С каждым днем это становилось все отчетливее, и необходимость этого увеличивалась как снежный ком. Нужно было просверлить пару-тройку десятков отверстий в стене, потолке и в полу, имеющиеся в наличии пробойник и молоток не радовали трудоемкостью работ. Кто из нас не сталкивался с подобной проблемой? И когда мы приходим в магазин, приходится делать "нелегкий" выбор между ударной дрелью и перфоратором.
Посмотрев на стенды в больших магазинах по продаже инструмента, мы увидим десятки наименований, схожих по свойствам "стенопробивных машин". А какие бренды: "BOSCH", "DEWALT", "BLACK&DECKER", "MAKITA", и другие не менее достойные производители. Но что делать, если нам нужна одна и, желательно, на все случаи жизни.
Поговорим сначала об основных технических характеристиках:
- номинальная мощность - понятно что, чем больше мощность, тем легче вам будет выполнить любую работу;
- скорость вращения на холостом ходу (количество оборотов);
- диаметр образуемых отверстий для различных материалов в режиме с ударом.
Но большинство выпускаемых сегодня дрелей ударного действия и перфораторов имеют и другие интересные возможности:
- регулировка скорости вращения - скорость зависит либо от силы нажатия на кнопку пуска, либо выставляется на специальном дисковом регуляторе;
- существуют и модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного вами типа материала и определенного им самим диаметра сверла;
- кнопка фиксации курка в рабочем положении;
- реверс - возможность вращать сверло в обе стороны, это удобно, если надо вывернуть винт, а также, когда сверло застревает в обрабатываемом материале.
Принципы работы ударной дрели и перфоратора.
Принцип пробития отверстий с помощью ударной дрели заключается в том, что вращение и ударное действие на сверла передается от двух находящихся в контакте храповиков, при этом амплитуда удара невелика, что значительно снижает его эффективность, увеличивается сила, с которой нужно давить на инструмент и вибрация.
Бывают двухскоростные дрели ударного типа, по принципу работы их механизм можно сравнить с автоматической коробкой автомобиля, за счет этого в них более рационально используется мощность инструмента.
Внутри перфоратора же находится электромеханический или электропневматический ударный механизм, который сам производит удар, остается только нажимать на кнопку. При работе с перфоратором вам не нужно прикладывать усилия. При работе с твердыми материалами перфоратор более долговечен.
Рассмотрим для начала со всех сторон ударную дрель.
Всем давно знакомая форма в виде пистолета, цанговый металлический патрон. Мощность варьируется от 400 до 1200Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500об/мин, переключатель режимов работы "сверление"/"долбление", кнопка фиксации курка в рабочем положении. Вот "джентльменский набор", который вы найдете в ударных дрелях всех известных производителей.
Что же из вышеперечисленного можно выжать?
- возможность сверления отверстий в металле, дереве, кирпичных кладках, а для сверления в бетоне необходим самый мощный инструмент из модельного ряда практически любой фирмы;
- на малых оборотах и соответствующих насадках удобно заворачивать винты, шурупы, саморезы;
- с дополнительными приспособлениями, можно использовать ударную дрель как шлифмашинку, "болгарку", стационарную дрель.
Конечно, чем больше мощность ударной дрели, тем легче пробить отверстие наибольшего диаметра, но в то же время увеличивается масса инструмента. Например, у одного и того же производителя, при мощности в 400Вт ударная дрель может весить 1,4кг, а при 900Вт - уже 2,5кг.
В плане надежности, качество инструмента вышеперечисленных фирм не подлежит сомнению. При правильной эксплуатации (постоянная кратковременная работа до 40с, качественные острые сверла, как по дереву и металлу, так и по бетону и кирпичу, учет погодных условий, например работу инструментом, принесенным с мороза, начинать не ранее, чем через 1,5-2 часа) прослужат вам долго.
Теперь обратим наш взор на более мощные от 800 до 1500Вт, тяжелые от 2 до 11кг перфораторы. В отличие от ударных дрелей, они более габаритны, двигатель у перфораторов может располагаться как горизонтально (форма в виде пистолета), так и вертикально (у более мощных моделей). Имеют SDS патрон (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя) и соответствующую инструментальную оснастку.
Перфоратор вы оцените, если вам надо просверлить отверстия в твердых материалах: например армированный бетон или камень, им можно высверливать крупные отверстия, с помощью перфоратора вы легко сделаете небольшой пролом в твердой стене или в полу. А профессиональные перфораторы способны заменить и отбойный молоток.
В технических характеристиках перфораторов указывается сила (энергия) удара и частота ударов в минуту. Первая варьируется от 2,2 до 3Дж, а в профессиональных перфораторах, например, от 2 до 10Дж или от 5 до 18Дж. Вторая зависит от мощности и может составлять 4 4,5 тысячи уд/мин у менее мощных и 2 3 тысячи ударов в минуту у более мощных. Обычно имеется два режима сверление и долбление, но иногда присутствует и совмещенный режим. На перфораторах малой мощности есть возможность регулирования оборотов, а, следовательно, возможно использование его как шуруповерта. Но в виду больших, чем у ударной дрели габаритов, это становится более трудоемко.
Надо отметить, что за счет конструкции перфоратора, прохождение одного сантиметра вглубь бетонной стены в несколько раз быстрее, чем у ударной дрели. Во время работы не рекомендуется давить на инструмент, приставили к отметке, нажали кнопку, и он все сделает сам. В случае с перфоратором очень подойдет выражение «как горячий нож в масло».
