УХОД ЗА РОЗАМИ

Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта — начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания, почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность, и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.
Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда — на 4—5.
При выращивании - на срез ранневесенняя обрезка должна проводиться в зависимости - от сортовых особенностей. Сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Ныо-Йоркер, Пуансеттия, Супep Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек? Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых — 2—3 почек.
Мульчирование, поливы, удобрение. Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5-6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где нет возможности поливать розы регулярно.
Установлено (ВНИИСХ им. Мичурина, 1957), что 2-метровый слой большинства почв на площади 1 га вмещает 4—5 тыс. куб. м легкодоступной растениям воды. Этот слой почвы является надежным «водохранилищем», размещенным непосредственно под растениями. Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя. Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растений. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации. В дальнейшем при отсутствии Должного количества осадков применяются вегетационные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне 75% от полевой влагоемкости.
При дефиците влаги, который наблюдается у нас чаще в июне — июле — августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20—30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней. Для лучшего сохранения влаги и аэрации после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что гари достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.
Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Суперфосфат лучше залить за сутки до применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.
Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3—4 л этого раствора.
В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.
Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.
Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.
Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой цветочных плантаций, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях, на больших площадях, с помощью почворыхлителя. Этот агроприем совмещают с глубоким внесением азота — 100 кг/га, фосфора — 70 кг. Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кг/га действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа. Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.
Такая система агротехники способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в целях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.
Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество цветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.
Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.
Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль. Если ее вовремя не удалить, она быстро развивается, куст слабеет и нередко вырождается — дичает. Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.
За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэрации почвы и борьба с сорной растительностью.
Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды. Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости — 1 л на 10 кв; м. Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал. Для этого к 200 л воды добавляют 22 г атразина (или 33 г симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества мульчи достаточно для 15—20 кв. м почвы.
Летняя обрезка кустов. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков. Поэтому очень важно летом регулировать цветение.
Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов. Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми цветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.
Последующее цветение кустов и качество цветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
Первый период начинается со второй половины лета, когда приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов. В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, а также прищипнуть верхушки побегов.
Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-процентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Перед окучиванием роз удаляют листья, цветы и неодревесневшую часть побегов. Некоторые цветоводы в конце октября, задолго до укрытия, срезают все цветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см нецелесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75—80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это приводит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
Надежное, средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.

Какой должен быть уход за розами в летний период.

Малые архитектурные формы

Чтобы не изобретать велосипед и не запрягать в одну повозку "коня и трепетную лань", имеет смысл для начала обратиться к опытным специалистам по ландшафтному дизайну. Обычно такое обращение происходит на этапе, когда дом уже построен. Именно от него, как от печки, "танцует" проектировщик ландшафта, чьими рекомендациями не следует пренебрегать. Если средства позволяют, вы, допустим, можете купить за рубежом модную беседку из гнутых металлоконструкций со стеклянной крышей, - но будет ли она гармонировать с домом, который выстроен из оцилиндрованного бревна?

Если же подойти к решению этого вопроса с точки зрения единства стиля и соответствия вторичных элементов ландшафта основным, то результат, безусловно, порадует. Способов обустроить ваш участок малыми архитектурными формами немало, поскольку эти формы можно сочетать и варьировать в очень широких пределах (даже с учетом вышесказанного). Практически к любому дому можно подобрать соответствующую его облику беседку или несколько беседок. Они могут быть изготовлены из дерева, камня или иметь металлическую несущую основу; крыша может быть обычной или прозрачной; что же касается размеров, то здесь все определяется не столько наличием средств у заказчика, сколько соответствием замыслу в целом (согласитесь, что слишком крупное сооружение такого рода будет отвлекать на себя внимание, да и уютной подобную беседку не назовешь).

Помимо того, что беседки служат местом отдыха и уединения, еще одна их функция - служить элементом вертикального озеленения. Обычное озеленение (газоны, декоративные кустарники и т. д.) планируется и распределяется по горизонтали в разных частях участка. Однако существует немало вьющихся растений, которые можно высадить как раз возле вашей беседки, и их стебли и листва, закрывающие проемы, создадут особый колорит и в прямом смысле приблизят к природе.
Все мы знаем, что стены строятся для того, чтобы обозначить границы владений и служить защитой от непрошеных гостей. Однако стены и перегородки внутри участков, кроме прямого функционального назначения (разграничение частей ваших владений), могут доставлять и эстетическое удовольствие. Подпорные стенки служат для поддержания грунта в тех местах, где одна часть участка выше другой. На участке со склоном или сложным рельефом они позволяют провести террасирование, на ровном - могут выделить часть приподнятого сада.

Говоря о материалах, из которых создаются малые архитектурные формы, в первую очередь имеют в виду дерево. Конструкции из дерева подходят для любого сада, поскольку цвет и текстура дерева естественным образом сочетаются с окружающей природой. И, поскольку дерево обладает самыми разнообразными свойствами, выбор построек из него практически безграничен.

Кроме беседок из дерева, как правило, сооружают скамейки, которые устанавливают в самых разных местах участка, в особенности там, где тень и есть возможность посидеть и отдохнуть. Конструкция скамеек может быть самой разной, но желательно не выпадающей из общего эстетического решения вашего участка.
Если через участок проходит ручей или там имеются искусственные каналы, то через них могут быть переброшены мосты. С перилами и без них, широкие и узкие, ровные и выгнутые, эти архитектурные формы способны придать участку оригинальный облик и особо подчеркнуть водную стихию. Ну и, конечно, помимо декоративной, мосты выполняют практическую функцию, служа переправой через разделяющие части владений водные преграды.

Менее известны заказчикам ландшафтных фирм такие архитектурные формы, как шпалеры. В самом простом варианте шпалера представляет собой два столба, между которыми натянута металлическая сетка. Затем вдоль сетки высаживаются растения, которые переплетением стеблей и листвы создают вертикальную зеленую стену. Шпалеры могут комбинироваться, располагаться под разными углами по отношению друг к другу, делая пейзаж вашего участка еще интереснее. Недостаток же этой простой шпалеры в том, что зимой она не имеет никакого вида и, напротив, лишь портит пейзаж.

Выход может быть следующий: вместо сетки вы заказываете шпалеру с декоративной решеткой. В таком случае весной и летом, когда на участке - буйная зелень, она служит элементом вертикального озеленения, зимой же просто украшает пространство своими металлическими узорами.

Бывает, что значительные площади на участке либо мостятся плиткой, либо асфальтируются. Но, коль скоро вы за городом, хочется, чтобы и эти пространства были живыми и украшенными зеленью и цветами. Осуществить такое озеленение помогут вазоны - еще одна малая архитектурная форма, которая устанавливается в том месте, где земля скрыта и потому не может быть использована в качестве плодородной почвы. В данном случае почва насыпается в вазон, а далее он выставляется вдоль дорожек, на площадках и т. д.

Еще одна малая форма - это площадка для барбекю. Обычно она представляет собой несколько скамеек и расположенный между ними очаг. Все это может быть сделано из разных материалов, и требование тут одно: соответствие общему замыслу. То же самое можно сказать и про фонари, выбор которых очень широк, и про обелиски, которые стали популярны в последние годы.

Существенную роль в оформлении пространства может играть также садовая керамика, которая бывает нефункциональная, то есть несет чисто эстетическую нагрузку (скульптуры, керамические валуны и т. д.), и функциональная, то есть, помимо украшения участка, иметь и вполне утилитарное применение. Это могут быть отделанные керамикой светильники, формы для растений и икебан, опорные стенки - список тут длинный.

Вот один из примеров: положим, вам хотелось бы оригинально оформить исток ручья или родник, которые имеются на вашем участке. Можно для этого использовать банальную трубу, из которой будет течь вода, а можно уложить набок керамический кувшин, укрепить его, а снизу подвести трубопровод. В итоге ваш ручей будет "вытекать" из кувшина, что, согласитесь, гораздо оригинальнее. Хотя здесь следует сказать, что керамические элементы, которые остаются "зимовать" на участке, требуют особой защиты от холода, например, горшки из терракоты пропитывают воском, чтобы они были устойчивы к суровым русским морозам.

Самый же экстравагантный вариант украшения вашего участка малыми архитектурными формами связан с зимним периодом. Зима - время безрадостное, на загородном участке в это время года можно полюбоваться разве что вечнозелеными хвойными деревьями. Если погода позволяет, можно еще вылепить снеговика, но, коль скоро вы пошли по этому пути, не надо останавливаться на полпути. А именно: займитесь установкой в разных местах снежных или ледяных скульптур, которые вам сделают профессионалы. Зима в наших широтах длинная, за городом температура, как правило, минусовая, так что ледяные персонажи будут вас развлекать и радовать весьма долгое время.

