Классификация кондиционеров

К бытовой серии (RAC) относятся кондиционеры, применяемые для охлаждения помещений площадью до 100 м2 - квартир, небольших магазинов, отдельных комнат в офисах и коттеджах. Это мобильные кондиционеры, а также настенные сплит-системы и мульти-сплит системы мощностью до 7 - 8 кВт.

К полупромышленным кондиционерам (PAC) относятся все сплит-системы и мульти-сплит системы мощностью свыше 8 кВт. Это канальные, кассетные, напольно-потолочные, колонные и некоторые другие типы кондиционеров. При средней мощности 10 - 15 кВт полупромышленные кондиционеры используются в элитных квартирах, офисах, коттеджах, торговых залах и других помещениях площадью до 300 - 400 м2.

К системам промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха или просто промышленным кондиционерам относятся системы мощностью свыше 20 - 25 кВт. Это мультизональные VRV и VRF системы, системы центрального кондиционирования, системы чиллер-фанкойл, прецизионные, шкафные и другие типы кондиционеров. Они используются для обслуживания жилых и административных зданий, торговых залов и спортивных комплексов, производственных и специализированных помещений площадью свыше 300 м2.

Здесь и далее под кондиционером мы будем понимать бытовой или полупромышленный кондиционер.

По конструктивному исполнению кондиционеры можно разделить на два класса: моноблочные - состоящие из одного блока (оконные, мобильные) и сплит-системы - состоящие из двух и более блоков (настенные, канальные, кассетные и т. п.).

Моноблочные кондиционеры

Мобильные кондиционеры (напольные кондиционеры)

Мобильный или напольный кондиционер - единственный тип кондиционера, который любой пользователь может установить самостоятельно. Портативные мобильные кондиционеры имеют небольшие колесики, что позволяет легко перемещать их из комнаты в комнату. Для установки мобильного кондиционера достаточно вывести гибкий воздуховод длиной 0,5 - 1,5 метра на улицу через форточку или отверстие в стене. Через этот воздуховод удаляется горячий воздух. Недостатками напольных кондиционеров являются повышенный шум от компрессора и ограниченная мощность (обычно не более 3 - 4 кВт).

Помимо моноблочных мобильных кондиционеров существуют переносные мобильные сплит-системы, состоящие из двух блоков. При мощности свыше 3 - 4 кВт выводить горячий воздух через воздуховод технически сложно, поэтому к основному блоку мобильного кондиционера добавляется небольшой наружный блок с вентилятором. Наружный блок вывешивается за окном и подсоединяется к внутреннему блоку с помощью быстроразъемных соединений (защелок). Установка таких мобильных сплит-кондиционеров несколько сложнее, чем «классических» моноблочных систем.

Кондиционеры типа сплит и мульти-сплит система

Сплит-система

Кондиционер типа сплит-система состоит из наружного и внутреннего блоков, которые соединены между собой электрическим кабелем и медными трубами, по которым циркулирует фреон. Благодаря такой конструкции наиболее шумная и громоздкая часть кондиционера, содержащая компрессор, вынесена наружу. Внутренний блок можно разместить практически в любом удобном месте квартиры или офиса.

Все современные сплит-системы снабжены пультом дистанционного управления (ДУ) с жидкокристаллическим дисплеем. С его помощью можно задавать температуру в помещении с точностью до 1-2 градусов, устанавливать таймер для автоматического включения и выключения кондиционера в заданное время, регулировать направление воздушного потока и многое другое. Внутренние блоки имеют фильтры тонкой и грубой очистки для фильтрации воздуха от пыли, табачного дыма, пыльцы растений и т. п.

Мульти-сплит система

Мульти-сплит система является разновидностью сплит-систем. Ее отличие том, что к одному внешнему блоку подключается несколько внутренних - обычно от 2 до 4 - 5 штук. При этом внутренние блоки могут быть не только разной мощности (обычно от 2 до 5 кВт), но и разных типов. Такое конструктивное решение позволяет экономить место на наружной стене здания и не так сильно портить внешний вид наружными блоками. При этом, вопреки распространенному мнению, замена нескольких сплит систем на одну мульти сплит систему не приводит к выигрышу в цене, поскольку стоимость оборудования примерно такая же, а трудоемкость и стоимость монтажа - в 1,5 - 2 раза выше из-за более длинных коммуникаций. Кроме этого, при выходе из строя внешнего блока мульти-сплит системы перестают работать все внутренние блоки - с этой точки зрения надежность нескольких сплит-систем выше. Поэтому мульти-сплит системы обычно используют только при невозможности размещения нескольких внешних блоков на наружной стене дома.

