяжной воздуховод.
- на воздуховод устанавливаем две щелевые решетки. Одну у пола, вторую под потолком.
-воздуховод выводим из гаража, на 50-70 сантиметров.

Если гараж находится в подвале или пристроен к жилому дому, воздуховод необходимо вывести выше уровня кровли, для того, чтобы избежать попадания загрязненного воздуха через окна в жилые помещения.

На окончание воздуховода устанавливаем вытяжной зонт или, что более эффективно - дефлектор. Дефлектор создает область пониженного давления в воздуховоде.

При наличии в гараже смотровой ямы, от приточной жаллюзийной или щелевой решетки прокладываем воздуховод к самой яме. Вытяжной воздуховод, соответственно, опускаем ниже, к краю смотровой ямы гаража.

Приточный и вытяжной воздуховоды, зонт и дефлектор изготавливаются из оцинкованной стали.

При устройстве принудительной вытяжной вентиляции в гараже, принцип устройства системы такой же как и у естественной вентиляции, но с монтажом в вытяжной воздуховод канального вентилятора. Регулировка количества поступающего и удаляемого воздуха осуществляется с помощью жаллюзийных и щелевых решеток.

При регулярном выполнении в гараже ремонтных работ требуется более серьезный подход к вентиляции. В помещении гаража от работающих двигателей выделяются вредные вещества содержащиеся в выхлопных газах автомобиля. В этом случае помимо системы общеобменной вентиляции необходима система удаления выхлопных газов.

Система удаления выхлопных газов устанавливается отдельно от системы общеобменной вентиляции.

Газоприемная насадка надевается на выхлопную трубу автомобиля и крепится к гибкому, термостойкому вытяжному шлангу. При наличии достаточного пространства в гараже, желательно под потолком или на стене установить вытяжную катушку на которую после окончания работ с заведенным двигателем шланг вместе с газоприемной насадкой сматывается и не мешает проведению дальнейших работ.

От вытяжной катушки воздуховод из оцинкованной стали подводится к вытяжному высокооборотному вентилятору. При включении вентилятора выхлопные газы удаляются из помещения гаража. При недостатке свободного пространства в гараже вытяжной шланг непосредственно крепится к воздуховоду и подвешивается к потолку с помощью подвеса после окончания работ.

Строительство гаража своими руками

Как построить гараж
Итак, начнем. А начинать, естественно, придется с выбора места для гаража. И тут нужно чтобы площадка для строительства гаража была ровной, с небольшим уклоном на запад, юг или восток, который бы обеспечивал естественный сток дождевых и талых вод. Желательно также выполнить определенный комплекс работ по осушению для предотвращения заболачивания или затапливания площадки. Далее можно приступать к разбивке плана гаража. Для этого на месте, где будет стоять гараж нужно удалить растительный грунт. Затем перенести на участок, предназначенный под застройку, план гаража в натуральных размерах, используя для этого специальный инструмент.
Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспечивается, прежде всего, устойчивостью и долговечностью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается. Также нужно помнить, что фундамент должен быть ниже уровня возможного промерзания зимой грунта.
Надежность фундамента гаража зависит также от его конструкции, от применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Как построить гараж самому

