Утепление крыши
Скатная крыша современного коттеджа все чаще превращается в мансарду: кому хочется терять драгоценные квадратные метры? Да и чувство уюта в самой близкой к небу комнате ни с чем не сравнить.
Устройство мансарды влечет за собой принципиально иную, чем в случае холодного чердака, конструкцию кровли, ведь последней приходится защищать дом не только от осадков, но также от зимнего холода и летней жары. Утепленная кровля напоминает слоеный пирог: под покрытием находятся сначала вентиляционный контур, затем слой гидроизоляции, второй вентиляционный контур (в ряде случаев его может не быть), еще слой теплоизоляции, наконец, слой пароизоляции; поэтому ее конструкцию нередко называют "кровельным пирогом". Создать такой "пирог" - задача не из легких. О том, как правильно решить ее, наш рассказ.
Мансарда, или мансардная крыша
Но прежде - несколько слов о мансардной крыше как таковой. Автором идеи использовать для жилья чердачное помещение был французский архитектор XVII в. Ф. Мансар, от его фамилии и произошло название этого помещения. В России первые мансарды появились отнюдь не с началом строительства элитного жилья. Известно, что еще в конце XIX в. у нас проектировали загородные дома с утепленными жилыми чердаками. Однако в советское этот опыт был утерян: курсу на индустриализацию лучше соответствовали плоские кровли, а когда строились скатные, то они обязательно были холодными.
Между тем по сей день оптимальным вариантом для скатной крыши в климатических условиях России многие считают холодный чердак. Почему? Во-первых, он хорошо вентилируется (обычно благодаря слуховым окнам), за счет чего из-под кровельного покрытия удаляется конденсат (появление которого неизбежно для любой крыши) и проветриваются деревянные конструкции крыши. Во-вторых, в случае протечки кровли ее причину легко установить и устранить, достаточно только забраться на чердак. Возникает вопрос: оправданна ли мансарда в условиях России? Конечно, оправданна. Это самый рациональный способ получения дополнительной жилплощади, к тому же мансарда и родственный ей второй свет, "уходящий" на крышу, - яркие архитектурные формы. Правда, в России утепленная крыша - удовольствие более дорогое, чем в Европе. Все дело в нашем климате: холодные зимы, частые перепады температур, толстый слой снега на крыше - значит, необходимы более мощная стропильная система, более толстый слой утепления. В то же время построить мансарду все равно дешевле, чем пристройку к дому или отдельное здание.
Некоторое недоверие к утепленной крыше вызвано малым опытом по ее устройству и эксплуатации в России. Да, она сложнее холодной, но специалистам хорошо известно, как сделать, чтобы она прослужила долго, не требуя какого-либо ремонта. Далее мы расскажем о наиболее важных моментах, связанных с организацией "кровельного пирога".
Гидроизоляция крыши
Основная задача кровельного покрытия - защищать от осадков. Но ведь крыша может механически повредиться, а кроме того, в покрытии из некоторых штучных материалов бывают зазоры между элементами, куда может задуть снег или воду при очень сильном ветре. Гидроизоляция - это дополнительная страховка от проникновения наружной влаги под кровлю (ведь намокший утеплитель перестает утеплять, намокшие деревянные конструкции начинают гнить). Есть и другой момент. Разница температур под утепленной кровлей и на улице является причиной конденсации содержащейся в воздухе влаги на холодных частях "кровельного пирога". В случае некоторых кровельных материалов конденсат неизбежно выпадает на внутренней поверхности покрытия. Тогда гидроизоляция защищает утеплитель еще и от этих капель.
Вместе с тем "точка росы" может появиться внутри самого утеплителя или на деревянных элементах крыши, поэтому неотъемлемые составляющие "кровельного пирога" - вентиляционные контуры, через которые приточный воздух "уносит" водяной пар из-под кровли, не давая ему сконденсироваться. Притом гидроизоляция оказывается частью системы вентиляции кровли, поскольку от ее типа зависит количество воздушных контуров - один (между гидроизоляцией и кровлей) или два (между гидроизоляцией и кровлей, гидроизоляцией и утеплителем).