Раскройте цвета дорожного клинкера

Превосходная цветовая палитра керамических натуральных тонов предоставлена Вам на выбор. Они цветостойкие, не выгорающие, долговечные и вечно красивые. Едва ли другое покрытие смогло бы так гармонично связать зеленый цвет природы с окружающей архитектурой. Кто присмотрится по-лучше, тот увидит теплоту красно-коричневых и желтых тонов, а игра света притягивает взгляд к сине-пестрому дорожному клинкеру особенно во время дождя.
Прекрасные цвета оригинального дорожного клинкера от компании ABC-Klinkergruppe получают в печи для обжига, при температурах свыше 1100°C. Оригинальный дорожный клинкер, обожженный из сланцевой глины, выделяется благодаря большой допустимой нагрузке и своему незначительному износу. К тому же он обладает абсолютной морозостойкостью.
Эти естественные цвета являются неотъемлемой составной частью наших будней. Они создают гармоничный фон и являются "качеством жизни"
Тротуарный кирпич является прочным основанием для покрытия улиц и дорог. На протяжении веков тротуарный кирпич использовался не только как строительный материал, но и как декоративный элемент. Тротуарный кирпич соединяет в себе такие характеристики, как: удобный для кладки размер, высокая устойчивость к механическим, химическим и обусловленным окружающей средой воздействиям. Многолетнее производство кирпича из различных сортов глины без химических добавок подчеркивает экологичность материала. Долговечность использования и устойчивость к старению, естественные цвета кирпича и оттенки, созданные самой природой. Впечатление от мостовой, дороги зависит во многом от размеров шва, цвета и формата самой брусчатки. Поверхность, где применялся кирпич тротуарный, создает желаемую гармонию с окружающим миром. Поэтому клинкерный кирпич на мостовой часто используется для решения проблем, связанных с улучшением территорий вокруг жилых домов. Брусчатая поверхность должна соответствовать высоким требованиям, чтобы передвижение по ней было легким и комфортным не только для пешеходов, но и машин. Тротуарный кирпич выдерживает транспорт различной тяжести. При этом нельзя недооценить касательную силу, поэтому укладывать дорожный кирпич можно только тогда, когда при планировке учтена его толщина, размеры швов и вид укладки. Клинкерный тротуарный кирпич это природный строительный и оформительский материал, который имеет большой срок службы и выдерживает высокие нагрузки, так как проходит обжиг при температуре свыше 1100 градусов. Клинкерный кирпич имеет разнообразные природные расцветки без каких-либо химических добавок, легко выдерживает любой вес и препятствует скольжению. Благодаря структурным особенностям клинкерный кирпич обладает очень высокой прочностью и выдерживает без повреждений механические нагрузки величиной до 220 Н/мм2. Разнообразная кирпичная кладка и естественные цвета обожженной глины позволяют гармонично вписать клинкерный кирпич в городской пейзаж и природный загородный ландшафт. Грамотно подобранный тротуарный кирпич способен сделать окружение Вашего дома оригинальным, уютным и привлекательным.

Розы можно высаживать как весной, так и осенью.

Посадка роз

Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С. Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.

Розы посадка и уход

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см.

Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

—2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);

— 1 ведро перегноя;

— 1 ведро песка;

— 1 ведро торфа;

— 1/2 — 1 ведро выветренной глины;

— 1 ведро дерновой земли;

— 2 стакана костной муки;

— 2 стакана золы;

— 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

Ландшафтный дизайн своими руками

Можно ли разработать проект ландшафтного дизайна самостоятельно или в любом случае необходима помощь специалиста по ландшафтному дизайну?

Ухоженные деревья, ровный и сочный газон, розарии и альпийские горки, маленький пруд с розовыми кувшинками, увитые плющом стены дома, площадка для барбекю, маленькая беседка, спрятанная среди кустов жимолости.

Кому-то нравятся на участке сосны, а кто-то любит вишневый сад, кому-то импонируют ровные открытые площадки со строгим английским газоном, а кто-то хочет по утрам выбегать босиком на цветущий луг с маками и васильками.

Перечислять вещи, которые могут сделать людей счастливее и добрее, можно до бесконечности, и в их числе – гармония с окружающим пространством, с природой.

Создать такую гармонию на участке собственного загородного дома можно самостоятельно или с помощью профессионального ландшафтного дизайнера. Создание ландшафта – это ведь не только посадка понравившихся растений и уход за ними, эту процедуру умеют выполнять многие. Садить деревья, кустарники, цветы и поливать их умеют практически все. Но немногие понимают, что современный ландшафтный дизайн своими руками это, прежде всего, правильный и точный расчет, который должен обеспечить в течение многих лет предсказуемый результат от всех произведенных на участке работ.

Например, выбирая деревья для посадки на участке, кроме личных предпочтений, необходимо задать себе следующие вопросы:

- Какими будут эти растения через несколько лет? Возможно, в виде саженцев они имеют очень привлекательный вид, но пройдет пять-семь лет, и их внешность радикально изменится?

- Каким образом нужно формировать кроны посаженных деревьев, для того чтобы через несколько лет получить ожидаемый результат? Что будет, если посаженные деревья не подвергать формирующей обрезке?

- Где посадить деревья так, чтобы они не затеняли цветочные клумбы и другие солнцелюбивые растения?

- Подходит ли выбранным культурам местный климат? Насколько они капризны в приживаемости и последующем уходе? И подходит ли им почва на участке? Например, для хвойных деревьев, таких как ель и сосна, климат Украины подходит отлично. А, к примеру, для решения задачи: ландшафтный дизайн Киев и приживаемость рододендронов? Вероятно, для успешного выполнения последней вам понадобятся некоторые дополнительные знания и умения в выращивании экзотических теплолюбивых культур в нашем климате.

И это только маленькая часть всех вопросов, на которые следует знать ответ прежде, чем вы решите отправиться за покупкой понравившихся вам деревьев и кустарников.

Для того, чтобы оценить объем работ, которые предстоит сделать при обустройстве участка и принять решение, будете вы это делать самостоятельно или с привлечением специалиста ландшафтного дизайна, мы перечислим основные этапы создания ландшафта:

1. Ландшафтное проектирование: этап, на котором составляются несколько основополагающих планов и чертежей, на основании которых и происходит затем процесс реализации: генеральный план с обозначением всех построек и зеленых насаждений, план с указанием всех зеленых насаждений и местом расположения их на участке (дендрологический пла), план полива, чертежи посадки зеленых насаждений, план полива, схемы прокладки дорожек и др.

2. Ландшафтный дизайн, при котором будут проработаны до мелочей все детали участка: наличие и внешний вид малых архитектурных форм: беседок, лавочек, пергол и др., определено соответствие состава почвы выбранным для посадки растениям (при необходимости – частичное изменениие состава почвы) и др. Этап ландшафтного дизайна должен завершиться полным пониманием и визуализацией того, каким будет ваш участок после завершения всех работ.

3. Собственно этап реализации всех планов, перечисленных на этапе ландшафтного проектирования и дизайна: подготовка участка и приведение рельефа в соответствие с планом общих уклонов, коррекция почвы для посадки различных по требованиям к составу грунта зеленых насаждений, рытье траншей и ям под посадки крупномеров, высадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, посев газоно, строительство пергол и беседок и множество других работ.

И если вы все же имеете массу свободного времени и огромное желание самостоятельно создавать гармонию на собственном участке, этому можно научиться на специальных курсах ландшафтного дизайна, который даст необходимые знания и поможет получить специальность «Ландшафтный дизайнер».

Делаем водопад своими руками

Наверное, нет таких людей, которые не хотели бы облагородить территорию своего сада. Красивым украшением для него, может стать искусственный водопад.

Прекрасный вид имеют водопады в водоемах. Для их формирования можно использовать грунт, который остался после создания водоема в саду. Эффект падения воды, достигается путем создания на пути вытекания, нескольких небольших уступов, высотой от 15 до 30 сантиметров. Последний уступ внизу водопада сооружается таким образом, чтобы он превышал уровень поверхности воды водоема на 30 сантиметров. Общая высота искусственного водопада, обычно составляет 1,5 метра.

Уступы в водопаде, изготавливаются из различных материалов, начиная от натурального камня и заканчивая стеклопластиком. Но более удобным и естественным материалом является песчаник. Его легче обработать и придать требуемую форму. Обычно водопады и водоем изготавливают из одного материала. Таким образом, вся конструкция будет выглядеть естественней.

Во время сооружения водопада, во избежание утечки воды, применяется гидроизоляция. Для этого, под камнями делают уплотнение из герметичных материалов или пленки. Первоначально осуществляют извлечение грунта для уступов. Необходимо учесть, что слегка изогнутая траектория движения воды вниз, придает водопаду максимальный декоративный эффект. Перед уступами создают небольшие углубления. При протяженности водопада более двух метров, необходимо предусмотреть укрепление грунта в его русле, с целью предотвращения разрушений. Каждый уступ должен иметь опору из камня или бетона.

Для поступления воды к вершине водопада, применяют насосы подачи воды. При его выборе, необходимо рассчитать мощность. Так, при высоте водопада около одного метра, понадобится насос мощностью от 30 до 35 л / мин. Для подачи воды, шланг глубоко не прячут. Это позволит в случае необходимости, произвести быстрый ремонт. Вода подается из-под камня, что напоминает природный источник.

По окончанию основных работ, водопад своими руками украшают камнями различных видов и размеров, тем самым, придавая ему естественный и эффектный вид.

Клумбы и цветники своими руками

Прежде всего, нужно выбрать подходящее место, причём подходящее не только с эстетической точки зрения, но и комфортное для растений. Желательно, чтобы место было солнечным и не продувалось сильным ветром. При этом помните, что в большинстве случаев лучше сделать одну большую клумбу, чем несколько маленьких, не стоит делать и излишне причудливых очертаний.

Что касается подбора цветов, сначала нарисуйте несколько цветных вариантов плана клумбы своими руками. Рисунок не должен получиться слишком пёстрым. Если вы хотите использовать пёстрые сочетания, он должны не покрывать клумбу сплошь, а разделяться однотонными полосами. Также, яркие цветовые пятна нужно чередовать с белыми или серыми.

Нужно учесть и высоту растений. Чаще всего по краю клумбы сажают низкорослые растения (до 20 см), на большей части клумбы – среднерослые, в центре – высокие растения с выделяющими листьями и яркими цветками или даже кустарники или небольшие деревца.

Подбирая конкретные растения, обратите внимание на условия, в которых они будут расти – климат и тип почвы на вашем участке. Также примите во внимание и сроки цветения. Если вы не учтёте их, это может сыграть с вами злую шутку: растения зацветут не одновременно и так и не сложатся в задуманный вами узор. С другой стороны, согласовав сроки цветения можно добиться дополнительного эффекта, когда в течение всего сезона цветущие растения на клумбе радуют глаз. В зависимости от типа растений, клумбы и цветники делятся на однолетние и многолетние.

