Многие люди, которые решили заняться постройкой бани или сауны, задают вопрос: А какую лучше применять вагонку для бани при обшивке парильного помещения?
Чаще всего для этих целей используют вагонку из липы или осины. Это связано с тем, что эти сорта древесины имеют невысокую теплопроводность и обладают некоторыми целебными свойствами. Основные требования, применяемые к вагонке для бани, это – устойчивость к влажной среде, сохранение геометрических форм при перепадах температур и обладать низкой теплопроводимостью. Кроме того, вагонка для бани должна иметь красивый вид и радовать глаз своей выразительностью.
В нашей компании Вы можете приобрести вагонку для бани разных сортов и размеров. Кроме осины и липы, мы предлагаем более дорогостоящие сорта древесины. Это ольха или сосна, а также канадский кедр. Ольха имеет розоватый отттенок, что придает помещению очень оригинальный вид. Сосна тоже применяется для обшивки парилок, но только если в сауне используется электрическая каменка, в противном случае, возможно выделение смолы из вагонки. Это связано с тем, что дровяные печи нагревают помещение до более высоких температур.
Особое внимание заслуживает вагонка для бани из канадского кедра. Этот сорт хоть и является наиболее дорогостоящим, но все затраты оправдываются благоприятными банными процедурами, сопровождающимися великолепным запахом канадского кедра, обладающего, кроме того, замечательными лечебными свойствами. Канадский кедр всегда можно отличить и по цвету, который может быть как светлым так и темным.
Показаны сообщения с ярлыком вагонка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком вагонка. Показать все сообщения
пятница, 22 октября 2010 г.
Блок-хаус-отделочный материал
Блок-хаус - стеновой отделочный древесный материал, один из видов вагонки, представляет собой панель, с лицевой стороны имитирующую оцилиндрованное бревно. Применяется для отделки фасадов домов и коттеджей, а также при оформлении внутренних интерьеров помещений различного назначения. Для производства блок – хауса используют древесину сосны, лиственницы дуба, ясеня, пихта и ели, но предпочтение отдается сосне, так как благодаря смоле этих деревьев создается здоровый микроклимат, уютная атмосфера и природный комфорт деревянного дома.
Применение сосны более эффективно по сравнению с другими породами, так как у нее более длинные и прямые стволы, что позволяет более рационально использовать их объем. Сосна обладает высокими технологическими свойствами и стойкостью к гниению. Она применяется также и для изготовления большинства пиломатериалов, в том числе и для производства клееного бруса.
В сравнении с сосной ель имеет немного более рыхлую структуру древесины, поэтому у нее лучше теплосберегающие свойств, но из-за своих технологических свойства она применяется реже. В сухом состоянии ель по прочности не уступает сосне, но у древесины ели меньше плотность и содержание смол. Из- за своей рыхлой структуры она подвержена влиянию влаги, поэтому больше способна к гниению. Ель используют в основном при изготовлении блок- хауса для внутренней отделки.
Лиственница является идеальным строительным материалом: она может применяться как для возведения сруба, а также как материал для различных конструкций. Лиственница обладает хорошей воздухопроницаемостью, но в тоже время стойка к влаге. Она значительно прочнее, плотнее и устойчивее против загнивания, чем сосна, поэтому трудна в обработке, в тоже время легко раскалывается. Блок - хаус из лиственницы отличается высоким качеством, поэтому имеет самую цену.
Блок - хаус изготавливают из оцилиндрованных бревен методом распила, который специалисты называют «квадрат в круге». В результате из одного бревна получают четыре заготовки с полусферической поверхностью на одной стороне. Оставшуюся квадратную часть бревна используют для производства бруса или досок. После распила заготовки блок- хауса выравнивают по ширине и длине, по бокам фрезеруют шипы и пазы для удобного и быстрого монтажа. С тыльной стороны заготовок делают пазы, которые предназначены для снятия напряжения в панелях и улучшения вентиляции. Блок - хаус в процессе изготовления проходит сушку до необходимой влажности, что исключает его деформацию при эксплуатации.
Для увеличения срока службы блок- хауса требуется обязательная обработка древесины защитными средствами - антисептическими составами, необходимыми для профилактики и лечения древесины от разрушения плесневыми грибками. Каждый состав антисептика имеет свое назначение и, обладая специальной формулой, идеально справляется со своими задачами.
Так как грибки глубоко проникают в структуру древесины, поверхностная обработка древесины удаляет лишь видимые колонии грибков. Для глубокой защиты древесины применяется антисептик «Неомид 500», который удаляет синеву с древесины, дезинфицирует ее , уничтожая, бактерии, водоросли, плесневые грибки и дереворазрушающих насекомых. После обработки антисептическими составами древесину можно красить или покрывать лаком
Для повышения огнестойкости древесины ее обрабатывают путем пропитки специальными химическими веществами – антипиренами, которые способны при определенной концентрации препятствовать горению. При качественном монтаже, правильной обработке специальными защитными составами для древесины и качественном покрытии декоративными лакокрасочными материалами блок-хаус великолепно смотрится и может прослужить много лет.
Преимущество блок- хауса перед оцилиндрованным бревном заключается в том, что на панелях блок- хауса не появляются такие характерные для срубов дефекты, как продольные трещины. Даже в случае возникновения трещин или других внешних изменений на фасаде, обшитом блок - хаусом, не потребуется перестраивать или облицовывать фасад заново, а достаточно будет только сменить панель в одном месте. Эффективно применение блок- хауса в качестве облицовочного материала при устройстве вентилируемого навесного фасада, потому что помимо высоких декоративных качеств блок - хаус обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
В зависимости от внешнего вида панели блок-хауса делятся на классы:
класс «экстра» - полное отсутствие каких-либо сучков;
класс А, первый сорт – допускаются сучки светлого цвета;
класс В, второй сорт – наличие темных и неживых
класс С, третий сорт – наличие выпавших и выпадающих сучков.
Геометрические размеры и влажность панелей блок- хауса разных классов соответствуют стандартным требованиям, так как изделия проходят одинаковую обработку в процессе производства. Деление на классы по внешнему виду происходит лишь на этапе сортировки, их эксплуатационные свойства совершенно одинаковы.
Применение сосны более эффективно по сравнению с другими породами, так как у нее более длинные и прямые стволы, что позволяет более рационально использовать их объем. Сосна обладает высокими технологическими свойствами и стойкостью к гниению. Она применяется также и для изготовления большинства пиломатериалов, в том числе и для производства клееного бруса.
В сравнении с сосной ель имеет немного более рыхлую структуру древесины, поэтому у нее лучше теплосберегающие свойств, но из-за своих технологических свойства она применяется реже. В сухом состоянии ель по прочности не уступает сосне, но у древесины ели меньше плотность и содержание смол. Из- за своей рыхлой структуры она подвержена влиянию влаги, поэтому больше способна к гниению. Ель используют в основном при изготовлении блок- хауса для внутренней отделки.
Лиственница является идеальным строительным материалом: она может применяться как для возведения сруба, а также как материал для различных конструкций. Лиственница обладает хорошей воздухопроницаемостью, но в тоже время стойка к влаге. Она значительно прочнее, плотнее и устойчивее против загнивания, чем сосна, поэтому трудна в обработке, в тоже время легко раскалывается. Блок - хаус из лиственницы отличается высоким качеством, поэтому имеет самую цену.
Блок - хаус изготавливают из оцилиндрованных бревен методом распила, который специалисты называют «квадрат в круге». В результате из одного бревна получают четыре заготовки с полусферической поверхностью на одной стороне. Оставшуюся квадратную часть бревна используют для производства бруса или досок. После распила заготовки блок- хауса выравнивают по ширине и длине, по бокам фрезеруют шипы и пазы для удобного и быстрого монтажа. С тыльной стороны заготовок делают пазы, которые предназначены для снятия напряжения в панелях и улучшения вентиляции. Блок - хаус в процессе изготовления проходит сушку до необходимой влажности, что исключает его деформацию при эксплуатации.
Для увеличения срока службы блок- хауса требуется обязательная обработка древесины защитными средствами - антисептическими составами, необходимыми для профилактики и лечения древесины от разрушения плесневыми грибками. Каждый состав антисептика имеет свое назначение и, обладая специальной формулой, идеально справляется со своими задачами.
Так как грибки глубоко проникают в структуру древесины, поверхностная обработка древесины удаляет лишь видимые колонии грибков. Для глубокой защиты древесины применяется антисептик «Неомид 500», который удаляет синеву с древесины, дезинфицирует ее , уничтожая, бактерии, водоросли, плесневые грибки и дереворазрушающих насекомых. После обработки антисептическими составами древесину можно красить или покрывать лаком
Для повышения огнестойкости древесины ее обрабатывают путем пропитки специальными химическими веществами – антипиренами, которые способны при определенной концентрации препятствовать горению. При качественном монтаже, правильной обработке специальными защитными составами для древесины и качественном покрытии декоративными лакокрасочными материалами блок-хаус великолепно смотрится и может прослужить много лет.
Преимущество блок- хауса перед оцилиндрованным бревном заключается в том, что на панелях блок- хауса не появляются такие характерные для срубов дефекты, как продольные трещины. Даже в случае возникновения трещин или других внешних изменений на фасаде, обшитом блок - хаусом, не потребуется перестраивать или облицовывать фасад заново, а достаточно будет только сменить панель в одном месте. Эффективно применение блок- хауса в качестве облицовочного материала при устройстве вентилируемого навесного фасада, потому что помимо высоких декоративных качеств блок - хаус обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
В зависимости от внешнего вида панели блок-хауса делятся на классы:
класс «экстра» - полное отсутствие каких-либо сучков;
класс А, первый сорт – допускаются сучки светлого цвета;
класс В, второй сорт – наличие темных и неживых
класс С, третий сорт – наличие выпавших и выпадающих сучков.
Геометрические размеры и влажность панелей блок- хауса разных классов соответствуют стандартным требованиям, так как изделия проходят одинаковую обработку в процессе производства. Деление на классы по внешнему виду происходит лишь на этапе сортировки, их эксплуатационные свойства совершенно одинаковы.
четверг, 21 октября 2010 г.
Деревянная вагонка. Отделка бронедверей вагонкой.
Деревянной вагонкой называется декоративная доска, предназначенная для обшивки стен, дверей и бронедверей. Деревянная вагонка экологически чистый материал изготавливаемый из цельной древесины. Сохраняя все полезные свойства древесины вагонка не только выполняет декоративные функции - придает красивый вид, визуально выравнивает стены и т.д., но и делает Ваши бронедвери более "живыми" - создает благоприятную атмосферу.
Наиболее часто вагонка изготавливается из сосны, дуба, липы. Также существует вагонка из ольхи, бука, ясеня, красного и других пород дерева.
Древесина сосны имеет желтовато-красный или бледно-желтый цвет. Она обладает высокой прочностью при небольшой объемной массе и легко поддается обработке. Со временем не покрытая лаком или краской сосна темнеет. При окраске вагонки может быть видна неравномерность покрытия, так как участки с различной смолистостью и пористостью имеют различную впитываемость краски.
Изделия из дуба достаточно популярны. Этот сорт древесины отличается высокой прочностью и стойкостью к гниению. Красивая текстура и интересный цвет, легкость в обработке – еще несколько несомненных плюсов. Древесину дуба часто подвергают морению(так называемая тонировка) или травлению. Это более дорогой материал, чем сосна.
Липовая вагонка – это идеальный вариант. В этой древесине нет смолы; она слабо и медленно нагревается, что позволяет минимизировать опасность "ожогов". Липа поглощает влагу, звуки и к тому же «дышит».
Ясень немного похож на дуб, но имеет буровато-желтый цвет. Это достаточно твердая и вязкая древесина. Она трудно обрабатывается, но легко гнется под паром. Ясень при сушке почти не трескается, но подвержен гниению. Поэтому деревянная вагонка из ясеня не очень подходит как вид отделки для бронедверей.
Под названием «красное дерево» представлены различные породы тропических деревьев, которые имеют общий цвет и похожее строение древесины. Эта древесина мягкая, легко обрабатывается, устойчива к атмосферным воздействиям и со временем практически не деформируется. Цену и сорт красного дерева определяют красота рисунка и волокон, а не место произрастания. Красное дерево встречается гладкое, полосатое, узорчатое, огненное и других окрасов. К группе древесины с желтым цветом относятся: ель, пихта, липа, береза, осина, граб. Их цвет колеблется от беловато-желтого до желто-красного. Бурым цветом отличаются кедр, тополь, бук, лиственница, ольха, груша и слива. Грецкий орех, черешня и яблоня имеют коричневые оттенки. А фиолетовые оттенки дают сирень и ядро бирючины.