Так что же все-таки выбрать? Во многом это зависит от вашего желания и предстоящих работ. Но, например, если вы сами собираете и навешиваете у себя дома кухню и пару картин, то, конечно же, выбираем ударную дрель. Если же вы только въехали в новую квартиру, и предстоит: штробить стены, срезать косяки, долбить пол, однозначно вам нужен перфоратор.
Немаловажен также и экономический фактор, ведь перфоратор дороже ударной дрели одной и той же фирмы примерно в полтора раза. Сверла для перфоратора также стоят дороже, чем для ударной дрели.
Что касается выбора профессионального или бытового инструмента, основное отличие между ними в том, что профессиональный инструмент рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а бытовой – на периодическое использование.
Окинем же взглядом фронт предстоящих работ, посмотрим внутрь своего кошелька, и вперед, за нужным вам инструментом.
Показаны сообщения с ярлыком дрель. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком дрель. Показать все сообщения
среда, 27 октября 2010 г.
Как выбрать дрель?
Основными техническими характеристиками дрелей, как с ударом, так и без, являются номинальная мощность, количество оборотов (или скорость вращения) и максимальный диаметр сверления. Номинальная мощность представленных на рынке дрелей варьируется от 300 до 1.500 Вт. С одной стороны, показатель потребляемой мощности понадобится пользователю для того, чтобы не перегрузить электрическую сеть дома, а с другой – понять, насколько быстро и легко Ваш новый помощник справится с поставленной задачей. Как правило, дрели с большей мощностью имеют более широкие возможности – например, можно сверлить отверстия большего диаметра. А для работы с мягкими материалами (деревом) и небольшими сверлами достаточно будет дрели мощностью до 500 Вт. Этой же мощности достаточно, что бы сверлить в бетоне отверстия диаметром до 8 мм.
Количество оборотов (или скорость вращения) – эта характеристика, измеряемая на «холостом» ходу дрели без нагрузки и обозначает возможности инструмента при работе с различными материалами и дополнительными приспособлениями. Многие считают, чем больше количество оборотов, тем больше возможностей это не совсем так.
Максимальную мощность дрели можно получить только при максимальных оборотах, при уменьшении количества оборотов снижается выходная мощность (исключением являются дрели, которые имеют систему электронного поддержания мощности). Кроме того, если вы собираетесь работать с насадками (при шлифовке, полировке или зачистке поверхностей) – предпочтительнее 2-х скоростные дрели с механическим редуктором, т.к. они обеспечивают большую производительность. В настоящее время на рынке представлены дрели, обеспечивающие до 3.000 об/мин, однако в дорогих профессиональных моделях этот показатель может быть и выше.
Важным моментом является также регулировка скорости вращения, которая выставляется при помощи специального регулятора. Она обеспечивает дополнительное удобство пользования – например, если вы хотите использовать дрель для заворачивания шурупов, вам потребуется одна скорость, а для сверления отверстий в твердых материалах – другая. Такая характеристика как максимальный диаметр сверления (в обычных дрелях она указывается для дерева и металла, в дрелях с ударным механизмом – дополнительно для таких материалов как бетон и кирпич) необходима пользователю для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам максимально эффективно, настоятельно рекомендую не выходить за рамки этих показателей.
Теперь несколько слов о видах патронов у дрелей.
Современные дрели оснащаются двумя типами патронов: быстрозажимным или стандартным патроном с ключом. В традиционном патроне сверло закрепляется с помощью специального ключа – неудобство состоит в том, что он может потеряться. Да и занимает это гораздо больше времени – для закрепления сверла в быстрозажимном патроне достаточно лишь усилия руки. Качество зажима такого патрона не хуже стандартного. Они имеют пожалуй единственный недостаток – боятся мелкой абразивной пыли, которая образуется при работе по бетону и асбесту!
Остался не влияющий на качество дрели фактор – упаковка. Бумажная коробка или пластиковый кейс. Кейс практичнее, но немного дороже картона. Конечно красота великая сила, но работать Вы будете не упаковкой!
Хорошая дрель хорошо, а дрель c хорошим сверлом лучше!
Количество оборотов (или скорость вращения) – эта характеристика, измеряемая на «холостом» ходу дрели без нагрузки и обозначает возможности инструмента при работе с различными материалами и дополнительными приспособлениями. Многие считают, чем больше количество оборотов, тем больше возможностей это не совсем так.
Максимальную мощность дрели можно получить только при максимальных оборотах, при уменьшении количества оборотов снижается выходная мощность (исключением являются дрели, которые имеют систему электронного поддержания мощности). Кроме того, если вы собираетесь работать с насадками (при шлифовке, полировке или зачистке поверхностей) – предпочтительнее 2-х скоростные дрели с механическим редуктором, т.к. они обеспечивают большую производительность. В настоящее время на рынке представлены дрели, обеспечивающие до 3.000 об/мин, однако в дорогих профессиональных моделях этот показатель может быть и выше.
Важным моментом является также регулировка скорости вращения, которая выставляется при помощи специального регулятора. Она обеспечивает дополнительное удобство пользования – например, если вы хотите использовать дрель для заворачивания шурупов, вам потребуется одна скорость, а для сверления отверстий в твердых материалах – другая. Такая характеристика как максимальный диаметр сверления (в обычных дрелях она указывается для дерева и металла, в дрелях с ударным механизмом – дополнительно для таких материалов как бетон и кирпич) необходима пользователю для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам максимально эффективно, настоятельно рекомендую не выходить за рамки этих показателей.
Теперь несколько слов о видах патронов у дрелей.