Гаражи чаще всего возводят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бетонными и прочими).
В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и сборные железобетонные.
Иногда в пределах одного здания фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Например, если вы устраиваете погреб не под всем зданием, как и происходит при строительстве гаража. Заглублять все фундаменты на глубину, диктуемую глубиной погреба, нецелесообразно. В этом случае следует предусмотреть плавный переход от одной глубины заложения фундамента к другой. Этот переход производится уступами. При плотных высоких грунтах высота уступа должна быть не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:1. При неплотных грунтах высота уступа не более 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 2.
Кстати, погреб, устроенный под гаражом, очень удобен и экономически оправдан, т. к. сэкономит вам полезную площадь участка.
Высотой погреба определяется глубина заложения фундамента. Она должна быть по крайней мере на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стены погреба в гараже обычно совмещают с ленточным фундаментом, а потолок — с цокольным перекрытием.
Хорошим материалом для возведения стен погреба является бетон, железобетон, бутобетон, а в сухих невспучивающихся грунтах — красный, полно телый, хорошо обожженный кирпич.
При устройстве погреба с бетонными стенами нужно использовать опалубку из досок. Бетонную смесь необходимо укладывать слоями по 30 см, поэтому опалубку делают секциями высотой 35-40 см. Перед укладкой следующего слоя бетона опалубку наращивают очередной секцией и скрепляют с предыдущей рейками и гвоздями.
Для уплотнения бетона вставляют специальную трамбовку и производят обстукивание опалубки.
Стены погреба, сложенные из кирпича, желательно оштукатурить цементным раствором.
Смотровую яму в гараже делать не рекомендуется, т. к. поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Но если она вам крайне необходима, то постарайтесь сделать смотровую яму в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. Если же такой возможности нет, держите смотровую яму закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2-3 частей. Нельзя забывать, что смотровая яма и погреб возможны, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.
Идеальным материалом для возведения стен гаража, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток — большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен гаража может быть в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется кладка в половину кирпича или в 1 кирпич.
Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в пол кирпича: кирпича — 50 шт., раствора — 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича — 100 шт., раствора — 75 л.
В стенах, выполняемых в пол кирпича, нужно предусмотреть угловые и промежуточные столбы в кирпич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения гаража.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить прочность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных растворах, кладку ниже уровня гидроизоля ции — на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10-12 мм.
После укладки фундамента и устройства гидроизоляции (гидроизоляция делается из одного - двух слоев толя или рубероида или из цементного ра створа 1 : 2 толщиной 2 см) можно начинать возводить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обе им сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Если строительство гаража — ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правильно делать кладку, то советуем вам поступить следующим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть Ю-12 мм. После этого натяните шнур таким образом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кирпич, на его место также нанесите раствор, разровняйте, при помощи кельмы надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в который вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
После заливки фундамента делают пол гаража. Он может быть цементный или бетонный.
Для устройства бетонного пола на площадку набрасывают песок слоем 10 см и хорошо его утрамбовывают. На песок необходимо настелить слой перга мина или толя, а можно залить битумную мастику. Сверху укладывают бетон слоем 10 см и утрамбовывают. Поверхность пола должна быть шероховатой.
Цементный пол делают так: грунт смешивают с щебнем или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (на одну часть цемента 5-6 частей песка) и укладывают его слоем 3—4 см. Спустя некоторое время (3-4 дня) пол покрывают вторым слоем цементного раствора. Но на этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2-3 частями песка, и укладывают его более тонким слоем (1-2 см). Цементный пол в течение следующих 3-4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность.
Балки изготовляют обычно из сосны, лиственницы или ели. Древесина, используемая для изготовления балок, обязательно должна быть сухой, т. к. чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается под нагрузкой.
Балки чердачного перекрытия опираются на стены только своими концами, и, чтобы они не прогибались, необходимо правильно рассчитать и укладывать их на расстоянии не более 1 м друг от друга.
Балку, представляющую собой брус, можно заменить двумя досками, общим сечением равными брусу. Эти доски соединяют при помощи гвоздей, располагая их в шахматном порядке. Можно также использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. В стены концы балок заделывают следующим образом. Балки кладут на стены или вставляют в специально оставленные для них гнезда.
Для предотвращения загнивания балок между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Нижнюю часть гнезда, которая должна быть ровной, можно выровнять с помощью бетона. На бетон кладут два-три слоя толя или рубероида. В кирпичных зданиях глубина гнезд обычно составляет 25 см, а концы балок кладут на длину не менее 15 см.
Перед укладкой концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и обертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебенкой. Между крайними балка4-ми и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.
Для укладки наката к балкам необходимо прибить так называемые черепные бруски сечением 4x4 см2. Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу и находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок не планируется оштукатуривать, то пластины строгают.
Накат смазывают смазкой, состоящей из глины и песка, или покрывают толем. После высыхания смазки засыпают стружку, опилки, древесный лист. В целях противопожарной безопасности опилки или стружку сверху засыпают сухой землей или мелким шлаком на высоту 5 см. По верху балок желательно прибить гвоздями разрезанный дощатый настил. Это предотвратит смещение засыпки. Чердачное перекрытие лучше всего утеплять огнестойкими не гниющими плитами.
Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем полагается. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них.
Повесьте на расстоянии 20.. .30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз. Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом стоп послужит прикосновение предмета к стеклу.