Что касается не натуральных видов отделки бронедверей, то мы привыкли к тому, что более современные материалы обладают лучшими характеристиками, они практичнее и надежнее прежних. И часто автоматически отдаем пальму первенства искусственному покрытию. Но, оказывается, современные натуральные отделочные материалы высокого качества – вагонка и евровагонка из древесины - вовсе не уступают ни пластику, ни винилискоже или ПВХ по всем характеристикам. Не говоря уже о том, что в помещении, двери которого обшиты деревом, намного приятнее и полезнее находиться. Городские жители нередко отмечают, как легко дышится, когда из блочных домов случается попасть в деревянную избушку. У многих проходят головные боли, бессонница. Это заслуга комфортного микроклимата, который создает дерево. Экологически чистый материал, оно хорошо сохраняет тепло Вашего дома. Эфирные масла и смолы, которые содержаться в деревянной вагонке, сообщают воздуху антисептические свойства и наполняют его древесным ароматом. А вагонка из пластика или ПВХ, напротив, может иметь специфический неприятный запах и часто бывает вредна для здоровья человека.
Итак, мы пришли к выводу, что вагонка - красивый и практичный вид отделки как входных дверей в квартиру, так и для дверей, выходящих на улицу. Мы рекомендуем использовать вагонку для отделки дверей на дачах, в парадных и других общественных местах. Кроме того для деревянной вагонки возможно покрытие лаком и тонирование морилкой, что придаст неплохой эстетический вид Вашей бронедвери.
Наиболее часто вагонка изготавливается из сосны, дуба, липы. Также существует вагонка из ольхи, бука, ясеня, красного и других пород дерева.
Древесина сосны имеет желтовато-красный или бледно-желтый цвет. Она обладает высокой прочностью при небольшой объемной массе и легко поддается обработке. Со временем не покрытая лаком или краской сосна темнеет. При окраске вагонки может быть видна неравномерность покрытия, так как участки с различной смолистостью и пористостью имеют различную впитываемость краски.
Изделия из дуба достаточно популярны. Этот сорт древесины отличается высокой прочностью и стойкостью к гниению. Красивая текстура и интересный цвет, легкость в обработке – еще несколько несомненных плюсов. Древесину дуба часто подвергают морению(так называемая тонировка) или травлению. Это более дорогой материал, чем сосна.
Липовая вагонка – это идеальный вариант. В этой древесине нет смолы; она слабо и медленно нагревается, что позволяет минимизировать опасность "ожогов". Липа поглощает влагу, звуки и к тому же «дышит».
Ясень немного похож на дуб, но имеет буровато-желтый цвет. Это достаточно твердая и вязкая древесина. Она трудно обрабатывается, но легко гнется под паром. Ясень при сушке почти не трескается, но подвержен гниению. Поэтому деревянная вагонка из ясеня не очень подходит как вид отделки для бронедверей.
Под названием «красное дерево» представлены различные породы тропических деревьев, которые имеют общий цвет и похожее строение древесины. Эта древесина мягкая, легко обрабатывается, устойчива к атмосферным воздействиям и со временем практически не деформируется. Цену и сорт красного дерева определяют красота рисунка и волокон, а не место произрастания. Красное дерево встречается гладкое, полосатое, узорчатое, огненное и других окрасов. К группе древесины с желтым цветом относятся: ель, пихта, липа, береза, осина, граб. Их цвет колеблется от беловато-желтого до желто-красного. Бурым цветом отличаются кедр, тополь, бук, лиственница, ольха, груша и слива. Грецкий орех, черешня и яблоня имеют коричневые оттенки. А фиолетовые оттенки дают сирень и ядро бирючины.
Что касается не натуральных видов отделки бронедверей, то мы привыкли к тому, что более современные материалы обладают лучшими характеристиками, они практичнее и надежнее прежних. И часто автоматически отдаем пальму первенства искусственному покрытию. Но, оказывается, современные натуральные отделочные материалы высокого качества – вагонка и евровагонка из древесины - вовсе не уступают ни пластику, ни винилискоже или ПВХ по всем характеристикам. Не говоря уже о том, что в помещении, двери которого обшиты деревом, намного приятнее и полезнее находиться. Городские жители нередко отмечают, как легко дышится, когда из блочных домов случается попасть в деревянную избушку. У многих проходят головные боли, бессонница. Это заслуга комфортного микроклимата, который создает дерево. Экологически чистый материал, оно хорошо сохраняет тепло Вашего дома. Эфирные масла и смолы, которые содержаться в деревянной вагонке, сообщают воздуху антисептические свойства и наполняют его древесным ароматом. А вагонка из пластика или ПВХ, напротив, может иметь специфический неприятный запах и часто бывает вредна для здоровья человека.
Итак, мы пришли к выводу, что вагонка - красивый и практичный вид отделки как входных дверей в квартиру, так и для дверей, выходящих на улицу. Мы рекомендуем использовать вагонку для отделки дверей на дачах, в парадных и других общественных местах. Кроме того для деревянной вагонки возможно покрытие лаком и тонирование морилкой, что придаст неплохой эстетический вид Вашей бронедвери.
понедельник, 11 октября 2010 г.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг - облицовка из поливинилхлорида, применяемая для наружной отделки фасадов и облицовки стен в климатических зонах с перепадом температур от -40°C до +50°C. Главными элементами сайдинга являются стеновые и потолочные панели. Помимо этого в состав облицовки входят комплектующие детали, которые обеспечивают сопряжение поверхностей фасадов в различных плоскостях.
Виниловый фасад – практичный выбор.
Сейчас на российском рынке виниловый сайдинг представлен достаточно широко, в основном это сайдинг канадского и американского производства, правда, в последнее время, активизируются и отечественные производители. Однако, при общности технологий, качество производимого продукта различно.
Очень славится сайдинг канадского производства - климат в этой стране очень похож на российский и материал они производят соответствующий - морозоустойчивый. Один из известнейших канадских производителей винилового сайдинга – компания Mitten Vinyl Inc. Продукция этой компании стоит того, чтобы обратить на нее пристальное внимание. Фирма Mitten является одной из лучших, представленных на российском рынке, в том числе и потому, что начала производить виниловый сайдинг одной из первых, а это означает полностью отработанную технологию, большой опыт, ассортимент и, главное, высокое качество, контролируемое жестокой конкуренцией на североамериканском континенте.
Сопоставляя сайдинг с традиционными защитными материалами, можно сделать вывод, что главные достоинства сайдинга заключаются в долговечности и экономичности. Затраты на его поддержание минимальны, а весь уход заключается в том, чтобы струей воды из шланга смыть со стен грязь и пыль. Расходы на отделку дома сайдингом вполне сравнимы с ценой качественной штукатурки или вагонки, но ее уже через пару лет придется как-то обновлять, подмазывать, подкрашивать, причем с каждым годом все в большем объеме, тратя силы, время и деньги.
Свойства винилового сайдинга:
•Виниловый сайдинг - жесткая вентилируемая конструкция в сочетании всех ее элементов. Устойчива к атмосферным и физическим воздействиям: не трескается, не осыпается, не выгорает на солнце, не гниет, не подвергается коррозии, сопротивляется удару.
•Основным требованием технологии установки является обеспечение подвижности всех элементов конструкции при температурном расширении и сжатии.
•При воздействии огня материал плавится и не поддерживает активного горения.
•Кроме функций защитной и декоративной, сайдинг обладает хорошим качеством - он помогает размещать дополнительный слой утеплителя. Это способствует сохранению тепла и экономии энергии. Кроме этого, при новом строительстве, эта мера приводит к экономии кирпича и облегчению конструкции.
•Предлагается широкая цветовая гамма. От спокойных пастельных тонов до эффектных темных. Внешний вид панелей имитирует деревянную "вагонку" с фактурой под натуральное дерево.
•Виниловая облицовка, сконструирована для быстрой и простой установки, имеет отверстия для гвоздей и надежную систему защелок. Не требует высокой исполнительской квалификации. Следуйте рекомендациям "Инструкции по установке" (но при серьезных затруднениях все-таки обращайтесь к профессионалам) и успех обеспечен.
•Сайдинг не требует зачистки, пропитки защитными составами, покрытия лаком в течение всего срока эксплуатации. Царапины не испортят поверхности панелей, так как материал окрашен насквозь. Для сохранения привлекательного вида виниловой облицовки достаточно периодически смывать с нее грязь. Преимущество сайдинга заключается в низких эксплутационных затратах по отношению к традиционным отделочным материалам.
Это далеко не весь перечень свойств винилового сайдинга, но вполне достаточный для того, чтобы представить преимущества связанные с его применением.
В России сайдинг Mitten представлен следующими сериями:
1.Серия «Тайга». Это экономическая серия, которая сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену, панели этой серии не имеют сквозного прокраса, они как бы состоят их 2-частей: наружная – окрашенная в нужный цвет и внутренняя – окрашенная в темный, за счет чего и достигается экономия.
2.Серия Oregon Pride (Гордость Орегона). Эта серия, в отличие от предыдущей, характеризуется широким выбором цветовых решений, цельным прокрасом и красивой матовой поверхностью панелей, фактура панелей имитирует структуру натурального дерева.
3.Серия Estate. Элитная серия, которая является предметом гордости производителя, т.к. сочетает в себе достижения передовых технологий и новейшие научные разработки. Серию характеризуют нетрадиционные эффектные яркие цвета, которые не выгорают на солнце. Эта серия для тех, кто ценит стиль и неповторимую индивидуальность.
4.Серия Sentry. Новинка на отечественном рынке. Отличительной особенностью этой серии является использование передовых технологических разработок в области цветостойкости и цветонасыщенности в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками материала.
Виниловый сайдинг производится как для покрытия стен здания, так и для его цокольной части. Подобные материалы называют цокольным сайдингом или цокольными ПВХ-панелями. Цокольные панели гораздо толще и плотнее традиционного винилового сайдинга, по совей структуре они имитируют поверхность натуральных отделочных материалов: природного камня, облицовочного кирпича или дранки. Так же, как и сайдинг, они не требуют практически никаких усилий по уходу. Эти панели могут быть использованы для облицовки жилых домов, а также конструкций торгового или промышленного назначения. При этом, облицовке может быть подвергнуто все здание, либо её можно использовать для архитектурных выделений, таких как фундамент, мансардные крыши, лестничные площадки, фронтоны, цветочные ящики, дымовые трубы.
Декоративные облицовочные панели могут служить прекрасным дополнением к традиционному виниловому сайдингу.
Самыми распространенными цокольными панелями на нашем рынке является продукция американской компании Nailite International.
Компания Nailite International производит виниловые панели для наружной облицовки, характеризующиеся долговечностью и полной схожестью с естественными материалами. Этот материал устойчив к атмосферному воздействию и прекрасно выдерживает испытание временем.
Производимые из проверенных полимеров панели Nailite предусматривают защиту от насекомых и атмосферного воздействия. Они могут устанавливаться на большинстве строительных поверхностей, благодаря надежной и простой системе взаимного крепления с помощью шипов и зажимов, что облегчает процесс их установки. Система монтажа панелей позволяет производить их наращивание и стяжку. Сложная особенность их расширения позволяет использовать эти панели в любых климатических условиях.
Самыми распространенными являются панели имитирующие кирпичную или каменную кладку.
Виниловый фасад – практичный выбор.
Сейчас на российском рынке виниловый сайдинг представлен достаточно широко, в основном это сайдинг канадского и американского производства, правда, в последнее время, активизируются и отечественные производители. Однако, при общности технологий, качество производимого продукта различно.
Очень славится сайдинг канадского производства - климат в этой стране очень похож на российский и материал они производят соответствующий - морозоустойчивый. Один из известнейших канадских производителей винилового сайдинга – компания Mitten Vinyl Inc. Продукция этой компании стоит того, чтобы обратить на нее пристальное внимание. Фирма Mitten является одной из лучших, представленных на российском рынке, в том числе и потому, что начала производить виниловый сайдинг одной из первых, а это означает полностью отработанную технологию, большой опыт, ассортимент и, главное, высокое качество, контролируемое жестокой конкуренцией на североамериканском континенте.