Еще одним преимуществом сплит и мульти-сплит систем является большой выбор различных типов внутренних блоков. Среди них выделяют следующие модификации: настенный, канальный, кассетный и потолочный кондиционер. При этом бытовые сплит-системы бывают только настенного типа, все остальные кондиционеры - полупромышленные.

Настенный кондиционер

Самый распространенный и наиболее доступный по цене - настенный кондиционер или сплит-система настенного типа. Иногда его еще называют бытовым, домашним или комнатным кондиционером, поскольку в домах и квартирах чаще всего применяются именно они. Настенный кондиционер можно установить в любом небольшом помещении - офисе, квартире, магазине. Их мощность (2 - 7 кВт) позволяет охлаждать от 15 до 70 м2. Внутренний блок бытовых кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный - под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5 - 7 метров. Заметим, что бытовые настенные кондиционеры не могут подавать в помещение свежий воздух, для этого необходима отдельная система вентиляции.

Канальный кондиционер

Канальный кондиционер (его иногда не совсем правильно называют центральным кондиционером) устанавливается за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок. Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве. Благодаря такой конструкции канальные кондиционеры могут охлаждать сразу несколько помещений. Типичная мощность этих кондиционеров составляет 12 - 25 кВт, что достаточно для охлаждения небольшого офиса или 4 - 5 комнатной квартиры. Принципиальное отличие канального кондиционера от остальных сплит-систем - в возможности подачи свежего воздуха в объемах, необходимых для полноценной вентиляции кондиционируемых помещений.

Таким образом, использование одного канального кондиционера позволяет решить задачи как вентиляции, так и кондиционирования целого офиса, квартиры или коттеджа. Нужно только позаботиться о правильном расчете воздухообмена, подборе кондиционера по мощности охлаждения и статическому давлению, предусмотреть установку электрического или водяного калорифера для подогрева наружного воздуха в зимнее время.

Кондиционер кассетного типа

Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канального кондиционера, кондиционер кассетного типа распределяет охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Соответственно, нижняя часть такого кондиционера имеет размер стандартный потолочной плитки - 600х600 мм, а при большой мощности вдвое больше - 1200х600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. Основное достоинство кассетного кондиционера - незаметность, поскольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество - равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2 - 3 кондиционера меньшей мощности).

Напольно-потолочный кондиционер

Если в помещении нет подвесного потолка, то альтернативой кассетному кондиционеру может стать напольно-потолочный кондиционер или просто потолочный кондиционер. Эти кондиционеры отличаются небольшой глубиной - 18 - 25 сантиметров. Устанавливаются они, как следует из названия, либо внизу стены, либо на потолке. При этом поток воздуха в первом случае направляется вверх, во втором - горизонтально вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномернее распределять охлажденный воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей. Существуют модели потолочных кондиционеров распределяющие охлажденный воздух сразу по четырем направлениям, причем сила потока регулируется отдельно по каждому из направлений. Такой кондицонер может успешно применяться для охлаждения помещений сложной формы, не имеющих подвесного потолка.

Колонный кондиционер

Колонный кондиционер используется там, где требуется большая холодопроизводительность и нет жестких требований к дизайну помещения. Эти кондиционеры по габаритам напоминают холодильник, имеют большой вес и устанавлваются на полу. Колонные кондиционеры требуют сравнительно большой площади для своего размещения, поскольку создают сильный поток охлажденного воздуха, который не позволяют находиться в непосредственной близости от кондиционера.

Пристенные лестницы

Пристенные лестницы на чердак делают при уклонах марша от 50 до 90°. Различают два типа пристенных лестниц

лестницы с плоскими ступенями (с проступями)
лестницы со ступенями-грядками, выполненными в виде брусков (для деревянных маршей) или стержней (для металлических лестниц).
Лестница на чердак (с плоскими ступенями) обычно применяется при углах подъема марша в пределах от 50, однако это вовсе не значит, что использование плоских ступеней по каким-либо соображениям ограничено при больших углах подъема марша, т. е. от 75 до 91. Непременным конструктивным условием для безопасности лестниц на чердак является наличие поручней.

Лестницы на чердак со ступенями-грядками можно использовать при углах подъема марша от 75 до 90° и без поручней. Их функции могут выполнять стойки марша, между которыми находятся грядки, но при условии, что форма и размер этих стоек удобны для обхвата рукой. В противном случае необходимо сооружение поручней, устраиваемых параллельно стойкам на расстоянии 100-150 мм.

