Гидроизоляция – это защита строительных конструкций, зданий, сооружений от проникновения жидкостей и их негативного воздействия на материал конструкций.
Более чем полувековой опыт компании Remmers по производству строительных материалов, позволяет выпускать высококачественные гидроизоляционные материалы для пола, стен, кровли и других различных строительных конструкций.
Проникающая и обмазочная гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений, конструкций, повышает их долговечность.
Гидроизоляция кровли помогает защитить кровлю и подкровельные материалы от разрушительного действия воды и имеющихся в ней химических соединений. В настоящее время , для гидроизоляции кровли применяются различные составы на основе полимеров, в том числе битумные. Ключевым моментом для выбора того или иного состава является тип крыши.
Гидроизоляция подвалов и фундаментов не дает воде проникать в строительные конструкции из прилегающей к фундаменту почвы, что в свою очередь избавляет от грибкового поражения деревянных частей зданий, сырости, плесени на стенах. Также помогает предотвратить разрушение подземных сооружений и опорных конструкций зданий вследствие разрушительного воздействия воды и содержащихся в ней хмимческих соединений. При проведении работ необходимо уделить особое внимание гидроизоляции бетона, т. к. агрессивные соли, кислоты и др. химические реагенты приводят к выщелачиванию цементного камня в бетоне, и как следствие, происходит снижение прочности строительной конструкции в самых критических точках.
В строительных конструкциях, где имеется подвал, гидроизоляция пола и гидроизоляция перекрытий, а также стен от грунтовой капиллярной воды является обязательной даже если грунтовые воды отсутствуют в зоне подвалов.
Гидроизоляция стен - защита стен строительных сооружений от разрушительного воздействия на них воды. Капиллярная влага может насыщать материал сооружений, поднимаясь на высоту до 10 метров. Позволяет сохранять водонепроницаемость утеплителей и самого бетона.
Гидроизоляция бассейнов помогает предотвратить утечку воды из емкости бассейна. Для этого используются различные специальные составы, в том числе мастики. Наиболее эффективна гидроизоляция бассейнов, которая может сохранять свои гидроизолирующие свойства длительный период.
В зависимости от типов объектов или материалов, из которых они выполнены, применяют различные типы гидроизоляции:
антифильтрационная ;
обмазочная;
антикоррозийная;
бронирующая;
отсечная;
мембранная;
проникающая.
Антифильтрационная гидроизоляция необходима для защиты подземных и подводных сооружений от проникновения воды, а также для предотвращения утечки эксплуатационно-технических или сбросных вод. Применяется в подвалах и заглубленных помещениях зданий, транспортных тоннелях, шахтах, каналах, бассейнах, резервуарах и других сооружениях.
Обмазочная гидроизоляция применяется для защиты от капиллярной влаги и почвенных вод. В качестве обмазочной используются битумные составы и составы на основе синтетических смол – полимеров.
Антикоррозионная гидроизоляция служит для защиты материалов сооружений от химически агрессивных жидкостей и вод, а также от агрессивного атмосферного воздействия, электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами. Обрабатывают металлические элементы сооружений - опоры ЛЭП, трубопроводы, подземные конструкции и т.п.
Бронирующая гидроизоляция необходима для защиты поверхностей от воды при изготовлении монолитных железобетонных конструкций – гидротехнических и подземных сооружений, фундаментов, бассейнов и пр. Она представляет собой мощный высокопрочный водонепроницаемый слой, содержащий в своем составе высокомарочные специальные цементы, мелкофракционный заполнитель, водонерастворимые добавки.
Отсечная гидроизоляция выполняется путём инъектирования в поверхность специальных жидкостей и составов. Перед этим в материале сверлятся отверстия – шпуры – с шагом до 250 мм под углом 30-45° к линии горизонта. Инъектируемые составы перекрывают капиллярно-пористую структуру строительных материалов, затрудняя проникновение грунтовых вод. Отсечная гидроизоляция подвалов, фундаментов, стен продлевает срок службы всего сооружения.
Мембранная гидроизоляция применяется для предотвращения проникновения воды через конструкции различных сооружений и их элементов: фундаментов, оснований, стен подвалов и погребов, бетонной кровли, бассейнов, балконов, террас, хранилищ для питьевой воды. Область использования практически не ограничена – работы могут проводиться в любых условиях, вплоть до сверхтяжелых. Мембрана толщиной 1 мм не имеет усадки, может эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +138°С, что позволяет применять её в различных климатических поясах.
Проникающая гидроизоляция предназначена для обеспечения водонепроницаемости бетонных конструкций – резервуаров, канализационных систем, тоннелей, колодцев, подземных сводов, фундаментов – и их защиты от агрессивных сред. является уникальной системой защиты бетона от воды и агрессивных сред. Материалы попадают в пористую структуру бетона и фиксируются в толще в виде нерастворимых химических соединений, вытесняя из пор жидкость. Составы применяются как в начальной стадии строительства, так и при ремонте сооружений.
Показаны сообщения с ярлыком строительные материалы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком строительные материалы. Показать все сообщения
среда, 20 октября 2010 г.
понедельник, 18 октября 2010 г.
Немного о металлоконструкциях
Среди материалов, которые являются самыми необходимыми при строительстве разнообразных современных зданий и сооружений, особое место занимают металлоконструкции. Именно они становятся несущими каркасами зданий, используются для перекрытий, а также в обшивках панелей.
Все множество металлоконструкций профессионалы делят на различные виды, в зависимости от размера, способа изготовления, конфигурации и назначения. Вне зависимости от своего назначения, металлоконструкции имеют несомненные преимущества пред другими строительными материалами. Их вес значительно меньше, чем у железобетонных изделий, они обладают прочностью, долговечностью и надежны в эксплуатации.
Именно металлоконструкции позволяют в самые короткие сроки возвести любое здание, в том числе и большой этажности. Их можно легко транспортировать, монтировать и демонтировать, в том числе и крупными блоками. Основной вид конструкций, который востребован в строительстве – это каркасы зданий. Именно они позволяют превращать стены зданий из несущих в ограждающие конструкции, которые всего лишь защищают внутренние помещения от внешней среды, а не несут на себе вес всего зданий. Кроме того, металлоконструкции широко используют в строительстве сооружений особого назначения (например, в строительстве химических производств), а также в быстровозводимых сооружениях (например, в ангарах).
Все множество металлоконструкций профессионалы делят на различные виды, в зависимости от размера, способа изготовления, конфигурации и назначения. Вне зависимости от своего назначения, металлоконструкции имеют несомненные преимущества пред другими строительными материалами. Их вес значительно меньше, чем у железобетонных изделий, они обладают прочностью, долговечностью и надежны в эксплуатации.
Именно металлоконструкции позволяют в самые короткие сроки возвести любое здание, в том числе и большой этажности. Их можно легко транспортировать, монтировать и демонтировать, в том числе и крупными блоками. Основной вид конструкций, который востребован в строительстве – это каркасы зданий. Именно они позволяют превращать стены зданий из несущих в ограждающие конструкции, которые всего лишь защищают внутренние помещения от внешней среды, а не несут на себе вес всего зданий. Кроме того, металлоконструкции широко используют в строительстве сооружений особого назначения (например, в строительстве химических производств), а также в быстровозводимых сооружениях (например, в ангарах).
понедельник, 6 сентября 2010 г.
Мраморная крошка и мраморный щебень - размеры, виды, применение.
Мраморная крошка (гранитная) и мраморный щебень часто используются для декоративных целей благодаря своим природным свойствам.
Крошка добывается на карьерах. Мраморная – большей частью в Зауралье, гранитная – в Карелии.
Основной характеристикой крошки, используемой в ландшафтном дизайне, является ее размер (фракция) и цвет.
Фракция крошки указывается приблизительно по среднему сечению в миллиметрах. Наиболее распространенные фракции крошки, регламентируемые ГОСТами, это 10-20 (т.е. сечением от десяти до двадцати миллиметров), 5-10, 2-5 и 0-2 (крупный песок). Часто фракцию 10-20 называют мраморным щебнем, а не крошкой.
Чем крупнее фракция крошки (щебня), тем большую массу она имеет в том же объеме, переходя в предельном значении в массу монолитной глыбы. Отношение объема и массы характеризует такой показатель, как насыпная плотность. Так, например, один куб мраморной крошки фракции 10-20 (т.е. один кубический метр) имеет массу 1600 килограммов. Таким образом, насыпная плотность крошки данной фракции равна 1,6. Аналогично, насыпная плотность крошки фракции 5-10 будет равна 1,45, а фракции 2-5 – 1,3.
Следствием этих базовых понятий является следующее простое заключение: двадцать килограммов крошки рассыпается на квадратный метр слоем примерно 1,5 сантиметра. Покупая крошку, пользуйтесь этим простым соотношением.
В случае с гранитом, этот цвет, как правило, серо-розовый. Существующие в природе граниты на самом деле обладают очень широкой цветовой гаммой. Однако, российская действительность такова, что добыча и производство гранитной крошки интересных цветов невыгодна, поэтому большинство карьеров попросту зарастают бурьяном. Выживают же лишь те карьеры, которые существуют за счет поставок строительных материалов (щебня) для крупных строек, железных дорог и т.д. Что уж тут говорить об интересных цветах. Вот почему, крошка натурального гранита, как правило, серо-розовая.
Несколько иная ситуация обстоит с натуральной мраморной крошкой. Мрамор более дорогой камень, следовательно рентабельность его разработки существенно выше. Натуральная мраморная крошка бывает белой, серой, серо-голубой, серо-зеленой, розовой, красной, черной и т.д.
Наибольшее распространение получила, естественно, белая и серая крошка. Это очень красивый декоративный материал, не требующий никакого ухода. Мраморная крошка нестандартных цветов также труднодоступна.
Существует простое решение, компенсирующее ограниченность предложения крошки в широком цветовом диапазоне. Это крашеная гранитная и мраморная крошка. Благодаря дороговизне технологии и ее эффективности, удается достичь высоких характеристик стойкости краски к выгоранию и отшелушиванию. Это позволяет с уверенностью использовать крашеную гранитную и мраморную крошку в ландшафтном дизайне.
Гарантия на покрытие крошки – три года. Благодаря своей структуре крашеная мраморная крошка выглядит наиболее привлекательно и ярко, нежели гранитная. Однако цвет крашеной гранитной крошки более глубок. Наиболее популярные цвета крашеной мраморной крошки – красный, желтый, зеленый и синий.
Гранитной – те же, а также черный, серебристый и золотистый. Цветная крошка также упаковывается в двадцатикилограммовые прозрачные мешки и может легко погружаться в легковые автомобили одним человеком.
Мелкая упаковка необходима в случаях, когда требуется совсем небольшое количество крошки для домашнего применения, например, для украшения домашних посадок. Мелкую упаковку можно увезти на общественном транспорте.
Крошку используют для украшения клумб, садов, парковых дорожек. Также, мраморная и гранитная крошка находит свое применения в ритуальных услугах, т.к. в отличие от цветов и прочих насаждений не нуждается в постоянном уходе и контроле, гарантируя при этом впечатление ухоженности и незабытости.
Мраморная и гранитная крошка – отличный продукт, не имеющий срока годности или каких-либо ограничений в использовании. Мы всегда рады дать подробнейшую консультацию по этому вопросу.
Крошка добывается на карьерах. Мраморная – большей частью в Зауралье, гранитная – в Карелии.
Основной характеристикой крошки, используемой в ландшафтном дизайне, является ее размер (фракция) и цвет.
Фракция крошки указывается приблизительно по среднему сечению в миллиметрах. Наиболее распространенные фракции крошки, регламентируемые ГОСТами, это 10-20 (т.е. сечением от десяти до двадцати миллиметров), 5-10, 2-5 и 0-2 (крупный песок). Часто фракцию 10-20 называют мраморным щебнем, а не крошкой.
Чем крупнее фракция крошки (щебня), тем большую массу она имеет в том же объеме, переходя в предельном значении в массу монолитной глыбы. Отношение объема и массы характеризует такой показатель, как насыпная плотность. Так, например, один куб мраморной крошки фракции 10-20 (т.е. один кубический метр) имеет массу 1600 килограммов. Таким образом, насыпная плотность крошки данной фракции равна 1,6. Аналогично, насыпная плотность крошки фракции 5-10 будет равна 1,45, а фракции 2-5 – 1,3.
Следствием этих базовых понятий является следующее простое заключение: двадцать килограммов крошки рассыпается на квадратный метр слоем примерно 1,5 сантиметра. Покупая крошку, пользуйтесь этим простым соотношением.
В случае с гранитом, этот цвет, как правило, серо-розовый. Существующие в природе граниты на самом деле обладают очень широкой цветовой гаммой. Однако, российская действительность такова, что добыча и производство гранитной крошки интересных цветов невыгодна, поэтому большинство карьеров попросту зарастают бурьяном. Выживают же лишь те карьеры, которые существуют за счет поставок строительных материалов (щебня) для крупных строек, железных дорог и т.д. Что уж тут говорить об интересных цветах. Вот почему, крошка натурального гранита, как правило, серо-розовая.
Несколько иная ситуация обстоит с натуральной мраморной крошкой. Мрамор более дорогой камень, следовательно рентабельность его разработки существенно выше. Натуральная мраморная крошка бывает белой, серой, серо-голубой, серо-зеленой, розовой, красной, черной и т.д.
Наибольшее распространение получила, естественно, белая и серая крошка. Это очень красивый декоративный материал, не требующий никакого ухода. Мраморная крошка нестандартных цветов также труднодоступна.
Существует простое решение, компенсирующее ограниченность предложения крошки в широком цветовом диапазоне. Это крашеная гранитная и мраморная крошка. Благодаря дороговизне технологии и ее эффективности, удается достичь высоких характеристик стойкости краски к выгоранию и отшелушиванию. Это позволяет с уверенностью использовать крашеную гранитную и мраморную крошку в ландшафтном дизайне.
Гарантия на покрытие крошки – три года. Благодаря своей структуре крашеная мраморная крошка выглядит наиболее привлекательно и ярко, нежели гранитная. Однако цвет крашеной гранитной крошки более глубок. Наиболее популярные цвета крашеной мраморной крошки – красный, желтый, зеленый и синий.
Гранитной – те же, а также черный, серебристый и золотистый. Цветная крошка также упаковывается в двадцатикилограммовые прозрачные мешки и может легко погружаться в легковые автомобили одним человеком.
Мелкая упаковка необходима в случаях, когда требуется совсем небольшое количество крошки для домашнего применения, например, для украшения домашних посадок. Мелкую упаковку можно увезти на общественном транспорте.
Крошку используют для украшения клумб, садов, парковых дорожек. Также, мраморная и гранитная крошка находит свое применения в ритуальных услугах, т.к. в отличие от цветов и прочих насаждений не нуждается в постоянном уходе и контроле, гарантируя при этом впечатление ухоженности и незабытости.
Мраморная и гранитная крошка – отличный продукт, не имеющий срока годности или каких-либо ограничений в использовании. Мы всегда рады дать подробнейшую консультацию по этому вопросу.
четверг, 2 сентября 2010 г.
Дома из пенобетона и газобетона
Дома из пенобетона
Пенобетон — сравнительно молодой, но очень перспективный строительный материал, а жилье, построенное из пенобетона, является долговечным, комфортабельным, энергосберегающим и экономически рентабельным. Помимо этого дома из пенобетона обладают меньшей на 25-30% нагрузкой на фундаменты, высокой огнестойкостью, отличной звукоизоляцией (60 дб) и идеальной поверхностью под любой вид декора. Это не только существенно сокращает сроки строительства, и, как следствие уменьшает его себестоимость, но и делает их более привлекательными с потребительской точки зрения.
Дом, построенный из пенобетона, сохранит ваше тепло зимой (в 5 раз лучше, чем кирпичный, при прочих равных условиях), а летом прохладу, как следствие существенно снизит затраты на отопление и кондиционирование.
Внешняя и внутренняя отделка может быть любой (сайдинг, ЦСП, гипсокартон и т.п.), однако в отличие от кирпичных стен, стены из пенобетона не требуют дополнительной штукатурки (достаточно просто затирки).
Пенобетон, получаемый по безавтоклавной и безпропарочной технологии, имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с другими строительными стеновыми и теплоизоляционными материалами:
низкая плотность и, соответственно, малые весовые нагрузки на перекрытия, балки и фундамент;
низкая теплопроводность, что позволяет возводить здания без использования дополнительной наружной теплоизоляции, утеплять или теплоизолировать трубопроводы, технологическое оборудование и здания, построенные из традиционных стеновых материалов, от подвалов до крыш;
полная химическая нейтральность, из чего следует экологическая чистота материала(в состав пенобетона входят только экологически чистые компоненты);
неподверженность гниению;
низкое водопоглощение (пористая структура у пенобетона закрытая, в отличие от открытой пористой структуры газобетона или газозолобетона и подобных им материалов), и как следствие — пенобетон устойчив к переменному замораживанию, оттаиванию, а это придаёт ему высокую морозоустойчивость;
воздухопроницаемость — помещение «дышит», по параметру «экологичности» пенобетон стоит на втором месте после дерева; универсальный материал в строительстве(разнообразное функциональное использование, возможность придания различной формы и простота обработки).
Среди разнообразных строительных материалов мелкоштучные стеновые блоки и теплоизоляционные плиты составляют основу индивидуального строительства «пригородных, поселковых и сельских условиях. Самые дешевые из всех видов материалов — пенобетонные изделия. Они позволяют снизить стоимость жилых домов при строительстве силами самих застройщиков в 2-3 раза.
Газобетон - пористый материал. Он обладает свойствами камня и дерева одновременно. Являясь, по сути, искусственным камнем, газобетон имеет высокую прочность, а за счет пористости его теплопроводность почти столь же низкая, как у дерева. Дом из газобетона имеет коэффициент теплопроводности стены 0,12Вт/м°С. Поэтому согласно действующим теплофизическим нормативам для киевской области толщина стены дома из газобетона должна составлять около 2,8 х 0,12 = 34 см. Как правило, берут 37,5-40см для технологичности и некоторого запаса по теплопроводности.
К тому если стена дома из газобетона набирает влагу, его теплопроводность повышается (он становится холоднее), так что запас лишним не будет. Газобетон имеет замкнутые внутренние поры, поэтому дом из газобетона слабо впитывает влагу (до 6%). К тому же дом из газобетона не горит, и его свойства (в отличие, например, от кирпича) не ухудшаются при температуре, характерной для бытовых пожаров. По результатам проведенных испытаний стена дома из газобетона толщиной всего в один (!) сантиметр выдерживает прямое воздействие открытого пламени в течение двух часов. При этом внутренняя структура материала не повреждается. Дом из газобетона не только хорошо удерживает тепло, но и прекрасно защищает от шума. Стена дома из газобетона толщиной 15 см ослабляет шум более чем на 50 дБ. Дом из газобетона ещё и паропроницаем.
Чтобы не препятствовать этой его способности, дом из газобетона следует покрывать паропроницаемыми материалами. Газобетон значительно легче обычного кирпича: он даже не тонет в воде. Поэтому дом из газобетона достаточно легкий, и для него не требуется большой и тяжелый фундамент. Но зато дом из газобетона не всегда допускает укладку железобетонных перекрытий. Поэтому необходимо использовать газобетон плотностью не менее 400, а лучше 500кг/м3. Кроме того желательно делать армопояс, который передает нагрузки равномерно на ряд блоков из газобетона. Стены дома из газобетона толщиной 100мм и 30мм пенополистирола обеспечат утепление армопояса и красивый внешний вид.
Газобетон хорошо обрабатывается простейшим инструментом - пилится, режется, сверлится, поэтому дом из газобетона может быть различной конфигурации, в газобетоне легко прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки и различные коммуникации. Газобетон имеет младшего брата - пенобетон.
Пенобетон — сравнительно молодой, но очень перспективный строительный материал, а жилье, построенное из пенобетона, является долговечным, комфортабельным, энергосберегающим и экономически рентабельным. Помимо этого дома из пенобетона обладают меньшей на 25-30% нагрузкой на фундаменты, высокой огнестойкостью, отличной звукоизоляцией (60 дб) и идеальной поверхностью под любой вид декора. Это не только существенно сокращает сроки строительства, и, как следствие уменьшает его себестоимость, но и делает их более привлекательными с потребительской точки зрения.
Дом, построенный из пенобетона, сохранит ваше тепло зимой (в 5 раз лучше, чем кирпичный, при прочих равных условиях), а летом прохладу, как следствие существенно снизит затраты на отопление и кондиционирование.
Внешняя и внутренняя отделка может быть любой (сайдинг, ЦСП, гипсокартон и т.п.), однако в отличие от кирпичных стен, стены из пенобетона не требуют дополнительной штукатурки (достаточно просто затирки).
Пенобетон, получаемый по безавтоклавной и безпропарочной технологии, имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с другими строительными стеновыми и теплоизоляционными материалами:
низкая плотность и, соответственно, малые весовые нагрузки на перекрытия, балки и фундамент;
низкая теплопроводность, что позволяет возводить здания без использования дополнительной наружной теплоизоляции, утеплять или теплоизолировать трубопроводы, технологическое оборудование и здания, построенные из традиционных стеновых материалов, от подвалов до крыш;
полная химическая нейтральность, из чего следует экологическая чистота материала(в состав пенобетона входят только экологически чистые компоненты);
неподверженность гниению;
низкое водопоглощение (пористая структура у пенобетона закрытая, в отличие от открытой пористой структуры газобетона или газозолобетона и подобных им материалов), и как следствие — пенобетон устойчив к переменному замораживанию, оттаиванию, а это придаёт ему высокую морозоустойчивость;
воздухопроницаемость — помещение «дышит», по параметру «экологичности» пенобетон стоит на втором месте после дерева; универсальный материал в строительстве(разнообразное функциональное использование, возможность придания различной формы и простота обработки).