Сопоставляя сайдинг с традиционными защитными материалами, можно сделать вывод, что главные достоинства сайдинга заключаются в долговечности и экономичности. Затраты на его поддержание минимальны, а весь уход заключается в том, чтобы струей воды из шланга смыть со стен грязь и пыль. Расходы на отделку дома сайдингом вполне сравнимы с ценой качественной штукатурки или вагонки, но ее уже через пару лет придется как-то обновлять, подмазывать, подкрашивать, причем с каждым годом все в большем объеме, тратя силы, время и деньги.
Свойства винилового сайдинга:
•Виниловый сайдинг - жесткая вентилируемая конструкция в сочетании всех ее элементов. Устойчива к атмосферным и физическим воздействиям: не трескается, не осыпается, не выгорает на солнце, не гниет, не подвергается коррозии, сопротивляется удару.
•Основным требованием технологии установки является обеспечение подвижности всех элементов конструкции при температурном расширении и сжатии.
•При воздействии огня материал плавится и не поддерживает активного горения.
•Кроме функций защитной и декоративной, сайдинг обладает хорошим качеством - он помогает размещать дополнительный слой утеплителя. Это способствует сохранению тепла и экономии энергии. Кроме этого, при новом строительстве, эта мера приводит к экономии кирпича и облегчению конструкции.
•Предлагается широкая цветовая гамма. От спокойных пастельных тонов до эффектных темных. Внешний вид панелей имитирует деревянную "вагонку" с фактурой под натуральное дерево.
•Виниловая облицовка, сконструирована для быстрой и простой установки, имеет отверстия для гвоздей и надежную систему защелок. Не требует высокой исполнительской квалификации. Следуйте рекомендациям "Инструкции по установке" (но при серьезных затруднениях все-таки обращайтесь к профессионалам) и успех обеспечен.
•Сайдинг не требует зачистки, пропитки защитными составами, покрытия лаком в течение всего срока эксплуатации. Царапины не испортят поверхности панелей, так как материал окрашен насквозь. Для сохранения привлекательного вида виниловой облицовки достаточно периодически смывать с нее грязь. Преимущество сайдинга заключается в низких эксплутационных затратах по отношению к традиционным отделочным материалам.
Это далеко не весь перечень свойств винилового сайдинга, но вполне достаточный для того, чтобы представить преимущества связанные с его применением.
В России сайдинг Mitten представлен следующими сериями:
1.Серия «Тайга». Это экономическая серия, которая сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену, панели этой серии не имеют сквозного прокраса, они как бы состоят их 2-частей: наружная – окрашенная в нужный цвет и внутренняя – окрашенная в темный, за счет чего и достигается экономия.
2.Серия Oregon Pride (Гордость Орегона). Эта серия, в отличие от предыдущей, характеризуется широким выбором цветовых решений, цельным прокрасом и красивой матовой поверхностью панелей, фактура панелей имитирует структуру натурального дерева.
3.Серия Estate. Элитная серия, которая является предметом гордости производителя, т.к. сочетает в себе достижения передовых технологий и новейшие научные разработки. Серию характеризуют нетрадиционные эффектные яркие цвета, которые не выгорают на солнце. Эта серия для тех, кто ценит стиль и неповторимую индивидуальность.
4.Серия Sentry. Новинка на отечественном рынке. Отличительной особенностью этой серии является использование передовых технологических разработок в области цветостойкости и цветонасыщенности в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками материала.
Виниловый сайдинг производится как для покрытия стен здания, так и для его цокольной части. Подобные материалы называют цокольным сайдингом или цокольными ПВХ-панелями. Цокольные панели гораздо толще и плотнее традиционного винилового сайдинга, по совей структуре они имитируют поверхность натуральных отделочных материалов: природного камня, облицовочного кирпича или дранки. Так же, как и сайдинг, они не требуют практически никаких усилий по уходу. Эти панели могут быть использованы для облицовки жилых домов, а также конструкций торгового или промышленного назначения. При этом, облицовке может быть подвергнуто все здание, либо её можно использовать для архитектурных выделений, таких как фундамент, мансардные крыши, лестничные площадки, фронтоны, цветочные ящики, дымовые трубы.
Декоративные облицовочные панели могут служить прекрасным дополнением к традиционному виниловому сайдингу.
Самыми распространенными цокольными панелями на нашем рынке является продукция американской компании Nailite International.
Компания Nailite International производит виниловые панели для наружной облицовки, характеризующиеся долговечностью и полной схожестью с естественными материалами. Этот материал устойчив к атмосферному воздействию и прекрасно выдерживает испытание временем.
Производимые из проверенных полимеров панели Nailite предусматривают защиту от насекомых и атмосферного воздействия. Они могут устанавливаться на большинстве строительных поверхностей, благодаря надежной и простой системе взаимного крепления с помощью шипов и зажимов, что облегчает процесс их установки. Система монтажа панелей позволяет производить их наращивание и стяжку. Сложная особенность их расширения позволяет использовать эти панели в любых климатических условиях.
Самыми распространенными являются панели имитирующие кирпичную или каменную кладку.
Вагонка ПВХ для наружной и внутренней отделки
В последнее время стоимость натурального дерева неуклонно растет. Альтернативой и очень достойной вагонки деревянной стала вагонка ПВХ широкого спектра применения. Прочный пластик позволяет применять вагонку ПВХ для внутренних и наружных отделочных работ. Для самостоятельного монтажа вагонка ПВХ не составляет никаких проблем, так как не требует особых навыков и профессионализма. Пластиковая вагонка ПВХ легко режется в любых направлениях и крепится на заранее подготовленный каркас, что позволяет скрыть дефекты стен. Как правило, пластмассовая, полихлорвиниловая вагонка ПВХ изготавливается в шести цветах, что позволяет применять её с целью декорирования. На практике большим спросом пользуется вагонка ПВХ белого цвета, при минимальном уходе белоснежной она остается в любых условиях эксплуатации. При использовании вагонки ПВХ для наружной отделки она сохраняет безупречный вид около 10 лет даже в холодных климатических условиях. К недостаткам можно отнести то, что вагонка ПВХ после удара сохраняет его следы в виде вмятин.
Монтаж вагонки ПВХ
Если в помещении, где вы затеяли ремонт, неровные стены, то советуем вам смонтировать и установить на них деревянную обрешетку. Причем, очень важно, чтобы расстояние между рейками не превышало пятьсот мм.
Процесс же установки пластиковой вагонки нужно начинать с угла. В углах помещения вам нужно будет установить внутренний и наружный углы. А для стыка стенового блока с потолочным перекрытием, необходимо использовать потолочный плинтус. Далее, вам необходимо вмонтировать вагонку в замок угла, но на 5 см. выше, чем планируемая высота, последовательно сдвигая пластиковую вагонку вниз, опустив ее в замок – это крайне важно. Дальше вам необходимо лишь закрепить вагонку.
Если ремонтируется душевые или ванные комнаты, вам следует поставить внизу герметизационные соединение стартового профиля и вагонки.
Если вам необходимо врезать розетку или перключатель в пластиковую вагонку, то для этих целей следует использовать стройнож или лобзик.
Монтаж вагонки ПВХ
Если в помещении, где вы затеяли ремонт, неровные стены, то советуем вам смонтировать и установить на них деревянную обрешетку. Причем, очень важно, чтобы расстояние между рейками не превышало пятьсот мм.
Процесс же установки пластиковой вагонки нужно начинать с угла. В углах помещения вам нужно будет установить внутренний и наружный углы. А для стыка стенового блока с потолочным перекрытием, необходимо использовать потолочный плинтус. Далее, вам необходимо вмонтировать вагонку в замок угла, но на 5 см. выше, чем планируемая высота, последовательно сдвигая пластиковую вагонку вниз, опустив ее в замок – это крайне важно. Дальше вам необходимо лишь закрепить вагонку.
Если ремонтируется душевые или ванные комнаты, вам следует поставить внизу герметизационные соединение стартового профиля и вагонки.
Если вам необходимо врезать розетку или перключатель в пластиковую вагонку, то для этих целей следует использовать стройнож или лобзик.
Вагонка пластиковая (виниловая)
Пластиковая вагонка (виниловая вагонка) - это практичный и недорогой экономичный отделочный материал для офисов, магазинов и нежилых помещений любого типа. Способ отделки стен и потолков вагонкой сочетает в себе декоративность, экономичность и простоту монтажа.
Вагонка пластиковая(виниловая) - более дешевая альтернатива другим отделочным материалам, таким как кафель, мрамор, камень, кирпич и дерево. Пластиковая вагонка-идеальный вариант если необходимо произвести быструю и дешевую отделку внутри или снаружи помещения. Отлично подходит к помещениям коммерческого характера где не требуется особая красота, а необходима в большей степени практичность.
Из недостатков пластиковой вагонки стоит отметить слабую стойкость к механическим повреждениям. Удары средней силы способны пробить в пластиковой вагонке дыры или поломать её.
Изготавливаются панели путем экструзии из твердого ПВХ (поливинилхлорида) с минимальным включением смягчителя, не содержат кадмия и асбеста и обладают множеством достоинств.
Вагонка ПВХ придаёт помещениям оригинальность и уют. Для поддержания панелей в чистоте достаточно смыть грязь и пыль водой с добавлением обыкновенных моющих средств.
Пластиковая (виниловая) вагонка представляют собой объемные пластины с сотовой продольной внутренней структурой, благодаря чему они обладают высокими звуко- теплоизолирующими свойствами.
Стандартные размеры панелей:
длина - 2700, 3000, 6000 мм;
ширина - 100, 125 мм,
толщина - 8, 10 мм.
Отдельные виды вагонки допускают температурный диапазон применения от - 40 до 115 °С, но большинство не рекомендуется применять при колебаниях температуры свыше 30 °С.
К достоинствам вагонки можно отнести:
Долговечность
100%-ная влагостойкость
Гигиеничность
Эстетическая привлекательность
Прочность, выдерживают механические нагрузки
Износостойкость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (не выцветает)
Негорючесть
Высокая термостойкость, морозостойкость
Скрывает неровности стен
Простой монтаж и уход
Не выделяет вредных веществ
Пластичная, легко поддается обработке
Обладает высокой шумоизоляцией
Устойчива к различным атмосферным влияниям.
Сохраняют внешний вид в течение не менее 10 лет в условиях эксплуатации в умеренно холодном и холодном климате (при температуре от -50°С до +50°С) .
Используя пластиковую вагонку, можно сделать ремонт быстро и чисто. Устанавливаются на любые поверхности, позволяя скрыть все неровности.
Пластиковая вагонка легко режется как вдоль, так и поперек, поэтому проблем с подгонкой размеров при монтаже не возникает.
Существуют три основных типа покраски вагонки ПВХ:
Пластиковая вагонка ПВХ окрашивается в массе, возможны сотни оттенков, но в основном используется около 5-ти популярных оттенков.
Пластиковая вагонка ПВХ с нанесением офсетной печати.
Пластиковая вагонка ПВХ с нанесением термопереводной пленки.
На сегодняшний день пластиковую вагонку виниловую выпускают практически все производители пластиковых панелей, так как это самый распространенный и покупаемый товар из ассортимента пластиковых панелей
Вагонка пластиковая(виниловая) - более дешевая альтернатива другим отделочным материалам, таким как кафель, мрамор, камень, кирпич и дерево. Пластиковая вагонка-идеальный вариант если необходимо произвести быструю и дешевую отделку внутри или снаружи помещения. Отлично подходит к помещениям коммерческого характера где не требуется особая красота, а необходима в большей степени практичность.
Из недостатков пластиковой вагонки стоит отметить слабую стойкость к механическим повреждениям. Удары средней силы способны пробить в пластиковой вагонке дыры или поломать её.
Изготавливаются панели путем экструзии из твердого ПВХ (поливинилхлорида) с минимальным включением смягчителя, не содержат кадмия и асбеста и обладают множеством достоинств.
Вагонка ПВХ придаёт помещениям оригинальность и уют. Для поддержания панелей в чистоте достаточно смыть грязь и пыль водой с добавлением обыкновенных моющих средств.
Пластиковая (виниловая) вагонка представляют собой объемные пластины с сотовой продольной внутренней структурой, благодаря чему они обладают высокими звуко- теплоизолирующими свойствами.
Стандартные размеры панелей:
длина - 2700, 3000, 6000 мм;
ширина - 100, 125 мм,
толщина - 8, 10 мм.
