Строят семейные бани, сауны отдельно от жилого дома или внутри него. В некоторых случаях их оборудуют в пристройке к дому или в хозяйственной постройке.
Место строительства таких сооружений на приусадебном участке согласовывается с местными архитектурно-строительными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией и определяется в соответствии с генеральным планом застройки сельского населённого пункта или посёлка городского типа.
На строительство требуется получить разрешение исполнительного органа Вашего района. Лучше всего строить баню или сауну на пологом берегу реки, озера, пруда, защищённом от ветра деревьями. Если такой возможности нет, то на приусадебном участке желательно соорудить (при наличии места) плавательный бассейн глубиной 1,5...2,5 м. Для самотечного отвода загрязнённых вод баню, сауну располагают на возвышенном месте.
Размеры площадки для строительства бани должны быть такими, чтобы на ней можно разместить также сарай для хранения топлива и инвентаря. Для освещения, водоснабжения и отвода сточных вод от бани целесообразно использовать существующие инженерные сооружения.
Расстояние между крайними домами или хозпостройками двух соседних пар (групп) домов (бань) следует принимать 8...10 м. (в зависимости от огнестойкости зданий). Ориентируют баню обычно окнами на запад, так как лучи заходящего солнца, заполняя помещение бани и предбанника создают ощущение покоя.
В сельских условиях целесообразно сооружать бани с мыльными помещениями, в которых можно стирать бельё, а также купаться детям и лицам, которым парильные процедуры противопоказаны.
Для семьи требуется обычно баня небольшой площади с парильной, предбанником и мыльной. Можно ограничиться одной парильной.
В сельской местности нередко строят бани, состоящие из предбанника -прихожей и парильной-мыльной. Размеры такой бани 2,5х 4,5 кв. м. В русской бревенчатой бане, в зависимости от её высоты, полки для парения делают на одном или двух - трёх уровнях. Вдоль стены с окном размещают скамьи, в углу устанавливают печь - каменку, отапливаемую дровами.
Наиболее простой конструктивный вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани (сауны) - бревенчатая избушка или кирпичное сооружение, которое состоит из одного помещения, в котором находятся одновременно раздевальная и парильная. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, устанавливаемые в углу парильной. Три полки шириной по 60 см расположены ступенями одна над другой. При ширине парильной 216 см в ней могут разместится от трёх до шести человек. На строительство такой бани (сауны) требуется наименьший объём строительных материалов и трудовых затрат.
Печь чаще всего размещают в парильной так, чтобы одна её стена обогревала предбанник. В печи устанавливают ёмкость или змеевик для нагрева воды. Помимо этого, в парильной (мыльной) предусматривают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла, мочалы.
В предбаннике ставят скамью, вешалку, маленький стол и иногда лежаки. Если баней предполагают пользоваться зимой, то необходимо предусмотреть отопление предбанника. В этом случае дверь из него не должна выходить прямо на двор и не открываться в парильную, так как пар, проникая в более холодное помещение, будет увлажнять одежду.
Лучше всего сделать прихожую, в которую выходят двери из парильной и предбанника. Такое расположение позволит наиболее экономично использовать площадь и строительные материалы и, кроме того, все три помещения можно будет отапливать одной печью.
Для строительства бани, сауны используют местные материалы и простейшее оборудование. Избрав планировочное и конструктивное решение бани или сауны, заготавливают необходимые материалы.Строительные материалы, используемые для внутренней отделки всех помещений бани, не должны разрушаться под воздействием воды, дезинфицирующих средств.
Показаны сообщения с ярлыком участок. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком участок. Показать все сообщения
вторник, 30 ноября 2010 г.
Ландшафтный дизайн участка
Загородный частный дом с японским садом или офисный коттедж, окруженный английским парком — вещи, безусловно, очень статусные, престижные и много говорящие об их владельцах. Как отмечают ландшафтные архитекторы, в последнее время стало заметно меняться отношение заказчиков к оформлению пространства вокруг здания. На первый план в линейке приоритетов выходит природа, ее естественная красота. И, используя все многообразие традиций устройства садов и парков, можно значительно разнообразить арсенал средств самовыражения.
Что и куда
Нужно помнить, что многие растения не живут в нашем климате и после зимы от сада может ничего не остаться. Мы время от времени сталкиваемся с тем, что заказчик не учитывает этого или просто не знает специфики растения, но настаивает на посадке. Даже если не жаль денег на растения, которые могут стоить несколько тысяч гривен, то нужно быть готовым к тому, что участок никогда не примет «законченный» вид. Чтобы все растения прижились, разрослись и проявился замысел, нужно несколько лет, а ежегодная замена погибших растений никак этому не способствует.
Планирование расположения растений на участке вообще дело непростое. Одно и то же растение в одном месте участка может прекрасно себя чувствовать, а в другом — погибнуть в течение нескольких недель. Имеет значение и освещенность, и влажность, и состав почвы, к примеру, хвойные сильно повышают кислотность и под соснами мало что может расти. Многие фирмы, занимающиеся ландшафтным проектированием, сталкиваются с нехваткой соответствующих специалистов. Знаний основ композиции и умения рисовать эскизные проекты явно недостаточно для того, чтобы спроектировать участок, способный много лет радовать владельцев.
Как сделать выбор?
При выборе компании, которой можно доверить свой участок, наибольшее значение имеет опыт ее сотрудников и организация производственного процесса. Важно не спешить при выборе подрядчика, побывать в нескольких фирмах, поговорить, послушать. Но никакой разговор ни реклама не поможет составить впечатление о будущем качестве работ. Только отзывы Ваших друзей, знакомых, или выезд с специалистом на недавно выполненный объект. Также рекомендуем при этом расспросить о составе работ, за которые возьмется компания. «Входит ли хвост к комплекту с коровой» посадка растений или весь комплекс, включающий геотопосъемку участка, эскиз, рабочие чертежи, расчистку территории от строительного мусора, анализ почвы, завоз новой при необходимости, организация рельефа, установка садовой архитектуры, водоемов, систем полива, освещения, ну и, конечно, высадка зелени.
Предлагает ли фирма последующее обслуживание и предоставляет ли гарантию на выполненные работы, при условии, естественно, режима ухода за участком. Это обязательное условие потому что какие могут быть гарантии, если при предъявлении претензий к качеству растений выясняется, что участок практически не поливался? Не все могут позволить себе подводку капельного полива под каждое растение, но тогда экономию средств придется компенсировать своим вниманием и заботой к растениям».
Стоит поинтересоваться наличием собственного посадочного материала: лучше обращаться в те ландшафтные фирмы, которые имеют свой питомник. Показательным фактом будет и то, как сотрудники отнесутся к желанию посадить заведомо неприспособленное к нашим условиям растение: будут ли «сопротивляться», стараясь объяснить, чем это закончится, и рекомендовать приемлемую альтернативу, или без возражений согласятся выполнить заказ.
С чего начать?
Обустройство участка желательно начинать с осени. Тогда зимой будет возможность спокойно и без спешки все обдумать, переделать проект, возможно, и не один раз, пока не будет достигнут желаемый результат. Осенью хорошо проводить работы по выравниванию или, наоборот, созданию рельефа, тогда в течение зимы грунт уплотнится и можно будет избежать впадин и провалов в неожиданных местах. Хотя специальными катками и при должном старании грунт можно уплотнить сразу. Специалисты не рекомендуют самостоятельно завозить землю, но если для этого есть причины, то желательно: во-первых, внимательно отнестись к ее составу (т. е. произвести анализ, поскольку яблочки со стронцием могут пригодиться лишь в особых случаях).
Во-вторых, избавиться от строительного мусора: «потерянная» фундаментная плита может помешать развитию корней деревьев, а уплотнившийся мелкий мусор будет препятствовать оттоку воды, что медленно ведет к загниванию корневой системы. И, в-третьих, если на участке есть старые деревья, которые планируется сохранить, вокруг них нельзя повышать уровень почвы, поскольку многие не переносят засыпания корневой шейки и могут потерять декоративность или погибнуть. Засыпку ствола нормально перенести могут ивы, тополя и многие виды кустарников. Иногда рекомендуют при засыпке нового грунта в первый год высеять «почвоулучшающие» растения, а благоустройство участка производить на второй год.
Элементы парка, сада, лужайки
Малые формы привносят в сад свою особую ноту, которая может возникнуть на контрасте с природой или на слиянии с ней. Материалы, используемые для их изготовления, могут быть природными или подчеркнуто искусственными, все зависит от замысла и стиля. При этом считается, что контраст с природным окружением обязан быть тем сильнее, чем выше уровень архитектурной сложности малых форм. Степень насыщенности ими участка во многом определяет стиль сада. Как правило, в некоторых зонах, особенно вблизи входа в дом, "урбанизированность" естественным образом возрастает, на периферии снижается. Равномерность тут не нужна и даже нежелательна, поскольку контраст благоустроенных и диких пространств — дополнительное средство выразительности.
Трудно представить себе уютный сад без водоема, с берегами, поросшими водными растениями, с кувшинками, а иногда и рыбками. Но так же трудно сделать выбор между подобным водоемом и бассейном для купаний, а в идеале лучше, конечно, соорудить и то и другое, если позволяет территория. Крошечный пруд можно устроить даже на квадратном метре. Вариантов решения водоемов множество: озерцо с прозрачной водой, слегка «заболоченное» озерцо, поросший пруд, водопад, «горный» ручей, а также правильных форм фонтаны и декоративные бассейны. Ручей может начинаться с источника, «сочащегося» из горки, песка или раковины, иметь несколько водопадов на своем пути и впадать в пруд.
Последнее особенно хорошо, если в пруду живут рыбы, иначе обязательно нужен фонтан для аэрации и «перемешивания» воды. Пруд, предназначенный для заселения рыбами, должен быть не менее 70 см глубиной и 3 метров площадью, иначе рыба летом погибнет в перегретой воде, а зимой вода может промерзнуть. На зиму такой пруд нужно укрывать, а в образовавшейся ледовой корке пробивать отверстия для «дыхания». А для того чтобы добиться прозрачности воды и наблюдать золотых рыбок, необходимо устанавливать фильтры биологической или механической очистки воды, иначе летом вода «зацветет», а рыба погибнет. В общем, создание водоема тоже требует участия специалистов.
Другой элемент, присутствующий в любом саду, — дорожки.
Они могут быть мощеные, «утоптанные», насыпные, газонные. Мощеные хороши в любую погоду, они устойчивы к нагрузкам и легко чистятся. Материалов для мощения множество: тротуарная плитка, которая позволяет выкладывать узоры, естественный и имитирующий его камень, брусчатка, обработанные специальным составом против гниения доски и поперечные спилы бревен, кирпичи. «Утоптанные» дорожки создают иллюзию сельской местности, однако хороши в дальних частях парка где размокание во время дождей не помешает обитателям дома.
Для более посещаемых мест лучше выбирать насыпные дорожки, на которых не образуются лужи, однако в сильный дождь и они могут размокнуть, поэтому для них нужен отвод воды. Насыпные дорожки можно сделать из песка, гальки, щебня, опилок, мелкой каменной крошки. Их особенность — рассыпание «отсыпки» на газоны и клумбы, поэтому им нужны бордюры. Кроме того, их невозможно очистить от снега. Любители зелени могут выбрать газонные дорожки из особой травы, устойчивой к вытаптыванию, армированной специальной газонной сеткой из пластика зеленого цвета. Такой себе хай-тек в кустах.
О клумбах, цветниках, дендрариях, альпинариях, рокариях и прочих способах высадки растений и приспособлениях можно писать книгу. Однако, если вкратце...
Излюбленные элементы сада — рокарии и альпинарии. Их отличие в том, что рокарии — это участок с художественно размещенными на нем камнями, играющими важную композиционную роль, в то время как альпинарий предполагает создание именно горки, имитирующей высокогорные природные комплексы, поэтому здесь большое значение имеет выбор растений, характерных для таких экосистем. Эти элементы настолько распространились, что сейчас уже трудно найти участок, где бы не было того или другого, но популярность их вполне заслуженная: нежные растения на суровых камнях производят трогательное впечатление.
Оригинальным украшением сада могут стать декоративные огороды. Собственно, они очень даже утилитарные, но оформлены в виде клумб. Очень часто люди, имея загородный дом, не могут отказаться от удовольствия выращивать что-то для себя, для еды. Особенно это характерно для людей старшего поколения. Видимо, невозможно истребить украинце любовь к земледелию. Вместо того чтобы стыдливо прятать на задние дворы и в укромные углы, мы, разбивая огород, стараемся придать ему декоративность и привлекательность. Ухоженная, красивая клумба с капустой или «кучерявой» петрушкой выглядит часто не хуже цветочной. Довольно часто заказчики хотят фруктовые сады. Иногда это желание поесть своих яблок, иногда воспоминания о вишне, на которую в детстве забирался, или о дедушкиных сливах, самых вкусных. Обычно такие посадки лучше организовать отдельно от других деревьев.
Ограда считается необходимостью и действительно выполняет важные утилитарные функции: защитную, шумоизолирующую, ветрозащитную. Для этого ее высота должна быть не менее 1,5 м. Но нередко высокие неприступные заборы, единственная функция которых — защита от визуального и физического проникновения, зрительно уродуют всю территорию сада, закрывают обозрение окрестностей, мешают проветриванию, нарушая микроклимат участка. Можно избежать сплошного ограждения, превращающего сад в закрытую со всех сторон шкатулку, если, например, оградить три стороны участка, а со стороны фасада или красивого пейзажа установить решетку или металлическую сетку, высадив вдоль нее кустарник или вьющиеся растения.
Капитальную ограду (или ее опоры) можно возвести из кирпича, камня, бетона — материалов, используемых в отделке дома. Сделанная из привлекательного материала она может послужить хорошим фоном для растительных композиций. Массивные ограды позволяют устраивать в них арки или ниши для цветников, пристройку с внутренней стороны основательных, капитальных сидений, размещение светильников.
Кстати, специалисты советуют: в целях безопасности практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами участка.
Ворота и калитка формируют первое впечатление от участка и не должны диссонировать с его стилем. Главное правило: классический, строгий стиль предполагает более парадный вход на участок, чем свободный, пейзажный стиль сада.
Дорожки имеют важное функциональное значение, разбивая сад на отдельные зоны и связывая их между собой. Но одновременно мощение является эстетическим элементом сада, в значительной степени определяя его целостность и стиль.
Интересно, что каждая эпоха и многие регионы подарили свои варианты садовых дорожек. Итальянское возрождение оставило нам в наследство симметричные мощеные дорожки и дворики правильной формы. Англия 19 века прославилась невзрачными тропинками, в лучшем случае посыпанными галькой. Средиземноморский стиль славится дорожками из гальки и мелких речных камешков, вмурованных в цементный раствор. Для стран Востока характерны скрытые среди зелени дорожки замысловатой, причудливой формы, нередко представляющие собой несколько плоских больших камней, утопленных в землю.
Таким образом, варианты покрытий дорожек и площадок неисчислимы, и сегодня можно встретить подражания всем эпохам. Наиболее разнообразно и заслужено популярно мощение из различных материалов, которое легко можно подобрать в желательном стиле, разнообразить по цвету и рисунку. Пожалуй, лучшим материалом является красивый, прочный, экологичный натуральный камень или клинкерный кирпич, который особенно подходит для усадьбы в старинном или романтическом стиле. Эффектны травянистые дорожки, но за ними требуется усиленный уход. А вот использование дерева для дорожек не рекомендуется, поскольку в дождливую погоду оно становится скользким. Но зато становятся все более популярными дорожки, мульчированные древесной корой, которая может быть подкрашена.
В зависимости от назначения, изменяется ширина дорожек. Основные из них, например, ведущие от калитки к дому, должны составлять 1,2... 1,5 м, чтобы по ним свободно могли пройти два человека. Для второстепенных тропинок достаточно ширины 0.6...1 м. Любые дорожки должны иметь небольшой склон в стороны от осевой линии, чтобы избежать застоя на них воды. На неровном рельефе для удобства желательно сделать ступени, которых должно быть нечетное число.
Лестницы и подпорные стенки устраивают при значительных перепадах рельефа, и они становятся украшением участка. Используют естественный камень, кирпич, бетон и даже специально обработанное дерево. Если стенка сделана из бута, снизу укладывают самые крупные камни. В подпорных стенках можно оставить специальные гнезда, куда высадить свисающие (ампельные) или вьющиеся растения, которые, разрастаясь, создадут красочные пятна на фоне камня.
Желательно избегать строительства слишком длинных и слишком высоких подпорных стенок. Вместо одной подпорной стенки лучше возвести 2-3 более низких. Длинную стенку рекомендуют разделить архитектурными элементами — лестницей, пристенными скамейками, нишами.
Поскольку лестницы составляют единое целое с подпорными стенками, их следует выполнять из одного материала. В том же стиле выполняют бордюры, которыми удобно очертить границы приподнятых клумб и миксбордеров, дорожек и площадок.
Места релаксации
Чтобы отдых, занятия любимым делом или необходимые повседневные дела были плодотворны, места для них желательно специально обустроить. Но если не пытаться придать им значение кабинета, гостиной, столовой в саду, то даже любимые уголки не будут эксплуатироваться часто. Для усиления эксплуатации важно удобное расположение и связь с домом, мебель, оборудование.
Место для спортивного отдыха оборудуют специальными сооружениями, располагают на ровном месте. Оно должно иметь правильную форму. Это могут быть теннисные корты, площадки для бадминтона, для игр с мячом. Лучше, если площадки закрыты от обзора зелеными посадками.
Детская площадка может стать активным декоративным элементом и расположить ее лучше на видном месте. Решаясь на сооружение детской площадки, следует предусмотреть, что дети скоро вырастут, и она будет бесполезно занимать место. Поэтому детская площадка может быть сборно-разборной или допускать в дальнейшем приспособление для иных целей. Вариантов дизайнерских решений много. Это может быть и современная конструкция, решенная в ярких тонах, и имитация старинной крепости. Сборные детские площадки с интересным набором снарядов можно приобрести у ряда отечественных фирм. Но понятно, что пространство для детей не может быть ограничено одной площадкой.
Маленькие садовые теплицы становятся все более популярным элементом ландшафтного дизайна. Новые технологии с применением металлопластика, поликарбоната, удобные автономные системы подогрева позволяют сделать ее экономичной и привлекательной. В Европе обычно сооружают "холодные" теплицы, в которых зимой поддерживается температура около 5°С и расходы на обогрев невелики. Такая теплица, где на фоне снега за прозрачной оболочкой зеленеют растения, становится особенно эффектным элементом сада в зимнее время.