Современные дрели оснащаются двумя типами патронов: быстрозажимным или стандартным патроном с ключом. В традиционном патроне сверло закрепляется с помощью специального ключа – неудобство состоит в том, что он может потеряться. Да и занимает это гораздо больше времени – для закрепления сверла в быстрозажимном патроне достаточно лишь усилия руки. Качество зажима такого патрона не хуже стандартного. Они имеют пожалуй единственный недостаток – боятся мелкой абразивной пыли, которая образуется при работе по бетону и асбесту!
Остался не влияющий на качество дрели фактор – упаковка. Бумажная коробка или пластиковый кейс. Кейс практичнее, но немного дороже картона. Конечно красота великая сила, но работать Вы будете не упаковкой!
Хорошая дрель хорошо, а дрель c хорошим сверлом лучше!
четверг, 19 августа 2010 г.
Строительство дома из сэндвич панелей
Технология СИП разработана в Канаде около сорока лет назад, сегодня ее популярность с каждым годом растет. Технология СИП (Структурные Изоляционные Панели) сегодня является самой лучшей среди аналогов и соответствует современным нормам и требованиям, которые предъявляются к домам и коттеджам. СИП (SIP) панели еще называют сэндвич панелями.
По качеству и удобству, дома, построенные по технологии СИП не уступают деревянным и каменным домам, а по некоторым показателям даже превосходят своих конкурентов.Дом из сэндвич панелей становится все более популярным.
Технология термодом, которую портал Наш домик рассмотрел недавно, обладает отличным архитектурным качеством, низкой себестоимостью, долговечностью и экономичностью. Эти же качества присущи домам, построенным по технологии СИП.
Помимо этого, строительство дома из сэндвич панелей позволяет значительно снизить себестоимость за счет скорости возведения таких домов. Так же снижаются затраты на внутреннюю и внешнюю отделку, использование недорогих типов фундаментов, что не снизит качества и надежности постройки.
Все детали вашего дома изготавливаются достаточно быстро, затем доставляются на место строительства и легко монтируются. Практически – строительная бригада из 4 человек в при любых погодных условиях возведет стены, пол и крышу за 2-4 дня. Для строительства дома из сэндвич панелей не нужен массивный фундамент и отделочные работы можно делать сразу после сборки, а в построенный дом можно въезжать сразу после завершения строительства.
Дом, построенный по СИП технологии в зимние морозы сохраняет тепло, а в летнюю жару – прохладу. В качестве внешней отделки можно использовать камень, кирпич или любой другой декоративный материал. Технология СИП обладает хорошей шумоизоляцией.
Структура сэндвич-панелей полностью изолирует ваше помещение от внешних перепадов температур и легко выдержит колебания от -50°С до +50°C. Тонкая стена сэндвич-панели по своим теплосберегающим качествам равносильна кирпичной стене толщиной в два метра. Это позволит вам хорошо сэкономить на отоплении. Вполне будет достаточно электрокотла и теплого пола.
Дома из сэндвич панелей являются весьма пожаробезопастными, а некоторые материалы, которые используются для изготовления СИП панелей, имеют свойства самозатухания. Дом, построенный по СИП технологии, обладает высокой прочностью и сейсмоустойчивостью до 9и баллов. Срок службы такого дома колеблется из расчетов от 70 до 90 лет.
Давайте немного детальнее рассмотрим строительство дома из сэндвич панелей и пройдемся по его этапам.
Для сборки дома из сэндвич панелей вам обязательно понадобятся: дрель, шуруповерт, молоток , киянка и уровень. Расходными материалами будут саморезы и гвозди разных размеров, монтажная пена. Ну и конечно же сами сэндвич панели.
Фундамент для строительства дома из сэндвич панелей.
Мы уже описали преимущество технологии СИП при строительстве фундамента. Нам не нужен массивный фундамент, т.к. сэндвич панели довольно легкие. Самым экономичным вариантом будет использование ленточного фундамента. Для строительства дома из сэндвич панелей не нужен глубокий фундамент, а это дополнительная экономия ваших средств.
Сборка сэндвич панелей.
Монтаж можно осуществлять в любую погоду. В комплекте обязательно есть чертежи, что-бы когда мы строим дом сами не перепутали детали. Монтаж начинается с перекрытия пола. Перекрытиями служат стандартные СИП панели, но их дополнительно изолируют снизу, обмазав антисептиком. Соединенные панели между собой задувают монтажной пеной и крепятся саморезами. Перекрытие пола собирается всего за несколько часов.
На торцах в пазы панелей устанавливают обвязочный брус, который придает жесткость вашей конструкции по горизонтали. На этом этап возведения полов вашего первого этажа закончен.
По качеству и удобству, дома, построенные по технологии СИП не уступают деревянным и каменным домам, а по некоторым показателям даже превосходят своих конкурентов.Дом из сэндвич панелей становится все более популярным.
Технология термодом, которую портал Наш домик рассмотрел недавно, обладает отличным архитектурным качеством, низкой себестоимостью, долговечностью и экономичностью. Эти же качества присущи домам, построенным по технологии СИП.
Помимо этого, строительство дома из сэндвич панелей позволяет значительно снизить себестоимость за счет скорости возведения таких домов. Так же снижаются затраты на внутреннюю и внешнюю отделку, использование недорогих типов фундаментов, что не снизит качества и надежности постройки.
Все детали вашего дома изготавливаются достаточно быстро, затем доставляются на место строительства и легко монтируются. Практически – строительная бригада из 4 человек в при любых погодных условиях возведет стены, пол и крышу за 2-4 дня. Для строительства дома из сэндвич панелей не нужен массивный фундамент и отделочные работы можно делать сразу после сборки, а в построенный дом можно въезжать сразу после завершения строительства.
