Здесь - просто нудное описание; читать рекомендуется только вдумчивым, а делать - только дотошным. Если читать надоело, а делать лень. тогда вам сюда.
Что же такое капельный полив своими руками? К его достоинствам относятся экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения.
Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко просертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофолора и фауна - тоже.
Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Залив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными – не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капелельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания води из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять на почвой на 10-20 см.
Только после этого всаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.
Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки ( которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) – для выхода воздуха(сапун). Воду подаем через капилляр – тонкую трубочку диаметром 1-3мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если трубок несколько, понадобится еще одна бутылка – приемник-распределитель. Ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник- распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.
Теперь рассчитываем скорость подачи воды. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива – с 10 до 17 часов. 7х6 = 42 литра воды в день. Предположим, на грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер – кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.
Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем определено: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения – потрогайте почву пальцем.
Чтобы система работала надежно, важно помнить о ее недостатках.
1. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля. Ибо если води избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду а пару дней подача прекратится – избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться от огорода.
Или приставить к этому делу тещу.
2. И второй, не менее существенный недостаток. Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно – вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему – достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Все промежуточные емкости – дозатор, приемник-распределитель – должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. Довольно просто, например, обернуть всю систему черной пленкой.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хоти и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!
Показаны сообщения с ярлыком эксплуатация. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком эксплуатация. Показать все сообщения
понедельник, 16 августа 2010 г.
среда, 11 августа 2010 г.
Капельный полив своими руками: монтаж и эксплуатация
Монтаж системы капельного полива на участке
Решив организовать капельный полив своими руками, приступайте к работе до начала весенних полевых работ. Первый этап — планирование.
Начертите план участка, на котором обозначьте грядки и растения. С учетом их расположения продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц. Не забудьте отметить все места сочленения и заглушки, это пригодится при подсчете количества комплектующих, соединителей, разветвителей, кранов и заглушек. При наличии уклона магистральные трубы, по которым к местам полива подается вода, укладывают горизонтально, капельные шланги и ленты со встроенными капельницами — под уклон.
Трубы для подачи воды лучше выбирать пластиковые. Во-первых, они дешевле, во-вторых, легче и, в-третьих, не ржавеют, что важно для сохранения чистоты поливной воды. При фертигации (подкормки растений удобрениями, растворенными в поливной воде) использование стальных труб недопустимо.
Трубы, шланги и ленты укладывают непосредственно на грунт, подвешивают на опорах или заглубляют. В первых двух случаях обязательно применение непрозрачных материалов, чтобы предотвратить цветение воды, вызывающее засорение капельниц. В случае заглубления используйте только толстостенные изделия.
Обратите внимание на водоснабжение системы полива. При отсутствии водопровода или нерегулярной подаче воды самое дешевое решение — установка автономной емкости для полива. Ее объем выбирают исходя из потребностей участка в воде, ее должно хватать как минимум на один полив. Емкость размещают на самой высокой точке участка и дополнительно поднимают над уровнем земли на 1,5-2 м. Чтобы предотвратить цветение воды в емкости, ее надо обязательно укрыть от солнца и света.
Альтернативное, но более дорогое решение, позволяющее обойтись без строительства водонапорной башни — использование насоса.
Для капельного полива должна использоваться только чистая вода. Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации, обязательно устанавливайте фильтр тонкой очистки, в противном случае капельницы будут быстро забиваться грязью и терять работоспособность.
Капельным поливом можно управлять вручную, открывая и закрывая краны подачи воды. Электрические контроллеры, питающиеся от автономных батареек, рассчитанных на год работы без замены, позволяют автоматизировать процесс, подавая воду либо в заданное время, либо по команде датчиков влажности, например, прекращать полив во время дождя.
После разработки плана и покупки комплектующих, к монтажу системы на участке можно приступать, когда на местности уже сформированы грядки. Соединения капельного шланга и магистральной трубы осуществляют при помощи обычных тройников или старт-коннекторов. В последнем случае магистральную трубу можно не резать, достаточно просверлить отверстия нужного диаметра. Отдельные капельницы устанавливают в шланги при помощи дырокола.
Эксплуатация системы капельного полива
Основная проблема капельных систем — засорение шлангов и капельниц. Различают механическое, химическое и биологическое засорение.