Место для барбекю (очаг для приготовления пищи на свежем воздухе) обычно примыкает к дому и может рассматриваться как вариант летней кухни, которая всегда была популярна в нашем климате. Оно может быть оборудовано переносным или стационарным очагом.
В последнем случае очаг можно выполнить из кирпича или камня, придать ему интересную форму, пристроить к нему разделочный столик. Логично организовать место для барбекю со всевозможными удобствами, вымостить камнем дворик, расположить рядом беседку или навес от дождя.
Садовая мебель непременно потребуется в местах длительного пребывания. Она может быть переносной или стационарной. Обычно легкую переносную мебель — столы, стулья, кресла, шезлонги, качели — располагают возле дома, бассейна, где для нее может быть предусмотрена специальная площадка, терраса, веранда, навес. Не менее красиво она будет смотреться на лужайке среди зелени. Важно только, чтобы в этом месте была предусмотрена защита от солнца и ветра.
Тяжелую мебель устанавливают на постоянном месте, которое необходимо заранее тщательно продумать, чтобы оно было уютным, и ее использование имело определенный смысл: уединение, созерцание пейзажа или красивого уголка сада, трапеза или другие занятия. Правил ее расположения не существует, но обычно кирпичные и бетонные столики и скамейки возводят рядом с другими конструкциями из такого же материала, скамьи и столы из мощных бревен — в укромных уголках в тени деревьев.
Стационарную мебель выполняют из прочных материалов, способных выдержать агрессивные воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей: кирпича, бетона, дерева, металла. Ее дизайн обычно прост, поскольку среди природного окружения не очень уместны вычурные формы. Исключение составляет чугунная или стальная кованая тяжелая мебель, для которой изысканный дизайн привычен и необходим. Главный вопрос, который возникает при изготовлении садовой мебели — удобство, так как ее поверхность твердая, а углы конструкций — прямые.
Беседка на участке, как правило становится одним из его наиболее посещаемых мест. Ее с одинаковым успехом можно располагать на открытом газоне перед домом или в отдаленном укромном уголке сада. Нестандартный вариант — устройство беседки на воде, на островке пруда или на самом берегу. Столь же многообразны варианты архитектурного решения этого сооружения и возможности применения материалов для его постройки. В садово-парковом искусстве беседки нередко решают как доминирующий элемент ансамбля.
Летние и чайные домики обычно имеют скромный вид, предназначены для тихого отдыха и приема гостей, и располагают их, как правило, в укромных уголках сада.
Декоративно-утилитарные формы
Декоративные элементы часто служат в качестве "указателей" в саду, их располагают там, где человека ожидает нечто интересное. Как элементы художественного оформления, они должны быть объединены общим стилем и замыслом, сочетаться с архитектурой дома, вносить завершающий штрих в образ участка. Их обилие может оказаться гораздо неприятнее для эстетического чувства зрителя, чем полное отсутствие.
"Живые ширмы" нужны, когда возникает необходимость огородить уютное место на участке, закрыться от соседей, разделить территорию на зоны, закрыть вид на неприглядный хозяйственный угол. Удобно и просто использовать для этих целей декоративную решетку, увитую лазающими и вьющимися растениями. В идеальном случае она должна быть деревянной, металл хуже подходит для этой цели, поскольку может причинить растениям ожоги.
Преимущество таких конструкций в простоте изготовления, возможности легко получить в плане необходимую форму ограждения, дополнительную площадь для интенсивного вертикального озеленения.
Пергола, берсо — навесы, в которых крышей служит листва растений и крытые аллеи из лиан, вьющихся по аркам, можно рассматривать как самодостаточный элемент ландшафтной архитектуры. Они указывают направление движения, служат убежищем от солнца. Перголы и берсо считают принадлежностью регулярного стиля, но современные решения, выполненные в дереве, позволяют использовать их более широко.
Хотя пергола и является, прежде всего, приспособлением для выращивания декоративных лазающих растений, она должна быть легкой, изящной и красивой даже без зелени, поскольку зимой листва опадет.
Скульптура и вазы более уместны в саду регулярного стиля. Ими оформляются аллеи, входы в здания, отдельные площадки. Однако это не исключает их романтического размещения и среди дикой природы. Важно одно: являясь по своей сути произведением искусства (что, конечно, не выдерживается в распространенных штамповках), скульптура должна воздействовать на настроение человека.
Лапидарий — коллекция интересных образцов естественного камня, старинных архитектурных деталей и скульптур, фрагментов зданий в руинах. Составленный из фальшивых экспонатов он не будет создавать необходимого эмоционального ощущения. Но собраный со вкусом и знанием дела лапидарий вносит в сад одухотворенность и романтическую ноту.
Керамика и народные элементы — сильнодействующие средства для придания саду четкого стиля. Являясь предметами быта, они не создают ощущения пресыщения даже при обильном применении. Это большие керамические сосуды, даже поврежденные, с растущими в них цветами; перекрытые камышом, соломой, гонтом крыши садовых сооружений; плетень или частокол, ограждающий отдельные зоны; подчеркнуто простая садовая мебель в народном стиле, орудия крестьянского труда, живописно расположенные на участке; стоящая посреди лужайки телега, "нагруженная" керамическими емкостями с цветущими растениями, и другие неожиданные "бытовые" элементы Яркость народных композиций соответствует современной тенденции: при декоративном оформлении сада особое внимание уделяют сегодня колористике. В моде садовый инвентарь и мебель ярких цветов, яркие цветные крыши садовых сооружений, розоватых, желтоватых тонов валуны рокария, цветная ночная подсветка бассейнов и растений.
Освещение парка, сада
Современный сад немыслим без искусственного света. Прежде всего, освещение нужно, чтобы продлить жизнь на воздухе в течение суток. Но, используя светильники различного назначения, можно добиться эффектного образа сада. При искусственном свете акцентируются отдельные участки сада, рельефно подчеркиваются фрагменты, скульптуры, выделяются декоративные растения, создаются эффекты в водоеме. Мировой тенденцией сегодня является освещение-аттракцион с самыми неожиданными эффектами. В итоге ночью сад может выглядеть совершенно иначе, чем при солнечном свете. Причем глубина полуосвещенных пространств в сравнении с истинной зрительно увеличивается, и малый сад приобретает большие размеры.
Освещение — художественная, но и одновременно техническая проблема. При его устройстве обязательно надо помнить, что оно должно создавать жизненные удобства, быть безопасным и легким в эксплуатации. Что и как следует освещать? Как правило, интенсивно и традиционно освещают зоны активного использования: отдыха, развлечений, основные пути сообщения, площадки перед входом в дом. Освещение меньшей интенсивности требуется для дорожек, интимных зон, освещения фрагментов сада, для создания декоративных эффектов достаточно и слабого освещения.
Не обязательно добиваться яркости, гораздо интереснее создать загадочный, локальный свет, который выделит задуманный элемент на фоне темноты. Поэтому технические средства для ландшафтного освещения могут довольствоваться малыми мощностями.
Для создания задуманного эффекта важно правильно подобрать способ освещения. Светильники с рассеивающим светом предназначены для освещения поверхности земли и низких кустарников, светильники с регулируемым направлением света выделяют элемент из общей композиции, подчеркивают рельеф местности. Для освещения больших территорий удобно использовать перекрестное освещение, которое помогает избегать резких теней. Для получения сильного и естественного светового эффекта светильники должны быть скрытыми, чтобы свет не слепил глаза.
Самыми удобными среди садовых светильников можно считать низковольтные системы. Они безопасны для людей и животных, их установка под силу садоводам-любителям. Особенно интересны низковольтные автономные плавающие светильники, которые позволяют подсвечивать водоемы.
Последние разработки — освещение с использованием солнечной энергии. Светильники заряжаются днем и активизируются вечером при помощи датчика или выключателя. Есть варианты, когда верхняя часть лампы содержит солнечную батарею, другие системы предлагают отдельно стоящий фотоэлемент.
Популярным становится освещение с использованием оптического волокна, что позволяет использовать абсолютно нетрадиционные подходы, полностью перейти границы утилитарного освещения и заняться эксклюзивным световым дизайном.
Сад закладывают на десятилетия, он развивается и достигает зрелости несколько лет, поэтому попытка немедленно получить его совершенный облик заведомо обречена на неудачу. Успеха достигает только терпеливый и трудолюбивый хозяин.
Тут подсветить, там притемнить
Ландшафтные дизайнеры рекомендуют делать сады «непрозрачными», то есть непросматриваемыми по всей территории, придавать им объем. Это невозможно реализовать без деревьев и вертикальных конструкций, если, конечно, участок не занимает 30 га, большая часть из которых — лес. Вертикальные конструкции — это перголы, навесы, трельяжи, арки, беседки. Увитые цветущими растениями, виноградом, плющом, они придают саду уют и легкий романтизм. В то же время навес (конструкция из частых, ребром уложенных досок) может создать хорошую защиту от солнца площадке для отдыха, а трельяж (решетчатая конструкция-опора для вьющихся растений) отгородит интимный уголок сада.
Вертикальные плоскости для укрытия, скажем, забора могут устраиваться и из деревьев, высаженных с большой частотой и подстриженных в виде стены — шпалер. Законченность всей композиции придает освещение. Разнообразные подсветки и фонари сделают сад похожим на сказочную страну, а игра теней добавит образов и необычных сцен.
Красивый, ухоженный сад — дело не быстрое и не простое. Нужны годы, чтобы деревья выросли, оформились цветники и горки, заросли прибрежными растениями пруды. Нужно постоянное внимание и уход. Эти работы может взять на себя фирма, устраивавшая сад, или садовник. Договор на обслуживание сада не заменяет установку 'системы полива, которая может быть похожа на лейку-переростка, орошая всех и все вокруг, а может быть незаметной капельной, управляемой компьютером системой с автоматическим поливом и подкормкой в зависимости от погоды и времени года. В принципе, каждая из систем имеет свои преимущества, оценить которые помогут сотрудники фирмы-подрядчика.
Решение озеленить свой участок приходит как нечто само собой разумеющееся. Действительно, не заливать же двор бетоном. И только со временем могут стать очевидными многие аргументы в пользу сада. Говорят, в Германии даже организуются специальные экскурсии в сельскую местность, где горожане могут посмотреть на растения в их естественном окружении, а иногда даже подержаться за лопату, за отдельную плату.
Что и куда
Нужно помнить, что многие растения не живут в нашем климате и после зимы от сада может ничего не остаться. Мы время от времени сталкиваемся с тем, что заказчик не учитывает этого или просто не знает специфики растения, но настаивает на посадке. Даже если не жаль денег на растения, которые могут стоить несколько тысяч гривен, то нужно быть готовым к тому, что участок никогда не примет «законченный» вид. Чтобы все растения прижились, разрослись и проявился замысел, нужно несколько лет, а ежегодная замена погибших растений никак этому не способствует.
Планирование расположения растений на участке вообще дело непростое. Одно и то же растение в одном месте участка может прекрасно себя чувствовать, а в другом — погибнуть в течение нескольких недель. Имеет значение и освещенность, и влажность, и состав почвы, к примеру, хвойные сильно повышают кислотность и под соснами мало что может расти. Многие фирмы, занимающиеся ландшафтным проектированием, сталкиваются с нехваткой соответствующих специалистов. Знаний основ композиции и умения рисовать эскизные проекты явно недостаточно для того, чтобы спроектировать участок, способный много лет радовать владельцев.
Как сделать выбор?
При выборе компании, которой можно доверить свой участок, наибольшее значение имеет опыт ее сотрудников и организация производственного процесса. Важно не спешить при выборе подрядчика, побывать в нескольких фирмах, поговорить, послушать. Но никакой разговор ни реклама не поможет составить впечатление о будущем качестве работ. Только отзывы Ваших друзей, знакомых, или выезд с специалистом на недавно выполненный объект. Также рекомендуем при этом расспросить о составе работ, за которые возьмется компания. «Входит ли хвост к комплекту с коровой» посадка растений или весь комплекс, включающий геотопосъемку участка, эскиз, рабочие чертежи, расчистку территории от строительного мусора, анализ почвы, завоз новой при необходимости, организация рельефа, установка садовой архитектуры, водоемов, систем полива, освещения, ну и, конечно, высадка зелени.
Предлагает ли фирма последующее обслуживание и предоставляет ли гарантию на выполненные работы, при условии, естественно, режима ухода за участком. Это обязательное условие потому что какие могут быть гарантии, если при предъявлении претензий к качеству растений выясняется, что участок практически не поливался? Не все могут позволить себе подводку капельного полива под каждое растение, но тогда экономию средств придется компенсировать своим вниманием и заботой к растениям».
Стоит поинтересоваться наличием собственного посадочного материала: лучше обращаться в те ландшафтные фирмы, которые имеют свой питомник. Показательным фактом будет и то, как сотрудники отнесутся к желанию посадить заведомо неприспособленное к нашим условиям растение: будут ли «сопротивляться», стараясь объяснить, чем это закончится, и рекомендовать приемлемую альтернативу, или без возражений согласятся выполнить заказ.
С чего начать?
Обустройство участка желательно начинать с осени. Тогда зимой будет возможность спокойно и без спешки все обдумать, переделать проект, возможно, и не один раз, пока не будет достигнут желаемый результат. Осенью хорошо проводить работы по выравниванию или, наоборот, созданию рельефа, тогда в течение зимы грунт уплотнится и можно будет избежать впадин и провалов в неожиданных местах. Хотя специальными катками и при должном старании грунт можно уплотнить сразу. Специалисты не рекомендуют самостоятельно завозить землю, но если для этого есть причины, то желательно: во-первых, внимательно отнестись к ее составу (т. е. произвести анализ, поскольку яблочки со стронцием могут пригодиться лишь в особых случаях).
Во-вторых, избавиться от строительного мусора: «потерянная» фундаментная плита может помешать развитию корней деревьев, а уплотнившийся мелкий мусор будет препятствовать оттоку воды, что медленно ведет к загниванию корневой системы. И, в-третьих, если на участке есть старые деревья, которые планируется сохранить, вокруг них нельзя повышать уровень почвы, поскольку многие не переносят засыпания корневой шейки и могут потерять декоративность или погибнуть. Засыпку ствола нормально перенести могут ивы, тополя и многие виды кустарников. Иногда рекомендуют при засыпке нового грунта в первый год высеять «почвоулучшающие» растения, а благоустройство участка производить на второй год.
Элементы парка, сада, лужайки
Малые формы привносят в сад свою особую ноту, которая может возникнуть на контрасте с природой или на слиянии с ней. Материалы, используемые для их изготовления, могут быть природными или подчеркнуто искусственными, все зависит от замысла и стиля. При этом считается, что контраст с природным окружением обязан быть тем сильнее, чем выше уровень архитектурной сложности малых форм. Степень насыщенности ими участка во многом определяет стиль сада. Как правило, в некоторых зонах, особенно вблизи входа в дом, "урбанизированность" естественным образом возрастает, на периферии снижается. Равномерность тут не нужна и даже нежелательна, поскольку контраст благоустроенных и диких пространств — дополнительное средство выразительности.
Трудно представить себе уютный сад без водоема, с берегами, поросшими водными растениями, с кувшинками, а иногда и рыбками. Но так же трудно сделать выбор между подобным водоемом и бассейном для купаний, а в идеале лучше, конечно, соорудить и то и другое, если позволяет территория. Крошечный пруд можно устроить даже на квадратном метре. Вариантов решения водоемов множество: озерцо с прозрачной водой, слегка «заболоченное» озерцо, поросший пруд, водопад, «горный» ручей, а также правильных форм фонтаны и декоративные бассейны. Ручей может начинаться с источника, «сочащегося» из горки, песка или раковины, иметь несколько водопадов на своем пути и впадать в пруд.
Последнее особенно хорошо, если в пруду живут рыбы, иначе обязательно нужен фонтан для аэрации и «перемешивания» воды. Пруд, предназначенный для заселения рыбами, должен быть не менее 70 см глубиной и 3 метров площадью, иначе рыба летом погибнет в перегретой воде, а зимой вода может промерзнуть. На зиму такой пруд нужно укрывать, а в образовавшейся ледовой корке пробивать отверстия для «дыхания». А для того чтобы добиться прозрачности воды и наблюдать золотых рыбок, необходимо устанавливать фильтры биологической или механической очистки воды, иначе летом вода «зацветет», а рыба погибнет. В общем, создание водоема тоже требует участия специалистов.
Другой элемент, присутствующий в любом саду, — дорожки.
Они могут быть мощеные, «утоптанные», насыпные, газонные. Мощеные хороши в любую погоду, они устойчивы к нагрузкам и легко чистятся. Материалов для мощения множество: тротуарная плитка, которая позволяет выкладывать узоры, естественный и имитирующий его камень, брусчатка, обработанные специальным составом против гниения доски и поперечные спилы бревен, кирпичи. «Утоптанные» дорожки создают иллюзию сельской местности, однако хороши в дальних частях парка где размокание во время дождей не помешает обитателям дома.
Для более посещаемых мест лучше выбирать насыпные дорожки, на которых не образуются лужи, однако в сильный дождь и они могут размокнуть, поэтому для них нужен отвод воды. Насыпные дорожки можно сделать из песка, гальки, щебня, опилок, мелкой каменной крошки. Их особенность — рассыпание «отсыпки» на газоны и клумбы, поэтому им нужны бордюры. Кроме того, их невозможно очистить от снега. Любители зелени могут выбрать газонные дорожки из особой травы, устойчивой к вытаптыванию, армированной специальной газонной сеткой из пластика зеленого цвета. Такой себе хай-тек в кустах.
О клумбах, цветниках, дендрариях, альпинариях, рокариях и прочих способах высадки растений и приспособлениях можно писать книгу. Однако, если вкратце...
Излюбленные элементы сада — рокарии и альпинарии. Их отличие в том, что рокарии — это участок с художественно размещенными на нем камнями, играющими важную композиционную роль, в то время как альпинарий предполагает создание именно горки, имитирующей высокогорные природные комплексы, поэтому здесь большое значение имеет выбор растений, характерных для таких экосистем. Эти элементы настолько распространились, что сейчас уже трудно найти участок, где бы не было того или другого, но популярность их вполне заслуженная: нежные растения на суровых камнях производят трогательное впечатление.
