Посадка роз
Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С. Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.
При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.
Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.
Розы посадка и уход
Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.
Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.
При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.
Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.
Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см.
Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.
Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:
—2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);
— 1 ведро перегноя;
— 1 ведро песка;
— 1 ведро торфа;
— 1/2 — 1 ведро выветренной глины;
— 1 ведро дерновой земли;
— 2 стакана костной муки;
— 2 стакана золы;
— 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.
Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.
Существует два способа посадки роз.
Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.
Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.
Особенности посадки роз разных групп
Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.
Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.
Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.
Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.
Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.
Показаны сообщения с ярлыком сад. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком сад. Показать все сообщения
четверг, 16 сентября 2010 г.
пятница, 10 сентября 2010 г.
Цветочные клумбы в саду.
Традиционные клумбы украшают ландшафт с ранней весны и до поздней осени. Как правило, такие клумбы представляют собой яркое и нарядное многоцветие на протяжении всего теплого сезона. С приходом весны распускаются крокусы, тюльпаны, нарциссы, которые сменяются пестрыми летними цветами, а затем наступает пора осеннего очарованья. При создании традиционных клумб используют и многолетние, и клумбовые, и луковичные растения.
Регулярную клумбу отличает четкий геометрический узор, создаваемый растениями, который подчеркивает, что данное творение является заслугой человеческой фантазии. Растения, составляющие дизайн клумбы, подбирают те, которые цветут практически одновременно.
Нерегулярная клумба состоит из растений, засаженных отдельными группами и цветущих поочередно одна за другой. Кроме того, подобная клумба имеет более естественный вид, поскольку разные растения могут частично перекрываться.
Для создания дизайна ковровой клумбы используются карликовые растения, с помощью которых выполняются сложные орнаменты и узоры. Такие клумбы требуют большого внимания и тщательного ухода.
Приподнятые клумбы представляют собой часть общей композиции ландшафтного дизайна сада. Поэтому они, как правило, имеют большие размеры и требуют много места. Для их выполнения высаживают клумбовые растения.
Клумба-панно используется дизайнерами для создания определенного изображения. Это может быть, к примеру, клумба-часы. В таких клумбах используют и декоративные, и клумбовые цветущие растения.
Моноклумбы – это клумбы, засаженные представителями одного вида растений. Они бывают как однотонными, так и могут радовать своим разноцветьем.
Вообще процесс создания клумбы исключительно индивидуален. Именно поэтому найти две одинаковые клумбы практически невозможно, да это и не нужно. Ведь для каждого определенного места требуется разработка собственного дизайна цветочной клумбы.
Регулярную клумбу отличает четкий геометрический узор, создаваемый растениями, который подчеркивает, что данное творение является заслугой человеческой фантазии. Растения, составляющие дизайн клумбы, подбирают те, которые цветут практически одновременно.
Нерегулярная клумба состоит из растений, засаженных отдельными группами и цветущих поочередно одна за другой. Кроме того, подобная клумба имеет более естественный вид, поскольку разные растения могут частично перекрываться.
Для создания дизайна ковровой клумбы используются карликовые растения, с помощью которых выполняются сложные орнаменты и узоры. Такие клумбы требуют большого внимания и тщательного ухода.
Приподнятые клумбы представляют собой часть общей композиции ландшафтного дизайна сада. Поэтому они, как правило, имеют большие размеры и требуют много места. Для их выполнения высаживают клумбовые растения.
Клумба-панно используется дизайнерами для создания определенного изображения. Это может быть, к примеру, клумба-часы. В таких клумбах используют и декоративные, и клумбовые цветущие растения.
Моноклумбы – это клумбы, засаженные представителями одного вида растений. Они бывают как однотонными, так и могут радовать своим разноцветьем.
Вообще процесс создания клумбы исключительно индивидуален. Именно поэтому найти две одинаковые клумбы практически невозможно, да это и не нужно. Ведь для каждого определенного места требуется разработка собственного дизайна цветочной клумбы.
вторник, 7 сентября 2010 г.
Дорожки на даче для сада из дерева
Садовые дорожки
Внешне дорожки для сада просты и незамысловаты, но эта простота лишь кажущаяся: при правильной организации они представляют собой довольно сложное инженерное сооружение. Сеть дорожек рекомендуется планировать заранее (подробнее планирован ие дачного сада). Набросать план садовых дорожек можно от руки или визуализировать дорожки на даче при помощи специализированных компьютерных программ (проектирование садовых дорожек на компьютере). Планируя сеть дорожек, предусмотрите прокладку дорожек к наиболее посещаемым местам. Назначение дорожек и их функциональность – основа выбора размеров и материалов. Подумайте, какие дорожки и где их необходимо проложить для катаний на велосипеде, провоза садовой тачки или коляски с ребенком. При проектировании дорожек и площадок необходимо учитывать рельеф местности и обеспечить быстрый сток воды во время дождей. Необходимый уклон дорожек для стока воды – не менее 2-3 см на метр, или 2°.