Ширина марша пристенных лестниц на чердак принимается 0,6-0,8 м, но не более, т. к. передвижение по крутым лестницам, к каковым и относятся пристенные, обусловлено непременной подстраховкой обеими руками за стойки или поручни.

Толщину стоек и плоских ступеней стационарных пристенных деревянных лестниц на чердак можно принимать по аналогии с толщиной косоуров и ступеней междуэтажных деревянных лестниц. Самые надежные по способу крепления ступени для деревянных пристенных лестниц на чердак - врезные. Размеры деревянных ступеней-грядок в сечении должны составлять не менее 50x60 мм.

Стойки металлических пристенных лестниц на чердак должны изготавливаться из труб диаметром 30-50 мм с толщиной стенок не менее 2 мм или из прутьев диамметром 25-40 мм. Диаметр грядок из труб должен быть не менее 15 мм, из прутьев - не менее 12 мм.

Расстояние между ступенями в пристенных лестницах может быть от 175 до 400 мм; самое оптимальное - 300 мм, толщина поручня не более 45 мм. Проем над лестницей, предназначенный для доступа на верхний уровень, - не менее 75x75 см.

Для облегчения пользования пристенными лестницами на чердак, независимо от наличия или отсутствия в них поручня, необходимо устраивать поручни над проемом лестницы. Высота их, отсчитанная от низа этажного перекрытия в месте проема, должна составлять не менее 600-750 мм.

Пристенные лестницы на чердак могут быть переставными (переносными) или стационарными, т. е. закрепленными по месту пользования. Сфера применения их ограничена вспомогательными и нежилыми помещениями, куда нет необходимости часто заглядывать - чердаки или подвалы. Вертикальные металлические пристенные лестницы применяются также с наружной стороны дома в качестве пожарных.

Наличники МДФ и ПВХ, установка наличника

Наличники – это накладные профильные планки, которые предназначаются для декоративного обрамления оконного или дверного проемов. Деревянные наличники позволяют закрыть любые щели, которые образуются между оконной рамой и стеной. Дверные наличники соответственно предназначены для выполнения подобной работы, только щели закрываются между стеной и дверной коробкой. Использование наличников.

Позволит скрыть даже существенные строительные дефекты, которые возникли по ряду причин – например, после «усадки» здания или брака допущенного при строительстве.

По форме наличник может быть практически любой. Но самые распространенные формы наличников – скругленные, плоские или фигурные (или как еще их называют – «резные» наличники, представляющие собой эксклюзивный материал).

Сегодня на рынке строительных материалов предоставлено великое множество видов наличников выполненных из любых материалов – наличники МДФ, шпонированные наличники, стальные и алюминиевые наличники, наличники ПВХ. Наличники ПВХ, кстати, на сегодняшний день являются самыми востребованными среди покупателей и самыми дешевыми по цене.

При выборе наличников особое внимание необходимо обратить на его качество исполнения. Кроме того все виды наличников изготавливаются на заказ. По стоимости получается немного выше рыночной – но зато заказчик может быть 100% уверен в качестве такого наличника и в случае обнаружения, какого либо дефекта всегда будет возможность вернуть его обратно. Так как такие мастера очень дорожат своей репутацией.

Все виды наличников могут крепиться при помощи шурупов, саморезов, гвоздей и специального клея предназначенного для этого вида работ. Работы по монтажу наличников необходимо производить очень аккуратно, чтобы избежать его порчи. Если не т уверенности в том, что работу по установки наличника можно выполнить самостоятельно - то лучше обратиться к специалисту – плотнику.

После того как наличники установлены на окна или двери они придадут законченный вид фасаду здания или его внутреннему убранству.

Наличник для межкомнатных дверей идет в комплекте с самими дверями, в отдельных случаях он идет отдельно, но покупается там же, где и двери. Цвет наличника должен полностью совпадать с цветом дверного полотна и дверной коробки.

Наличник состоит из разных материалов в основном из мдф и дсп, а также из дерева (массива или склеенного), покрытый шпоном, ламинированой пленкой, лаком.

Наличник бывает двух типов полукруглый и прямоугольный. У полукруглого середка толще, чем края, он от середины идет на сужение. Прямоугольный состоит из прямых углов. Толщина середины и краев одинаковая. Также бывают наличники узорчатые, как правило, идут в комплекте на дорогие межкомнатные двери. Минимальный и основной размер (ширина) наличника на межкомнатные двери в наше время 70 мм. Реже встречается наличник 80 мм.