Отдельные виды вагонки допускают температурный диапазон применения от - 40 до 115 °С, но большинство не рекомендуется применять при колебаниях температуры свыше 30 °С.
К достоинствам вагонки можно отнести:
Долговечность
100%-ная влагостойкость
Гигиеничность
Эстетическая привлекательность
Прочность, выдерживают механические нагрузки
Износостойкость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (не выцветает)
Негорючесть
Высокая термостойкость, морозостойкость
Скрывает неровности стен
Простой монтаж и уход
Не выделяет вредных веществ
Пластичная, легко поддается обработке
Обладает высокой шумоизоляцией
Устойчива к различным атмосферным влияниям.
Сохраняют внешний вид в течение не менее 10 лет в условиях эксплуатации в умеренно холодном и холодном климате (при температуре от -50°С до +50°С) .
Используя пластиковую вагонку, можно сделать ремонт быстро и чисто. Устанавливаются на любые поверхности, позволяя скрыть все неровности.
Пластиковая вагонка легко режется как вдоль, так и поперек, поэтому проблем с подгонкой размеров при монтаже не возникает.
Существуют три основных типа покраски вагонки ПВХ:
Пластиковая вагонка ПВХ окрашивается в массе, возможны сотни оттенков, но в основном используется около 5-ти популярных оттенков.
Пластиковая вагонка ПВХ с нанесением офсетной печати.
Пластиковая вагонка ПВХ с нанесением термопереводной пленки.
На сегодняшний день пластиковую вагонку виниловую выпускают практически все производители пластиковых панелей, так как это самый распространенный и покупаемый товар из ассортимента пластиковых панелей
вторник, 7 сентября 2010 г.
Хранение и монтаж сайдинга
Хранение сайдинга
Для хранения сайдинг потребуется помещение. Оно должно обязательно просторным и сухим, хотя сайдинг и не боится влаги, желательно выполнить это требование, в противном случае можно запросто лишиться гарантии производителя на приобретенный материал. При выборе помещения для хранения сайдинговых панелей следует так же проверить пол, он должен быть ровным. Если пол будет неровным, коробки будут подвергаться изгибам, а значит, высока вероятность того, что и сам сайдинг, находящийся в них, так же деформируется. Во время хранения сайдинга необходимо полностью быть уверенным в том, что на него ничего не сможет упасть. Стоит так же сказать и том, что сайдинг не желательно, а виниловый и вовсе нельзя, хранить в помещениях, в которых температура превышает +55С и в которых не происходит циркуляция воздушных потоков.
Монтаж сайдинга
Коробление сайдинга в результате нарушения правил монтажа
Проводить монтаж сайдинга довольно таки просто, главное сразу же принять и понять некоторые основные правила. Что касается винилового сайдинга, то во время его крепления следует всегда помнить о том что при температурных изменениях он то сжимается то расширяется. Расширение и сжатие иногда может достигать даже 9,5 мм. для того чтобы обшитое строение выглядело идеальным и все радовало глаз следует во время монтажа учесть эту особенность ПВХ-панелей и следовать основным правилам монтажа данного материала.
Перед тем как крепить на строение сайдинг в большинстве случаев приходится устраивать обрешетку. Если понадобилась обрешетка, и решено ее было выполнить из древесины, следует помнить о том, что выбирать необходимо только хорошо просушенный материал, иначе нет никой гарантии, что древесина через некоторое время не покоробится и не потянет вместе с собой сайдинг.
Итак, наконец-то установка сайдинга. Сперва устанавливается первая панель. Теперь берется следующая часть и с небольшими усилиями вставляется в предыдущую, до тех пор, пока не раздастся щелчок. Этот щелчок оповещает о правильном соединении сайдинговых панелей. По время соединения панелей нельзя на них давить. Если потянуть панель вверх, то замок будет сильно натянут, это не позволит панели свободно расширятся и сжиматься, следовательно, в скором времени отделка строения покоробится, к тому спустя несколько рядов станет понятно, что из-за плотного крепления в замке была нарушена еще и горизонтальность рядов.
Для крепления панелей следует использовать только оцинкованными, стальными или алюминиевыми скобами, гвоздями и саморезами, которые могут противостоять коррозии. Если использовать не качественные крепежные детали через некоторое время придется отметить, что сайдинг сможет прослужить еще не один десяток лет, а вот крепления которыми он был прикреплен к стене дома или прочего строения, уже никуда не годятся и их необходимо менять. Стоит так же упомнить и о том что некоторые крепежные материалы под воздействием влаги ржавеют и во время дождя оставляют практически не выводимые ржавые пятна, которые могут навсегда испортить внешний вид фасада. Избавиться от этого можно будет, лишь заменив сайдинговые панели. Что еще касается крепежных деталей: они должны быть достаточно длинными и входить в обрешетка или же напрямую в стену не менее чем на 2 см.; диаметр шляпки должен быть достаточно большим, не меньше 8 мм, в этом случае можно с уверенностью говорить о том, что сайдинг не сможет соскочить с нее.
Для того чтобы сайдинг мог нормально расширяться и сжиматься его не следует крепить очень уж прочно – крепежные детали, независимо от того гвозди, это или скобы с саморезами, должны не доходить до панели где-то на 1 мм. Для того чтобы оставить такое расстояние между шляпкой гвоздя и панелью, а так же скобой и панелью следует иметь определенный навык. Если креплением сайдинга занимается не специалист, то для крепления лучше всего использовать саморезы, так как с ними наиболее просто контролировать размер зазора. Получается, что первоначально саморез вкручивается вплотную, а затем выкручивается на один оборот. Стоит так же сказать и о том, что все крепления следует проводить ровно и ни в коем случае не под наклоном, так как это так же помещает нормально тепловому движению сайдинга, что как уже много раз говорилось, приведет к его короблению. Выбранный крепежный материал следует устанавливать строго посредине перфорированного отверстия.
Если строение, которые решено было обшить сайдингом, располагается на территории, продуваемой довольно сильными ветрами, следует запастись специальными нейлоновыми шайбами. Эти шайбы необходимо будет подкладывать под шляпку гвоздя или самореза.
Во время монтажа конкретного сайдинга необходимо пользоваться инструкцией, так как в этом, безусловно, важном документе содержатся данные о величине рекомендуемого температурного зазора. При чем следует понимать, что разные фирмы производители для своего материала могут устанавливать различные величины температурного зазора.
Для хранения сайдинг потребуется помещение. Оно должно обязательно просторным и сухим, хотя сайдинг и не боится влаги, желательно выполнить это требование, в противном случае можно запросто лишиться гарантии производителя на приобретенный материал. При выборе помещения для хранения сайдинговых панелей следует так же проверить пол, он должен быть ровным. Если пол будет неровным, коробки будут подвергаться изгибам, а значит, высока вероятность того, что и сам сайдинг, находящийся в них, так же деформируется. Во время хранения сайдинга необходимо полностью быть уверенным в том, что на него ничего не сможет упасть. Стоит так же сказать и том, что сайдинг не желательно, а виниловый и вовсе нельзя, хранить в помещениях, в которых температура превышает +55С и в которых не происходит циркуляция воздушных потоков.
Монтаж сайдинга
Коробление сайдинга в результате нарушения правил монтажа
Проводить монтаж сайдинга довольно таки просто, главное сразу же принять и понять некоторые основные правила. Что касается винилового сайдинга, то во время его крепления следует всегда помнить о том что при температурных изменениях он то сжимается то расширяется. Расширение и сжатие иногда может достигать даже 9,5 мм. для того чтобы обшитое строение выглядело идеальным и все радовало глаз следует во время монтажа учесть эту особенность ПВХ-панелей и следовать основным правилам монтажа данного материала.
Перед тем как крепить на строение сайдинг в большинстве случаев приходится устраивать обрешетку. Если понадобилась обрешетка, и решено ее было выполнить из древесины, следует помнить о том, что выбирать необходимо только хорошо просушенный материал, иначе нет никой гарантии, что древесина через некоторое время не покоробится и не потянет вместе с собой сайдинг.
Итак, наконец-то установка сайдинга. Сперва устанавливается первая панель. Теперь берется следующая часть и с небольшими усилиями вставляется в предыдущую, до тех пор, пока не раздастся щелчок. Этот щелчок оповещает о правильном соединении сайдинговых панелей. По время соединения панелей нельзя на них давить. Если потянуть панель вверх, то замок будет сильно натянут, это не позволит панели свободно расширятся и сжиматься, следовательно, в скором времени отделка строения покоробится, к тому спустя несколько рядов станет понятно, что из-за плотного крепления в замке была нарушена еще и горизонтальность рядов.
Для крепления панелей следует использовать только оцинкованными, стальными или алюминиевыми скобами, гвоздями и саморезами, которые могут противостоять коррозии. Если использовать не качественные крепежные детали через некоторое время придется отметить, что сайдинг сможет прослужить еще не один десяток лет, а вот крепления которыми он был прикреплен к стене дома или прочего строения, уже никуда не годятся и их необходимо менять. Стоит так же упомнить и о том что некоторые крепежные материалы под воздействием влаги ржавеют и во время дождя оставляют практически не выводимые ржавые пятна, которые могут навсегда испортить внешний вид фасада. Избавиться от этого можно будет, лишь заменив сайдинговые панели. Что еще касается крепежных деталей: они должны быть достаточно длинными и входить в обрешетка или же напрямую в стену не менее чем на 2 см.; диаметр шляпки должен быть достаточно большим, не меньше 8 мм, в этом случае можно с уверенностью говорить о том, что сайдинг не сможет соскочить с нее.
Для того чтобы сайдинг мог нормально расширяться и сжиматься его не следует крепить очень уж прочно – крепежные детали, независимо от того гвозди, это или скобы с саморезами, должны не доходить до панели где-то на 1 мм. Для того чтобы оставить такое расстояние между шляпкой гвоздя и панелью, а так же скобой и панелью следует иметь определенный навык. Если креплением сайдинга занимается не специалист, то для крепления лучше всего использовать саморезы, так как с ними наиболее просто контролировать размер зазора. Получается, что первоначально саморез вкручивается вплотную, а затем выкручивается на один оборот. Стоит так же сказать и о том, что все крепления следует проводить ровно и ни в коем случае не под наклоном, так как это так же помещает нормально тепловому движению сайдинга, что как уже много раз говорилось, приведет к его короблению. Выбранный крепежный материал следует устанавливать строго посредине перфорированного отверстия.
Если строение, которые решено было обшить сайдингом, располагается на территории, продуваемой довольно сильными ветрами, следует запастись специальными нейлоновыми шайбами. Эти шайбы необходимо будет подкладывать под шляпку гвоздя или самореза.
Во время монтажа конкретного сайдинга необходимо пользоваться инструкцией, так как в этом, безусловно, важном документе содержатся данные о величине рекомендуемого температурного зазора. При чем следует понимать, что разные фирмы производители для своего материала могут устанавливать различные величины температурного зазора.
пятница, 13 августа 2010 г.
Монтаж сайдинга своими руками
Сегодня мы с вами рассмотрим интересную инструкцию по монтажу сайдинга своими руками. Так же мы посмотрим видео монтажа сайдинга и фотографии. Эта статья написана для тех, кто затеял строительство дома и хочет легко и быстро произвести монтаж сайдинга своими руками без помощи специалистов и специального оборудования.
Для начала давайте перечислим инструменты, которые помогут нам осуществить монтаж сайдинга. Конечно же это молоток и гвозди. Но наверняка это не все – спросите вы?
Конечно же вам понадобится обычный уровень и небольшой простой инструмент для монтажа сайдинга. Стоимость такой «штуковины» для монтажа сайдинга составляет около 10-15 долларов, однако если вы не сможете найти ее в магазине – ее легко можно изготовить из подручных средств.
Данное приспособление для монтажа сайдинга в несколько раз ускорит монтаж сайдинга своими руками, а так же поможет сэкономить на дополнительных скобах и креплениях и на привлечении специалистов по монтажу сайдинга.
Эта «рука» для монтажа сайдинга – легкое, рентабельное решение. Оно прослужит вам не один раз.
Как видно на фотографии – нижний крючек "руки" фиксируется по уже установленной доске сайдинга.
А верхний крючек регулирует отступы одной доски от другой, что-бы они везде были одинаковыми – вы увидите это по нашей инструкции по монтажу сайдинга чуть ниже.
А сейчас давайте рассмотрим как же осуществляется монтаж сайдинга на инструкции.