Обратите внимание! Если у вас уже обжитой участок, вы можете различить так называемые "проторенные дорожки". Проторенные дорожки - самый лучший указатель формы и направления путей сообщения.
Главная и второстепенные садовые дорожки
Дорожка, ведущая от ворот (или от калитки) ко входу в дом, принято считать главной. Она самая важная и поэтому самая широкая. Такая же дорога или ее ответвление подходит к гаражу, если на участке такое место имеется. Боковые или "второстепенные садовые дорожки" как правило уже и могут иметь самую различную форму - они могут быть как прямыми так и извилистыми. Основная функция второстепенных дорожек - обеспечить доступ к постройкам на участке и к растениям - всем растениям нужен уход. Для мощения садовых дорожек могут применяться самые различные материалы. Выбор того или иного материала для садовой дорожки обуславливается прежде всего функционалом дороги и декоративными особенностями материала.
Материалы садовых дорожек
Для основной садовой дороги от калитки к дому принято использовать прочный и практичный материал. Как правило, главную дорогу кладут из монолита - бетона или асфальта, либо мостят из твердых покрытий (кирпич, бетонные и каменные плиты, тротуарная плитка). Для второстепенных дорожек подойдут те же материалы, что и для главной дороги сада, но чаще (из-за дороговизны "главных садовых дорожек") бывают гравийными, щебеночными, из древесной коры или дорожки из дерева (специально обработанные защитными составами), просто грунтовыми или травянистыми. Конечно, приводимое нами разделение материалов весьма условно. Основная дорога в саду тоже может быть гравийной или деревянной, если по ней не ездят машины.
Внешне дорожки для сада просты и незамысловаты, но эта простота лишь кажущаяся: при правильной организации они представляют собой довольно сложное инженерное сооружение. Сеть дорожек рекомендуется планировать заранее (подробнее планирован ие дачного сада). Набросать план садовых дорожек можно от руки или визуализировать дорожки на даче при помощи специализированных компьютерных программ (проектирование садовых дорожек на компьютере). Планируя сеть дорожек, предусмотрите прокладку дорожек к наиболее посещаемым местам. Назначение дорожек и их функциональность – основа выбора размеров и материалов. Подумайте, какие дорожки и где их необходимо проложить для катаний на велосипеде, провоза садовой тачки или коляски с ребенком. При проектировании дорожек и площадок необходимо учитывать рельеф местности и обеспечить быстрый сток воды во время дождей. Необходимый уклон дорожек для стока воды – не менее 2-3 см на метр, или 2°.
Обратите внимание! Если у вас уже обжитой участок, вы можете различить так называемые "проторенные дорожки". Проторенные дорожки - самый лучший указатель формы и направления путей сообщения.
Главная и второстепенные садовые дорожки
Дорожка, ведущая от ворот (или от калитки) ко входу в дом, принято считать главной. Она самая важная и поэтому самая широкая. Такая же дорога или ее ответвление подходит к гаражу, если на участке такое место имеется. Боковые или "второстепенные садовые дорожки" как правило уже и могут иметь самую различную форму - они могут быть как прямыми так и извилистыми. Основная функция второстепенных дорожек - обеспечить доступ к постройкам на участке и к растениям - всем растениям нужен уход. Для мощения садовых дорожек могут применяться самые различные материалы. Выбор того или иного материала для садовой дорожки обуславливается прежде всего функционалом дороги и декоративными особенностями материала.
Материалы садовых дорожек
Для основной садовой дороги от калитки к дому принято использовать прочный и практичный материал. Как правило, главную дорогу кладут из монолита - бетона или асфальта, либо мостят из твердых покрытий (кирпич, бетонные и каменные плиты, тротуарная плитка). Для второстепенных дорожек подойдут те же материалы, что и для главной дороги сада, но чаще (из-за дороговизны "главных садовых дорожек") бывают гравийными, щебеночными, из древесной коры или дорожки из дерева (специально обработанные защитными составами), просто грунтовыми или травянистыми. Конечно, приводимое нами разделение материалов весьма условно. Основная дорога в саду тоже может быть гравийной или деревянной, если по ней не ездят машины.
понедельник, 16 августа 2010 г.
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ
Здесь - просто нудное описание; читать рекомендуется только вдумчивым, а делать - только дотошным. Если читать надоело, а делать лень. тогда вам сюда.