Оригинальным украшением сада могут стать декоративные огороды. Собственно, они очень даже утилитарные, но оформлены в виде клумб. Очень часто люди, имея загородный дом, не могут отказаться от удовольствия выращивать что-то для себя, для еды. Особенно это характерно для людей старшего поколения. Видимо, невозможно истребить украинце любовь к земледелию. Вместо того чтобы стыдливо прятать на задние дворы и в укромные углы, мы, разбивая огород, стараемся придать ему декоративность и привлекательность. Ухоженная, красивая клумба с капустой или «кучерявой» петрушкой выглядит часто не хуже цветочной. Довольно часто заказчики хотят фруктовые сады. Иногда это желание поесть своих яблок, иногда воспоминания о вишне, на которую в детстве забирался, или о дедушкиных сливах, самых вкусных. Обычно такие посадки лучше организовать отдельно от других деревьев.
Ограда считается необходимостью и действительно выполняет важные утилитарные функции: защитную, шумоизолирующую, ветрозащитную. Для этого ее высота должна быть не менее 1,5 м. Но нередко высокие неприступные заборы, единственная функция которых — защита от визуального и физического проникновения, зрительно уродуют всю территорию сада, закрывают обозрение окрестностей, мешают проветриванию, нарушая микроклимат участка. Можно избежать сплошного ограждения, превращающего сад в закрытую со всех сторон шкатулку, если, например, оградить три стороны участка, а со стороны фасада или красивого пейзажа установить решетку или металлическую сетку, высадив вдоль нее кустарник или вьющиеся растения.
Капитальную ограду (или ее опоры) можно возвести из кирпича, камня, бетона — материалов, используемых в отделке дома. Сделанная из привлекательного материала она может послужить хорошим фоном для растительных композиций. Массивные ограды позволяют устраивать в них арки или ниши для цветников, пристройку с внутренней стороны основательных, капитальных сидений, размещение светильников.
Кстати, специалисты советуют: в целях безопасности практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами участка.
Ворота и калитка формируют первое впечатление от участка и не должны диссонировать с его стилем. Главное правило: классический, строгий стиль предполагает более парадный вход на участок, чем свободный, пейзажный стиль сада.
Дорожки имеют важное функциональное значение, разбивая сад на отдельные зоны и связывая их между собой. Но одновременно мощение является эстетическим элементом сада, в значительной степени определяя его целостность и стиль.
Интересно, что каждая эпоха и многие регионы подарили свои варианты садовых дорожек. Итальянское возрождение оставило нам в наследство симметричные мощеные дорожки и дворики правильной формы. Англия 19 века прославилась невзрачными тропинками, в лучшем случае посыпанными галькой. Средиземноморский стиль славится дорожками из гальки и мелких речных камешков, вмурованных в цементный раствор. Для стран Востока характерны скрытые среди зелени дорожки замысловатой, причудливой формы, нередко представляющие собой несколько плоских больших камней, утопленных в землю.
Таким образом, варианты покрытий дорожек и площадок неисчислимы, и сегодня можно встретить подражания всем эпохам. Наиболее разнообразно и заслужено популярно мощение из различных материалов, которое легко можно подобрать в желательном стиле, разнообразить по цвету и рисунку. Пожалуй, лучшим материалом является красивый, прочный, экологичный натуральный камень или клинкерный кирпич, который особенно подходит для усадьбы в старинном или романтическом стиле. Эффектны травянистые дорожки, но за ними требуется усиленный уход. А вот использование дерева для дорожек не рекомендуется, поскольку в дождливую погоду оно становится скользким. Но зато становятся все более популярными дорожки, мульчированные древесной корой, которая может быть подкрашена.
В зависимости от назначения, изменяется ширина дорожек. Основные из них, например, ведущие от калитки к дому, должны составлять 1,2... 1,5 м, чтобы по ним свободно могли пройти два человека. Для второстепенных тропинок достаточно ширины 0.6...1 м. Любые дорожки должны иметь небольшой склон в стороны от осевой линии, чтобы избежать застоя на них воды. На неровном рельефе для удобства желательно сделать ступени, которых должно быть нечетное число.
Лестницы и подпорные стенки устраивают при значительных перепадах рельефа, и они становятся украшением участка. Используют естественный камень, кирпич, бетон и даже специально обработанное дерево. Если стенка сделана из бута, снизу укладывают самые крупные камни. В подпорных стенках можно оставить специальные гнезда, куда высадить свисающие (ампельные) или вьющиеся растения, которые, разрастаясь, создадут красочные пятна на фоне камня.
Желательно избегать строительства слишком длинных и слишком высоких подпорных стенок. Вместо одной подпорной стенки лучше возвести 2-3 более низких. Длинную стенку рекомендуют разделить архитектурными элементами — лестницей, пристенными скамейками, нишами.
Поскольку лестницы составляют единое целое с подпорными стенками, их следует выполнять из одного материала. В том же стиле выполняют бордюры, которыми удобно очертить границы приподнятых клумб и миксбордеров, дорожек и площадок.
Места релаксации
Чтобы отдых, занятия любимым делом или необходимые повседневные дела были плодотворны, места для них желательно специально обустроить. Но если не пытаться придать им значение кабинета, гостиной, столовой в саду, то даже любимые уголки не будут эксплуатироваться часто. Для усиления эксплуатации важно удобное расположение и связь с домом, мебель, оборудование.
Место для спортивного отдыха оборудуют специальными сооружениями, располагают на ровном месте. Оно должно иметь правильную форму. Это могут быть теннисные корты, площадки для бадминтона, для игр с мячом. Лучше, если площадки закрыты от обзора зелеными посадками.
Детская площадка может стать активным декоративным элементом и расположить ее лучше на видном месте. Решаясь на сооружение детской площадки, следует предусмотреть, что дети скоро вырастут, и она будет бесполезно занимать место. Поэтому детская площадка может быть сборно-разборной или допускать в дальнейшем приспособление для иных целей. Вариантов дизайнерских решений много. Это может быть и современная конструкция, решенная в ярких тонах, и имитация старинной крепости. Сборные детские площадки с интересным набором снарядов можно приобрести у ряда отечественных фирм. Но понятно, что пространство для детей не может быть ограничено одной площадкой.
Маленькие садовые теплицы становятся все более популярным элементом ландшафтного дизайна. Новые технологии с применением металлопластика, поликарбоната, удобные автономные системы подогрева позволяют сделать ее экономичной и привлекательной. В Европе обычно сооружают "холодные" теплицы, в которых зимой поддерживается температура около 5°С и расходы на обогрев невелики. Такая теплица, где на фоне снега за прозрачной оболочкой зеленеют растения, становится особенно эффектным элементом сада в зимнее время.
Место для барбекю (очаг для приготовления пищи на свежем воздухе) обычно примыкает к дому и может рассматриваться как вариант летней кухни, которая всегда была популярна в нашем климате. Оно может быть оборудовано переносным или стационарным очагом.
В последнем случае очаг можно выполнить из кирпича или камня, придать ему интересную форму, пристроить к нему разделочный столик. Логично организовать место для барбекю со всевозможными удобствами, вымостить камнем дворик, расположить рядом беседку или навес от дождя.
Садовая мебель непременно потребуется в местах длительного пребывания. Она может быть переносной или стационарной. Обычно легкую переносную мебель — столы, стулья, кресла, шезлонги, качели — располагают возле дома, бассейна, где для нее может быть предусмотрена специальная площадка, терраса, веранда, навес. Не менее красиво она будет смотреться на лужайке среди зелени. Важно только, чтобы в этом месте была предусмотрена защита от солнца и ветра.
Тяжелую мебель устанавливают на постоянном месте, которое необходимо заранее тщательно продумать, чтобы оно было уютным, и ее использование имело определенный смысл: уединение, созерцание пейзажа или красивого уголка сада, трапеза или другие занятия. Правил ее расположения не существует, но обычно кирпичные и бетонные столики и скамейки возводят рядом с другими конструкциями из такого же материала, скамьи и столы из мощных бревен — в укромных уголках в тени деревьев.
Стационарную мебель выполняют из прочных материалов, способных выдержать агрессивные воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей: кирпича, бетона, дерева, металла. Ее дизайн обычно прост, поскольку среди природного окружения не очень уместны вычурные формы. Исключение составляет чугунная или стальная кованая тяжелая мебель, для которой изысканный дизайн привычен и необходим. Главный вопрос, который возникает при изготовлении садовой мебели — удобство, так как ее поверхность твердая, а углы конструкций — прямые.
Беседка на участке, как правило становится одним из его наиболее посещаемых мест. Ее с одинаковым успехом можно располагать на открытом газоне перед домом или в отдаленном укромном уголке сада. Нестандартный вариант — устройство беседки на воде, на островке пруда или на самом берегу. Столь же многообразны варианты архитектурного решения этого сооружения и возможности применения материалов для его постройки. В садово-парковом искусстве беседки нередко решают как доминирующий элемент ансамбля.
Летние и чайные домики обычно имеют скромный вид, предназначены для тихого отдыха и приема гостей, и располагают их, как правило, в укромных уголках сада.
Декоративно-утилитарные формы
Декоративные элементы часто служат в качестве "указателей" в саду, их располагают там, где человека ожидает нечто интересное. Как элементы художественного оформления, они должны быть объединены общим стилем и замыслом, сочетаться с архитектурой дома, вносить завершающий штрих в образ участка. Их обилие может оказаться гораздо неприятнее для эстетического чувства зрителя, чем полное отсутствие.
"Живые ширмы" нужны, когда возникает необходимость огородить уютное место на участке, закрыться от соседей, разделить территорию на зоны, закрыть вид на неприглядный хозяйственный угол. Удобно и просто использовать для этих целей декоративную решетку, увитую лазающими и вьющимися растениями. В идеальном случае она должна быть деревянной, металл хуже подходит для этой цели, поскольку может причинить растениям ожоги.
Преимущество таких конструкций в простоте изготовления, возможности легко получить в плане необходимую форму ограждения, дополнительную площадь для интенсивного вертикального озеленения.
Пергола, берсо — навесы, в которых крышей служит листва растений и крытые аллеи из лиан, вьющихся по аркам, можно рассматривать как самодостаточный элемент ландшафтной архитектуры. Они указывают направление движения, служат убежищем от солнца. Перголы и берсо считают принадлежностью регулярного стиля, но современные решения, выполненные в дереве, позволяют использовать их более широко.
Хотя пергола и является, прежде всего, приспособлением для выращивания декоративных лазающих растений, она должна быть легкой, изящной и красивой даже без зелени, поскольку зимой листва опадет.
Скульптура и вазы более уместны в саду регулярного стиля. Ими оформляются аллеи, входы в здания, отдельные площадки. Однако это не исключает их романтического размещения и среди дикой природы. Важно одно: являясь по своей сути произведением искусства (что, конечно, не выдерживается в распространенных штамповках), скульптура должна воздействовать на настроение человека.
Лапидарий — коллекция интересных образцов естественного камня, старинных архитектурных деталей и скульптур, фрагментов зданий в руинах. Составленный из фальшивых экспонатов он не будет создавать необходимого эмоционального ощущения. Но собраный со вкусом и знанием дела лапидарий вносит в сад одухотворенность и романтическую ноту.
Керамика и народные элементы — сильнодействующие средства для придания саду четкого стиля. Являясь предметами быта, они не создают ощущения пресыщения даже при обильном применении. Это большие керамические сосуды, даже поврежденные, с растущими в них цветами; перекрытые камышом, соломой, гонтом крыши садовых сооружений; плетень или частокол, ограждающий отдельные зоны; подчеркнуто простая садовая мебель в народном стиле, орудия крестьянского труда, живописно расположенные на участке; стоящая посреди лужайки телега, "нагруженная" керамическими емкостями с цветущими растениями, и другие неожиданные "бытовые" элементы Яркость народных композиций соответствует современной тенденции: при декоративном оформлении сада особое внимание уделяют сегодня колористике. В моде садовый инвентарь и мебель ярких цветов, яркие цветные крыши садовых сооружений, розоватых, желтоватых тонов валуны рокария, цветная ночная подсветка бассейнов и растений.
Освещение парка, сада
Современный сад немыслим без искусственного света. Прежде всего, освещение нужно, чтобы продлить жизнь на воздухе в течение суток. Но, используя светильники различного назначения, можно добиться эффектного образа сада. При искусственном свете акцентируются отдельные участки сада, рельефно подчеркиваются фрагменты, скульптуры, выделяются декоративные растения, создаются эффекты в водоеме. Мировой тенденцией сегодня является освещение-аттракцион с самыми неожиданными эффектами. В итоге ночью сад может выглядеть совершенно иначе, чем при солнечном свете. Причем глубина полуосвещенных пространств в сравнении с истинной зрительно увеличивается, и малый сад приобретает большие размеры.
Освещение — художественная, но и одновременно техническая проблема. При его устройстве обязательно надо помнить, что оно должно создавать жизненные удобства, быть безопасным и легким в эксплуатации. Что и как следует освещать? Как правило, интенсивно и традиционно освещают зоны активного использования: отдыха, развлечений, основные пути сообщения, площадки перед входом в дом. Освещение меньшей интенсивности требуется для дорожек, интимных зон, освещения фрагментов сада, для создания декоративных эффектов достаточно и слабого освещения.
Не обязательно добиваться яркости, гораздо интереснее создать загадочный, локальный свет, который выделит задуманный элемент на фоне темноты. Поэтому технические средства для ландшафтного освещения могут довольствоваться малыми мощностями.
Для создания задуманного эффекта важно правильно подобрать способ освещения. Светильники с рассеивающим светом предназначены для освещения поверхности земли и низких кустарников, светильники с регулируемым направлением света выделяют элемент из общей композиции, подчеркивают рельеф местности. Для освещения больших территорий удобно использовать перекрестное освещение, которое помогает избегать резких теней. Для получения сильного и естественного светового эффекта светильники должны быть скрытыми, чтобы свет не слепил глаза.
Самыми удобными среди садовых светильников можно считать низковольтные системы. Они безопасны для людей и животных, их установка под силу садоводам-любителям. Особенно интересны низковольтные автономные плавающие светильники, которые позволяют подсвечивать водоемы.
Последние разработки — освещение с использованием солнечной энергии. Светильники заряжаются днем и активизируются вечером при помощи датчика или выключателя. Есть варианты, когда верхняя часть лампы содержит солнечную батарею, другие системы предлагают отдельно стоящий фотоэлемент.
Популярным становится освещение с использованием оптического волокна, что позволяет использовать абсолютно нетрадиционные подходы, полностью перейти границы утилитарного освещения и заняться эксклюзивным световым дизайном.
Сад закладывают на десятилетия, он развивается и достигает зрелости несколько лет, поэтому попытка немедленно получить его совершенный облик заведомо обречена на неудачу. Успеха достигает только терпеливый и трудолюбивый хозяин.
Тут подсветить, там притемнить
Ландшафтные дизайнеры рекомендуют делать сады «непрозрачными», то есть непросматриваемыми по всей территории, придавать им объем. Это невозможно реализовать без деревьев и вертикальных конструкций, если, конечно, участок не занимает 30 га, большая часть из которых — лес. Вертикальные конструкции — это перголы, навесы, трельяжи, арки, беседки. Увитые цветущими растениями, виноградом, плющом, они придают саду уют и легкий романтизм. В то же время навес (конструкция из частых, ребром уложенных досок) может создать хорошую защиту от солнца площадке для отдыха, а трельяж (решетчатая конструкция-опора для вьющихся растений) отгородит интимный уголок сада.
Вертикальные плоскости для укрытия, скажем, забора могут устраиваться и из деревьев, высаженных с большой частотой и подстриженных в виде стены — шпалер. Законченность всей композиции придает освещение. Разнообразные подсветки и фонари сделают сад похожим на сказочную страну, а игра теней добавит образов и необычных сцен.
Красивый, ухоженный сад — дело не быстрое и не простое. Нужны годы, чтобы деревья выросли, оформились цветники и горки, заросли прибрежными растениями пруды. Нужно постоянное внимание и уход. Эти работы может взять на себя фирма, устраивавшая сад, или садовник. Договор на обслуживание сада не заменяет установку 'системы полива, которая может быть похожа на лейку-переростка, орошая всех и все вокруг, а может быть незаметной капельной, управляемой компьютером системой с автоматическим поливом и подкормкой в зависимости от погоды и времени года. В принципе, каждая из систем имеет свои преимущества, оценить которые помогут сотрудники фирмы-подрядчика.
Решение озеленить свой участок приходит как нечто само собой разумеющееся. Действительно, не заливать же двор бетоном. И только со временем могут стать очевидными многие аргументы в пользу сада. Говорят, в Германии даже организуются специальные экскурсии в сельскую местность, где горожане могут посмотреть на растения в их естественном окружении, а иногда даже подержаться за лопату, за отдельную плату.
Строительство бани сауны на вашем участке
Баня и сауна отличаются в первую очередь влажностью воздуха. В бане, как правило, температура воздуха достигает 40-60 градусов при влажности 90-100%. Сауна же обычно прогревается до температуры 70-90 градусов, а влажность достигает лишь 5-15%. В хорошо прогретой сауне воздух практически сухой, поэтому разогрев тела начинается практически сразу. Когда на камни льют воду, в воздухе сауны увеличивается количество "обжигающего" пара. Но через некоторое время воздух в сауне опять становится сухим.
Сауна – это единственный представитель бань, где присутствует сухой и влажный воздух. Чему отдать предпочтение – строительству сауны или бани? Это дело сугубо индивидуальное.
Проекты бани, сауны
В любой строительной фирме, организации вам на выбор предложат разнообразные проекты бань, саун. Специально для вас они могут разработать и индивидуальные проекты. Они будут отражать все ваши пожелания и требования. Вы можете и сами предложить проект бани или сауны, а строительная компания его лишь притворит в жизнь: от самого стандартного до эксклюзивного со сложным техническим решением, начиная от разработки дизайна и всех стадий проектирования и заканчивая поставкой оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Строительство сауны, бани. Деревянные бани
Строительство сауны, бани, как и любого дома, начинается с закладки фундамента. Тип фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод.
Известно, что для строительства сауны и бани наилучшим материалом является дерево: липа, абаши, ольха, дуб, канадский кедр, лиственница, сосна. В деревянных банях брёвна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола, как правило, используют сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба и для обшивки стен и потолка можно использовать пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы. Оклад сруба покрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно строить несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. Когда стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом.
