Утепление стен пенопластом
Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.
Обмер и выбор материалов.
Обмер стен для закупки пенопласта, я думаю здесь все понятно, высоту на ширину, минус оконные и дверные проемы плюс откосы. К этому мне были нужны малярные уголки для выравнивания и укрепления углов дома и откосов, пластиковая малярная сетка для армирования шпаклевки (ячейка 5х5мм), специальные дюбеля (зонтики) для крепления пенопласта из расчета 6 шт. на м².
Отдельно стоит остановится на выборе клея и пенопласта. Вариант с приобретением специального клея для таких работ у меня отпал сразу (дорого). Дома у меня валялся початый мешок плиточного клея – цейрезит СМ11. Для пробы я приклеил им на стену кусок пенопласта и им же этот пенопласт прошпаклевал. Через несколько дней потыкал я в это свое творчество пальцем, гвоздиком поковырял, держится, зубами не оторвешь, как сам пенопласт на стене, так и цейрецит на пенопласте.
В общем, с клеем я определился (покупал из расчета 1 мешок 25кг на 3м², это и на поклейку и на шпаклевку) теперь мне предстояло выбрать пенопласт. Как выяснилось, пенопласт различается по плотности, цена его, также от этого параметра здорово зависит. Сначала хотел купить потверже, мелкозернистый ПСБ-С-35, прикинул, что все равно пенопласт этот под шпаклевку уйдет, плюс армирующая сетка, плюс декоративная отделка, короче нет смысла переплачивать, и купил ПСБ-С-15 т. е. самый мягкий, 5см толщиной.
Наклеивание пенопласта на стены.
Процесс наклеивания легкий и времени занимает не много. Плиточным шпателем, ну это который с одной стороны ровный, а с другой с зубьями намазываем лист пенопласта заранее замешенным в ведре клеем, разравниваем ровной стороной шпателя, и протягиваем гребенкой, тоже делаем на стене. пенопласт прижимаем к стене, хорошо пристукивайте, можно ладонью, а лучше пенопластовой теркой для штукатурки (целее будет). После этого фиксируем лист дюбелями, один в центре и четыре по углам (листы у меня 1х1м), ну и так далее.
Отдельно придется повозится с откосами, тоже нечего сложного, только возни с прирезкой больше. Вообще то, спецы по этому делу утепление откосов пенопластом не делают, и мне кажется что зря, там то стена самая тонкая, а значит и промерзает сильней.
Шпаклевка пенопласта.
Утепление стен пенопластом>, как видите заняло времени не много, но теперь мне предстояла работа более кропотлива, шпаклевка пенопласта.
Шпаклевать пенопласт я решил тем же цейрезитом СМ11.
В первую очередь, я наклеил на все углы и откосы металлический малярный уголок, это обязательно, во первых углы это самое уязвимое место, во вторых, так их шпаклевать проще. На угол намазываем клей, топим в него уголок и выравниваем правилом.
Теперь шпаклевка пенопласта. В принципе, все, как и при обычной шпаклевке, стой разницей, что слой нужно давать чуть толще, так, что бы в шпаклевку можно было утопить армирующую сетку. Лично я делал так, брал полосу 1м ширенной и быстро наносил шпаклевку, от земли до крыши, прикладывал к ней заранее обрезанную сетку (она кстати, тоже имеет ширину 1м), затем тем же шпателем разглаживал сетку по шпаклевке.
Для того, чтобы создать ровную и гладкую поверхность одного слоя шпаклевки мало, на следующий день пенопласт придется прошпаклевать еще раз.
При шпаклевке пенопласта, очень важно не переборщить с клеем, дело в том, что пенопласт, нагреваясь на солнце здорово увеличивается в объеме и толстый слой клея при этом может дать трещины.
С тех пор как я проделал работу по утеплению стен пенопластом прошел год, пенопласт и шпаклевка из церезита прекрасно пережили и зиму и лето, ну и главное, стены в доме сухие, расходы на отопление снизились на 30%.
Показаны сообщения с ярлыком шпатель. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком шпатель. Показать все сообщения
понедельник, 30 августа 2010 г.
суббота, 21 августа 2010 г.