Строительство гаража - металлический, капитальный гараж

Гараж защитит Ваш автомобиль от воров, царапин, погодных условий. Наша компания изготавливает металлические гаражи из профнастила, а также - оцинкованные, разборные, железные из сэндвич панелей. Мы предлагаем разборные гаражи как стандартных размеров 3м в ширину, 5м в длину и 2м в высоту так и под индивидуальный заказ. Возможна различная комплектация гаража, он может быть с одно- или двускатной крышей, иметь дверь или окно, распашные или подъёмные ворота. Гаражи из профнастила имеют металлический каркас обшитый высококачественным профнастилом (цвет Вы можете выбрать самостоятельно), что даёт ему ряд преимуществ перед цельнометаллическими гаражами:
каркасный гараж разборной не поддаётся коррозии;
легко транспортируется и складывается;
гаражи металлические могут иметь высоту ворот до 2,8 м;
гаражи имеют отличные эстетические качества, а благодаря возможности изготовления гаража с окрашенного профнастила легко впишется в любой дачный или придомовой экстерьер.
Следует заметить, что в последнее время разборные металлические гаражи пользуются большим спросом. Наши гаражи очень быстро монтируются и демонтируются, они лёгкие, поэтому мы можем доставить их в любой город Украины, включая Киев.

Если же Вы решили построить гараж для своей машины самостоятельно, эта статья для Вас.
На сегодняшний день каждый владелец загородной недвижимости, как правило, имеет в собственном распоряжении еще и хороший автомобиль. Для того чтобы сохранить железного коня в должном состоянии, в любое время года необходим как минимум навес, а лучше всего – гараж, и лучше всего - капитальный.
«Дом» автомобиля строится максимально близко к проезжей части, данное решение позволяет «убить» двух зайцев: во-первых, водителю удобнее выезжать и въезжать на участок, во-вторых, происходит экономия площади самого участка, если же расположить гараж в отдаленном от главной дороги месте, то придется делать и подъездную дорогу. Самые распространенные материалы, которые используются для создания гаража: металл, кирпич, бетонные блоки, асбестоцементные плиты, сборный или монолитный железобетон.
На загородном участке чаще всего гараж имеет множество различных функций – мастерская, погреб (для временного хранения продуктов) и склад, где хозяин размещает не нужные (на данный момент), но полезные вещи. О необходимости дополнительных помещений также нельзя забывать при создании «дома» автомобиля. Рекомендуется строить капитальный гараж несколько выше уровня земли, чтобы исключить возможность попадания внутрь его паводковых вод – «конюшня» должна быть сухой, теплой (температура от четырех до пяти градусов по Цельсию) и безопасной. Классический гараж оборудован электропроводкой, вентиляцией, специальными стеллажами. Иногда присутствует водопровод, что, кстати, крайне желательно. К подготовке площадки, где будет происходить создание гаража можно приступать лишь после выбора строительных материалов.
В первую очередь необходимо гарантировать конструктивную устойчивость гаража, для чего сооружается ленточный фундамент с использованием железобетонных плит или же бетона из монолита (толщины в пятнадцать-двадцать сантиметров будет достаточно). В данном случае владелец участка опять же «убивает» двух «зайцев»: ленточный фундамент может служить в качестве пола, а так же основного фундамента гаража, т. е. для стен.
Для сооружения ленточного фундамента необходимо удалить почву на глубину, приблизительно равную его толщине (пятнадцать-двадцать сантиметров). Затем производится разметка для будущего строения, забиваются колышки, на которые натягиваются специальные шнуры. С учетом разметки роется котлован. Важно учесть тип грунта на площадке! Если это глина, то его глубина может быть равной одному метру, в случае сухого песчаного грунта – до восьмидесяти сантиметров. По завершению работ с котлованом следует приступить к созданию монолитной железобетонной плиты. Для начала владельцу участка понадобится деревянный короб без днища, внутрь которого насыпают песок, наверх его – до трех слоев гидроизоляционного материала (например, энергофлекс, пенополистирол и пр.). И, наконец, завершающий этап – монтаж железной арматуры из железных прутьев и заливка бетонного раствора.