Что же такое капельный полив своими руками? К его достоинствам относятся экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения.
Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко просертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофолора и фауна - тоже.
Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Залив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными – не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капелельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания води из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять на почвой на 10-20 см.
Только после этого всаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.
Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки ( которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) – для выхода воздуха(сапун). Воду подаем через капилляр – тонкую трубочку диаметром 1-3мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если трубок несколько, понадобится еще одна бутылка – приемник-распределитель. Ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник- распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.
Теперь рассчитываем скорость подачи воды. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива – с 10 до 17 часов. 7х6 = 42 литра воды в день. Предположим, на грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер – кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.
Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем определено: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения – потрогайте почву пальцем.
Чтобы система работала надежно, важно помнить о ее недостатках.
1. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля. Ибо если води избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду а пару дней подача прекратится – избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться от огорода.
Или приставить к этому делу тещу.
2. И второй, не менее существенный недостаток. Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно – вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему – достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Все промежуточные емкости – дозатор, приемник-распределитель – должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. Довольно просто, например, обернуть всю систему черной пленкой.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хоти и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!
Что же такое капельный полив своими руками? К его достоинствам относятся экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения.
Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко просертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофолора и фауна - тоже.
Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Залив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными – не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капелельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания води из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять на почвой на 10-20 см.
Только после этого всаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.
Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки ( которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) – для выхода воздуха(сапун). Воду подаем через капилляр – тонкую трубочку диаметром 1-3мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если трубок несколько, понадобится еще одна бутылка – приемник-распределитель. Ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник- распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.
Теперь рассчитываем скорость подачи воды. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива – с 10 до 17 часов. 7х6 = 42 литра воды в день. Предположим, на грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер – кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.
Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем определено: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения – потрогайте почву пальцем.
Чтобы система работала надежно, важно помнить о ее недостатках.
1. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля. Ибо если води избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду а пару дней подача прекратится – избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться от огорода.
Или приставить к этому делу тещу.
2. И второй, не менее существенный недостаток. Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно – вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему – достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Все промежуточные емкости – дозатор, приемник-распределитель – должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. Довольно просто, например, обернуть всю систему черной пленкой.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хоти и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!
четверг, 29 июля 2010 г.
Как выбрать дрель.Садово-огородный инвентарь: лопаты, вилы, грабли
Все из нас когда-нибудь сталкивались с необходимостью повесить дома на стену картину или может быть новую подставку для вазонов или в конце-концов полочку? Или может сделать небольшой, но очень нужный ремонт мебели? Настоящему мастеру, начиная любой ремонт, то ли маленький или большой, не обойтись без дрели.
С помощью современных дрелей возможно не только просверливать отверстия в разных материалах – пластмассе, металле, дереве, а может в кирпичных или бетонных стенах. Можно закручивать и выкручивать шурупы и саморезы, шлифовать и полировать с помощью разного рода насадок, и ко всему можно размешивать жидкости. Но все-таки как не потеряться в большом количестве предлагаемых моделей и, конечно же, выбрать именно ту дрель, с которой Вы сможете работать долго и счастливо?
Цель статьи – помочь сделать Вам правильный выбор, независимо от того, будете Вы приобретать дрель для домашней мастерской или для профессиональной работы. Мы старались предоставить информацию максимально полно – и очень надеемся, что она будет Вам весьма полезна.
Что выбрать - профессиональный или бытовой инструмент?
Все электроинструменты условно делят на два класса: бытовой и специализированный (профессиональный). Отличает их допустимые нагрузки, т.е. такое количестве часов, которое дрель может работать без нанесения ущерба мотору. Дрели профессионального класса предназначены исключительно для многочасовой работы каждый день и рассчитаны на использование по 7-10 часов в сутки. Качественный материал, который используется при создании профессиональных моделей, намного выше, чем у дрелей бытового класса – соответственно, они будут существенно надежнее, и меньше подвержены износу, ко всему имея большую мощность.
Преимуществами бытового инструмента будут невысокая цена, малый вес. Большинство производителей делают упор на эргономичный дизайн, т.е. притягательный внешний вид, сочетающийся в себе удобство в работе. Бытовой инструмент желательно использовать в работе не больше чем 4-е часа в день, при этом каждые 20 минут нужно делать перерыв примерно на это же время.
И все таки, какие главные критерии выбора? Конечно же, ими будут частота использования и какой объем работы вы выполняете. Если вы решили приобретать дрель для домашней мастерской, тогда не стоит тратить лишние деньги на профи модели. До 5 часов в день бытовые дрели до 600 Вт могут делать почти все виды работ. Ну, а если все же строительство – ваша специальность, то мы настоятельно рекомендуем не экономить и приобретайте лучше добротный профессиональный инструмент – такая дрель, конечно же, будет служить намного дольше, и адаптирована она под большие объемы работ.