Для борьбы с засорением первого вида — песком, илом или другими взвешенными частицами — применяют механические фильтры. Причина химического засорения — жесткая вода и, возможно, удобрения, применяемые для фертигации. Для борьбы с ним поддерживают жесткость воды в пределах значений рН от 5 до 7, используя кислотные добавки, рекомендованные производителями систем. Справиться с биологическими загрязнителями (слизь, налет, водоросли) поможет хлорирование и периодическая промывка системы чистой водой.
Перед первым поливом обязательно промойте всю систему, для чего включите подачу воды при снятых концевых заглушках капельных шлангов. Из них должна вытекать чистая вода. Такую же проверку наличия загрязнений в шлангах и промывку проводите периодически. Не забывайте чаще осматривать и очищать фильтры, особенно в первое время после начала эксплуатации системы.
Как правило, растениям нужна влага постоянно и равномерно на протяжении суток. Поэтому правильным решением будет включение и выключение подачи воды на короткие промежутки времени несколько раз в день.
При нормальной работе возле каждой капельницы на почве образуется влажное пятно, диаметром 30-40 см. Если диаметр меньше или пятно отсутствует вообще, значит, капельница забилась, ее придется менять. В местах нарушения герметичности вместо пятен образуются лужицы.
Если вы случайно повредили капельный шланг во время работ на грядках, трубку следует разрезать и соединить двунаправленным соединителем. После ремонта обязательно промывают отремонтированный участок.
По окончании сезона капельную систему промывают и демонтируют, следя за тем, чтобы в шлангах не осталась вода. Обезвоженные капельные шланги и пластиковые трубы можно хранить в неотапливаемом помещении, и даже непосредственно в грунте на участке. Контроллер, датчики и детали с резиновыми уплотнителями лучше содержать при плюсовой температуре.
Решив организовать капельный полив своими руками, приступайте к работе до начала весенних полевых работ. Первый этап — планирование.
Начертите план участка, на котором обозначьте грядки и растения. С учетом их расположения продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц. Не забудьте отметить все места сочленения и заглушки, это пригодится при подсчете количества комплектующих, соединителей, разветвителей, кранов и заглушек. При наличии уклона магистральные трубы, по которым к местам полива подается вода, укладывают горизонтально, капельные шланги и ленты со встроенными капельницами — под уклон.
Трубы для подачи воды лучше выбирать пластиковые. Во-первых, они дешевле, во-вторых, легче и, в-третьих, не ржавеют, что важно для сохранения чистоты поливной воды. При фертигации (подкормки растений удобрениями, растворенными в поливной воде) использование стальных труб недопустимо.
Трубы, шланги и ленты укладывают непосредственно на грунт, подвешивают на опорах или заглубляют. В первых двух случаях обязательно применение непрозрачных материалов, чтобы предотвратить цветение воды, вызывающее засорение капельниц. В случае заглубления используйте только толстостенные изделия.
Обратите внимание на водоснабжение системы полива. При отсутствии водопровода или нерегулярной подаче воды самое дешевое решение — установка автономной емкости для полива. Ее объем выбирают исходя из потребностей участка в воде, ее должно хватать как минимум на один полив. Емкость размещают на самой высокой точке участка и дополнительно поднимают над уровнем земли на 1,5-2 м. Чтобы предотвратить цветение воды в емкости, ее надо обязательно укрыть от солнца и света.
Альтернативное, но более дорогое решение, позволяющее обойтись без строительства водонапорной башни — использование насоса.
Для капельного полива должна использоваться только чистая вода. Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации, обязательно устанавливайте фильтр тонкой очистки, в противном случае капельницы будут быстро забиваться грязью и терять работоспособность.
Капельным поливом можно управлять вручную, открывая и закрывая краны подачи воды. Электрические контроллеры, питающиеся от автономных батареек, рассчитанных на год работы без замены, позволяют автоматизировать процесс, подавая воду либо в заданное время, либо по команде датчиков влажности, например, прекращать полив во время дождя.
После разработки плана и покупки комплектующих, к монтажу системы на участке можно приступать, когда на местности уже сформированы грядки. Соединения капельного шланга и магистральной трубы осуществляют при помощи обычных тройников или старт-коннекторов. В последнем случае магистральную трубу можно не резать, достаточно просверлить отверстия нужного диаметра. Отдельные капельницы устанавливают в шланги при помощи дырокола.