Стены бани часто делают из кирпича или камня. Но по сравнению с деревянными банями кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом.
Строительство бани, сауны занимает не так много времени, как, например, строительство дома, но дело это такое же ответственное. Если вы хотите париться в бане, сауне и получать от этого истинное удовольствие, то каждый этап строительства должен выполняться максимально качественно.
Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно
Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место – первое в строительстве русской бани
Прежде всего необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.
Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.
Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.
Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.
Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов
Что из себя представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.
В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.
Как избежать потери тепла при строительстве русской бани
Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.
Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.
Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.
Положительные особенности русских бань готового типа
Готовые русскии бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.
Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.
Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.
При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.
Сауна – это единственный представитель бань, где присутствует сухой и влажный воздух. Чему отдать предпочтение – строительству сауны или бани? Это дело сугубо индивидуальное.
Проекты бани, сауны
В любой строительной фирме, организации вам на выбор предложат разнообразные проекты бань, саун. Специально для вас они могут разработать и индивидуальные проекты. Они будут отражать все ваши пожелания и требования. Вы можете и сами предложить проект бани или сауны, а строительная компания его лишь притворит в жизнь: от самого стандартного до эксклюзивного со сложным техническим решением, начиная от разработки дизайна и всех стадий проектирования и заканчивая поставкой оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Строительство сауны, бани. Деревянные бани
Строительство сауны, бани, как и любого дома, начинается с закладки фундамента. Тип фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод.
Известно, что для строительства сауны и бани наилучшим материалом является дерево: липа, абаши, ольха, дуб, канадский кедр, лиственница, сосна. В деревянных банях брёвна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола, как правило, используют сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба и для обшивки стен и потолка можно использовать пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы. Оклад сруба покрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно строить несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. Когда стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом.
Стены бани часто делают из кирпича или камня. Но по сравнению с деревянными банями кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом.
Строительство бани, сауны занимает не так много времени, как, например, строительство дома, но дело это такое же ответственное. Если вы хотите париться в бане, сауне и получать от этого истинное удовольствие, то каждый этап строительства должен выполняться максимально качественно.
Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно
Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место – первое в строительстве русской бани
Прежде всего необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.
Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.
Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.
Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.
Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов
Что из себя представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.
В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.
Как избежать потери тепла при строительстве русской бани
Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.
Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.
Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.
Положительные особенности русских бань готового типа
Готовые русскии бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.
Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.
Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.
При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.
Гараж. Строительство гаража на участке
1.Какие гаражи бывают.
Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.
Различают типы гаражей по месту расположения:
отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме«Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:
капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:
силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:
одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.
2.Строительство гаража.
Выбор размеров гаража
Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.
Выбор места для строительства
При выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):
Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)
Устройство фундамента.
Фундаментом для гаража будет служитьленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).
Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье«Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента»Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:
очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.
Кладка стен гаража.
Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.
Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.
Устройство пола и отмостки
Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.
Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.
По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.
Устройство кровли
Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.
Балки кровли
Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.
Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.
Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.
Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.
Монтаж ворот и оконных блоков
Для заполнения проемов лучше использовать фирмы специализирующиеся на таких изделиях. В статье«Ворота. Виды въездных и гаражных ворот»подробно описаны виды гаражных ворот, их плюсы и минусы. После того как Вы сделаете выбор необходимо сделать замеры проемов, как они есть, и связаться с пару-тройкой фирм Вашего региона, для того чтобы они выслали коммерческие предложения по Вашему заказу. Путем сравнения предложений окончательно решайте подрядчика. Не забудьте оговорить технологию монтажа ворот (необходимо ли будет оставлять закладные под ворота или они крепятся «по месту»). Также оговорите какие замки будут использованы (накладной замок, висячий, врезной).
Ворота гаража
Отделочные работы и устройство «необходимых мелочей»
Если Вы хотите защитить кирпичную стену и конструкции покрытия, то необходимо выполнять отделочные работы. Для стен это оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабице или насечке. Штукатрука позволяет выровнять поверхность стены и защитить кирпич от механического воздействия.
Наверняка, в процессе эксплуатации гаража потребуються стелажи, полки для хранения запасных частей автомобиля, колес, инструмента и нужных мелочей. Лучше делать такие стелажи самому из дерева либо же купить в строительных супермаркетах, предварительно измеряв нужные размеры. В любом случае эти работы не являются обязательными, но значително облегчат Вашу жизнь.
Также есть необходимость провести электричество для освещения и запитки электроприборов, это можно сделать непосредственно от жилого дома.
Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.
Различают типы гаражей по месту расположения:
отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме«Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:
капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:
силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:
одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.
2.Строительство гаража.
Выбор размеров гаража
Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.
Выбор места для строительства
При выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):
Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)
Устройство фундамента.
Фундаментом для гаража будет служитьленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).
Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье«Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента»Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:
очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.
Кладка стен гаража.
Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.
Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.
Устройство пола и отмостки
Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.
Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.
По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.
Устройство кровли
Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.
Балки кровли
Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.
Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.
Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.
Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.
Монтаж ворот и оконных блоков
Для заполнения проемов лучше использовать фирмы специализирующиеся на таких изделиях. В статье«Ворота. Виды въездных и гаражных ворот»подробно описаны виды гаражных ворот, их плюсы и минусы. После того как Вы сделаете выбор необходимо сделать замеры проемов, как они есть, и связаться с пару-тройкой фирм Вашего региона, для того чтобы они выслали коммерческие предложения по Вашему заказу. Путем сравнения предложений окончательно решайте подрядчика. Не забудьте оговорить технологию монтажа ворот (необходимо ли будет оставлять закладные под ворота или они крепятся «по месту»). Также оговорите какие замки будут использованы (накладной замок, висячий, врезной).
Ворота гаража
Отделочные работы и устройство «необходимых мелочей»
Если Вы хотите защитить кирпичную стену и конструкции покрытия, то необходимо выполнять отделочные работы. Для стен это оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабице или насечке. Штукатрука позволяет выровнять поверхность стены и защитить кирпич от механического воздействия.
Наверняка, в процессе эксплуатации гаража потребуються стелажи, полки для хранения запасных частей автомобиля, колес, инструмента и нужных мелочей. Лучше делать такие стелажи самому из дерева либо же купить в строительных супермаркетах, предварительно измеряв нужные размеры. В любом случае эти работы не являются обязательными, но значително облегчат Вашу жизнь.
Также есть необходимость провести электричество для освещения и запитки электроприборов, это можно сделать непосредственно от жилого дома.
пятница, 12 ноября 2010 г.
Литье металла по газифицируемым моделям
Литье металла по газифицируемым моделям — для каждого литейного цеха высокая культура производства и точность отливок. Создание своего производства отливок.
Производство дает прибыль, когда оно основано на новых технологиях. В литейном деле наиболее точные отливки можно получать по одноразовым моделям. Если при литье в песчаные формы применяют одноразовые формы, то теперь пришло время одноразовых моделей из пенопласта. Они похожи на упаковку от телевизора, или разовую пищевую тарелку, которых массово штампуют на автоматах, а плитами пенополистирола утепляют наружные стены домов.
По такой же технологии (как для упаковки) для серии отливок модели производят задуванием гранул пенополистирола в легкие алюминиевые пресс-формы (включая многоместные) с последующим вспениванием гранул нагревом пресс-форм в течение 2-3 минут. Для разовых и крупных отливок (весом до нескольких тонн) модели вырезают из плит пенопласта нагретой нихромовой проволокой по шаблонам или на макетно-фрезерных станках с ЧПУ. Модель и полученная по ней отливка, имеют высокую точность и конкурентный товарный вид.
Свободно можно видеть, «пощупать» отливку в модели, промерять ее стенки, чего при обычной формовке для сложных с несколькими стержнями отливок не сделать. Модель из пенопласта легче отливки из чугуна в 300 раз, возьмешь в руки модель — как будто держишь пустоту, которая превращается в металл. Наши литейщики к такому не привыкли, стереотипы заложенные еще в институте, не дают увидеть новых возможностей литья. Модели покрывают краской с порошком-огнеупором, склеивают с литником, засыпают сухим песком в ящике (контейнере) и заливают металлом. При заливке металл испаряет модель и собой ее замещает. Чтобы модель не дымила в цех при заливке, из контейнера отсасывают насосом газы — разрежение поддерживают примерно пол-атмосферы (бытовой пылесос дает до 0,3 атм). Нет вони горелых связующих, нет заливов по разъему форм (нет разъема) и смещения стержней и форм при сборке, т. к. отсутствуют сами стержни со всеми проблемами их производства и выбивки.
Производственные участки: модельный, формовочный, плавильный, очистной имеют примерно одинаковые площади и оснащаются простым оборудованием. Вся формовка состоит из засыпки моделей сухим песком на вибростоле (без массивных высокоточных машин прессования, встряхивания, сборки форм, пневмотрамбовок, бегунов). Акцент внимания перенесен на производство моделей (этих «легчайших белых игрушек» с плотностью 25-27 кг/куб. м), которое обычно «доверяют» женским рукам, располагая участки на втором и выше этажах зданий. Труд, подобный упаковочному, вытесняет образ литейки, как маленькой шахты.
Оборотное охлаждение песка ведут в проходных охладителях — в пневмопотоке или барабанных, часто монтируя их с бункерами извне цеха (песок не боится мороза). Для черных и цветных сплавов используют одинаковое отечественное оборудование (для других видов формовки качественное оборудование надо импортировать). Так получают отливки из чугуна и стали всех видов, бронзы, латуни и алюминия всех марок. В ящике на «елке или кусте» сразу льют десятки отливок, как в ювелирном производстве.
Цеха и участки с этой гибкой технологией стремительно множатся по всему миру — от Америки до Китая, в авто— и приборостроении, Ford Motors, Fiat, General Motors и т. д., несколько сотен патентов на изобретения — а поток их растет. Сегодня в мире по ней производят отливок ~1,5 млн. т/год, прогнозы на ближайшее будущее дают этой технологии 10-20% мирового литья. Институт ФТИМС, г. Киев (отдел ФХПФ), более тридцати лет совершенствуя в этом деле «фирменную» специализацию, спроектировал оборудование и запустил ряд участков в России, Польше и Вьетнаме, из последних объектов — цех на 400 т/месяц в Днепропетровске.
Низкие затраты на модельно-формовочные материалы (на 1 т годного литья расходуют четыре вида: кварцевый песок — 50 кг, противопригарные покрытия — 25 кг, пенополистирол — 6 кг и пленка полиэтиленовая — 10 кв. м., нет в песке связующего) экономят не менее 100 дол./т литья, а размещение отливок по всему объему контейнера дает выход годного 70-80%, экономию по шихте металла на 250-300 кг, электроэнергии 100-150 кВт. ч., массы отливок на 10-20% по сравнению с традиционной опочной формовкой. Крупную экономию дает литье сложных отливок из износостойких сталей (шнеки для машин производства кирпича, била, молотки и детали дробилок), т. к. резко снижаются затраты на их механообработку. Нет ограничений на конфигурацию отливок. Капзатраты на организацию цеха сокращаются в 2-2,5 раза, как и сроки ввода его в эксплуатацию.
Опыт запуска участков до 50-150 т/месяц показал срок окупаемости 1-1,5 года, набор оборудования для цехов 10-80 т/месяц отличается мало. Часто размещают такие участки при кузнях, термических и ремонтных цехах. Если создавать или реконструировать литейку, то литье по газмоделям — тот бизнес, где металл своим оборудованием и рабочей силой переводится в конкурентный товар. Страны, где металлургия дает металл из собственных руд, путем углубленной его переработки обретают шанс опередить конкурентов. Этот способ литья показывает, что использование науки в высоких технологиях дает не обязательно сложные малодоступные производства. Литье по газмоделям — реальная перспектива каждого литейного цеха, когда есть спрос на точные заготовки в обрабатывающей промышленности, а отливки составляют 50-60% от массы машин.
В Киеве льют черные и цветные металлы развесом 0,1-2500 кг. Опытный цех института производит отливки из чугуна, стали, алюминия, медных сплавов до 40 т в месяц и выполняет заказы на серийные и разовые детали. Институт ФТИМС проектирует оборудование цехов и участков, разрабатывает для них технологию и оснастку и поставляет полный комплект литейного оборудования с его пуско-наладкой и внедрением технологии. Изготовление пресс-форм для моделей часто выполняют точным литьем.
Производство дает прибыль, когда оно основано на новых технологиях. В литейном деле наиболее точные отливки можно получать по одноразовым моделям. Если при литье в песчаные формы применяют одноразовые формы, то теперь пришло время одноразовых моделей из пенопласта. Они похожи на упаковку от телевизора, или разовую пищевую тарелку, которых массово штампуют на автоматах, а плитами пенополистирола утепляют наружные стены домов.
По такой же технологии (как для упаковки) для серии отливок модели производят задуванием гранул пенополистирола в легкие алюминиевые пресс-формы (включая многоместные) с последующим вспениванием гранул нагревом пресс-форм в течение 2-3 минут. Для разовых и крупных отливок (весом до нескольких тонн) модели вырезают из плит пенопласта нагретой нихромовой проволокой по шаблонам или на макетно-фрезерных станках с ЧПУ. Модель и полученная по ней отливка, имеют высокую точность и конкурентный товарный вид.
Свободно можно видеть, «пощупать» отливку в модели, промерять ее стенки, чего при обычной формовке для сложных с несколькими стержнями отливок не сделать. Модель из пенопласта легче отливки из чугуна в 300 раз, возьмешь в руки модель — как будто держишь пустоту, которая превращается в металл. Наши литейщики к такому не привыкли, стереотипы заложенные еще в институте, не дают увидеть новых возможностей литья. Модели покрывают краской с порошком-огнеупором, склеивают с литником, засыпают сухим песком в ящике (контейнере) и заливают металлом. При заливке металл испаряет модель и собой ее замещает. Чтобы модель не дымила в цех при заливке, из контейнера отсасывают насосом газы — разрежение поддерживают примерно пол-атмосферы (бытовой пылесос дает до 0,3 атм). Нет вони горелых связующих, нет заливов по разъему форм (нет разъема) и смещения стержней и форм при сборке, т. к. отсутствуют сами стержни со всеми проблемами их производства и выбивки.
Производственные участки: модельный, формовочный, плавильный, очистной имеют примерно одинаковые площади и оснащаются простым оборудованием. Вся формовка состоит из засыпки моделей сухим песком на вибростоле (без массивных высокоточных машин прессования, встряхивания, сборки форм, пневмотрамбовок, бегунов). Акцент внимания перенесен на производство моделей (этих «легчайших белых игрушек» с плотностью 25-27 кг/куб. м), которое обычно «доверяют» женским рукам, располагая участки на втором и выше этажах зданий. Труд, подобный упаковочному, вытесняет образ литейки, как маленькой шахты.
Оборотное охлаждение песка ведут в проходных охладителях — в пневмопотоке или барабанных, часто монтируя их с бункерами извне цеха (песок не боится мороза). Для черных и цветных сплавов используют одинаковое отечественное оборудование (для других видов формовки качественное оборудование надо импортировать). Так получают отливки из чугуна и стали всех видов, бронзы, латуни и алюминия всех марок. В ящике на «елке или кусте» сразу льют десятки отливок, как в ювелирном производстве.
Цеха и участки с этой гибкой технологией стремительно множатся по всему миру — от Америки до Китая, в авто— и приборостроении, Ford Motors, Fiat, General Motors и т. д., несколько сотен патентов на изобретения — а поток их растет. Сегодня в мире по ней производят отливок ~1,5 млн. т/год, прогнозы на ближайшее будущее дают этой технологии 10-20% мирового литья. Институт ФТИМС, г. Киев (отдел ФХПФ), более тридцати лет совершенствуя в этом деле «фирменную» специализацию, спроектировал оборудование и запустил ряд участков в России, Польше и Вьетнаме, из последних объектов — цех на 400 т/месяц в Днепропетровске.
Низкие затраты на модельно-формовочные материалы (на 1 т годного литья расходуют четыре вида: кварцевый песок — 50 кг, противопригарные покрытия — 25 кг, пенополистирол — 6 кг и пленка полиэтиленовая — 10 кв. м., нет в песке связующего) экономят не менее 100 дол./т литья, а размещение отливок по всему объему контейнера дает выход годного 70-80%, экономию по шихте металла на 250-300 кг, электроэнергии 100-150 кВт. ч., массы отливок на 10-20% по сравнению с традиционной опочной формовкой. Крупную экономию дает литье сложных отливок из износостойких сталей (шнеки для машин производства кирпича, била, молотки и детали дробилок), т. к. резко снижаются затраты на их механообработку. Нет ограничений на конфигурацию отливок. Капзатраты на организацию цеха сокращаются в 2-2,5 раза, как и сроки ввода его в эксплуатацию.
Опыт запуска участков до 50-150 т/месяц показал срок окупаемости 1-1,5 года, набор оборудования для цехов 10-80 т/месяц отличается мало. Часто размещают такие участки при кузнях, термических и ремонтных цехах. Если создавать или реконструировать литейку, то литье по газмоделям — тот бизнес, где металл своим оборудованием и рабочей силой переводится в конкурентный товар. Страны, где металлургия дает металл из собственных руд, путем углубленной его переработки обретают шанс опередить конкурентов. Этот способ литья показывает, что использование науки в высоких технологиях дает не обязательно сложные малодоступные производства. Литье по газмоделям — реальная перспектива каждого литейного цеха, когда есть спрос на точные заготовки в обрабатывающей промышленности, а отливки составляют 50-60% от массы машин.
В Киеве льют черные и цветные металлы развесом 0,1-2500 кг. Опытный цех института производит отливки из чугуна, стали, алюминия, медных сплавов до 40 т в месяц и выполняет заказы на серийные и разовые детали. Институт ФТИМС проектирует оборудование цехов и участков, разрабатывает для них технологию и оснастку и поставляет полный комплект литейного оборудования с его пуско-наладкой и внедрением технологии. Изготовление пресс-форм для моделей часто выполняют точным литьем.
среда, 3 ноября 2010 г.
Про систему "Умный дом"
Системы автоматического управления и контроля за функционированием инженерных коммуникаций и бытовых приборов, элегантно называемые системами «умный дом», наибольшее распространение получили на западе и в США, но и в России уже активно используются, в основном при оснащении загородных коттеджей. «Умный дом» предусматривает объединение всех инженерных систем дома в единую сеть с установкой диспетчерского пульта для контроля и управления параметрами их работы. При этом, если контролируемые параметры достигают критических значений, происходит оповещение владельца об этом (например, посредством sms на мобильный телефон). Вся система компьютеризирована, так что, имея доступ в Интернет, можно удаленно внести коррективы в ее работу.