Дом, построенный по СИП технологии в зимние морозы сохраняет тепло, а в летнюю жару – прохладу. В качестве внешней отделки можно использовать камень, кирпич или любой другой декоративный материал. Технология СИП обладает хорошей шумоизоляцией.
Структура сэндвич-панелей полностью изолирует ваше помещение от внешних перепадов температур и легко выдержит колебания от -50°С до +50°C. Тонкая стена сэндвич-панели по своим теплосберегающим качествам равносильна кирпичной стене толщиной в два метра. Это позволит вам хорошо сэкономить на отоплении. Вполне будет достаточно электрокотла и теплого пола.
Дома из сэндвич панелей являются весьма пожаробезопастными, а некоторые материалы, которые используются для изготовления СИП панелей, имеют свойства самозатухания. Дом, построенный по СИП технологии, обладает высокой прочностью и сейсмоустойчивостью до 9и баллов. Срок службы такого дома колеблется из расчетов от 70 до 90 лет.
Давайте немного детальнее рассмотрим строительство дома из сэндвич панелей и пройдемся по его этапам.
Для сборки дома из сэндвич панелей вам обязательно понадобятся: дрель, шуруповерт, молоток , киянка и уровень. Расходными материалами будут саморезы и гвозди разных размеров, монтажная пена. Ну и конечно же сами сэндвич панели.
Фундамент для строительства дома из сэндвич панелей.
Мы уже описали преимущество технологии СИП при строительстве фундамента. Нам не нужен массивный фундамент, т.к. сэндвич панели довольно легкие. Самым экономичным вариантом будет использование ленточного фундамента. Для строительства дома из сэндвич панелей не нужен глубокий фундамент, а это дополнительная экономия ваших средств.
Сборка сэндвич панелей.
Монтаж можно осуществлять в любую погоду. В комплекте обязательно есть чертежи, что-бы когда мы строим дом сами не перепутали детали. Монтаж начинается с перекрытия пола. Перекрытиями служат стандартные СИП панели, но их дополнительно изолируют снизу, обмазав антисептиком. Соединенные панели между собой задувают монтажной пеной и крепятся саморезами. Перекрытие пола собирается всего за несколько часов.
На торцах в пазы панелей устанавливают обвязочный брус, который придает жесткость вашей конструкции по горизонтали. На этом этап возведения полов вашего первого этажа закончен.
четверг, 29 июля 2010 г.
Как выбрать дрель.Садово-огородный инвентарь: лопаты, вилы, грабли
Все из нас когда-нибудь сталкивались с необходимостью повесить дома на стену картину или может быть новую подставку для вазонов или в конце-концов полочку? Или может сделать небольшой, но очень нужный ремонт мебели? Настоящему мастеру, начиная любой ремонт, то ли маленький или большой, не обойтись без дрели.
С помощью современных дрелей возможно не только просверливать отверстия в разных материалах – пластмассе, металле, дереве, а может в кирпичных или бетонных стенах. Можно закручивать и выкручивать шурупы и саморезы, шлифовать и полировать с помощью разного рода насадок, и ко всему можно размешивать жидкости. Но все-таки как не потеряться в большом количестве предлагаемых моделей и, конечно же, выбрать именно ту дрель, с которой Вы сможете работать долго и счастливо?
Цель статьи – помочь сделать Вам правильный выбор, независимо от того, будете Вы приобретать дрель для домашней мастерской или для профессиональной работы. Мы старались предоставить информацию максимально полно – и очень надеемся, что она будет Вам весьма полезна.
Что выбрать - профессиональный или бытовой инструмент?
Все электроинструменты условно делят на два класса: бытовой и специализированный (профессиональный). Отличает их допустимые нагрузки, т.е. такое количестве часов, которое дрель может работать без нанесения ущерба мотору. Дрели профессионального класса предназначены исключительно для многочасовой работы каждый день и рассчитаны на использование по 7-10 часов в сутки. Качественный материал, который используется при создании профессиональных моделей, намного выше, чем у дрелей бытового класса – соответственно, они будут существенно надежнее, и меньше подвержены износу, ко всему имея большую мощность.
Преимуществами бытового инструмента будут невысокая цена, малый вес. Большинство производителей делают упор на эргономичный дизайн, т.е. притягательный внешний вид, сочетающийся в себе удобство в работе. Бытовой инструмент желательно использовать в работе не больше чем 4-е часа в день, при этом каждые 20 минут нужно делать перерыв примерно на это же время.
И все таки, какие главные критерии выбора? Конечно же, ими будут частота использования и какой объем работы вы выполняете. Если вы решили приобретать дрель для домашней мастерской, тогда не стоит тратить лишние деньги на профи модели. До 5 часов в день бытовые дрели до 600 Вт могут делать почти все виды работ. Ну, а если все же строительство – ваша специальность, то мы настоятельно рекомендуем не экономить и приобретайте лучше добротный профессиональный инструмент – такая дрель, конечно же, будет служить намного дольше, и адаптирована она под большие объемы работ.
Мощность, частота оборотов (скорость вращения) и, также, максимальный диаметр сверления, вот те основные параметры, которые непосредственно пригодятся при выборе дрели.
Номинальная мощность дрелей колебается от 300 до 1.500 Вт. Показатель потребляемой мощности нужен мастеру для того, чтобы электрическую сеть не перегружалась. Важно понять, насколько быстро, а главное качественно она справится с поставленными целями.
Широкие возможности имеют дрели с большой мощностью. Например, ими просверливаются отверстия большего диаметра. И наоборот, дрель с мощностью до 600 Вт. С небольшим сверлом актуальна для работ, например, с деревом и другими мягкими материалами.