Мощность, частота оборотов (скорость вращения) и, также, максимальный диаметр сверления, вот те основные параметры, которые непосредственно пригодятся при выборе дрели.
Номинальная мощность дрелей колебается от 300 до 1.500 Вт. Показатель потребляемой мощности нужен мастеру для того, чтобы электрическую сеть не перегружалась. Важно понять, насколько быстро, а главное качественно она справится с поставленными целями.
Широкие возможности имеют дрели с большой мощностью. Например, ими просверливаются отверстия большего диаметра. И наоборот, дрель с мощностью до 600 Вт. С небольшим сверлом актуальна для работ, например, с деревом и другими мягкими материалами.
Теперь поговорим об оборотах дрели. Большее количество оборотов гарантирует лучшую производительность, и большие возможности для дрели. Ко всему, для работы с насадками, например, при полировке или чистке поверхностей, - лучше будет использовать дрель с большим количеством оборотов.
Немаловажную роль выполняет регулировка скорости вращения, ее выставляет специальный регулятор. Вот, например, захотите использовать дрель для закручивания шурупов, тогда вам не обойтись без низкой скорости, а вот большая скорость понадобится для сверления отверстий в твердом материале. Надеемся, что наша статья поможет разобраться Вам в большом количестве дрелей, и выбрать для себя действительно нужную модель.
Садово-огородный инвентарь: лопаты, вилы, грабли…
Содержать сад и огород в образцовом порядке невозможно, если у вас в хозяйстве нет необходимых для этого инструментов. Посмотрим, каким должен быть идеальный садовый инвентарь для вашей дачи.
«Джентльменский набор» дачника выглядит следующим образом:
штыковая лопата (для перекопки земли);
совковая лопата (для работы с компостом, удобрениями, песком и прочими сыпучими материалами);
вилы (для рыхления земли, вскапывания грядок, работы с компостом и т.д.);
грабли (для рыхления земли, сбора мусора, листьев, скошенной травы);
мотыга, тяпка (чтобы окучивать растения и бороться с сорняками);
плоскорез (универсальный инструмент для прополки, рыхления почвы, окучивания и т.д.);
секатор (незаменимый инструмент, если нужно обрезать засохшие ветки и лишние побеги);
инструмент для полива (шланги, лейки, насадки на шланги).
Штыковая лопата
Один из наиболее часто используемых на даче инструментов. Есть два типа штыковых лопат: с заостренным или закругленным лотком и с прямоугольным лотком. Штыковые лопаты первого типа предназначены для вскапывания твердого грунта, который ранее не обрабатывался, а прямоугольными лопатами обычно перекапывают мягкую землю, участки, на которых не раз уже что-то сажали.
Важна не только форма лотка, но и материал, из которого он изготовлен — от этого зависит прочность лопаты. Чаще всего попадаются лопаты со стальными лотками. Качество инструмента в целом в первую очередь зависит от качества стали лотка.
Лоток для штыковой лопаты из нержавейки не подвержен коррозии, но он не подходит для работы с трудными грунтами, поскольку нержавейка не отличается особой твердостью и упругостью. Чтобы штыковая лопата не ржавела, ею нужно регулярно пользоваться. Брошенный без дела, да еще и во влажной среде, инструмент неминуемо пострадает от коррозии. Находящаяся «в работе» лопата, напротив, автоматически очищается от ржавчины за счет постоянного трения о грунт.
В продаже можно встретить и штыковые лопаты с лотками из алюминиевых сплавов, их лучше не брать, поскольку польза от них на даче весьма сомнительна. А вот лоток из титана считается самым лучшим, хотя и самым дорогим вариантом. Титановый лоток в два-три раза легче стального, и при этом прочнее, к тому же на него практически не налипает земля.
Не стоит оставлять без внимания и черенок лопаты. Наибольшее распространение имеют деревянные черенки, но попадаются также и стальные, углепластиковые, черенки из покрытого пластиком алюминия. Штыковые лопаты с такими черенками дороже деревянных вариантов, но именно они являются наиболее удобными в использовании. Черенки из стали – самые долговечные и надежные, но при этом они достаточно тяжелы. Алюминиевые черенки, напротив, отличаются легкостью и прочностью. Черенок из углепластика – не самый лучший вариант, такие черенки слишком сильно гнутся под нагрузкой.