В качестве гидроизоляции применяют, как правило, пленки, которые условно можно разделить на "дышащие" и "не дышащие". "Дышащие" бывают двух видов. Во-первых, "супердиффузионные", которые представляют собой мембраны: они одновременно не пропускают наружную влагу и позволяют пару свободно "покидать" утеплитель (их паропроницаемость достигает 1200 г/кв. м за сутки). Как правило, это нетканые материалы из синтетических волокон. Такие мембраны монтируются непосредственно на утеплитель, в результате чего получается один вентиляционный контур - между пленкой и покрытием, тем самым толщина "кровельного пирога" уменьшается. К тому же для минераловатных утеплителей эта пленка является ветрозащитой, то есть препятствует выветриванию из них тепла, сокращая теплопотери через кровлю. Встречаются "дышащие" пленки одностороннего применения, которые раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу, и двустороннего, которым безразлично, какой стороной их монтируют на утеплитель.
Вторая разновидность "дышащих" пленок - "диффузионные". Обычно это армированные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки с перфорацией - мельчайшими дырочками, которые пропускают пар, но не пропускают наружную влагу. Их паропропускная способность значительно меньше, чем у мембран, поэтому укладывать их непосредственно на утеплитель не рекомендуется: можно устроить ему "парниковый эффект". Но при условии двух воздушных зазоров - между утеплителем и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и кровельным покрытием - эти пленки будут работать хорошо.
"Не дышащие" пленки изготавливаются из полиэтилена или полипропилена. Они также предполагают два контура вентиляции. Нередко подобные пленки используют в том случае, когда для получения необходимой жесткости стропил их сечение увеличивают, так что между утеплителем и верхней линией стропил остается пространство. Разновидность таких пленок - антиконденсатные. Их нижний слой не дает капле воды скатываться вниз, и она постепенно высыхает. Стоит, правда, иметь в виду, что антиконденсатная пленка требует двух вентиляционных зазоров размером 8-10 см, в то время как обычная пленка - размером около 5 см.
Любые гидроизоляционные пленки должны быть трудносгораемыми, обладать прочностью на разрыв, устойчивостью к воздействию ультрафиолета.
Специалисты отмечают, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами, если она устроена под всем кровельным покрытием, включая фронтонные и карнизные свесы, если нижнее ее полотно выведено за пределы карниза - на лобовую доску или в водосток, если обеспечено примыкание пленки к стенам и трубам, когда такие элементы присутствуют на кровле.
Вентиляция крыше обязательна
Еще несколько слов о вентиляции конструкции кровли. Общепринятое правило ее устройства: приток воздуха через зазор на свесе карниза, а вытяжка - через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Причем проветриваться должен каждый контур (над и под гидроизоляцией) в каждом межстропильном пролете, а также холодный "мини-чердак" над утепленным плоским потолком мансарды (когда он есть). Однако если на простой двускатной крыше вентиляцию выполнить относительно просто, то на крыше со сложной геометрией, которая к тому же имеет преграды для воздуха - мансардные окна, дымовые трубы, вентиляционные шахты, иными словами, на самой распространенной в коттеджном строительстве крыше эта задача становится намного труднее, требуя продуманного подхода к каждому узлу.
В целом на кровле сложной геометрии рекомендуется применять "супердиффузионные" гидроизоляционные пленки, тогда проветривать придется только контур между пленкой и обратной стороной кровли. В нем, как правило, свободно циркулирует воздух благодаря пространству, образуемому контробрешеткой и шаговой обрешеткой. Если же контуров два, то все сложнее. Нередко ни для притока, ни для вытяжки воздуха из "нижнего" контура возможности нет, например, когда стропильный пролет внизу упирается в ендову, а наверху - в хребет вальмовой кровли. Как тут быть? Для притока воздуха можно пропилить особое отверстие в нижней части стропильной ноги или, прибив контробрешетку к стропилу так, чтобы "заставить" их работать как единое целое, сделать отверстие под контробрешеткой. Вытяжку удастся осуществить таким способом: не доводить пленку до хребта, оставляя зазор, в который устремится воздух из "нижнего" контура, затем покидающий подкровельное пространство через специальные коньковые или скатные вентиляционные элементы. Кроме того, нередко для воздушного сообщения между двумя контурами устанавливают специальную решетку. Она эффективна, когда на пути у воздуха в "нижнем" контуре появляется преграда - мансардное окно или печная труба.
Необходимо подчеркнуть: универсальных решений для вентиляции сложных крыш нет. Но важно помнить: кровельная фирма, в которую обращается заказчик, должна гарантировать, что каждый участок "кровельного пирога" будет проветриваться.
Теплоизоляция крыши
Следующий после гидроизоляции слой - теплоизоляция. Главная ее характеристика - теплопроводность, выражаемая коэффициентом ?. Чем он меньше, тем больше тепла сохранится в доме. У каждого типа теплоизоляционных материалов свой коэффициент ?, определяющий необходимую толщину утеплителя в соответствии с климатической зоной, в которой предполагается строить дом.