Среди разнообразных строительных материалов мелкоштучные стеновые блоки и теплоизоляционные плиты составляют основу индивидуального строительства «пригородных, поселковых и сельских условиях. Самые дешевые из всех видов материалов — пенобетонные изделия. Они позволяют снизить стоимость жилых домов при строительстве силами самих застройщиков в 2-3 раза.
Газобетон - пористый материал. Он обладает свойствами камня и дерева одновременно. Являясь, по сути, искусственным камнем, газобетон имеет высокую прочность, а за счет пористости его теплопроводность почти столь же низкая, как у дерева. Дом из газобетона имеет коэффициент теплопроводности стены 0,12Вт/м°С. Поэтому согласно действующим теплофизическим нормативам для киевской области толщина стены дома из газобетона должна составлять около 2,8 х 0,12 = 34 см. Как правило, берут 37,5-40см для технологичности и некоторого запаса по теплопроводности.
К тому если стена дома из газобетона набирает влагу, его теплопроводность повышается (он становится холоднее), так что запас лишним не будет. Газобетон имеет замкнутые внутренние поры, поэтому дом из газобетона слабо впитывает влагу (до 6%). К тому же дом из газобетона не горит, и его свойства (в отличие, например, от кирпича) не ухудшаются при температуре, характерной для бытовых пожаров. По результатам проведенных испытаний стена дома из газобетона толщиной всего в один (!) сантиметр выдерживает прямое воздействие открытого пламени в течение двух часов. При этом внутренняя структура материала не повреждается. Дом из газобетона не только хорошо удерживает тепло, но и прекрасно защищает от шума. Стена дома из газобетона толщиной 15 см ослабляет шум более чем на 50 дБ. Дом из газобетона ещё и паропроницаем.
Чтобы не препятствовать этой его способности, дом из газобетона следует покрывать паропроницаемыми материалами. Газобетон значительно легче обычного кирпича: он даже не тонет в воде. Поэтому дом из газобетона достаточно легкий, и для него не требуется большой и тяжелый фундамент. Но зато дом из газобетона не всегда допускает укладку железобетонных перекрытий. Поэтому необходимо использовать газобетон плотностью не менее 400, а лучше 500кг/м3. Кроме того желательно делать армопояс, который передает нагрузки равномерно на ряд блоков из газобетона. Стены дома из газобетона толщиной 100мм и 30мм пенополистирола обеспечат утепление армопояса и красивый внешний вид.
Газобетон хорошо обрабатывается простейшим инструментом - пилится, режется, сверлится, поэтому дом из газобетона может быть различной конфигурации, в газобетоне легко прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки и различные коммуникации. Газобетон имеет младшего брата - пенобетон.
среда, 1 сентября 2010 г.
Общее устройство погреба,как правильно обустроить.Вентиляция погреба
Общее устройство погреба
Погреб – это специальное сооружение, которое предназначено для хранения самых разнообразных продуктов питания. В частности, для долгого хранения овощей – свежих и консервированных.Устройство погреба можно располагать на земле или заглублять в нее, причем как полностью, так и наполовину. Это будет зависеть от климатических условий, местности и самое главное, от грунтовых вод и их уровня. Если грунтовые воды расположены слишком близко, то в таких местах лучше отказаться изначально от погреба, так как в будущем это доставит множество сложностей. Как правило, грунтовые воды имеют высокий уровень в низинах, поэтому для погреба лучше выбирать места на возвышенных участках.
Размеры погреба могут быть различными. Они рассчитываются на то количество продуктов, которое собираются хранить в погребе. Поэтому и форма может быть выбрана любая: квадратная, прямоугольная или даже круглая.
Погреб имеет две основные части: нижнюю – где будут храниться продукты; верхнюю – защищающая главное помещение от перегрева или охлаждения (в зависимости от времени года). Также верхняя часть погреба может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Здесь удобно хранить инвентарь, хозяйственные материалы и другие предметы.
Работу по устройству погреба начинают с выбора места. Когда участок выбран, следует провести расчистку от верхнего почвенного слоя и сделать разметку. Затем уже приступают к вырыванию ямы. Рекомендуется начинать устроительные работы в теплое и сухое время года, так как открытую яму может размыть дождь.
Если грунт изначально влажный, то придется проделывать дополнительные гидроизоляционные работы, поэтому в данном случае следует прорывать яму чуть глубже.
Устройство пола.
Дно ровняют, уплотняют и стелют глину (2 – 3 слоя по 10 см толщиной), затем заливают бетоном (5 см). Для гидроизоляции кладут под слои глины песчано-гравийную массу (20 см), а бетон укрывают рубероидом, который заливают дополнительным слоем раствора (также в 5 см).
Устройство стен.
Материалы: бетон, кирпич, камень или дерево.
Следует сразу оговорить, что использование древесных материалов не совсем выгодно, так как они мене прочны и не долговечны. К тому же они подвержены заражению микроорганизмами и насекомыми, от которых в дальнейшем очень трудно избавиться.
Если стены укладываются кирпичом, то кладка выполняется либо в половину кирпича (12,5 см), либо в целый кирпич (что значительно лучше). Работу начинают с укладки угловых рядов (7 -8), затем между ними натягивают веревку, по которой нужно ровняться. Во время строительства постоянно следят за вертикальным и горизонтальным уровнями. Чтобы повысить прочность – прокладывается между каждыми 5 – 6 рядами прутки арматуры (сечение не более 5 мм).
Стены из камня, как правило, должны быть толщиной около 25 см.
Стены из бетона обычно возводятся толщиной не менее 10 см. Для этого нужно изготовить щитовую опалубку (высотой не менее 50 см) из досок или листового железа. Когда ее устанавливают, то щиты нужно укрепить стойками и распорками. Затем заливают бетон, прокладывают арматуру и замуровывают перемычки. Опалубку снимают через пару дней.
Перекрытие.
Сначала укладывают балки (из толстых бревен или бруса). На балки стелют доски, жерди и т.п. Можно сделать и накат из металлических труб (диаметр 25 – 50 мм). Также возможно и железобетонное перекрытие (в 10 – 15 см).
В перекрытии заранее делается люк (квадратный, 1×1 м) и оставляется место под устройство вентиляции (из труб).
Вентиляция.
Вытяжка располагается у потолка, а приточная труба – над полом (на уровне около 50 см). Трубы используют либо пластмассовые, либо сбитые из досок. Наружные отверстия прикрываются специальными заслонками, чтобы не попадала дождевая вода.
Верхняя часть – погребница (если она нужна, так как погреб может располагаться в гараже или сарае) – устраивается нужных размеров и формы. Но, как правило, она несколько больше, чем сам погреб....
Вентиляция погреба. Применяемая в приусадебных погребах система естественной вентиляции с вытяжным дефлектором обеспечивает микроклиматические условия для длительного хранения фруктов, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Для поддержания таких условий используются движение воздушного потока (ветра) и разность температур в помещении и на улице.
Системы естествен-ной вентиляции в погребах в зависимости от конструкции можно разделить на два вида: с тамбуром и без него. Рассмотрим поочередно естественное проветривание в этих помещениях. Приведенные в тексте и на рисунках 1 —2 размеры являются ориентировочными. Погреб с тамбуром (рис. 1) состоит из подземного помещения, где продукты в ящиках в стеклянной таре. Вход в погреб через тамбур с отмосткой и отводящей талые и дождевые воды канавой. Он имеет наклонные ступени и оборудован наружной и внутренней хорошо утепленными дверями.(вид А — А) приведен план погреба с тамбуром.
Атмосферный воздух в погреб должен поступать через регулируемые (с сеткой от проникновения грызунов) отверстия, расположенные в нижней части наружной и внутренней дверей. Отработанный воздух (увлажненный и загазованный в результате жизнедеятельности продукции) выводится вытяжным устройством, состоящим из входного с шибером устройства, вертикального утепленного воздуховода, дефлектора и шибера приточных устройств.
Другая конструкция погреба — без входного тамбура. В нем вентиляционная система состоит из следующих элементов. В объеме помещения, заглубленном в грунт, обычно располагаются закрома с щелями для лучшего проветривания овощей и стеллаж для установки банок с компотами, вареньем и соленьями. В верхней части в одной из торцевых стен располагается люк — закрывающееся крышкой отверстие для спуска в подвал по лестнице.
Приточный атмосферный воздух в помещение должен подаваться через специальное устройство в виде трубы-воздуховода, верхний конец которой выполнен вертикально над землей и возвышается на высоту 0,5 м. Такой воздуховод должен иметь диаметр (d) или длину квадратной стороны, равную 0,15 — 0,30 м, с выпуклым (конусным) колпаком параметрами: высота, соответственно, 0,15—0,30 d , длина основания 2d. Колпак от среза трубы, за-щищенного сеткой от проникновения грызунов, отстоит на расстоянии d . Приточное устройство своим воздуховодом наклонно соединено с нижней частью торцевой стены погреба.
Регулировку объема притока атмосферного воздуха необходимо проводить утепленным шибером, а удаление загрязненного воздуха осуществлять вытяжным устройством. Последнее состоит из шибера, вертикального воздуховода, у которого диаметр или длина стороны квадратного воздуховода равна 0,10 — 0,15 м, и дефлектора. Вытяжное вентиляционное устройство по отношению к приточному всегда следует располагать у противоположных торцевых стен погреба на более удаленном расстоянии и на максимальной разности высот. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над уровнем земли для лучшей его работы не менее чем на 1,5 м.
В целях лучшего проветривания помещения следует предусматривать над полом пространство высотой не менее ОД м — воздушную прослойку.
Рассматриваемые помещения необходимо добротно изготавливать, исключив проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков. Все деревянные и металлические части ограждающих конструкций и оборудования должны быть во избежание гниения и ржавения окрашены масляной краской, желательно в светлые тона.
Рассмотрим эксплуатацию системы естественной вентиляции в погребах. Она заключается в следующем. Атмосферный воздух, вследствие работы дефлектора—естественного побудителя тяги, через приточные устройства поступает в погреб. Здесь свежий воздух омывает весь объем помещения, увлажняется, загрязняется газами жизнедеятельности сельскохозяйственной продукции и выводится в атмосферу.
Необходимо правильно эксплуатировать хранилище. Во избежание отрицательного явления — опрокидывания тяги, когда воздух вместо удаления из помещения в атмосферу нагнетается в погреб, — важно соблюдать равенство площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе нужно, чтобы сечение приточных отверстий в два раза превышало сечение вытяжного устройства. Последнее важно в теплый период года для просушивания всего помещения.
В зависимости от времени года следует регулировать воздухообмен в погребе. В теплое время года приточные и вытяжные устройства должны быть полностью открыты, а с наступлением минусовых температур они постепенно прикрываются. Для контроля воздухообмена в погребе устанавливается термометр (в наиболее холодном месте).
При правильном изготовлении сооружения, вентиляционной системы и оборудования в нем, а также его эксплуатации можно получить микроклимат, необходимый для длительного хранения продукции.
Погреб – это специальное сооружение, которое предназначено для хранения самых разнообразных продуктов питания. В частности, для долгого хранения овощей – свежих и консервированных.Устройство погреба можно располагать на земле или заглублять в нее, причем как полностью, так и наполовину. Это будет зависеть от климатических условий, местности и самое главное, от грунтовых вод и их уровня. Если грунтовые воды расположены слишком близко, то в таких местах лучше отказаться изначально от погреба, так как в будущем это доставит множество сложностей. Как правило, грунтовые воды имеют высокий уровень в низинах, поэтому для погреба лучше выбирать места на возвышенных участках.
Размеры погреба могут быть различными. Они рассчитываются на то количество продуктов, которое собираются хранить в погребе. Поэтому и форма может быть выбрана любая: квадратная, прямоугольная или даже круглая.
Погреб имеет две основные части: нижнюю – где будут храниться продукты; верхнюю – защищающая главное помещение от перегрева или охлаждения (в зависимости от времени года). Также верхняя часть погреба может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Здесь удобно хранить инвентарь, хозяйственные материалы и другие предметы.
Работу по устройству погреба начинают с выбора места. Когда участок выбран, следует провести расчистку от верхнего почвенного слоя и сделать разметку. Затем уже приступают к вырыванию ямы. Рекомендуется начинать устроительные работы в теплое и сухое время года, так как открытую яму может размыть дождь.
Если грунт изначально влажный, то придется проделывать дополнительные гидроизоляционные работы, поэтому в данном случае следует прорывать яму чуть глубже.
Устройство пола.
Дно ровняют, уплотняют и стелют глину (2 – 3 слоя по 10 см толщиной), затем заливают бетоном (5 см). Для гидроизоляции кладут под слои глины песчано-гравийную массу (20 см), а бетон укрывают рубероидом, который заливают дополнительным слоем раствора (также в 5 см).
Устройство стен.
Материалы: бетон, кирпич, камень или дерево.
Следует сразу оговорить, что использование древесных материалов не совсем выгодно, так как они мене прочны и не долговечны. К тому же они подвержены заражению микроорганизмами и насекомыми, от которых в дальнейшем очень трудно избавиться.
Если стены укладываются кирпичом, то кладка выполняется либо в половину кирпича (12,5 см), либо в целый кирпич (что значительно лучше). Работу начинают с укладки угловых рядов (7 -8), затем между ними натягивают веревку, по которой нужно ровняться. Во время строительства постоянно следят за вертикальным и горизонтальным уровнями. Чтобы повысить прочность – прокладывается между каждыми 5 – 6 рядами прутки арматуры (сечение не более 5 мм).
Стены из камня, как правило, должны быть толщиной около 25 см.
Стены из бетона обычно возводятся толщиной не менее 10 см. Для этого нужно изготовить щитовую опалубку (высотой не менее 50 см) из досок или листового железа. Когда ее устанавливают, то щиты нужно укрепить стойками и распорками. Затем заливают бетон, прокладывают арматуру и замуровывают перемычки. Опалубку снимают через пару дней.
Перекрытие.
Сначала укладывают балки (из толстых бревен или бруса). На балки стелют доски, жерди и т.п. Можно сделать и накат из металлических труб (диаметр 25 – 50 мм). Также возможно и железобетонное перекрытие (в 10 – 15 см).
В перекрытии заранее делается люк (квадратный, 1×1 м) и оставляется место под устройство вентиляции (из труб).
Вентиляция.
Вытяжка располагается у потолка, а приточная труба – над полом (на уровне около 50 см). Трубы используют либо пластмассовые, либо сбитые из досок. Наружные отверстия прикрываются специальными заслонками, чтобы не попадала дождевая вода.
Верхняя часть – погребница (если она нужна, так как погреб может располагаться в гараже или сарае) – устраивается нужных размеров и формы. Но, как правило, она несколько больше, чем сам погреб....
Вентиляция погреба. Применяемая в приусадебных погребах система естественной вентиляции с вытяжным дефлектором обеспечивает микроклиматические условия для длительного хранения фруктов, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Для поддержания таких условий используются движение воздушного потока (ветра) и разность температур в помещении и на улице.
Системы естествен-ной вентиляции в погребах в зависимости от конструкции можно разделить на два вида: с тамбуром и без него. Рассмотрим поочередно естественное проветривание в этих помещениях. Приведенные в тексте и на рисунках 1 —2 размеры являются ориентировочными. Погреб с тамбуром (рис. 1) состоит из подземного помещения, где продукты в ящиках в стеклянной таре. Вход в погреб через тамбур с отмосткой и отводящей талые и дождевые воды канавой. Он имеет наклонные ступени и оборудован наружной и внутренней хорошо утепленными дверями.(вид А — А) приведен план погреба с тамбуром.
Атмосферный воздух в погреб должен поступать через регулируемые (с сеткой от проникновения грызунов) отверстия, расположенные в нижней части наружной и внутренней дверей. Отработанный воздух (увлажненный и загазованный в результате жизнедеятельности продукции) выводится вытяжным устройством, состоящим из входного с шибером устройства, вертикального утепленного воздуховода, дефлектора и шибера приточных устройств.
Другая конструкция погреба — без входного тамбура. В нем вентиляционная система состоит из следующих элементов. В объеме помещения, заглубленном в грунт, обычно располагаются закрома с щелями для лучшего проветривания овощей и стеллаж для установки банок с компотами, вареньем и соленьями. В верхней части в одной из торцевых стен располагается люк — закрывающееся крышкой отверстие для спуска в подвал по лестнице.
Приточный атмосферный воздух в помещение должен подаваться через специальное устройство в виде трубы-воздуховода, верхний конец которой выполнен вертикально над землей и возвышается на высоту 0,5 м. Такой воздуховод должен иметь диаметр (d) или длину квадратной стороны, равную 0,15 — 0,30 м, с выпуклым (конусным) колпаком параметрами: высота, соответственно, 0,15—0,30 d , длина основания 2d. Колпак от среза трубы, за-щищенного сеткой от проникновения грызунов, отстоит на расстоянии d . Приточное устройство своим воздуховодом наклонно соединено с нижней частью торцевой стены погреба.
Регулировку объема притока атмосферного воздуха необходимо проводить утепленным шибером, а удаление загрязненного воздуха осуществлять вытяжным устройством. Последнее состоит из шибера, вертикального воздуховода, у которого диаметр или длина стороны квадратного воздуховода равна 0,10 — 0,15 м, и дефлектора. Вытяжное вентиляционное устройство по отношению к приточному всегда следует располагать у противоположных торцевых стен погреба на более удаленном расстоянии и на максимальной разности высот. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над уровнем земли для лучшей его работы не менее чем на 1,5 м.
В целях лучшего проветривания помещения следует предусматривать над полом пространство высотой не менее ОД м — воздушную прослойку.
Рассматриваемые помещения необходимо добротно изготавливать, исключив проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков. Все деревянные и металлические части ограждающих конструкций и оборудования должны быть во избежание гниения и ржавения окрашены масляной краской, желательно в светлые тона.
Рассмотрим эксплуатацию системы естественной вентиляции в погребах. Она заключается в следующем. Атмосферный воздух, вследствие работы дефлектора—естественного побудителя тяги, через приточные устройства поступает в погреб. Здесь свежий воздух омывает весь объем помещения, увлажняется, загрязняется газами жизнедеятельности сельскохозяйственной продукции и выводится в атмосферу.
Необходимо правильно эксплуатировать хранилище. Во избежание отрицательного явления — опрокидывания тяги, когда воздух вместо удаления из помещения в атмосферу нагнетается в погреб, — важно соблюдать равенство площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе нужно, чтобы сечение приточных отверстий в два раза превышало сечение вытяжного устройства. Последнее важно в теплый период года для просушивания всего помещения.
В зависимости от времени года следует регулировать воздухообмен в погребе. В теплое время года приточные и вытяжные устройства должны быть полностью открыты, а с наступлением минусовых температур они постепенно прикрываются. Для контроля воздухообмена в погребе устанавливается термометр (в наиболее холодном месте).
При правильном изготовлении сооружения, вентиляционной системы и оборудования в нем, а также его эксплуатации можно получить микроклимат, необходимый для длительного хранения продукции.
понедельник, 30 августа 2010 г.
Наружное утепление стен пенопластом
Утепление стен пенопластом
Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.
Обмер и выбор материалов.
Обмер стен для закупки пенопласта, я думаю здесь все понятно, высоту на ширину, минус оконные и дверные проемы плюс откосы. К этому мне были нужны малярные уголки для выравнивания и укрепления углов дома и откосов, пластиковая малярная сетка для армирования шпаклевки (ячейка 5х5мм), специальные дюбеля (зонтики) для крепления пенопласта из расчета 6 шт. на м².
Отдельно стоит остановится на выборе клея и пенопласта. Вариант с приобретением специального клея для таких работ у меня отпал сразу (дорого). Дома у меня валялся початый мешок плиточного клея – цейрезит СМ11. Для пробы я приклеил им на стену кусок пенопласта и им же этот пенопласт прошпаклевал. Через несколько дней потыкал я в это свое творчество пальцем, гвоздиком поковырял, держится, зубами не оторвешь, как сам пенопласт на стене, так и цейрецит на пенопласте.
В общем, с клеем я определился (покупал из расчета 1 мешок 25кг на 3м², это и на поклейку и на шпаклевку) теперь мне предстояло выбрать пенопласт. Как выяснилось, пенопласт различается по плотности, цена его, также от этого параметра здорово зависит. Сначала хотел купить потверже, мелкозернистый ПСБ-С-35, прикинул, что все равно пенопласт этот под шпаклевку уйдет, плюс армирующая сетка, плюс декоративная отделка, короче нет смысла переплачивать, и купил ПСБ-С-15 т. е. самый мягкий, 5см толщиной.
Наклеивание пенопласта на стены.
Процесс наклеивания легкий и времени занимает не много. Плиточным шпателем, ну это который с одной стороны ровный, а с другой с зубьями намазываем лист пенопласта заранее замешенным в ведре клеем, разравниваем ровной стороной шпателя, и протягиваем гребенкой, тоже делаем на стене. пенопласт прижимаем к стене, хорошо пристукивайте, можно ладонью, а лучше пенопластовой теркой для штукатурки (целее будет). После этого фиксируем лист дюбелями, один в центре и четыре по углам (листы у меня 1х1м), ну и так далее.