Если вы берете штыковую лопату с деревянным черенком, смотрите, чтобы на нем не было сучков – такой черенок быстро выйдет из строя. На поверхности черенка не должно быть заусенцев (это чревато занозами), но и штыковую лопату с полированным черенком тоже лучше не брать: она будет скользить в руках и пользоваться ею будет неудобно. Хорошо, если верхний конец черенка обработан в виде шара – с такой лопатой вы не заработаете лишних мозолей, ее удобнее держать в руках.
На верхнем конце штыковой лопаты может крепиться и ручка-перекладина (Y-, D- или T-образной формы). Такой черенок удобен, когда нужно обработать трудный грунт, ручка помогает с силой вонзить острие лопаты в землю. Если у вас нет необходимости в обработке такого грунта, лучше взять лопату с обычным черенком, без ручки будет удобнее.
Совковая лопата
Совковая лопата отличается от штыковой в первую очередь формой лотка – лоток совковой лопаты действительно напоминает совок и насажен на черенок под углом. Такая лопата не подойдет для перекапывания грядок, зато ей очень удобно брать что-то с земли (удобрения, песок и проч.), грузить в тачку, перемещать с места на место и т.д.
Вилы
Для работы с компостом можно использовать не только совковую лопату, но и вилы (у них должны быть короткие загнутые зубцы). В некоторых случаях вилы могут заменить и штыковую лопату. К примеру, копальными вилами с прямыми зубьями можно прекрасно рыхлить землю и вскапывать грядки. Вилы лучше брать стальные, пластиковые не способны справиться с высокой нагрузкой.
Грабли
Еще один часто используемый на даче инструмент – грабли. Граблями с жесткими зубьями можно разбивать крупные комки земли, которые остаются обычно после перекопки, ими рыхлят землю, собирают мусор. Причем для сбора мусора обычно применяются грабли с редкими зубьями, а для обработки земли – с частыми. Веерными граблями (с гибкими зубьями, расходящимися от места крепления в форме веера) собирают скошенную траву и опавшие листья.
Удобство использования грабель и их производительность зависят в первую очередь от длины черенка и размера захвата инструмента. Широкие грабли на длинной ручке прекрасно подойдут для быстрой обработки значительной площади, но на маленьком участке вам будет неудобно работать с ними.
Мотыга
Мотыга – это традиционный союзник дачника в борьбе с сорняками, с ее помощью можно не только окучивать растения, но и производить множество других операций. «Специализация» мотыги зависит от ее формы. Мотыгой с заостренными боковыми кромками можно легко очистить дорожку от травы, тяпка с овальным рабочим полотном прекрасно подходит для формирования газонов. Мотыгой-волокушей, напоминающей по форме зубец плуга, можно рыхлить почву, собирать вырванные с корнем сорняки и окучивать растения.
Выбирая мотыгу, смотрите, чтобы ее рукоятка была удобной, а сталь лезвия – качественной. Вообще на даче лучше иметь как минимум две мотыги: одну с широким рабочим полотном и одну с узким.
Плоскорез
Это универсальный садовый инструмент, выглядит он как изогнутая металлическая пластинка с заостренной рабочей зоной, закрепленная на деревянном черенке. Плоскорез служит для обработки почвы, прополки, рыхления, окучивания растений и скашивания сорняков, формирования грядок, прореживания... словом, с его помощью можно производить очень многие операции на дачном участке. Но всего арсенала садовых инструментов один плоскорез, разумеется, не заменит.
Секатор
Инструмент, необходимый для удаления лишних побегов и тонких веточек диаметром 1 см. Секаторы бывают разные: они различаются по способу реза и, соответственно, по назначению. Для работы с цветами и молодыми побегами лучше брать сектор-ножницы или обводной секатор. У «ножниц» заточены оба лезвия (под острым углом), а у обводного секатора заточено только верхнее лезвие, нижнее же либо вовсе остается незаточенным и играет роль упора, либо затачивается под углом 90 градусов. Такая конструкция обводного секатора позволяет обрезать растения, меньше травмируя их.
Для цветов продаются специальные секаторы, которые умеют удерживать срезанный стебель. Впрочем, такой секатор скорее роскошь, чем необходимость, его стоит брать, только если вы профессионально занимаетесь цветоводством.
Для обрезки сухих веток лучше использовать специальный секатор с пластинкой-наковаленкой – ветка размещается на ней и отсекается при помощи верхнего заточенного лезвия, которое в эту «наковаленку» упирается. Следите за тем, чтобы лезвие секатора всегда было остро заточено! Иначе ветки будут не срезаться, а просто расплющиваться на поверхности упора. Таким секатором можно срезать довольно толстые ветки, до трех сантиметров в диаметре.
