УХОД ЗА РОЗАМИ

Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта — начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания, почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность, и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.
Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда — на 4—5.
При выращивании - на срез ранневесенняя обрезка должна проводиться в зависимости - от сортовых особенностей. Сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Ныо-Йоркер, Пуансеттия, Супep Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек? Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых — 2—3 почек.
Мульчирование, поливы, удобрение. Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5-6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где нет возможности поливать розы регулярно.
Установлено (ВНИИСХ им. Мичурина, 1957), что 2-метровый слой большинства почв на площади 1 га вмещает 4—5 тыс. куб. м легкодоступной растениям воды. Этот слой почвы является надежным «водохранилищем», размещенным непосредственно под растениями. Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя. Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растений. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации. В дальнейшем при отсутствии Должного количества осадков применяются вегетационные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне 75% от полевой влагоемкости.
При дефиците влаги, который наблюдается у нас чаще в июне — июле — августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20—30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней. Для лучшего сохранения влаги и аэрации после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что гари достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.
Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Суперфосфат лучше залить за сутки до применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.
Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3—4 л этого раствора.
В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.
Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.
Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.
Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой цветочных плантаций, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях, на больших площадях, с помощью почворыхлителя. Этот агроприем совмещают с глубоким внесением азота — 100 кг/га, фосфора — 70 кг. Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кг/га действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа. Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.
Такая система агротехники способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в целях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.
Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество цветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.
Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.
Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль. Если ее вовремя не удалить, она быстро развивается, куст слабеет и нередко вырождается — дичает. Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.
За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэрации почвы и борьба с сорной растительностью.
Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды. Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости — 1 л на 10 кв; м. Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал. Для этого к 200 л воды добавляют 22 г атразина (или 33 г симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества мульчи достаточно для 15—20 кв. м почвы.
Летняя обрезка кустов. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков. Поэтому очень важно летом регулировать цветение.
Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов. Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми цветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.
Последующее цветение кустов и качество цветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
Первый период начинается со второй половины лета, когда приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов. В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, а также прищипнуть верхушки побегов.
Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-процентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Перед окучиванием роз удаляют листья, цветы и неодревесневшую часть побегов. Некоторые цветоводы в конце октября, задолго до укрытия, срезают все цветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см нецелесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75—80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это приводит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
Надежное, средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.

Какой должен быть уход за розами в летний период.

Розы можно высаживать как весной, так и осенью.

Посадка роз

Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С. Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.

Розы посадка и уход

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см.

Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

—2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);

— 1 ведро перегноя;

— 1 ведро песка;

— 1 ведро торфа;

— 1/2 — 1 ведро выветренной глины;

— 1 ведро дерновой земли;

— 2 стакана костной муки;

— 2 стакана золы;

— 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.