Отдельно придется повозится с откосами, тоже нечего сложного, только возни с прирезкой больше. Вообще то, спецы по этому делу утепление откосов пенопластом не делают, и мне кажется что зря, там то стена самая тонкая, а значит и промерзает сильней.
Шпаклевка пенопласта.
Утепление стен пенопластом>, как видите заняло времени не много, но теперь мне предстояла работа более кропотлива, шпаклевка пенопласта.
Шпаклевать пенопласт я решил тем же цейрезитом СМ11.
В первую очередь, я наклеил на все углы и откосы металлический малярный уголок, это обязательно, во первых углы это самое уязвимое место, во вторых, так их шпаклевать проще. На угол намазываем клей, топим в него уголок и выравниваем правилом.
Теперь шпаклевка пенопласта. В принципе, все, как и при обычной шпаклевке, стой разницей, что слой нужно давать чуть толще, так, что бы в шпаклевку можно было утопить армирующую сетку. Лично я делал так, брал полосу 1м ширенной и быстро наносил шпаклевку, от земли до крыши, прикладывал к ней заранее обрезанную сетку (она кстати, тоже имеет ширину 1м), затем тем же шпателем разглаживал сетку по шпаклевке.
Для того, чтобы создать ровную и гладкую поверхность одного слоя шпаклевки мало, на следующий день пенопласт придется прошпаклевать еще раз.
При шпаклевке пенопласта, очень важно не переборщить с клеем, дело в том, что пенопласт, нагреваясь на солнце здорово увеличивается в объеме и толстый слой клея при этом может дать трещины.
С тех пор как я проделал работу по утеплению стен пенопластом прошел год, пенопласт и шпаклевка из церезита прекрасно пережили и зиму и лето, ну и главное, стены в доме сухие, расходы на отопление снизились на 30%.
Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.
Обмер и выбор материалов.
Обмер стен для закупки пенопласта, я думаю здесь все понятно, высоту на ширину, минус оконные и дверные проемы плюс откосы. К этому мне были нужны малярные уголки для выравнивания и укрепления углов дома и откосов, пластиковая малярная сетка для армирования шпаклевки (ячейка 5х5мм), специальные дюбеля (зонтики) для крепления пенопласта из расчета 6 шт. на м².
Отдельно стоит остановится на выборе клея и пенопласта. Вариант с приобретением специального клея для таких работ у меня отпал сразу (дорого). Дома у меня валялся початый мешок плиточного клея – цейрезит СМ11. Для пробы я приклеил им на стену кусок пенопласта и им же этот пенопласт прошпаклевал. Через несколько дней потыкал я в это свое творчество пальцем, гвоздиком поковырял, держится, зубами не оторвешь, как сам пенопласт на стене, так и цейрецит на пенопласте.
В общем, с клеем я определился (покупал из расчета 1 мешок 25кг на 3м², это и на поклейку и на шпаклевку) теперь мне предстояло выбрать пенопласт. Как выяснилось, пенопласт различается по плотности, цена его, также от этого параметра здорово зависит. Сначала хотел купить потверже, мелкозернистый ПСБ-С-35, прикинул, что все равно пенопласт этот под шпаклевку уйдет, плюс армирующая сетка, плюс декоративная отделка, короче нет смысла переплачивать, и купил ПСБ-С-15 т. е. самый мягкий, 5см толщиной.
Наклеивание пенопласта на стены.
Процесс наклеивания легкий и времени занимает не много. Плиточным шпателем, ну это который с одной стороны ровный, а с другой с зубьями намазываем лист пенопласта заранее замешенным в ведре клеем, разравниваем ровной стороной шпателя, и протягиваем гребенкой, тоже делаем на стене. пенопласт прижимаем к стене, хорошо пристукивайте, можно ладонью, а лучше пенопластовой теркой для штукатурки (целее будет). После этого фиксируем лист дюбелями, один в центре и четыре по углам (листы у меня 1х1м), ну и так далее.
Отдельно придется повозится с откосами, тоже нечего сложного, только возни с прирезкой больше. Вообще то, спецы по этому делу утепление откосов пенопластом не делают, и мне кажется что зря, там то стена самая тонкая, а значит и промерзает сильней.
Шпаклевка пенопласта.
Утепление стен пенопластом>, как видите заняло времени не много, но теперь мне предстояла работа более кропотлива, шпаклевка пенопласта.
Шпаклевать пенопласт я решил тем же цейрезитом СМ11.
В первую очередь, я наклеил на все углы и откосы металлический малярный уголок, это обязательно, во первых углы это самое уязвимое место, во вторых, так их шпаклевать проще. На угол намазываем клей, топим в него уголок и выравниваем правилом.
Теперь шпаклевка пенопласта. В принципе, все, как и при обычной шпаклевке, стой разницей, что слой нужно давать чуть толще, так, что бы в шпаклевку можно было утопить армирующую сетку. Лично я делал так, брал полосу 1м ширенной и быстро наносил шпаклевку, от земли до крыши, прикладывал к ней заранее обрезанную сетку (она кстати, тоже имеет ширину 1м), затем тем же шпателем разглаживал сетку по шпаклевке.
Для того, чтобы создать ровную и гладкую поверхность одного слоя шпаклевки мало, на следующий день пенопласт придется прошпаклевать еще раз.
При шпаклевке пенопласта, очень важно не переборщить с клеем, дело в том, что пенопласт, нагреваясь на солнце здорово увеличивается в объеме и толстый слой клея при этом может дать трещины.
С тех пор как я проделал работу по утеплению стен пенопластом прошел год, пенопласт и шпаклевка из церезита прекрасно пережили и зиму и лето, ну и главное, стены в доме сухие, расходы на отопление снизились на 30%.
суббота, 21 августа 2010 г.
Цоколь здания - основание фасадной стены
Облицовка цоколя
Цоколь здания - основание фасадной стены, он создает переход к тротуару, проезду, примыкающему к нему газону. По цвету цоколь рекомендуется делать более темным, чем основное поле стены, что придает ему большую монументальность. Кроме того, цокольная часть зданий находится в зоне наиболее неблагоприятных условий; на нее воздействует влага, колебания температуры, переменная влажность. Это накладывает ограничения по морозостойкости материала. Поэтому применение природного камня для цоколей является необходимым с разных точек зрения.
Натуральный камень используется не только в отделке городских зданий, набережных и мостов. Не менее важной сферой его применения является частное строительство - например, отделка цоколя. В данном случае гранит, лабрадорит и другие виды природного камня выступают не просто в роли отделочного материала, но и как символ благополучия, достатка, основательности, надежности. Частных домов, во внутренней и внешней отделке которых использован натуральный камень, с каждым годом становится все больше. И это неудивительно, ведь при соблюдении технологии укладки каменная облицовка цоколя будет служить практически вечно.
Камень в силу особенностей своего химического состава - инертный строительный материал. Это значит, что он не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных и отделочных материалах. Это качество позволяет сочетать камень с различными видами отделки, что значительно расширяет сферу применения этого материала.
Жилые здания и нежилые сооружения, облицованные натуральным камнем, органичны как в городской среде, так и в окружении сельских ландшафтов. Такие здания всегда современны, эстетически привлекательны, гармоничны, неповторимы. Незначительная игра оттенков натурального камня одной породы, используемого для отделки цоколя здания – лишь добавит большей выразительности, придаст зданию уникальный внешний вид. Красивый и прочный, часто богато украшенный натуральный камень добавляет строению декоративности.
Гранит — самый прочный камень среди других натуральных камней, справиться с которым может только алмазный инструмент. Благодаря своим физико-химическим свойствам, этот материал будет идеальным для мощения дорожек и площадок, отделки пола, лестниц, а также для внешней облицовки цоколя зданий.
Гранит состоит из зерен кварца, и чем они мельче, тем камень прочнее, устойчивее к морозам, выветриванию и истиранию. Именно поэтому мелкозернистому граниту не страшны автомобильные колеса, каблуки и большие скопления народа.
Один из главных плюсов гранита, применяемого для облицовки цоколя, — долговечность покрытия. Яркое подтверждение этому — тысячи зданий во всем мире, облицованных гранитом и не изменивших своего внешнего вида на протяжении столетий. Облицовка цоколя гранитом придаст дому эффектную строгость и в тоже время монументальность и изящество. Для облицовки цоколя гранитом используют пиленые гранитные плиты. А вот для альпинария гранит лучше не применять — он медленно стареет, его мелкозернистая структура не позволяет укореняться растениям. Гранит в большинстве своем имеет красные, красно-коричневые, коричневые, серые и черные цвета.
Каковы же минусы гранита?
Большинство недостатков гранита скорее надуманы. Но даже вокруг очевидных фактов порой образуется сотни домыслов, так что разобраться в том, каковы же недостатки природного камня и насколько они существенны, довольно не просто. Главным объективным "недостатком" гранита считается его вес. Действительно, камень и впрямь является одним из самых тяжелых отделочных материалов, и этот фактор обязательно должен учитываться. Но это отнюдь не означает, что от гранита нужно отказаться только на том основании, что он слишком много весит. Просто в каждом конкретном случае необходимо проводить индивидуальные расчеты, исходя из высоты здания, породы гранита, толщины гранитных облицовочных плит, общего веса облицовки, учитывать способ крепления, толщину и материал стен и множество других факторов. Такие расчеты необходимы для создания не только красивого, но прежде всего, безопасного и долговечного здания. В последние десятилетия широкое распространение получила очередная фобия - боязнь излучений. Насколько реальны страхи, связанные с радиоактивностью натурального камня, - тема для отдельной статьи (см. раздел статьи). Здесь же отметим следующее. Во-первых, повышенной радиоактивностью обладают далеко не все породы камня, а лишь магматические (гранит, диорит, габбро). Причем даже камень из одного месторождения, но из различных пластов может на порядок различаться по радиоактивному фону. А такие породы, как мрамор и доломит, вообще относятся к другой группе, поэтому от них лишние рентгены не грозят. Во-вторых, существуют санитарно-гигиенические нормы, согласно которым партию камня можно использовать либо неограниченно, либо с ограничениями (к примеру, «только для наружных работ»). Это следует иметь в виду и не выкладывать камнем для наружных работ столешницу на кухне или пол в спальне. В-третьих, предлагать камень, не соответствующий нормам радиационной безопасности и не имеющий по этой причине должных сертификатов, не станет ни один уважающий себя поставщик.
Облицовываем дом камнем ( отделка цоколя гранитом )
Рассмотрим некий гипотетический дом, который предполагается облицевать натуральным камнем. Начать стоит, разумеется, с основания. Для облицовки цоколя необходим плотный, морозостойкий камень, желательно темных тонов. Ведь нижняя часть стены наиболее подвержена воздействию неблагоприятных факторов: температурных перепадов, контакту с водой и грязью и пр. А цокольная облицовка должна выдерживать эти воздействия на протяжении десятков лет. По своим свойствам для этой роли наиболее всего подходят породы магматического происхождения " гранит, лабрадорит, габбро и родственные им, а также кварцит и песчаник темной окраски. Мрамор для облицовки цоколя использовать вообще не стоит, тем более светлый " буквально за несколько лет он утратит "товарный" вид. Также нежелательно применять для отделки цоколя рыхлые осадочные породы " известняк, доломит, ракушечник. Большая часть этих пород имеет светлые тона, поэтому на них хорошо заметны подтеки от дождя и грязи. При облицовке цоколя особое внимание нужно уделить герметизации кладочных швов (особенно нижнего, в основании стены). Если в эти швы будет попадать вода, это может негативно отразиться на прочности покрытия. Толщина цокольных плит, их размеры и фактура поверхности могут быть самыми разными " здесь все зависит от выбора дизайнера. Единственное требование строительных норм, касающееся фактуры камня, связано с толщиной плиты. Плиты, обработанные бучардой, с пиленой поверхностью и с фактурой "дикий камень" толще и тяжелее обычных полированных плит, поэтому их следует укладывать только на раствор, заполняя после укладки швы герметиком.
Выбор камня для облицовки цоколя в первую очередь диктуется соображениями дизайна. Но несколько общих моментов есть и здесь. Согласно требованиям строительных норм, облицовочные плиты площадью до 0,4 м2 и толщиной до 10 мм можно укладывать на клей без дополнительного крепления. А вот элементы больших габаритов требуют помимо раствора дополнительного крепежа в стену. Для "мокрой" укладки существуют ограничения по высоте здания. Правда, определенных стандартов в этом отношении нет, и для каждого проекта этот показатель рассчитывается отдельно. Отметим лишь, что, как правило, подобные ограничения касаются многоэтажных домов (5 и более этажей).
Цоколь, облицованный гранитом, в особом уходе, как правило, не нуждается. Мыть его можно практически любым моющим средством. Защитные средства и препараты для гранита нужны в основном для придания ему блеска.
Цоколь здания - основание фасадной стены, он создает переход к тротуару, проезду, примыкающему к нему газону. По цвету цоколь рекомендуется делать более темным, чем основное поле стены, что придает ему большую монументальность. Кроме того, цокольная часть зданий находится в зоне наиболее неблагоприятных условий; на нее воздействует влага, колебания температуры, переменная влажность. Это накладывает ограничения по морозостойкости материала. Поэтому применение природного камня для цоколей является необходимым с разных точек зрения.
Натуральный камень используется не только в отделке городских зданий, набережных и мостов. Не менее важной сферой его применения является частное строительство - например, отделка цоколя. В данном случае гранит, лабрадорит и другие виды природного камня выступают не просто в роли отделочного материала, но и как символ благополучия, достатка, основательности, надежности. Частных домов, во внутренней и внешней отделке которых использован натуральный камень, с каждым годом становится все больше. И это неудивительно, ведь при соблюдении технологии укладки каменная облицовка цоколя будет служить практически вечно.
Камень в силу особенностей своего химического состава - инертный строительный материал. Это значит, что он не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных и отделочных материалах. Это качество позволяет сочетать камень с различными видами отделки, что значительно расширяет сферу применения этого материала.
Жилые здания и нежилые сооружения, облицованные натуральным камнем, органичны как в городской среде, так и в окружении сельских ландшафтов. Такие здания всегда современны, эстетически привлекательны, гармоничны, неповторимы. Незначительная игра оттенков натурального камня одной породы, используемого для отделки цоколя здания – лишь добавит большей выразительности, придаст зданию уникальный внешний вид. Красивый и прочный, часто богато украшенный натуральный камень добавляет строению декоративности.
Гранит — самый прочный камень среди других натуральных камней, справиться с которым может только алмазный инструмент. Благодаря своим физико-химическим свойствам, этот материал будет идеальным для мощения дорожек и площадок, отделки пола, лестниц, а также для внешней облицовки цоколя зданий.
Гранит состоит из зерен кварца, и чем они мельче, тем камень прочнее, устойчивее к морозам, выветриванию и истиранию. Именно поэтому мелкозернистому граниту не страшны автомобильные колеса, каблуки и большие скопления народа.
Один из главных плюсов гранита, применяемого для облицовки цоколя, — долговечность покрытия. Яркое подтверждение этому — тысячи зданий во всем мире, облицованных гранитом и не изменивших своего внешнего вида на протяжении столетий. Облицовка цоколя гранитом придаст дому эффектную строгость и в тоже время монументальность и изящество. Для облицовки цоколя гранитом используют пиленые гранитные плиты. А вот для альпинария гранит лучше не применять — он медленно стареет, его мелкозернистая структура не позволяет укореняться растениям. Гранит в большинстве своем имеет красные, красно-коричневые, коричневые, серые и черные цвета.
Каковы же минусы гранита?
Большинство недостатков гранита скорее надуманы. Но даже вокруг очевидных фактов порой образуется сотни домыслов, так что разобраться в том, каковы же недостатки природного камня и насколько они существенны, довольно не просто. Главным объективным "недостатком" гранита считается его вес. Действительно, камень и впрямь является одним из самых тяжелых отделочных материалов, и этот фактор обязательно должен учитываться. Но это отнюдь не означает, что от гранита нужно отказаться только на том основании, что он слишком много весит. Просто в каждом конкретном случае необходимо проводить индивидуальные расчеты, исходя из высоты здания, породы гранита, толщины гранитных облицовочных плит, общего веса облицовки, учитывать способ крепления, толщину и материал стен и множество других факторов. Такие расчеты необходимы для создания не только красивого, но прежде всего, безопасного и долговечного здания. В последние десятилетия широкое распространение получила очередная фобия - боязнь излучений. Насколько реальны страхи, связанные с радиоактивностью натурального камня, - тема для отдельной статьи (см. раздел статьи). Здесь же отметим следующее. Во-первых, повышенной радиоактивностью обладают далеко не все породы камня, а лишь магматические (гранит, диорит, габбро). Причем даже камень из одного месторождения, но из различных пластов может на порядок различаться по радиоактивному фону. А такие породы, как мрамор и доломит, вообще относятся к другой группе, поэтому от них лишние рентгены не грозят. Во-вторых, существуют санитарно-гигиенические нормы, согласно которым партию камня можно использовать либо неограниченно, либо с ограничениями (к примеру, «только для наружных работ»). Это следует иметь в виду и не выкладывать камнем для наружных работ столешницу на кухне или пол в спальне. В-третьих, предлагать камень, не соответствующий нормам радиационной безопасности и не имеющий по этой причине должных сертификатов, не станет ни один уважающий себя поставщик.
Облицовываем дом камнем ( отделка цоколя гранитом )
Рассмотрим некий гипотетический дом, который предполагается облицевать натуральным камнем. Начать стоит, разумеется, с основания. Для облицовки цоколя необходим плотный, морозостойкий камень, желательно темных тонов. Ведь нижняя часть стены наиболее подвержена воздействию неблагоприятных факторов: температурных перепадов, контакту с водой и грязью и пр. А цокольная облицовка должна выдерживать эти воздействия на протяжении десятков лет. По своим свойствам для этой роли наиболее всего подходят породы магматического происхождения " гранит, лабрадорит, габбро и родственные им, а также кварцит и песчаник темной окраски. Мрамор для облицовки цоколя использовать вообще не стоит, тем более светлый " буквально за несколько лет он утратит "товарный" вид. Также нежелательно применять для отделки цоколя рыхлые осадочные породы " известняк, доломит, ракушечник. Большая часть этих пород имеет светлые тона, поэтому на них хорошо заметны подтеки от дождя и грязи. При облицовке цоколя особое внимание нужно уделить герметизации кладочных швов (особенно нижнего, в основании стены). Если в эти швы будет попадать вода, это может негативно отразиться на прочности покрытия. Толщина цокольных плит, их размеры и фактура поверхности могут быть самыми разными " здесь все зависит от выбора дизайнера. Единственное требование строительных норм, касающееся фактуры камня, связано с толщиной плиты. Плиты, обработанные бучардой, с пиленой поверхностью и с фактурой "дикий камень" толще и тяжелее обычных полированных плит, поэтому их следует укладывать только на раствор, заполняя после укладки швы герметиком.
Выбор камня для облицовки цоколя в первую очередь диктуется соображениями дизайна. Но несколько общих моментов есть и здесь. Согласно требованиям строительных норм, облицовочные плиты площадью до 0,4 м2 и толщиной до 10 мм можно укладывать на клей без дополнительного крепления. А вот элементы больших габаритов требуют помимо раствора дополнительного крепежа в стену. Для "мокрой" укладки существуют ограничения по высоте здания. Правда, определенных стандартов в этом отношении нет, и для каждого проекта этот показатель рассчитывается отдельно. Отметим лишь, что, как правило, подобные ограничения касаются многоэтажных домов (5 и более этажей).
Цоколь, облицованный гранитом, в особом уходе, как правило, не нуждается. Мыть его можно практически любым моющим средством. Защитные средства и препараты для гранита нужны в основном для придания ему блеска.
четверг, 19 августа 2010 г.
Потолок в ванной, какой ремонт лучше?
Потолок в ванной, какой?
Ванная постоянно требует к себе особого внимания из-за повышенной влажности и в первую очередь это относится к потолкам. Вариации на тему потолка в ванной комнате могут быть бесконечными, но к их выбору надо подойти с умом. Попробуем разобраться в этой статье, какой потолок выбрать для ванной, чтобы он был и практичным, и эстетичным одновременно.
Для каждого из нас наступает тот момент, когда, окинув беглым взглядом, свой простой оштукатуренный потолок в ванной комнате, мы понимаем, что он совсем нас не устраивает. Это происходит чаще всего после посещения друзей, которые только что закончили евроремонт и с гордостью показали вам свою ванную с чудо-потолками. Но не спешите повторяться и из кожи вон лезть, чтобы не ударить в грязь лицом.
Потолок в этой комнате можно преобразить и сделать ярким, стильным, современным и вместе с тем практичным целым рядом способов. Самым быстрым и экономичным из них является - покраска.
Большинству из нас покраска ванных комнат представляется невозможной, ведь пар и влажность, а также высокая температура могут вызвать такие проблемы, как отслаивание и шелушение краски, образование пузырей, появление грибка и плесени. Но этого можно избежать, если пользоваться высококачественными красками, предназначенными именно для ванных комнат. Идеальным выбором будут акриловые краски на водной основе: их легко наносить, они быстро сохнут, а окрашенные поверхности можно мыть. Такие краски содержат фунгициды, предотвращающие появление плесени и грибка. Кроме того, с помощью таких красок вы можете художественно оформить свой потолок, окрасив его не только в один тон, но и придать ему более интересный вид, используя переходы из двух или даже трёх цветов.