Кладка кирпичей способом вприжим
Грани кирпича. Из шести граней кирпича принято выделять, прежде всего, две самые большие - постели - при кладке верхнюю и нижнюю. Следующие две большие грани называют ложковыми, а оставшиеся две малые - тычковыми. В зависимости от укладки кирпича на те или иные грани кирпича кладки называют ложковыми или тычковыми.
Доли кирпича. Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две "половины". Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют "три четверти". Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две "длинные половины". Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича называется "четвертью".
Перевязка. Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда. Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.
Виды перевязки. Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек. Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется "ложковой". При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется "цепной". Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется "крестовой".
Приемы кладки. В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
Первый этап - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичем.
Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество расвора для образования вертикального шва.
Последий этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки. По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.
Толщина кладки. Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Если кладка ведется как это показано на рисунках раздела "Приемы кладки", то это кладка "в полкирпича". Если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки "в кирпич". Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки "в полтора кирпича".
Кладка столбов. В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов. На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен. При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки. В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Выполнение кладки. По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки. Далее технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут "в высоту". Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.
Доли кирпича. Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две "половины". Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют "три четверти". Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две "длинные половины". Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича называется "четвертью".
Перевязка. Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда. Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.
Виды перевязки. Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек. Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется "ложковой". При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется "цепной". Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется "крестовой".
Приемы кладки. В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
Первый этап - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичем.
Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество расвора для образования вертикального шва.
Последий этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки. По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.
Толщина кладки. Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Если кладка ведется как это показано на рисунках раздела "Приемы кладки", то это кладка "в полкирпича". Если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки "в кирпич". Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки "в полтора кирпича".
Кладка столбов. В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов. На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен. При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки. В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Выполнение кладки. По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки. Далее технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут "в высоту". Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.
четверг, 19 августа 2010 г.
Обои для стен, поклейка обоев
В настоящее время практически в любом специализированным магазине можно встретить огромное количество разнообразных обоев и в большинстве случаев сложно определиться среди этого разнообразия. Значительно облегчить проблему выбора поможет простая последовательность действий: определение материала, цвета, рисунка и принятия решения, как вы будете их клеить.
Прежде всего, определите, куда вам необходимы обои, и какую функцию они будут выполнять. Например, если вы ищете их специально для комнаты с окнами на юг, то выбирайте их из материалов, которые не выгорают на солнце. Для кухни, особенно если у вас газовая плита, бумажные образцы вряд ли являются подходящим вариантом. В таком случае, оптимальны влагостойкие обои, которые можно легко почистить с применением растворов моющих средств.
Бумажные обои.
Бумажные обои – это ставший классическим, привычный, полюбившийся многим материал, многие люди не представляют себе их из другого материала. Производятся они из целлюлозы, при этом возможны различные добавки. Бумажные обои для стен бывают однослойные (симплекс), они менее стойкие и требуют тщательной обработки оклеиваемой поверхности. Также двухслойные (дуплекс) они более прочные и менее требовательные к качеству подготовительной работы. Оба вида бумажных обоев можно применять как в жилых помещениях, так и в общественных помещениях.
Бумажные обои доступны в широкой цветовой палитре и с разнообразными рисунками. К их достоинствам относятся экологическая чистота и экономичность. При этом они легко клеятся и просто снимаются, а стены под ними свободно "дышат". К сожалению, они относительно быстро приходят в негодность, выгорают, могут быстро пожелтеть, легко растягиваются и рвутся. При отсутствии специальной обработки боятся влаги, кроме того, грязь и пятна с них очень трудно вывести.
Виниловые обои.
Вторым по распространенности видом обоев являются виниловые обои. Они состоят из двух слоев: бумажной, либо текстильной основы, на которую нанесен поливинилхлоридный слой (или акриловый). Различные составы и способы нанесения ПВХ дают спектр цветов и обилие фактур. Виниловые обои можно применять в разных помещениях.
К их достоинствам относится возможность подобрать варианты под различный дизайн, их эластичность и высокая механическая прочность. Виниловые обои для стен стойки к выгоранию под действием солнца, кроме того, их можно мыть растворами чистящих и моющих средств. К сожалению, они паронепроницаемы и "дышать" стенам не позволяют, кроме того, при наклеивании могут сильно растягиваться.
Флизелиновые обои.