Красиво смотрятся сплошные, или ковровые, клумбы. В них растения высаживаются очень плотно, обычно в правильный круг или квадрат размером до 5 метров. Чаще всего это флоксы, георгины, флоксы, астры, циннии. Лучше, если клумба не будет плоской, поэтому если вы используете растения одинаковой высоты, создайте небольшую возвышенность или расположите клумбу на наклонном участке.

Нужно позаботиться и об оформлении краёв клумбы. Нужно следить, чтобы растения не разрастались за её пределы. Чтобы подчеркнуть границу между клумбой и газоном, нужно вырезать вокруг неё узкую полосу дёрна и засыпать её песком, битым кирпичом или другим подобным декоративным материалом. (При этом нужно учесть сочетаемость цвета этого материал с раскраской клумбы). Ближе к дорожкам клумбы обычно делают более низкорослыми.
Также вы можете просмотреть клумбы фото.

Как подобрать растения для клумбы

Окраска цветков и листьев
Чрезвычайно важен подбор растений по окраске и форме цветков. Если вы не знаете, какие цвета больше всего подходят друг к другу, проверьте их сочетаемость на листе бумаги, взяв цветные карандаши или акварельные краски. Чтобы было проще сообразить, нарисуем круг и разделим его на сектора по принципу "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Активная половина - красный, оранжевый, желтый. Это так называемые теплые колеры. Из них обычно составляют элементы рисунка клумбы, к которым следует привлечь внимание. Пассивная - зеленый, синий, фиолетовый - холодные тона, придающие цветнику строгость и часто используемые для создания фона. Самым "горячим" (акцентным) колористы называют оранжевый, а самым "ледяным" - синий. Вне круга и вне конкуренции белый и редкостный в цветочном мире черный. Они - "нейтралы", у них особое назначение. Белый цвет сглаживает контрасты, "разбавляет" насыщенные краски, а черный подчеркивает яркость основной расцветки.

На самом деле цветовая гамма у летников отнюдь не ограничивается названными цветами. Количество оттенков просто невероятно и буквально провоцирует на отступления от классических сочетаний. Главное - не поддаться соблазну использовать все "краски" сразу. Красота возможна даже при комбинации всего трех видов.

Чтобы клумба не выглядела скучно, важно создать красивые контрасты. Наиболее гармоничными и в то же время контрастными считаются сочетания тонов, находящихся в противоположных секторах круга: красный с зеленым, оранжевый с синим, желтый с фиолетовым. К примеру, великолепна рдеющая на фоне зелени отцветшего жасмина герань в белом вазоне. Здесь также неплохо смотрелся бы микс из ярко-желтой и фиолетовой фиалки Витрокка в компании с ампельной оранжевой петунией.

Не бойтесь и необычных цветовых комбинаций: оранжевая крокосмия, карминово-красная эхинацея пурпурная и лиловая астра ромашковая наверняка привлекут к вашей клумбе всеобщее внимание.

Совсем другое дело - ковровая клумба. На ней, чтобы добиться по-настоящему ощутимого контраста, не сажают пеструю смесь растений, а чередуют однотонные группы. Когда необходимо смягчить переход, в пограничных зонах используют те же тона, но меньшей интенсивности или белый. Посмотрите снова на круг. Соседство разных колеров, например, синего с красным, желтого с красным, фиолетового с оранжевым и т. д., тоже неплохо - такие сочетания называют характеристическими.

У многоцветных, пестрых клумб свое несомненное очарование, но игра всевозможных нюансов одного цвета тоже богата интересными возможностями в деле оформления клумбы. Иногда вместо пестроты прибегают к приему тон в тон. Не пренебрегайте гармоничными комбинациями одного и того же цвета, но при этом старайтесь подбирать растения для клумбы с цветками различной формы. Для создания клумбы в синих тонах возьмите, например, мордовник обыкновенный с соцветиями, веронику окололистую с ее длинными соцветиями и герань великолепную с крупными чашевидными цветками. Чем мягче цветовые переходы подобранной тон в тон аранжировки, тем выигрышней смотрится форма цветков. Очень популярны, например, сочетания розовых и лиловых тонов, как у флокса, с красными, как у рудбекии и многоколосника.

Привлекательность клумбы зависит не только от пышного и красочного цветения. Не менее важную роль играет декоративность листьев и их разнообразие, особенно в промежутках между цветением. Смело соединяйте крупнолистные растения и растения с филигранной листвой. Для полузатененных мест классическим сочетанием стал, например, дуэт функии и астильбы.

Высота цветов
Клумбу лучше устраивать горочкой, чтобы каждый цветок был виден во всей красе. Для этого в группу подбираются растения разной высоты. В центре сажают высокое, эффектное растение (для роли солистов достаточно 1-3 видов). От высоты этих растений зависит подбор остальных участников цветочного ансамбля. Если в качестве солиста вы выбрали высокий дельфиниум, то и остальные многолетники могут быть соответственно рослыми. Важно лишь, чтобы они не затеняли солистов. Ближе к краям, достаточно свободно - низкорослые; по кромке - светлый плотный карликовый бордюр. Аналогично оформляют рабатки (вытянутые цветники вдоль дорожек) и пристенные посадки: на переднем плане - виды пониже и желательно не слишком яркие, а в середине и в качестве "задника" - более крупные, более интенсивно окрашенные.

Плотность посадки
Многолетники в цветниках нередко высаживают слишком тесно. Конечно, такая клумба выглядит очень красиво уже в первый сезон. Но не пройдет и трех лет, как растениям станет тесно и некоторые из них придется пересаживать. На просторной клумбе такие цветы, как котовник, сортовая герань и герань мелкотычинковая, наилучшим образом могут продемонстрировать свою красоту.

Нарисовав цветник на бумаге, можно избежать его перенасыщенности. Сначала схематично изобразите молодые растения, а затем пофантазируйте, как будет выглядеть цветник через три года, учитывая размеры взрослых растений. Наверняка картинка поразит вас: все, что так отлично умещалось в момент посадки, разросшись, окажется далеко за бордюром! Не отчаивайтесь, многие растения (дельфиниумы, флоксы) делят раз в три года, а иные (некоторые сорта корейских хризантем) и каждую весну. Значит, места они будут занимать гораздо меньше, а остальные придется сажать с учетом роста. Не забудьте и про расположение корневой системы: учитывайте ее размеры не только в ширину, но и в глубину.

Время цветения
Тщательно подберите растения по времени цветения, чтобы ваша клумба не потеряла декоративности в течение всего лета. Помните, что многие растения цветут повторно, хотя и не столь обильно. Есть и такие, что цветут в течение сезона или имеют очень красивую листву. Яркие, но быстро теряющие декоративность растения сажают одиночками или небольшими группами между видами, зацветающими вслед за ними.

Интересны клумбы-хамелеоны. Если, скажем, посадить смесь кореопсиса и агростеммы, то в июле цветник будет нежно-сиреневым, а в конце августа в течение всего одной недели "перекрасится" в желто-коричневое: словно юная девушка накинула яркий женский платок.

Используйте в клумбах двулетники - они вносят разнообразие. С помощью недолговечных цветочных растений, таких, как наперстянка, меконопсис камбрийский или фиалка сорория, вы сможете менять из года в год облик цветника с многолетниками. Размножаясь самосевом, он появляются в самых неожиданных местах. Если вам нравятся дикорастущие растения, вы должны выделит для них место в цветнике.

Окружение цветника
Создавайте фон для клумбы. При виде пестрой клумбы с многолетниками глазу нередко хочется остановиться на чем-либо более спокойном. Это может быть живая изгородь на заднем плане, подстриженный в виде шара куст самшита или декоративнолистый многолетник. Белоцветковые растения, как, например, розы или лиатрис, смягчают слишком резкие контрасты.

По краям цветника рекомендуется высаживать низкорослые растения, полностью закрывающие почву. Хорошо подходит для этого медуница, низкорослые виды герани и гейхера, а также маленькие кустарники, например, карликовая спирея.

Экология цветника
При создании клумбы нужно учитывать и экологические требования. Это означает, что жизненные формы различных видов растений должны соответствовать условиям их произрастания.

Растения по клумбе всегда соперничают друг с другом в борьбе за свет, влагу и питательные вещества. Позаботьтесь о том, чтобы соседствующие виды обладали примерно одинаковой жизнеспособностью, иначе более слабые растения рано или поздно зачахнут.

Об идеальной почве большинству садоводов-любителей приходится только мечтать. Как правило, она бывает то слишком сухая, то излишне важная, а то чересчур тяжелая. Поэтому для конкретных мест старайтесь подбирать те виды растений, которые полностью подходят к данным условиям.

Планируя цветник, не увлекайтесь многообразием видов. Гораздо большего эффекта удается добиться путем умелого подбора растений по расцветке и срокам цветения. Ведущий принцип при подборе растений в композиции - соблюдение биологического и гармонического единства. Для того чтобы цветник не смотрелся отдельным пятном, нужно привязать его к саду, подобрав растения по форме и цвету. Мы уже немного рассказали о стилях садов. Так вот, требование соответствовать общему стилю усадьбы и сада предъявляется и к клумбам. По оформлению они бывают пейзажными или классическими. Об этом профессионалы обязательно расскажут в будущем.