Запиливается наличник на межкомнатные двери двумя способами: под 45 и 90 градусов. Основной более популярный способ запила - это под 45 градусов, так как этот наличник идет на недорогие и средней цены межкомнатные двери. На дорогие двери в основном идет наличник с запилом под 90 градусов. Лучше запиливать наличник при помощи профессионального инструмента - это торцевая пила, но так же можно и при помощи ручного - стусла и ножевки.

Обналичивание межкомнатной двери очень долгая и кропотливая работа, так как каждая палка наличника запиливается индивидуально. и нельзя допустить ни малейшей погрешности при запиле угла стыкования наличника.

Установка наличников способствует закрытию отверстий между дверной коробкой и стеной, а так же они призваны украсить проемы. Наличники делятся на наружные и внутренние. Наружные наличники выглядят более массивно. Установка наличников происходит с применением сосновой или еловой доски.

Наружные наличники имеют разного рода резьбу, а так же накладные детали. Резьба бывает рельефного и сквозного типов. Делается она с применением лобзиков и сверл разных диаметров, полукруглого и плоского типа стамесок.

Установка наличника производится либо до пола или с небольшим отступом на 15-20 см. Пустое пространство внизу закрывается при помощи толстой заготовки. Это необходимо предохранения наличника от быстрой изнашиваемости, и придания проему красивого вида. Наличники бывают гладкого типа и имеющими отобранные калевки, они отличаются большей красотой. Окрашиваются дверные наличники в цвет двери, но можно их окрасить и в другие цвета по желанию заказчика.

Установка наличников берет свое начало с определения длины. Наличник запиливают под определенным углом. На подготовленных отверстиях для гвоздей, закрепляется наличник. Установка наличников должна производиться с креплением нижних концов к полу. Для облегчения ремонта, можно так же оставить место для большого наличника, именуемого тумбочкой. Установка наличников должна производиться до креплений плинтуса. К коробкам дверные наличники прибиваются гвоздями которые имеют сплюснутые шляпки.

Галтель потолочная

Галтель (нем. hohlkehle - выкружка) - потолочный плинтус. Галтели представляют идеальную возможность для оформления потолков и придания ему своеобразного колорита. Применение галтелей также упрощает приклеивание плитки по краям потолка.

Сочетание розеток потолочных и галтелей - это великолепное решение в стиле классических традиций. Галтели с рисунками под лепнину превращают простую комнату в парадный зал.

Главное сырье, из которого производят потолочные плинтуса - полистирол, который в процессе экструзии вспенивается безопасными газами без использования углеводородхлорида (опасного для человеческого здоровья). Диапазон температур, при которых можно проводить работы по наклеиванию галтелей, очень широк и составляет от -40 до +50 С. В этом диапазоне температур все физические параметры полистирола - величина постоянная. Галтели не впитывают влагу и не подвержены усадке.

Галтели помогут закрыть зазоры между отделочными материалами стены (обои) и потолка (обои, плитка). Величина зазора, который можно закрыть потолочным плинтусом, зависит от его профиля и линейных размеров.

Рассчитать необходимое количество потолочного плинтуса - задача очень простая. Наверное, даже самому маленькому ёжику понятно, что погонная длина требуемого плинтуса равна периметру комнаты.

Приводим пример расчета. Допустим комната имеет размеры 3 м х 4,5 м. Периметр её составляет 15 метров. Делим 15 метров на длину 1 галтели, а именно на 2 метра, получаем 7,5 галтелей. А поскольку никто вам галтели по половине продавать не будет - округляем в большую сторону до целых. Получаем 8 потолочных плинтусов. Если вы человек в наклеивании потолочных плинтусов не искушенный, то советую вам прикупить на 1 плинтус больше. Так, на всякий случай.

А теперь давайте прикинем, как плинтуса будут располагаться на потолке. Для этого советую взять лист бумаги в клетку и нарисовать на нем ваш потолок в масштабе, из расчета 1 м - 4 клетки. Теперь постарайтесь разложить галтели вдоль стен, оптимальным способом, как это показано на рисунке. Для узкой стены нужно 2 плинтуса, один целый и половинка второго. Оставшаяся вторая половинка пригодятся при наклеивании на длинную стену (на рисунке это плинтус номер 7).