Теперь поговорим об оборотах дрели. Большее количество оборотов гарантирует лучшую производительность, и большие возможности для дрели. Ко всему, для работы с насадками, например, при полировке или чистке поверхностей, - лучше будет использовать дрель с большим количеством оборотов.
Немаловажную роль выполняет регулировка скорости вращения, ее выставляет специальный регулятор. Вот, например, захотите использовать дрель для закручивания шурупов, тогда вам не обойтись без низкой скорости, а вот большая скорость понадобится для сверления отверстий в твердом материале. Надеемся, что наша статья поможет разобраться Вам в большом количестве дрелей, и выбрать для себя действительно нужную модель.
Садово-огородный инвентарь: лопаты, вилы, грабли…
Содержать сад и огород в образцовом порядке невозможно, если у вас в хозяйстве нет необходимых для этого инструментов. Посмотрим, каким должен быть идеальный садовый инвентарь для вашей дачи.
«Джентльменский набор» дачника выглядит следующим образом:
штыковая лопата (для перекопки земли);
совковая лопата (для работы с компостом, удобрениями, песком и прочими сыпучими материалами);
вилы (для рыхления земли, вскапывания грядок, работы с компостом и т.д.);
грабли (для рыхления земли, сбора мусора, листьев, скошенной травы);
мотыга, тяпка (чтобы окучивать растения и бороться с сорняками);
плоскорез (универсальный инструмент для прополки, рыхления почвы, окучивания и т.д.);
секатор (незаменимый инструмент, если нужно обрезать засохшие ветки и лишние побеги);
инструмент для полива (шланги, лейки, насадки на шланги).
Штыковая лопата
Один из наиболее часто используемых на даче инструментов. Есть два типа штыковых лопат: с заостренным или закругленным лотком и с прямоугольным лотком. Штыковые лопаты первого типа предназначены для вскапывания твердого грунта, который ранее не обрабатывался, а прямоугольными лопатами обычно перекапывают мягкую землю, участки, на которых не раз уже что-то сажали.
Важна не только форма лотка, но и материал, из которого он изготовлен — от этого зависит прочность лопаты. Чаще всего попадаются лопаты со стальными лотками. Качество инструмента в целом в первую очередь зависит от качества стали лотка.
Лоток для штыковой лопаты из нержавейки не подвержен коррозии, но он не подходит для работы с трудными грунтами, поскольку нержавейка не отличается особой твердостью и упругостью. Чтобы штыковая лопата не ржавела, ею нужно регулярно пользоваться. Брошенный без дела, да еще и во влажной среде, инструмент неминуемо пострадает от коррозии. Находящаяся «в работе» лопата, напротив, автоматически очищается от ржавчины за счет постоянного трения о грунт.
В продаже можно встретить и штыковые лопаты с лотками из алюминиевых сплавов, их лучше не брать, поскольку польза от них на даче весьма сомнительна. А вот лоток из титана считается самым лучшим, хотя и самым дорогим вариантом. Титановый лоток в два-три раза легче стального, и при этом прочнее, к тому же на него практически не налипает земля.
Не стоит оставлять без внимания и черенок лопаты. Наибольшее распространение имеют деревянные черенки, но попадаются также и стальные, углепластиковые, черенки из покрытого пластиком алюминия. Штыковые лопаты с такими черенками дороже деревянных вариантов, но именно они являются наиболее удобными в использовании. Черенки из стали – самые долговечные и надежные, но при этом они достаточно тяжелы. Алюминиевые черенки, напротив, отличаются легкостью и прочностью. Черенок из углепластика – не самый лучший вариант, такие черенки слишком сильно гнутся под нагрузкой.
Если вы берете штыковую лопату с деревянным черенком, смотрите, чтобы на нем не было сучков – такой черенок быстро выйдет из строя. На поверхности черенка не должно быть заусенцев (это чревато занозами), но и штыковую лопату с полированным черенком тоже лучше не брать: она будет скользить в руках и пользоваться ею будет неудобно. Хорошо, если верхний конец черенка обработан в виде шара – с такой лопатой вы не заработаете лишних мозолей, ее удобнее держать в руках.
На верхнем конце штыковой лопаты может крепиться и ручка-перекладина (Y-, D- или T-образной формы). Такой черенок удобен, когда нужно обработать трудный грунт, ручка помогает с силой вонзить острие лопаты в землю. Если у вас нет необходимости в обработке такого грунта, лучше взять лопату с обычным черенком, без ручки будет удобнее.
Совковая лопата
Совковая лопата отличается от штыковой в первую очередь формой лотка – лоток совковой лопаты действительно напоминает совок и насажен на черенок под углом. Такая лопата не подойдет для перекапывания грядок, зато ей очень удобно брать что-то с земли (удобрения, песок и проч.), грузить в тачку, перемещать с места на место и т.д.
Вилы
Для работы с компостом можно использовать не только совковую лопату, но и вилы (у них должны быть короткие загнутые зубцы). В некоторых случаях вилы могут заменить и штыковую лопату. К примеру, копальными вилами с прямыми зубьями можно прекрасно рыхлить землю и вскапывать грядки. Вилы лучше брать стальные, пластиковые не способны справиться с высокой нагрузкой.
Грабли
Еще один часто используемый на даче инструмент – грабли. Граблями с жесткими зубьями можно разбивать крупные комки земли, которые остаются обычно после перекопки, ими рыхлят землю, собирают мусор. Причем для сбора мусора обычно применяются грабли с редкими зубьями, а для обработки земли – с частыми. Веерными граблями (с гибкими зубьями, расходящимися от места крепления в форме веера) собирают скошенную траву и опавшие листья.