К сооружению фонтана нужно подойти аккуратно и вдумчиво

Фонтаны издревле служили украшением, как для домов знати, так и для украшения городских улиц и парков. Самым известным в России считается ансамбль фонтанов Петродворца. Это не только уникальное архитектурное сооружение небывалой красоты, но и исторический памятник. Конечно, на дачном участке никто сооружать такие ансамбли не планирует, однако журчащая серебристая струйка сможет оживить любую, пусть даже очень небольшую водную поверхность.

К сооружению фонтана нужно подойти аккуратно и вдумчиво. Но для начала, стоит выбрать какой именно фонтан, вы хотите видеть на своём садовом участке. Фонтаны делятся на несколько видов в зависимости от формы струи и силы напора воды. Конечно, такое деление довольно условное, потому как элементы одного вида фонтана могут с успехом применяться для сооружения фонтанов других видов.

Если у вас большой ухоженный сад с регулярной планировкой, вам подойдет классический (скульптурный) фонтан, в центре которого расположена скульптура. Если же сад и пруд небольшие, то особую романтическую атмосферу создаст фонтан, выливающийся откуда-нибудь, – к примеру, переполненная чаша или лежащий на боку большой живописный кувшин. К слову, такие фонтаны очень почитаются приверженцами китайского учения фэн-шуй, потому что символизируют щедрость (образ переполненной чаши) и приносят в дом изобилие.

Безусловно, определившись с формой и предназначением, проще всего купить готовый фонтан и собрать его, следуя инструкции. В соответствии со схемой фонтан размещается в пруду, затем подключается электропитание. И всё, фонтан своими руками готов. Единственное, необходимо установить насос для фонтана на бетонный блок таким образом, чтобы он не соприкасался с дном бассейна. Распылительная труба устанавливается вертикально, а электропроводку нужно тщательно изолировать, чтобы не было соприкосновения с водой.

Если покупка готового фонтана вас не устраивает, его можно соорудить своими руками.

В первую очередь определитесь с размерами фонтана. Знайте, если выкопать для него маленький резервуар, то придётся менять воду часто и фонтан будет очень слабым. Так что лучше выкопать пруд побольше, выровнять стенки ямы, а потом покрыть его специальной плёнкой и заполнить водой.

Далее можно приступать к выбору насоса - сердца фонтана. От мощности фонтана зависит расположение насоса, например для слабого подойдёт насос, который погружен в воду, а для сильного и высокого фонтана нужен насос, расположенный на поверхности. Насос также следует подбирать, учитывая то, насколько он будет удалён от распылителя. Чем дальше будет находиться насос от распылителя, тем мощнее он должен быть.

Далее необходимо выбрать распылитель. Они бывают из бронзы, из керамики или стекло-волокнистой ткани. Как правило, для их изготовления используются морозоустойчивые материалы, для того, чтобы можно было использовать распылитель в течение нескольких лет.

Выбирая распылитель, подумайте и о том, какой растительностью планируется заселять, или уже заселен ваш пруд, ведь не все водные растения могут хорошо себя чувствовать под струями фонтана. Поэтому растения желательно размещать вдали от его струй. Если в пруду хочется разместить побольше водяных растений, то отличным решением будет выбор распылителя в форме гейзера или колокола. Рекомендуется отдавать предпочтение распылителям с крупными отверстиями, так как они не разбрызгивают воду, а формируют сплошной водяной купол.

После установки фонтана необходимо обустроить возле него удобное место отдыха. Это могут быть несколько скамеек по периметру, или увитая плющом пергола с удобным плетеным креслом, или просто усаженная цветами дорожка, по которой можно прогуливаться, неспеша наслаждаясь идущей от фонтана свежестью и прохладой. В любом случае фонтан на вашем участке – это не только способ избежать летней духоты и зноя, но и великолепный элемент ландшафтного дизайна, который не оставит равнодушным никого из ваших знакомых.

Неотъемлемыми элементами ландшафтного дизайна являются дорожки

Садовые дорожки

Неотъемлемыми художественно-эстетическими элементами ландшафтного дизайна любого участка являются дорожки. Грунтовые, травяные, кирпичные, плиточные, бетонные – все они связывают самые посещаемые места в вашем саду.

О дорожках следует подумать в первую очередь, ведь от того, в каких направлениях вы будете прогуливаться по саду, зависит планировка остальных декоративных элементов.

С помощью дорожек можно разделить сад на некоторые части, а также подвести к местам, которые заслуживают особого внимания (водоемы, клумбы, альпинарии и. т. д.) или же ведут к “пунктам” отдыха.

Количество дорожек, как правило, зависит от размеров сада и числа декоративных элементов в нем. Но здесь важно не переусердствовать: если их будет слишком много, сад приобретет рассеченный, разбитый вид.

Важно продумать размеры дорожек. Их ширина должна быть достаточной для двух человек, свободно гуляющих рядом.

Куда ведут дорожки? Некоторые считают, что дорожки должны прокладываться по кратчайшему расстоянию между объектами – ровной прямой. Если вы – приверженец строгого стиля, то это, конечно, вариант для вас. Но, как правило, для садового участка это решение не слишком подходящее. Гораздо интереснее и удобнее проложить основную замкнутую дорожку по всей территории, а уже от нее провести извилистые ветви. Изгибы дорожек, чередование закрытых и открытых площадок и некоторые другие приемы зрительно увеличивают пространство сада, позволяют любоваться пейзажем с различных точек, открывают неожиданные виды на, казалось бы, уже знакомые места.

Прокладывание дорожек обычно происходит в 3 этапа.
Конечно же, первый – это проектирование. Здесь вы, учитывая общий стиль, выбираете формы, размеры маршруты дорожек и т.д.
На втором этапе происходит подготовка места. По предварительной разметке сначала снимают плодородный грунт и переносят его на отдельную площадку для дальнейшего использования в саду. Затем вынимают остальной грунт на глубину, необходимую для основания. Дно получившегося канала хорошо утрамбовывают и посыпают гравием или щебнем, а сверху – песком.
Третий этап – выбор материалов. На сегодняшний день их существует великое множество.

Мощение дорожек выполняют с помощью кирпича (обычного и клинкера), специальной плитки, бетонных плит, брусчатки, песчаника, гравия, гальки, дерева и измельченной коры, утрамбованной земли. Здесь уж вы выбираете сами, учитывая функциональное назначение ваших дорожек и общий стиль вашего участка. Но, в любом случае, материал для покрытия всех дорожек должен быть практичным, долговечным и не требующим специального ухода.

Песчаное покрытие – самое дешевое, не требующее особых усилий, хотя оно и является очень непрактичным.
Также недорого вам обойдутся садовые дорожки из шлака, щебня, кирпичного боя, но по качеству они все же будут уступать другим, более крепким материалам.
Садовые дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны.
То же самое можно сказать и природном камне. Хотя из-за высокой стоимости его применение на участке ограничено, но именно этот материал придает дорожкам естественность и природную красоту.
На участках лучше применять плиты неправильной формы из колотого камня, которые могут быть разного размера и формы.
Мощение дорожек и двориков глиняным кирпичом и дорожным клинкером разных видов, форм и размеров применяется испокон веков и имеет особую популярность. Этой традиции, по крайней мере, четыре тысячи лет, и до сих пор нет практически никаких ограничений на использование таких материалов в садах всех стилей и любых ландшафтных решений.

Дорожки на даче для сада из дерева

Садовые дорожки
Внешне дорожки для сада просты и незамысловаты, но эта простота лишь кажущаяся: при правильной организации они представляют собой довольно сложное инженерное сооружение. Сеть дорожек рекомендуется планировать заранее (подробнее планирован ие дачного сада). Набросать план садовых дорожек можно от руки или визуализировать дорожки на даче при помощи специализированных компьютерных программ (проектирование садовых дорожек на компьютере). Планируя сеть дорожек, предусмотрите прокладку дорожек к наиболее посещаемым местам. Назначение дорожек и их функциональность – основа выбора размеров и материалов. Подумайте, какие дорожки и где их необходимо проложить для катаний на велосипеде, провоза садовой тачки или коляски с ребенком. При проектировании дорожек и площадок необходимо учитывать рельеф местности и обеспечить быстрый сток воды во время дождей. Необходимый уклон дорожек для стока воды – не менее 2-3 см на метр, или 2°.

Обратите внимание! Если у вас уже обжитой участок, вы можете различить так называемые "проторенные дорожки". Проторенные дорожки - самый лучший указатель формы и направления путей сообщения.

Главная и второстепенные садовые дорожки
Дорожка, ведущая от ворот (или от калитки) ко входу в дом, принято считать главной. Она самая важная и поэтому самая широкая. Такая же дорога или ее ответвление подходит к гаражу, если на участке такое место имеется. Боковые или "второстепенные садовые дорожки" как правило уже и могут иметь самую различную форму - они могут быть как прямыми так и извилистыми. Основная функция второстепенных дорожек - обеспечить доступ к постройкам на участке и к растениям - всем растениям нужен уход. Для мощения садовых дорожек могут применяться самые различные материалы. Выбор того или иного материала для садовой дорожки обуславливается прежде всего функционалом дороги и декоративными особенностями материала.

Материалы садовых дорожек
Для основной садовой дороги от калитки к дому принято использовать прочный и практичный материал. Как правило, главную дорогу кладут из монолита - бетона или асфальта, либо мостят из твердых покрытий (кирпич, бетонные и каменные плиты, тротуарная плитка). Для второстепенных дорожек подойдут те же материалы, что и для главной дороги сада, но чаще (из-за дороговизны "главных садовых дорожек") бывают гравийными, щебеночными, из древесной коры или дорожки из дерева (специально обработанные защитными составами), просто грунтовыми или травянистыми. Конечно, приводимое нами разделение материалов весьма условно. Основная дорога в саду тоже может быть гравийной или деревянной, если по ней не ездят машины.

Мраморная крошка и мраморный щебень - размеры, виды, применение.