Жесткость - еще одно важное качество для утеплителя, ведь, во-первых, он располагается в наклонной плоскости и следовательно, не должен со временем "сползти" вниз, а во-вторых, обычно он укладывается в межстропильное пространство, поэтому должен сохранять стабильные размеры, чтобы плотно примыкать к стропилам. Если эти условия нарушены - образуются "мостики холода", мансарда промерзает, крыша покрывается наледью, сосульками и т. п. С другой стороны, чем жестче утеплитель, тем выше его теплопроводность. Поэтому здесь нужна "золотая середина".
Среди значимых для теплоизоляции характеристик стоит отметить еще одну - водопоглощение. Хотя водяной пар, устремляющийся из жилых помещений наверх, практически не попадает в утеплитель (его останавливает паробарьер), в воздухе всегда присутствует влага, которая, как уже говорилось, при определенных условиях может превратиться внутри утеплителя в конденсат, пагубно влияющий на его теплоизоляционные свойства. Основной способ борьбы с конденсатом - вентиляция подкровельного пространства, но и способность не впитывать влагу утеплителю не помешает.
Сегодня в качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты и маты из стекло- или базальтовой ваты. Эти материалы состоят из волокон, которые в случае стекловаты получаются из расплавленного стекла, в случае базальтовой - из расплавленного камня базальтовых пород. Скрепляют волокна между собой специальными связующими веществами - обычно фенолформальдегидными смолами. Волоконная структура позволяет этим утеплителям удерживать в себе неподвижный воздух - идеальный "хранитель" тепла, чем и объясняются хорошие изолирующие свойства обоих материалов. Однако между ними существует ряд отличий. Например, если рассматривать стекло- и базальтовую вату одинаковой плотности, то базальтовая жестче, лучше держится в межстропильном проеме. Кроме того, хотя оба материала являются негорючими, но стекловата при температуре 650?С расплавляется и спекается, в то время как базальтовая сохраняет свою форму и защищает от огня несущую конструкцию даже при температуре свыше 1000?С. Наконец, минераловатные утеплители удобно монтировать: не нужны, как в случае стекловаты, респиратор и перчатки. Главный недостаток утеплителей из базальтовой ваты - высокая стоимость.
Теплоизоляционный слой из стекло- и минеральной ваты должен быть достаточно толстым - около 200 мм, а толщина плит нередко составляет 50 - 100 мм. Тогда утеплитель устраивают в несколько слоев, обычно так, чтобы второй ряд перекрывал швы первого. При многослойном утеплении необходимо обеспечить должный нахлест слоев, добиться непрерывности контура утепления в зоне мауэрлатов, в зоне примыкания крыши к фронтонам. Также важно удостовериться, что конструктивные элементы стропильной системы не создают "мостиков холода".
Утепление крыши пенопластом
Еще один материал, применяемый для утепления скатных крыш, - пенополистирол (пенопласт). По теплозащитным свойствам он превосходит материалы предыдущих типов, так что слой теплоизоляции из пенополистирола будет меньше. Он обладает нулевым водопоглощением, очень жесток, прочен, а благодаря специальным добавкам трудно воспламеняем, хотя при пожаре выделяет опасные для здоровья человека вещества. Несмотря на все положительные черты пенополистирола, он уступает в популярности утеплителям предыдущих типов. Тому есть ряд причин. Например, высокая жесткость пенополистирола из достоинства легко превращается в недостаток, если учитывать, что деревянные конструкции кровли несколько "ведет", когда в воздухе много влаги. Постепенно могут возникнуть зазоры в местах примыкания утеплителя к стропилам. Заполнять эти места специальной пеной, пожалуй, не лучшее решение.
Эффективный вариант - устраивать цельный ковер из особых пенополистирольных плит, соединяющихся между собой с помощью пазогребенной системы. Плиты укладываются на сплошное основание. Поскольку пенополистирол не впитывает влагу, ковер из него является не только утеплителем, но также паробарьером и гидроизоляцией. Есть и другие нюансы. Например, в плитах некоторых моделей предусмотрены отверстия для монтажа натуральной черепицы, то есть черепица крепится прямо к жесткой плите, не требуя для себя деревянной обрешетки. Правда, шаг стропил под такую конструкцию кровли должен быть более частым. Другой момент - вся стропильная система будет находиться внутри помещения. В то же время некоторые специалисты подчеркивают, что для простой двускатной кровли такой способ утепления хорош, но для кровли сложной геометрии он вряд ли подойдет. Да и мыши к пенопласту сильно неравнодушны.