Монтаж сайдинга инструкция:
1. Начинается монтаж сайдинга с установки нижнего уровня. Ровно прибить доску думаем у вас должно получиться легко. Однако лучше если вы воспользуетесь уровнем и подстрахуете свой глаз.
2. Следующий шаг в монтаже сайдинга – прибейте «руку» к стене, используя гвоздь находящийся наверху инструмента.
3. Просуньте в прибитый инструмент доску сайдинга как это показано на нашей фотографии.
4. Наверняка вы уже догадались что при монтаже сайдинга было бы очень неплохо иметь два крепления, точнее пара таких «рук» являются одним целым. Установите второй инструмент на расстоянии не превышающем длину сайдинга или на противоположном конце.
5. Прибейте второй инструмент для монтажа сайдинга гвоздем, который находится в верхней части инструмента.
6. Убедитесь, что доска сайдинга установлена по уровню, после чего прибейте доску гвоздями. Лучше взять оцинкованные или алюминиевые гвозди или же саморезы.
7. Повторите предыдущие шаги монтажа сайдинга, мы уверены, что у вас все должно получиться очень легко.
8. Таким образом вы можете отделать весь фасад при строительстве дома.
Для начала давайте перечислим инструменты, которые помогут нам осуществить монтаж сайдинга. Конечно же это молоток и гвозди. Но наверняка это не все – спросите вы?
Конечно же вам понадобится обычный уровень и небольшой простой инструмент для монтажа сайдинга. Стоимость такой «штуковины» для монтажа сайдинга составляет около 10-15 долларов, однако если вы не сможете найти ее в магазине – ее легко можно изготовить из подручных средств.
Данное приспособление для монтажа сайдинга в несколько раз ускорит монтаж сайдинга своими руками, а так же поможет сэкономить на дополнительных скобах и креплениях и на привлечении специалистов по монтажу сайдинга.
Эта «рука» для монтажа сайдинга – легкое, рентабельное решение. Оно прослужит вам не один раз.
Как видно на фотографии – нижний крючек "руки" фиксируется по уже установленной доске сайдинга.
А верхний крючек регулирует отступы одной доски от другой, что-бы они везде были одинаковыми – вы увидите это по нашей инструкции по монтажу сайдинга чуть ниже.
А сейчас давайте рассмотрим как же осуществляется монтаж сайдинга на инструкции.
Монтаж сайдинга инструкция:
1. Начинается монтаж сайдинга с установки нижнего уровня. Ровно прибить доску думаем у вас должно получиться легко. Однако лучше если вы воспользуетесь уровнем и подстрахуете свой глаз.
2. Следующий шаг в монтаже сайдинга – прибейте «руку» к стене, используя гвоздь находящийся наверху инструмента.
3. Просуньте в прибитый инструмент доску сайдинга как это показано на нашей фотографии.
4. Наверняка вы уже догадались что при монтаже сайдинга было бы очень неплохо иметь два крепления, точнее пара таких «рук» являются одним целым. Установите второй инструмент на расстоянии не превышающем длину сайдинга или на противоположном конце.
5. Прибейте второй инструмент для монтажа сайдинга гвоздем, который находится в верхней части инструмента.
6. Убедитесь, что доска сайдинга установлена по уровню, после чего прибейте доску гвоздями. Лучше взять оцинкованные или алюминиевые гвозди или же саморезы.
7. Повторите предыдущие шаги монтажа сайдинга, мы уверены, что у вас все должно получиться очень легко.
8. Таким образом вы можете отделать весь фасад при строительстве дома.
понедельник, 9 августа 2010 г.
Облицовочные материалы, имитирующие древесину,облицовка плиткой
Несмотря на то, что в настоящее время существует масса вариантов отделки стен, множество людей предпочитает древесные фактуры, деревянные стены или, в крайнем случае, облицовочные материалы, имитирующие древесину. Если вы принадлежите к их числу, советуем просто облицевать стены вагонкой.
Облицовка вагонкой предпочтительна по отношению к другим видам отделочных работ, потому что:
это совсем несложно;
работать с вагонкой значительно, чище, чем штукатурить, красить или клеить обои;
перечень материалов, которые вам придется приобрести, минимален: вагонка, рейки, гвозди и шурупы. В крайнем случае, еще и специальные крепежные захваты;
облицовка стен стандартной вагонкой выравнивает поверхность и придает ей особый эстетичный вид;
воздушное пространство между стеной и собственно вагонкой, естественно возникающее при облицовке, создаст в помещении дополнительную комфортность – температурную, звуковую, влажностную;
между стеной и панелями всегда найдется место для звукоизоляционных материалов. За вагонкой легко прячутся трубы и электропроводка.
Сегодня выпускается множество видов вагонки из той или иной породы дерева разных цветов, фактур и размеров.
Однако у всех видов есть одна общая конструктивная деталь: пазы с одной стороны вагонки и шипы – с другой. Как те, так и другие могут быть и широкими, и узкими. Причем работать с широкими шипами более удобно, чем с узкими.
Однако широкие шипы в сочетании с узкими пазами дают общий рисунок стены с более широкими вертикальными полосами.
Что нужно учесть при выборе вагонки? Важны следующие характеристики: общая ширина и ширина эффективная, т. е. с вычетом входящих в пазы шипов, толщина доски, ширина паза и шипа, материал или порода дерева и лицёвое покрытие.
Вагонка, сделанная из ДСП или состоящая целиком из древесины, должна, иметь, кроме соответствующих друг другу паза и шипа, еще и вентиляционные пазы. Вызвано это тем, что дерево – материал гигроскопичный. А значит, чем больше возможностей для циркуляции воздуха будет иметь пространство между стеной и вагонкой, тем в лучшем состоянии будет находиться последняя.
Доски вагонки можно подобрать одного профиля, но с разной цветовой и фактурной поверхностью. Комбинируя разные цвета и направления облицовки, можно создавать целые монументальные панно.
Облицовка плиткой – отличный способ сохранить долголетие и водонепроницаемость стен. Применяют облицовку плиткой достаточно часто, не менее часто делают облицовку плиткой самостоятельно, без помощи профессионалов. Предлагаем несколько советов по технологии облицовки плиткой.
Почему стоит выбрать облицовку плиткой для отделки помещения?
Плитка используется достаточно давно и не сдает свои позиции даже при появлении современных материалов. Причиной тому – множество преимуществ отделочной плитки:
• это один из лучших водоотталкивающих и одновременно эстетически приемлемых материалов – его используют в кухнях, ванных, туалетных комнатах
• это прочный, твердый и долгосрочный материал
• это негорючий материал – огонь ему нестрашен
• это гигиеничный материал – поверхность после облицовки плиткой легко убирать, она создает атмосферу порядка и чистоты
Как выбрать материал для облицовки плиткой?
Для начала Вам нужно определиться, где Вы собираетесь класть плитку. От этого во многом зависит, какой материал подойдет Вам для облицовки плиткой. Ведь керамическая плитка бывает для внутренней отделки стен, для наружной отделки и для пола.
Если Вы делает облицовку плиткой в помещении – чаще всего, в кухне, ванной или туалете, - то подойдет плитка для внутренней облицовки. Такая плитка не терпит воздействий низких температур, атмосферных осадков, от них она быстро (за год-два) теряет свои качества.
Для облицовки плиткой вне здания подойдет фасадная плитка. Она обладает меньшей способностью поглощать влагу, а потому более устойчива к перепадам температур и влажности воздуха.
Для облицовки плиткой напольных покрытий также применяют особенную плитку – с высокой плотностью и большим сопротивлением истиранию.
Материал для облицовки плиткой бывает также:
• прессованным или экструдированным (в зависимости от того, из чего изготовлена плитка – из порошкообразной смеси или из тестообразной массы);
• глазурованным и неглазурованным. Глазурованная плитка покрывается слоем цветного стекла. Это придает ей более эстетичный вид (возможность создавать рисунки на плитке), а также твердость и водонепроницаемость;
• с плотной или пористой основой. Чем больше пор в основе плитки, тем выше ее водопоглощение.
Материал для облицовки плиткой может быть с гладкой или рифленой лицевой поверхностью, одноцветными (естественного цвета глины или окрашенными), многоцветными или узорчатыми.
Материал для облицовки плиткой может быть как натуральным (известняк, туф), так и искусственным (бетон, гипс, стеклоцемент).
Зная хотя бы немного обо всех разновидностях плитки, Вы сможете выбрать материал, который лучше других подойдет Вам для облицовки плиткой.
Облицовка вагонкой предпочтительна по отношению к другим видам отделочных работ, потому что:
это совсем несложно;
работать с вагонкой значительно, чище, чем штукатурить, красить или клеить обои;
перечень материалов, которые вам придется приобрести, минимален: вагонка, рейки, гвозди и шурупы. В крайнем случае, еще и специальные крепежные захваты;
облицовка стен стандартной вагонкой выравнивает поверхность и придает ей особый эстетичный вид;
воздушное пространство между стеной и собственно вагонкой, естественно возникающее при облицовке, создаст в помещении дополнительную комфортность – температурную, звуковую, влажностную;
между стеной и панелями всегда найдется место для звукоизоляционных материалов. За вагонкой легко прячутся трубы и электропроводка.
Сегодня выпускается множество видов вагонки из той или иной породы дерева разных цветов, фактур и размеров.
Однако у всех видов есть одна общая конструктивная деталь: пазы с одной стороны вагонки и шипы – с другой. Как те, так и другие могут быть и широкими, и узкими. Причем работать с широкими шипами более удобно, чем с узкими.
Однако широкие шипы в сочетании с узкими пазами дают общий рисунок стены с более широкими вертикальными полосами.
Что нужно учесть при выборе вагонки? Важны следующие характеристики: общая ширина и ширина эффективная, т. е. с вычетом входящих в пазы шипов, толщина доски, ширина паза и шипа, материал или порода дерева и лицёвое покрытие.
Вагонка, сделанная из ДСП или состоящая целиком из древесины, должна, иметь, кроме соответствующих друг другу паза и шипа, еще и вентиляционные пазы. Вызвано это тем, что дерево – материал гигроскопичный. А значит, чем больше возможностей для циркуляции воздуха будет иметь пространство между стеной и вагонкой, тем в лучшем состоянии будет находиться последняя.
Доски вагонки можно подобрать одного профиля, но с разной цветовой и фактурной поверхностью. Комбинируя разные цвета и направления облицовки, можно создавать целые монументальные панно.
Облицовка плиткой – отличный способ сохранить долголетие и водонепроницаемость стен. Применяют облицовку плиткой достаточно часто, не менее часто делают облицовку плиткой самостоятельно, без помощи профессионалов. Предлагаем несколько советов по технологии облицовки плиткой.
Почему стоит выбрать облицовку плиткой для отделки помещения?
Плитка используется достаточно давно и не сдает свои позиции даже при появлении современных материалов. Причиной тому – множество преимуществ отделочной плитки:
• это один из лучших водоотталкивающих и одновременно эстетически приемлемых материалов – его используют в кухнях, ванных, туалетных комнатах
• это прочный, твердый и долгосрочный материал
• это негорючий материал – огонь ему нестрашен
• это гигиеничный материал – поверхность после облицовки плиткой легко убирать, она создает атмосферу порядка и чистоты
Как выбрать материал для облицовки плиткой?
Для начала Вам нужно определиться, где Вы собираетесь класть плитку. От этого во многом зависит, какой материал подойдет Вам для облицовки плиткой. Ведь керамическая плитка бывает для внутренней отделки стен, для наружной отделки и для пола.
Если Вы делает облицовку плиткой в помещении – чаще всего, в кухне, ванной или туалете, - то подойдет плитка для внутренней облицовки. Такая плитка не терпит воздействий низких температур, атмосферных осадков, от них она быстро (за год-два) теряет свои качества.
Для облицовки плиткой вне здания подойдет фасадная плитка. Она обладает меньшей способностью поглощать влагу, а потому более устойчива к перепадам температур и влажности воздуха.
Для облицовки плиткой напольных покрытий также применяют особенную плитку – с высокой плотностью и большим сопротивлением истиранию.
Материал для облицовки плиткой бывает также:
• прессованным или экструдированным (в зависимости от того, из чего изготовлена плитка – из порошкообразной смеси или из тестообразной массы);
• глазурованным и неглазурованным. Глазурованная плитка покрывается слоем цветного стекла. Это придает ей более эстетичный вид (возможность создавать рисунки на плитке), а также твердость и водонепроницаемость;
• с плотной или пористой основой. Чем больше пор в основе плитки, тем выше ее водопоглощение.