Удобство использования грабель и их производительность зависят в первую очередь от длины черенка и размера захвата инструмента. Широкие грабли на длинной ручке прекрасно подойдут для быстрой обработки значительной площади, но на маленьком участке вам будет неудобно работать с ними.
Мотыга
Мотыга – это традиционный союзник дачника в борьбе с сорняками, с ее помощью можно не только окучивать растения, но и производить множество других операций. «Специализация» мотыги зависит от ее формы. Мотыгой с заостренными боковыми кромками можно легко очистить дорожку от травы, тяпка с овальным рабочим полотном прекрасно подходит для формирования газонов. Мотыгой-волокушей, напоминающей по форме зубец плуга, можно рыхлить почву, собирать вырванные с корнем сорняки и окучивать растения.
Выбирая мотыгу, смотрите, чтобы ее рукоятка была удобной, а сталь лезвия – качественной. Вообще на даче лучше иметь как минимум две мотыги: одну с широким рабочим полотном и одну с узким.
Плоскорез
Это универсальный садовый инструмент, выглядит он как изогнутая металлическая пластинка с заостренной рабочей зоной, закрепленная на деревянном черенке. Плоскорез служит для обработки почвы, прополки, рыхления, окучивания растений и скашивания сорняков, формирования грядок, прореживания... словом, с его помощью можно производить очень многие операции на дачном участке. Но всего арсенала садовых инструментов один плоскорез, разумеется, не заменит.
Секатор
Инструмент, необходимый для удаления лишних побегов и тонких веточек диаметром 1 см. Секаторы бывают разные: они различаются по способу реза и, соответственно, по назначению. Для работы с цветами и молодыми побегами лучше брать сектор-ножницы или обводной секатор. У «ножниц» заточены оба лезвия (под острым углом), а у обводного секатора заточено только верхнее лезвие, нижнее же либо вовсе остается незаточенным и играет роль упора, либо затачивается под углом 90 градусов. Такая конструкция обводного секатора позволяет обрезать растения, меньше травмируя их.
Для цветов продаются специальные секаторы, которые умеют удерживать срезанный стебель. Впрочем, такой секатор скорее роскошь, чем необходимость, его стоит брать, только если вы профессионально занимаетесь цветоводством.
Для обрезки сухих веток лучше использовать специальный секатор с пластинкой-наковаленкой – ветка размещается на ней и отсекается при помощи верхнего заточенного лезвия, которое в эту «наковаленку» упирается. Следите за тем, чтобы лезвие секатора всегда было остро заточено! Иначе ветки будут не срезаться, а просто расплющиваться на поверхности упора. Таким секатором можно срезать довольно толстые ветки, до трех сантиметров в диаметре.
Инструменты для полива
Не обойтись в саду и без шланга и лейки. Лейку лучше брать пластиковую – пластиковые лейки намного легче оцинкованных, а служить могут почти так же долго. Хорошо, если заливное отверстие расположено не под ручкой, в самом центре корпуса, как это часто бывает, а смещено немного в сторону — так вам будет удобнее набирать в лейку воду. В носике лейки, у его основания, может быть установлен фильтр-сеточка. Фильтр – это очень полезная штука, он задерживает мусор, который часто попадается в воде, и не дает засоряться разбрызгивателю. Такую лейку будет гораздо проще чистить.
А вообще брать в руки лейку имеет смысл только одной ситуации – если на вашем дачном участке какие-то неполадки с водопроводом. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать шлангу. Помимо всем привычных и знакомых однослойных резиновых шлангов сейчас в магазинах можно встретить и гофрированные полихлорвиниловые шланги. Они легче и дешевле резиновых, но при этом жесткие и не слишком удобные в использовании. Лучше взять шланг из нескольких слоев пластика: внешний защитный слой убережет его от истирания, а внутреннее гладкое покрытие не будет мешать току воды.
К шлангу не помешает приобрести и несколько разбрызгивателей, а также штуцер, с помощью которого шланг подключается к водопроводу, и парочку муфт. Посредством муфт можно соединить несколько кусков шланга, если вдруг не будет хватать длины одного.
С помощью современных дрелей возможно не только просверливать отверстия в разных материалах – пластмассе, металле, дереве, а может в кирпичных или бетонных стенах. Можно закручивать и выкручивать шурупы и саморезы, шлифовать и полировать с помощью разного рода насадок, и ко всему можно размешивать жидкости. Но все-таки как не потеряться в большом количестве предлагаемых моделей и, конечно же, выбрать именно ту дрель, с которой Вы сможете работать долго и счастливо?
Цель статьи – помочь сделать Вам правильный выбор, независимо от того, будете Вы приобретать дрель для домашней мастерской или для профессиональной работы. Мы старались предоставить информацию максимально полно – и очень надеемся, что она будет Вам весьма полезна.
Что выбрать - профессиональный или бытовой инструмент?
Все электроинструменты условно делят на два класса: бытовой и специализированный (профессиональный). Отличает их допустимые нагрузки, т.е. такое количестве часов, которое дрель может работать без нанесения ущерба мотору. Дрели профессионального класса предназначены исключительно для многочасовой работы каждый день и рассчитаны на использование по 7-10 часов в сутки. Качественный материал, который используется при создании профессиональных моделей, намного выше, чем у дрелей бытового класса – соответственно, они будут существенно надежнее, и меньше подвержены износу, ко всему имея большую мощность.