Протечка воды, задымление, слишком низкая температура в помещениях – мало того, что владелец будет своевременно осведомлен о возникших проблемах, так он еще и сможет решить их дистанционно, не прерывая свои дела, чтобы приехать домой. Компьютер обеспечивает и своевременную архивацию данных о параметрах работы инженерных систем, так что в любой момент можно проанализировать их с целью снизить эксплутационные затраты (уменьшить расход электроэнергии, газа и т.д.). «Умный дом» позволяет добиться значительной экономии: автоматика никогда не забудет выключить свет или воду, а программное обеспечение высчитает наиболее экономный вариант работы отопительных приборов. В некоторых случаях «умный дом» позволяет сэкономить до 30% затрат на коммунальные услуги! Читая все это, поневоле вспоминаешь фразу из рекламы «нет, сынок, это фантастика…». Но «умный дом» сегодня – реальность, доступная многим и делающая проживание в загородном особняке или квартире как никогда комфортным. Итак, что же в идеале умеет система «умный дом»?
Прежде всего, она полностью контролирует освещение жилья. Светом можно управлять дистанционно, так что на призыв ребенка «мама, включи лампочку!», достаточно, не вставая со своего места, одним прикосновением к панели (или пульту) управления отрегулировать уровень освещенности. А при наличии датчиков движения даже этого не потребуется – свет включится сам, как только откроется входная дверь или дверь в любую из комнат. Возможность управлять освещением, даже находясь далеко от дома, позволяет, при необходимости, имитировать присутствие людей внутри. По опыту специалистов, это самый действенный способ обеспечения безопасности жилья в ваше отсутствие.
Но «умный дом» способен обеспечить безопасность квартиры или коттеджа не только при помощи игр со светом. При вторжении в дом система отправляет сигнал тревоги на диспетчерский пульт охранных структур. Это происходит благодаря наличию множества сенсорных датчиков на окнах и дверях, реагирующих на незаконное проникновение. Охранная система дополнительно может включить вой сирен (чтобы напугать и заставить уйти из помещения злоумышленников), световую сигнализацию и т.д.
Совсем по-другому среагирует система «умный дом» на приход хозяев. Автоматически включится освещение в холле, начнет работать кондиционер, музыкальный центр, кофеварка и другие бытовые приборы (по вашему усмотрению). Возможно запрограммировать реакцию системы и на приход детей из школы. Как только ребенок откроет входную дверь, может быть блокирован, к примеру, телевизор и электроплита. Зато микроволновка немедленно разогреет еду, а музыкальный центр воспроизведет аудиопослание от родителей. Возможны и другие «сценарии» работы. Так, при приходе гостей система климат-контроля обеспечит дополнительное проветривание и вентиляцию помещений, поддерживая наиболее комфортную, заданную вами заранее температуру.
Возможности «умного дома» поистине неограниченны. Автоматизировано в нем все – и полив домашних растений, и кормление аквариумных рыбок… При этом управлять системой умного дома совсем несложно – для этого предусмотрены кнопочные или сенсорные панели, которые позволяют одновременно управлять светом, охранной сигнализацией, системой климат-контроля, бытовыми приборами и т.д. В зависимости от удобства интерфейса, возможностей задания определенных «сценариев», возможности контроля системы через интернет и ряда других параметров цена на панели управления колеблется в интервале от 2,5 до 8 тысяч долларов (у считающихся самыми престижными производителями Lutron, Crestron, AMX). Но сама по себе панель – вещь абсолютно бессмысленная. Вам потребуется купить и установить приборы светорегуляции, систему климат-контроля, датчики безопасности, электромагнитные замки и другие устройства, которыми и надлежит управлять с помощью панели.
Все это, естественно, стоит недешево. Например, один датчик проникновения Biffar Protect – 200 долларов, система климат-контроля Daikin (включающая кондиционер, очиститель и ионизатор воздуха, несколько датчиков температуры) – 3000 долларов, датчики движения Siemens – 150 долларов за штуку и т.д. Если вы не являетесь счастливым обладателем суммы, позволяющей приобрести все эти устройства сразу, можно начать создавать систему «умного дома» поэтапно. Выберите, какая функция является для вас самой главной (освещение, безопасность, видеонаблюдение, климат-контроль и т.д) и начните с приобретения панели управления и ограниченного набора устройств под ваши нужды. Главное при этом – заложить на будущее возможность расширения функций «умного дома».
И тогда, возможно уже через год или два ваш дом превратится в дом мечты, которому не нужна ни горничная, ни швейцар, ни сторож у двери. Все, абсолютно все в вашем жилище будет автоматизировано. Те, кому нравятся технические новинки, по достоинству оценят систему «умного дома» – систему, которая в третьем тысячелетии завоюет мир!
Протечка воды, задымление, слишком низкая температура в помещениях – мало того, что владелец будет своевременно осведомлен о возникших проблемах, так он еще и сможет решить их дистанционно, не прерывая свои дела, чтобы приехать домой. Компьютер обеспечивает и своевременную архивацию данных о параметрах работы инженерных систем, так что в любой момент можно проанализировать их с целью снизить эксплутационные затраты (уменьшить расход электроэнергии, газа и т.д.). «Умный дом» позволяет добиться значительной экономии: автоматика никогда не забудет выключить свет или воду, а программное обеспечение высчитает наиболее экономный вариант работы отопительных приборов. В некоторых случаях «умный дом» позволяет сэкономить до 30% затрат на коммунальные услуги! Читая все это, поневоле вспоминаешь фразу из рекламы «нет, сынок, это фантастика…». Но «умный дом» сегодня – реальность, доступная многим и делающая проживание в загородном особняке или квартире как никогда комфортным. Итак, что же в идеале умеет система «умный дом»?
Прежде всего, она полностью контролирует освещение жилья. Светом можно управлять дистанционно, так что на призыв ребенка «мама, включи лампочку!», достаточно, не вставая со своего места, одним прикосновением к панели (или пульту) управления отрегулировать уровень освещенности. А при наличии датчиков движения даже этого не потребуется – свет включится сам, как только откроется входная дверь или дверь в любую из комнат. Возможность управлять освещением, даже находясь далеко от дома, позволяет, при необходимости, имитировать присутствие людей внутри. По опыту специалистов, это самый действенный способ обеспечения безопасности жилья в ваше отсутствие.
Но «умный дом» способен обеспечить безопасность квартиры или коттеджа не только при помощи игр со светом. При вторжении в дом система отправляет сигнал тревоги на диспетчерский пульт охранных структур. Это происходит благодаря наличию множества сенсорных датчиков на окнах и дверях, реагирующих на незаконное проникновение. Охранная система дополнительно может включить вой сирен (чтобы напугать и заставить уйти из помещения злоумышленников), световую сигнализацию и т.д.
Совсем по-другому среагирует система «умный дом» на приход хозяев. Автоматически включится освещение в холле, начнет работать кондиционер, музыкальный центр, кофеварка и другие бытовые приборы (по вашему усмотрению). Возможно запрограммировать реакцию системы и на приход детей из школы. Как только ребенок откроет входную дверь, может быть блокирован, к примеру, телевизор и электроплита. Зато микроволновка немедленно разогреет еду, а музыкальный центр воспроизведет аудиопослание от родителей. Возможны и другие «сценарии» работы. Так, при приходе гостей система климат-контроля обеспечит дополнительное проветривание и вентиляцию помещений, поддерживая наиболее комфортную, заданную вами заранее температуру.
Возможности «умного дома» поистине неограниченны. Автоматизировано в нем все – и полив домашних растений, и кормление аквариумных рыбок… При этом управлять системой умного дома совсем несложно – для этого предусмотрены кнопочные или сенсорные панели, которые позволяют одновременно управлять светом, охранной сигнализацией, системой климат-контроля, бытовыми приборами и т.д. В зависимости от удобства интерфейса, возможностей задания определенных «сценариев», возможности контроля системы через интернет и ряда других параметров цена на панели управления колеблется в интервале от 2,5 до 8 тысяч долларов (у считающихся самыми престижными производителями Lutron, Crestron, AMX). Но сама по себе панель – вещь абсолютно бессмысленная. Вам потребуется купить и установить приборы светорегуляции, систему климат-контроля, датчики безопасности, электромагнитные замки и другие устройства, которыми и надлежит управлять с помощью панели.
Все это, естественно, стоит недешево. Например, один датчик проникновения Biffar Protect – 200 долларов, система климат-контроля Daikin (включающая кондиционер, очиститель и ионизатор воздуха, несколько датчиков температуры) – 3000 долларов, датчики движения Siemens – 150 долларов за штуку и т.д. Если вы не являетесь счастливым обладателем суммы, позволяющей приобрести все эти устройства сразу, можно начать создавать систему «умного дома» поэтапно. Выберите, какая функция является для вас самой главной (освещение, безопасность, видеонаблюдение, климат-контроль и т.д) и начните с приобретения панели управления и ограниченного набора устройств под ваши нужды. Главное при этом – заложить на будущее возможность расширения функций «умного дома».
И тогда, возможно уже через год или два ваш дом превратится в дом мечты, которому не нужна ни горничная, ни швейцар, ни сторож у двери. Все, абсолютно все в вашем жилище будет автоматизировано. Те, кому нравятся технические новинки, по достоинству оценят систему «умного дома» – систему, которая в третьем тысячелетии завоюет мир!
среда, 15 сентября 2010 г.
Современный загородный дом — сложное и дорогостоящее сооружение
Чтобы построить загородный дом, надо, наряду с материальными возможностями и резервом свободного времени, иметь четкое представление о том, что строить и как строить.
Выбирая проект дома или проект коттеджа, его объем и внутреннюю планировку, определяя конструкции, материалы и степень инженерного оборудования дома, не следует торопиться.
Только окончательно утвердившись в своих решениях, можно грамотно подобрать соответствующий проект дома, откорректировать его применительно к местным условиям и приступить к заготовке необходимых строительных материалов.
Издавна считалось, что строительство дома своими руками, приносит больше удовлетворения и радости, чем строительство дома чужими руками.
В настоящее время сняты многие ограничения в малоэтажном строительстве, индивидуальному застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению загородного дома.
Значительно увеличено производство необходимых строительных материалов и их свободная продажа на торговых базах и в специализированных магазинах, упрощена система отвода земельных участков для строительства и согласование индивидуальных проектов жилых домов. Все это создает благоприятные условия для широкого развития индивидуального домостроения.
При рациональном объемно-планировочном и конструктивном решении загородный дом удачно сочетает в себе современный комфорт благоустроенной городской квартиры и природную непосредственность загородного жилища.
Каждый загородный дом, возводимый в конкретном регионе, должен отвечать определенным требованиям. Конструкция фундамента, цоколя, стен, окон, дверей, крыши должна учитывать характер почвы, на которой стоит дом, климат, атмосферные воздействия, ветровую характеристику местности, рельеф участка, глубину залегания грунтовых вод и т.д.
Если Вас беспокоит сырость и грибок в подвале Вашего дома, не спешите делать выводы о неправильной заливке фундамента. В этом случае поможет проникающая гидроизоляция подвала АрмМикс, которая надежно справится с данной проблемой.
По указанным причинам дома, построенные в различных регионах, будут иметь свои индивидуальные конструктивные решения. Исторически в холодных регионах дома всегда возводились с толстыми стенами и сравнительно небольшими окнами, а в более теплых районах — с тонкими стенами и большими окнами.
Выбор материалов для строительства дома диктовался этими же причинами. Особенности России заключаются в том, что мы имеем большое разнообразие климатических условий. В общем климатические условия России более жесткие, чем в Европе и США.
Климат США более суров, если сравнивать его с европейскими показателями, но не следует забывать, что северная граница США находится на 49° северной широты.
Аляску мы сейчас исключим. А 49° северной широты, если применить его к России — это пограничная область с Украиной в районе Харькова.
Прежде чем простроить дом своими руками, надо получить разрешение, наметить участок под строительство дома или строительство коттеджа, иметь проекты домов или иметь индивидуальный проект дома, подумать над организацией площадки и размещением строительных материалов.
Нужно также рационально распределить строительные работы. А различные строительные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства дома кратчайшим путем.
Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома и в сухом месте, необходимо составить план участка, на котором указать, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован; обозначить их глубину и расчетную кубатуру.
Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.
Хорошо продуманный график работ избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Строительство коттеджа занимает приблезительно 2-3 месяца. В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство дома, учитывая также прирост семьи.
Как заложить фундамент своими руками ? Разве Вы сами своими руками не способны замесить раствор или забить молотком гвоздь? Работу, которую можно выполнить самому, сделайте своими руками, а не с помощью строителей. Возможно Вы не знаете этапы строительства фундамента своими руками под жилой дом? Для начала, сделайте разметку под фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. В фундамент также стоит ввести армирующее фиброволокно, являющееся хорошей защитой от растрескивания бетона как на этапе усадки, так и при дальшейшей эксплуатации конструкции. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Еще один модификатор, позволяющий вести работы по устройству фундамента в зимнее время - АрмМикс Нордпласт. Данная противоморозная добавка позволяет работать при отрицательных температурах (до -150C). Затем, надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна.
Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура для фундамента годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стены фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября. В случае проектировки фундамента и печати документации Вам сэкономит время и средства установка снпч, позволяющая печатать нужные документы, не беспокоясь о остатке количества расходных материалов.
Выбирая проект дома или проект коттеджа, его объем и внутреннюю планировку, определяя конструкции, материалы и степень инженерного оборудования дома, не следует торопиться.
Только окончательно утвердившись в своих решениях, можно грамотно подобрать соответствующий проект дома, откорректировать его применительно к местным условиям и приступить к заготовке необходимых строительных материалов.
Издавна считалось, что строительство дома своими руками, приносит больше удовлетворения и радости, чем строительство дома чужими руками.
В настоящее время сняты многие ограничения в малоэтажном строительстве, индивидуальному застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению загородного дома.
Значительно увеличено производство необходимых строительных материалов и их свободная продажа на торговых базах и в специализированных магазинах, упрощена система отвода земельных участков для строительства и согласование индивидуальных проектов жилых домов. Все это создает благоприятные условия для широкого развития индивидуального домостроения.
При рациональном объемно-планировочном и конструктивном решении загородный дом удачно сочетает в себе современный комфорт благоустроенной городской квартиры и природную непосредственность загородного жилища.
Каждый загородный дом, возводимый в конкретном регионе, должен отвечать определенным требованиям. Конструкция фундамента, цоколя, стен, окон, дверей, крыши должна учитывать характер почвы, на которой стоит дом, климат, атмосферные воздействия, ветровую характеристику местности, рельеф участка, глубину залегания грунтовых вод и т.д.
Если Вас беспокоит сырость и грибок в подвале Вашего дома, не спешите делать выводы о неправильной заливке фундамента. В этом случае поможет проникающая гидроизоляция подвала АрмМикс, которая надежно справится с данной проблемой.
По указанным причинам дома, построенные в различных регионах, будут иметь свои индивидуальные конструктивные решения. Исторически в холодных регионах дома всегда возводились с толстыми стенами и сравнительно небольшими окнами, а в более теплых районах — с тонкими стенами и большими окнами.
Выбор материалов для строительства дома диктовался этими же причинами. Особенности России заключаются в том, что мы имеем большое разнообразие климатических условий. В общем климатические условия России более жесткие, чем в Европе и США.
Климат США более суров, если сравнивать его с европейскими показателями, но не следует забывать, что северная граница США находится на 49° северной широты.
Аляску мы сейчас исключим. А 49° северной широты, если применить его к России — это пограничная область с Украиной в районе Харькова.
Прежде чем простроить дом своими руками, надо получить разрешение, наметить участок под строительство дома или строительство коттеджа, иметь проекты домов или иметь индивидуальный проект дома, подумать над организацией площадки и размещением строительных материалов.
Нужно также рационально распределить строительные работы. А различные строительные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства дома кратчайшим путем.
Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома и в сухом месте, необходимо составить план участка, на котором указать, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован; обозначить их глубину и расчетную кубатуру.
Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.
Хорошо продуманный график работ избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Строительство коттеджа занимает приблезительно 2-3 месяца. В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство дома, учитывая также прирост семьи.
Как заложить фундамент своими руками ? Разве Вы сами своими руками не способны замесить раствор или забить молотком гвоздь? Работу, которую можно выполнить самому, сделайте своими руками, а не с помощью строителей. Возможно Вы не знаете этапы строительства фундамента своими руками под жилой дом? Для начала, сделайте разметку под фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. В фундамент также стоит ввести армирующее фиброволокно, являющееся хорошей защитой от растрескивания бетона как на этапе усадки, так и при дальшейшей эксплуатации конструкции. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Еще один модификатор, позволяющий вести работы по устройству фундамента в зимнее время - АрмМикс Нордпласт. Данная противоморозная добавка позволяет работать при отрицательных температурах (до -150C). Затем, надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна.
Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.
Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.
Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура для фундамента годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стены фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября. В случае проектировки фундамента и печати документации Вам сэкономит время и средства установка снпч, позволяющая печатать нужные документы, не беспокоясь о остатке количества расходных материалов.
пятница, 10 сентября 2010 г.
Свой дом — мечта очень и очень многих
Свой дом — мечта очень и очень многих. Если Вы решили строить его полностью с самого начала до самого конца, то Вы сделаете всё так, как Вам хочется. Тогда Вы сможете сказать, что этот дом — действительно Ваш. Однако, если дом Вы покупаете, то, фактически, Вы либо приобретаете типовое строение, каких очень много, либо же то, что было заветной мечтой другого человека.
Скажите, хотите ли Вы жить в доме, таком как у многих, или в доме, который был создан и “заточен” под другого хозяина? Скорее всего, нет. Поэтому над приобретённым домом придётся также очень сильно поработать. В частности, изменить всё то, что Вы можете изменить: сделать ремонт и, главное, выполнить перепланировку.
Безусловно, перепланировку дома стоит поручить профессионалам, которые избавят Вас от очень большого количества проблем, связанных с согласованием и уточнением различных технических деталей. Что называется, совет обратиться к специалистам, — это тот совет, который Вы получите везде и всегда, по любому вопросу. В принципе, совет правильный, что не мешает Вам самому хоть немного разбираться в вопросе.