Материал для облицовки плиткой может быть с гладкой или рифленой лицевой поверхностью, одноцветными (естественного цвета глины или окрашенными), многоцветными или узорчатыми.
Материал для облицовки плиткой может быть как натуральным (известняк, туф), так и искусственным (бетон, гипс, стеклоцемент).
Зная хотя бы немного обо всех разновидностях плитки, Вы сможете выбрать материал, который лучше других подойдет Вам для облицовки плиткой.
пятница, 6 августа 2010 г.
Установка пластиковой вагонки
Наиболее легким и «чистым» способом отделки помещения является облицовка вагонкой. Пластиковая вагонка – это практичный и недорогой отделочный строительный материал. Отличается этот материал высокой технологичностью монтажа. Сборка стены напоминает детский конструктор, поэтому справиться с этим может даже непрофессионал. К тому же, при таком способе отделки отсутствует грязь, пыль, отходы, что неизбежно при обычном ремонте.
Вагонка без труда разрезается как в длину, так и поперек. Поэтому подогнать размеры при монтаже – не проблема. Соединение вагонки происходит с помощью пазов. Такой тип допускает несовпадение цвета расшивки с панелями, она бывает также зеркальной.
Установка пластиковой вагонки предусматривает разные способы и позволяет выбрать наиболее удобный.
- с помощью строительных скоб;
- с помощью гвоздей, имеющих широкие шляпки и антикоррозийное покрытие;
- с помощью саморезов;
- с помощью клеевых составов и смесей.
Устанавливая на вертикальную поверхность, панель нужно фиксировать с расстоянием не больше 60см, а устанавливая на потолок – закреплять вагонку на расстоянии не более 50см, чтобы исключить провисание. Перед креплением панелей поверхность необходимо предварительно очистить.
В случае, когда поверхность неровная, монтируют каркас из деревянных реек. Рейки размещают перпендикулярно к панелям. Расстояние между рейками должно быть не больше 50см. Если в помещении повышенная влажность, обрешетку обрабатывают специальным составом. От качества выполненной обрешетки зависит внешний вид стены, который она приобретет после завершения монтажных работ. Следовательно, необходимо чаше прикладывать уровень. Поверхность каркаса должна быть строго перпендикулярна к полу. В случае необходимости, например, как перепады плоскости стены, используют прокладки. Перпендикулярность обрешетки к панелям следует учитывать в любом случае, будет ли монтаж вагонки вертикальный, горизонтальный или же под углом. Пластиковая обрешетка может продаваться в комплекте с вагонкой.
При оформлении блоков из пластиковой вагонки используют декоративный погонаж. Стартовый профиль применяют, когда нужно закрыть обрезы материала внизу, вырезы дверей и окон. Внутренний и наружный профиль – для установки в углах. Соединительным профилем соединяют панели по длине. А стеновой блок и потолок на стыке оформляют потолочным плинтусом.
Монтаж вагонки начинают с угла. Для начала нужно вставить панель в замок угла, причем на 4-5см выше, чем запланировано. Сдвинув вниз, опустить вагонку в замок стартового профиля и закрепить. Аналогично смонтировать следующие панели. Если помещение рассчитано на частое воздействие воды на стены, например, душевые, ванные комнаты, необходимо провести герметизацию в местах соединения панели внизу и стартового профиля. Для этого подойдет любой герметик, подобный водостойкому силикону.
Чтобы врезать в панели выключатели и розетки, используют строительный нож, лобзик или ножовку. Перед этим делается разметка выреза с помощью маркера.
Пластиковые панели отличаются от вагонки отсутствием шва при креплении. При установке панелей шов между ними незаметен даже на ощупь. По ширине панели бывают 15-50см. Популярностью пользуются панели шириной 25см.
Все же, как бы легким не был монтаж пластиковой вагонки, желательно присутствие помощника. Это значительно уменьшит затраченное время работы, да и не помешает еще одна «пара глаз», наблюдающая за размещением материала.
Вагонка без труда разрезается как в длину, так и поперек. Поэтому подогнать размеры при монтаже – не проблема. Соединение вагонки происходит с помощью пазов. Такой тип допускает несовпадение цвета расшивки с панелями, она бывает также зеркальной.
Установка пластиковой вагонки предусматривает разные способы и позволяет выбрать наиболее удобный.
- с помощью строительных скоб;
- с помощью гвоздей, имеющих широкие шляпки и антикоррозийное покрытие;
- с помощью саморезов;
- с помощью клеевых составов и смесей.
Устанавливая на вертикальную поверхность, панель нужно фиксировать с расстоянием не больше 60см, а устанавливая на потолок – закреплять вагонку на расстоянии не более 50см, чтобы исключить провисание. Перед креплением панелей поверхность необходимо предварительно очистить.
В случае, когда поверхность неровная, монтируют каркас из деревянных реек. Рейки размещают перпендикулярно к панелям. Расстояние между рейками должно быть не больше 50см. Если в помещении повышенная влажность, обрешетку обрабатывают специальным составом. От качества выполненной обрешетки зависит внешний вид стены, который она приобретет после завершения монтажных работ. Следовательно, необходимо чаше прикладывать уровень. Поверхность каркаса должна быть строго перпендикулярна к полу. В случае необходимости, например, как перепады плоскости стены, используют прокладки. Перпендикулярность обрешетки к панелям следует учитывать в любом случае, будет ли монтаж вагонки вертикальный, горизонтальный или же под углом. Пластиковая обрешетка может продаваться в комплекте с вагонкой.
При оформлении блоков из пластиковой вагонки используют декоративный погонаж. Стартовый профиль применяют, когда нужно закрыть обрезы материала внизу, вырезы дверей и окон. Внутренний и наружный профиль – для установки в углах. Соединительным профилем соединяют панели по длине. А стеновой блок и потолок на стыке оформляют потолочным плинтусом.
Монтаж вагонки начинают с угла. Для начала нужно вставить панель в замок угла, причем на 4-5см выше, чем запланировано. Сдвинув вниз, опустить вагонку в замок стартового профиля и закрепить. Аналогично смонтировать следующие панели. Если помещение рассчитано на частое воздействие воды на стены, например, душевые, ванные комнаты, необходимо провести герметизацию в местах соединения панели внизу и стартового профиля. Для этого подойдет любой герметик, подобный водостойкому силикону.
Чтобы врезать в панели выключатели и розетки, используют строительный нож, лобзик или ножовку. Перед этим делается разметка выреза с помощью маркера.
Пластиковые панели отличаются от вагонки отсутствием шва при креплении. При установке панелей шов между ними незаметен даже на ощупь. По ширине панели бывают 15-50см. Популярностью пользуются панели шириной 25см.
Все же, как бы легким не был монтаж пластиковой вагонки, желательно присутствие помощника. Это значительно уменьшит затраченное время работы, да и не помешает еще одна «пара глаз», наблюдающая за размещением материала.
Сколько стоит построить дом? Стоимость постройки дома.
Те, кто хоть раз думали о собственном доме, обязательно задавали себе вопрос— сколько стоит дом построить? На самом деле все достаточно просто. Строительство дома— это ряд различных операций, которые выполняются в определенной последовательности и в определенные сроки. Вы спросите — а что за сроки? Прежде всего нужно разобраться какие этапы проходит сам дом от чертежа до готового изделия «под ключ». Цена загородного дома складывается из очень многих факторов. Прежде всего нужно разработать проектно— сметную документацию. Без проекта с вами строители будут разговаривать «на пальцах"— стоимость постройки дома вы сможете узнать весьма приблизительно. Но проект стоит денег.
Вот вам и первые затраты. Есть несколько вариантов:
— у вас есть знакомый архитектор,
— вы приобретаете готовый проект,
— вы обратились в архитектурную фирму,
— строительное предприятие берет на себя весь комплекс работ.
Вариантов может быть еще очень много, но это самые основные и наиболее часто встречающиеся. Самый дорогостоящий— позволить строителям считать все самим. Именно по этой причине не стоит гнаться за кажущимся избавлением от всех проблем. Стоимость разработки проектно— сметной документации может быть различной. Наиболее лояльные цены— от 5 у. е за 1 м. кв. проектируемой площади. Вы не должны забывать, что серьезные архитектурные фирмы не только разрабатывают проект дома, но и проводят его утверждение и согласование во всех необходимых службах. Без процедуры согласования ваш дом просто не может быть сдан в эксплуатацию. Это касается и частных домостроений.
Проект готов, согласован. Приступаем к самому строительству. И опять перед нами возникает проблема— кому доверить столь важную работу. Вариантов очень много — серьезные строительные фирмы обычно высоко оценивают собственные услуги. Нанимать какую либо бригаду— нет гарантии качества. Здесь все зависит от вас. Но лучше всего, чтобы у вас отношения строились с одним конкретным подрядчиком и обязательно на договорной основе.
Прежде всего необходимо построить фундамент. Говорят— земляные работы и строительство фундамента составляет половину затрат, которые предусматриваются на всю стройку. И в этом есть рациональное зерно. От того, какие материалы для строительства дома вы выберите, от этажности дома и многих других факторов будет на прямую зависеть стоимость работ по обустройству фундамента. Должен отметить, что многие строители работают по простой схеме— вам называют сразу стоимость 1 м. кв. «под ключ». Учитывая изобилие строительных материалов стоимость работ колеблется в пределах 700 — 1200 у. е. за 1 кв. м. готовой площади. Вот и можете представить — сколько реально стоит обустройство фундамента. Естественно, что стоимость ленточного фундамента будет во много раз ниже, чем фундамента на так называемой «монолитной подушке» (применяется в тех районах, где к близко к поверхности подходят грунтовые воды).
После обустройство фундамента обычно приступают к возведению стен. Вариантов здесь может быть очень много:
— кирпич,
— пенобетон,
— шлаконабивной,
— деревянный,
— монолитный.
Список можно продолжать очень долго. От стоимости материалов и будет зависеть стоимость возведения стен. Возьмем такой популярный сегодня способ, как возведение стен с применением полиуретановой не съемной опалубки. Проще говоря— строительство такого дома напоминает всем известный конструктор ЛЕГО. Цены на арматуру в различных регионах бывают разные, стоимость одного кубометра бетона около 80 у. е… Опалубка стоит от 3 у. е. за шт. Зная размеры такого «кирпича» и вашего дома можно легко посчитать ваши затраты. Применение такого метода возведения стен имеет ряд преимуществ— конструкция получается легкой, прочной, пожаробезопасной и утепленной.
Строительство любого дома завершается возведением кровли. Строительство крыши является также очень ответственным этапом. Стоимость кровли будет зависеть от того, какой именно материал вы будете применять. Шифер сегодня стоит около 5 у. е. за лист, металлочерепица начинается от 10 у. е. Но не стоит забывать о том, что вам понадобится лес, ОСБ плита, рубероид, краска для крыши. Даже гвозди и те имеют различную стоимость.
Стоимость внутренних работ — остекление, двери, лестницы, прокладка разного рода коммуникаций (вода, отопление, свет) поглотят еще много средств из семейного бюджета. Зная свойства того или иного материала вы должны найти «золотую середину» в тех расходах, которые вы можете позволить себе на строительство дома.
Вот вам и первые затраты. Есть несколько вариантов:
— у вас есть знакомый архитектор,
— вы приобретаете готовый проект,
— вы обратились в архитектурную фирму,
— строительное предприятие берет на себя весь комплекс работ.
Вариантов может быть еще очень много, но это самые основные и наиболее часто встречающиеся. Самый дорогостоящий— позволить строителям считать все самим. Именно по этой причине не стоит гнаться за кажущимся избавлением от всех проблем. Стоимость разработки проектно— сметной документации может быть различной. Наиболее лояльные цены— от 5 у. е за 1 м. кв. проектируемой площади. Вы не должны забывать, что серьезные архитектурные фирмы не только разрабатывают проект дома, но и проводят его утверждение и согласование во всех необходимых службах. Без процедуры согласования ваш дом просто не может быть сдан в эксплуатацию. Это касается и частных домостроений.
Проект готов, согласован. Приступаем к самому строительству. И опять перед нами возникает проблема— кому доверить столь важную работу. Вариантов очень много — серьезные строительные фирмы обычно высоко оценивают собственные услуги. Нанимать какую либо бригаду— нет гарантии качества. Здесь все зависит от вас. Но лучше всего, чтобы у вас отношения строились с одним конкретным подрядчиком и обязательно на договорной основе.