Флизелиновые обои - это новинка последних лет. Флизелин представляет собой прессованные отрезки волокон. Материал, из которого они изготовлены, впервые появился в портном деле, где из него производили детали, которые не должны мяться.
У флизелиновых обоев богатые художественные возможности, к примеру, гофрированная внешняя поверхность у многослойных обоев создает оригинальный визуальный эффект. Они эффективно скрывают трещины и неровности стен, в отличие от бумаги флизелин формоустойчив и при наклеивании не деформируется, облегчена подгонка обоев встык. Вследствие этого их можно легко клеятся на различные материалы - бетон, гипсокартон, дерево, штукатурку. Недостаток флизелиновых обоев - низкая водостойкость, их можно чистить только сухой тряпкой или пылесосом специальной насадкой.
Натуральные обои: обои-циновки.
В последнее время, у любителей всего натурального, такие обои становятся очень популярными, несмотря на относительно высокие цены. Это связано с тем, что их изготовление - сложный процесс, включающий в себя кропотливые ручные операции. Натуральные обои для стен имеют богатую историю и традиции применения, в старину они использовались для украшения дворцов правителей и домов вельмож на Востоке. В качестве основы для них используют папирус или рисовую бумагу, на которую наклеиваются подсушенные волокна растений.
Они выполнены из экологически чистых материалов. У них богатая фактура и цветовые оттенки. Обои-циновки хорошо сочетаются с другими элементами интерьера. Помимо этого, они обеспечивают превосходную теплоизоляцию и звукоизоляцию, распределяют влажность в квартире, служат фильтрами табачного дыма и пыли. Большинство растительных волокон обладает естественными бактерицидными свойствами.
Существуют также эксклюзивные по качеству обои для стен с поверхностью из каменной крошки, нанесенной на нетканое полотно, из алюминиевой фольги на флизелине, кожи и других натуральных материалов. Единственным их недостатком является высокая стоимость вследствие низкой технологичности производства.
Определение способа поклейки.
Еще одним важным вопросом после подбора материала, является принятие решения, будете ли вы клеить их сами или доверите процесс специалистам. В принципе поклейка обоев — процесс, в котором нет ничего сложного.
Поклейка обоев включает в себя несколько этапов.
В первую очередь нужно удалить старые обои. Удобнее всего это сделать узким шпателем, предварительно их смочив. Сколы и трещины, появившиеся после удаления, следует зашпаклевать. Если поверхность, на которую будут наклеены обои гладка (допустим, это пластик), то для более прочной поклейки придайте ей шероховатость наждачной бумагой.
После того, как эта процедура завершена, готовят клей. Помните, что для тяжелых обоев (к примеру, флизелиновых) используются специальные, более сильные клеи. Приготовление клея, обычно, не вызывает затруднений: содержимое коробки высыпается в емкость с водой непрерывно помешивая до полного растворения клея и получения равномерной по консистенции клеящей массы. Поклейка обоев начинается с грунтовки стен клеем, разбавленным водой в пропорции, указанной на упаковке (обычно, один к трем или один к четырем).
Далее готовят к поклейке сами обои. Поклейка обоев в настоящее время делается методом встык, для этого на стене с помощью отвеса рисуется вертикальная линия, по которой будет наклеено первое полотнище. Как клеить, от двери к окну или наоборот не имеет значения. Обои нарезаются на куски по длине, с запасом в 5 - 7 сантиметров. При нарезке учтите, что орнамент и рисунки на рядом расположенных полотнах должны совпасть. С помощью малярного валика внутренняя поверхность полотен покрывается клеем, и затем они складываются пополам (чтобы избежать преждевременного высыхания клея) на 3-7 минут.
После пропитки их клеят на стену, морщины и воздушные пузыри разглаживают жесткой щеткой или резиновым шпателем. Вам понадобится влажная губка, для того чтобы удалять проступающие излишки клея по бокам полотнищ. Избыток материала у потолка и у плинтуса удаляется с помощью острого ножа. Далее нужно подогнать ровно по уровню плинтуса. Для этого в нижней их части проводится черта по линии плинтуса вплотную к нему, и затем обои подрезаются по ней.
После того, как поклейка обоев закончена, в комнате нужно хотя бы сутки держать закрытыми двери и окна, для того чтобы обои не поползли от сквозняков. Тогда они очень хорошо лягут на стену и прослужат вам дольше.