Помимо красок можно использовать и виниловые обои, которые совершенно водонепроницаемы и брызги для них вовсе не страшны, благодаря тонкой наружной синтетической плёнке.
Несмотря на то, что древесина является одним из наиболее гигроскопичных строительных материалов, с помощью деревянной вагонки или панелей на основе ДСП можно придать потолку в вашей ванной добротный вид. Обшивка из натуральной древесины или древесных материалов в ванной требует обязательной защиты. Лучше всего для этого подойдут водостойкие лаки или лазури. И тогда вы можете не бояться сырости и плесени. Обрешётку под обшивку целесообразно сделать из реек, пропитанных антисептиком промышленным способом. Особое внимание необходимо уделить вентиляции. Если придерживаться всех этих правил, то деревянный потолок в ванной прослужит долго, и будет выглядеть просто потрясающе, ведь всем известно, что дерево излучает неповторимую положительную энергию тепла и спокойствия, а это как нельзя лучше подойдет для комнаты релаксации.
Если же вы – любитель современных решений, то натяжной потолок будет идеальным во всех отношениях. Ванная, с таким потолком сразу же приобретёт ультрамодный вид.
Натяжные потолки – это изделия из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Они разнообразны по своему дизайну, цвету и фактуре, поэтому дают широкий простор для фантазии. С их помощью можно получать сложные пространственные конфигурации под наклоном или в разных плоскостях.
Несмотря на то, что покрытие довольно тонкое и лёгкое, оно очень прочное, и способно выдержать до 100 литров на квадратный метр, лишь провиснув под тяжестью воды. Такой потолок будет просто находкой, если ваши соседи не любят закрывать краны. В случае затопления с верхнего этажа нужно только вызвать бригаду монтажников, которые, открепив один угол полотна, аккуратно сольют воду, высушат тепловой пушкой капитальный потолок, а натяжной закрепят на место. При этом он полностью восстанавливает свои прежние размеры. Водонепроницаемость покрытия, а также отсутствие конденсата делают его идеальным вариантом для любой ванной комнаты.
Не менее эффектно будут смотреться в вашей ванной и подвесные потолки. Декоративные панели подвесных потолков делают из разных материалов, но самые распространённые - минеральное волокно, металл (алюминий) и гипсокартон. Подвесные потолки делятся на плиточные и реечные конструкции. Если у вас вся сантехника из металла, то потолочные панели из алюминия будут смотреться просто потрясающе.
Сегодня большим спросом пользуются реечные потолки. Чаще всего они выполнены из алюминия или стали. Их цветовая гамма насчитывает более 50 оттенков, но самые модные в настоящее время - это «зеркальная» и золотистая расцветки, а также цвет хрома.
Необычность реечных потолков заключается в том, что это единственный потолок, которому можно придавать любую форму. Используя волнообразную потолочную рейку цвета морской волны со скрытым точечным освещением, вы можете быть уверены, что ваши гости будут сражены наповал.
Абсолютно неважно, какой тип потолка для вашей ванной вы выберите, главное, чтобы ваше решение было продуманным, ведь необходимо всё просчитать, взвесить все «за» и «против» и лишь потом приступать к реализации. Не бойтесь фантазировать, экспериментировать и изобретать, главное, чтобы впоследствии ваш потолок в ванной служил вам верой и правдой долгие годы и радовал.
Ванная постоянно требует к себе особого внимания из-за повышенной влажности и в первую очередь это относится к потолкам. Вариации на тему потолка в ванной комнате могут быть бесконечными, но к их выбору надо подойти с умом. Попробуем разобраться в этой статье, какой потолок выбрать для ванной, чтобы он был и практичным, и эстетичным одновременно.
Для каждого из нас наступает тот момент, когда, окинув беглым взглядом, свой простой оштукатуренный потолок в ванной комнате, мы понимаем, что он совсем нас не устраивает. Это происходит чаще всего после посещения друзей, которые только что закончили евроремонт и с гордостью показали вам свою ванную с чудо-потолками. Но не спешите повторяться и из кожи вон лезть, чтобы не ударить в грязь лицом.
Потолок в этой комнате можно преобразить и сделать ярким, стильным, современным и вместе с тем практичным целым рядом способов. Самым быстрым и экономичным из них является - покраска.
Большинству из нас покраска ванных комнат представляется невозможной, ведь пар и влажность, а также высокая температура могут вызвать такие проблемы, как отслаивание и шелушение краски, образование пузырей, появление грибка и плесени. Но этого можно избежать, если пользоваться высококачественными красками, предназначенными именно для ванных комнат. Идеальным выбором будут акриловые краски на водной основе: их легко наносить, они быстро сохнут, а окрашенные поверхности можно мыть. Такие краски содержат фунгициды, предотвращающие появление плесени и грибка. Кроме того, с помощью таких красок вы можете художественно оформить свой потолок, окрасив его не только в один тон, но и придать ему более интересный вид, используя переходы из двух или даже трёх цветов.
Помимо красок можно использовать и виниловые обои, которые совершенно водонепроницаемы и брызги для них вовсе не страшны, благодаря тонкой наружной синтетической плёнке.
Несмотря на то, что древесина является одним из наиболее гигроскопичных строительных материалов, с помощью деревянной вагонки или панелей на основе ДСП можно придать потолку в вашей ванной добротный вид. Обшивка из натуральной древесины или древесных материалов в ванной требует обязательной защиты. Лучше всего для этого подойдут водостойкие лаки или лазури. И тогда вы можете не бояться сырости и плесени. Обрешётку под обшивку целесообразно сделать из реек, пропитанных антисептиком промышленным способом. Особое внимание необходимо уделить вентиляции. Если придерживаться всех этих правил, то деревянный потолок в ванной прослужит долго, и будет выглядеть просто потрясающе, ведь всем известно, что дерево излучает неповторимую положительную энергию тепла и спокойствия, а это как нельзя лучше подойдет для комнаты релаксации.
Если же вы – любитель современных решений, то натяжной потолок будет идеальным во всех отношениях. Ванная, с таким потолком сразу же приобретёт ультрамодный вид.
Натяжные потолки – это изделия из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Они разнообразны по своему дизайну, цвету и фактуре, поэтому дают широкий простор для фантазии. С их помощью можно получать сложные пространственные конфигурации под наклоном или в разных плоскостях.
Несмотря на то, что покрытие довольно тонкое и лёгкое, оно очень прочное, и способно выдержать до 100 литров на квадратный метр, лишь провиснув под тяжестью воды. Такой потолок будет просто находкой, если ваши соседи не любят закрывать краны. В случае затопления с верхнего этажа нужно только вызвать бригаду монтажников, которые, открепив один угол полотна, аккуратно сольют воду, высушат тепловой пушкой капитальный потолок, а натяжной закрепят на место. При этом он полностью восстанавливает свои прежние размеры. Водонепроницаемость покрытия, а также отсутствие конденсата делают его идеальным вариантом для любой ванной комнаты.
Не менее эффектно будут смотреться в вашей ванной и подвесные потолки. Декоративные панели подвесных потолков делают из разных материалов, но самые распространённые - минеральное волокно, металл (алюминий) и гипсокартон. Подвесные потолки делятся на плиточные и реечные конструкции. Если у вас вся сантехника из металла, то потолочные панели из алюминия будут смотреться просто потрясающе.
Сегодня большим спросом пользуются реечные потолки. Чаще всего они выполнены из алюминия или стали. Их цветовая гамма насчитывает более 50 оттенков, но самые модные в настоящее время - это «зеркальная» и золотистая расцветки, а также цвет хрома.
Необычность реечных потолков заключается в том, что это единственный потолок, которому можно придавать любую форму. Используя волнообразную потолочную рейку цвета морской волны со скрытым точечным освещением, вы можете быть уверены, что ваши гости будут сражены наповал.
Абсолютно неважно, какой тип потолка для вашей ванной вы выберите, главное, чтобы ваше решение было продуманным, ведь необходимо всё просчитать, взвесить все «за» и «против» и лишь потом приступать к реализации. Не бойтесь фантазировать, экспериментировать и изобретать, главное, чтобы впоследствии ваш потолок в ванной служил вам верой и правдой долгие годы и радовал.
Любимая дача - с чего же начать строительство домика и какими чертами обладает такой домик?
Советуем, первым делом, построить забор!
Это обезопасит от хулиганов и воришек. Не надо думать, что раз нет дома, то украсть не чего. При любом строительстве необходим строительный материал, не будите же вы его каждый раз увозить с собой. Представьте, как будет обидно приехать к себе на дачный участок и обнаружить, что часть, а то и весь строительный материал пропал. Согласитесь, ситуация не из приятных. Поэтому, перед тем, как начинать строить дачу своими руками, настоятельно рекомендуем огородить свой загородный участок.
Какой забор построить? Все возможные варианты самых интересных заборов представлены на сайте в разделе красивые дома. Так же, мы на сайте опубликована вестьма позновательная статья о том как построить забор своими руками.
Любимая дача своими руками
Строительство дачи дело хлопотное и тут важно не торопиться. Главное правильно выбрать технологию по которой будет построен ваш дачный домик. Сейчас на строительном рынке представлено очень много материалов, существует много различных технологий, по которым можно построить дачный домик своими руками. В двух словах описать все достоинства, недостатки различных технологий не получится, но по каждой технологии на сайте есть статьи, которые помогут вам определиться. Тоже самое можно сказать про фундамент. Нет варианта, который подошел бы всем без исключения. Фундамент для любимой дачи следует выбирать исходя из особенностей почвы в вашей местности и общей массы будущего дачного дома.
Самый распространенный вариант фундамента, конечно, ленточный фундамент. Но он тоже не является универсальным вариантом. Если ваш дачный участок находится в сыром, низком месте, на участке постоянной вода, то для дачного дома скорее подойдет столбчатый фундамент. О том, как построить фундамент на даче своими руками читайте на сайте. Как заложить фундамент узнали, какой построить дачный домик своими руками - тоже, теперь стоит разобраться с крышей.
Кровля является очень важным элементом дачного дома. Каждый год появляются новые современные кровельные материалы. Поэтому не стоит останавливаться на первом понравившемся в материале. Ознакомиться с основными кровельными материалами, используемыми при строительстве дачных крыш можно, прочитав статью конструкция кровли. Когда дачный домик построен, можно приступать к внешней и внутренней отделке. Отделка несет помимо эстетической функции еще защитную. В качестве материала для внешней отделки дачи своими руками чаще всего используют сайдинг. Для внутренней отделки дачи прекрасно подойдет вагонка.
Мы перечислили основные этапы строительства, с которыми вам придется столкнуться, когда будите строить дачу своими руками. И помните, что любимая дача, построенная своими руками, будет обладать особой, притягательной аурой. Поэтому не бойтесь трудностей и смело приступайте к строительству дачного домика. Если в процессе строительства возникнет вопрос, на который не найдете ответа, то пишите нам. Мы постараемся помочь. Удачи в строительстве!
Это обезопасит от хулиганов и воришек. Не надо думать, что раз нет дома, то украсть не чего. При любом строительстве необходим строительный материал, не будите же вы его каждый раз увозить с собой. Представьте, как будет обидно приехать к себе на дачный участок и обнаружить, что часть, а то и весь строительный материал пропал. Согласитесь, ситуация не из приятных. Поэтому, перед тем, как начинать строить дачу своими руками, настоятельно рекомендуем огородить свой загородный участок.
Какой забор построить? Все возможные варианты самых интересных заборов представлены на сайте в разделе красивые дома. Так же, мы на сайте опубликована вестьма позновательная статья о том как построить забор своими руками.
Любимая дача своими руками
Строительство дачи дело хлопотное и тут важно не торопиться. Главное правильно выбрать технологию по которой будет построен ваш дачный домик. Сейчас на строительном рынке представлено очень много материалов, существует много различных технологий, по которым можно построить дачный домик своими руками. В двух словах описать все достоинства, недостатки различных технологий не получится, но по каждой технологии на сайте есть статьи, которые помогут вам определиться. Тоже самое можно сказать про фундамент. Нет варианта, который подошел бы всем без исключения. Фундамент для любимой дачи следует выбирать исходя из особенностей почвы в вашей местности и общей массы будущего дачного дома.
Самый распространенный вариант фундамента, конечно, ленточный фундамент. Но он тоже не является универсальным вариантом. Если ваш дачный участок находится в сыром, низком месте, на участке постоянной вода, то для дачного дома скорее подойдет столбчатый фундамент. О том, как построить фундамент на даче своими руками читайте на сайте. Как заложить фундамент узнали, какой построить дачный домик своими руками - тоже, теперь стоит разобраться с крышей.
Кровля является очень важным элементом дачного дома. Каждый год появляются новые современные кровельные материалы. Поэтому не стоит останавливаться на первом понравившемся в материале. Ознакомиться с основными кровельными материалами, используемыми при строительстве дачных крыш можно, прочитав статью конструкция кровли. Когда дачный домик построен, можно приступать к внешней и внутренней отделке. Отделка несет помимо эстетической функции еще защитную. В качестве материала для внешней отделки дачи своими руками чаще всего используют сайдинг. Для внутренней отделки дачи прекрасно подойдет вагонка.
Мы перечислили основные этапы строительства, с которыми вам придется столкнуться, когда будите строить дачу своими руками. И помните, что любимая дача, построенная своими руками, будет обладать особой, притягательной аурой. Поэтому не бойтесь трудностей и смело приступайте к строительству дачного домика. Если в процессе строительства возникнет вопрос, на который не найдете ответа, то пишите нам. Мы постараемся помочь. Удачи в строительстве!
Сделать мангал своими руками
Мангал из Кирпича
Перед тем как самому сделать мангал необходимо, выбрать участок под будущий мангал для дачи, который наиболее для этого подойдет, при этом должно учитываться не только свободное пространство, а и направление и скорость ветра, чтобы дым вам не мешал, а аромат приготавливаемой пищи - не тревожил ваших соседей. И еще, помните, мангал для дачи, чтобы было удобно необходимо разместить вблизи от вашего дома. Для того чтобы соорудить мангал своими руками, не нужно каких то специальных познаний в строительно-каменном и плотническом деле, но времени вам понадобится много - 8-10 выходных. Для того, чтобы построить самодельный мангал можно взять материалы, которые вы уже раньше использовали, или поискать среди ваших старых запасов.
Что необходимо, чтобы сделать мангал своими руками:
" Пила по бетону.
" Различный инструмент, для проведения строительно-каменных работ.
" Небольшая по размерам бетономешалка.
" Песок, цемент, гравий.
" Стеновые блоки 50, 10,20 см.
" Бетонные ячеистые блоки 60,10,20 см
" Термостойкий кирпич.
" Бут, для укладки пола.
" Цементный клей и раствор для устройства керамических плиток.
" Керамическая плитка для ниш.
" Стартовая штукатурка.
" Арматурные прутки, диаметром 10 мм, сетка из арматуры для сварки.
" Шлифованные брусы 155 и 55 мм.
" Рейки для обрешетки
" Стропила 55 и 65 мм.
" Рейки для дверок шкафа с толщиной 22 мм.
" Металлические уголки для соединения; гвозди с насечкой или шурупы.
" Черепица.
" Оцинкованный лист.
" Регулировочные болты 100 и 8 мм.
Земляные работы
Чтобы сделать мангал из кирпича, для начала рассчитайте и сделайте разметку границ участка, воспользовавшись шнуром и колышками, в середине участка будет убираться грунт для устройства фундамента, после выкопайте канавы глубиной 25 см. Грунт снимайте штыковой лопатой аккуратно, чтобы не обсыпались края траншеи фундамента под кирпичный мангал.
Устройство фундамента под мангал из кирпича.
Положите в канаву арматуру в 2 прута с диаметром 10 мм. После, на 15 сантиметров залейте канаву бетоном, сделанный из расчета 350 кг вяжущей смеси на 1 м3 фундамента. Стены канавы, будут опалубкой. Прежде чем начинать установку цоколя, нужно подождать пока бетон подсохнет.
Устройство цоколя
Самодельный мангал имеет цоколь, который разделяется на три отделения - два отделения предназначаются для сохранения дров, и третий - это шкафчик. Из блоков 20, 50, 10 см укладываются стены, прямо на фундамент, так чтобы места стыков в ряду, были немного смещены в сторону. Обязательно проверяйте кладку отвесом и уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.
Верхняя часть стенок и блоки, которые образовывают свод, сделаны из ячеистого бетона. Это достаточно легкий, но очень крепкий материал, который легко поддается распилке, с помощь пилы с широкими зубцами или ножовкой по бетону. Вам не предоставит большой сложности придать необходимую форму этим блокам. Зная как построить мангал, обратите внимание на место очага.
Из жидкого бетона в опалубках выливается горизонтальная основа будущего очага, и боковые полки. Каркасом будет служить сварная сетка из арматуры. Все эти части закрепляются раствором в цоколе. У дна очага, с боков выбраны выступы для закрепления краев полок. А на само дно в три ряда, кладутся огнеупорные кирпичи, но со сдвинутыми стыками.
Эти стенки из кирпича сделаны для того, чтобы ставить решетку для жарки на 3-х разных высотах. Для этого необходимо сделать два паза - один должен быть расположен между нижними рядами, а второй в середине второго ряда кирпичей. Третий ряд необходимо сделать уже, чем первые два, чтобы решетка ставилась сверху на него.
Блоки, которые кладутся сверху на кирпичи с помощью огнеупорного раствора, изготовлены из ячеистого бетона, и находятся на приличной высоте, так что им не страшны удары, к примеру, газонокосилки. Как вы видите на рисунке, сердце очага находится в углубленном месте, чтобы предохранить деревянный навес от пламени.
Ветровые стены, соединяющие с боковыми полками, тоже изготовлены из ячеистого бетона и находятся на безопасной высоте.
Основание трубы
Основание трубы, и непосредственно сама труба выпиливается из ячеистого бетона, с нарастающим сужением к вершине. Внизу труба закреплена на опорных колоннах мангала, на основании и сверху специальным огнеупорным раствором. Свод прикрывается листом оцинковки, который подпирают четыре кирпичных столбца.
Мангал своими руками - завершающие работы
Кирпичный мангал должен иметь пол, выложенный вокруг очага бутом, а швы заделываются с помощью цементного раствора. Бут кладется на предварительно подготовленную углубленную (10 см) поверхность со спрессованным слоем песка на 50 мм. Блоки из бетона штукатурятся, на боковых полках выкладывается керамическая плитка (на основе цемента), а швы между плиткой зашиваются заранее подкрашенным по цвету раствором.
Накрытие
Деревянный навес защищает мангал из кирпича от палящего солнца и проливного дождя. Он закрепляется на цоколе с помощью металлических уголков и шурупов или гвоздями с насечками. Основа навеса состоит из четырех стоек, которые крепятся сверху при помощи распорок и горизонтальных брусьев, которые скрепляются в пазах. Брусы дополнительно укрепляются двумя подпорками, которые крепятся регулировочными болтами. Стропила, которые крепятся на горизонтальных балках, держат навес. На дранку, которая прибита к стропилам, ложится такая же черепица, как и у Вас на крыше дома. Гидроизоляция трубы сделана за счет оцинковки. По краю крыши карниз делается тоже из оцинковки.
На петли шкафчика навешивается дверь из реек, в которой вырезан замок. На угловой стенке располагаются две полки, сделанные из древесины. И наконец, мангал для дачи отделывают декоративным брусом, который располагается на консолях.
Для того чтобы кирпичный мангал прослужил вам долго, берите те деревянные материалы, которые были предварительно обработаны антисептическим веществом, от насекомых и грибка. Два слоя покрытия антисептиком, надолго сохранят дерево.
Наши рекомендации как самому сделать мангал.
Для того чтобы предотвратить воспламенение деревянных деталей (рамка навеса и каркасная основа), необходимо соблюдать дистанцию между этими частями и огнем как минимум 160 мм.После пересадки растений, которые мешают и устройства фундамента, пол вокруг очага выстилается бутом, а швы заделываются цементным раствором.
Очаг и стены, которые предохраняют от ветра, монтируются после закладки огнеупорных кирпичей со всех трех сторон и по боковым полкам. В кирпичах должны быть зазоры, чтобы можно было положить решетку на трех разных уровнях.
Основание трубы и сама труда делается из блоков ячеистого бетона, и закрепляются термостойким раствором. Навес послужит защитой от палящего солнца и дождливой погоды. После того как установка стен завершена, их нужно обмазать стартовой штукатуркой.
И в конце концов, самодельный мангал очень надежный, в нем можно развести сильный костер, который будет предвещать приготовление очень вкусных кулинарных шедевров на углях. На рисунке Вы можете увидеть уголки из метала, с помощью которых присоединяются деревянные стойки к цоколю.
Перед тем как самому сделать мангал необходимо, выбрать участок под будущий мангал для дачи, который наиболее для этого подойдет, при этом должно учитываться не только свободное пространство, а и направление и скорость ветра, чтобы дым вам не мешал, а аромат приготавливаемой пищи - не тревожил ваших соседей. И еще, помните, мангал для дачи, чтобы было удобно необходимо разместить вблизи от вашего дома. Для того чтобы соорудить мангал своими руками, не нужно каких то специальных познаний в строительно-каменном и плотническом деле, но времени вам понадобится много - 8-10 выходных. Для того, чтобы построить самодельный мангал можно взять материалы, которые вы уже раньше использовали, или поискать среди ваших старых запасов.