Прежде всего необходимо построить фундамент. Говорят— земляные работы и строительство фундамента составляет половину затрат, которые предусматриваются на всю стройку. И в этом есть рациональное зерно. От того, какие материалы для строительства дома вы выберите, от этажности дома и многих других факторов будет на прямую зависеть стоимость работ по обустройству фундамента. Должен отметить, что многие строители работают по простой схеме— вам называют сразу стоимость 1 м. кв. «под ключ». Учитывая изобилие строительных материалов стоимость работ колеблется в пределах 700 — 1200 у. е. за 1 кв. м. готовой площади. Вот и можете представить — сколько реально стоит обустройство фундамента. Естественно, что стоимость ленточного фундамента будет во много раз ниже, чем фундамента на так называемой «монолитной подушке» (применяется в тех районах, где к близко к поверхности подходят грунтовые воды).
После обустройство фундамента обычно приступают к возведению стен. Вариантов здесь может быть очень много:
— кирпич,
— пенобетон,
— шлаконабивной,
— деревянный,
— монолитный.
Список можно продолжать очень долго. От стоимости материалов и будет зависеть стоимость возведения стен. Возьмем такой популярный сегодня способ, как возведение стен с применением полиуретановой не съемной опалубки. Проще говоря— строительство такого дома напоминает всем известный конструктор ЛЕГО. Цены на арматуру в различных регионах бывают разные, стоимость одного кубометра бетона около 80 у. е… Опалубка стоит от 3 у. е. за шт. Зная размеры такого «кирпича» и вашего дома можно легко посчитать ваши затраты. Применение такого метода возведения стен имеет ряд преимуществ— конструкция получается легкой, прочной, пожаробезопасной и утепленной.
Строительство любого дома завершается возведением кровли. Строительство крыши является также очень ответственным этапом. Стоимость кровли будет зависеть от того, какой именно материал вы будете применять. Шифер сегодня стоит около 5 у. е. за лист, металлочерепица начинается от 10 у. е. Но не стоит забывать о том, что вам понадобится лес, ОСБ плита, рубероид, краска для крыши. Даже гвозди и те имеют различную стоимость.
Стоимость внутренних работ — остекление, двери, лестницы, прокладка разного рода коммуникаций (вода, отопление, свет) поглотят еще много средств из семейного бюджета. Зная свойства того или иного материала вы должны найти «золотую середину» в тех расходах, которые вы можете позволить себе на строительство дома.
среда, 4 августа 2010 г.
Отделка стен вагонкой.Облицовка дома сайдингом. Монтаж сайдинга
Отделка стен вагонкой - удобный и несложный способ облицевать стены в помещении, придав ему элегантный и благородны вид. У российских потребителей высокой популярностью пользуются и синтетические, и натуральные виды вагонки. Мы расскажем Вам о том, как выполнить монтаж пластиковой вагонки и обшивку деревянной вагонкой.
До начала отделки стен вагонкой спланируйте, где у Вас будут пролегать электропроводка, телефонные, компьютерные и другие кабели. Все кабельные коммуникации необходимо протянуть заранее. То же самое относится к электророзеткам и различным выключателям.
Облицовка вагонкой осуществляется, как правило, поверх специальной обрешетки из деревянных брусков. Между брусками можно уложить утепляющий материал и сделать гидроизоляционную прослойку. Для крепления вагонки к обрешетке используют гвозди с маленькими шляпками. Чтобы шляпки гвоздей были не слишком заметны на поверхности вагонки, их лучше располагать вразброс, не по одной линии.
После монтажа обрешетки Вы можете приступить к подбору и раскрою материала. Если Вы планируете сделать обшивку из деревянной вагонки, обязательно убедитесь в том, что все ее планки имеют одинаковый однородный цвет. Важно также отсутствие дефектов, зазубрин и пятен на древесине.
Количество планок, которое понадобится Вам для полной облицовки вагонкой, зависит от того, как размещать вагонку - горизонтально или вертикально? Чтобы рассчитать число планок вагонки, Вам необходимо знать общую площадь поверхности, которую Вы хотите облицевать. Площадь отдельной планки вагонки рассчитывается по ее длине и ширине, количество планок - путем деления общей площади на площадь одной планки.
Горизонтальное или вертикальное крепление вагонки выбирается в зависимости от помещения. Если в помещении высокий потолок, выполнить отделку стен вагонкой можно горизонтально. Это поможет зрительно уменьшить высоту, расширить помещение и сделать его более пропорциональным. "Поднять" низкий потолок Вам поможет вертикальная облицовка вагонкой.
Если обрешетка под отделку стен вагонкой уже выполнена, облицовочный материал выбран, рассчитан и - при необходимости - раскроен на планки нужного размера, можно начинать крепление вагонки. Для крепления, как мы уже говорили выше, применяют гвозди с маленькими шляпками. Чтобы крепление было незаметным, гвозди можно забивать в боковых пазах. Также возможно использование специальных металлических скоб, с помощью которых планки незаметно соединяются друг с другом в торцевых частях.
Облицовка вагонкой начинается с угла помещения. Во время проведения работ нужно следить за тем, чтобы все планки находились на одном уровне, в одной плоскости. Ровность планок вагонки относительно друг друга проверяется специальным уровнем и отвесом.
После выполнения обшивки деревянная вагонка пропитывается защитным составом, например, олифой. Для долговечности облицовки вагонку рекомендуется покрыть лаком, глянцевым или матовым, по Вашему желанию. Существует также множество морилок и красящих составов, с помощью которых Вы можете придать деревянной вагонке любой оттенок.
Монтаж пластиковой вагонки осуществляется примерно так же, как и обшивка деревянной вагонкой. Пластиковые планки крепятся друг к другу по методу замкового соединения, и через каждые 50-60 см - прибиваются к обрешетке. В отличие от деревянной вагонки, пластиковая не требует лакокрасочного покрытия и легче монтируется. Обшивка деревянной вагонкой придает помещению благородный вид и является более экологичным способом внутренней отделки.
Дом, отделанный сайдингом, смотрится весьма красиво. Сайдинг — надежный материал, он не лишь делает дом больше привлекательным, но и защищает от ультрафиолетового излучения, сырости.
Сайдинг защищает стены от дождя и ветра, гниения и ржавчины. Сайдинг прост в монтаже и за ним легко ухаживать. Под панелями сайдинга можно установить дополнительный слой утеплителя.
Фасады зданий нужно надежно защищать неблагоприятных природных воздействий. Для этого строители используют сайдинг - навесные вентилируемые фасады.
Сайдинг - это достаточно молодой строительный материал. В наше время в качестве навесных фасадов также используют композитные панели из древесных волокон, цементный, алюминиевый и стальной сайдинг.
Металлический сайдинг (металлосайдинг)
Металлический сайдинг - наиболее распространенный материал отделки зданий. Сайдинговые панели бывают различной расцветки.
Преимущества металлического сайдинга :
- экологичность металлосайдинга;
- высокие прочностные характеристики металлосайдинга;
- цветостойкость металлосайдинга;
- долговечность металлосайдинга;
- негорючесть металлосайдинга;
- стойкость металлосайдинга к резким перепадам температур;
- металлосайдинг улучшает внешний вид фасада, обеспечивая скрытое крепление панелей и комплектующих.
Металлический сайдинг изготовляется из горячеоцинкованной холоднокатанной стали толщиной до 0,5 мм с защитно-декоративным полимерным покрытием. Панели металлосайдинга располагаются горизонтально и крепятся к вертикальным направляющим. Возможен так же и вертикальный монтаж, но в данном случае не обеспечивается достаточная герметизация стыков и примыканий. Панели металлосайдинга стандартных габаритов:
- ширина габаритная – 260 мм;
- ширина монтажная – 230 мм;
- длина – от 2000 до 6000 мм;
- высота профиля – 14 мм;
- вес 1 кв.м. – 5,43 кг.
Металлосайдинг без проблем можно смонтировать самостоятельно. Для монтажа сайдинга используются самонарезающие шурупы либо нержавеющие гвозди. Применяя дополнительные элементы монтажа сайдинга можно оформить архитектурную деталь разной сложности.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг - профилированные трех-четырехметровые панели шириной от 10 до 50 см. Они изготовленые из поливинилхлорида и имеют матовую поверхность, не требующую дополнительной покраски. Виниловый сайдинг сохранил все преимущества ПВХ: он химически инертен, устойчив к коррозии, долговечен (гарантийный срок службы - до 50 лет), и к тому же дешев. Недостаток винилового сайдинга - неустойчивость к воздействию низких температур, что присуще многим полимерам. Но, благодаря постоянному совершенствованию производства большинство ПВХ-панелей уже эксплуатируются при температуре от -50 до +50°С.
Монтаж полимерного сайдинга
Легкость монтажа и уход делают сайдинг выгодным для облицовки стен и реконструкции старых зданий. Главное преимущество сайдинга: легкость и скорость монтажа. Монтаж сайдинга производится на деревянную обрешетку, стыки делаются внахлест либо посредством Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним либо внешним уголком. Все стыки и резы закрываются предназначенными для этого аксессуарами. Монтаж полимерного сайдинга не сложный, но все же лучше доверить профессионалам.
Материал для сайдинга
В производстве сайдинга используют сталь и алюминий. Так как поверхность металла покрывают полимерной пленкой либо окрашивают, то внешне металлический и полимерный сайдинг мало отличаются друг от друга. По сравнению с виниловым сайдингом стальные и алюминиевые панели больше долговечны, прочны, термо- и огнестойки. Металлическим сайдингом отделывают здания связанные с повышенной опасностью, например автозаправочные станции.
Правила монтажа сайдинга
Качество облицовки можно гарантировать только при соблюдении основных правил монтажа сайдинга, обеспечивающих компенсацию температурного расширения материала:
- Нельзя крепите панели сайдинга в натяг относительно друг друга.
- Не прибивайте сайдинг и аксессуары к поверхностям плотно.
- Прибивайте сайдинг лишь через вырезы, и никогда сквозь плоскость элементов.
- В местах стыков панелей сайдинга и аксессуаров оставляйте зазоры не менее 5 мм.
До начала отделки стен вагонкой спланируйте, где у Вас будут пролегать электропроводка, телефонные, компьютерные и другие кабели. Все кабельные коммуникации необходимо протянуть заранее. То же самое относится к электророзеткам и различным выключателям.
Облицовка вагонкой осуществляется, как правило, поверх специальной обрешетки из деревянных брусков. Между брусками можно уложить утепляющий материал и сделать гидроизоляционную прослойку. Для крепления вагонки к обрешетке используют гвозди с маленькими шляпками. Чтобы шляпки гвоздей были не слишком заметны на поверхности вагонки, их лучше располагать вразброс, не по одной линии.
После монтажа обрешетки Вы можете приступить к подбору и раскрою материала. Если Вы планируете сделать обшивку из деревянной вагонки, обязательно убедитесь в том, что все ее планки имеют одинаковый однородный цвет. Важно также отсутствие дефектов, зазубрин и пятен на древесине.
Количество планок, которое понадобится Вам для полной облицовки вагонкой, зависит от того, как размещать вагонку - горизонтально или вертикально? Чтобы рассчитать число планок вагонки, Вам необходимо знать общую площадь поверхности, которую Вы хотите облицевать. Площадь отдельной планки вагонки рассчитывается по ее длине и ширине, количество планок - путем деления общей площади на площадь одной планки.
Горизонтальное или вертикальное крепление вагонки выбирается в зависимости от помещения. Если в помещении высокий потолок, выполнить отделку стен вагонкой можно горизонтально. Это поможет зрительно уменьшить высоту, расширить помещение и сделать его более пропорциональным. "Поднять" низкий потолок Вам поможет вертикальная облицовка вагонкой.
Если обрешетка под отделку стен вагонкой уже выполнена, облицовочный материал выбран, рассчитан и - при необходимости - раскроен на планки нужного размера, можно начинать крепление вагонки. Для крепления, как мы уже говорили выше, применяют гвозди с маленькими шляпками. Чтобы крепление было незаметным, гвозди можно забивать в боковых пазах. Также возможно использование специальных металлических скоб, с помощью которых планки незаметно соединяются друг с другом в торцевых частях.