Инструменты для полива
Не обойтись в саду и без шланга и лейки. Лейку лучше брать пластиковую – пластиковые лейки намного легче оцинкованных, а служить могут почти так же долго. Хорошо, если заливное отверстие расположено не под ручкой, в самом центре корпуса, как это часто бывает, а смещено немного в сторону — так вам будет удобнее набирать в лейку воду. В носике лейки, у его основания, может быть установлен фильтр-сеточка. Фильтр – это очень полезная штука, он задерживает мусор, который часто попадается в воде, и не дает засоряться разбрызгивателю. Такую лейку будет гораздо проще чистить.
А вообще брать в руки лейку имеет смысл только одной ситуации – если на вашем дачном участке какие-то неполадки с водопроводом. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать шлангу. Помимо всем привычных и знакомых однослойных резиновых шлангов сейчас в магазинах можно встретить и гофрированные полихлорвиниловые шланги. Они легче и дешевле резиновых, но при этом жесткие и не слишком удобные в использовании. Лучше взять шланг из нескольких слоев пластика: внешний защитный слой убережет его от истирания, а внутреннее гладкое покрытие не будет мешать току воды.
К шлангу не помешает приобрести и несколько разбрызгивателей, а также штуцер, с помощью которого шланг подключается к водопроводу, и парочку муфт. Посредством муфт можно соединить несколько кусков шланга, если вдруг не будет хватать длины одного.
С помощью современных дрелей возможно не только просверливать отверстия в разных материалах – пластмассе, металле, дереве, а может в кирпичных или бетонных стенах. Можно закручивать и выкручивать шурупы и саморезы, шлифовать и полировать с помощью разного рода насадок, и ко всему можно размешивать жидкости. Но все-таки как не потеряться в большом количестве предлагаемых моделей и, конечно же, выбрать именно ту дрель, с которой Вы сможете работать долго и счастливо?
Цель статьи – помочь сделать Вам правильный выбор, независимо от того, будете Вы приобретать дрель для домашней мастерской или для профессиональной работы. Мы старались предоставить информацию максимально полно – и очень надеемся, что она будет Вам весьма полезна.
Что выбрать - профессиональный или бытовой инструмент?
Все электроинструменты условно делят на два класса: бытовой и специализированный (профессиональный). Отличает их допустимые нагрузки, т.е. такое количестве часов, которое дрель может работать без нанесения ущерба мотору. Дрели профессионального класса предназначены исключительно для многочасовой работы каждый день и рассчитаны на использование по 7-10 часов в сутки. Качественный материал, который используется при создании профессиональных моделей, намного выше, чем у дрелей бытового класса – соответственно, они будут существенно надежнее, и меньше подвержены износу, ко всему имея большую мощность.
Преимуществами бытового инструмента будут невысокая цена, малый вес. Большинство производителей делают упор на эргономичный дизайн, т.е. притягательный внешний вид, сочетающийся в себе удобство в работе. Бытовой инструмент желательно использовать в работе не больше чем 4-е часа в день, при этом каждые 20 минут нужно делать перерыв примерно на это же время.
И все таки, какие главные критерии выбора? Конечно же, ими будут частота использования и какой объем работы вы выполняете. Если вы решили приобретать дрель для домашней мастерской, тогда не стоит тратить лишние деньги на профи модели. До 5 часов в день бытовые дрели до 600 Вт могут делать почти все виды работ. Ну, а если все же строительство – ваша специальность, то мы настоятельно рекомендуем не экономить и приобретайте лучше добротный профессиональный инструмент – такая дрель, конечно же, будет служить намного дольше, и адаптирована она под большие объемы работ.
Мощность, частота оборотов (скорость вращения) и, также, максимальный диаметр сверления, вот те основные параметры, которые непосредственно пригодятся при выборе дрели.
Номинальная мощность дрелей колебается от 300 до 1.500 Вт. Показатель потребляемой мощности нужен мастеру для того, чтобы электрическую сеть не перегружалась. Важно понять, насколько быстро, а главное качественно она справится с поставленными целями.
Широкие возможности имеют дрели с большой мощностью. Например, ими просверливаются отверстия большего диаметра. И наоборот, дрель с мощностью до 600 Вт. С небольшим сверлом актуальна для работ, например, с деревом и другими мягкими материалами.
Теперь поговорим об оборотах дрели. Большее количество оборотов гарантирует лучшую производительность, и большие возможности для дрели. Ко всему, для работы с насадками, например, при полировке или чистке поверхностей, - лучше будет использовать дрель с большим количеством оборотов.
