Как подобрать растения для клумбы

Окраска цветков и листьев
Чрезвычайно важен подбор растений по окраске и форме цветков. Если вы не знаете, какие цвета больше всего подходят друг к другу, проверьте их сочетаемость на листе бумаги, взяв цветные карандаши или акварельные краски. Чтобы было проще сообразить, нарисуем круг и разделим его на сектора по принципу "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Активная половина - красный, оранжевый, желтый. Это так называемые теплые колеры. Из них обычно составляют элементы рисунка клумбы, к которым следует привлечь внимание. Пассивная - зеленый, синий, фиолетовый - холодные тона, придающие цветнику строгость и часто используемые для создания фона. Самым "горячим" (акцентным) колористы называют оранжевый, а самым "ледяным" - синий. Вне круга и вне конкуренции белый и редкостный в цветочном мире черный. Они - "нейтралы", у них особое назначение. Белый цвет сглаживает контрасты, "разбавляет" насыщенные краски, а черный подчеркивает яркость основной расцветки.

На самом деле цветовая гамма у летников отнюдь не ограничивается названными цветами. Количество оттенков просто невероятно и буквально провоцирует на отступления от классических сочетаний. Главное - не поддаться соблазну использовать все "краски" сразу. Красота возможна даже при комбинации всего трех видов.

Чтобы клумба не выглядела скучно, важно создать красивые контрасты. Наиболее гармоничными и в то же время контрастными считаются сочетания тонов, находящихся в противоположных секторах круга: красный с зеленым, оранжевый с синим, желтый с фиолетовым. К примеру, великолепна рдеющая на фоне зелени отцветшего жасмина герань в белом вазоне. Здесь также неплохо смотрелся бы микс из ярко-желтой и фиолетовой фиалки Витрокка в компании с ампельной оранжевой петунией.

Не бойтесь и необычных цветовых комбинаций: оранжевая крокосмия, карминово-красная эхинацея пурпурная и лиловая астра ромашковая наверняка привлекут к вашей клумбе всеобщее внимание.

Совсем другое дело - ковровая клумба. На ней, чтобы добиться по-настоящему ощутимого контраста, не сажают пеструю смесь растений, а чередуют однотонные группы. Когда необходимо смягчить переход, в пограничных зонах используют те же тона, но меньшей интенсивности или белый. Посмотрите снова на круг. Соседство разных колеров, например, синего с красным, желтого с красным, фиолетового с оранжевым и т. д., тоже неплохо - такие сочетания называют характеристическими.

У многоцветных, пестрых клумб свое несомненное очарование, но игра всевозможных нюансов одного цвета тоже богата интересными возможностями в деле оформления клумбы. Иногда вместо пестроты прибегают к приему тон в тон. Не пренебрегайте гармоничными комбинациями одного и того же цвета, но при этом старайтесь подбирать растения для клумбы с цветками различной формы. Для создания клумбы в синих тонах возьмите, например, мордовник обыкновенный с соцветиями, веронику окололистую с ее длинными соцветиями и герань великолепную с крупными чашевидными цветками. Чем мягче цветовые переходы подобранной тон в тон аранжировки, тем выигрышней смотрится форма цветков. Очень популярны, например, сочетания розовых и лиловых тонов, как у флокса, с красными, как у рудбекии и многоколосника.

Привлекательность клумбы зависит не только от пышного и красочного цветения. Не менее важную роль играет декоративность листьев и их разнообразие, особенно в промежутках между цветением. Смело соединяйте крупнолистные растения и растения с филигранной листвой. Для полузатененных мест классическим сочетанием стал, например, дуэт функии и астильбы.

Высота цветов
Клумбу лучше устраивать горочкой, чтобы каждый цветок был виден во всей красе. Для этого в группу подбираются растения разной высоты. В центре сажают высокое, эффектное растение (для роли солистов достаточно 1-3 видов). От высоты этих растений зависит подбор остальных участников цветочного ансамбля. Если в качестве солиста вы выбрали высокий дельфиниум, то и остальные многолетники могут быть соответственно рослыми. Важно лишь, чтобы они не затеняли солистов. Ближе к краям, достаточно свободно - низкорослые; по кромке - светлый плотный карликовый бордюр. Аналогично оформляют рабатки (вытянутые цветники вдоль дорожек) и пристенные посадки: на переднем плане - виды пониже и желательно не слишком яркие, а в середине и в качестве "задника" - более крупные, более интенсивно окрашенные.