Преимуществами бытового инструмента будут невысокая цена, малый вес. Большинство производителей делают упор на эргономичный дизайн, т.е. притягательный внешний вид, сочетающийся в себе удобство в работе. Бытовой инструмент желательно использовать в работе не больше чем 4-е часа в день, при этом каждые 20 минут нужно делать перерыв примерно на это же время.
И все таки, какие главные критерии выбора? Конечно же, ими будут частота использования и какой объем работы вы выполняете. Если вы решили приобретать дрель для домашней мастерской, тогда не стоит тратить лишние деньги на профи модели. До 5 часов в день бытовые дрели до 600 Вт могут делать почти все виды работ. Ну, а если все же строительство – ваша специальность, то мы настоятельно рекомендуем не экономить и приобретайте лучше добротный профессиональный инструмент – такая дрель, конечно же, будет служить намного дольше, и адаптирована она под большие объемы работ.
Мощность, частота оборотов (скорость вращения) и, также, максимальный диаметр сверления, вот те основные параметры, которые непосредственно пригодятся при выборе дрели.
Номинальная мощность дрелей колебается от 300 до 1.500 Вт. Показатель потребляемой мощности нужен мастеру для того, чтобы электрическую сеть не перегружалась. Важно понять, насколько быстро, а главное качественно она справится с поставленными целями.
Широкие возможности имеют дрели с большой мощностью. Например, ими просверливаются отверстия большего диаметра. И наоборот, дрель с мощностью до 600 Вт. С небольшим сверлом актуальна для работ, например, с деревом и другими мягкими материалами.
Теперь поговорим об оборотах дрели. Большее количество оборотов гарантирует лучшую производительность, и большие возможности для дрели. Ко всему, для работы с насадками, например, при полировке или чистке поверхностей, - лучше будет использовать дрель с большим количеством оборотов.
Немаловажную роль выполняет регулировка скорости вращения, ее выставляет специальный регулятор. Вот, например, захотите использовать дрель для закручивания шурупов, тогда вам не обойтись без низкой скорости, а вот большая скорость понадобится для сверления отверстий в твердом материале. Надеемся, что наша статья поможет разобраться Вам в большом количестве дрелей, и выбрать для себя действительно нужную модель.
Садово-огородный инвентарь: лопаты, вилы, грабли…
Содержать сад и огород в образцовом порядке невозможно, если у вас в хозяйстве нет необходимых для этого инструментов. Посмотрим, каким должен быть идеальный садовый инвентарь для вашей дачи.
«Джентльменский набор» дачника выглядит следующим образом:
штыковая лопата (для перекопки земли);
совковая лопата (для работы с компостом, удобрениями, песком и прочими сыпучими материалами);
вилы (для рыхления земли, вскапывания грядок, работы с компостом и т.д.);
грабли (для рыхления земли, сбора мусора, листьев, скошенной травы);
мотыга, тяпка (чтобы окучивать растения и бороться с сорняками);
плоскорез (универсальный инструмент для прополки, рыхления почвы, окучивания и т.д.);
секатор (незаменимый инструмент, если нужно обрезать засохшие ветки и лишние побеги);
инструмент для полива (шланги, лейки, насадки на шланги).
Штыковая лопата
Один из наиболее часто используемых на даче инструментов. Есть два типа штыковых лопат: с заостренным или закругленным лотком и с прямоугольным лотком. Штыковые лопаты первого типа предназначены для вскапывания твердого грунта, который ранее не обрабатывался, а прямоугольными лопатами обычно перекапывают мягкую землю, участки, на которых не раз уже что-то сажали.
Важна не только форма лотка, но и материал, из которого он изготовлен — от этого зависит прочность лопаты. Чаще всего попадаются лопаты со стальными лотками. Качество инструмента в целом в первую очередь зависит от качества стали лотка.
Лоток для штыковой лопаты из нержавейки не подвержен коррозии, но он не подходит для работы с трудными грунтами, поскольку нержавейка не отличается особой твердостью и упругостью. Чтобы штыковая лопата не ржавела, ею нужно регулярно пользоваться. Брошенный без дела, да еще и во влажной среде, инструмент неминуемо пострадает от коррозии. Находящаяся «в работе» лопата, напротив, автоматически очищается от ржавчины за счет постоянного трения о грунт.
В продаже можно встретить и штыковые лопаты с лотками из алюминиевых сплавов, их лучше не брать, поскольку польза от них на даче весьма сомнительна. А вот лоток из титана считается самым лучшим, хотя и самым дорогим вариантом. Титановый лоток в два-три раза легче стального, и при этом прочнее, к тому же на него практически не налипает земля.
Не стоит оставлять без внимания и черенок лопаты. Наибольшее распространение имеют деревянные черенки, но попадаются также и стальные, углепластиковые, черенки из покрытого пластиком алюминия. Штыковые лопаты с такими черенками дороже деревянных вариантов, но именно они являются наиболее удобными в использовании. Черенки из стали – самые долговечные и надежные, но при этом они достаточно тяжелы. Алюминиевые черенки, напротив, отличаются легкостью и прочностью. Черенок из углепластика – не самый лучший вариант, такие черенки слишком сильно гнутся под нагрузкой.
Если вы берете штыковую лопату с деревянным черенком, смотрите, чтобы на нем не было сучков – такой черенок быстро выйдет из строя. На поверхности черенка не должно быть заусенцев (это чревато занозами), но и штыковую лопату с полированным черенком тоже лучше не брать: она будет скользить в руках и пользоваться ею будет неудобно. Хорошо, если верхний конец черенка обработан в виде шара – с такой лопатой вы не заработаете лишних мозолей, ее удобнее держать в руках.