Пароизоляция
Водяной пар неизбежен в любом жилом доме, как неизбежно и то, что по законам конвекции этот пар поднимается из нижних помещений в верхние и в конце концов собирается под кровлей. А поскольку там находится утеплитель, которому ни в коем случае нельзя намокать, паробарьер - обязательный слой "кровельного пирога". Если стены мансарды отделаны материалом, не пропускающим пар, то этого может быть достаточно, чтобы "отсечь" большую часть пара от утеплителя. Однако чаще требуются специальные пароизоляционные пленки, которые устанавливаются между потолком или черновой обшивкой потолка и теплоизоляцией, как правило, непосредственно примыкая к последней.
Главное качество пленки, использующейся в качестве паробарьера, - паронепроницаемость, которая определяется плотностью материала (выражающейся в г/кв. м). Чем он плотнее, тем лучше. Кроме того, важно, чтобы пленка была прочной на разрыв. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в случае потери утеплителем упругих свойств стропила перестанут удерживать его и вся его тяжесть ляжет на "плечи" пароизоляции, которая должна выдержать нагрузку. Во-вторых, прочная на разрыв пленка сохранит целостность паробарьера при возникновении в конструкции кровли механических напряжений.
Обычно в качестве пароизоляции применяются материалы пленочного типа на основе полиэтилена и полипропилена. Полиэтиленовые менее крепкие, поэтому, как правило, их армируют полиэтиленовыми же полосами, а затем с двух сторон ламинируют пленкой толщиной в несколько микрон, выполненной опять же из полиэтилена. Полипропиленовые прочнее, так как чаще всего представляют собой тканый материал, более прочный, чем пленка. Однако ткань - это переплетение нитей, и зазоры здесь неизбежны. Поэтому с обеих сторон ткань ламинируется тончайшей полипропиленовой пленкой: никаких отверстий для пара не остается. Также для создания паробарьера может использоваться картон высокой плотности, ламинированный с двух сторон полимерным покрытием. Его сопротивление паропроницанию и прочность на разрыв достаточно высокие. Наконец, существует еще один тип пароизоляции - армированный полиэтилен (или другой полимерный материал), ламинированный с обеих сторон пленкой, одна сторона которой покрыта слоем алюминия (фольгой). Это покрытие отражает часть теплового излучения обратно в дом, тем самым "помогая" утеплителю сохранять тепло.
Показаны сообщения с ярлыком мансарда. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком мансарда. Показать все сообщения
среда, 8 сентября 2010 г.
вторник, 31 августа 2010 г.
Обрешетка крыши, монтаж обрешетки, обрешетка под металлочерепицу
Обрешеткой называются перпендикулярно лежащие на стропильных ногах брусья. Брусья обычно прибиты гвоздями к стропилам, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса. Обрешетка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешетку крыши не произвести, то она будет функционально эффективна лишь наполовину. Сплошная обрешетка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.
Под популярную нынче металлочерепицу обычно идет сплошная обрешетка кровли. Также подходит она для мягкой черепицы, плоского асбестоцементного и безасбестового шифера. И в любом случае сплошная обрешетка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.
Под стальную кровлю подойдет и разреженная обрешетка, которую можно положить и под цементно-песчаную черепицу, а также под глиняную черепицу.
Обрешетка под металлочерепицу.
Под металлочерепицу в любом случае стоит положить на крышу обрешетку сплошного типа. Шаг стропил в задуманной конструкции крыши составляет 0,6 м и стабильно закреплены. Антисептированные доски будут в качестве материала, а если возникнет необходимость, то и антисептированные бруски. Также стоит позаботиться о приобретении антиконденсатной пленки.
Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется пленка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если пленка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.
Выбранная пленка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, делая нахлест в 15 см. Пленку натягивать не надо, она должна провисать между стропилами на пару сантиметров. Выложенная пленка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см. Когда настил пленки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться метсллочерепица. В случае, когда конструкция крыши не предусматривает настил пленки, то горизонтальная обрешетка кровли производится прямо на стропилах.
Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.
Первая доска закрепляется внизу стропил, а чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.
Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешетка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.
Монтаж обрешетки
Правильно выложенная обрешетка и собранная контробрешетка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.
Перед монтажом непосредственно обрешетке, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши. Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной пленкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм. На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.
Торцевая планка обрешетки всегда выше всей обрешетки на высоту листа металлочерепицы.
Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно еще две доски и тщательно и приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надежно закрепляется.