Что необходимо, чтобы сделать мангал своими руками:
" Пила по бетону.
" Различный инструмент, для проведения строительно-каменных работ.
" Небольшая по размерам бетономешалка.
" Песок, цемент, гравий.
" Стеновые блоки 50, 10,20 см.
" Бетонные ячеистые блоки 60,10,20 см
" Термостойкий кирпич.
" Бут, для укладки пола.
" Цементный клей и раствор для устройства керамических плиток.
" Керамическая плитка для ниш.
" Стартовая штукатурка.
" Арматурные прутки, диаметром 10 мм, сетка из арматуры для сварки.
" Шлифованные брусы 155 и 55 мм.
" Рейки для обрешетки
" Стропила 55 и 65 мм.
" Рейки для дверок шкафа с толщиной 22 мм.
" Металлические уголки для соединения; гвозди с насечкой или шурупы.
" Черепица.
" Оцинкованный лист.
" Регулировочные болты 100 и 8 мм.
Земляные работы
Чтобы сделать мангал из кирпича, для начала рассчитайте и сделайте разметку границ участка, воспользовавшись шнуром и колышками, в середине участка будет убираться грунт для устройства фундамента, после выкопайте канавы глубиной 25 см. Грунт снимайте штыковой лопатой аккуратно, чтобы не обсыпались края траншеи фундамента под кирпичный мангал.
Устройство фундамента под мангал из кирпича.
Положите в канаву арматуру в 2 прута с диаметром 10 мм. После, на 15 сантиметров залейте канаву бетоном, сделанный из расчета 350 кг вяжущей смеси на 1 м3 фундамента. Стены канавы, будут опалубкой. Прежде чем начинать установку цоколя, нужно подождать пока бетон подсохнет.
Устройство цоколя
Самодельный мангал имеет цоколь, который разделяется на три отделения - два отделения предназначаются для сохранения дров, и третий - это шкафчик. Из блоков 20, 50, 10 см укладываются стены, прямо на фундамент, так чтобы места стыков в ряду, были немного смещены в сторону. Обязательно проверяйте кладку отвесом и уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.
Верхняя часть стенок и блоки, которые образовывают свод, сделаны из ячеистого бетона. Это достаточно легкий, но очень крепкий материал, который легко поддается распилке, с помощь пилы с широкими зубцами или ножовкой по бетону. Вам не предоставит большой сложности придать необходимую форму этим блокам. Зная как построить мангал, обратите внимание на место очага.
Из жидкого бетона в опалубках выливается горизонтальная основа будущего очага, и боковые полки. Каркасом будет служить сварная сетка из арматуры. Все эти части закрепляются раствором в цоколе. У дна очага, с боков выбраны выступы для закрепления краев полок. А на само дно в три ряда, кладутся огнеупорные кирпичи, но со сдвинутыми стыками.
Эти стенки из кирпича сделаны для того, чтобы ставить решетку для жарки на 3-х разных высотах. Для этого необходимо сделать два паза - один должен быть расположен между нижними рядами, а второй в середине второго ряда кирпичей. Третий ряд необходимо сделать уже, чем первые два, чтобы решетка ставилась сверху на него.
Блоки, которые кладутся сверху на кирпичи с помощью огнеупорного раствора, изготовлены из ячеистого бетона, и находятся на приличной высоте, так что им не страшны удары, к примеру, газонокосилки. Как вы видите на рисунке, сердце очага находится в углубленном месте, чтобы предохранить деревянный навес от пламени.
Ветровые стены, соединяющие с боковыми полками, тоже изготовлены из ячеистого бетона и находятся на безопасной высоте.
Основание трубы
Основание трубы, и непосредственно сама труба выпиливается из ячеистого бетона, с нарастающим сужением к вершине. Внизу труба закреплена на опорных колоннах мангала, на основании и сверху специальным огнеупорным раствором. Свод прикрывается листом оцинковки, который подпирают четыре кирпичных столбца.
Мангал своими руками - завершающие работы
Кирпичный мангал должен иметь пол, выложенный вокруг очага бутом, а швы заделываются с помощью цементного раствора. Бут кладется на предварительно подготовленную углубленную (10 см) поверхность со спрессованным слоем песка на 50 мм. Блоки из бетона штукатурятся, на боковых полках выкладывается керамическая плитка (на основе цемента), а швы между плиткой зашиваются заранее подкрашенным по цвету раствором.
Накрытие
Деревянный навес защищает мангал из кирпича от палящего солнца и проливного дождя. Он закрепляется на цоколе с помощью металлических уголков и шурупов или гвоздями с насечками. Основа навеса состоит из четырех стоек, которые крепятся сверху при помощи распорок и горизонтальных брусьев, которые скрепляются в пазах. Брусы дополнительно укрепляются двумя подпорками, которые крепятся регулировочными болтами. Стропила, которые крепятся на горизонтальных балках, держат навес. На дранку, которая прибита к стропилам, ложится такая же черепица, как и у Вас на крыше дома. Гидроизоляция трубы сделана за счет оцинковки. По краю крыши карниз делается тоже из оцинковки.
На петли шкафчика навешивается дверь из реек, в которой вырезан замок. На угловой стенке располагаются две полки, сделанные из древесины. И наконец, мангал для дачи отделывают декоративным брусом, который располагается на консолях.
Для того чтобы кирпичный мангал прослужил вам долго, берите те деревянные материалы, которые были предварительно обработаны антисептическим веществом, от насекомых и грибка. Два слоя покрытия антисептиком, надолго сохранят дерево.
Наши рекомендации как самому сделать мангал.
Для того чтобы предотвратить воспламенение деревянных деталей (рамка навеса и каркасная основа), необходимо соблюдать дистанцию между этими частями и огнем как минимум 160 мм.После пересадки растений, которые мешают и устройства фундамента, пол вокруг очага выстилается бутом, а швы заделываются цементным раствором.
Очаг и стены, которые предохраняют от ветра, монтируются после закладки огнеупорных кирпичей со всех трех сторон и по боковым полкам. В кирпичах должны быть зазоры, чтобы можно было положить решетку на трех разных уровнях.
Основание трубы и сама труда делается из блоков ячеистого бетона, и закрепляются термостойким раствором. Навес послужит защитой от палящего солнца и дождливой погоды. После того как установка стен завершена, их нужно обмазать стартовой штукатуркой.
И в конце концов, самодельный мангал очень надежный, в нем можно развести сильный костер, который будет предвещать приготовление очень вкусных кулинарных шедевров на углях. На рисунке Вы можете увидеть уголки из метала, с помощью которых присоединяются деревянные стойки к цоколю.
Сделать мангал своими руками
Мангал из Кирпича
Перед тем как самому сделать мангал необходимо, выбрать участок под будущий мангал для дачи, который наиболее для этого подойдет, при этом должно учитываться не только свободное пространство, а и направление и скорость ветра, чтобы дым вам не мешал, а аромат приготавливаемой пищи - не тревожил ваших соседей. И еще, помните, мангал для дачи, чтобы было удобно необходимо разместить вблизи от вашего дома. Для того чтобы соорудить мангал своими руками, не нужно каких то специальных познаний в строительно-каменном и плотническом деле, но времени вам понадобится много - 8-10 выходных. Для того, чтобы построить самодельный мангал можно взять материалы, которые вы уже раньше использовали, или поискать среди ваших старых запасов.
Что необходимо, чтобы сделать мангал своими руками:
" Пила по бетону.
" Различный инструмент, для проведения строительно-каменных работ.
" Небольшая по размерам бетономешалка.
" Песок, цемент, гравий.
" Стеновые блоки 50, 10,20 см.
" Бетонные ячеистые блоки 60,10,20 см
" Термостойкий кирпич.
" Бут, для укладки пола.
" Цементный клей и раствор для устройства керамических плиток.
" Керамическая плитка для ниш.
" Стартовая штукатурка.
" Арматурные прутки, диаметром 10 мм, сетка из арматуры для сварки.
" Шлифованные брусы 155 и 55 мм.
" Рейки для обрешетки
" Стропила 55 и 65 мм.
" Рейки для дверок шкафа с толщиной 22 мм.
" Металлические уголки для соединения; гвозди с насечкой или шурупы.
" Черепица.
" Оцинкованный лист.
" Регулировочные болты 100 и 8 мм.
Земляные работы
Чтобы сделать мангал из кирпича, для начала рассчитайте и сделайте разметку границ участка, воспользовавшись шнуром и колышками, в середине участка будет убираться грунт для устройства фундамента, после выкопайте канавы глубиной 25 см. Грунт снимайте штыковой лопатой аккуратно, чтобы не обсыпались края траншеи фундамента под кирпичный мангал.
Устройство фундамента под мангал из кирпича.
Положите в канаву арматуру в 2 прута с диаметром 10 мм. После, на 15 сантиметров залейте канаву бетоном, сделанный из расчета 350 кг вяжущей смеси на 1 м3 фундамента. Стены канавы, будут опалубкой. Прежде чем начинать установку цоколя, нужно подождать пока бетон подсохнет.
Устройство цоколя
Самодельный мангал имеет цоколь, который разделяется на три отделения - два отделения предназначаются для сохранения дров, и третий - это шкафчик. Из блоков 20, 50, 10 см укладываются стены, прямо на фундамент, так чтобы места стыков в ряду, были немного смещены в сторону. Обязательно проверяйте кладку отвесом и уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.
Верхняя часть стенок и блоки, которые образовывают свод, сделаны из ячеистого бетона. Это достаточно легкий, но очень крепкий материал, который легко поддается распилке, с помощь пилы с широкими зубцами или ножовкой по бетону. Вам не предоставит большой сложности придать необходимую форму этим блокам. Зная как построить мангал, обратите внимание на место очага.
Из жидкого бетона в опалубках выливается горизонтальная основа будущего очага, и боковые полки. Каркасом будет служить сварная сетка из арматуры. Все эти части закрепляются раствором в цоколе. У дна очага, с боков выбраны выступы для закрепления краев полок. А на само дно в три ряда, кладутся огнеупорные кирпичи, но со сдвинутыми стыками.
Эти стенки из кирпича сделаны для того, чтобы ставить решетку для жарки на 3-х разных высотах. Для этого необходимо сделать два паза - один должен быть расположен между нижними рядами, а второй в середине второго ряда кирпичей. Третий ряд необходимо сделать уже, чем первые два, чтобы решетка ставилась сверху на него.
Блоки, которые кладутся сверху на кирпичи с помощью огнеупорного раствора, изготовлены из ячеистого бетона, и находятся на приличной высоте, так что им не страшны удары, к примеру, газонокосилки. Как вы видите на рисунке, сердце очага находится в углубленном месте, чтобы предохранить деревянный навес от пламени.
Ветровые стены, соединяющие с боковыми полками, тоже изготовлены из ячеистого бетона и находятся на безопасной высоте.
Основание трубы
Основание трубы, и непосредственно сама труба выпиливается из ячеистого бетона, с нарастающим сужением к вершине. Внизу труба закреплена на опорных колоннах мангала, на основании и сверху специальным огнеупорным раствором. Свод прикрывается листом оцинковки, который подпирают четыре кирпичных столбца.
Мангал своими руками - завершающие работы
Кирпичный мангал должен иметь пол, выложенный вокруг очага бутом, а швы заделываются с помощью цементного раствора. Бут кладется на предварительно подготовленную углубленную (10 см) поверхность со спрессованным слоем песка на 50 мм. Блоки из бетона штукатурятся, на боковых полках выкладывается керамическая плитка (на основе цемента), а швы между плиткой зашиваются заранее подкрашенным по цвету раствором.
Накрытие
Деревянный навес защищает мангал из кирпича от палящего солнца и проливного дождя. Он закрепляется на цоколе с помощью металлических уголков и шурупов или гвоздями с насечками. Основа навеса состоит из четырех стоек, которые крепятся сверху при помощи распорок и горизонтальных брусьев, которые скрепляются в пазах. Брусы дополнительно укрепляются двумя подпорками, которые крепятся регулировочными болтами. Стропила, которые крепятся на горизонтальных балках, держат навес. На дранку, которая прибита к стропилам, ложится такая же черепица, как и у Вас на крыше дома. Гидроизоляция трубы сделана за счет оцинковки. По краю крыши карниз делается тоже из оцинковки.
На петли шкафчика навешивается дверь из реек, в которой вырезан замок. На угловой стенке располагаются две полки, сделанные из древесины. И наконец, мангал для дачи отделывают декоративным брусом, который располагается на консолях.
Для того чтобы кирпичный мангал прослужил вам долго, берите те деревянные материалы, которые были предварительно обработаны антисептическим веществом, от насекомых и грибка. Два слоя покрытия антисептиком, надолго сохранят дерево.
Наши рекомендации как самому сделать мангал.
Для того чтобы предотвратить воспламенение деревянных деталей (рамка навеса и каркасная основа), необходимо соблюдать дистанцию между этими частями и огнем как минимум 160 мм.После пересадки растений, которые мешают и устройства фундамента, пол вокруг очага выстилается бутом, а швы заделываются цементным раствором.
Очаг и стены, которые предохраняют от ветра, монтируются после закладки огнеупорных кирпичей со всех трех сторон и по боковым полкам. В кирпичах должны быть зазоры, чтобы можно было положить решетку на трех разных уровнях.
Основание трубы и сама труда делается из блоков ячеистого бетона, и закрепляются термостойким раствором. Навес послужит защитой от палящего солнца и дождливой погоды. После того как установка стен завершена, их нужно обмазать стартовой штукатуркой.
И в конце концов, самодельный мангал очень надежный, в нем можно развести сильный костер, который будет предвещать приготовление очень вкусных кулинарных шедевров на углях. На рисунке Вы можете увидеть уголки из метала, с помощью которых присоединяются деревянные стойки к цоколю.
Перед тем как самому сделать мангал необходимо, выбрать участок под будущий мангал для дачи, который наиболее для этого подойдет, при этом должно учитываться не только свободное пространство, а и направление и скорость ветра, чтобы дым вам не мешал, а аромат приготавливаемой пищи - не тревожил ваших соседей. И еще, помните, мангал для дачи, чтобы было удобно необходимо разместить вблизи от вашего дома. Для того чтобы соорудить мангал своими руками, не нужно каких то специальных познаний в строительно-каменном и плотническом деле, но времени вам понадобится много - 8-10 выходных. Для того, чтобы построить самодельный мангал можно взять материалы, которые вы уже раньше использовали, или поискать среди ваших старых запасов.
Что необходимо, чтобы сделать мангал своими руками:
" Пила по бетону.
" Различный инструмент, для проведения строительно-каменных работ.
" Небольшая по размерам бетономешалка.
" Песок, цемент, гравий.
" Стеновые блоки 50, 10,20 см.
" Бетонные ячеистые блоки 60,10,20 см
" Термостойкий кирпич.
" Бут, для укладки пола.
" Цементный клей и раствор для устройства керамических плиток.
" Керамическая плитка для ниш.
" Стартовая штукатурка.
" Арматурные прутки, диаметром 10 мм, сетка из арматуры для сварки.
" Шлифованные брусы 155 и 55 мм.
" Рейки для обрешетки
" Стропила 55 и 65 мм.
" Рейки для дверок шкафа с толщиной 22 мм.
" Металлические уголки для соединения; гвозди с насечкой или шурупы.
" Черепица.
" Оцинкованный лист.
" Регулировочные болты 100 и 8 мм.
Земляные работы
Чтобы сделать мангал из кирпича, для начала рассчитайте и сделайте разметку границ участка, воспользовавшись шнуром и колышками, в середине участка будет убираться грунт для устройства фундамента, после выкопайте канавы глубиной 25 см. Грунт снимайте штыковой лопатой аккуратно, чтобы не обсыпались края траншеи фундамента под кирпичный мангал.
Устройство фундамента под мангал из кирпича.
Положите в канаву арматуру в 2 прута с диаметром 10 мм. После, на 15 сантиметров залейте канаву бетоном, сделанный из расчета 350 кг вяжущей смеси на 1 м3 фундамента. Стены канавы, будут опалубкой. Прежде чем начинать установку цоколя, нужно подождать пока бетон подсохнет.
Устройство цоколя
Самодельный мангал имеет цоколь, который разделяется на три отделения - два отделения предназначаются для сохранения дров, и третий - это шкафчик. Из блоков 20, 50, 10 см укладываются стены, прямо на фундамент, так чтобы места стыков в ряду, были немного смещены в сторону. Обязательно проверяйте кладку отвесом и уровнем, как по вертикали, так и по горизонтали.
Верхняя часть стенок и блоки, которые образовывают свод, сделаны из ячеистого бетона. Это достаточно легкий, но очень крепкий материал, который легко поддается распилке, с помощь пилы с широкими зубцами или ножовкой по бетону. Вам не предоставит большой сложности придать необходимую форму этим блокам. Зная как построить мангал, обратите внимание на место очага.
Из жидкого бетона в опалубках выливается горизонтальная основа будущего очага, и боковые полки. Каркасом будет служить сварная сетка из арматуры. Все эти части закрепляются раствором в цоколе. У дна очага, с боков выбраны выступы для закрепления краев полок. А на само дно в три ряда, кладутся огнеупорные кирпичи, но со сдвинутыми стыками.
Эти стенки из кирпича сделаны для того, чтобы ставить решетку для жарки на 3-х разных высотах. Для этого необходимо сделать два паза - один должен быть расположен между нижними рядами, а второй в середине второго ряда кирпичей. Третий ряд необходимо сделать уже, чем первые два, чтобы решетка ставилась сверху на него.
Блоки, которые кладутся сверху на кирпичи с помощью огнеупорного раствора, изготовлены из ячеистого бетона, и находятся на приличной высоте, так что им не страшны удары, к примеру, газонокосилки. Как вы видите на рисунке, сердце очага находится в углубленном месте, чтобы предохранить деревянный навес от пламени.
Ветровые стены, соединяющие с боковыми полками, тоже изготовлены из ячеистого бетона и находятся на безопасной высоте.
Основание трубы
Основание трубы, и непосредственно сама труба выпиливается из ячеистого бетона, с нарастающим сужением к вершине. Внизу труба закреплена на опорных колоннах мангала, на основании и сверху специальным огнеупорным раствором. Свод прикрывается листом оцинковки, который подпирают четыре кирпичных столбца.
Мангал своими руками - завершающие работы
Кирпичный мангал должен иметь пол, выложенный вокруг очага бутом, а швы заделываются с помощью цементного раствора. Бут кладется на предварительно подготовленную углубленную (10 см) поверхность со спрессованным слоем песка на 50 мм. Блоки из бетона штукатурятся, на боковых полках выкладывается керамическая плитка (на основе цемента), а швы между плиткой зашиваются заранее подкрашенным по цвету раствором.
Накрытие
Деревянный навес защищает мангал из кирпича от палящего солнца и проливного дождя. Он закрепляется на цоколе с помощью металлических уголков и шурупов или гвоздями с насечками. Основа навеса состоит из четырех стоек, которые крепятся сверху при помощи распорок и горизонтальных брусьев, которые скрепляются в пазах. Брусы дополнительно укрепляются двумя подпорками, которые крепятся регулировочными болтами. Стропила, которые крепятся на горизонтальных балках, держат навес. На дранку, которая прибита к стропилам, ложится такая же черепица, как и у Вас на крыше дома. Гидроизоляция трубы сделана за счет оцинковки. По краю крыши карниз делается тоже из оцинковки.
На петли шкафчика навешивается дверь из реек, в которой вырезан замок. На угловой стенке располагаются две полки, сделанные из древесины. И наконец, мангал для дачи отделывают декоративным брусом, который располагается на консолях.
Для того чтобы кирпичный мангал прослужил вам долго, берите те деревянные материалы, которые были предварительно обработаны антисептическим веществом, от насекомых и грибка. Два слоя покрытия антисептиком, надолго сохранят дерево.
Наши рекомендации как самому сделать мангал.
Для того чтобы предотвратить воспламенение деревянных деталей (рамка навеса и каркасная основа), необходимо соблюдать дистанцию между этими частями и огнем как минимум 160 мм.После пересадки растений, которые мешают и устройства фундамента, пол вокруг очага выстилается бутом, а швы заделываются цементным раствором.
Очаг и стены, которые предохраняют от ветра, монтируются после закладки огнеупорных кирпичей со всех трех сторон и по боковым полкам. В кирпичах должны быть зазоры, чтобы можно было положить решетку на трех разных уровнях.
Основание трубы и сама труда делается из блоков ячеистого бетона, и закрепляются термостойким раствором. Навес послужит защитой от палящего солнца и дождливой погоды. После того как установка стен завершена, их нужно обмазать стартовой штукатуркой.
И в конце концов, самодельный мангал очень надежный, в нем можно развести сильный костер, который будет предвещать приготовление очень вкусных кулинарных шедевров на углях. На рисунке Вы можете увидеть уголки из метала, с помощью которых присоединяются деревянные стойки к цоколю.
среда, 18 августа 2010 г.
Как утеплить балкон правильно
В этой статье ми вам объясним как утеплить балкон правильно.