У кирпичного гаража стены чаще всего делаются с использованием двух типов кирпича – белого силикатного или же обыкновенного красного. Толщина – двенадцать сантиметров, что равно половине ребра кирпича. При возведении стен гаража можно прибегнуть к интересному решению, сделав их середины и углы из кирпичных столбов (25х25 см). Таким образом, гараж становится несколько просторнее, так как в нишах между столбами оборудуются стеллажи.
В случае гаража тип крыши не так важен (может быть односкатной, а так же двускатной), однако она должна находиться под небольшим уклоном – десять-пятнадцать градусов. Сплошная обрешетка укладывается на деревянные стропила. Для гидроизоляции можно использовать не менее трех слоев рубероида, после чего его следует полить горячим битумом и, в конце, обсыпать песком. Рубероид не является идеальным решением – на современном рынке существует множество других материалов, отличающихся ценой и качеством, что прямо пропорционально сроку эксплуатации. В перечень наиболее популярных кровельных материалов входят: виды керамической и цементно-песчаной черепицы, битумная черепица, ондулин, гофрированный или оцинкованный лист и пр.
Разумеется, что при определении количества приобретаемого кровельного материала владелец участка учитывает: тип материала, габариты гаража и угол наклона крыши. Кроме того, за счет свесов с четырех сторон необходимо иметь приблизительно на пятнадцать-двадцать процентов больше от исходного количества материала. Самый маленький гараж из профнастила, в который может вместиться классический легковой автомобиль, имеет размеры от 325х630 сантиметров.
Правильнее всего ставить не одну, а две пары распашных металлических ворот с антикоррозийным покрытием. Первая пара ворот будет отвечать за въезд со стороны улицы, а вторая – за выезд на внутренний двор участка (нередко возникает необходимость профилактики автомобиля или же самого гаража).
При строительство гаража из профнастила с минимальными размерами (325х630 см) створки ворот рекомендовано располагать около левой стороны гаража, а не посередине (так легче выходить из автомобиля). С внутренней стороны выездных ворот обязательно должна присутствовать задвижка, данное решение позволит владельцу гаража легко открывать и закрывать ворота в непогоду. Альтернативой «подороже» обыкновенным распашным воротам можно считать ролевые и подъемные ворота, управлять которыми можно при помощи пульта.
Перейдем к вопросу вентиляции. Выхлопные газы вытягиваются через трубу из асбоцемента диаметром не менее пятнадцати сантиметров. Так же, на ней должны присутствовать насадки и колпак. Окна в кирпичных гаражах вырезаются.
Если владелец автомобиля планирует пользоваться гаражом круглый год, то его желательно утеплить. При решении вопроса о строительстве смотровой ямы следует быть предельно осторожным.
Делать ее можно только в том случае, когда уровень грунтовых вод ниже трех метров. Иначе лишние испарение влаги, по мнению специалистов, могут привести к коррозии днища автомобиля. При строительстве смотровой ямы используют деревянную опалубку, затем бетонируют и стены, а вверху по краям устанавливаются уголки, для того, чтобы колеса автомобиля не соскальзывали. Так же устраивается водный сток в направлении канализационной сети.
Нередко счастливые владельцы домов посещают свои замечательные особняки исключительно в летний период. В данном случае, разумно будет отказаться от создания гаража, вместо которого будет возведен специальный навес высотой в два – два с половиной метра.
Навес представляет собой конструкцию из металлических стоек-труб (диаметр около четырех сантиметров), которые располагаются по периметру площадки, на них же опираются балки (это могут быть бревна диаметром до двенадцати сантиметров) и брусья (10х10 сантиметров). Годится только односкатный тип крыши. Стойки следует закопать в землю, как минимум на один метр, а затем залить бетоном. Навес можно защитить от косых дождей, установив для этого дополнительные стенки-экраны.
Заключительным этапом при оборудовании гаража является его электроснабжение. Необходимое напряжение электросети – 220 Вольт.
Существует два варианта протяжки проводов – в заземленных трубах из металла или в коробах из пластика. Заземляются провода следующим образом: вне «дома» машины глубоко в землю (полтора метра) вбивается металлическая труба, к которой приварен болт. Непосредственно к болту и прикрепляется провод заземления. Сопротивление должно быть не более 0,4 Ом.
Для защиты гаража от грабителей используются: скрытое видео-наблюдение, датчик движения (при появлении человека загорается свет или раздается некий сигнал).