Мраморная крошка (гранитная) и мраморный щебень часто используются для декоративных целей благодаря своим природным свойствам.

Крошка добывается на карьерах. Мраморная – большей частью в Зауралье, гранитная – в Карелии.

Основной характеристикой крошки, используемой в ландшафтном дизайне, является ее размер (фракция) и цвет.

Фракция крошки указывается приблизительно по среднему сечению в миллиметрах. Наиболее распространенные фракции крошки, регламентируемые ГОСТами, это 10-20 (т.е. сечением от десяти до двадцати миллиметров), 5-10, 2-5 и 0-2 (крупный песок). Часто фракцию 10-20 называют мраморным щебнем, а не крошкой.

Чем крупнее фракция крошки (щебня), тем большую массу она имеет в том же объеме, переходя в предельном значении в массу монолитной глыбы. Отношение объема и массы характеризует такой показатель, как насыпная плотность. Так, например, один куб мраморной крошки фракции 10-20 (т.е. один кубический метр) имеет массу 1600 килограммов. Таким образом, насыпная плотность крошки данной фракции равна 1,6. Аналогично, насыпная плотность крошки фракции 5-10 будет равна 1,45, а фракции 2-5 – 1,3.

Следствием этих базовых понятий является следующее простое заключение: двадцать килограммов крошки рассыпается на квадратный метр слоем примерно 1,5 сантиметра. Покупая крошку, пользуйтесь этим простым соотношением.

В случае с гранитом, этот цвет, как правило, серо-розовый. Существующие в природе граниты на самом деле обладают очень широкой цветовой гаммой. Однако, российская действительность такова, что добыча и производство гранитной крошки интересных цветов невыгодна, поэтому большинство карьеров попросту зарастают бурьяном. Выживают же лишь те карьеры, которые существуют за счет поставок строительных материалов (щебня) для крупных строек, железных дорог и т.д. Что уж тут говорить об интересных цветах. Вот почему, крошка натурального гранита, как правило, серо-розовая.

Несколько иная ситуация обстоит с натуральной мраморной крошкой. Мрамор более дорогой камень, следовательно рентабельность его разработки существенно выше. Натуральная мраморная крошка бывает белой, серой, серо-голубой, серо-зеленой, розовой, красной, черной и т.д.

Наибольшее распространение получила, естественно, белая и серая крошка. Это очень красивый декоративный материал, не требующий никакого ухода. Мраморная крошка нестандартных цветов также труднодоступна.

Существует простое решение, компенсирующее ограниченность предложения крошки в широком цветовом диапазоне. Это крашеная гранитная и мраморная крошка. Благодаря дороговизне технологии и ее эффективности, удается достичь высоких характеристик стойкости краски к выгоранию и отшелушиванию. Это позволяет с уверенностью использовать крашеную гранитную и мраморную крошку в ландшафтном дизайне.

Гарантия на покрытие крошки – три года. Благодаря своей структуре крашеная мраморная крошка выглядит наиболее привлекательно и ярко, нежели гранитная. Однако цвет крашеной гранитной крошки более глубок. Наиболее популярные цвета крашеной мраморной крошки – красный, желтый, зеленый и синий.

Гранитной – те же, а также черный, серебристый и золотистый. Цветная крошка также упаковывается в двадцатикилограммовые прозрачные мешки и может легко погружаться в легковые автомобили одним человеком.

Мелкая упаковка необходима в случаях, когда требуется совсем небольшое количество крошки для домашнего применения, например, для украшения домашних посадок. Мелкую упаковку можно увезти на общественном транспорте.

Крошку используют для украшения клумб, садов, парковых дорожек. Также, мраморная и гранитная крошка находит свое применения в ритуальных услугах, т.к. в отличие от цветов и прочих насаждений не нуждается в постоянном уходе и контроле, гарантируя при этом впечатление ухоженности и незабытости.

Мраморная и гранитная крошка – отличный продукт, не имеющий срока годности или каких-либо ограничений в использовании. Мы всегда рады дать подробнейшую консультацию по этому вопросу.

Устройство садовых дорожек – с чего начать?

Как правило, садовые и дачные участки имеют прямоугольную вытянутую форму с соотношением сторон 1 к 3 или 1 к 5. Такая форма участка обусловлена сокращением расходов на прокладку коммуникаций. В настоящее время новые участки все чаще стали иметь квадратную форму, но «лидерство» удерживают прямоугольные участки.

Перед тем как начать строить дорожки, Дом Советов рекомендует тщательно спланировать дорожки на даче, которые вы решили проложить. При планировании дорожек на садовом участке необходимо выделить фокальные точки, то есть те места, к которым должны вести тропинки. Такими местами могут стать клумбы, альпийские горки, беседки или место, для приготовления барбекю.

Дорожки должны быть довольно широкими, чтобы по ним можно было провезти садовую тачку. Из школьных уроков мы помним, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая линия. Но при устройстве садовых дорожек желательно не придерживаться этого принципа. Лучше всего, если вы проложите одну дорожку, которая будет опоясывать участок, и несколько дорожек, которые будут разбивать ваш участок на сектора. Очевидно, что одна из дорожек должна вести от калитки к крыльцу дома, направление остальных дорожек на даче зависит только от вашей фантазии. Проложив несколько извилистых дорожек, вы также сможете придумать маршрут, по которому вы будете водить ваших гостей, демонстрирую красоту вашего сада. Также не стоит делать садовые дорожки слишком запутанными и извилистыми, в таком случае у гостей появится непреодолимое желание пройтись по вашему любимому газону.

Некоторые владельцы предпочитают еще более простой способ устройства дорожек - они ждут, когда на их участке появятся протоптанные тропинки, а затем облагораживают их. Весьма разумное решение, надо отметить!

Садовые дорожки – из чего строить будем?

Далее необходимо выбрать материал, который будет использован для устройства дорожек в саду. Очевидно, что одна из дорожек на вашем участке должна быть «капитальной», подъезд для машины должен быть очень надежным для того, чтобы вы могли приехать или уехать с вашего участка в любое время года. Для автомобильной дорожки стоит использовать асфальт или гравий, для тех, кто предпочитает более изящные решения - стоит посоветовать тротуарную плитку или декоративный камень, очень современное решение – георешётка.

Самым простым материалом, который можно использовать при прокладке дорожек в саду, является песок. К сожалению, этот материал легко смывается, поэтому песочные дорожки придется обновлять, как минимум, один раз в год. Еще одним дешевым и относительно популярным материалом является гравий или кирпичная крошка. Эти материалы не склонны к вымыванию, но ходить по ним, особенно босиком (а босиком ходить очень даже полезно), весьма неприятно.

В настоящее время существует множество современных материалов для укладки садовых дорожек. Наиболее известным из них является кирпич, с помощью которого можно выложить дорожки, уложив его плашмя или на ребро. Укладывание таких дорожек отнимает очень много времени, к тому же, обычный кирпич является относительно хрупким материалом, поэтому такая дорожка может довольно быстро прийти в негодность.

Еще одним традиционным материалом для садовой дорожки является бетон. При изготовлении такого вида садовых дорожек первоначально выкладывается опалубка, в которую затем заливается строительный раствор.

Для укладки дорожек в саду лучше всего использовать клинкер, который представляет собою кирпич, который подвергся дополнительному обжигу до спекания. Подобный материал очень прочен и долговечен, в настоящее время клинкерный кирпич производится как на территории России, так и за ее пределами.

Еще одним популярным материалом для укладки садовых дорожек является тротуарная плитка. Это вид материала может иметь различную форму и цвет, поэтому вы с легкостью сможете подобрать подходящую плитку для вашего участка. Некоторые любители старины предпочитают выкладывать дорожку своих участков брусчаткой, но для того, чтобы не проводить эту трудоемкую работу можно воспользоваться тротуарной плиткой, которая будет имитировать цвет и форму брусчатки. Для тех же, кто не боится довольно значительных затрат, можно порекомендовать садовые дорожки из гранитной брусчатки, которые позволят владельцу участка воссоздать атмосферу средних веков.

В настоящее время все большей популярностью пользуются деревянные материалы, которые могут быть использованы для укладки дорожек. К таким материалам, например, относят садовый паркет, который может быть выполнен в виде щитов любой формы. Декинг – это специально обработанные деревянные щиты из композита, которые оснащены удобными креплениями. Укладка декинга довольно проста, но все, же стоит доверить эту работу специалистам. Деревянное дорожное покрытие для вашего участка можно подобрать таким образом, чтобы оно гармонировало с остальными постройками.

При выборе материала для садовых дорожек необходимо, прежде всего, руководствоваться видом почвы и микроклиматом на данном секторе вашего участка. Очевидно, что в сырости любое, дерево быстро придет в негодность, поэтому в низинах или на глинистой почве лучше не использовать этот вид материала. Для тех, кто желает непременно деревянные дорожки в саду, можно предложить компромиссное решение – композитная доска (новый, качественный, но дорогой материал) или дорожки из искусственного камня, имитирующие своим рисунком деревянные доски или спил ствола дерева.

Основание для садовых дорожек и другие нюансы

Перед укладкой дорожек необходимо провести некоторую подготовку - предварительно необходимо сделать «подушку», на которую будет уложен плиточный материал. Также стоит заранее позаботиться о дренаже для того, чтобы вода не скапливалась на дорожке, разрушая ее покрытие. Необходимо подумать и о бордюре, который нужен не только для придания привлекательности дорожке, но и для того, чтобы избежать осыпания материалов. Для того чтобы сделать ваш участок еще более красивым, можно сделать подсветку дорожки. В настоящее время можно приобрести фонари, которые могут быть установлены на небольшом расстоянии от земли. В этом случае также необходимо позаботиться о прокладке электрического кабеля, хотя в продаже есть фонари для дорожек, которые питаются от аккумулятора. Также очень удобны фонари, которые днём заряжаются солнечной энергией, а ночью её расходуют.