Для того чтобы грамотно провести перепланировку дома, нужно особое внимание обратить на его техническое состояние. Очень многое зависит от того, когда дом был построен, и, соответственно, какие материалы и какого качества использовались при строительстве. Например, многие старые дома имеют деревянные балки. Поэтому их перепланировка сопряжена с особыми трудностями, ибо первое правило при проведении перепланировки, в том числе перепланировки дома, — это безопасность.
Из особенностей перепланировки дома нужно отметить такие помещения, как подвал и чердак. В квартире проблем с ними не возникает по причине их отсутствия. А в доме нужно продумать, для каких целей их можно использовать. И вариантов поистине много, например, для подвала: из него можно сделать винный погреб или просто место для хранения продуктов, поставив туда холодильники. Можно прямо в подвале разместить кухню. Хоть такое решение и редкость, но оно может иметь место. Из подвала можно сделать спортзал, тогда Ваши занятия физическими упражнениями не будут мешать домочадцам. Если кто-то из членов Вашей семьи увлекается тяжёлым роком и любит на досуге поиграть на бас-гитаре, то именно подвал станет настоящей находкой для всех. Примерно также и с чердаком. Если он достаточно большой, то там можно и спальню устроить, и обсерваторию домашнего масштаба соорудить. Было бы желание, а остальное приложится.
При перепланировке дома нужно очень внимательно продумать все вопросы, связанные с отоплением, электрической энергией и водопроводом. Разумеется, что, если Вы сделали лишнюю ванную, то она должна быть обеспечена всем необходимым. Особенно важна электроэнергия, нужно тщательно продумать возможные перегрузки сети, чтобы не сидеть в тёмном доме в случае непредвиденных обстоятельств. В принципе, в качестве решения, можно предложить Вам установить ещё и дополнительный источник энергии, работающий, например, на мазуте (вот Вам и ещё одно использование подвала).
Как ни странно, но к перепланировке дома мы бы ещё отнесли и перепланировку участка. Конечно, всегда можно данное действие отложить на потом, чтобы иметь возможность сажать цветы своими руками и самостоятельно за ними ухаживать. Но, если Вы хотите сразу же получить вполне законченный дом, то подумайте над тем, как распланировать участок. Где-то Вы, возможно, решите разбить цветник, где-то — посадить деревья. В идеале, конечно, Ваш дом должен гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Не хочется быть банальными, но наш совет по поводу профессионалов мы, пожалуй, повторим. Специалисты смогут подобрать то, что позволит создать законченную композицию. Но любое вмешательство специалистов вовсе не означает, что Вы не должны продумать и понять, чего именно Вы хотите.
Естественно, что Вам не обойтись без составления большого количества документов, которые потребуются для согласования перепланировки дома, в том случае, если Вы хотите всё оформить законным образом и быть уверенным, что внесённые Вами изменения не принесут с собой неблагоприятных последствий. Список и содержание их регламентируются особыми указами, действующими на территории Вашего субъекта федерации.
Конечно, написанное выше, — даже не костяк плана, а так, небольшие намётки. И решить Вам при перепланировке дома придётся очень много сложных и нужных вопросов. Но грамотные специалисты помогут Вам во всём разобраться и выполнить перепланировку так, что Вы останетесь довольны результатом.
Скажите, хотите ли Вы жить в доме, таком как у многих, или в доме, который был создан и “заточен” под другого хозяина? Скорее всего, нет. Поэтому над приобретённым домом придётся также очень сильно поработать. В частности, изменить всё то, что Вы можете изменить: сделать ремонт и, главное, выполнить перепланировку.
Безусловно, перепланировку дома стоит поручить профессионалам, которые избавят Вас от очень большого количества проблем, связанных с согласованием и уточнением различных технических деталей. Что называется, совет обратиться к специалистам, — это тот совет, который Вы получите везде и всегда, по любому вопросу. В принципе, совет правильный, что не мешает Вам самому хоть немного разбираться в вопросе.
Для того чтобы грамотно провести перепланировку дома, нужно особое внимание обратить на его техническое состояние. Очень многое зависит от того, когда дом был построен, и, соответственно, какие материалы и какого качества использовались при строительстве. Например, многие старые дома имеют деревянные балки. Поэтому их перепланировка сопряжена с особыми трудностями, ибо первое правило при проведении перепланировки, в том числе перепланировки дома, — это безопасность.
Из особенностей перепланировки дома нужно отметить такие помещения, как подвал и чердак. В квартире проблем с ними не возникает по причине их отсутствия. А в доме нужно продумать, для каких целей их можно использовать. И вариантов поистине много, например, для подвала: из него можно сделать винный погреб или просто место для хранения продуктов, поставив туда холодильники. Можно прямо в подвале разместить кухню. Хоть такое решение и редкость, но оно может иметь место. Из подвала можно сделать спортзал, тогда Ваши занятия физическими упражнениями не будут мешать домочадцам. Если кто-то из членов Вашей семьи увлекается тяжёлым роком и любит на досуге поиграть на бас-гитаре, то именно подвал станет настоящей находкой для всех. Примерно также и с чердаком. Если он достаточно большой, то там можно и спальню устроить, и обсерваторию домашнего масштаба соорудить. Было бы желание, а остальное приложится.
При перепланировке дома нужно очень внимательно продумать все вопросы, связанные с отоплением, электрической энергией и водопроводом. Разумеется, что, если Вы сделали лишнюю ванную, то она должна быть обеспечена всем необходимым. Особенно важна электроэнергия, нужно тщательно продумать возможные перегрузки сети, чтобы не сидеть в тёмном доме в случае непредвиденных обстоятельств. В принципе, в качестве решения, можно предложить Вам установить ещё и дополнительный источник энергии, работающий, например, на мазуте (вот Вам и ещё одно использование подвала).
Как ни странно, но к перепланировке дома мы бы ещё отнесли и перепланировку участка. Конечно, всегда можно данное действие отложить на потом, чтобы иметь возможность сажать цветы своими руками и самостоятельно за ними ухаживать. Но, если Вы хотите сразу же получить вполне законченный дом, то подумайте над тем, как распланировать участок. Где-то Вы, возможно, решите разбить цветник, где-то — посадить деревья. В идеале, конечно, Ваш дом должен гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Не хочется быть банальными, но наш совет по поводу профессионалов мы, пожалуй, повторим. Специалисты смогут подобрать то, что позволит создать законченную композицию. Но любое вмешательство специалистов вовсе не означает, что Вы не должны продумать и понять, чего именно Вы хотите.
Естественно, что Вам не обойтись без составления большого количества документов, которые потребуются для согласования перепланировки дома, в том случае, если Вы хотите всё оформить законным образом и быть уверенным, что внесённые Вами изменения не принесут с собой неблагоприятных последствий. Список и содержание их регламентируются особыми указами, действующими на территории Вашего субъекта федерации.
Конечно, написанное выше, — даже не костяк плана, а так, небольшие намётки. И решить Вам при перепланировке дома придётся очень много сложных и нужных вопросов. Но грамотные специалисты помогут Вам во всём разобраться и выполнить перепланировку так, что Вы останетесь довольны результатом.
среда, 8 сентября 2010 г.
Расположение дома на участке
Человек всегда интуитивно на уровне подсознания ощущает значение того пространства, в котором ему удобно находиться. Дом - это продолжение его самого, его вкусов, привычек, его мировоззрения. Именно поэтому необходимо сделать среду обитания удобной и привычной. Дом - это "пространство человека" и оно должно гармонично вписываться в уже созданную среду. Грамотно спроектированный проект и построенный дом, вносит в семейный быт уют, душевное спокойствие и украшает собой окружающий ландшафт.
Жилой дом является основой архитектурной планировки участка. Как правило, он является доминантой, поэтому его расположению и ориентации следует уделить особое внимание. Расположение дома на участке должно обеспечить ориентацию основных жилых помещений на юг, юго-восток или восток с направлением окон в сторону участка.
На ровной площадке место расположения дома диктуется эстетическими соображениями и степенью удобств подхода и подъезда к дому. При неровном рельефе участка, с наклоном в ту или иную сторону, рекомендуется строить дом на возвышенной части участка. В случаях, когда дом возводится на низменной части участка, принимают меры по понижению горизонта грунтовых вод.
Дома целесообразно располагать на малых уклонах и только параллельно горизонталям. При этом дома без подвалов выгоднее размещать на уклонах до 7 %, но уже при уклоне 5 - 7% требуется подсыпка грунта с подгорной стороны. Дома с подвалом можно располагать параллельно горизонталям при уклонах до 12 %. На уклонах 7 - 8 % дома можно обращать входом на любую сторону склона, а при уклонах 8 - 12 % - только на нагорную сторону, так как размещение входа с подпорной стороны приведет к тому, что часть комнат окажется заглубленными в грунт. Строительство на склонах сопряжено с трудностями не только размещения зданий и сооружений, но и устройства подъездных дорог. На горных склонах при крутизне их более 1:2 для устойчивости земляного полотна необходимо устраивать подпорные стенки и другие сооружения. Особо следует отметить трудности, возникающие при строительстве на оползневых склонах.
Постоянным подтапливанием строений из-за дождей и таяния снега грозит расположение участка в низине. Для предотвращения этого необходимо правильно решить вертикальную планировку и предусмотреть отвод атмосферных вод.
Обычно дом ставят на расстоянии 5 - 6 м от красной линии - границы, отделяющей участок от улицы и дороги. Кроме того, следует отступить от соседних участков на расстояние, равное не менее 3-х м. Расстояние между постройками регулируется противопожарными нормами. Исходя из них, устанавливаются так называемые противопожарные разрывы, которые определяются степенью огнестойкости сооружений, то есть возгораемостью используемых при строительстве материалов. Исключение составляют улицы, на которых исторически дома расположены вдоль красной линии. Чем дальше дом расположен от улицы, тем меньше пыли и шума будет проникать в его окна. Отгородиться от улицы помогут и плодовые деревья, посаженные между домом и красной линией. Однако следует учесть, что удаление дома вглубь участка автоматически приводит к удлинению подъездной дороги к дому.
Привязка дома к участку, планировка участка и хозяйственных построек зависит от того, какой образ жизни ведет семья. Если семья ведет городской образ жизни, при привязке проекта дома необходимо учесть место для отдыха, беседки, небольшого прудика и сада. Если семья будет заниматься сельским хозяйством, надо учесть место под огород, небольшие помещения для хранения инвентаря и т.д. Если выбранный проект типового дома не позволяет это сделать, то подсобные помещения тоже выделяются в отдельные зоны. Для этого вначале выбирается проект дома, набор вспомогательных помещений, а затем составляется генеральный план участка.
При привязке дома к участку, необходимо учесть расположение всех существующих и проектируемых систем коммуникаций и постараться будущий дом не строить на них.
Давайте из всего сказанного сделаем выводы - что необходимо учесть при привязке проекта дома к местности:
1. Стороны света участка.
2. Рельеф участка.
3. Расположение "красной линии".
4. Учесть противопожарные нормы.
5. Разбивка участка на зоны (отдыха, огорода, бани, подъездных путей, гаража, хозяйственных построек).
6. Расположение систем коммуникаций (электричества, водоснабжение, газоснабжение, канализации).
Планировка участка согласовывается с местными архитектурными органами, которые охраняют от бессистемной застройки города и поселки, соблюдая перспективный архитектурный облик населенного пункта в целом. В каждом населенном пункте имеется перспективный план застройки, отклонение от которого возможно только после согласования с местной администрацией.
Жилой дом является основой архитектурной планировки участка. Как правило, он является доминантой, поэтому его расположению и ориентации следует уделить особое внимание. Расположение дома на участке должно обеспечить ориентацию основных жилых помещений на юг, юго-восток или восток с направлением окон в сторону участка.
На ровной площадке место расположения дома диктуется эстетическими соображениями и степенью удобств подхода и подъезда к дому. При неровном рельефе участка, с наклоном в ту или иную сторону, рекомендуется строить дом на возвышенной части участка. В случаях, когда дом возводится на низменной части участка, принимают меры по понижению горизонта грунтовых вод.
Дома целесообразно располагать на малых уклонах и только параллельно горизонталям. При этом дома без подвалов выгоднее размещать на уклонах до 7 %, но уже при уклоне 5 - 7% требуется подсыпка грунта с подгорной стороны. Дома с подвалом можно располагать параллельно горизонталям при уклонах до 12 %. На уклонах 7 - 8 % дома можно обращать входом на любую сторону склона, а при уклонах 8 - 12 % - только на нагорную сторону, так как размещение входа с подпорной стороны приведет к тому, что часть комнат окажется заглубленными в грунт. Строительство на склонах сопряжено с трудностями не только размещения зданий и сооружений, но и устройства подъездных дорог. На горных склонах при крутизне их более 1:2 для устойчивости земляного полотна необходимо устраивать подпорные стенки и другие сооружения. Особо следует отметить трудности, возникающие при строительстве на оползневых склонах.
Постоянным подтапливанием строений из-за дождей и таяния снега грозит расположение участка в низине. Для предотвращения этого необходимо правильно решить вертикальную планировку и предусмотреть отвод атмосферных вод.
Обычно дом ставят на расстоянии 5 - 6 м от красной линии - границы, отделяющей участок от улицы и дороги. Кроме того, следует отступить от соседних участков на расстояние, равное не менее 3-х м. Расстояние между постройками регулируется противопожарными нормами. Исходя из них, устанавливаются так называемые противопожарные разрывы, которые определяются степенью огнестойкости сооружений, то есть возгораемостью используемых при строительстве материалов. Исключение составляют улицы, на которых исторически дома расположены вдоль красной линии. Чем дальше дом расположен от улицы, тем меньше пыли и шума будет проникать в его окна. Отгородиться от улицы помогут и плодовые деревья, посаженные между домом и красной линией. Однако следует учесть, что удаление дома вглубь участка автоматически приводит к удлинению подъездной дороги к дому.
Привязка дома к участку, планировка участка и хозяйственных построек зависит от того, какой образ жизни ведет семья. Если семья ведет городской образ жизни, при привязке проекта дома необходимо учесть место для отдыха, беседки, небольшого прудика и сада. Если семья будет заниматься сельским хозяйством, надо учесть место под огород, небольшие помещения для хранения инвентаря и т.д. Если выбранный проект типового дома не позволяет это сделать, то подсобные помещения тоже выделяются в отдельные зоны. Для этого вначале выбирается проект дома, набор вспомогательных помещений, а затем составляется генеральный план участка.
При привязке дома к участку, необходимо учесть расположение всех существующих и проектируемых систем коммуникаций и постараться будущий дом не строить на них.
Давайте из всего сказанного сделаем выводы - что необходимо учесть при привязке проекта дома к местности:
1. Стороны света участка.
2. Рельеф участка.
3. Расположение "красной линии".
4. Учесть противопожарные нормы.
5. Разбивка участка на зоны (отдыха, огорода, бани, подъездных путей, гаража, хозяйственных построек).
6. Расположение систем коммуникаций (электричества, водоснабжение, газоснабжение, канализации).
Планировка участка согласовывается с местными архитектурными органами, которые охраняют от бессистемной застройки города и поселки, соблюдая перспективный архитектурный облик населенного пункта в целом. В каждом населенном пункте имеется перспективный план застройки, отклонение от которого возможно только после согласования с местной администрацией.
пятница, 20 августа 2010 г.
Планировка дома начинается с выбора участка
Планировка дома
Планировка и строительство дома имеет очень глубокий смысл. Планировка дома начинается с выбора участка и ориентации дома по сторонам света. Именно от этого зависит конечная планировка и размещение комнат. Также сразу надо определиться с количеством человек, которые будут постоянно и временно проживать в планируемом доме.
Выбор участка для строительства дома
Лучше всего дом размещать в тех местах, которые будут наполнять вас энергией и силой в будущем. Идеальными для строительства дома считаются пологие холма на берегу реки, озера, поскольку источник воды – это жизненная энергия для дома и человека, живущего в нем.
Планировать размещение дома надо так, чтобы солнце как можно больше попадало в дом сквозь окна. Также хорошо, если через окна дома открываются виды на природу. Рекомендуется дома размещать на возвышенном месте, где свежие потоки воздуха будут постоянно приносить хорошую энергию и забирать весь негатив.
Крайне желательно, чтобы участок, на котором планируется строительство дома, был максимально далеко от излучающихся устройств, а именно: телерадиовышки, вышки сотовой связи, высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и д.р., поскольку все они являются источниками электромагнитных излучений (ЭМИ).
Ориентация дома по сторонам света
Народное поверье рекомендует таким образом выполнять планировку дома и ориентацию по сторонам света: «Стань лицом на Север. Оглянись через правое плечо – это вид с твоего крыльца. Вытяни правую руку – там кровать твоя будет стоять. Оглянись через левое плечо – из кухонного окна обзор откроется. По левую руку от тебя кладовая обустроится и за стеной скотина домашняя жить должна».
Дом лучше размещать в северо-западной части выбранного участка. Такое размещение позволит оформить центральный вход в дом, крыльцо, веранду, а также позволит защитится от соседей глухой стеной.
Планировка дома должна быть выполнена так, чтобы окна спален дома выходили на восток (юго-восток). Планировку дома надо выполнять так, чтобы кухня смотрела на север (северо-запад). При этом кухонные окна должны выходить во двор. Таким образом, мать, готовя обед, без проблем сможет сквозь окна наблюдать за детьми, играющимися во дворе. Гостиную, а также детскую комнату, пишет Инфобуд, следует обращать окнами юг, юго-восток. Общие комнаты рекомендуется размещать окнами на запад (не желателен юго-запад, поскольку при такой планировке дома возможен перегрев общей комнаты). Остальные помещения можно ориентировать в любую сторону.
При планировке размещения комнат дома надо дополнительно учитывать воздухообмен. Помните, что воздух будет двигаться по направлению к зоне с более высокой температурой.
С северной, западной сторон дома лучше всего размещать сад и другие хозяйственные постройки. Именно они будут защищать ваш дом от холодных ветров и «плохой» энергетики. Нельзя строить свой дом на месте старого кладбища или дороги. Старая дорога – это постоянное движение энергии, которая не будет останавливаться в вашем доме, а будет проходить сквозь него.
Кроме планировки дома не следует забывать о подъезде к дому. Подъезд должен быть прямым, это будет способствовать спокойствию в доме, как гласит народное поверье.