К нижней доске кровельной обрешетки крепится желобок для водостока. После завершения всех операций можно приступать к делу монтажа непосредственно металлочерепицы.
Под популярную нынче металлочерепицу обычно идет сплошная обрешетка кровли. Также подходит она для мягкой черепицы, плоского асбестоцементного и безасбестового шифера. И в любом случае сплошная обрешетка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.
Под стальную кровлю подойдет и разреженная обрешетка, которую можно положить и под цементно-песчаную черепицу, а также под глиняную черепицу.
Обрешетка под металлочерепицу.
Под металлочерепицу в любом случае стоит положить на крышу обрешетку сплошного типа. Шаг стропил в задуманной конструкции крыши составляет 0,6 м и стабильно закреплены. Антисептированные доски будут в качестве материала, а если возникнет необходимость, то и антисептированные бруски. Также стоит позаботиться о приобретении антиконденсатной пленки.
Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется пленка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если пленка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.
Выбранная пленка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, делая нахлест в 15 см. Пленку натягивать не надо, она должна провисать между стропилами на пару сантиметров. Выложенная пленка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см. Когда настил пленки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться метсллочерепица. В случае, когда конструкция крыши не предусматривает настил пленки, то горизонтальная обрешетка кровли производится прямо на стропилах.
Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.
Первая доска закрепляется внизу стропил, а чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.
Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешетка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.
Монтаж обрешетки
Правильно выложенная обрешетка и собранная контробрешетка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.
Перед монтажом непосредственно обрешетке, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши. Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной пленкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм. На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.
Торцевая планка обрешетки всегда выше всей обрешетки на высоту листа металлочерепицы.
Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно еще две доски и тщательно и приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надежно закрепляется.
К нижней доске кровельной обрешетки крепится желобок для водостока. После завершения всех операций можно приступать к делу монтажа непосредственно металлочерепицы.
четверг, 5 августа 2010 г.
Монтаж и эксплуатация мансарды
Все чаще и чаще в коттеджном строительстве пространство пустующих чердачных крыш используется с разумным подходом. На ряду с порой уникальным дизайном комнат мансардного этажа. Открывающими красоту неба мансардными окнами, необычными изгибами и формами стен, все это привносит в архитектурную изюминку жизнь владельцев мансарды.
Часто владельцы чердачных помещений решаются на столь ответственный шаг - монтаж мансардного этажа . Мансарда - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично повторяет изгибы кровельной конструкции, которая служит основным защищающим барьером помещения от внешней среды. Как правило не посвященные в тонкости технологии монтажа и утепления мансарды считают, что разница между чердаком и мансардной, это утепление стен кровли изнутри помещения. Увы это не совсем так. Если у нас есть чердак, то конечно же существуют слуховые окна или вентиляционные зазоры, которые просушивают кровлю от паров жизнедеятельности и конденсата, образующегося в результате теплопотерь здания. Утепление крыши чердака выполняется по полу чердака по всей площади чердака. Естественно предположить, что утеплив, внутренние стенки кровли чердака, наша крыша станет мансардой, это самая яркая и часто встречаемая ошибка всех, не опытных строителей, иной раз даже строительные организации допускают ее, в следствии экономии средств на рабочей силе. Как правило, результатом данной ошибки, является намокание утепления кровли, образованию грибков в "кровельном пироге" и как следствие быстрому старению деревянных конструкций крыши. Намокший утеплитель перестает функционировать, что приводит к увеличению теплопотерь здания, образованию наледи, на кровле, порче водостоков, фасадов и увеличивает шансы схода наледи со снегом. Так же есть еще один мало приятный момент - конденсат, который образовывается в точке росы (в кровельном пироге), конденсат будет проявлять себя в виде протечек на потолках и вы будете вынуждены учиться жить с тазиками и корытцами.
Все эти ужасы обязательно заставят вас заниматься вопросом ремонта крыши и поверьте, мелким ремонтом кровли здесь не обойтись, нам придется разбирать кровельное покрытие, снимать обрешетку, выбрасывать негодный утеплитель и гидрозащиту. Вы только вообразите всю серьезность данного мероприятия! Кровельные работы, ремонт кровли, колоссальные затраты на переборку кровли, ваша крыша перестанет существовать на месяц, и вероятность протечек во время монтажа кровли будет весьма велика, хотя серьезные кровельные организации сводят вероятность протечки во время кровельных работ к минимуму, но все же протечку сложно исключить на сто процентов.