Галтели клеятся таким же клеем, как и потолочная плитка. Одним из самых сложных этапов в наклеивании плинтуса - зарезка концов плинтусов, стыкующихся в углах комнаты, под углом 45 градусов. А поможет вам в этом стусло - приспособление контролирующее угол отреза . Стусло имеет несколько прорезей. Каждая прорезь соответствует определенному углу наклона..

Резать галтели лучше всего монтажным или канцелярским ножом. Но прежде чем приступить к зарезанию краев, поведаю вам немного теории.

Вроде бы все равно как клеить широкой стороной к стене или узкой. Но есть нюансы. Допустим такой вариант, что при наклеивании обоев на стены вы немного ошиблись в разметке, и верх одного из обойных полотен не достает до потолка на 70 мм.

Так вот если приклеить галтель широкой стороной к стене, то этот огрех закроется, а если узкой - останется. Именно по этому нужно взять одно полотно потолочного плинтуса и поочередно приложить его по месту приклейки по всему периметру комнаты сначала широкой стороной к потолку, а потом то же самое повторить, прикладывая его узкой стороной..

Клей наносится узкой тонкой полоской на обе поверхности плинтуса: одна приклеивает к стене, вторая к потолку. Если клея нанести слишком много, то при придавливании плинтуса к стене, излишки могут выступить из под плинтуса наружу. Удаляются такие огрехи с помощью сухой мягкой тряпки.

В углах галтели соединяют следующим образом: в начале приклеивают один отрезок галтели, зарезанный под 45 градусов, а второй обрезают так, чтобы он повторял профиль первого куска, и тоже приклеивают.

Плинтуса скорее всего вы будете клеить белого цвета, поэтому при работе с ними нужно вымыть руки с мылом, дабы не испачкать белоснежной поверхности. Так же нельзя пвх плинтуса сильно прижимать пальцами, отпечатки так и останутся на плинтусе навсегда

После того, как плинтуса приклеены и места их стыковки доведены до ума можно задуматься о покраске галтели.

Утеплить квартиру пенопластом снаружи, Вам сюда!

С приближением зимы, мы начинаем задумываться об утеплении своего дома, поскольку коммунальные платежи постоянно растут, а с ними и расходы на отопление. В то же время мы постоянно боремся за то, чтобы сохранить в доме тепло, ведь в большинстве зданий советской постройки потери тепла составляют около 40 %. Согласитесь, платить за обогрев окружающей среды как-то не очень приятно.
Чтобы избавиться от этих проблем, вам нужно всего лишь заказать работы, набирающие все большую популярность в последнее время – это утепление фасадов домов. Эта процедура позволяет не только сохранить в доме тепло, но и снизить расходы на отопление (практически на 50 % и даже больше). Современные системы утепления фасадов помогают поддерживать оптимальную температуру и микроклимат внутри помещения. Они защищают стены зданий от избыточной влаги, от конденсата, тем самым предотвращают появление плесени и грибков. И, наконец, утепление фасадов обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, что также очень важно для современных домов. Впрочем, здания старой постройки также можно утеплять современными методами.
10 см. пенополистерольной панели равны теплоизоляции 40 см. кирпичной стены!
10 см. пенополистерольной панели равны теплоизоляции 42 см. газобетонный блок!
4 см. пенополистерольной панели равны теплоизоляции 11 см. пенобетона!
4 см. пенополистерольной панели равны теплоизоляции 14 см. деревянной стены!
Справедливости ради отметим, что существует два вида утепления зданий – внутреннее и наружное. Первое производится во время ремонта, для этого чаще всего используется пенопласт или минеральная вата, которые затем закрываются листами гипсокартона (далее выполняются различные отделочные работы). Такой вид утепления забирает довольно много пространства (с учетом того, что множество квартир в многоэтажках особо большой площадью похвастаться не может). Кроме того, с точки зрения теплоизоляционных качеств, влагоустойчивости и других параметров, этот метод также уступает наружному, который, к тому же, защищает стены зданий от внешних деформаций, позволяет скрыть все дефекты и неровности стен. Внутреннее утепление выгодно в основном в тех случаях, когда здание представляет собой историческую ценность, сложное архитектурное решение фасада с особым рельефом и обилием декоративным элементов не позволяет проводить теплоизоляционные наружные работы.