Строительство гаража на даче своими руками.Каркасный дом своими руками

Гараж, построенный своими руками, может служить одновременно мастерской и погребом для хранения продуктов.
Гаражи могут быть деревянными, металлическими и кирпичными. Деревянные гаражи своими руками не отвечают требованиям противопожарной безопасности; в металлических гаражах нет оптимальных условий для автомашины: летом жарко, зимой и осенью образуется конденсат, что является причиной коррозии. По этой же причине нецелесообразно делать металлические ворота в кирпичном гараже своими руками.
В оборудование гаража входит: освещение, вентиляция, стеллажи для хранения всевозможных деталей, желателен водопровод. Гараж, сделанный своими руками, должен быть сухим, оптимальная температура 4-15° С, относительная влажность 50—70%.

Устройство кирпичного гаража своими руками.
После выбора места для гаража необходимо подготовить рабочую площадку. Удаляют почву на глубину 10—15 см, проводят разметку, соблюдая прямоугольность углов. По разметке роют котлован для фундамента. В сухом песчаном грунте глубина котлована 60 см; в глинистом — 80 см. В котлован закладывают бетон и тщательно утрамбовывают. Крепежные элементы устанавливаются до затвердевания бетона. В бетон можно добавить битый кирпич, щебень.
На площадку насыпают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают; сверху накладывают слой толи или промасленной бумаги. По верху толи равномерно распределяют слой бетона, толщиной 10—12 см. Чтобы поверхность была равномерной толщины и ровная с уклоном в сторону ворот, рекомендуется в продольном направлении вдоль стен уложить деревянные планки с нужным наклоном. По этим планкам, поставленной на ребро доской, выравнивают бетонированную поверхность. Затем планки убирают и бетонированную поверхность затирают гсркой.
Лучше всего строить гараж своими руками на уровне земли, но можно и ниже уровня земли.
Стены гаража сложены в 1/2 кирпича с угловыми и промежуточными столбами в 1 кирпич. Преимущества такой кладки в том, что ниши между столбами внутри гаража можно использовать для оборудования полок и стеллажей.
Крыша у гаража односкатная, пологая, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, со сплошной обшивкой из 40-50 мм досок. Гидроизоляция крыши - рубероид в 3 слоя с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком. Внутренние размеры гаража 9,5x5,2 м, что позволяет рационально использовать пространство вдоль стен. Створки ворот находятся не посередине, а ближе к левой стороне, для удобства выхода из машины.
Створки ворот состоят из каркаса, обшитого досками к фальц (вагонкой), размер 185x170 см, в одной из створок находится калитка с внешним запором. Выездные ворота для удобства пользования оборудованы съемной доской, что дает возможность легко открывать и закрывать их в непогоду. Для удобства, наряду с обычными распашными воротами, делают опрокидывающиеся и шторные ворота, которые занимают меньше места.
В боковых стенах имеются окна с заполнением из стеклоблоков. Вентиляция обеспечивается вытяжной асбоцементной трубой, диаметром 150 мм с насадками и колпаком. Нижний конец вентиляционной трубы расположен ближе к полу. Пол цементный со смотровой ямой и подвалом. Гараж на приусадебном участке, помимо своего прямого назначения, может служит местом для размещения домашней мастерской и погреба.