Вы представили весь масштаб и серьезность событий? Конечно, всего этого можно избежать, соблюдая все технологии монтажа мансарды, да и не только мансарды, вообще строительство дело очень серьезное и нельзя начинать стройку будучи не уверенным в своих знаниях или знаниях и опыте строителей, которым вы доверяете, по сути свое будущее благополучие, нервы и как следствие сохранность средств.
Грамотно сделанная система утепления крыши, позволит Вам наслаждаться жизнью на мансарде, а не думать, о предстоящем монтаже кровли.
Неважно, какая у вас крыша, мансарда или чердак, все кровли должны вентилироваться, при монтаже утепления кровли и мансарды нельзя пренебрегать вентиляцией подкровельного пространства. Эта незначительная ошибка в утеплении крыши приведет к значительным затратам.
Часто владельцы чердачных помещений решаются на столь ответственный шаг - монтаж мансардного этажа . Мансарда - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично повторяет изгибы кровельной конструкции, которая служит основным защищающим барьером помещения от внешней среды. Как правило не посвященные в тонкости технологии монтажа и утепления мансарды считают, что разница между чердаком и мансардной, это утепление стен кровли изнутри помещения. Увы это не совсем так. Если у нас есть чердак, то конечно же существуют слуховые окна или вентиляционные зазоры, которые просушивают кровлю от паров жизнедеятельности и конденсата, образующегося в результате теплопотерь здания. Утепление крыши чердака выполняется по полу чердака по всей площади чердака. Естественно предположить, что утеплив, внутренние стенки кровли чердака, наша крыша станет мансардой, это самая яркая и часто встречаемая ошибка всех, не опытных строителей, иной раз даже строительные организации допускают ее, в следствии экономии средств на рабочей силе. Как правило, результатом данной ошибки, является намокание утепления кровли, образованию грибков в "кровельном пироге" и как следствие быстрому старению деревянных конструкций крыши. Намокший утеплитель перестает функционировать, что приводит к увеличению теплопотерь здания, образованию наледи, на кровле, порче водостоков, фасадов и увеличивает шансы схода наледи со снегом. Так же есть еще один мало приятный момент - конденсат, который образовывается в точке росы (в кровельном пироге), конденсат будет проявлять себя в виде протечек на потолках и вы будете вынуждены учиться жить с тазиками и корытцами.
Все эти ужасы обязательно заставят вас заниматься вопросом ремонта крыши и поверьте, мелким ремонтом кровли здесь не обойтись, нам придется разбирать кровельное покрытие, снимать обрешетку, выбрасывать негодный утеплитель и гидрозащиту. Вы только вообразите всю серьезность данного мероприятия! Кровельные работы, ремонт кровли, колоссальные затраты на переборку кровли, ваша крыша перестанет существовать на месяц, и вероятность протечек во время монтажа кровли будет весьма велика, хотя серьезные кровельные организации сводят вероятность протечки во время кровельных работ к минимуму, но все же протечку сложно исключить на сто процентов.
Вы представили весь масштаб и серьезность событий? Конечно, всего этого можно избежать, соблюдая все технологии монтажа мансарды, да и не только мансарды, вообще строительство дело очень серьезное и нельзя начинать стройку будучи не уверенным в своих знаниях или знаниях и опыте строителей, которым вы доверяете, по сути свое будущее благополучие, нервы и как следствие сохранность средств.
Грамотно сделанная система утепления крыши, позволит Вам наслаждаться жизнью на мансарде, а не думать, о предстоящем монтаже кровли.
Неважно, какая у вас крыша, мансарда или чердак, все кровли должны вентилироваться, при монтаже утепления кровли и мансарды нельзя пренебрегать вентиляцией подкровельного пространства. Эта незначительная ошибка в утеплении крыши приведет к значительным затратам.
среда, 4 августа 2010 г.
Как построить мансарду…
Итак, для строительства мансарды потребуется собрать множество разрешений в различных инстанциях, разработать непосредственно проект мансарды и убедиться в прочности дома -- выдержит ли он дополнительный этаж. К тому же процедура согласований и получения разрешений может затянуться на год-два. Причем тратить придется не только время, нервы, но и деньги. По разным оценкам, только заключение о том, что дом выдержит надстройку, обойдется в $1--2 тыс. Конечно, можно нанять компанию, которая за определенные гонорары будет обивать пороги чиновников и добиваться необходимых подписей. Размер гонорара стартует с отметки в $5 тыс.