Наружное утепление – это есть утепление фасада здания – может выполняться с применением различных материалов и по нескольким технологиям. Раньше утепление фасадов происходило исключительно за счет увеличения толщины стен (для этого использовались бревна, облицовочный кирпич и т.д.). Сегодня популярны системы утепления фасадов нового типа: это, прежде всего, вентилируемые фасады и фасады «мокрого» типа.
Конструкции первого вида состоят из облицовочного материала и специальной системы, на которой он крепится (это кронштейны и несущие профили). Такие фасады предполагают также наличие утеплителя, который размещается между стеной и облицовкой, причем между ними остается небольшой зазор для проветривания. У таких систем есть свои преимущества, однако, с точки зрения рядового потребителя они чересчур дорогостоящие.
Поэтому намного чаще для жилья применяются невентилируемые фасадные системы. Кроме того, для старых зданий этот вид утепления является оптимальным, так как в этом случае утяжелять фасад сложной вентилируемой конструкцией часто вовсе недопустимо. Такая технология утепления пенопластом фасадов часто называется «мокрой», поскольку предполагает установка листов утеплителя на слой грунта, а затем нанесения слоя штукатурки. Кстати, в этом случае рекомендуется, чтобы все строительные материалы были произведены какой-либо одной компанией-изготовителем, поскольку в этом случае будет достигнут оптимальный результат.
А в качестве утеплителя при этой технологии чаще всего используют пенопласт. Часто вы можете встретить в предложениях услуг еще и «утепление фасадов пенополистиролом». Чем они отличаются? На самом деле пенопласт – это общее название целого класса материалов (пластических масс), различающихся способом изготовления. И пенополистирол – это правильное название пенопласта, состоящего на 2 % из полистирола, и на 98 % из воздуха. То есть можно сказать, что пенополистирол – это вспененный полистирол. Это означает, что утепление фасадов пенопластом и утепление фасадов пенополистиролом – это практически одно и то же понятие.
В чем преимущества пенопласта как утеплителя? Прежде всего, в его теплоизоляционных свойствах. Благодаря тому, что он в основном состоит из воздуха, являющегося прекрасным изолятором, пенополистирол помогает достичь достаточно высокого уровня энергосбережения, а также звукоизоляции. Кроме того, пенопласт устойчив к воздействию внешней среды, сжатию, растяжению и другим видам деформирования, в нем не заводятся вредители, плесень и прочие микроорганизмы, не впитывает влагу. Долговечность такого материала, как пенопласт была подтверждена лабораторными научными исследованиями. Именно эти качества делают пенополистирол оптимальным материалом для утепления фасада.

Гидроизоляция фундаментов, стен, пола, гидроизоляционные материалы

Гидроизоляция фундаментов, стен и пола - сегодня неотъемлемый этап любого строительства, претендующего на качество. Гидроизоляционные материалы обеспечивают надежность и долговечность. Влага постоянно присутствует в почве, с тем же постоянством погода обрушивает на землю осадки, и если в доме отсутствует гидроизоляция стен, фундаментов и пола, то жилье очень быстро лишится своего комфорта.
Дело в том, что значительная часть стройматериалов (бетон, кирпич, штукатурные составы и т.д.) обладает пористой структурой и прекрасно впитывает влагу. Без гидроизоляции фундаментов, пола и стен здание вскоре наберет высокую влажность. И появление грибка и плесени - еще не самый печальный вариант игнорирования гидроизоляционных материалов. Плохая гидроизоляция пола, фундаментов и стен приводит к тому, что начинают появляться протечки воды, которая постепенно вымывает раствор, разрушая сооружения.
Вдобавок, не встретив преграды в виде гидроизоляции стен, пола и фундамента, проникшая в поры вода зимой замерзает и расширяется, разламывая строительный материал, в который она попала. Это считается одной из главных причин разрушения конструктивных элементов (фундаментов, стен), не прошедших обработку гидроизоляцией.

Гидроизоляция пола предполагает выполнение ряда мер по защите помещения от влаги и проникновения воды. Для каждого отдельного случая существует свой способ и материал для гидроизоляции. Гидроизоляция делится на:

1. окрасочную
2. оклеечную
3. литую
4. засыпную
5. пропиточную
Окрасочная гидроизоляция пола - один из наиболее простых и доступных методов защиты от влаги. При ней широко используется многослойное нанесение битумных или полимерных лаков. Битум и битумосодержащие материалы распространены, недороги и легки в применении. Но следует иметь в виду, что срок их службы составляет всего лет пять-шесть. К тому же битум со временем теряет эластичность и становится крайне хрупким при отрицательных температурах, что приводит к образованию трещин и потере гидроизоляционных свойств. Недолговечность нефтебитумных материалов привела к разработке и выходу на рынок синтетических полимеров и материалов на их основе, а также битумно-резиновых и битумно-полимерных мастик.
Окрасочная гидроизоляция может также выполняться с помощью штукатурных растворов. Они состоят из цемента, наполнителей и различных полимерных добавок. Отличительные особенности данной гидроизоляции - экологическая чистота, продолжительный срок службы, возможность нанесения поверх таких отделочных материалов, как штукатурка, краска, плитка.
Оклеечная гидроизоляция пола реализуется нанесением многослойного гидроизоляционного ковра из рулонных или листовых битумных, полимерных или полимерно-битуминовых материалов. Послойное наклеивание выполняется при высоких температурах на огрунтованную поверхность конструкции.
Наиболее надежный, по мнению специалистов, способ гидроизоляции - литье. В результате операции заливки растворов и мастик между поверхностью сооружения и специальным ограждением образуется сплошной водонепроницаемый слой. По температурам литьевого материала выделяют горячую асфальто-полимерную и холодную гидроизоляции. Последняя тенденция в развитии литой гидроизоляции - применение различных пенопластов.
Засыпная гидроизоляция пола производится путём заполнения сыпучими гидроизоляционными материалами специальных водонепроницаемых слоёв и полостей. Этот тип гидроизоляции соответствует по конструкции литой, но имеет большую толщину при меньшей водонепроницаемости.
Пропиточная гидроизоляция пола представляет собой пропитку строительных конструкций, состоящих из пористых материалов органическими вяжущими субстанциями такими, как битум или полимерные лаки. Данный способ гидроизоляции очень эффективен для элементов конструкций, подвергающихся интенсивному механическому воздействию.

Цоколь здания - основание фасадной стены

Облицовка цоколя

Цоколь здания - основание фасадной стены, он создает переход к тротуару, проезду, примыкающему к нему газону. По цвету цоколь рекомендуется делать более темным, чем основное поле стены, что придает ему большую монументальность. Кроме того, цокольная часть зданий находится в зоне наиболее неблагоприятных условий; на нее воздействует влага, колебания температуры, переменная влажность. Это накладывает ограничения по морозостойкости материала. Поэтому применение природного камня для цоколей является необходимым с разных точек зрения.

Натуральный камень используется не только в отделке городских зданий, набережных и мостов. Не менее важной сферой его применения является частное строительство - например, отделка цоколя. В данном случае гранит, лабрадорит и другие виды природного камня выступают не просто в роли отделочного материала, но и как символ благополучия, достатка, основательности, надежности. Частных домов, во внутренней и внешней отделке которых использован натуральный камень, с каждым годом становится все больше. И это неудивительно, ведь при соблюдении технологии укладки каменная облицовка цоколя будет служить практически вечно.

Камень в силу особенностей своего химического состава - инертный строительный материал. Это значит, что он не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных и отделочных материалах. Это качество позволяет сочетать камень с различными видами отделки, что значительно расширяет сферу применения этого материала.

Жилые здания и нежилые сооружения, облицованные натуральным камнем, органичны как в городской среде, так и в окружении сельских ландшафтов. Такие здания всегда современны, эстетически привлекательны, гармоничны, неповторимы. Незначительная игра оттенков натурального камня одной породы, используемого для отделки цоколя здания – лишь добавит большей выразительности, придаст зданию уникальный внешний вид. Красивый и прочный, часто богато украшенный натуральный камень добавляет строению декоративности.

Гранит — самый прочный камень среди других натуральных камней, справиться с которым может только алмазный инструмент. Благодаря своим физико-химическим свойствам, этот материал будет идеальным для мощения дорожек и площадок, отделки пола, лестниц, а также для внешней облицовки цоколя зданий.

Гранит состоит из зерен кварца, и чем они мельче, тем камень прочнее, устойчивее к морозам, выветриванию и истиранию. Именно поэтому мелкозернистому граниту не страшны автомобильные колеса, каблуки и большие скопления народа.

Один из главных плюсов гранита, применяемого для облицовки цоколя, — долговечность покрытия. Яркое подтверждение этому — тысячи зданий во всем мире, облицованных гранитом и не изменивших своего внешнего вида на протяжении столетий. Облицовка цоколя гранитом придаст дому эффектную строгость и в тоже время монументальность и изящество. Для облицовки цоколя гранитом используют пиленые гранитные плиты. А вот для альпинария гранит лучше не применять — он медленно стареет, его мелкозернистая структура не позволяет укореняться растениям. Гранит в большинстве своем имеет красные, красно-коричневые, коричневые, серые и черные цвета.