Утепление кирпичного гаража обязательно, если машина эксплуатируется круглый год. Ширина смотровой ямы должна быть на 10—15 см меньше расстояния между колесами автомобиля, а глубина такой, чтобы человек, не сгибаясь, мог в ней работать. Стены и пол бетонируют, а по верхним краям крепят металлические уголки, чтобы колеса машины не соскальзывали.
Пол в гараже должен длительное время выдерживать механические воздействия, быть стойким против масла и бензина. Желательно на задней стенке гаража, на высоте бампера машины прикрепить деревянную доску, резину — для предохранения от возможных ударов при въезде в гараж.
При пользовании гаражом рекомендуется ставить автомобиль выхлопом к воротам. Устройство гаража ниже уровня поверхности земли возможно, если подвальные помещения используются полностью, и потолок подвального помещения обладает огнестойкостью. Хранить машину на приусадебном участке можно под навесом (потому что строить капитальный гараж на сезон не имеет смысла). Высота навеса 2—2,5 метра. Крыша односкатная.
Брусья пли балки опираются на стойки, расположенные по периметру площадки с шагом 1,5 метра. Стойки закапывают на глубину 80 см или I метр, уплотняют и укрепляют бетоном.
Перед установкой концы стоек обмазывают битумом и обертывают толью. Долговечны стойки из металлических труб, для крепления обвязок в них сверлят сквозные отверстия под болты. Если же вы все-таки хотите навес заменить на более защищенный от непогоды гараж, то стойки можно обшить досками, а снаружи обить листовой сталью. Ворота также лучше делать из досок и обить металлическими уголками. Доски подшивают' под углом 45 градусов.
Ворота для гаражей и аналогичных сооружений могут быть:
• подъемными;
• складывающимися;
• сворачивающимися.
Гаражные ворота оборудуются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электро- или пневмоприводом.

Фундамент для каркасного дома
Каркасный дом своими руками. Устройство потолка в каркасном доме все 40 материалов на те же темы
Когда у меня появилась возможность построить свой дом, я задумался: «А как построить хороший дом, но чтобы уложиться в сумму, которая у меня имеется?» И вот к какому решению я пришел – это каркасный дом. В цикле статей Каркасный дом своими руками я хочу поделиться своим опытом в строительстве собственного дома. Каждый шаг строительства будет описан в отдельно взятой статье. В этой статье мы с вами рассмотрим один из ключевых вопросов – строительство фундамента для каркасного дома.
Столбчатый фундамент из кирпича, дерева и монолитного бетона - это оптимальный вариант для каркасного дома. Вы спросите – почему? Давайте вместе с вами постараемся ответить на данный вопрос.
Стоимость столбчатого фундамента

В большинстве случаев для домов каркасного типа производят закладку столбчатых фундаментов. Это обусловлено тем, что дома такого типа имеют не большой вес по сравнению, например, с домами, построенным из бруса или же из кирпича. Еще один из аргументов в пользу столбчатого фундамента – это низкая стоимость затрат на его изготовление. Если стоимость фундаментов другого типа составляет 15-30% от стоимости всего дома, то затраты на изготовление столбчатого фундамента составят не более 15-18%.
Материалы, используемые при строительстве столбчатого фундамента
Для закладки такого вида фундамента можно использовать следующие материалы:
дерево
кирпич
бетон
Далее мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вышеуказанных материалов, а также способы строительства фундамента из данных материалов.
Столбчатый фундамент из дерева