Плотность посадки
Многолетники в цветниках нередко высаживают слишком тесно. Конечно, такая клумба выглядит очень красиво уже в первый сезон. Но не пройдет и трех лет, как растениям станет тесно и некоторые из них придется пересаживать. На просторной клумбе такие цветы, как котовник, сортовая герань и герань мелкотычинковая, наилучшим образом могут продемонстрировать свою красоту.

Нарисовав цветник на бумаге, можно избежать его перенасыщенности. Сначала схематично изобразите молодые растения, а затем пофантазируйте, как будет выглядеть цветник через три года, учитывая размеры взрослых растений. Наверняка картинка поразит вас: все, что так отлично умещалось в момент посадки, разросшись, окажется далеко за бордюром! Не отчаивайтесь, многие растения (дельфиниумы, флоксы) делят раз в три года, а иные (некоторые сорта корейских хризантем) и каждую весну. Значит, места они будут занимать гораздо меньше, а остальные придется сажать с учетом роста. Не забудьте и про расположение корневой системы: учитывайте ее размеры не только в ширину, но и в глубину.

Время цветения
Тщательно подберите растения по времени цветения, чтобы ваша клумба не потеряла декоративности в течение всего лета. Помните, что многие растения цветут повторно, хотя и не столь обильно. Есть и такие, что цветут в течение сезона или имеют очень красивую листву. Яркие, но быстро теряющие декоративность растения сажают одиночками или небольшими группами между видами, зацветающими вслед за ними.

Интересны клумбы-хамелеоны. Если, скажем, посадить смесь кореопсиса и агростеммы, то в июле цветник будет нежно-сиреневым, а в конце августа в течение всего одной недели "перекрасится" в желто-коричневое: словно юная девушка накинула яркий женский платок.

Используйте в клумбах двулетники - они вносят разнообразие. С помощью недолговечных цветочных растений, таких, как наперстянка, меконопсис камбрийский или фиалка сорория, вы сможете менять из года в год облик цветника с многолетниками. Размножаясь самосевом, он появляются в самых неожиданных местах. Если вам нравятся дикорастущие растения, вы должны выделит для них место в цветнике.

Окружение цветника
Создавайте фон для клумбы. При виде пестрой клумбы с многолетниками глазу нередко хочется остановиться на чем-либо более спокойном. Это может быть живая изгородь на заднем плане, подстриженный в виде шара куст самшита или декоративнолистый многолетник. Белоцветковые растения, как, например, розы или лиатрис, смягчают слишком резкие контрасты.

По краям цветника рекомендуется высаживать низкорослые растения, полностью закрывающие почву. Хорошо подходит для этого медуница, низкорослые виды герани и гейхера, а также маленькие кустарники, например, карликовая спирея.

Экология цветника
При создании клумбы нужно учитывать и экологические требования. Это означает, что жизненные формы различных видов растений должны соответствовать условиям их произрастания.

Растения по клумбе всегда соперничают друг с другом в борьбе за свет, влагу и питательные вещества. Позаботьтесь о том, чтобы соседствующие виды обладали примерно одинаковой жизнеспособностью, иначе более слабые растения рано или поздно зачахнут.

Об идеальной почве большинству садоводов-любителей приходится только мечтать. Как правило, она бывает то слишком сухая, то излишне важная, а то чересчур тяжелая. Поэтому для конкретных мест старайтесь подбирать те виды растений, которые полностью подходят к данным условиям.

Планируя цветник, не увлекайтесь многообразием видов. Гораздо большего эффекта удается добиться путем умелого подбора растений по расцветке и срокам цветения. Ведущий принцип при подборе растений в композиции - соблюдение биологического и гармонического единства. Для того чтобы цветник не смотрелся отдельным пятном, нужно привязать его к саду, подобрав растения по форме и цвету. Мы уже немного рассказали о стилях садов. Так вот, требование соответствовать общему стилю усадьбы и сада предъявляется и к клумбам. По оформлению они бывают пейзажными или классическими. Об этом профессионалы обязательно расскажут в будущем.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

Здесь - просто нудное описание; читать рекомендуется только вдумчивым, а делать - только дотошным. Если читать надоело, а делать лень. тогда вам сюда.

Что же такое капельный полив своими руками? К его достоинствам относятся экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения.

Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко просертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофолора и фауна - тоже.

Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Залив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными – не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капелельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания води из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять на почвой на 10-20 см.
Только после этого всаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.

Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки ( которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) – для выхода воздуха(сапун). Воду подаем через капилляр – тонкую трубочку диаметром 1-3мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если трубок несколько, понадобится еще одна бутылка – приемник-распределитель. Ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник- распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.