Как мы делали дорожки на даче своими руками

Дача у меня совсем новая, поэтому делать всё приходится быстро и одновременно: и баню строить, и дорожки устраивать, и делать забор на даче, и насаждениями заниматься, и много чего ещё.

В планах у меня заняться облагораживанием участка основательно и тщательно – навести красоту по максимуму. А пока из соображений быстроты и удобства были сделаны деревянные дорожки. Сделать их достаточно просто.

Материал для строительства дачных дорожек – деревянные поддоны из-под кирпича. Благо, в семье у меня строителей предостаточно, поддоны эти были доставлены на дачу абсолютно бесплатно. Т.е. финансовых затрат в данном случае – минимум. А вот затраты физические потребуются, и достаточно серьёзные.

Перво-наперво, поддоны нужно разобрать на отдельные доски и бруски, выдернуть гвозди, рассортировать. Далее доски могут потребовать приведения их в надлежащий вид – нужно будет их подравнять, подстрогать, подпилить.

Укладка дорожки из деревянных досок происходит на лаги – деревянные бруски (можно использовать и пластиковые или металлические трубы небольшого диаметра, уголок). Доски мы крепили гвоздями, поглубже утопив шляпки.

Обязательно лаги и нижнюю часть досок обработайте для защиты от воды и разных насекомцев. Можно, к примеру, битумной мастикой или специальными составами, которых в магазинах большое количество. Сверху доски покрывают пропитками или краской. Мы делали покрытие краской – я собрала все имеющиеся в наличии остатки красок и сделала яркие и весёлые разноцветные садовые дорожки – "бабушкин коврик", которые очень нравятся моему малышу.

Маленький совет: подстелите под садовую дорожку из дерева нетканый материал – агрил и вы не будете знать забот и хлопот с сорняками.

Обустройство земельного участка.Ландшафтный дизайн

Среди обычных горожан попадаются умельцы, способные превратить свою дачу в настоящую сказку.
Обустройство земельного участка
Над обустройством земельного участка имеет смысл задуматься еще задолго до того, как на нем появятся постройки. Планирование не терпит суеты, и будущую красоту лучше рассчитать заранее. Сначала следует точно определиться с будущим местоположением дома и других построек (например, бани). Таким образом, у вас будут четко обозначены территории, которые не следует засаживать растениями.
Кроме того, бывалые дачники рекомендуют "не тревожить землю" на участке, то есть не перепахивать ее. Все имеющиеся неровности можно с успехом засыпать землей, оставшейся от строительства домика. А дерн, который имеется на участке, - это и есть будущий газон. Правда, его требуется облагородить, то бишь купить недорогую газонокосилку и регулярно скашивать траву. Не стоит создавать на газоне препятствий для газонокосилки: отдельные деревья, клумбы, узкие дорожки или расставленная мебель вдвое увеличивают время, необходимое для его стрижки.
Если же в естественном покрытии имеются "черные дыры", можно залатать их, дополнительно засеяв теневыносливой травкой. Не рекомендуется искоренять "местных жителей" - одуванчики, клевер и т. п. Во-первых, расцветающие по очереди, они все лето будут радовать глаз. Во-вторых, растения обладают "памятью", так что под регулярным напором газонокосилки они станут гораздо приземистее и не будут выбиваться из общей картины и портить вид вашего газона. Замечательный лужок образуется из трав и пушистых почвопокровных многолетников.
Посевной газон в ландшафтном дизайне
Любителей посевного газона нужно предостеречь - не все импортные семена себя оправдывают. К тому же многие требуют тщательного ухода и могут вымерзнуть зимой. Более неприхотливы смеси из полевицы, мятлика, овсяницы, гребника (это травы, растущие не ввысь, а вширь). В принципе, если вы не фанат работы на земле, на этом можно и остановиться. Выровненный участок с ухоженным газонным покрытием и несколькими видами цветов уже выглядит довольно презентабельно. При этом его устройство совершенно незатратно в плане времени и средств и требует минимальных усилий в плане ухода.
Впрочем, в своих аграрных изысканиях городской житель может пойти и дальше. К примеру, начать высадку по периметру своего участка неприхотливых кустарников - жасмина, барбариса, пузыреплодника, калины, боярышника, шиповника: Где-то через 3-5 лет они поднимутся, окрепнут и превратятся в настоящую живую изгородь, которая станет отличным дополнением и украшением забора. Не рекомендуется использовать для данных целей разве что смородину (из-за ее относительной низкорослости) и сирень - она слишком долго растет.
Вечнозеленые растения в ландшафтном проэктировании
Не стоит увлекаться и вечнозелеными растениями - кипарисовиками, туями и т.п. Они плохо приспособлены для климата средней полосы, поэтому погоня за экзотикой, как правило, не приносит желаемого эффекта. Это простое правило, кстати, применимо ко всем растениям. Если на картинках и по телевизору какие-то цветы или деревья выглядят шикарно, это совсем не означает, что таковыми же они будут и на вашем участке. В непривычных условиях "туземцы" плохо приживаются, часто болеют и очень медленно растут. Подумайте, стоит ли мучить их и себя, если для посадок можно использовать что-то более родное, знакомое и, что немаловажно, гораздо менее дорогостоящее. Рекомендуется отдать предпочтение низкорослым хвойникам, к примеру, самшиту или можжевельнику.
Отдельный вопрос - покупка посадочного материала. Саженцы фруктовых деревьев и хвойных лучше покупать в питомниках или в Тимирязевской академии, где хотя бы гарантируют сортность. А вот декоративные кустарники спокойно можно приобрести и у бабушки на дороге.
Стоит также учесть, что сэкономить приличную сумму можно, к примеру, на рассаде, устроив на своем участке так называемый "голландский парник". Ничего сложного в его обустройстве нет. Где-нибудь в апреле, когда земля уже немного прогреется, нужно выбрать на участке место, где снять землю на штык лопаты, сделать по краям бортик, а сверху накрыть рамой со стеклом или пленкой. Здесь можно посеять цветы, которые выращиваются рассадой (бархатцы, петунья, астры и т.д.), и овощи. Во второй половине мая, когда погода установится, а растения окрепнут, можно смело произвести высадку ваших подопечных в открытый грунт.
Имеет смысл заранее определиться с местом для будущей клумбы. Можно также купить недорогое ограждение для нее: закопав его в грунт, вы обезопасите цветы от сорняков, а также значительно облегчите процесс прополки, полива и подкормки растений. Кстати, не стоит выбирать растения для клумбы только по красоте цветов. В первую очередь, они должны подходить для условий вашего участка и обладать всеми качествами легкого в уходе растения - длительным цветением, устойчивостью к переувлажнению и недостатку влаги в почве, а также способностью долго цвести без регулярного удаления увядших цветков.
Под огород следует выделить самое солнечное место на участке. Естественно, рядом не должно быть деревьев, загораживающих своими кронами свет - это может плохо сказаться на обитателях грядок.
Существует несколько нехитрых правил, которых стоит придерживаться. Деревья и кустарники нужно сажать не менее чем за три метра от забора (дабы они не вводили соседей в искушение своими плодами). Оптимальное расстояние между деревьями - 4 метра (этого требует нормальное освещение крон), между рядами - 6 метров.
Не нужно увлекаться химикатами. Опрыскивать плодовые деревья следует два раза в год, особенно важно сделать это на этапе распускания листьев. Впрочем, можно обойтись и природными средствами. К примеру, посадить рядом ноготки или чеснок, которые отпугивают вредителей. Опытные дачники советуют уделить пристальное внимание уходу за деревьями в первые несколько лет их жизни. А потом уже сами деревья отблагодарят вас на славу. Кроме того, стоит помнить, что здоровым растениям вредители не страшны.
Ландшафтный дизайн своими руками
Большие цветники оставим для парков и скверов. На небольшой площади цветы лучше сажать плотными кучками, за счет чего повышается яркость цветников и остается масса лишней земли. Однолетние цветы по возможности нужно заменить многолетними. В результате, отпадет масса лишней работы по посеву и уходу. В качестве бордюра для клумбы подойдут кирпичи, камни, черепица, поленья. С каждым годом коллекцию растений можно пополнять. В результате, участок будет выглядеть все лучше и лучше.
Опытный дачник может найти применение практически всему, в том числе и строительному мусору. Если, к примеру, закопать его в землю - получится дренаж для будущей альпийской горки, которая служит прекрасным украшением участка и пристанищем для альпийских растений. Сверху нужно положить камни, которые можно либо купить, либо просто найти. Более всего по душе горка придется почвопокровным растениям (абриетта, примулы, тимьян, а также альпийский колокольчик и анютины глазки и т.п.).
Старая ванна - отличная основа для мини-прудика, который также можно соорудить своими руками в минимальные сроки. Ее следует закопать в землю, предварительно покрасив черной краской или покрыв черной пленкой (чтобы вода в прудике не цвела). Остальное - дело вашей фантазии. Края импровизированного прудика можно выложить камнями, оформить растениями, керамикой.
Для сооружения красивой и оригинальной беседки придется заняться вертикальным озеленением. Для этого вполне сгодятся декоративная фасоль, хмель, девичий виноград, всевозможные вьюнки. Останется лишь натянуть веревки или проволоку для оплетания.
Кроме того, имеет смысл сажать растения с листвой разной фактуры и цвета. За счет этого можно добиться отличного декоративного эффекта, и у вас даже не будет необходимости в цветах - ваш сад будет ярким и необычным до глубокой осени.