Получение письменного согласия всех жителей и владельцев квартир в доме -- пожалуй, самый сложный этап. А без недостающей подписи даже одного жителя строительство мансарды может остаться только в планах. Ныне же, как утверждают люди знающие, владельцы квартир обычно настроены против реконструкции чердака. И отечественное законодательство здесь на их стороне. В частности, согласно Закону Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", владельцы квартир в доме являются владельцами и дополнительных помещений (чердаков, подвалов и прочего), поэтому без их согласия начать строительство мансарды нельзя. Конституционный суд своим решением от 2 марта 2004 года также поддержал владельцев квартир (до этого коррумпированные суды общей юрисдикции принимали решения, не учитывая интересы жильцов дома). Согласно решению КС, владельцы квартир в доме являются собственниками вспомогательных помещений и без создания объединений совладельцев многоквартирного дома (кондоминиума). Но инвесторы, частенько не имея согласия всех жителей дома, ссылаются на отсутствие кондоминиума и надстраивают мансарду.
Поговаривают даже, что некоторые заинтересованные жители занимаются вредительством, дабы построить "еврочердак". Например, в Интернете ходит история о том, как люди, решившие построить мансарду, но не пожелавшие заручиться поддержкой жителей дома, устроили на чердаке пожар, а потом обратились в местную администрацию с просьбой отремонтировать непригодный чердак и… построили мансарду. Вот только получили ли они право собственности на нее -- история умалчивает. Юристы утверждают, что если строительство велось незаконно, как в описанном случае, то приватизировать жилплощадь не удастся.…и как не дать построить мансарду
Противникам устройства мансард на чердаках стоит помнить, что чуть ли не единственный способ не допустить реконструкцию -- не поддаваться уговорам заинтересованных лиц и не предоставлять свое письменное согласие. По словам г-на Щеглова, инвестору может быть отказано в строительстве мансарды, если нет согласия жильцов. Но нередко чердаки обустраиваются и без согласия жителей -- в таком случае юрист советует отстаивать свои права в судах. При этом, судя по решению Конституционного суда, вероятность отстоять их существует. Еще один действенный способ противостоять "захватчикам" -- не препятствовать строительству, но по его завершению не дать согласие на отчуждение своей доли и таким образом воспрепятствовать оформлению права собственности.
Почему чердак -- это хорошо
Несмотря на то, что обычно жильцы дома против реконструкции чердака, строительство мансарды может принести им выгоду. Во-первых, это новая крыша.
То есть за счет возведения "еврочердака" вместо "местами текущей" крыши будет построена новая. К тому же тот, кто строит мансарду, имеет ряд обязательств перед жильцами дома. Ведь инвестор, чтобы получить разрешение на строительство мансарды, часто обещает жильцам отремонтировать лестничные клетки и внутридомовые коммуникации, привести в порядок прилегающую к дому территорию. Кроме того, увеличится количество состоятельных соседей. Мансарды, впрочем, как и обычные квартиры в центральных районах, не по карману малообеспеченным жителями. А небедные граждане, привыкшие к комфорту, вряд ли допустят, чтобы подъезд был загажен, стены -- разрисованы, а кодовый замок на входной двери -- сломан. Но, как правило, все плюсы от строительства мансарды возможны только при "взаимной любви" инвестора и жителей дома.
Почему чердак -- это плохо
К сожалению, взаимопонимание между владельцами квартир и тем, кто решил реконструировать чердак, встречается редко.
Инвестор мало того, что часто не удосуживается договориться со всеми жильцами, так еще и нередко не выполняет обещаний, данных владельцам квартир, которые согласились на реконструкцию. К тому же наивная вера в обещания, раздаваемые будущим обитателем чердака, может привести к тому, что остальные жильцы дома получат вместо отремонтированного подъезда трещины в стенах.
Кроме того, сплошь и рядом мансарды строятся несанкционированно. Например, чердак реконструируется без утвержденной проектной документации или с "заказанными" заключениями о техническом состоянии дома, которые зачастую не соответствуют реальности. Известный пример -- дом по улице Институтской в Киеве, где эксперты разрешили построить трехэтажную мансарду. Но после возведения ее первого этажа дом не выдержал нагрузки и дал трещину.
Еще один огромный минус строительства мансарды недобросовестным инвестором -- возможные проблемы с отоплением и водоотводом в доме. Ведь обычно все основные узлы инженерных сетей располагаются на чердаках, и их неудачная переделка может принести жильцам массу проблем. От практических недостатков мансарды можно перейти к эстетическим. Зачастую неудачные проекты портят весь архитектурный ансамбль улицы. Пример: "скворечники" на многих домах в Киеве и Одессе.