И так, чтобы действительно утеплить балкон, хороших оконных профилей недостаточно. Не стоит забывать, что тепло уходит ещё и через стенки и ограждение балкона, к тому же, собственных источников тепла там обычно нет. Поэтому вам необходимо обеспечить гидроизоляцию с наружной стороны балкона, чтобы избежать накопления влаги и, как следствие, коррозии. Эта проблема решается путем прикрепления отлива с наружной стороны.
Лучшим качеством при остеклении профилем специалисты относят срок эксплуатации (более 40 лет), простоту в обращении (совершенно не требуют ухода), красоту (свобода в выборе дизайна и цвета). Если у вас есть такая возможность, для утепления балкона лучше всего обратиться к специалистам.
При оформлении заказа на остекление легкими деревянными рамами строго оговорите размер и размещение открывающихся створок. Требуйте, чтобы рамы и другие детали должны быть сделаны только из струганной древесины и просушенной. Уточните толщину стекла. Для деревянных рам оптимально, если она - 4 мм. Но некоторые <особо экономные> предлагают установить стекло3 мм. Степень просушки древесины, с ходу определить трудно, поэтому придется положиться на удачу.
На рынке сейчас есть широчайший ассортимент вариантов остекления балкона или лоджии. Одним из самых распространенных является холодное остекление балкона из алюминиевых оконных профилей. Если Вы не стремитесь сделать из балкона дополнительную комнату, то алюминиевое остекление это Ваше сочетание цены и качества. Конструкция представляет собой алюминиевую раму с одинарными стёклами толщиной не менее 5 мм. Створки делают раздвижными, что позволяет экономить балконное пространство. С другой сторонф если вы хотите чтобы на вашем балконе было тепло в любую погоду, то вам стоит позаботится о теплом остеклении балкона, что существенно повысит стоимость работ и материала.
Все прекрасно понимают, что необходимо защитить ваш балкон от осадков, снега, пыли - это условие достигается при любом варианте остекления. Затем тепло. Как известно, основной причиной потерь тепла является его ветровой снос. Поэтому для достижения желаемого результата достаточно просто избавиться от сквозняков. В этом вам поможет отделка балкона или отделка лоджии.
Для того чтобы получить хороший результат при остеклении и утеплении лоджии, необходимо произвести его обшивку пластиковыми панелями или деревянными планками. Здесь стоит отметить, что деревянная обшивка имеет свойство со временем рассыхаться и деформироваться под воздействием температуры и прямых солнечных лучей. Это никогда не случится с пластиковыми панелями.
Для утепления можно применять самые разные материалы - от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минеральной ваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше. Также утепляют сэндвич-панелями.
Отделка вашего балкона конечно же прямо зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов - мероприятие весьма затратное.
И так, чтобы действительно утеплить балкон, хороших оконных профилей недостаточно. Не стоит забывать, что тепло уходит ещё и через стенки и ограждение балкона, к тому же, собственных источников тепла там обычно нет. Поэтому вам необходимо обеспечить гидроизоляцию с наружной стороны балкона, чтобы избежать накопления влаги и, как следствие, коррозии. Эта проблема решается путем прикрепления отлива с наружной стороны.
Лучшим качеством при остеклении профилем специалисты относят срок эксплуатации (более 40 лет), простоту в обращении (совершенно не требуют ухода), красоту (свобода в выборе дизайна и цвета). Если у вас есть такая возможность, для утепления балкона лучше всего обратиться к специалистам.
При оформлении заказа на остекление легкими деревянными рамами строго оговорите размер и размещение открывающихся створок. Требуйте, чтобы рамы и другие детали должны быть сделаны только из струганной древесины и просушенной. Уточните толщину стекла. Для деревянных рам оптимально, если она - 4 мм. Но некоторые <особо экономные> предлагают установить стекло3 мм. Степень просушки древесины, с ходу определить трудно, поэтому придется положиться на удачу.
На рынке сейчас есть широчайший ассортимент вариантов остекления балкона или лоджии. Одним из самых распространенных является холодное остекление балкона из алюминиевых оконных профилей. Если Вы не стремитесь сделать из балкона дополнительную комнату, то алюминиевое остекление это Ваше сочетание цены и качества. Конструкция представляет собой алюминиевую раму с одинарными стёклами толщиной не менее 5 мм. Створки делают раздвижными, что позволяет экономить балконное пространство. С другой сторонф если вы хотите чтобы на вашем балконе было тепло в любую погоду, то вам стоит позаботится о теплом остеклении балкона, что существенно повысит стоимость работ и материала.
Все прекрасно понимают, что необходимо защитить ваш балкон от осадков, снега, пыли - это условие достигается при любом варианте остекления. Затем тепло. Как известно, основной причиной потерь тепла является его ветровой снос. Поэтому для достижения желаемого результата достаточно просто избавиться от сквозняков. В этом вам поможет отделка балкона или отделка лоджии.
Для того чтобы получить хороший результат при остеклении и утеплении лоджии, необходимо произвести его обшивку пластиковыми панелями или деревянными планками. Здесь стоит отметить, что деревянная обшивка имеет свойство со временем рассыхаться и деформироваться под воздействием температуры и прямых солнечных лучей. Это никогда не случится с пластиковыми панелями.
Для утепления можно применять самые разные материалы - от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минеральной ваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше. Также утепляют сэндвич-панелями.
Отделка вашего балкона конечно же прямо зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов - мероприятие весьма затратное.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ, ДЕЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА - ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ
Основным параметром для выбора соотношения ширины проступи и высоты подступенка является ширина человеческого шага. Каждый последующий шаг по деревянной лестнице должен быть равен предыдущему. Шириной проступи называется расстояние по горизонтали между передними кромками двух соседних ниже- и вышерасположенных ступеней лестницы. Высотой подступенка – расстояние по вертикали между плоскостями проступей соседних ступеней лестницы для дома . Основное правило для получения необходимой пропорции ступени можно сформулировать следующим образом: удвоенная сумма высоты подступенка и ширины проступи должна составлять 600–650 мм. Например, если высота подступенка 160 мм, то ширина проступи должна быть 280–330 мм.
Вместе с тем, не всякие размеры, которые формально укладываются в вышеприведенное уравнение, могут применяться на практике. Например, ступень с подступенком высотой 90 мм и шириной проступи 470 мм соответствует лишь указанным требованиям, но никак не удобству передвижения по лестнице. Поэтому высота подступенка имеет определенные размеры, которые могут варьироваться в пределах от 140 до 170 мм, при крайне допустимых значениях – 120 и 200 мм. На практике ширина проступи принимается 280–300 мм, но не менее 250 мм. Обычно реальную ширину проступи даже немного увеличивают по отношению к расчетной (примерно на 20 мм). Для определения высоты подступенка, прежде всего, следует измерить расстояние между этажами, которые предстоит соединить лестницей. Это можно сделать по чертежу, но лучше непосредственно по месту, так как реальная высота иногда несколько отличается от расчетной. Если высоту подступенка выбрать заранее, может возникнуть ситуация, при которой число ступеней на лестнице получится не целым. Поэтому правильнее высоту лестницы для дома разделить на целое число ступеней, получить в результате необходимую высоту подступенка и соответственно рассчитать надлежащую ширину проступи. При этом следует учитывать еще две закономерности для построения оптимальной по размеру ступени. Наиболее удобны деревянные лестницы с соотношением проступи и подступенка b – h = 120 мм. Такое уравнение называется «формулой удобства». Вместе с тем, для наиболее безопасного передвижения надежнее конструкции с соотношением b + h = 460 мм (так называемая «формула безопасности»).
Следует также учитывать, что ширина проступи должна обеспечивать возможность полного и надежного опирания на нее всей поверхности ступни. Если проступь слишком узкая, то нога может соскользнуть с нее при движении вниз. Если же проступь, наоборот, слишком широкая, то при движении наверх нога, как правило, не опирается на середину всей ступней. Соотношение проступи и подступенка определяет уклон лестницы. Существуют лестницы пологие (уклон до 38 градусов) и крутые (уклон от 38 до 45 градусов). Если ширина проступи равна высоте подступенка, то деревянная лестница имеет уклон в 45 градусов, что является пределом для жилых помещений. Внутренние лестницы, как правило, имеют уклон 38 градусов. Вместе с тем, лестницы в подсобные помещения (например, на чердак) могут иметь уклон и более 45 градусов. В таких случаях они обычно делаются приставными. Наиболее подходящее для жилых помещений соотношение высоты подступенка и ширины проступи составляет 1:2 (например, 150:300 мм).
Количество ступеней в марше лестницы может быть от 3 до 18 (хотя марш более чем с 10 ступенями не очень удобен), при этом желательно, чтобы их число было нечетным. Конструктивной основой для ступеней обычно служат две наклонные балки. В том случае, когда они расположены снизу, и ступени опираются на них – балки называются косоуры. Если же балки расположены по бокам, и ступени врезаны в них или укреплены с помощью шипов – балки называются тетивы.
Для изготовление лестниц могут применяться самые разнообразные строительные материалы. Их выбор зависит как от функционального предназначения лестниц, так и от их местонахождения. Для выполнения наружных лестниц больше подходят прочные, не боящиеся воздействия влаги и перепадов температур материалы – кирпич, металл или бетон. Древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, требует дополнительной обработки антисептиками.
Кроме того, необходимо учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время. Для повышения безопасности таких лестниц поверхности проступей следует выполнять рифлеными. Наружные лестницы из кирпича или бетона можно дополнительно облицовывать различными отделочными материалами. Для этого используются камень (гранит или мрамор) или кафельная (в том числе мозаичная) плитка.
Внутренние лестницы, винтовые лестницы, лестницы для дома обычно выполняются из древесины. При достаточна изготовление лестниц чаще всего употребляется древесина дуба и сосны (применяются и другие хвойные породы – кедр или лиственница). Дуб имеет более высокую плотность и, соответственно, более надежен в эксплуатации. Хвойные породы заметно мягче дуба, но более удобны в обработке. Влажность применяемой для изготовления лестницы древесины должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться. Существующее разнообразие конструкций приставных лестницы для дома позволяет использовать для их изготовления как древесину, так и металл.
Вместе с тем, не всякие размеры, которые формально укладываются в вышеприведенное уравнение, могут применяться на практике. Например, ступень с подступенком высотой 90 мм и шириной проступи 470 мм соответствует лишь указанным требованиям, но никак не удобству передвижения по лестнице. Поэтому высота подступенка имеет определенные размеры, которые могут варьироваться в пределах от 140 до 170 мм, при крайне допустимых значениях – 120 и 200 мм. На практике ширина проступи принимается 280–300 мм, но не менее 250 мм. Обычно реальную ширину проступи даже немного увеличивают по отношению к расчетной (примерно на 20 мм). Для определения высоты подступенка, прежде всего, следует измерить расстояние между этажами, которые предстоит соединить лестницей. Это можно сделать по чертежу, но лучше непосредственно по месту, так как реальная высота иногда несколько отличается от расчетной. Если высоту подступенка выбрать заранее, может возникнуть ситуация, при которой число ступеней на лестнице получится не целым. Поэтому правильнее высоту лестницы для дома разделить на целое число ступеней, получить в результате необходимую высоту подступенка и соответственно рассчитать надлежащую ширину проступи. При этом следует учитывать еще две закономерности для построения оптимальной по размеру ступени. Наиболее удобны деревянные лестницы с соотношением проступи и подступенка b – h = 120 мм. Такое уравнение называется «формулой удобства». Вместе с тем, для наиболее безопасного передвижения надежнее конструкции с соотношением b + h = 460 мм (так называемая «формула безопасности»).
Следует также учитывать, что ширина проступи должна обеспечивать возможность полного и надежного опирания на нее всей поверхности ступни. Если проступь слишком узкая, то нога может соскользнуть с нее при движении вниз. Если же проступь, наоборот, слишком широкая, то при движении наверх нога, как правило, не опирается на середину всей ступней. Соотношение проступи и подступенка определяет уклон лестницы. Существуют лестницы пологие (уклон до 38 градусов) и крутые (уклон от 38 до 45 градусов). Если ширина проступи равна высоте подступенка, то деревянная лестница имеет уклон в 45 градусов, что является пределом для жилых помещений. Внутренние лестницы, как правило, имеют уклон 38 градусов. Вместе с тем, лестницы в подсобные помещения (например, на чердак) могут иметь уклон и более 45 градусов. В таких случаях они обычно делаются приставными. Наиболее подходящее для жилых помещений соотношение высоты подступенка и ширины проступи составляет 1:2 (например, 150:300 мм).
Количество ступеней в марше лестницы может быть от 3 до 18 (хотя марш более чем с 10 ступенями не очень удобен), при этом желательно, чтобы их число было нечетным. Конструктивной основой для ступеней обычно служат две наклонные балки. В том случае, когда они расположены снизу, и ступени опираются на них – балки называются косоуры. Если же балки расположены по бокам, и ступени врезаны в них или укреплены с помощью шипов – балки называются тетивы.
Для изготовление лестниц могут применяться самые разнообразные строительные материалы. Их выбор зависит как от функционального предназначения лестниц, так и от их местонахождения. Для выполнения наружных лестниц больше подходят прочные, не боящиеся воздействия влаги и перепадов температур материалы – кирпич, металл или бетон. Древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, требует дополнительной обработки антисептиками.
Кроме того, необходимо учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время. Для повышения безопасности таких лестниц поверхности проступей следует выполнять рифлеными. Наружные лестницы из кирпича или бетона можно дополнительно облицовывать различными отделочными материалами. Для этого используются камень (гранит или мрамор) или кафельная (в том числе мозаичная) плитка.
Внутренние лестницы, винтовые лестницы, лестницы для дома обычно выполняются из древесины. При достаточна изготовление лестниц чаще всего употребляется древесина дуба и сосны (применяются и другие хвойные породы – кедр или лиственница). Дуб имеет более высокую плотность и, соответственно, более надежен в эксплуатации. Хвойные породы заметно мягче дуба, но более удобны в обработке. Влажность применяемой для изготовления лестницы древесины должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться. Существующее разнообразие конструкций приставных лестницы для дома позволяет использовать для их изготовления как древесину, так и металл.
вторник, 17 августа 2010 г.
Шпаклевка гипсокартона своими руками, технология шпатлевки гипсокартонных швов
Гипсокартон на сегодняшний день - один из наиболее востребованных материалов для внутренней отделки помещений. Такое распространение он получил благодаря своим уникальным свойствам, таким как пожаробезопасность, экологичность и другие. И работа с ним не представляет больших затруднений, поскольку этот материал легко поддается нарезке, имеет небольшой вес и легко фиксируется.
Однако для самостоятельной работы с гипсокартоном требуется знать некоторые азы, а также желательно иметь хоть какой-то опыт строительных или отделочных работ. Минимальные знания позволят избежать множества проблем и затруднений, и позволят вам сделать работу качественно и навека.
Затруднения часто вызывает такой этап работы, как шпаклевка гипсокартона. Вроде бы, все основные трудности уже позади, листы гипсокартона прочно закреплены на своих местах... И что делать дальше? - Смело шпаклевать. Но сперва нужно подготовить поверхность.
Убедитесь, что все саморезы и крепежные элементы прочно сидят на своих местах, что головки саморезов утоплены в плоскость листа хотя бы на 1 миллиметр. Ведь вы не хотите, чтобы они торчали наружу из свежесмонтированной стены. Поэтому их нужно утопить в листе и тоже зашпаклевать. Проследите, что между стыками плит есть зазор хотя бы на 2 миллиметра, в дальнейшем это значительно упростит заделку швов между ними. После этого следует начать очистку плит от пыли и любых других загрязнений, способных помешать процессу шпаклевки. Очищать следует аккуратно и тщательно, ведь на пыльной поверхности не сможет удержаться ни одна, даже самая сверхсовременная шпаклевка, и зашпаклевав стены поверх пыли, вы обеспечите себя только дополнительной работой. Нужно тщательно очистить от пыли, а также от всего, что сыплется, все неровности и углубления наружной стороны плиты, и особенно - стыки и отверстия с саморезами. Если вы сделаете это качественно, то ваши стены или потолок из гипсокартона прослужат долго и не потребуют дополнительных ремонтов и затрат.
Следующим этапом шпаклюются отверстия с саморезами. Шпаклюются они в два подхода, поскольку такой материал, как шпаклевка, имеет свойство оседать. Затем места проведения работ высушиваются и выравниваются.
Переходим к шпаклевке швов. Технология шпаклевки швов примерно такова же, но при этом используется еще стекловолоконная сетка, призванная защитить и укрепить стыки. Она утапливается в шпаклевочный материал. Далее стыки выравниваются и просушиваются, после чего полируются.
При необходимости возможно также и шпаклевка всего листа гипсокартона, что позволяет получить наиболее ровную поверхность. В таком случае процесс шпаклевки от шва продолжается на всю необходимую поверхность. Далее также просушивается и шлифуется.
Шпаклевка листов гипсокартона, особенно больших поверхностей, требует определенного опыта в проведении подобных работ. Поэтому если вы не уверены, что справитесь, то лучше сразу обратитесь к мастерам, чтобы избежать излишних затрат времени, денег и материала. Технология шпаклевки хоть и проста, но все же шпаклевка на гипсокартон имеет свои особенности, и мастера справятся с такой работой гораздо быстрее.
Однако для самостоятельной работы с гипсокартоном требуется знать некоторые азы, а также желательно иметь хоть какой-то опыт строительных или отделочных работ. Минимальные знания позволят избежать множества проблем и затруднений, и позволят вам сделать работу качественно и навека.
Затруднения часто вызывает такой этап работы, как шпаклевка гипсокартона. Вроде бы, все основные трудности уже позади, листы гипсокартона прочно закреплены на своих местах... И что делать дальше? - Смело шпаклевать. Но сперва нужно подготовить поверхность.
Убедитесь, что все саморезы и крепежные элементы прочно сидят на своих местах, что головки саморезов утоплены в плоскость листа хотя бы на 1 миллиметр. Ведь вы не хотите, чтобы они торчали наружу из свежесмонтированной стены. Поэтому их нужно утопить в листе и тоже зашпаклевать. Проследите, что между стыками плит есть зазор хотя бы на 2 миллиметра, в дальнейшем это значительно упростит заделку швов между ними. После этого следует начать очистку плит от пыли и любых других загрязнений, способных помешать процессу шпаклевки. Очищать следует аккуратно и тщательно, ведь на пыльной поверхности не сможет удержаться ни одна, даже самая сверхсовременная шпаклевка, и зашпаклевав стены поверх пыли, вы обеспечите себя только дополнительной работой. Нужно тщательно очистить от пыли, а также от всего, что сыплется, все неровности и углубления наружной стороны плиты, и особенно - стыки и отверстия с саморезами. Если вы сделаете это качественно, то ваши стены или потолок из гипсокартона прослужат долго и не потребуют дополнительных ремонтов и затрат.
Следующим этапом шпаклюются отверстия с саморезами. Шпаклюются они в два подхода, поскольку такой материал, как шпаклевка, имеет свойство оседать. Затем места проведения работ высушиваются и выравниваются.
Переходим к шпаклевке швов. Технология шпаклевки швов примерно такова же, но при этом используется еще стекловолоконная сетка, призванная защитить и укрепить стыки. Она утапливается в шпаклевочный материал. Далее стыки выравниваются и просушиваются, после чего полируются.
При необходимости возможно также и шпаклевка всего листа гипсокартона, что позволяет получить наиболее ровную поверхность. В таком случае процесс шпаклевки от шва продолжается на всю необходимую поверхность. Далее также просушивается и шлифуется.
Шпаклевка листов гипсокартона, особенно больших поверхностей, требует определенного опыта в проведении подобных работ. Поэтому если вы не уверены, что справитесь, то лучше сразу обратитесь к мастерам, чтобы избежать излишних затрат времени, денег и материала. Технология шпаклевки хоть и проста, но все же шпаклевка на гипсокартон имеет свои особенности, и мастера справятся с такой работой гораздо быстрее.
пятница, 13 августа 2010 г.
Монтаж сайдинга своими руками
Сегодня мы с вами рассмотрим интересную инструкцию по монтажу сайдинга своими руками. Так же мы посмотрим видео монтажа сайдинга и фотографии. Эта статья написана для тех, кто затеял строительство дома и хочет легко и быстро произвести монтаж сайдинга своими руками без помощи специалистов и специального оборудования.
Для начала давайте перечислим инструменты, которые помогут нам осуществить монтаж сайдинга. Конечно же это молоток и гвозди. Но наверняка это не все – спросите вы?
Конечно же вам понадобится обычный уровень и небольшой простой инструмент для монтажа сайдинга. Стоимость такой «штуковины» для монтажа сайдинга составляет около 10-15 долларов, однако если вы не сможете найти ее в магазине – ее легко можно изготовить из подручных средств.
Данное приспособление для монтажа сайдинга в несколько раз ускорит монтаж сайдинга своими руками, а так же поможет сэкономить на дополнительных скобах и креплениях и на привлечении специалистов по монтажу сайдинга.
Эта «рука» для монтажа сайдинга – легкое, рентабельное решение. Оно прослужит вам не один раз.
Как видно на фотографии – нижний крючек "руки" фиксируется по уже установленной доске сайдинга.
А верхний крючек регулирует отступы одной доски от другой, что-бы они везде были одинаковыми – вы увидите это по нашей инструкции по монтажу сайдинга чуть ниже.
А сейчас давайте рассмотрим как же осуществляется монтаж сайдинга на инструкции.