Ландшафтный дизайн дачного участка и сада, ландшафтный дачный дизайн

Любой человек, имеющий небольшой участок земли, старается сделать его уютным и красивым. Кто-то приглашает профессионалов по ландшафтному дизайну, а кто-то успешно справляется сам. Ведь сотворение даже маленькой красоты приносит огромное удовлетворение.

Создание по-настоящему красивого сада - дело сложное и требует не только большого труда, но и глубоких знаний в области ландшафтного дизайна, а также вкуса. Цветники, например, собирают, учитывая сочетаемость цветовых оттенков, сроки цветения. Принимая во внимание особенность местности и климата, выбирается стиль ландшафтного дизайна, высаживаются те или иные растения. В проектировании ландшафта местности особое внимание уделяется системе полива и дренажа.

При помощи различных композиций, состоящих из раскидистых кустарников, вьющихся растений, пестрых цветов, а также различных пород деревьев можно создать невероятную сказочную красоту. А если посадить растения, которые не потеряют яркости и зимой, можно своим дачным участком любоваться в любое время года.

Конечно, ландшафтный дизайн сада, дачного участка - это не только правильно подобранные и высаженные растения. В ландшафтном дизайне любая мелочь имеет значение, все детали должны гармонировать между собой. Несомненно, зеленые насаждения - это главное в ландшафтном дизайне. Но здесь большую роль играют и так называемые малые архитектурные формы: беседки, дорожки, лестницы, навесы, садовая мебель и пр. Это все в саду играет не только практическое значение, но и является своеобразным декоративным элементом, дополняющим основной стиль.

В ландшафтном дачном дизайне большая роль отводится садовому декору. Аксессуары: кашпо, скворечники, кормушки, садовая мебель и многое другое - это то, при помощи чего Ваш сад может приобрести индивидуальность. Множество полезных и в то же время оригинальных вещей внесет в ландшафтный дизайн дачного участка или сада неповторимость.

Например, цветочные композиции в оригинальных кашпо придадут необычность Вашему участку. Очаровательно смотрится кашпо в виде веселого и озорного человечка. А кашпо в образе причудливой влюбленной парочки, выглядывающей из-под кустов, украсит любой уголок Вашего сада. Эти милые элементы садового декора радуют и детей, и взрослых своим присутствием, поднимают всем настроение.

Не только декоративное, но и функциональное значение имеют оригинальные скворечники и кормушки для птиц, деревянные фигурки. Они украшают участок и придают ему очарование и живость.

Воплощайте в жизнь свои самые смелые фантазии на собственном участке, следуйте своему вкусу, прислушивайтесь к интуиции, создавайте красоту, которая нравится именно Вам. Гармоничный и уютный сад поможет Вам отдохнуть после рабочего дня, вдохнуть ароматы природы и просто насладиться тишиной…

Элементы ландшафтного дизайна-садовые дорожки

Садовые дорожки
Необходимым элементом ландшафтного дизайна сада являются дорожки, которые разделяют и в тоже время связывают между собой функциональные зоны сада. Именно с нанесения дорожной сети и начинается планировка участка. Важно, чтобы дорожка была замкнута и объединяла постройки и отдельные элементы сада, не пересекала пространство центрального газона. С дорожки должен открываться вид на наиболее декоративные уголки сада.

Выбирая материал для строительства дорожек, следует учитывать интенсивность их использования. Мягкое покрытие (гравий, песок) предназначено только для пешеходных дорожек. Более надежна плитка, уложенная на песок, бетон или сухую цементную смесь. Площадка для стоянки автомашины или въезд в гараж потребуют уже специального покрытия из бетона, армированной плитки или мостового камня. Покрытие пешеходных дорожек не должно становиться скользким в сырую погоду, поэтому для лучшего просыхания все садовые дорожки делаются с уклоном в 2 градуса от середины к краям и 0,5-1,5 градуса на каждый метр вдоль дорожки.

На первом этапе работ обозначается контур дорожки, по которому вырывается траншея глубиной 10-15 см, дно траншеи профилируется и утрамбовывается. Затем, в зависимости от выбранного типа покрытия, укладывается основание дорожки

Для бетонного покрытия траншея засыпается на 10 см слоем щебня, который тщательно выравнивается и трамбуется. По краям делают опалубку, так, чтобы края ее выступали над уровнем щебня на 5-8 см. Для предотвращения разрыва бетонного покрытия через каждые 2-3 м необходимо сделать температурный шов. Для этого поперек дорожки ставят на ребро доску толщиной около 10 мм. Опалубка заливается раствором, еще не застывший бетон обрабатывают жесткой щеткой для получения шершавой поверхности. Готовую дорожку накрывают полиэтиленовой пленкой до полного застывания бетона. Через 3-4 дня пленку снимают, а опалубку разбирают.

При укладке брусчатки и мостового камня траншею роют на глубину 20 см и засыпают ее слоем щебня 8 см. Сверху насыпают слой песка и проливают водой. На мокрый песок укладывают мостовой камень, подбирая его в соответствии с задуманным рисунком. Поверхность покрытия выравнивают. Щели между камнями не должны превышать 8 мм. После укладки камней по поверхности дорожки рассыпается сухой песок или цементно-песчаная смесь и жесткой метлой заметается в щели. Затем дорожку поливают водой и дают ей высохнуть. Укладка брусчатки — более трудоемкая операция, т. к. в этом случае необходим подбор каждого камня.

Для укладки плитки траншея выкапывается на глубину 15 см, засыпается слоем щебня толщиной 8 см и утрамбовывается. Сверху насыпают слой песка (5 см), который проливают водой, выравнивают, а затем кладут плитку. Если дорожка должна быть более прочной, то вместо песка используют бетон. Щели между плиткой засыпают песком или цементно-песчаной смесью. Для придания декоративности можно засыпать щели землей, в которую добавлены семена газонной травы или почвопокровных растений.

Для мягкого покрытия (гравий, галька, кирпичная крошка) траншею копают на глубину 15 см, дно ее тщательно утрамбовывают. Затем кладут слой щебня толщиной 10 см, который укатывают, сверху насыпают слой выбранного покрытия (5 см), разравнивают его и тоже укатывают. В завершение полотно дорожки посыпают крупнозернистым песком.

В последнее время при устройстве дорожек стали применять технологию декоративного бетона. Суть ее заключается в том, что бетонное покрытие покрывается специальным полимерным материалом, на котором при помощи матрицы отпечатывается тот или иной рисунок, имитирующий различные виды природного камня или дерева. Декоративный бетон может быть окрашен в тот или иной цвет по желанию заказчика. Технология достаточно дорогая, но оправдывающая себя.

Альпийская горка на дачном участке,фото

Альпийская горка! Так называют некий участок сада, где имитируется скалистый природный ландшафт (альпийская горка - фото). Альпийская горка представляется растениями и каменными сооружениями гор Альп и их предгорий. Именно камни являются главным элементом альпийской горки. При этом основной функцией растения альпийской горки есть дополнение и подчеркивание камней. В Японии и Китае каменные сады появились много столетий назад. Согласно китайскому учению Фен-Шуй альпийские каменные горки надо размещать на юго-западной части двора или усадьбы. Это место благоприятно для семейных отношений и удачи матери. Вместе с тем альпийская горка появилась в Европе намного позже. Первой тут была Англия. Именно в пригороде Лондона Челси в 1772 г. был создан первый альпийский сад.

Сегодня много фирм предлагают услуги по созданию альпийской горки. При этом у каждого человека есть возможность самому заняться созданием альпийской горки. Следует отметить, что имея некоторые знания, зная основные рекомендации можно своими руками создать горку, потратив на это всего 100 – 200 гривен. Профессионалы же обойдутся Вам от 50 у.е. за 1 м2 альпийской горки. Это стоимость только дизайна. Предложенный посадочный материал для альпийской горки, его высадку Вам придется оплачивать отдельно.

При этом альпийские горки по форме разделяют на: горный склон, террасированные холмы, горный пик (утес), лесной овраг (ущелье), горное плато. Размер средней альпийской горки – 1,5х3 м.

Начинать создание альпийской горки надо с подбора подходящего камня. Камень (камни) альпийской горки должны подчеркивать изящность и красоту травы, кустов, которые растут рядом. Основной принцип при выборе камня для альпийской горки такой. Чем тусклее камень, тем ярче должны быть зеленые компоненты альпийской горки, и наоборот – для яркого камня надо подбирать «скромные» растения. Однако при этом не следует подбирать несколько камней разных пород. Не используйте для альпийской горки вместе известняковые камни и гранитные, кварцит и песчаник и т.д. Камень для альпийской горки можно купить или самостоятельно «добыть» в ближайшей карьере. При самостоятельном путешествии в карьер для подбора камней для альпийской горки не позволяется забывать о технике безопасности. Также надо помнить народную примету, которая гласит о том, что в карьер возвращаться нельзя! Количество камней, необходимых для создания альпийской горки, зависит от ее размера, дизайна и т.д. Для начала Вам понадобится от 0,5 до 1 т камня.

Сегодня при создании альпийской горки используются специально разработанные технологии, которые позволяют продлить «жизнь» и сохранить свежую молодость альпийской горки на протяжении всего сезона – с ранней весны до поздней осени.
Итак. Первое, что надо сделать, это выбрать место для альпийской горки. Основной критерий места, где будет обустроена альпийская горка, это хорошая освещенность солнцем в течении всего дня. Внимание, конечно же, следуют обратить в первую очередь на южную и юго-западную стороны вашего участка земли. Не рекомендуется создавать альпинарий (альпийская горка) возле забора. Альпийская горка должна иметь подход со всех сторон.