Теперь рассчитываем скорость подачи воды. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива – с 10 до 17 часов. 7х6 = 42 литра воды в день. Предположим, на грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер – кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.
Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем определено: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения – потрогайте почву пальцем.

Чтобы система работала надежно, важно помнить о ее недостатках.
1. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля. Ибо если води избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду а пару дней подача прекратится – избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться от огорода.
Или приставить к этому делу тещу.
2. И второй, не менее существенный недостаток. Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно – вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему – достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Все промежуточные емкости – дозатор, приемник-распределитель – должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. Довольно просто, например, обернуть всю систему черной пленкой.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хоти и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!

Растения к альпийским и каменистым горкам

Альпийские и каменистые горки - это элементы оформления территории, выполненные на возвышении. Альпийские горки отличаются от каменистых тем, что их ассортимент включает в себя только классические горные растения, которые требуют определенного подбора и особого ухода в дальнейшем. В каменистые горки, как правило, сажают разные по своему происхождению растения, подбор которых основывается в основном на визуальном восприятии.
Создание альпинариев или устройство альпийской горки достаточно трудоемкий процесс, требующий не только специфических знаний, но и значительного опыта. Необходимо правильно выбрать состав горки, виды камней, место и, конечно же, правильно подобрать растения для альпийской горки. При неправильном учете хотя бы одного фактора альпийская горка будет выглядеть как жалкая пародия величественных склонов Альп.
Для возведения большинства альпийских горок применяют песчаник, природный известняк, изредка гранит. Из всех пород камня лучше всего для горок подходит пористый известняк, в который легко проникают корни растений. При создании горки нужно стараться, чтобы камни и растения располагались наиболее естественным образом, используя свою фантазию и приемы ландшафтного дизайна. Недостаточное количество камней может, например, привести к тому, что склоны горки со временем будут сглаживаться. По меньшей мере половину площади альпинария должны занимать камни и гравий. Естественность достигается путем подбирания легко выветриваемых пород камня. При посадке растений обязательное условие - это достаточное увлажнение. Необходимо также учесть особенности роста каждого растения и обеспечить достаточно места для его нормального развития. При уходе следует обязательно выпалывать сорняки, иначе они могут вытеснить Ваши растения - альпийцы.
Новым веянием в создании альпинария является использование инертных материалов – гальки, декоративной крошки. Цвет и фракция крошки могут быть подобраны любые по желанию заказчика и выполнены индивидуально.
В удачно выбранном месте это произведение искусства способно стать гордостью хозяев и главным украшением сада.
Технология создания альпинария с одной стороны достаточно проста. С другой –требует сноровки, терпения и некоторых финансовых и временных затрат.

После решения разместить на своем участке альпийской горки необходимо выбрать место, где именно будет располагаться ваша будущая композиция.

Если на участке есть возвышенность или водоем, то место для альпийской горки позволит украсить их, придать новую оригинальную окраску данной местности. Почвопокровные растения, посаженные вокруг, создадут оригинальную природную атмосферу, так же вокруг можно разместить небольшие архитектурные композиции. Далее вашему альпинарию необходима система дренажа. В природе альпийские растения растут на склонах, в гористой местности, где влага стекает со склонов и выдувается ветром, поэтому застой воды может привести к гибели ваших растений. Дренаж альпинария изготавливается из слоистой смеси щебня, гравия и битого кирпича (можно взять аналогичные материалы), которая засыпается крупным песком или мелким гравием, сверху выкладывается слой почвы, достаточный, чтобы корневая система растений питалась. Создание самой альпийской горки в ее классическом понимании – т.е выкладка камней и посадку растений производят в несколько этапов. Вначале наиболее крупные камни – т.е. основа вашего альпинария раскладываются в основании композиции, камни раскладываются с хаотичным видом, но между ними предусматривается место. Которое впоследствии засыпается землей и куда высаживаются растения. Мелкие камни выкладывают сверху в таком же псевдохаотичном порядке.

Перед посадкой растения обильно поливают, так же увлажняют почву, где теперь будет расти будущее альпийское растение вашего сада. Вокруг посаженного растения почву плотно утрамбовывают, чтобы вокруг корней не осталось воздушных мешочков. При посадке растения стоит учитывать его возраст и возможный прирост, следует оставить место растению, чтобы оно могло нормально развиваться.

Почву вокруг высаженных растений засыпают галькой, чтобы защитить растения от переувлажнения и пророста сорняков.