Немаловажную роль выполняет регулировка скорости вращения, ее выставляет специальный регулятор. Вот, например, захотите использовать дрель для закручивания шурупов, тогда вам не обойтись без низкой скорости, а вот большая скорость понадобится для сверления отверстий в твердом материале. Надеемся, что наша статья поможет разобраться Вам в большом количестве дрелей, и выбрать для себя действительно нужную модель.
Садово-огородный инвентарь: лопаты, вилы, грабли…
Содержать сад и огород в образцовом порядке невозможно, если у вас в хозяйстве нет необходимых для этого инструментов. Посмотрим, каким должен быть идеальный садовый инвентарь для вашей дачи.
«Джентльменский набор» дачника выглядит следующим образом:
штыковая лопата (для перекопки земли);
совковая лопата (для работы с компостом, удобрениями, песком и прочими сыпучими материалами);
вилы (для рыхления земли, вскапывания грядок, работы с компостом и т.д.);
грабли (для рыхления земли, сбора мусора, листьев, скошенной травы);
мотыга, тяпка (чтобы окучивать растения и бороться с сорняками);
плоскорез (универсальный инструмент для прополки, рыхления почвы, окучивания и т.д.);
секатор (незаменимый инструмент, если нужно обрезать засохшие ветки и лишние побеги);
инструмент для полива (шланги, лейки, насадки на шланги).
Штыковая лопата
Один из наиболее часто используемых на даче инструментов. Есть два типа штыковых лопат: с заостренным или закругленным лотком и с прямоугольным лотком. Штыковые лопаты первого типа предназначены для вскапывания твердого грунта, который ранее не обрабатывался, а прямоугольными лопатами обычно перекапывают мягкую землю, участки, на которых не раз уже что-то сажали.
Важна не только форма лотка, но и материал, из которого он изготовлен — от этого зависит прочность лопаты. Чаще всего попадаются лопаты со стальными лотками. Качество инструмента в целом в первую очередь зависит от качества стали лотка.
Лоток для штыковой лопаты из нержавейки не подвержен коррозии, но он не подходит для работы с трудными грунтами, поскольку нержавейка не отличается особой твердостью и упругостью. Чтобы штыковая лопата не ржавела, ею нужно регулярно пользоваться. Брошенный без дела, да еще и во влажной среде, инструмент неминуемо пострадает от коррозии. Находящаяся «в работе» лопата, напротив, автоматически очищается от ржавчины за счет постоянного трения о грунт.
В продаже можно встретить и штыковые лопаты с лотками из алюминиевых сплавов, их лучше не брать, поскольку польза от них на даче весьма сомнительна. А вот лоток из титана считается самым лучшим, хотя и самым дорогим вариантом. Титановый лоток в два-три раза легче стального, и при этом прочнее, к тому же на него практически не налипает земля.
Не стоит оставлять без внимания и черенок лопаты. Наибольшее распространение имеют деревянные черенки, но попадаются также и стальные, углепластиковые, черенки из покрытого пластиком алюминия. Штыковые лопаты с такими черенками дороже деревянных вариантов, но именно они являются наиболее удобными в использовании. Черенки из стали – самые долговечные и надежные, но при этом они достаточно тяжелы. Алюминиевые черенки, напротив, отличаются легкостью и прочностью. Черенок из углепластика – не самый лучший вариант, такие черенки слишком сильно гнутся под нагрузкой.
Если вы берете штыковую лопату с деревянным черенком, смотрите, чтобы на нем не было сучков – такой черенок быстро выйдет из строя. На поверхности черенка не должно быть заусенцев (это чревато занозами), но и штыковую лопату с полированным черенком тоже лучше не брать: она будет скользить в руках и пользоваться ею будет неудобно. Хорошо, если верхний конец черенка обработан в виде шара – с такой лопатой вы не заработаете лишних мозолей, ее удобнее держать в руках.
На верхнем конце штыковой лопаты может крепиться и ручка-перекладина (Y-, D- или T-образной формы). Такой черенок удобен, когда нужно обработать трудный грунт, ручка помогает с силой вонзить острие лопаты в землю. Если у вас нет необходимости в обработке такого грунта, лучше взять лопату с обычным черенком, без ручки будет удобнее.
Совковая лопата
Совковая лопата отличается от штыковой в первую очередь формой лотка – лоток совковой лопаты действительно напоминает совок и насажен на черенок под углом. Такая лопата не подойдет для перекапывания грядок, зато ей очень удобно брать что-то с земли (удобрения, песок и проч.), грузить в тачку, перемещать с места на место и т.д.
Вилы
Для работы с компостом можно использовать не только совковую лопату, но и вилы (у них должны быть короткие загнутые зубцы). В некоторых случаях вилы могут заменить и штыковую лопату. К примеру, копальными вилами с прямыми зубьями можно прекрасно рыхлить землю и вскапывать грядки. Вилы лучше брать стальные, пластиковые не способны справиться с высокой нагрузкой.