Облицовка вагонкой начинается с угла помещения. Во время проведения работ нужно следить за тем, чтобы все планки находились на одном уровне, в одной плоскости. Ровность планок вагонки относительно друг друга проверяется специальным уровнем и отвесом.
После выполнения обшивки деревянная вагонка пропитывается защитным составом, например, олифой. Для долговечности облицовки вагонку рекомендуется покрыть лаком, глянцевым или матовым, по Вашему желанию. Существует также множество морилок и красящих составов, с помощью которых Вы можете придать деревянной вагонке любой оттенок.
Монтаж пластиковой вагонки осуществляется примерно так же, как и обшивка деревянной вагонкой. Пластиковые планки крепятся друг к другу по методу замкового соединения, и через каждые 50-60 см - прибиваются к обрешетке. В отличие от деревянной вагонки, пластиковая не требует лакокрасочного покрытия и легче монтируется. Обшивка деревянной вагонкой придает помещению благородный вид и является более экологичным способом внутренней отделки.
Дом, отделанный сайдингом, смотрится весьма красиво. Сайдинг — надежный материал, он не лишь делает дом больше привлекательным, но и защищает от ультрафиолетового излучения, сырости.
Сайдинг защищает стены от дождя и ветра, гниения и ржавчины. Сайдинг прост в монтаже и за ним легко ухаживать. Под панелями сайдинга можно установить дополнительный слой утеплителя.
Фасады зданий нужно надежно защищать неблагоприятных природных воздействий. Для этого строители используют сайдинг - навесные вентилируемые фасады.
Сайдинг - это достаточно молодой строительный материал. В наше время в качестве навесных фасадов также используют композитные панели из древесных волокон, цементный, алюминиевый и стальной сайдинг.
Металлический сайдинг (металлосайдинг)
Металлический сайдинг - наиболее распространенный материал отделки зданий. Сайдинговые панели бывают различной расцветки.
Преимущества металлического сайдинга :
- экологичность металлосайдинга;
- высокие прочностные характеристики металлосайдинга;
- цветостойкость металлосайдинга;
- долговечность металлосайдинга;
- негорючесть металлосайдинга;
- стойкость металлосайдинга к резким перепадам температур;
- металлосайдинг улучшает внешний вид фасада, обеспечивая скрытое крепление панелей и комплектующих.
Металлический сайдинг изготовляется из горячеоцинкованной холоднокатанной стали толщиной до 0,5 мм с защитно-декоративным полимерным покрытием. Панели металлосайдинга располагаются горизонтально и крепятся к вертикальным направляющим. Возможен так же и вертикальный монтаж, но в данном случае не обеспечивается достаточная герметизация стыков и примыканий. Панели металлосайдинга стандартных габаритов:
- ширина габаритная – 260 мм;
- ширина монтажная – 230 мм;
- длина – от 2000 до 6000 мм;
- высота профиля – 14 мм;
- вес 1 кв.м. – 5,43 кг.
Металлосайдинг без проблем можно смонтировать самостоятельно. Для монтажа сайдинга используются самонарезающие шурупы либо нержавеющие гвозди. Применяя дополнительные элементы монтажа сайдинга можно оформить архитектурную деталь разной сложности.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг - профилированные трех-четырехметровые панели шириной от 10 до 50 см. Они изготовленые из поливинилхлорида и имеют матовую поверхность, не требующую дополнительной покраски. Виниловый сайдинг сохранил все преимущества ПВХ: он химически инертен, устойчив к коррозии, долговечен (гарантийный срок службы - до 50 лет), и к тому же дешев. Недостаток винилового сайдинга - неустойчивость к воздействию низких температур, что присуще многим полимерам. Но, благодаря постоянному совершенствованию производства большинство ПВХ-панелей уже эксплуатируются при температуре от -50 до +50°С.
Монтаж полимерного сайдинга
Легкость монтажа и уход делают сайдинг выгодным для облицовки стен и реконструкции старых зданий. Главное преимущество сайдинга: легкость и скорость монтажа. Монтаж сайдинга производится на деревянную обрешетку, стыки делаются внахлест либо посредством Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним либо внешним уголком. Все стыки и резы закрываются предназначенными для этого аксессуарами. Монтаж полимерного сайдинга не сложный, но все же лучше доверить профессионалам.
Материал для сайдинга
В производстве сайдинга используют сталь и алюминий. Так как поверхность металла покрывают полимерной пленкой либо окрашивают, то внешне металлический и полимерный сайдинг мало отличаются друг от друга. По сравнению с виниловым сайдингом стальные и алюминиевые панели больше долговечны, прочны, термо- и огнестойки. Металлическим сайдингом отделывают здания связанные с повышенной опасностью, например автозаправочные станции.
Правила монтажа сайдинга
Качество облицовки можно гарантировать только при соблюдении основных правил монтажа сайдинга, обеспечивающих компенсацию температурного расширения материала:
- Нельзя крепите панели сайдинга в натяг относительно друг друга.
- Не прибивайте сайдинг и аксессуары к поверхностям плотно.
- Прибивайте сайдинг лишь через вырезы, и никогда сквозь плоскость элементов.
- В местах стыков панелей сайдинга и аксессуаров оставляйте зазоры не менее 5 мм.
четверг, 29 июля 2010 г.
Цельный профилированный брус
Мы рады предложить Вам лучшие решения по строительству из профилированного бруса! Постоянно изучая и перенимая опыт финов, которые далеко ушли вперед в строительстве деревянных домов, мы переняли ряд возможностей избегать трещин в деревянных домах из профилированного бруса, а именно мы предлагаем брус размером 130/160, 130/170, 140/180мм, что позволяет заставить брус трескать по пути наименьшего сопротивления - в более узкую стенку, которая в случае применения размеров приведенных выше - верх и низ бруса, то есть основные трещины в данном случае уйдут в стену и не нарушат эстетики Вашего дома.
Преимущества профилированного бруса:
100% массив дерева. Основой является древесина Карпатской ели (смерека), которая проростает в одном из наиболее экологически чистых мест Европы - Украинских Карпатах.
0% клея, соответственно максимальная природность материала. Экологически чистая древесина.
Имеет идеально гладкие поверхности боковых сторон. Не требует дополнительной отделки ни снаружи, ни внутри. Дом из такого бруса имеет опрятный и привлекательный внешний вид.
Теплый. Профилированный брус за счет идеального прилегания, широкого мостика холода, сложного "лабиринтного" (то есть со смещением) замка в двух плоскостях с зазором 3 мм, значительно превосходит оцилиндрованное бревно по теплоизоляции. Так профилированный брус сечением 140х140 мм эквивалентен бревну диаметром 240мм, 190х190мм - 320мм и 240х190мм - 420мм.
Экономичный. Для достижения одной и той же теплоизоляции профилированного бруса идет до 40% меньше, как в объеме, так и по стоимости, чем оцилиндрованного бревна, и он почти в 2 раза дешевле клееного бруса, что делает профилированный брус самым выгодным строительным материалом.
Минимальная усадка подсушенного бруса. В производстве используется брус, подсохший в естественных условиях. В соответствии с ГОСТом усадка подсушенного бруса до эксплуатационной влажности (14-16%) составляет всего 3,5% для ели, сосны и кедра и 4,5% для лиственницы. К примеру, клееный брус дает усадку до 3%. Практически одинаковые показатели.
Не требуется конопатка после усадки. В отличие от оцилиндрованного бревна, где после усадки необходимо конопатить весь дом, а особенно щели в чашках, конструкция замка в брусе и использовние качественных утеплителей исключает продувание, что дает дополнительную экономию средств.
В стены не затекает вода. Форма профиля рассчитана так, что дождевая вода не попадает между брусом, что в свою очередь предохраняет стены от гниения.
Меньше трещин на боковых сторонах. Дерево без трещин не бывает, но при производстве профилированного бруса возможность появления трещин значительно меньше, так как в брусе снято напряжение с четырех сторон.
Легкость и скорость сборки базового комплекта. Коробка из стен и стропильной части крыши собирается в период около 3 недель, а дом под ключ может быть сдан в период 3-4 месяцев.
Дышит. В отличие от клееного бруса, где нарушена вся внутренняя структура дерева, профилированный брус из массива является материалом, который дышит. Через стены и торцы постоянно происходит воздухообмен. Даже при закрытых окнах воздух в таком доме будет всегда свежим и наполнен ароматом дерева. Такие дома не требуют кондиционеров. В течении дня более 30 % воздуха в доме меняется через стены. Дом сам поддерживает оптимальную влажность, кислородный баланс и распределяет тепло, создавая комфортные условия для жизни, поэтому в деревянном доме зимой уютное тепло, а летом приятная прохлада.
Ядровая древесина - основа профилированного бруса. Хвойные породы, к которым относятся ель, сосна, кедр и лиственница, имеют ядровую древесину, составляющую центральную часть ствола. В растущем дереве ядро выполняет механическую функцию, выдерживая как вес дерева, так и ветровые и снеговые нагрузки, имеет большую плотность, прочность, повышенную био- и огнестойкость, пропитана смолой и является самой ценной частью дерева. Профилированный брус, изготовленный из ядровой древесины этих пород является лучшим строительным материалом.
Преимущества профилированного бруса:
100% массив дерева. Основой является древесина Карпатской ели (смерека), которая проростает в одном из наиболее экологически чистых мест Европы - Украинских Карпатах.
0% клея, соответственно максимальная природность материала. Экологически чистая древесина.
Имеет идеально гладкие поверхности боковых сторон. Не требует дополнительной отделки ни снаружи, ни внутри. Дом из такого бруса имеет опрятный и привлекательный внешний вид.
Теплый. Профилированный брус за счет идеального прилегания, широкого мостика холода, сложного "лабиринтного" (то есть со смещением) замка в двух плоскостях с зазором 3 мм, значительно превосходит оцилиндрованное бревно по теплоизоляции. Так профилированный брус сечением 140х140 мм эквивалентен бревну диаметром 240мм, 190х190мм - 320мм и 240х190мм - 420мм.
Экономичный. Для достижения одной и той же теплоизоляции профилированного бруса идет до 40% меньше, как в объеме, так и по стоимости, чем оцилиндрованного бревна, и он почти в 2 раза дешевле клееного бруса, что делает профилированный брус самым выгодным строительным материалом.
Минимальная усадка подсушенного бруса. В производстве используется брус, подсохший в естественных условиях. В соответствии с ГОСТом усадка подсушенного бруса до эксплуатационной влажности (14-16%) составляет всего 3,5% для ели, сосны и кедра и 4,5% для лиственницы. К примеру, клееный брус дает усадку до 3%. Практически одинаковые показатели.
Не требуется конопатка после усадки. В отличие от оцилиндрованного бревна, где после усадки необходимо конопатить весь дом, а особенно щели в чашках, конструкция замка в брусе и использовние качественных утеплителей исключает продувание, что дает дополнительную экономию средств.
В стены не затекает вода. Форма профиля рассчитана так, что дождевая вода не попадает между брусом, что в свою очередь предохраняет стены от гниения.
Меньше трещин на боковых сторонах. Дерево без трещин не бывает, но при производстве профилированного бруса возможность появления трещин значительно меньше, так как в брусе снято напряжение с четырех сторон.
Легкость и скорость сборки базового комплекта. Коробка из стен и стропильной части крыши собирается в период около 3 недель, а дом под ключ может быть сдан в период 3-4 месяцев.
Дышит. В отличие от клееного бруса, где нарушена вся внутренняя структура дерева, профилированный брус из массива является материалом, который дышит. Через стены и торцы постоянно происходит воздухообмен. Даже при закрытых окнах воздух в таком доме будет всегда свежим и наполнен ароматом дерева. Такие дома не требуют кондиционеров. В течении дня более 30 % воздуха в доме меняется через стены. Дом сам поддерживает оптимальную влажность, кислородный баланс и распределяет тепло, создавая комфортные условия для жизни, поэтому в деревянном доме зимой уютное тепло, а летом приятная прохлада.
Ядровая древесина - основа профилированного бруса. Хвойные породы, к которым относятся ель, сосна, кедр и лиственница, имеют ядровую древесину, составляющую центральную часть ствола. В растущем дереве ядро выполняет механическую функцию, выдерживая как вес дерева, так и ветровые и снеговые нагрузки, имеет большую плотность, прочность, повышенную био- и огнестойкость, пропитана смолой и является самой ценной частью дерева. Профилированный брус, изготовленный из ядровой древесины этих пород является лучшим строительным материалом.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)