На верхнем конце штыковой лопаты может крепиться и ручка-перекладина (Y-, D- или T-образной формы). Такой черенок удобен, когда нужно обработать трудный грунт, ручка помогает с силой вонзить острие лопаты в землю. Если у вас нет необходимости в обработке такого грунта, лучше взять лопату с обычным черенком, без ручки будет удобнее.
Совковая лопата
Совковая лопата отличается от штыковой в первую очередь формой лотка – лоток совковой лопаты действительно напоминает совок и насажен на черенок под углом. Такая лопата не подойдет для перекапывания грядок, зато ей очень удобно брать что-то с земли (удобрения, песок и проч.), грузить в тачку, перемещать с места на место и т.д.
Вилы
Для работы с компостом можно использовать не только совковую лопату, но и вилы (у них должны быть короткие загнутые зубцы). В некоторых случаях вилы могут заменить и штыковую лопату. К примеру, копальными вилами с прямыми зубьями можно прекрасно рыхлить землю и вскапывать грядки. Вилы лучше брать стальные, пластиковые не способны справиться с высокой нагрузкой.
Грабли
Еще один часто используемый на даче инструмент – грабли. Граблями с жесткими зубьями можно разбивать крупные комки земли, которые остаются обычно после перекопки, ими рыхлят землю, собирают мусор. Причем для сбора мусора обычно применяются грабли с редкими зубьями, а для обработки земли – с частыми. Веерными граблями (с гибкими зубьями, расходящимися от места крепления в форме веера) собирают скошенную траву и опавшие листья.
Удобство использования грабель и их производительность зависят в первую очередь от длины черенка и размера захвата инструмента. Широкие грабли на длинной ручке прекрасно подойдут для быстрой обработки значительной площади, но на маленьком участке вам будет неудобно работать с ними.
Мотыга
Мотыга – это традиционный союзник дачника в борьбе с сорняками, с ее помощью можно не только окучивать растения, но и производить множество других операций. «Специализация» мотыги зависит от ее формы. Мотыгой с заостренными боковыми кромками можно легко очистить дорожку от травы, тяпка с овальным рабочим полотном прекрасно подходит для формирования газонов. Мотыгой-волокушей, напоминающей по форме зубец плуга, можно рыхлить почву, собирать вырванные с корнем сорняки и окучивать растения.
Выбирая мотыгу, смотрите, чтобы ее рукоятка была удобной, а сталь лезвия – качественной. Вообще на даче лучше иметь как минимум две мотыги: одну с широким рабочим полотном и одну с узким.
Плоскорез
Это универсальный садовый инструмент, выглядит он как изогнутая металлическая пластинка с заостренной рабочей зоной, закрепленная на деревянном черенке. Плоскорез служит для обработки почвы, прополки, рыхления, окучивания растений и скашивания сорняков, формирования грядок, прореживания... словом, с его помощью можно производить очень многие операции на дачном участке. Но всего арсенала садовых инструментов один плоскорез, разумеется, не заменит.
Секатор
Инструмент, необходимый для удаления лишних побегов и тонких веточек диаметром 1 см. Секаторы бывают разные: они различаются по способу реза и, соответственно, по назначению. Для работы с цветами и молодыми побегами лучше брать сектор-ножницы или обводной секатор. У «ножниц» заточены оба лезвия (под острым углом), а у обводного секатора заточено только верхнее лезвие, нижнее же либо вовсе остается незаточенным и играет роль упора, либо затачивается под углом 90 градусов. Такая конструкция обводного секатора позволяет обрезать растения, меньше травмируя их.
Для цветов продаются специальные секаторы, которые умеют удерживать срезанный стебель. Впрочем, такой секатор скорее роскошь, чем необходимость, его стоит брать, только если вы профессионально занимаетесь цветоводством.
Для обрезки сухих веток лучше использовать специальный секатор с пластинкой-наковаленкой – ветка размещается на ней и отсекается при помощи верхнего заточенного лезвия, которое в эту «наковаленку» упирается. Следите за тем, чтобы лезвие секатора всегда было остро заточено! Иначе ветки будут не срезаться, а просто расплющиваться на поверхности упора. Таким секатором можно срезать довольно толстые ветки, до трех сантиметров в диаметре.
Инструменты для полива
Не обойтись в саду и без шланга и лейки. Лейку лучше брать пластиковую – пластиковые лейки намного легче оцинкованных, а служить могут почти так же долго. Хорошо, если заливное отверстие расположено не под ручкой, в самом центре корпуса, как это часто бывает, а смещено немного в сторону — так вам будет удобнее набирать в лейку воду. В носике лейки, у его основания, может быть установлен фильтр-сеточка. Фильтр – это очень полезная штука, он задерживает мусор, который часто попадается в воде, и не дает засоряться разбрызгивателю. Такую лейку будет гораздо проще чистить.
А вообще брать в руки лейку имеет смысл только одной ситуации – если на вашем дачном участке какие-то неполадки с водопроводом. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать шлангу. Помимо всем привычных и знакомых однослойных резиновых шлангов сейчас в магазинах можно встретить и гофрированные полихлорвиниловые шланги. Они легче и дешевле резиновых, но при этом жесткие и не слишком удобные в использовании. Лучше взять шланг из нескольких слоев пластика: внешний защитный слой убережет его от истирания, а внутреннее гладкое покрытие не будет мешать току воды.
К шлангу не помешает приобрести и несколько разбрызгивателей, а также штуцер, с помощью которого шланг подключается к водопроводу, и парочку муфт. Посредством муфт можно соединить несколько кусков шланга, если вдруг не будет хватать длины одного.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)