Эксплуатация системы капельного полива
Основная проблема капельных систем — засорение шлангов и капельниц. Различают механическое, химическое и биологическое засорение.
Для борьбы с засорением первого вида — песком, илом или другими взвешенными частицами — применяют механические фильтры. Причина химического засорения — жесткая вода и, возможно, удобрения, применяемые для фертигации. Для борьбы с ним поддерживают жесткость воды в пределах значений рН от 5 до 7, используя кислотные добавки, рекомендованные производителями систем. Справиться с биологическими загрязнителями (слизь, налет, водоросли) поможет хлорирование и периодическая промывка системы чистой водой.
Перед первым поливом обязательно промойте всю систему, для чего включите подачу воды при снятых концевых заглушках капельных шлангов. Из них должна вытекать чистая вода. Такую же проверку наличия загрязнений в шлангах и промывку проводите периодически. Не забывайте чаще осматривать и очищать фильтры, особенно в первое время после начала эксплуатации системы.
Как правило, растениям нужна влага постоянно и равномерно на протяжении суток. Поэтому правильным решением будет включение и выключение подачи воды на короткие промежутки времени несколько раз в день.
При нормальной работе возле каждой капельницы на почве образуется влажное пятно, диаметром 30-40 см. Если диаметр меньше или пятно отсутствует вообще, значит, капельница забилась, ее придется менять. В местах нарушения герметичности вместо пятен образуются лужицы.
Если вы случайно повредили капельный шланг во время работ на грядках, трубку следует разрезать и соединить двунаправленным соединителем. После ремонта обязательно промывают отремонтированный участок.
По окончании сезона капельную систему промывают и демонтируют, следя за тем, чтобы в шлангах не осталась вода. Обезвоженные капельные шланги и пластиковые трубы можно хранить в неотапливаемом помещении, и даже непосредственно в грунте на участке. Контроллер, датчики и детали с резиновыми уплотнителями лучше содержать при плюсовой температуре.
четверг, 5 августа 2010 г.
Монтаж и эксплуатация мансарды
Все чаще и чаще в коттеджном строительстве пространство пустующих чердачных крыш используется с разумным подходом. На ряду с порой уникальным дизайном комнат мансардного этажа. Открывающими красоту неба мансардными окнами, необычными изгибами и формами стен, все это привносит в архитектурную изюминку жизнь владельцев мансарды.
Часто владельцы чердачных помещений решаются на столь ответственный шаг - монтаж мансардного этажа . Мансарда - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично повторяет изгибы кровельной конструкции, которая служит основным защищающим барьером помещения от внешней среды. Как правило не посвященные в тонкости технологии монтажа и утепления мансарды считают, что разница между чердаком и мансардной, это утепление стен кровли изнутри помещения. Увы это не совсем так. Если у нас есть чердак, то конечно же существуют слуховые окна или вентиляционные зазоры, которые просушивают кровлю от паров жизнедеятельности и конденсата, образующегося в результате теплопотерь здания. Утепление крыши чердака выполняется по полу чердака по всей площади чердака. Естественно предположить, что утеплив, внутренние стенки кровли чердака, наша крыша станет мансардой, это самая яркая и часто встречаемая ошибка всех, не опытных строителей, иной раз даже строительные организации допускают ее, в следствии экономии средств на рабочей силе. Как правило, результатом данной ошибки, является намокание утепления кровли, образованию грибков в "кровельном пироге" и как следствие быстрому старению деревянных конструкций крыши. Намокший утеплитель перестает функционировать, что приводит к увеличению теплопотерь здания, образованию наледи, на кровле, порче водостоков, фасадов и увеличивает шансы схода наледи со снегом. Так же есть еще один мало приятный момент - конденсат, который образовывается в точке росы (в кровельном пироге), конденсат будет проявлять себя в виде протечек на потолках и вы будете вынуждены учиться жить с тазиками и корытцами.