Монтаж сайдинга инструкция:
1. Начинается монтаж сайдинга с установки нижнего уровня. Ровно прибить доску думаем у вас должно получиться легко. Однако лучше если вы воспользуетесь уровнем и подстрахуете свой глаз.
2. Следующий шаг в монтаже сайдинга – прибейте «руку» к стене, используя гвоздь находящийся наверху инструмента.
3. Просуньте в прибитый инструмент доску сайдинга как это показано на нашей фотографии.
4. Наверняка вы уже догадались что при монтаже сайдинга было бы очень неплохо иметь два крепления, точнее пара таких «рук» являются одним целым. Установите второй инструмент на расстоянии не превышающем длину сайдинга или на противоположном конце.
5. Прибейте второй инструмент для монтажа сайдинга гвоздем, который находится в верхней части инструмента.
6. Убедитесь, что доска сайдинга установлена по уровню, после чего прибейте доску гвоздями. Лучше взять оцинкованные или алюминиевые гвозди или же саморезы.
7. Повторите предыдущие шаги монтажа сайдинга, мы уверены, что у вас все должно получиться очень легко.
8. Таким образом вы можете отделать весь фасад при строительстве дома.
Для начала давайте перечислим инструменты, которые помогут нам осуществить монтаж сайдинга. Конечно же это молоток и гвозди. Но наверняка это не все – спросите вы?
Конечно же вам понадобится обычный уровень и небольшой простой инструмент для монтажа сайдинга. Стоимость такой «штуковины» для монтажа сайдинга составляет около 10-15 долларов, однако если вы не сможете найти ее в магазине – ее легко можно изготовить из подручных средств.
Данное приспособление для монтажа сайдинга в несколько раз ускорит монтаж сайдинга своими руками, а так же поможет сэкономить на дополнительных скобах и креплениях и на привлечении специалистов по монтажу сайдинга.
Эта «рука» для монтажа сайдинга – легкое, рентабельное решение. Оно прослужит вам не один раз.
Как видно на фотографии – нижний крючек "руки" фиксируется по уже установленной доске сайдинга.
А верхний крючек регулирует отступы одной доски от другой, что-бы они везде были одинаковыми – вы увидите это по нашей инструкции по монтажу сайдинга чуть ниже.
А сейчас давайте рассмотрим как же осуществляется монтаж сайдинга на инструкции.
Монтаж сайдинга инструкция:
1. Начинается монтаж сайдинга с установки нижнего уровня. Ровно прибить доску думаем у вас должно получиться легко. Однако лучше если вы воспользуетесь уровнем и подстрахуете свой глаз.
2. Следующий шаг в монтаже сайдинга – прибейте «руку» к стене, используя гвоздь находящийся наверху инструмента.
3. Просуньте в прибитый инструмент доску сайдинга как это показано на нашей фотографии.
4. Наверняка вы уже догадались что при монтаже сайдинга было бы очень неплохо иметь два крепления, точнее пара таких «рук» являются одним целым. Установите второй инструмент на расстоянии не превышающем длину сайдинга или на противоположном конце.
5. Прибейте второй инструмент для монтажа сайдинга гвоздем, который находится в верхней части инструмента.
6. Убедитесь, что доска сайдинга установлена по уровню, после чего прибейте доску гвоздями. Лучше взять оцинкованные или алюминиевые гвозди или же саморезы.
7. Повторите предыдущие шаги монтажа сайдинга, мы уверены, что у вас все должно получиться очень легко.
8. Таким образом вы можете отделать весь фасад при строительстве дома.
Проектные работы по строительству прудов
Построить садовый пруд на своем садовом участке мечтают многие люди, но не каждый человек решается на его создание, справедливо полагая, что строительство пруда дело трудоемкое, хлопотное и требует немало определенных знаний и затрат.
Для того чтобы построить пруд своими руками и воплотить в жизнь любой проект, необходимо приобрести качественные, надежные материалы и профессиональное оборудование.
Фильтры для пруда , - необходимы для очистки прудовой воды от различных загрязнений.
Декоративные пруды, даже с небольшим количеством рыбы, обязательно требуют фильтрации, необходимой для здоровья рыб. Установка фильтра в пруд не просто обязательна, она жизненно необходима, так-так рыбу, её естественное поведение, всю красу подводного мира, можно увидеть только в здоровой, прозрачной воде.
Насос для пруда , - предназначен для подачи и фильтрации воды в пруду. Красивый пруд просто невозможен без фонтанов и водопадов, так что вам понадобится насос для создания водопада, фонтана или для подключения его к прудовому фильтру.
UV-стерилизатор для пруда , - поможет вам уничтожить водоросли в пруду и зеленую воду, сделать воду в пруду здоровой и прозрачной. Прудовой стерилизатор необходим для поддержания чистоты воды в пруду и борьбе с водорослями.
Компрессор для пруда , - нужен для обеспечения жизненно важным для рыб и растений кислородом. Прудовые компрессоры отличаются от аквариумных компрессоров тем что они обладают повышенной мощностью производительности, так же они более устойчивыми к воздействию окружающей среды.
Как сделать пруд?
Для строительство пруда необходимо придумать его местоположение. От правильного расположения пруда, как правило, зависит как минимум половина успеха. Стиль и размеры вашего будущего пруда, должны сочетаться с окружающими архитектурными постройками и не нарушать общий дизайн ландшафтного дизайна. Потом вам необходимо решить, какой формы будет ваш пруд: круглый, квадратный или с естественными изгибами.
Для расположения декоративного пруда, нужно выбрать хорошо освещенное место, где солнечные лучи попадали на воду не более шести часов в день, так как более интенсивное освещение перегревает воду, и она быстро начинает зеленеть. Не рекомендуется разбивать декоративные пруды неподалеку от высоких деревьев, поскольку их корни могут повредить дно, порвать гидроизоляцию, а падающая листва стимулирует развитие зеленых водорослей.
На принятие решения обязательно должно повлиять то, что место вокруг пруда непременно станет излюбленным местом отдыха вас и ваших гостей. Рядом можно установить площадку для барбекю, беседку, а также разнообразные спортивные и игровые площадки. Также не рекомендуется строить пруд неподалеку высоких деревьев, поскольку их корни вредят дно и рвут гидроизоляцию. Еще минусом является, - листва, она приводит к нарушению кислородного баланса, это приводит к чрезмерному росту водорослей
Пленка
Пленка для пруда бывает разного размера, в составе не имеет кадмия и соответствует всем требованиям для строительства пруда. Прудовая пленка бывает различной по толщине. Для создания пруда рекомендуется покупать пленку большего размера, из-за того что в некоторых обстоятельствах грунт может осесть.
Время года
Строить пруд и засаживать его зеленью можно в любое время года, за исключением периода минусовых температур. Благоприятным временем года являются ранняя весна и осень. Для посадки водяных и болотных растений, является весна.
Для подготовки котлована для пруда чаще всего используют эскизы проекта. Облегчает оформление пруда и посадку растений ступенчатая форма. От ступенчатой формы можно отказаться лишь в случае с большими водоемами с пологими склонами. Следует предварительно разметить колышками ступени, для того чтобы не вырыть очень много земли.
Укладка пленки
Перед тем как уложить пленку, нужно убрать острые предметы торчащие из земли а также корни. Потом нужно засыпать слой песка толщиной 5-10 см., - он будет служить защитным слоем. В теплый день, прудовую пленку улажить проще, так она стает более эластичной.
Субстрат для посадки растений
В качестве субстрата для посадки растений, который наносится толщиной примерно в 20 см, следует использовать песок с низким содержанием питательных веществ или смесь песка с гравием, распределять песок с гравием следует, - 4 части песка, 1 часть гравия. Водяным растениям хватает питательных веществ, за счет растворенных в воде минералов.
Вода
Теперь можно наполнять пруд ступень за ступенькой водой. Для того чтобы не взрыхлять почву, рекомендуется привязать шланг к деревянной доске небольшого размера. Также следует настроить разбрызгивающую, тонкую струю, для уменьшения содержания вредного хлора.
Оформление берега
В оформлении берега для вашего пруда понадобятся камни больших и малых размеров или груды камней, они понадобятся для убежища для многих животных.
Посадки
Для того чтобы в пруду поселились разнообразных животных, следует использовать при посадке только местные растения. Специализирующие предприятия и организации, специализирующиеся на садоводстве, могут предложить вам большое количество болотных и водяных растений.
Животные
Если оформление пруда и посадки носят естественный характер, то очень скоро сами собой появляются различные насекомые и т.д.. Поэтому заботиться о заселении не нужно.
Если в оформлении пруда присутствуют растения, и он имеет естественный характер, то там очень скоро появятся различные насекомые и поэтому о заселении не нужно заботиться.
Рыбы
Для поселения рыб в вашем пруду следует учесть правило: на 50 литров воды 1 см величины рыбы. Следует так же учесть то что растениям также нужно определенное количество воды, а мелкие рыбы со временем вырастают в больших.
Ну вот и все наш пруд и готов!
Оказывается, соорудить пруд не так уж и сложно. Строение пруда, - это хлопотное дело, но результат превосходит все ожидания. Если все организовать правильно, то, в принципе, садовый пруд можно построить за одни выходные. Так что, вперед.
Для того чтобы построить пруд своими руками и воплотить в жизнь любой проект, необходимо приобрести качественные, надежные материалы и профессиональное оборудование.
Фильтры для пруда , - необходимы для очистки прудовой воды от различных загрязнений.
Декоративные пруды, даже с небольшим количеством рыбы, обязательно требуют фильтрации, необходимой для здоровья рыб. Установка фильтра в пруд не просто обязательна, она жизненно необходима, так-так рыбу, её естественное поведение, всю красу подводного мира, можно увидеть только в здоровой, прозрачной воде.
Насос для пруда , - предназначен для подачи и фильтрации воды в пруду. Красивый пруд просто невозможен без фонтанов и водопадов, так что вам понадобится насос для создания водопада, фонтана или для подключения его к прудовому фильтру.
UV-стерилизатор для пруда , - поможет вам уничтожить водоросли в пруду и зеленую воду, сделать воду в пруду здоровой и прозрачной. Прудовой стерилизатор необходим для поддержания чистоты воды в пруду и борьбе с водорослями.
Компрессор для пруда , - нужен для обеспечения жизненно важным для рыб и растений кислородом. Прудовые компрессоры отличаются от аквариумных компрессоров тем что они обладают повышенной мощностью производительности, так же они более устойчивыми к воздействию окружающей среды.
Как сделать пруд?
Для строительство пруда необходимо придумать его местоположение. От правильного расположения пруда, как правило, зависит как минимум половина успеха. Стиль и размеры вашего будущего пруда, должны сочетаться с окружающими архитектурными постройками и не нарушать общий дизайн ландшафтного дизайна. Потом вам необходимо решить, какой формы будет ваш пруд: круглый, квадратный или с естественными изгибами.
Для расположения декоративного пруда, нужно выбрать хорошо освещенное место, где солнечные лучи попадали на воду не более шести часов в день, так как более интенсивное освещение перегревает воду, и она быстро начинает зеленеть. Не рекомендуется разбивать декоративные пруды неподалеку от высоких деревьев, поскольку их корни могут повредить дно, порвать гидроизоляцию, а падающая листва стимулирует развитие зеленых водорослей.
На принятие решения обязательно должно повлиять то, что место вокруг пруда непременно станет излюбленным местом отдыха вас и ваших гостей. Рядом можно установить площадку для барбекю, беседку, а также разнообразные спортивные и игровые площадки. Также не рекомендуется строить пруд неподалеку высоких деревьев, поскольку их корни вредят дно и рвут гидроизоляцию. Еще минусом является, - листва, она приводит к нарушению кислородного баланса, это приводит к чрезмерному росту водорослей
Пленка
Пленка для пруда бывает разного размера, в составе не имеет кадмия и соответствует всем требованиям для строительства пруда. Прудовая пленка бывает различной по толщине. Для создания пруда рекомендуется покупать пленку большего размера, из-за того что в некоторых обстоятельствах грунт может осесть.
Время года
Строить пруд и засаживать его зеленью можно в любое время года, за исключением периода минусовых температур. Благоприятным временем года являются ранняя весна и осень. Для посадки водяных и болотных растений, является весна.
Для подготовки котлована для пруда чаще всего используют эскизы проекта. Облегчает оформление пруда и посадку растений ступенчатая форма. От ступенчатой формы можно отказаться лишь в случае с большими водоемами с пологими склонами. Следует предварительно разметить колышками ступени, для того чтобы не вырыть очень много земли.
Укладка пленки
Перед тем как уложить пленку, нужно убрать острые предметы торчащие из земли а также корни. Потом нужно засыпать слой песка толщиной 5-10 см., - он будет служить защитным слоем. В теплый день, прудовую пленку улажить проще, так она стает более эластичной.
Субстрат для посадки растений
В качестве субстрата для посадки растений, который наносится толщиной примерно в 20 см, следует использовать песок с низким содержанием питательных веществ или смесь песка с гравием, распределять песок с гравием следует, - 4 части песка, 1 часть гравия. Водяным растениям хватает питательных веществ, за счет растворенных в воде минералов.
Вода
Теперь можно наполнять пруд ступень за ступенькой водой. Для того чтобы не взрыхлять почву, рекомендуется привязать шланг к деревянной доске небольшого размера. Также следует настроить разбрызгивающую, тонкую струю, для уменьшения содержания вредного хлора.
Оформление берега
В оформлении берега для вашего пруда понадобятся камни больших и малых размеров или груды камней, они понадобятся для убежища для многих животных.
Посадки
Для того чтобы в пруду поселились разнообразных животных, следует использовать при посадке только местные растения. Специализирующие предприятия и организации, специализирующиеся на садоводстве, могут предложить вам большое количество болотных и водяных растений.
Животные
Если оформление пруда и посадки носят естественный характер, то очень скоро сами собой появляются различные насекомые и т.д.. Поэтому заботиться о заселении не нужно.
Если в оформлении пруда присутствуют растения, и он имеет естественный характер, то там очень скоро появятся различные насекомые и поэтому о заселении не нужно заботиться.
Рыбы
Для поселения рыб в вашем пруду следует учесть правило: на 50 литров воды 1 см величины рыбы. Следует так же учесть то что растениям также нужно определенное количество воды, а мелкие рыбы со временем вырастают в больших.
Ну вот и все наш пруд и готов!
Оказывается, соорудить пруд не так уж и сложно. Строение пруда, - это хлопотное дело, но результат превосходит все ожидания. Если все организовать правильно, то, в принципе, садовый пруд можно построить за одни выходные. Так что, вперед.
четверг, 12 августа 2010 г.
Объем ремонтных работ
Ремонт своими руками обычно планируют заранее и проводят по следующей схеме.
Для начала определяют вид и объем ремонтных работ: выровнять полы, перекрасить потолки, снести перегородки, поклеить обои или покрасить стены, заменить двери на новые или отремонтировать старые, установка новых окон или ремонт имеющихся, и, наконец, цветовые решения для квартиры.
Затем приобретают материалы для ремонта, а также строительный инструмент, и инвентарь, которыми предстоит воспользоваться в процессе ремонта своими руками. Это шпатели, валики, мастерки, кисти и т. д. Обязательно внимательно изучите инструкции, которые прилагаются к строительным материалам. От того, насколько тщательно вы их выполните, на 100% зависит качество ремонта.
Теперь, есть план работ и все необходимые строительные материалы, а также и инструменты, можно смело приступать к ремонту.
Работоспособность и настроение человека во многом зависят от домашнего уюта. Для начала разберемся, что представляет собой квартира – это комнаты, прихожая, ванная комната и туалет, а также кухня. Каждое из этих помещений играет огромную роль в общем интерьере квартиры и требует большого внимания, отдельных решений в общей концепции, в которую входит все, начиная от ремонта своими руками полов и заканчивая выбором занавесок и люстры. Даже дверные ручки могут послужить гордостью хозяев квартиры, если выполнены нестандартно и со вкусом.
Организация пространства квартиры связана с определенными потребностями, привычками и бытовые ситуации, которые складываются в конкретных условиях. Творческий процесс проектирования рукотворной среды обитания основывается на интуиции и спонтанности, с одной стороны, это решение эмоционально-образных задач, информации и методологии, с другой – решение утилитарно-конструктивных задач.
Планируя ремонт своими руками, и проектируя среду, в которой человек живет, работает и отдыхает, нельзя забывать о таких понятиях как «эффективность», «удобство», «комфорт», «безопасность», «удовлетворение», то есть о необходимости максимального учета человеческих факторов.
Основными функциями современного жилища, будь-то квартира или коттедж, являются:
- защита от внешних климатических воздействий, проявлений стихии;
- обеспечение комфортных условий в функционально-утилитарном и санитарно-гигиеническом аспектах;
- защита от избыточной информации, нежелательных социальных контактов;
- создание уюта, лада в духовно-эстетическом, а по возможности – в художественном плане.
Независимо от того, проживаете ли Вы в городских квартирах различных типов, загородных домах типа коттедж, деревенских домах, существуют функциональные зоны:
- коммуникационная зона (прихожая, шлюз, коридоры);
- зона межсемейного общения (общая комната, гостиная);
- рабочая и учебная зона (кабинет, место для занятий школьника, рабочее место);
- зона приготовления и приема пищи (кухня, кухня-столовая);
- зона восстановления и личной гигиены (санузел, ванная комната, тренажер);
- зона сна, индивидуальная зона (спальня, детская, личная комната, место для сна);
- зона любимых занятий (студия, мастерская, отдельное место за столом);
- зона хранения (кладовка, подсобное помещение, шкаф, полка).
Создание комфортных, оптимальных условий жизнедеятельности требует решения задач в трех плоскостях:
- установление перечня оборудования и предметного наполнения, необходимых для полноценного удовлетворения потребностей человека;
- определение оптимальных габаритов оборудования и предметов, величины пространства для пользования ими;
- учет духовных запросов, личных вкусов и привычек.
Решение этих задач тесно связано с анализом функциональных процессов жилища. Одни из них стабильны, другие могут уходить в сферу общественного обслуживания, третьи появляются вновь с новыми формами быта, с развитием техники, социальными процессами в обществе.
Квартира должна служить местом отдыха, в котором все необходимые предметы обстановки и вещи имеют определенное место, располагаются согласованно по отношению друг к другу. Это важное условие для хорошего самочувствия в квартире. Именно поэтому важное значение имеет ремонт своими руками в квартире.
Для начала определяют вид и объем ремонтных работ: выровнять полы, перекрасить потолки, снести перегородки, поклеить обои или покрасить стены, заменить двери на новые или отремонтировать старые, установка новых окон или ремонт имеющихся, и, наконец, цветовые решения для квартиры.
Затем приобретают материалы для ремонта, а также строительный инструмент, и инвентарь, которыми предстоит воспользоваться в процессе ремонта своими руками. Это шпатели, валики, мастерки, кисти и т. д. Обязательно внимательно изучите инструкции, которые прилагаются к строительным материалам. От того, насколько тщательно вы их выполните, на 100% зависит качество ремонта.
Теперь, есть план работ и все необходимые строительные материалы, а также и инструменты, можно смело приступать к ремонту.
Работоспособность и настроение человека во многом зависят от домашнего уюта. Для начала разберемся, что представляет собой квартира – это комнаты, прихожая, ванная комната и туалет, а также кухня. Каждое из этих помещений играет огромную роль в общем интерьере квартиры и требует большого внимания, отдельных решений в общей концепции, в которую входит все, начиная от ремонта своими руками полов и заканчивая выбором занавесок и люстры. Даже дверные ручки могут послужить гордостью хозяев квартиры, если выполнены нестандартно и со вкусом.
Организация пространства квартиры связана с определенными потребностями, привычками и бытовые ситуации, которые складываются в конкретных условиях. Творческий процесс проектирования рукотворной среды обитания основывается на интуиции и спонтанности, с одной стороны, это решение эмоционально-образных задач, информации и методологии, с другой – решение утилитарно-конструктивных задач.
Планируя ремонт своими руками, и проектируя среду, в которой человек живет, работает и отдыхает, нельзя забывать о таких понятиях как «эффективность», «удобство», «комфорт», «безопасность», «удовлетворение», то есть о необходимости максимального учета человеческих факторов.
Основными функциями современного жилища, будь-то квартира или коттедж, являются:
- защита от внешних климатических воздействий, проявлений стихии;
- обеспечение комфортных условий в функционально-утилитарном и санитарно-гигиеническом аспектах;
- защита от избыточной информации, нежелательных социальных контактов;
- создание уюта, лада в духовно-эстетическом, а по возможности – в художественном плане.
Независимо от того, проживаете ли Вы в городских квартирах различных типов, загородных домах типа коттедж, деревенских домах, существуют функциональные зоны:
- коммуникационная зона (прихожая, шлюз, коридоры);
- зона межсемейного общения (общая комната, гостиная);
- рабочая и учебная зона (кабинет, место для занятий школьника, рабочее место);
- зона приготовления и приема пищи (кухня, кухня-столовая);
- зона восстановления и личной гигиены (санузел, ванная комната, тренажер);
- зона сна, индивидуальная зона (спальня, детская, личная комната, место для сна);
- зона любимых занятий (студия, мастерская, отдельное место за столом);
- зона хранения (кладовка, подсобное помещение, шкаф, полка).