Следующий шаг – надо вырыть котлован для альпийской горки и сделать дренаж. Котлован должен иметь глубину 70 – 100 см. далее котлован для альпийской горки заполняется строительными отходами – кусками камней, бетона, щебнем, кирпичами и т.д. Не советуется на дно ямы бросать деревянные и пластиковые отходы, бумагу. Эти материалы со временем начинают гнить, в результате чего альпийская горка начнет уходить под землю. Хуже всего в дренаже ведет себя дерево. Оно выдерживает вес камней и влагу земли не более одного-двух лет. Основная задача дренажа под альпийской горкой – обеспечение отхода лишней влаги, «устойчивость» на поверхности земли. Бетонно-каменный слой на дне ямы далее засыпается песком. При этом до поверхности должно остаться 30 см – 40 см, а толщина слоя песка – не более 5 см. Оставшееся место в яме заполняется землей, с добавками органических удобрений, торфа, также можно добавить известковую мучку.

Альпийская горка и садовая дорожка

Вместе с тем, как правило растения для альпийской горки неприхотливы к почве. Как правило они будут хорошо расти на суглинках, песчаных почвах. Важной также есть показатель кислотности грунта альпийской горки. Растения альпийской горки очень чувствительны к кислотности грунта. Если земля для альпийской горки приобретаеться в супермаркете иди цветочном магазине, то кислотность должна указываться на пакете. Но при этом надо учесть, что для небольшой альпийской горки Вам понадобится около 150 кг земли.

Альпираний на городский улицах

Также хорошо для альпийских горок подходит земля с леса, берега речки. Если Вы остановились на втором варианте, то надо определить тип почвы. Для этого ложку привезенной из лесу (берега речки) земли бросаем в стакан дистиллированной воды, хорошо размешиваем. Далее в эту смесь бросаем немного столовой соды. Если появятся пузырьки, то почва кислая. Если же земля щелочная, то это поможет определить уксус (чайная ложка), которого надо добавить в смесь воды (1 стакан) и земли (1 столовая ложка).

Очень важно при подготовке почвы альпийской горки произвести ее очистку от сорняка. Внимательно надо выбирать сорняки, их корни. Также можно почву просеять. Вместе с тем надо альпийскую горку отделить речной галькой и специальной пластиковой кромкой.

Далее беремся за камни альпийской горки. Сначала укладываются самые большие валуны, далее поменьше и в конце используются самые малые. Самый большой камень должен быть в центре альпийской горки, при этом ему надо придать устойчивости, он не должен со временем, скажем, свалится на сторону. Альпийская горка может иметь один большой камень, вокруг которого размещено много меньших, или же всего несколько больших камней (2 – 4).

Горное пато

Вместе с тем можно камни расположить ярусами. Размер альпийской горки определяет количество ярусов. Например, альпийская горка размером 3 на 5 метров может иметь 4 – 5 ярусов. При такой укладке камней альпийской горки надо придерживаться определенных технических правил. В таком случаи камни укладывают от подножия в направлении вершины. При этом нижние камни альпийской горки служат опорой для тех, что размещаются выше. Камни ложатся на самую широкую («основание») часть. Валуны неправильной формы, как правило, размещают отдельно, но можно и группами (композицию должно составлять непарное количество камней). Также при укладке камней альпийской горки следует избегать правильных форм общей конструкции. Однако полная хаотичность также неприемлема. Камни должны «лежать грамотно», естественно даже без растений. При этом расстояние между камнями альпийской горки должно быть достаточным для растений.

Если используется много камней для альпийской горки, то их сверху снова надо присыпать землей с последующим обильным поливом. Полив обязателен, так как это позволить земле заполнить все пустоты между камнями.

Пещаник для альпийской горки

Последний шаг – высадка растений. Альпийская горка покрывается, как правило, можжевельником, камнеломкой, вереском. Высадку надо проводить осторожно, пытаться минимально повредить растения. Высадку сначала делают наверху альпийской горки, там высаживают кусты и деревца. Деревья и кустарники для альпийской горки придется покупать. Вершину альпийской горки, пишет Инфобуд, занимает туя, кизил, можжевельник или сосна. Растения верхних ярусов должны получать достаточно солнечного света. Частая ошибки – высадка на альпийской горке обычных сосен или кизила. Они плохо принимаются, а если даже приживутся, то быстро лишат соседей света. Далее приступают до многолетних трав. При этом для тех растений, что растут в нижних ярусах альпийской горки надо много влаги. Также надо помнить, что многолетние травы для альпийской горки, например, ибериса ясколки, тимьяна, очитка своего рода агрессоры, поэтому надо следить, чтобы они не занимали «чужую территорию». Для этого используется, как правило, обычная сапка. Травянистые многолетние растение для альпийской горки не обязательно покупает. Хорошо будут расти и очиток, которые можно найти на пустырях и речных отмелях, и люпина, которая растет просто на обочинах шоссе, и вереск, и тимьяна, что покрывают опушки лесов.Также вы можете просмотреть альпийские горки фото.

Основные виды клумб и их азы оформления

Клумба своими руками

Дача по сути своей является местом отдыха для многих городских жителей. Приезжая на дачу только на выходные, человек старается провести время с максимальной пользой. Отдохнуть от городской суеты и вдоволь насладиться общением с природой. Для этой цели дачники облагораживают свои дачные участки.

Сажают всевозможные деревья, кустарники и цветы. Конечно же, можно просто посадить цветы и наслаждаться их красотой, а можно оформить небывалой красоты цветочные клумбы, почувствовать себя дизайнером оформителем, мастером по ландшафтному дизайну.

В данной статье мы расскажем про то, как сделать клумбу своими руками у себя на даче так, чтобы все соседи завидовали. Мы рассмотрим основные виды клумб и познакомимся с азами оформления клумб.

Что такое клумба своими руками должно быть понятно каждому. Но чтобы избежать дальнейшего недопонимания озвучим определение клумбы. Итак, клумба – это, как правило, участок небольших размеров, выделяющийся в той или иной степени по высоте относительно соседних участков земли.

Основные типы клумб

Регулярная клумба
Отличить регулярные клумбы можно по узорам, которые похожи на геометрические фигуры, либо распределены в четко выраженном, порой симметричном порядке. Такие клумбы встречаются на дачных участках не так часто. В основном их можно увидеть в городах.

Отличительная особенность данного вида заключается не только в строгой форме, но также в единовременном цветении всех растений, образующих клумбу. Именно по этому цветочные клумбы строгой формы довольно редко встречаются на дачных участках.

Нерегулярная клумба
В отличии от предыдущего варианта данные клумбы не ограничены какими-либо определенными формами, поэтому в большей степени подходят для строительства своими руками. К тому же нерегулярные цветочные клумбы выглядят естественнее. Оформление клумбы своими руками дело не сложное. Клумба, как правило, состоит из морозостойких многолетних растений, которые сажают группами. Причем в группах могут быть самые различные растения.

Цветочную клумбу стараются сделать таким образом, чтобы на протяжении всего дачного периода она радовала глаз. Для этого используют цветы, которые цветут в различные временные периоды. Постоянное цветение многолетних и морозостойких цветов делает клумбу привлекательной для дачников. Ведь лучше один раз потратить время на оформление клумбы, а потом несколько лет наслаждаться результатом своей работы.

Приподнятая клумба
Это очень красивые цветочные клумбы, которые отлично смотряться как в городе, так и за городом, на даче. Отличает данный вид многоуровневость. За счет высоты приподнятая клумба выделяется на дачном участке, ее практически не возможно не заметить. Поэтому если вы новичок, то возможно вам для начала стоит потренироваться и оформить несколько небольших клумб.

В любом случае не бойтесь экспериментировать, даже если у вас что-то не получется, приобретенный опыт очень важен. В следующий раз, когда вы решите сделать клумбу своими руками вы уже не допустите прежних ошибок. Все совершают ошибки, исключение составляют лишь те, кто ничего не делает.

Ковровая клумба
Если вы выбираете, какую клумбу сделать своими руками на даче, то скорее всего ковровая клумба не ваш вариант. При оформлении клумбы используют карликовые растения различных цветов. Сажают их в определенной последовательности.

В результате небольшие цветные растения, посаженные в определенном порядке образуют в совокупности цветные узоры, которые похожи на оригинальные восточные ковры. Встречаются довольно часто в городах. Нуждаются в довольно трудоемком уходе.

Вертикальная клумба
Вертикальные клумбы можно увидеть на различных выставках. Их используют для озеленения города. Самостоятельно, своими руками сделать такую клумбу в первый раз сложновато, поэтому в озеленении садовых участков такие клумбы встречаются довольно редко. По форме они похожи на объемные фигуры, также могут быть в виде ширмы или стены.

По сравнению с предыдущими вариантами процесс оформления клумбы довольно cложный и требует определенных материальных затрат. Растения сажают в специальные вазы, которые предварительно закрепляют на каркасе. По сути основой любой вертикальной клумбы в виде фигуры является каркас. Поэтому сделать клумбу своими руками от начала до конца мало у кого получится.

Моноклумба
Название говорит само за себя. Моноклумба - это клумба состоящая из растений определенного вида. Это может быть клумба полностью покрытая розами, астрами, георгинами ... Большое количество растений одного вида делает клумбу привлекательной, красочной, яркой. Если вы хотите, чтобы клумба на даче выглядела естественно, то советуем поэкспериментировать с формой. Моноклумбу сложно не заметить, а если она будет четкой формы (круглая, квадратная..), то о естественном появлении никто и не подумает.

Арабеска
Оформить цветочную клумбу своими руками в данном случае сложно, но все таки возможно. Итак, арабеска - это клума сложной формы. Часто форма клумбы напоминает некое подобие животного, насекомого, цветка... Для того, чтобы форма была четко выражена контур делают контрастным.