Получение письменного согласия всех жителей и владельцев квартир в доме -- пожалуй, самый сложный этап. А без недостающей подписи даже одного жителя строительство мансарды может остаться только в планах. Ныне же, как утверждают люди знающие, владельцы квартир обычно настроены против реконструкции чердака. И отечественное законодательство здесь на их стороне. В частности, согласно Закону Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", владельцы квартир в доме являются владельцами и дополнительных помещений (чердаков, подвалов и прочего), поэтому без их согласия начать строительство мансарды нельзя. Конституционный суд своим решением от 2 марта 2004 года также поддержал владельцев квартир (до этого коррумпированные суды общей юрисдикции принимали решения, не учитывая интересы жильцов дома). Согласно решению КС, владельцы квартир в доме являются собственниками вспомогательных помещений и без создания объединений совладельцев многоквартирного дома (кондоминиума). Но инвесторы, частенько не имея согласия всех жителей дома, ссылаются на отсутствие кондоминиума и надстраивают мансарду.
Поговаривают даже, что некоторые заинтересованные жители занимаются вредительством, дабы построить "еврочердак". Например, в Интернете ходит история о том, как люди, решившие построить мансарду, но не пожелавшие заручиться поддержкой жителей дома, устроили на чердаке пожар, а потом обратились в местную администрацию с просьбой отремонтировать непригодный чердак и… построили мансарду. Вот только получили ли они право собственности на нее -- история умалчивает. Юристы утверждают, что если строительство велось незаконно, как в описанном случае, то приватизировать жилплощадь не удастся.…и как не дать построить мансарду
Противникам устройства мансард на чердаках стоит помнить, что чуть ли не единственный способ не допустить реконструкцию -- не поддаваться уговорам заинтересованных лиц и не предоставлять свое письменное согласие. По словам г-на Щеглова, инвестору может быть отказано в строительстве мансарды, если нет согласия жильцов. Но нередко чердаки обустраиваются и без согласия жителей -- в таком случае юрист советует отстаивать свои права в судах. При этом, судя по решению Конституционного суда, вероятность отстоять их существует. Еще один действенный способ противостоять "захватчикам" -- не препятствовать строительству, но по его завершению не дать согласие на отчуждение своей доли и таким образом воспрепятствовать оформлению права собственности.
Почему чердак -- это хорошо
Несмотря на то, что обычно жильцы дома против реконструкции чердака, строительство мансарды может принести им выгоду. Во-первых, это новая крыша.
То есть за счет возведения "еврочердака" вместо "местами текущей" крыши будет построена новая. К тому же тот, кто строит мансарду, имеет ряд обязательств перед жильцами дома. Ведь инвестор, чтобы получить разрешение на строительство мансарды, часто обещает жильцам отремонтировать лестничные клетки и внутридомовые коммуникации, привести в порядок прилегающую к дому территорию. Кроме того, увеличится количество состоятельных соседей. Мансарды, впрочем, как и обычные квартиры в центральных районах, не по карману малообеспеченным жителями. А небедные граждане, привыкшие к комфорту, вряд ли допустят, чтобы подъезд был загажен, стены -- разрисованы, а кодовый замок на входной двери -- сломан. Но, как правило, все плюсы от строительства мансарды возможны только при "взаимной любви" инвестора и жителей дома.
Почему чердак -- это плохо
К сожалению, взаимопонимание между владельцами квартир и тем, кто решил реконструировать чердак, встречается редко.
Инвестор мало того, что часто не удосуживается договориться со всеми жильцами, так еще и нередко не выполняет обещаний, данных владельцам квартир, которые согласились на реконструкцию. К тому же наивная вера в обещания, раздаваемые будущим обитателем чердака, может привести к тому, что остальные жильцы дома получат вместо отремонтированного подъезда трещины в стенах.
Кроме того, сплошь и рядом мансарды строятся несанкционированно. Например, чердак реконструируется без утвержденной проектной документации или с "заказанными" заключениями о техническом состоянии дома, которые зачастую не соответствуют реальности. Известный пример -- дом по улице Институтской в Киеве, где эксперты разрешили построить трехэтажную мансарду. Но после возведения ее первого этажа дом не выдержал нагрузки и дал трещину.
Еще один огромный минус строительства мансарды недобросовестным инвестором -- возможные проблемы с отоплением и водоотводом в доме. Ведь обычно все основные узлы инженерных сетей располагаются на чердаках, и их неудачная переделка может принести жильцам массу проблем. От практических недостатков мансарды можно перейти к эстетическим. Зачастую неудачные проекты портят весь архитектурный ансамбль улицы. Пример: "скворечники" на многих домах в Киеве и Одессе.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)