Прежде всего, определите, куда вам необходимы обои, и какую функцию они будут выполнять. Например, если вы ищете их специально для комнаты с окнами на юг, то выбирайте их из материалов, которые не выгорают на солнце. Для кухни, особенно если у вас газовая плита, бумажные образцы вряд ли являются подходящим вариантом. В таком случае, оптимальны влагостойкие обои, которые можно легко почистить с применением растворов моющих средств.
Бумажные обои.
Бумажные обои – это ставший классическим, привычный, полюбившийся многим материал, многие люди не представляют себе их из другого материала. Производятся они из целлюлозы, при этом возможны различные добавки. Бумажные обои для стен бывают однослойные (симплекс), они менее стойкие и требуют тщательной обработки оклеиваемой поверхности. Также двухслойные (дуплекс) они более прочные и менее требовательные к качеству подготовительной работы. Оба вида бумажных обоев можно применять как в жилых помещениях, так и в общественных помещениях.
Бумажные обои доступны в широкой цветовой палитре и с разнообразными рисунками. К их достоинствам относятся экологическая чистота и экономичность. При этом они легко клеятся и просто снимаются, а стены под ними свободно "дышат". К сожалению, они относительно быстро приходят в негодность, выгорают, могут быстро пожелтеть, легко растягиваются и рвутся. При отсутствии специальной обработки боятся влаги, кроме того, грязь и пятна с них очень трудно вывести.
Виниловые обои.
Вторым по распространенности видом обоев являются виниловые обои. Они состоят из двух слоев: бумажной, либо текстильной основы, на которую нанесен поливинилхлоридный слой (или акриловый). Различные составы и способы нанесения ПВХ дают спектр цветов и обилие фактур. Виниловые обои можно применять в разных помещениях.
К их достоинствам относится возможность подобрать варианты под различный дизайн, их эластичность и высокая механическая прочность. Виниловые обои для стен стойки к выгоранию под действием солнца, кроме того, их можно мыть растворами чистящих и моющих средств. К сожалению, они паронепроницаемы и "дышать" стенам не позволяют, кроме того, при наклеивании могут сильно растягиваться.
Флизелиновые обои.
Флизелиновые обои - это новинка последних лет. Флизелин представляет собой прессованные отрезки волокон. Материал, из которого они изготовлены, впервые появился в портном деле, где из него производили детали, которые не должны мяться.
У флизелиновых обоев богатые художественные возможности, к примеру, гофрированная внешняя поверхность у многослойных обоев создает оригинальный визуальный эффект. Они эффективно скрывают трещины и неровности стен, в отличие от бумаги флизелин формоустойчив и при наклеивании не деформируется, облегчена подгонка обоев встык. Вследствие этого их можно легко клеятся на различные материалы - бетон, гипсокартон, дерево, штукатурку. Недостаток флизелиновых обоев - низкая водостойкость, их можно чистить только сухой тряпкой или пылесосом специальной насадкой.
Натуральные обои: обои-циновки.
В последнее время, у любителей всего натурального, такие обои становятся очень популярными, несмотря на относительно высокие цены. Это связано с тем, что их изготовление - сложный процесс, включающий в себя кропотливые ручные операции. Натуральные обои для стен имеют богатую историю и традиции применения, в старину они использовались для украшения дворцов правителей и домов вельмож на Востоке. В качестве основы для них используют папирус или рисовую бумагу, на которую наклеиваются подсушенные волокна растений.
Они выполнены из экологически чистых материалов. У них богатая фактура и цветовые оттенки. Обои-циновки хорошо сочетаются с другими элементами интерьера. Помимо этого, они обеспечивают превосходную теплоизоляцию и звукоизоляцию, распределяют влажность в квартире, служат фильтрами табачного дыма и пыли. Большинство растительных волокон обладает естественными бактерицидными свойствами.
Существуют также эксклюзивные по качеству обои для стен с поверхностью из каменной крошки, нанесенной на нетканое полотно, из алюминиевой фольги на флизелине, кожи и других натуральных материалов. Единственным их недостатком является высокая стоимость вследствие низкой технологичности производства.
Определение способа поклейки.