Преимущества и недостатки деревянного фундамента
Строительство столбчатого фундамента из дерева самый простой и не дорогостоящий способ. Для закладки фундамента обычно используют комель (нижнюю часть ствола дерева), диаметр которой должен быть не менее 20 см. Перед установкой, деревянные опоры обрабатываются антисептиком, обмазывают битумом. Но есть и более дешевый и надежный способ предотвращения загнивания дерева и продления срока эксплуатации деревянных опор: перед тем как деревянные опоры будут установлены, их обжигают на костре или же при помощи паяльной лампы, что продлит срок службы фундамента в 1,2 – 1,5 раза.
При применении деревянных опор вы выигрываете в стоимости устройства фундамента, но проигрываете в сроке его эксплуатации.
Вот пример срок службы деревянных опор:
опоры из сосны – срок службы не более семи лет (обожженные, обработанные антисептиком – срок службы от 11 до 15 лет);
опоры из дуба - срок службы не более 15 лет (обожженные или обработанные антисептиком – срок службы от 28 до 32 лет).

Гаражные автоматические ворота

Ворота гаражные
Сейчас никто не может представить свой дом или коттедж без ворот гаражных, они комплектующая часть любого ограждения, через который пропускается транспорт. Кроме въездных особое внимание нужно уделить гаражным воротам, без которых невозможно представить современный гараж.
Ворота гаражные существуют для того, что б гарантировать защиту вашей машины и обеспечить функционал въезда-выезда из гаража. Качественные и продуманные, они должны совместить в себе простоту работы и надежность. Гаражные ворота производятся из лучших по надежности и экологически чистых материалов, что не загрязняют природу изготовление и декор с учетом дизайна и особенностей вашего дома.
Сейчас производители предлагают автоматические гаражные ворота и традиционные (механические) в разнообразном выборе: форме, цвете, с разного материала, сложности конструкции, разной цены, заводское изготовление или индивидуальный заказ. Важно помнить, что они на много выгоднее в функционале, просты в эксплуатации, упростят и ускорят въезд или выезд вашей машины. Но цена на такие гаражные ворота на много выше конечно. Кроме того, автоматическими могут быть разные виды ворот - распашные, откатные, секционные. Самые популярные ворота сейчас в спросе, именно секционные. Распашные гаражные ворота – это веяние прошлого, когда дозорный, видя на горизонте приближающегося врага, подавал команду: «Ворота, закрыть!» Тут же мускулистые парни налегали на тяжеленные створки и задвигали засов из дуба.
Много прошло времени, однако конструкция распашныхосталась практически неизменной. А вот, секционное ворота это совсем другое дело, для их закрытия нет необходимости прилагать силу. Вместо мускул теперь используются электроприводы, команда подается с помощью пульта дистанционного управления.
Секционные ворота можно охарактеризовать так: экономим пространство и создаем максимальный комфорт. Не зря они так быстро стали очень популярны. Теперь владельцы элитных коттеджей и загородных домов не мыслят своего гаража без секционных ворот, которое сочетают безупречную практичность, качестьво и дизайн, подчеркивающий дизайн дома . Компания «Алютех» прекрасно понимает это, потому и производит уникальные секционные ворота.
сделаем любого размера для вашего проема, установим за один день;
обладают звуко и теплоизоляционными свойствами, открываются легко и бесшумно;
можно выбрать любого цвета, их дизайн безупречен, они идеально впишутся в ваш архитектурный стиль и подчеркнут его красоту;
очень легко мыть, они не ржавеют и не подвергаются коррозии;
увеличивают полезную площадь перед гаражом и внутри него, открываются вверх;
защищены от взлома;
легки в управлении, открываются нажатием на кнопку пульта дистанционного управления (с электроприводом) или открываются легким движением руки (с ручным приводом);
безопасны, благодаря установленной защите от защемления, случайного открытия или падения полотна.
не уступают зарубежным аналогам, цена гораздо ниже.