Все эти ужасы обязательно заставят вас заниматься вопросом ремонта крыши и поверьте, мелким ремонтом кровли здесь не обойтись, нам придется разбирать кровельное покрытие, снимать обрешетку, выбрасывать негодный утеплитель и гидрозащиту. Вы только вообразите всю серьезность данного мероприятия! Кровельные работы, ремонт кровли, колоссальные затраты на переборку кровли, ваша крыша перестанет существовать на месяц, и вероятность протечек во время монтажа кровли будет весьма велика, хотя серьезные кровельные организации сводят вероятность протечки во время кровельных работ к минимуму, но все же протечку сложно исключить на сто процентов.
Вы представили весь масштаб и серьезность событий? Конечно, всего этого можно избежать, соблюдая все технологии монтажа мансарды, да и не только мансарды, вообще строительство дело очень серьезное и нельзя начинать стройку будучи не уверенным в своих знаниях или знаниях и опыте строителей, которым вы доверяете, по сути свое будущее благополучие, нервы и как следствие сохранность средств.
Грамотно сделанная система утепления крыши, позволит Вам наслаждаться жизнью на мансарде, а не думать, о предстоящем монтаже кровли.
Неважно, какая у вас крыша, мансарда или чердак, все кровли должны вентилироваться, при монтаже утепления кровли и мансарды нельзя пренебрегать вентиляцией подкровельного пространства. Эта незначительная ошибка в утеплении крыши приведет к значительным затратам.
Часто владельцы чердачных помещений решаются на столь ответственный шаг - монтаж мансардного этажа . Мансарда - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично повторяет изгибы кровельной конструкции, которая служит основным защищающим барьером помещения от внешней среды. Как правило не посвященные в тонкости технологии монтажа и утепления мансарды считают, что разница между чердаком и мансардной, это утепление стен кровли изнутри помещения. Увы это не совсем так. Если у нас есть чердак, то конечно же существуют слуховые окна или вентиляционные зазоры, которые просушивают кровлю от паров жизнедеятельности и конденсата, образующегося в результате теплопотерь здания. Утепление крыши чердака выполняется по полу чердака по всей площади чердака. Естественно предположить, что утеплив, внутренние стенки кровли чердака, наша крыша станет мансардой, это самая яркая и часто встречаемая ошибка всех, не опытных строителей, иной раз даже строительные организации допускают ее, в следствии экономии средств на рабочей силе. Как правило, результатом данной ошибки, является намокание утепления кровли, образованию грибков в "кровельном пироге" и как следствие быстрому старению деревянных конструкций крыши. Намокший утеплитель перестает функционировать, что приводит к увеличению теплопотерь здания, образованию наледи, на кровле, порче водостоков, фасадов и увеличивает шансы схода наледи со снегом. Так же есть еще один мало приятный момент - конденсат, который образовывается в точке росы (в кровельном пироге), конденсат будет проявлять себя в виде протечек на потолках и вы будете вынуждены учиться жить с тазиками и корытцами.
Все эти ужасы обязательно заставят вас заниматься вопросом ремонта крыши и поверьте, мелким ремонтом кровли здесь не обойтись, нам придется разбирать кровельное покрытие, снимать обрешетку, выбрасывать негодный утеплитель и гидрозащиту. Вы только вообразите всю серьезность данного мероприятия! Кровельные работы, ремонт кровли, колоссальные затраты на переборку кровли, ваша крыша перестанет существовать на месяц, и вероятность протечек во время монтажа кровли будет весьма велика, хотя серьезные кровельные организации сводят вероятность протечки во время кровельных работ к минимуму, но все же протечку сложно исключить на сто процентов.
Вы представили весь масштаб и серьезность событий? Конечно, всего этого можно избежать, соблюдая все технологии монтажа мансарды, да и не только мансарды, вообще строительство дело очень серьезное и нельзя начинать стройку будучи не уверенным в своих знаниях или знаниях и опыте строителей, которым вы доверяете, по сути свое будущее благополучие, нервы и как следствие сохранность средств.
Грамотно сделанная система утепления крыши, позволит Вам наслаждаться жизнью на мансарде, а не думать, о предстоящем монтаже кровли.
Неважно, какая у вас крыша, мансарда или чердак, все кровли должны вентилироваться, при монтаже утепления кровли и мансарды нельзя пренебрегать вентиляцией подкровельного пространства. Эта незначительная ошибка в утеплении крыши приведет к значительным затратам.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)