Грабли
Еще один часто используемый на даче инструмент – грабли. Граблями с жесткими зубьями можно разбивать крупные комки земли, которые остаются обычно после перекопки, ими рыхлят землю, собирают мусор. Причем для сбора мусора обычно применяются грабли с редкими зубьями, а для обработки земли – с частыми. Веерными граблями (с гибкими зубьями, расходящимися от места крепления в форме веера) собирают скошенную траву и опавшие листья.
Удобство использования грабель и их производительность зависят в первую очередь от длины черенка и размера захвата инструмента. Широкие грабли на длинной ручке прекрасно подойдут для быстрой обработки значительной площади, но на маленьком участке вам будет неудобно работать с ними.
Мотыга
Мотыга – это традиционный союзник дачника в борьбе с сорняками, с ее помощью можно не только окучивать растения, но и производить множество других операций. «Специализация» мотыги зависит от ее формы. Мотыгой с заостренными боковыми кромками можно легко очистить дорожку от травы, тяпка с овальным рабочим полотном прекрасно подходит для формирования газонов. Мотыгой-волокушей, напоминающей по форме зубец плуга, можно рыхлить почву, собирать вырванные с корнем сорняки и окучивать растения.
Выбирая мотыгу, смотрите, чтобы ее рукоятка была удобной, а сталь лезвия – качественной. Вообще на даче лучше иметь как минимум две мотыги: одну с широким рабочим полотном и одну с узким.
Плоскорез
Это универсальный садовый инструмент, выглядит он как изогнутая металлическая пластинка с заостренной рабочей зоной, закрепленная на деревянном черенке. Плоскорез служит для обработки почвы, прополки, рыхления, окучивания растений и скашивания сорняков, формирования грядок, прореживания... словом, с его помощью можно производить очень многие операции на дачном участке. Но всего арсенала садовых инструментов один плоскорез, разумеется, не заменит.
Секатор
Инструмент, необходимый для удаления лишних побегов и тонких веточек диаметром 1 см. Секаторы бывают разные: они различаются по способу реза и, соответственно, по назначению. Для работы с цветами и молодыми побегами лучше брать сектор-ножницы или обводной секатор. У «ножниц» заточены оба лезвия (под острым углом), а у обводного секатора заточено только верхнее лезвие, нижнее же либо вовсе остается незаточенным и играет роль упора, либо затачивается под углом 90 градусов. Такая конструкция обводного секатора позволяет обрезать растения, меньше травмируя их.
Для цветов продаются специальные секаторы, которые умеют удерживать срезанный стебель. Впрочем, такой секатор скорее роскошь, чем необходимость, его стоит брать, только если вы профессионально занимаетесь цветоводством.
Для обрезки сухих веток лучше использовать специальный секатор с пластинкой-наковаленкой – ветка размещается на ней и отсекается при помощи верхнего заточенного лезвия, которое в эту «наковаленку» упирается. Следите за тем, чтобы лезвие секатора всегда было остро заточено! Иначе ветки будут не срезаться, а просто расплющиваться на поверхности упора. Таким секатором можно срезать довольно толстые ветки, до трех сантиметров в диаметре.
Инструменты для полива
Не обойтись в саду и без шланга и лейки. Лейку лучше брать пластиковую – пластиковые лейки намного легче оцинкованных, а служить могут почти так же долго. Хорошо, если заливное отверстие расположено не под ручкой, в самом центре корпуса, как это часто бывает, а смещено немного в сторону — так вам будет удобнее набирать в лейку воду. В носике лейки, у его основания, может быть установлен фильтр-сеточка. Фильтр – это очень полезная штука, он задерживает мусор, который часто попадается в воде, и не дает засоряться разбрызгивателю. Такую лейку будет гораздо проще чистить.
А вообще брать в руки лейку имеет смысл только одной ситуации – если на вашем дачном участке какие-то неполадки с водопроводом. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать шлангу. Помимо всем привычных и знакомых однослойных резиновых шлангов сейчас в магазинах можно встретить и гофрированные полихлорвиниловые шланги. Они легче и дешевле резиновых, но при этом жесткие и не слишком удобные в использовании. Лучше взять шланг из нескольких слоев пластика: внешний защитный слой убережет его от истирания, а внутреннее гладкое покрытие не будет мешать току воды.
К шлангу не помешает приобрести и несколько разбрызгивателей, а также штуцер, с помощью которого шланг подключается к водопроводу, и парочку муфт. Посредством муфт можно соединить несколько кусков шланга, если вдруг не будет хватать длины одного.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)