Планировка размещения комнат дома
От размещения комнат в доме зависит комфорт это владельцев. Поэтому к планировке доме необходимо отнестись максимально внимательно и серьезно.
Сегодня, как правило, строятся дома площадью от 80 м2 до 1300-1500 м2. выходя из этого в зависимости от класса дома делят на элитные (600 – 1500 м2), бизнес-класса (350 – 600 м2), эконом-класса (200 – 350 м2), бюджет-класса (80 – 200 м2).
Cледующий этап планировки дома – это определение количества этажей. В Украине в большинстве случаев строят одно- и двухэтажные (мансардные) дома. Более экономичны и удобны в эксплуатации одноэтажные дома. Однако большое количество комнат в таком доме увеличит длину фундамента и приведет к сильной «разбросанности» комнат, что не всем нравится. Недостаток двухэтажных домов – лестница, которой тяжело пользоваться пожилым людям. Вместе с тем, двухэтажные дом – это дом для большой семьи. Также отопление двухэтажного дома обойдется его собственникам дешевле, чем одноэтажного.
Сегодня уже стало традицией планировки двухэтажных домов отводить первый этаж под общественные помещения, а второй этаж – под спальни. При такой планировке дома первый этаж становится семейным. Планировка первого этажа дома такая:
- общая комната (гостиная);
- кухня (может быть запланирована и столовая);
- санузел;
- холл (с гардеробом);
- комната для гостей;
- котельная, хозяйственный помещения;
- терраса (веранда).
На втором этаже, как правило, планировка дома следующая:
- спальни;
- ванная, санузел;
- кабинет.
При планировке размещения комнат в доме необходимо также предусмотреть:
- порядок доступа к комнатам дома (в какие комнаты необходимо попадать в первую очередь, а в какие во вторую;
- наличие гостей. Дом надо оптимизировать под гостей, планировка дома должна «ограничивать» гостевую зону. Гости вашего дома при использовании запланированных для них комнат не должны покидать гостевую зону;
- наличие хозяйственных пристроек возле дома.
Рекомендуется планировать одну комнату для хозяев дома, отдельные комнаты для каждого ребенка, дополнительную комнату для гостей, кабинет. Следующие части вашего дома – кухня, столовая (возможно совмещение эти комнат), санузлы (один возле комнаты хозяев дома и санузел для гостей). Также рекомендуется планировать санузлы возле тренажерного зала, гаража, бассейна (конечно при наличии таких помещений).
Зонирование дома
При планировке дома рекомендуется руководствоваться «принципами» зонирования помещений. В соответствии с данным принципом разные по назначению комнаты лучше не смешивать. Например, в двухэтажном доме зонирование можно выполнить по этажам.
Ночная зона дома, как правило, делится на несколько секторов, а именно: для детей, взрослых, постоянных жителей, для гостей. Дневная зона – это холл, общая комната, веранда, санузел (санузлы), столовая. Можно выделить еще хозяйственную зону: мастерская, гараж и т.д. Рекомендуется кухню размещать возле хозяйственной зоны. При этом кухню необходимо связать со столовой, а также общей комнатой.
Размещение мебели в доме
Вместе с тем, зонирование при планировке дома надо использовать очень аккуратно. Вы не должны поместить каждого члена вашей семьи в «свой угол». В таком доме семья теряется, каждый живет своей жизнью, что может вызвать неурядицы и сварки. Помните, ваш дома должен быть домом для всей семьи. Используйте при планировке доме открытое зонирование.
Не забудьте при планировании дома учесть дополнительный факторы, которые создают комфорт в вашем доме. Это камины, домашние кинотеатры, бани, бассейны, кухонное оборудование и т.д. Эти элементы интерьера имеют свои требования к размерам комнат, высоте потолков, материалам, конструкциям перекрытий и стен. Также надо учитывать системы вентиляции, отопления дома.
Планировка расположение общей комнаты
Общая комната – это, как правило, гостиная или спальня (редко столовая). Именно общая комната будет вам надиктовывать размещение других комнат дома. При планировке дома необходимо найти оптимальное положение общей комнате так, чтобы с нее можно было сразу перейти в зону отдыха (другая комната или приусадебный участок). Путь на кухню или в санузел с общей комнаты не должен проходить через зону, где будут собираться жильцы дома или гости.
Верадна и мебель в веранде дома
В доме можно не планировать коридор. В современном проектировании пространство дома делают максимально открытым. Популярны сегодня гостиные со сплошными раздвижным окнами, за которыми размещается ваш сад. Но в этом случае сильно увеличиваются затраты на обогрев общей комнаты и теплоизоляцию. Также часто при проектировании используется «второй свет». При этом гостиная имеет потолок в две этажа, что резко увеличивает пространство.
Планировка расположения кухни
В кухне необходимо обеспечить хорошее естественное освещение, поэтому кухню располагают у наружной стены. В средних и больших домах также рекомендуется запланировать отдельный выход из кухни. Если дом будет иметь два входа, то их надо размесить с разных сторон дома. На кухне оборудования рекомендуется размещать в такой последовательности: холодильник, мойка, рабочая столешня, плита (лучше газовая).
Планировка расположения спален дома
Спальни в доме, как правило, планируют относительно небольшого размера. Предусматривают место для кровати (кроватей), шкафа, рабочего (туалетного) столика. Но при этом для спальни необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха (приток свежего воздуха и вытяжка «использованого» воздуха). При ограниченной площади дома для увеличения других комнат иногда уменьшают размер спален. Но тут надо учесть, что в спальни человек проводит как минимум треть жизни.
Планировка расположения лестницы
Лестницу в доме можно разместить в веранде или холле. Таким образом вход на второй этаж (мансарду) изолируется от общей комнаты. Вместе с тем, если общая комната используется как гостиная, то лестница может быть и в ней. Лестницы делают, как правило, двухмаршевые или трехмаршевые, ступени забежные. При проектировании дома надо учитывать, что расстояние от ступени до вышерасположеной конструкции должно быть минимум 2 м.
Лестницы в доме всегда выступает важным элементом в оформлении интерьера. Лестницу можно запланировать открытой (ступени с отдельных досок, подступени не используются). Открытая лестница не уменьшает площади помещения. Если позволяет место, то лестницу заканчивают открытой галереей, с которой доступны верхние помещения. Лестницу также можно запланировать снаружи дома, что позволит сохранить внутреннюю площадь.
Что касается подлестничного простарнства, то тут размещается, как правило, вешалка или одежный шкаф. Также под лестнице можно расположить рабочий уголок.
Планировка расположения веранды
Если вы планируете строить дом с верандой, то ее надо размещать как можно ближе ко входу. При этом веранда будет выступать прихожей. Веранду можно запланировать встроенной в дом или пристроенной к нему. Если веранда пристроена к дому, то, как правило, внешние стены веранды выполняют в виде остекленных витражей (от пола до стекла должно быть не менее 400 мм). Мебель для веранды выбирают легкой, чтобы при необходимости можно было легко все переместить, вынести на улицу. Веранду ориентируют на юг или юго-запад.
Планировка и строительство дома имеет очень глубокий смысл. Планировка дома начинается с выбора участка и ориентации дома по сторонам света. Именно от этого зависит конечная планировка и размещение комнат. Также сразу надо определиться с количеством человек, которые будут постоянно и временно проживать в планируемом доме.
Выбор участка для строительства дома
Лучше всего дом размещать в тех местах, которые будут наполнять вас энергией и силой в будущем. Идеальными для строительства дома считаются пологие холма на берегу реки, озера, поскольку источник воды – это жизненная энергия для дома и человека, живущего в нем.
Планировать размещение дома надо так, чтобы солнце как можно больше попадало в дом сквозь окна. Также хорошо, если через окна дома открываются виды на природу. Рекомендуется дома размещать на возвышенном месте, где свежие потоки воздуха будут постоянно приносить хорошую энергию и забирать весь негатив.
Крайне желательно, чтобы участок, на котором планируется строительство дома, был максимально далеко от излучающихся устройств, а именно: телерадиовышки, вышки сотовой связи, высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и д.р., поскольку все они являются источниками электромагнитных излучений (ЭМИ).
Ориентация дома по сторонам света
Народное поверье рекомендует таким образом выполнять планировку дома и ориентацию по сторонам света: «Стань лицом на Север. Оглянись через правое плечо – это вид с твоего крыльца. Вытяни правую руку – там кровать твоя будет стоять. Оглянись через левое плечо – из кухонного окна обзор откроется. По левую руку от тебя кладовая обустроится и за стеной скотина домашняя жить должна».
Дом лучше размещать в северо-западной части выбранного участка. Такое размещение позволит оформить центральный вход в дом, крыльцо, веранду, а также позволит защитится от соседей глухой стеной.
Планировка дома должна быть выполнена так, чтобы окна спален дома выходили на восток (юго-восток). Планировку дома надо выполнять так, чтобы кухня смотрела на север (северо-запад). При этом кухонные окна должны выходить во двор. Таким образом, мать, готовя обед, без проблем сможет сквозь окна наблюдать за детьми, играющимися во дворе. Гостиную, а также детскую комнату, пишет Инфобуд, следует обращать окнами юг, юго-восток. Общие комнаты рекомендуется размещать окнами на запад (не желателен юго-запад, поскольку при такой планировке дома возможен перегрев общей комнаты). Остальные помещения можно ориентировать в любую сторону.
При планировке размещения комнат дома надо дополнительно учитывать воздухообмен. Помните, что воздух будет двигаться по направлению к зоне с более высокой температурой.
С северной, западной сторон дома лучше всего размещать сад и другие хозяйственные постройки. Именно они будут защищать ваш дом от холодных ветров и «плохой» энергетики. Нельзя строить свой дом на месте старого кладбища или дороги. Старая дорога – это постоянное движение энергии, которая не будет останавливаться в вашем доме, а будет проходить сквозь него.
Кроме планировки дома не следует забывать о подъезде к дому. Подъезд должен быть прямым, это будет способствовать спокойствию в доме, как гласит народное поверье.
Планировка размещения комнат дома
От размещения комнат в доме зависит комфорт это владельцев. Поэтому к планировке доме необходимо отнестись максимально внимательно и серьезно.
Сегодня, как правило, строятся дома площадью от 80 м2 до 1300-1500 м2. выходя из этого в зависимости от класса дома делят на элитные (600 – 1500 м2), бизнес-класса (350 – 600 м2), эконом-класса (200 – 350 м2), бюджет-класса (80 – 200 м2).
Cледующий этап планировки дома – это определение количества этажей. В Украине в большинстве случаев строят одно- и двухэтажные (мансардные) дома. Более экономичны и удобны в эксплуатации одноэтажные дома. Однако большое количество комнат в таком доме увеличит длину фундамента и приведет к сильной «разбросанности» комнат, что не всем нравится. Недостаток двухэтажных домов – лестница, которой тяжело пользоваться пожилым людям. Вместе с тем, двухэтажные дом – это дом для большой семьи. Также отопление двухэтажного дома обойдется его собственникам дешевле, чем одноэтажного.
Сегодня уже стало традицией планировки двухэтажных домов отводить первый этаж под общественные помещения, а второй этаж – под спальни. При такой планировке дома первый этаж становится семейным. Планировка первого этажа дома такая:
- общая комната (гостиная);
- кухня (может быть запланирована и столовая);
- санузел;
- холл (с гардеробом);
- комната для гостей;
- котельная, хозяйственный помещения;
- терраса (веранда).
На втором этаже, как правило, планировка дома следующая:
- спальни;
- ванная, санузел;
- кабинет.
При планировке размещения комнат в доме необходимо также предусмотреть:
- порядок доступа к комнатам дома (в какие комнаты необходимо попадать в первую очередь, а в какие во вторую;
- наличие гостей. Дом надо оптимизировать под гостей, планировка дома должна «ограничивать» гостевую зону. Гости вашего дома при использовании запланированных для них комнат не должны покидать гостевую зону;
- наличие хозяйственных пристроек возле дома.
Рекомендуется планировать одну комнату для хозяев дома, отдельные комнаты для каждого ребенка, дополнительную комнату для гостей, кабинет. Следующие части вашего дома – кухня, столовая (возможно совмещение эти комнат), санузлы (один возле комнаты хозяев дома и санузел для гостей). Также рекомендуется планировать санузлы возле тренажерного зала, гаража, бассейна (конечно при наличии таких помещений).
Зонирование дома
При планировке дома рекомендуется руководствоваться «принципами» зонирования помещений. В соответствии с данным принципом разные по назначению комнаты лучше не смешивать. Например, в двухэтажном доме зонирование можно выполнить по этажам.
Ночная зона дома, как правило, делится на несколько секторов, а именно: для детей, взрослых, постоянных жителей, для гостей. Дневная зона – это холл, общая комната, веранда, санузел (санузлы), столовая. Можно выделить еще хозяйственную зону: мастерская, гараж и т.д. Рекомендуется кухню размещать возле хозяйственной зоны. При этом кухню необходимо связать со столовой, а также общей комнатой.
Размещение мебели в доме
Вместе с тем, зонирование при планировке дома надо использовать очень аккуратно. Вы не должны поместить каждого члена вашей семьи в «свой угол». В таком доме семья теряется, каждый живет своей жизнью, что может вызвать неурядицы и сварки. Помните, ваш дома должен быть домом для всей семьи. Используйте при планировке доме открытое зонирование.
Не забудьте при планировании дома учесть дополнительный факторы, которые создают комфорт в вашем доме. Это камины, домашние кинотеатры, бани, бассейны, кухонное оборудование и т.д. Эти элементы интерьера имеют свои требования к размерам комнат, высоте потолков, материалам, конструкциям перекрытий и стен. Также надо учитывать системы вентиляции, отопления дома.
Планировка расположение общей комнаты
Общая комната – это, как правило, гостиная или спальня (редко столовая). Именно общая комната будет вам надиктовывать размещение других комнат дома. При планировке дома необходимо найти оптимальное положение общей комнате так, чтобы с нее можно было сразу перейти в зону отдыха (другая комната или приусадебный участок). Путь на кухню или в санузел с общей комнаты не должен проходить через зону, где будут собираться жильцы дома или гости.
Верадна и мебель в веранде дома
В доме можно не планировать коридор. В современном проектировании пространство дома делают максимально открытым. Популярны сегодня гостиные со сплошными раздвижным окнами, за которыми размещается ваш сад. Но в этом случае сильно увеличиваются затраты на обогрев общей комнаты и теплоизоляцию. Также часто при проектировании используется «второй свет». При этом гостиная имеет потолок в две этажа, что резко увеличивает пространство.
Планировка расположения кухни
В кухне необходимо обеспечить хорошее естественное освещение, поэтому кухню располагают у наружной стены. В средних и больших домах также рекомендуется запланировать отдельный выход из кухни. Если дом будет иметь два входа, то их надо размесить с разных сторон дома. На кухне оборудования рекомендуется размещать в такой последовательности: холодильник, мойка, рабочая столешня, плита (лучше газовая).
Планировка расположения спален дома
Спальни в доме, как правило, планируют относительно небольшого размера. Предусматривают место для кровати (кроватей), шкафа, рабочего (туалетного) столика. Но при этом для спальни необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха (приток свежего воздуха и вытяжка «использованого» воздуха). При ограниченной площади дома для увеличения других комнат иногда уменьшают размер спален. Но тут надо учесть, что в спальни человек проводит как минимум треть жизни.
Планировка расположения лестницы
Лестницу в доме можно разместить в веранде или холле. Таким образом вход на второй этаж (мансарду) изолируется от общей комнаты. Вместе с тем, если общая комната используется как гостиная, то лестница может быть и в ней. Лестницы делают, как правило, двухмаршевые или трехмаршевые, ступени забежные. При проектировании дома надо учитывать, что расстояние от ступени до вышерасположеной конструкции должно быть минимум 2 м.
Лестницы в доме всегда выступает важным элементом в оформлении интерьера. Лестницу можно запланировать открытой (ступени с отдельных досок, подступени не используются). Открытая лестница не уменьшает площади помещения. Если позволяет место, то лестницу заканчивают открытой галереей, с которой доступны верхние помещения. Лестницу также можно запланировать снаружи дома, что позволит сохранить внутреннюю площадь.
Что касается подлестничного простарнства, то тут размещается, как правило, вешалка или одежный шкаф. Также под лестнице можно расположить рабочий уголок.
Планировка расположения веранды
Если вы планируете строить дом с верандой, то ее надо размещать как можно ближе ко входу. При этом веранда будет выступать прихожей. Веранду можно запланировать встроенной в дом или пристроенной к нему. Если веранда пристроена к дому, то, как правило, внешние стены веранды выполняют в виде остекленных витражей (от пола до стекла должно быть не менее 400 мм). Мебель для веранды выбирают легкой, чтобы при необходимости можно было легко все переместить, вынести на улицу. Веранду ориентируют на юг или юго-запад.
Цокольный этаж – всё правильно сделал!
Начнём с определения.
Цоколь – это этаж, уровень пола которого ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещений (этажей). В переводе с итальянского означает «подножие», «постамент».
Стены цокольного этажа образованы конструкциями фундамента. По часто цитируемому высказыванию российского архитектора А. Горбунова, «цокольный этаж – это подвал, который стремится стать первым этажом».
Часто приходится слышать, что строительство цокольного этажа – удовольствие не из дешёвых. Это и так и не совсем так, здесь очень многое зависит от особенностей участка и грамотности архитектурного решения. Впрочем, иногда цокольный этаж удорожает строительство дома практически вдвое (хотя в дальнейшем, при эксплуатации дома, об этом уже практически никто не жалеет, настолько цоколь себя оправдывает).
Что же приводит к удорожанию строительства?
Объём земляных и бетонных работ, вывоз грунта и его утилизация. Впрочем, если качество грунта позволяет, его можно с успехом использовать для строительства дома.
Укладка крупных фундаментных блоков и плит перекрытия требует аренды подъёмного крана.
Относительно высокий уровень грунтовых вод на участке потребует устройства сложной дренажной системы.
Из плюсов:
Цокольный этаж – это дополнительные метры, при этом, не затрагивается этажность дома. Эти метры можно успешно использовать под баню, бассейн, ванную комнату, спортзал, гараж (некоторые специалисты считают гараж в цоколе неэкологичной затеей), бильярдную комнату, винный погреб, мастерскую, - это, что называется, для души. А в первую очередь на размещение в цоколе, конечно же, претендуют котельная, кладовая и прачечная. Ваши фантазии здесь практически ничем не ограничены – всему найдётся своё техническое решение.