Создание комфортных, оптимальных условий жизнедеятельности требует решения задач в трех плоскостях:
- установление перечня оборудования и предметного наполнения, необходимых для полноценного удовлетворения потребностей человека;
- определение оптимальных габаритов оборудования и предметов, величины пространства для пользования ими;
- учет духовных запросов, личных вкусов и привычек.
Решение этих задач тесно связано с анализом функциональных процессов жилища. Одни из них стабильны, другие могут уходить в сферу общественного обслуживания, третьи появляются вновь с новыми формами быта, с развитием техники, социальными процессами в обществе.
Квартира должна служить местом отдыха, в котором все необходимые предметы обстановки и вещи имеют определенное место, располагаются согласованно по отношению друг к другу. Это важное условие для хорошего самочувствия в квартире. Именно поэтому важное значение имеет ремонт своими руками в квартире.
Хранение и монтаж сайдинга
Хранение и монтаж сайдинга
Хранение сайдинга
Для хранения сайдинг потребуется помещение. Оно должно обязательно просторным и сухим, хотя сайдинг и не боится влаги, желательно выполнить это требование, в противном случае можно запросто лишиться гарантии производителя на приобретенный материал. При выборе помещения для хранения сайдинговых панелей следует так же проверить пол, он должен быть ровным. Если пол будет неровным, коробки будут подвергаться изгибам, а значит, высока вероятность того, что и сам сайдинг, находящийся в них, так же деформируется. Во время хранения сайдинга необходимо полностью быть уверенным в том, что на него ничего не сможет упасть. Стоит так же сказать и том, что сайдинг не желательно, а виниловый и вовсе нельзя, хранить в помещениях, в которых температура превышает +55С и в которых не происходит циркуляция воздушных потоков.
Монтаж сайдинга
Коробление сайдинга в результате нарушения правил монтажа
Проводить монтаж сайдинга довольно таки просто, главное сразу же принять и понять некоторые основные правила. Что касается винилового сайдинга, то во время его крепления следует всегда помнить о том что при температурных изменениях он то сжимается то расширяется. Расширение и сжатие иногда может достигать даже 9,5 мм. для того чтобы обшитое строение выглядело идеальным и все радовало глаз следует во время монтажа учесть эту особенность ПВХ-панелей и следовать основным правилам монтажа данного материала.
Перед тем как крепить на строение сайдинг в большинстве случаев приходится устраивать обрешетку. Если понадобилась обрешетка, и решено ее было выполнить из древесины, следует помнить о том, что выбирать необходимо только хорошо просушенный материал, иначе нет никой гарантии, что древесина через некоторое время не покоробится и не потянет вместе с собой сайдинг.
Итак, наконец-то установка сайдинга. Сперва устанавливается первая панель. Теперь берется следующая часть и с небольшими усилиями вставляется в предыдущую, до тех пор, пока не раздастся щелчок. Этот щелчок оповещает о правильном соединении сайдинговых панелей. По время соединения панелей нельзя на них давить. Если потянуть панель вверх, то замок будет сильно натянут, это не позволит панели свободно расширятся и сжиматься, следовательно, в скором времени отделка строения покоробится, к тому спустя несколько рядов станет понятно, что из-за плотного крепления в замке была нарушена еще и горизонтальность рядов.
Для крепления панелей следует использовать только оцинкованными, стальными или алюминиевыми скобами, гвоздями и саморезами, которые могут противостоять коррозии. Если использовать не качественные крепежные детали через некоторое время придется отметить, что сайдинг сможет прослужить еще не один десяток лет, а вот крепления которыми он был прикреплен к стене дома или прочего строения, уже никуда не годятся и их необходимо менять. Стоит так же упомнить и о том что некоторые крепежные материалы под воздействием влаги ржавеют и во время дождя оставляют практически не выводимые ржавые пятна, которые могут навсегда испортить внешний вид фасада. Избавиться от этого можно будет, лишь заменив сайдинговые панели. Что еще касается крепежных деталей: они должны быть достаточно длинными и входить в обрешетка или же напрямую в стену не менее чем на 2 см.; диаметр шляпки должен быть достаточно большим, не меньше 8 мм, в этом случае можно с уверенностью говорить о том, что сайдинг не сможет соскочить с нее.
Для того чтобы сайдинг мог нормально расширяться и сжиматься его не следует крепить очень уж прочно – крепежные детали, независимо от того гвозди, это или скобы с саморезами, должны не доходить до панели где-то на 1 мм. Для того чтобы оставить такое расстояние между шляпкой гвоздя и панелью, а так же скобой и панелью следует иметь определенный навык. Если креплением сайдинга занимается не специалист, то для крепления лучше всего использовать саморезы, так как с ними наиболее просто контролировать размер зазора. Получается, что первоначально саморез вкручивается вплотную, а затем выкручивается на один оборот. Стоит так же сказать и о том, что все крепления следует проводить ровно и ни в коем случае не под наклоном, так как это так же помещает нормально тепловому движению сайдинга, что как уже много раз говорилось, приведет к его короблению. Выбранный крепежный материал следует устанавливать строго посредине перфорированного отверстия.
Если строение, которые решено было обшить сайдингом, располагается на территории, продуваемой довольно сильными ветрами, следует запастись специальными нейлоновыми шайбами. Эти шайбы необходимо будет подкладывать под шляпку гвоздя или самореза.
Во время монтажа конкретного сайдинга необходимо пользоваться инструкцией, так как в этом, безусловно, важном документе содержатся данные о величине рекомендуемого температурного зазора. При чем следует понимать, что разные фирмы производители для своего материала могут устанавливать различные величины температурного зазора.
Хранение сайдинга
Для хранения сайдинг потребуется помещение. Оно должно обязательно просторным и сухим, хотя сайдинг и не боится влаги, желательно выполнить это требование, в противном случае можно запросто лишиться гарантии производителя на приобретенный материал. При выборе помещения для хранения сайдинговых панелей следует так же проверить пол, он должен быть ровным. Если пол будет неровным, коробки будут подвергаться изгибам, а значит, высока вероятность того, что и сам сайдинг, находящийся в них, так же деформируется. Во время хранения сайдинга необходимо полностью быть уверенным в том, что на него ничего не сможет упасть. Стоит так же сказать и том, что сайдинг не желательно, а виниловый и вовсе нельзя, хранить в помещениях, в которых температура превышает +55С и в которых не происходит циркуляция воздушных потоков.
Монтаж сайдинга
Коробление сайдинга в результате нарушения правил монтажа
Проводить монтаж сайдинга довольно таки просто, главное сразу же принять и понять некоторые основные правила. Что касается винилового сайдинга, то во время его крепления следует всегда помнить о том что при температурных изменениях он то сжимается то расширяется. Расширение и сжатие иногда может достигать даже 9,5 мм. для того чтобы обшитое строение выглядело идеальным и все радовало глаз следует во время монтажа учесть эту особенность ПВХ-панелей и следовать основным правилам монтажа данного материала.
Перед тем как крепить на строение сайдинг в большинстве случаев приходится устраивать обрешетку. Если понадобилась обрешетка, и решено ее было выполнить из древесины, следует помнить о том, что выбирать необходимо только хорошо просушенный материал, иначе нет никой гарантии, что древесина через некоторое время не покоробится и не потянет вместе с собой сайдинг.
Итак, наконец-то установка сайдинга. Сперва устанавливается первая панель. Теперь берется следующая часть и с небольшими усилиями вставляется в предыдущую, до тех пор, пока не раздастся щелчок. Этот щелчок оповещает о правильном соединении сайдинговых панелей. По время соединения панелей нельзя на них давить. Если потянуть панель вверх, то замок будет сильно натянут, это не позволит панели свободно расширятся и сжиматься, следовательно, в скором времени отделка строения покоробится, к тому спустя несколько рядов станет понятно, что из-за плотного крепления в замке была нарушена еще и горизонтальность рядов.
Для крепления панелей следует использовать только оцинкованными, стальными или алюминиевыми скобами, гвоздями и саморезами, которые могут противостоять коррозии. Если использовать не качественные крепежные детали через некоторое время придется отметить, что сайдинг сможет прослужить еще не один десяток лет, а вот крепления которыми он был прикреплен к стене дома или прочего строения, уже никуда не годятся и их необходимо менять. Стоит так же упомнить и о том что некоторые крепежные материалы под воздействием влаги ржавеют и во время дождя оставляют практически не выводимые ржавые пятна, которые могут навсегда испортить внешний вид фасада. Избавиться от этого можно будет, лишь заменив сайдинговые панели. Что еще касается крепежных деталей: они должны быть достаточно длинными и входить в обрешетка или же напрямую в стену не менее чем на 2 см.; диаметр шляпки должен быть достаточно большим, не меньше 8 мм, в этом случае можно с уверенностью говорить о том, что сайдинг не сможет соскочить с нее.
Для того чтобы сайдинг мог нормально расширяться и сжиматься его не следует крепить очень уж прочно – крепежные детали, независимо от того гвозди, это или скобы с саморезами, должны не доходить до панели где-то на 1 мм. Для того чтобы оставить такое расстояние между шляпкой гвоздя и панелью, а так же скобой и панелью следует иметь определенный навык. Если креплением сайдинга занимается не специалист, то для крепления лучше всего использовать саморезы, так как с ними наиболее просто контролировать размер зазора. Получается, что первоначально саморез вкручивается вплотную, а затем выкручивается на один оборот. Стоит так же сказать и о том, что все крепления следует проводить ровно и ни в коем случае не под наклоном, так как это так же помещает нормально тепловому движению сайдинга, что как уже много раз говорилось, приведет к его короблению. Выбранный крепежный материал следует устанавливать строго посредине перфорированного отверстия.
Если строение, которые решено было обшить сайдингом, располагается на территории, продуваемой довольно сильными ветрами, следует запастись специальными нейлоновыми шайбами. Эти шайбы необходимо будет подкладывать под шляпку гвоздя или самореза.
Во время монтажа конкретного сайдинга необходимо пользоваться инструкцией, так как в этом, безусловно, важном документе содержатся данные о величине рекомендуемого температурного зазора. При чем следует понимать, что разные фирмы производители для своего материала могут устанавливать различные величины температурного зазора.
понедельник, 9 августа 2010 г.
Штукатурка стен и пригодность для нанесения любых материалов
Штукатурка стен.
Штукатурка стен (срок службы более 25 лет)и пригодность для нанесения практически любых, даже самых капризных с точки зрения основы отделочных материалов. Штукатурка стен - это мокрый процесс. Хотелось бы рассказать Вам как правильно произвести штукатурку.
Если Вы решите отремонтировать квартиру, офис или какое-либо другое помещение, то непременно задумаетесь о методах выполнения предстоящих работ. При этом совершенно очевидно, что для выполнения качественной отделки прежде всего необходимо предварительное выравнивание всех поверхностей, будь-то потолок или стены.
Существует три основных способа выравнивания стен и потолка - сухой с использованием гипсокартона или других отделочных панелей, мокрый - штукатурка стен, и комбинированный. Последний, как правило, предусматривает оштукатуривание стены и потолок из штучных материалов. В настоящей статье остановимся более подробно на подготовке потолка и стен перед финишной отделкой с помощью штукатурки. К безусловным достоинствам качественно выполненной штукатурки относятся монолитность и отсутствие неизбежных при использовании любых отделочных панелей швов, стыков и пустот.
Долговечность (срок службы более 25 лет), пригодность для нанесения практически любых, даже самых капризных с точки зрения основы отделочных материалов. А также технологическая точность (качественная штукатурка выравнивает стены и потолок с допуском в 1-2 мм на 2 м) и пластичность, позволяющие выполнять сложные дизайнерские проекты. Кроме всего вышеперечисленного, мокрая отделка стен снимает проблемы крепежа, возникающие при навеске предметов и креплении мебели. Ну а главным в ряду достоинств штукатурки - экологичность, обусловленная использованием естественных природных компонентов в ее составе, и практичность в эксплуатации.
В российских условиях несовершенства коммунальной системы и неоднородности коммуникаций особое значение приобретает водостойкость штукатурки. На практике это означает следующее. Если вас залили соседи, например, сверху, или непосредственно в квартире произошла случайная утечка воды, то при своевременно принятых мерах (сбор воды, просушивание и проветривание) штукатурные покрытия сохранят свои качества.
А воду, уже успевшую впитаться, штукатурка постепенно отдаст, сохранив интерьер в прежнем виде, тогда как в оформленном гипсокартонном интерьере сделать этого не удастся вне зависимости от принятых мер. Еще одно неоспоримое достоинство штукатурки - она экономит пространство. Дело в том, что сухой способ выравнивания стен и потолка съедает как минимум 7-8 см от поверхности, что на комнату площадью 20 м2 составляет почти 1,5 м2 площади.
С другой стороны, даже если брать не минимальный слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурки, а средний слой в 2 см, то при той же площади комнаты в 20 м2 будет сокращение максимум 0,5 м2, или в три раза меньше площади. Если же учесть, что технология сухого ремонта применяется во всей квартире, то несложно рассчитать, что для квартиры площадью в 100 м2 такая разница составит от 7 до 10 м2. А это - порядка 10 % от общей площади. Вместе с тем, говоря о достоинствах штукатурки, следует отметить и ее недостатки.
Это прежде всего высокая, по сравнению с другими технологиями, трудоемкость штукатурных работ, особенно на потолке, и, как следствие, существенное увеличение сроков ремонта. Различные методы и приемы штукатурных работ позволяют использовать их для достижения разных декоративных и конструктивных эффектов.
Во-первых, хорошо оштукатуренная поверхность в сочетании с декоративной штукатуркой позволяет создать структурное покрытие с требуемым эффектом. Во-вторых, на гладкой стене будут безупречно смотреться как самые тонкие и недорогие бумажные обои, так и шелковый текстиль. И, наконец, в третьих, - штукатурка дает прекрасную возможность оформить пространство, добиваясь выразительности. Выполнение и имитация различных архитектурно-декоративных элементов (арок, полуколонн, карнизов, ниш) создают особое внутреннее пространство, в которое прекрасно вписываются самые разные стили интерьера.
Важно, что штукатурка позволяет не выстраивать полностью громоздкие для любой современной квартиры архитектурные детали, а лишь обозначить их на поверхности с помощью оштукатуривания. С этой точки зрения штукатурка как водостойкое основание совершенно незаменима в помещениях с постоянной повышенной влажностью, прежде всего - в санузлах и кухнях. Штукатурка не требует социально заданных или созданных под нее объемов, она естественным образом оформляет уже имеющиеся, даже самые маленькие поверхности, максимально сохраняя тем самым уже существующее пространство.
И в заключение о технологии выполнения штукатурных работ. Она достаточно проста, конечно, при наличии хороших мастеров. Умение выводить все до миллиметра, постоянно и придирчиво проверяя внешний вид потолка и стены, интуиция и художественный навык в работе с таким пластичным требовательным материалом, как штукатурка, превращают этот вид ремонтных работ в настоящее искусство. Если выполнение стяжки пола не всегда требует высокой квалификации рабочей силы (как, например, при использовании технологии наливных полов с помощью самовыравнивающихся смесей), то штукатурку стен, откосов, а тем более потолка можно доверить только высококвалифицированным мастерам.
Потолок при выполнении штукатурных работ требует особого внимания. Основания должно быть полностью очищено от всех имеющихся слоев старой отделки, на гладком бетоне делается насечка специальных алмазным инструментом. Обязательно требуется специальная грунтовка, после которой основание становится прочным и шероховатым. Качество штукатурки в значительной степени определяется выбранной грунтовкой и способом ее нанесения. Практически у всех хороших мастеров есть свое собственное ноу-хау на предмет того, как и чем грунтовать поверхность.
После грунтовки на потолок обязательно крепится специальная штукатурная сетка, а затем производится нивелировка потолка и устройство маяков на нем. После этого выполняется основной слой штукатурки, а затем следует финальный этап - ее затирка.
Штукатурка стен (срок службы более 25 лет)и пригодность для нанесения практически любых, даже самых капризных с точки зрения основы отделочных материалов. Штукатурка стен - это мокрый процесс. Хотелось бы рассказать Вам как правильно произвести штукатурку.
Если Вы решите отремонтировать квартиру, офис или какое-либо другое помещение, то непременно задумаетесь о методах выполнения предстоящих работ. При этом совершенно очевидно, что для выполнения качественной отделки прежде всего необходимо предварительное выравнивание всех поверхностей, будь-то потолок или стены.
Существует три основных способа выравнивания стен и потолка - сухой с использованием гипсокартона или других отделочных панелей, мокрый - штукатурка стен, и комбинированный. Последний, как правило, предусматривает оштукатуривание стены и потолок из штучных материалов. В настоящей статье остановимся более подробно на подготовке потолка и стен перед финишной отделкой с помощью штукатурки. К безусловным достоинствам качественно выполненной штукатурки относятся монолитность и отсутствие неизбежных при использовании любых отделочных панелей швов, стыков и пустот.
Долговечность (срок службы более 25 лет), пригодность для нанесения практически любых, даже самых капризных с точки зрения основы отделочных материалов. А также технологическая точность (качественная штукатурка выравнивает стены и потолок с допуском в 1-2 мм на 2 м) и пластичность, позволяющие выполнять сложные дизайнерские проекты. Кроме всего вышеперечисленного, мокрая отделка стен снимает проблемы крепежа, возникающие при навеске предметов и креплении мебели. Ну а главным в ряду достоинств штукатурки - экологичность, обусловленная использованием естественных природных компонентов в ее составе, и практичность в эксплуатации.
В российских условиях несовершенства коммунальной системы и неоднородности коммуникаций особое значение приобретает водостойкость штукатурки. На практике это означает следующее. Если вас залили соседи, например, сверху, или непосредственно в квартире произошла случайная утечка воды, то при своевременно принятых мерах (сбор воды, просушивание и проветривание) штукатурные покрытия сохранят свои качества.
А воду, уже успевшую впитаться, штукатурка постепенно отдаст, сохранив интерьер в прежнем виде, тогда как в оформленном гипсокартонном интерьере сделать этого не удастся вне зависимости от принятых мер. Еще одно неоспоримое достоинство штукатурки - она экономит пространство. Дело в том, что сухой способ выравнивания стен и потолка съедает как минимум 7-8 см от поверхности, что на комнату площадью 20 м2 составляет почти 1,5 м2 площади.
С другой стороны, даже если брать не минимальный слой толщиной в 1 см, который позволяет наносить технология штукатурки, а средний слой в 2 см, то при той же площади комнаты в 20 м2 будет сокращение максимум 0,5 м2, или в три раза меньше площади. Если же учесть, что технология сухого ремонта применяется во всей квартире, то несложно рассчитать, что для квартиры площадью в 100 м2 такая разница составит от 7 до 10 м2. А это - порядка 10 % от общей площади. Вместе с тем, говоря о достоинствах штукатурки, следует отметить и ее недостатки.
Это прежде всего высокая, по сравнению с другими технологиями, трудоемкость штукатурных работ, особенно на потолке, и, как следствие, существенное увеличение сроков ремонта. Различные методы и приемы штукатурных работ позволяют использовать их для достижения разных декоративных и конструктивных эффектов.
Во-первых, хорошо оштукатуренная поверхность в сочетании с декоративной штукатуркой позволяет создать структурное покрытие с требуемым эффектом. Во-вторых, на гладкой стене будут безупречно смотреться как самые тонкие и недорогие бумажные обои, так и шелковый текстиль. И, наконец, в третьих, - штукатурка дает прекрасную возможность оформить пространство, добиваясь выразительности. Выполнение и имитация различных архитектурно-декоративных элементов (арок, полуколонн, карнизов, ниш) создают особое внутреннее пространство, в которое прекрасно вписываются самые разные стили интерьера.
Важно, что штукатурка позволяет не выстраивать полностью громоздкие для любой современной квартиры архитектурные детали, а лишь обозначить их на поверхности с помощью оштукатуривания. С этой точки зрения штукатурка как водостойкое основание совершенно незаменима в помещениях с постоянной повышенной влажностью, прежде всего - в санузлах и кухнях. Штукатурка не требует социально заданных или созданных под нее объемов, она естественным образом оформляет уже имеющиеся, даже самые маленькие поверхности, максимально сохраняя тем самым уже существующее пространство.
И в заключение о технологии выполнения штукатурных работ. Она достаточно проста, конечно, при наличии хороших мастеров. Умение выводить все до миллиметра, постоянно и придирчиво проверяя внешний вид потолка и стены, интуиция и художественный навык в работе с таким пластичным требовательным материалом, как штукатурка, превращают этот вид ремонтных работ в настоящее искусство. Если выполнение стяжки пола не всегда требует высокой квалификации рабочей силы (как, например, при использовании технологии наливных полов с помощью самовыравнивающихся смесей), то штукатурку стен, откосов, а тем более потолка можно доверить только высококвалифицированным мастерам.
Потолок при выполнении штукатурных работ требует особого внимания. Основания должно быть полностью очищено от всех имеющихся слоев старой отделки, на гладком бетоне делается насечка специальных алмазным инструментом. Обязательно требуется специальная грунтовка, после которой основание становится прочным и шероховатым. Качество штукатурки в значительной степени определяется выбранной грунтовкой и способом ее нанесения. Практически у всех хороших мастеров есть свое собственное ноу-хау на предмет того, как и чем грунтовать поверхность.
После грунтовки на потолок обязательно крепится специальная штукатурная сетка, а затем производится нивелировка потолка и устройство маяков на нем. После этого выполняется основной слой штукатурки, а затем следует финальный этап - ее затирка.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)