Каковы же минусы гранита?
Большинство недостатков гранита скорее надуманы. Но даже вокруг очевидных фактов порой образуется сотни домыслов, так что разобраться в том, каковы же недостатки природного камня и насколько они существенны, довольно не просто. Главным объективным "недостатком" гранита считается его вес. Действительно, камень и впрямь является одним из самых тяжелых отделочных материалов, и этот фактор обязательно должен учитываться. Но это отнюдь не означает, что от гранита нужно отказаться только на том основании, что он слишком много весит. Просто в каждом конкретном случае необходимо проводить индивидуальные расчеты, исходя из высоты здания, породы гранита, толщины гранитных облицовочных плит, общего веса облицовки, учитывать способ крепления, толщину и материал стен и множество других факторов. Такие расчеты необходимы для создания не только красивого, но прежде всего, безопасного и долговечного здания. В последние десятилетия широкое распространение получила очередная фобия - боязнь излучений. Насколько реальны страхи, связанные с радиоактивностью натурального камня, - тема для отдельной статьи (см. раздел статьи). Здесь же отметим следующее. Во-первых, повышенной радиоактивностью обладают далеко не все породы камня, а лишь магматические (гранит, диорит, габбро). Причем даже камень из одного месторождения, но из различных пластов может на порядок различаться по радиоактивному фону. А такие породы, как мрамор и доломит, вообще относятся к другой группе, поэтому от них лишние рентгены не грозят. Во-вторых, существуют санитарно-гигиенические нормы, согласно которым партию камня можно использовать либо неограниченно, либо с ограничениями (к примеру, «только для наружных работ»). Это следует иметь в виду и не выкладывать камнем для наружных работ столешницу на кухне или пол в спальне. В-третьих, предлагать камень, не соответствующий нормам радиационной безопасности и не имеющий по этой причине должных сертификатов, не станет ни один уважающий себя поставщик.

Облицовываем дом камнем ( отделка цоколя гранитом )

Рассмотрим некий гипотетический дом, который предполагается облицевать натуральным камнем. Начать стоит, разумеется, с основания. Для облицовки цоколя необходим плотный, морозостойкий камень, желательно темных тонов. Ведь нижняя часть стены наиболее подвержена воздействию неблагоприятных факторов: температурных перепадов, контакту с водой и грязью и пр. А цокольная облицовка должна выдерживать эти воздействия на протяжении десятков лет. По своим свойствам для этой роли наиболее всего подходят породы магматического происхождения " гранит, лабрадорит, габбро и родственные им, а также кварцит и песчаник темной окраски. Мрамор для облицовки цоколя использовать вообще не стоит, тем более светлый " буквально за несколько лет он утратит "товарный" вид. Также нежелательно применять для отделки цоколя рыхлые осадочные породы " известняк, доломит, ракушечник. Большая часть этих пород имеет светлые тона, поэтому на них хорошо заметны подтеки от дождя и грязи. При облицовке цоколя особое внимание нужно уделить герметизации кладочных швов (особенно нижнего, в основании стены). Если в эти швы будет попадать вода, это может негативно отразиться на прочности покрытия. Толщина цокольных плит, их размеры и фактура поверхности могут быть самыми разными " здесь все зависит от выбора дизайнера. Единственное требование строительных норм, касающееся фактуры камня, связано с толщиной плиты. Плиты, обработанные бучардой, с пиленой поверхностью и с фактурой "дикий камень" толще и тяжелее обычных полированных плит, поэтому их следует укладывать только на раствор, заполняя после укладки швы герметиком.

Выбор камня для облицовки цоколя в первую очередь диктуется соображениями дизайна. Но несколько общих моментов есть и здесь. Согласно требованиям строительных норм, облицовочные плиты площадью до 0,4 м2 и толщиной до 10 мм можно укладывать на клей без дополнительного крепления. А вот элементы больших габаритов требуют помимо раствора дополнительного крепежа в стену. Для "мокрой" укладки существуют ограничения по высоте здания. Правда, определенных стандартов в этом отношении нет, и для каждого проекта этот показатель рассчитывается отдельно. Отметим лишь, что, как правило, подобные ограничения касаются многоэтажных домов (5 и более этажей).

Цоколь, облицованный гранитом, в особом уходе, как правило, не нуждается. Мыть его можно практически любым моющим средством. Защитные средства и препараты для гранита нужны в основном для придания ему блеска.