При сложном рельефе местности, на склонах и перепадах высот цокольный этаж – чрезвычайно эффективное и экономичное решение самых разных задач, от экономии пространства до инсоляции.
Как основа дома, его постамент, цоколь придаёт ему вид солидный, основательный, да и просто красивый, так как отделывается кафелем, камнем (природным и искусственным), специальным цокольным сайдингом (на любой вкус), а также кирпичом.
Какие существуют дополнительные требования к цокольному этажу?
Так как уровень отвода стоков в нём расположен (как правило) ниже уровня водоотвода, вам потребуются компактные насосные станции, закачивающие накопленные стоки на нужный уровень, вверх.
Если вы расположите в цоколе потенциально пожароопасные помещения: котельную, сауну, мастерскую, вам, следовательно, нужно будет оборудовать этаж системами дымоудаления и пожаротушения, также понадобится надёжный эвакуационный выход наружу.
Помните, что минимальная высота цокольного этажа – 2,1 м.
Даже если вы хотите расположить в цокольном этаже сугубо технические помещения, очень желательно сделать в стенах окна, это связано как с психологическим комфортом, так и с дополнительной инсоляцией
Цоколь – это этаж, уровень пола которого ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещений (этажей). В переводе с итальянского означает «подножие», «постамент».
Стены цокольного этажа образованы конструкциями фундамента. По часто цитируемому высказыванию российского архитектора А. Горбунова, «цокольный этаж – это подвал, который стремится стать первым этажом».
Часто приходится слышать, что строительство цокольного этажа – удовольствие не из дешёвых. Это и так и не совсем так, здесь очень многое зависит от особенностей участка и грамотности архитектурного решения. Впрочем, иногда цокольный этаж удорожает строительство дома практически вдвое (хотя в дальнейшем, при эксплуатации дома, об этом уже практически никто не жалеет, настолько цоколь себя оправдывает).
Что же приводит к удорожанию строительства?
Объём земляных и бетонных работ, вывоз грунта и его утилизация. Впрочем, если качество грунта позволяет, его можно с успехом использовать для строительства дома.
Укладка крупных фундаментных блоков и плит перекрытия требует аренды подъёмного крана.
Относительно высокий уровень грунтовых вод на участке потребует устройства сложной дренажной системы.
Из плюсов:
Цокольный этаж – это дополнительные метры, при этом, не затрагивается этажность дома. Эти метры можно успешно использовать под баню, бассейн, ванную комнату, спортзал, гараж (некоторые специалисты считают гараж в цоколе неэкологичной затеей), бильярдную комнату, винный погреб, мастерскую, - это, что называется, для души. А в первую очередь на размещение в цоколе, конечно же, претендуют котельная, кладовая и прачечная. Ваши фантазии здесь практически ничем не ограничены – всему найдётся своё техническое решение.
При сложном рельефе местности, на склонах и перепадах высот цокольный этаж – чрезвычайно эффективное и экономичное решение самых разных задач, от экономии пространства до инсоляции.
Как основа дома, его постамент, цоколь придаёт ему вид солидный, основательный, да и просто красивый, так как отделывается кафелем, камнем (природным и искусственным), специальным цокольным сайдингом (на любой вкус), а также кирпичом.
Какие существуют дополнительные требования к цокольному этажу?
Так как уровень отвода стоков в нём расположен (как правило) ниже уровня водоотвода, вам потребуются компактные насосные станции, закачивающие накопленные стоки на нужный уровень, вверх.
Если вы расположите в цоколе потенциально пожароопасные помещения: котельную, сауну, мастерскую, вам, следовательно, нужно будет оборудовать этаж системами дымоудаления и пожаротушения, также понадобится надёжный эвакуационный выход наружу.
Помните, что минимальная высота цокольного этажа – 2,1 м.
Даже если вы хотите расположить в цокольном этаже сугубо технические помещения, очень желательно сделать в стенах окна, это связано как с психологическим комфортом, так и с дополнительной инсоляцией
четверг, 19 августа 2010 г.
Сделать мангал своими руками
Мангал из Кирпича
Перед тем как самому сделать мангал необходимо, выбрать участок под будущий мангал для дачи, который наиболее для этого подойдет, при этом должно учитываться не только свободное пространство, а и направление и скорость ветра, чтобы дым вам не мешал, а аромат приготавливаемой пищи - не тревожил ваших соседей. И еще, помните, мангал для дачи, чтобы было удобно необходимо разместить вблизи от вашего дома. Для того чтобы соорудить мангал своими руками, не нужно каких то специальных познаний в строительно-каменном и плотническом деле, но времени вам понадобится много - 8-10 выходных. Для того, чтобы построить самодельный мангал можно взять материалы, которые вы уже раньше использовали, или поискать среди ваших старых запасов.
Что необходимо, чтобы сделать мангал своими руками:
" Пила по бетону.
" Различный инструмент, для проведения строительно-каменных работ.
" Небольшая по размерам бетономешалка.
" Песок, цемент, гравий.
" Стеновые блоки 50, 10,20 см.
" Бетонные ячеистые блоки 60,10,20 см
" Термостойкий кирпич.
" Бут, для укладки пола.
" Цементный клей и раствор для устройства керамических плиток.
" Керамическая плитка для ниш.
" Стартовая штукатурка.
" Арматурные прутки, диаметром 10 мм, сетка из арматуры для сварки.
" Шлифованные брусы 155 и 55 мм.
" Рейки для обрешетки
" Стропила 55 и 65 мм.
" Рейки для дверок шкафа с толщиной 22 мм.
" Металлические уголки для соединения; гвозди с насечкой или шурупы.
" Черепица.
" Оцинкованный лист.
" Регулировочные болты 100 и 8 мм.
Земляные работы
Чтобы сделать мангал из кирпича, для начала рассчитайте и сделайте разметку границ участка, воспользовавшись шнуром и колышками, в середине участка будет убираться грунт для устройства фундамента, после выкопайте канавы глубиной 25 см. Грунт снимайте штыковой лопатой аккуратно, чтобы не обсыпались края траншеи фундамента под кирпичный мангал.
Устройство фундамента под мангал из кирпича.
Положите в канаву арматуру в 2 прута с диаметром 10 мм. После, на 15 сантиметров залейте канаву бетоном, сделанный из расчета 350 кг вяжущей смеси на 1 м3 фундамента. Стены канавы, будут опалубкой. Прежде чем начинать установку цоколя, нужно подождать пока бетон подсохнет.
Устройство цоколя
Самодельный мангал имеет цоколь, который разделяется на три отделения - два отделения предназначаются для сохранения дров, и третий - это шкафчик. Из блоков 20, 50, 10 см укладываются стены, прямо на фундамент, так чтобы места стыков в ряду, были немного смещены в сторону. Обязательно проверяйте кладку отвесом и уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.
Верхняя часть стенок и блоки, которые образовывают свод, сделаны из ячеистого бетона. Это достаточно легкий, но очень крепкий материал, который легко поддается распилке, с помощь пилы с широкими зубцами или ножовкой по бетону. Вам не предоставит большой сложности придать необходимую форму этим блокам. Зная как построить мангал, обратите внимание на место очага.
Из жидкого бетона в опалубках выливается горизонтальная основа будущего очага, и боковые полки. Каркасом будет служить сварная сетка из арматуры. Все эти части закрепляются раствором в цоколе. У дна очага, с боков выбраны выступы для закрепления краев полок. А на само дно в три ряда, кладутся огнеупорные кирпичи, но со сдвинутыми стыками.
Эти стенки из кирпича сделаны для того, чтобы ставить решетку для жарки на 3-х разных высотах. Для этого необходимо сделать два паза - один должен быть расположен между нижними рядами, а второй в середине второго ряда кирпичей. Третий ряд необходимо сделать уже, чем первые два, чтобы решетка ставилась сверху на него.
Блоки, которые кладутся сверху на кирпичи с помощью огнеупорного раствора, изготовлены из ячеистого бетона, и находятся на приличной высоте, так что им не страшны удары, к примеру, газонокосилки. Как вы видите на рисунке, сердце очага находится в углубленном месте, чтобы предохранить деревянный навес от пламени.
Ветровые стены, соединяющие с боковыми полками, тоже изготовлены из ячеистого бетона и находятся на безопасной высоте.
Основание трубы
Основание трубы, и непосредственно сама труба выпиливается из ячеистого бетона, с нарастающим сужением к вершине. Внизу труба закреплена на опорных колоннах мангала, на основании и сверху специальным огнеупорным раствором. Свод прикрывается листом оцинковки, который подпирают четыре кирпичных столбца.
Мангал своими руками - завершающие работы
Кирпичный мангал должен иметь пол, выложенный вокруг очага бутом, а швы заделываются с помощью цементного раствора. Бут кладется на предварительно подготовленную углубленную (10 см) поверхность со спрессованным слоем песка на 50 мм. Блоки из бетона штукатурятся, на боковых полках выкладывается керамическая плитка (на основе цемента), а швы между плиткой зашиваются заранее подкрашенным по цвету раствором.
Накрытие
Деревянный навес защищает мангал из кирпича от палящего солнца и проливного дождя. Он закрепляется на цоколе с помощью металлических уголков и шурупов или гвоздями с насечками. Основа навеса состоит из четырех стоек, которые крепятся сверху при помощи распорок и горизонтальных брусьев, которые скрепляются в пазах. Брусы дополнительно укрепляются двумя подпорками, которые крепятся регулировочными болтами. Стропила, которые крепятся на горизонтальных балках, держат навес. На дранку, которая прибита к стропилам, ложится такая же черепица, как и у Вас на крыше дома. Гидроизоляция трубы сделана за счет оцинковки. По краю крыши карниз делается тоже из оцинковки.
На петли шкафчика навешивается дверь из реек, в которой вырезан замок. На угловой стенке располагаются две полки, сделанные из древесины. И наконец, мангал для дачи отделывают декоративным брусом, который располагается на консолях.
Для того чтобы кирпичный мангал прослужил вам долго, берите те деревянные материалы, которые были предварительно обработаны антисептическим веществом, от насекомых и грибка. Два слоя покрытия антисептиком, надолго сохранят дерево.
Наши рекомендации как самому сделать мангал.
Для того чтобы предотвратить воспламенение деревянных деталей (рамка навеса и каркасная основа), необходимо соблюдать дистанцию между этими частями и огнем как минимум 160 мм.После пересадки растений, которые мешают и устройства фундамента, пол вокруг очага выстилается бутом, а швы заделываются цементным раствором.
Очаг и стены, которые предохраняют от ветра, монтируются после закладки огнеупорных кирпичей со всех трех сторон и по боковым полкам. В кирпичах должны быть зазоры, чтобы можно было положить решетку на трех разных уровнях.
Основание трубы и сама труда делается из блоков ячеистого бетона, и закрепляются термостойким раствором. Навес послужит защитой от палящего солнца и дождливой погоды. После того как установка стен завершена, их нужно обмазать стартовой штукатуркой.
И в конце концов, самодельный мангал очень надежный, в нем можно развести сильный костер, который будет предвещать приготовление очень вкусных кулинарных шедевров на углях. На рисунке Вы можете увидеть уголки из метала, с помощью которых присоединяются деревянные стойки к цоколю.
Перед тем как самому сделать мангал необходимо, выбрать участок под будущий мангал для дачи, который наиболее для этого подойдет, при этом должно учитываться не только свободное пространство, а и направление и скорость ветра, чтобы дым вам не мешал, а аромат приготавливаемой пищи - не тревожил ваших соседей. И еще, помните, мангал для дачи, чтобы было удобно необходимо разместить вблизи от вашего дома. Для того чтобы соорудить мангал своими руками, не нужно каких то специальных познаний в строительно-каменном и плотническом деле, но времени вам понадобится много - 8-10 выходных. Для того, чтобы построить самодельный мангал можно взять материалы, которые вы уже раньше использовали, или поискать среди ваших старых запасов.
Что необходимо, чтобы сделать мангал своими руками:
" Пила по бетону.
" Различный инструмент, для проведения строительно-каменных работ.
" Небольшая по размерам бетономешалка.
" Песок, цемент, гравий.
" Стеновые блоки 50, 10,20 см.
" Бетонные ячеистые блоки 60,10,20 см
" Термостойкий кирпич.
" Бут, для укладки пола.
" Цементный клей и раствор для устройства керамических плиток.
" Керамическая плитка для ниш.
" Стартовая штукатурка.
" Арматурные прутки, диаметром 10 мм, сетка из арматуры для сварки.
" Шлифованные брусы 155 и 55 мм.
" Рейки для обрешетки
" Стропила 55 и 65 мм.
" Рейки для дверок шкафа с толщиной 22 мм.
" Металлические уголки для соединения; гвозди с насечкой или шурупы.
" Черепица.
" Оцинкованный лист.
" Регулировочные болты 100 и 8 мм.
Земляные работы
Чтобы сделать мангал из кирпича, для начала рассчитайте и сделайте разметку границ участка, воспользовавшись шнуром и колышками, в середине участка будет убираться грунт для устройства фундамента, после выкопайте канавы глубиной 25 см. Грунт снимайте штыковой лопатой аккуратно, чтобы не обсыпались края траншеи фундамента под кирпичный мангал.
Устройство фундамента под мангал из кирпича.
Положите в канаву арматуру в 2 прута с диаметром 10 мм. После, на 15 сантиметров залейте канаву бетоном, сделанный из расчета 350 кг вяжущей смеси на 1 м3 фундамента. Стены канавы, будут опалубкой. Прежде чем начинать установку цоколя, нужно подождать пока бетон подсохнет.
Устройство цоколя
Самодельный мангал имеет цоколь, который разделяется на три отделения - два отделения предназначаются для сохранения дров, и третий - это шкафчик. Из блоков 20, 50, 10 см укладываются стены, прямо на фундамент, так чтобы места стыков в ряду, были немного смещены в сторону. Обязательно проверяйте кладку отвесом и уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.
Верхняя часть стенок и блоки, которые образовывают свод, сделаны из ячеистого бетона. Это достаточно легкий, но очень крепкий материал, который легко поддается распилке, с помощь пилы с широкими зубцами или ножовкой по бетону. Вам не предоставит большой сложности придать необходимую форму этим блокам. Зная как построить мангал, обратите внимание на место очага.
Из жидкого бетона в опалубках выливается горизонтальная основа будущего очага, и боковые полки. Каркасом будет служить сварная сетка из арматуры. Все эти части закрепляются раствором в цоколе. У дна очага, с боков выбраны выступы для закрепления краев полок. А на само дно в три ряда, кладутся огнеупорные кирпичи, но со сдвинутыми стыками.
Эти стенки из кирпича сделаны для того, чтобы ставить решетку для жарки на 3-х разных высотах. Для этого необходимо сделать два паза - один должен быть расположен между нижними рядами, а второй в середине второго ряда кирпичей. Третий ряд необходимо сделать уже, чем первые два, чтобы решетка ставилась сверху на него.
Блоки, которые кладутся сверху на кирпичи с помощью огнеупорного раствора, изготовлены из ячеистого бетона, и находятся на приличной высоте, так что им не страшны удары, к примеру, газонокосилки. Как вы видите на рисунке, сердце очага находится в углубленном месте, чтобы предохранить деревянный навес от пламени.
Ветровые стены, соединяющие с боковыми полками, тоже изготовлены из ячеистого бетона и находятся на безопасной высоте.
Основание трубы
Основание трубы, и непосредственно сама труба выпиливается из ячеистого бетона, с нарастающим сужением к вершине. Внизу труба закреплена на опорных колоннах мангала, на основании и сверху специальным огнеупорным раствором. Свод прикрывается листом оцинковки, который подпирают четыре кирпичных столбца.
Мангал своими руками - завершающие работы
Кирпичный мангал должен иметь пол, выложенный вокруг очага бутом, а швы заделываются с помощью цементного раствора. Бут кладется на предварительно подготовленную углубленную (10 см) поверхность со спрессованным слоем песка на 50 мм. Блоки из бетона штукатурятся, на боковых полках выкладывается керамическая плитка (на основе цемента), а швы между плиткой зашиваются заранее подкрашенным по цвету раствором.
Накрытие
Деревянный навес защищает мангал из кирпича от палящего солнца и проливного дождя. Он закрепляется на цоколе с помощью металлических уголков и шурупов или гвоздями с насечками. Основа навеса состоит из четырех стоек, которые крепятся сверху при помощи распорок и горизонтальных брусьев, которые скрепляются в пазах. Брусы дополнительно укрепляются двумя подпорками, которые крепятся регулировочными болтами. Стропила, которые крепятся на горизонтальных балках, держат навес. На дранку, которая прибита к стропилам, ложится такая же черепица, как и у Вас на крыше дома. Гидроизоляция трубы сделана за счет оцинковки. По краю крыши карниз делается тоже из оцинковки.
На петли шкафчика навешивается дверь из реек, в которой вырезан замок. На угловой стенке располагаются две полки, сделанные из древесины. И наконец, мангал для дачи отделывают декоративным брусом, который располагается на консолях.
Для того чтобы кирпичный мангал прослужил вам долго, берите те деревянные материалы, которые были предварительно обработаны антисептическим веществом, от насекомых и грибка. Два слоя покрытия антисептиком, надолго сохранят дерево.
Наши рекомендации как самому сделать мангал.
Для того чтобы предотвратить воспламенение деревянных деталей (рамка навеса и каркасная основа), необходимо соблюдать дистанцию между этими частями и огнем как минимум 160 мм.После пересадки растений, которые мешают и устройства фундамента, пол вокруг очага выстилается бутом, а швы заделываются цементным раствором.
Очаг и стены, которые предохраняют от ветра, монтируются после закладки огнеупорных кирпичей со всех трех сторон и по боковым полкам. В кирпичах должны быть зазоры, чтобы можно было положить решетку на трех разных уровнях.
Основание трубы и сама труда делается из блоков ячеистого бетона, и закрепляются термостойким раствором. Навес послужит защитой от палящего солнца и дождливой погоды. После того как установка стен завершена, их нужно обмазать стартовой штукатуркой.
И в конце концов, самодельный мангал очень надежный, в нем можно развести сильный костер, который будет предвещать приготовление очень вкусных кулинарных шедевров на углях. На рисунке Вы можете увидеть уголки из метала, с помощью которых присоединяются деревянные стойки к цоколю.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)