Еще одним важным вопросом после подбора материала, является принятие решения, будете ли вы клеить их сами или доверите процесс специалистам. В принципе поклейка обоев — процесс, в котором нет ничего сложного.
Поклейка обоев включает в себя несколько этапов.
В первую очередь нужно удалить старые обои. Удобнее всего это сделать узким шпателем, предварительно их смочив. Сколы и трещины, появившиеся после удаления, следует зашпаклевать. Если поверхность, на которую будут наклеены обои гладка (допустим, это пластик), то для более прочной поклейки придайте ей шероховатость наждачной бумагой.
После того, как эта процедура завершена, готовят клей. Помните, что для тяжелых обоев (к примеру, флизелиновых) используются специальные, более сильные клеи. Приготовление клея, обычно, не вызывает затруднений: содержимое коробки высыпается в емкость с водой непрерывно помешивая до полного растворения клея и получения равномерной по консистенции клеящей массы. Поклейка обоев начинается с грунтовки стен клеем, разбавленным водой в пропорции, указанной на упаковке (обычно, один к трем или один к четырем).
Далее готовят к поклейке сами обои. Поклейка обоев в настоящее время делается методом встык, для этого на стене с помощью отвеса рисуется вертикальная линия, по которой будет наклеено первое полотнище. Как клеить, от двери к окну или наоборот не имеет значения. Обои нарезаются на куски по длине, с запасом в 5 - 7 сантиметров. При нарезке учтите, что орнамент и рисунки на рядом расположенных полотнах должны совпасть. С помощью малярного валика внутренняя поверхность полотен покрывается клеем, и затем они складываются пополам (чтобы избежать преждевременного высыхания клея) на 3-7 минут.
После пропитки их клеят на стену, морщины и воздушные пузыри разглаживают жесткой щеткой или резиновым шпателем. Вам понадобится влажная губка, для того чтобы удалять проступающие излишки клея по бокам полотнищ. Избыток материала у потолка и у плинтуса удаляется с помощью острого ножа. Далее нужно подогнать ровно по уровню плинтуса. Для этого в нижней их части проводится черта по линии плинтуса вплотную к нему, и затем обои подрезаются по ней.
После того, как поклейка обоев закончена, в комнате нужно хотя бы сутки держать закрытыми двери и окна, для того чтобы обои не поползли от сквозняков. Тогда они очень хорошо лягут на стену и прослужат вам дольше.
Шпаклевка стен. Стартовая, финишная шпаклевка
Шпаклевка стен это процедура нанесения на стены материала с целью подготовки под конечную отделку (поклейка обоев, покраска, декоративная штукатурка и т.д). В связи с постоянно растущими требованиями к качеству ремонта без шпаклевки стен невозможно выполнить конечную отделку. Шпаклевка стен бывает разная: стартовая, финишная, маячная и т.д. Эти виды шпаклевки разные строительные организации могут называть по- разному. Давайте я вам вкратце объясню ключевые отличия:
Шпаклевка стен стартовая - выполняется грубым стартовым материалом (например Knauf Rotband)с целью заделывания штроб, больших перепадов стен, отверстий, толщина слоя за одно нанесение может достигать 1,5 см. Возможно наносить несколько слоев шпаклевки с паузами на высыхание. Для максимального качества выготовки стен сейчас стартовыми смесями шпаклюют стены полностью всплошную, при этом наносят этот материал на широкую малярную сетку. Так материал лучше держится на поверхности, поверхность ровнее (при чем, чем грубее сетка тем ровнее получается поверхность), и исключается возможность трещин.
Шпаклевка стен маячная выполняется тем же материалом что и шпаклевка стартовая причем с той же целью, но по маякам. Маяк представляет собой металлическую, гипсовую или деревянную рейку выставленную в вертикальной плоскости под уровень, а в горизонтальной плоскости маяки выставляются в одну линию. Таким образом поверхность после стартовых работ получается не только ровная визуально, но и при проверке правилом, уровнем идеально вертикальная и ровная. В современных строительных отделках такая шпаклевка стен используется не часто, так как стоит она дороже чем выше описанный вид работ, а визуально от него не отличается (при условии что его делали профессионалы). Да и при оценке качества ремонта вашими друзьями или родственниками вряд ли к вам кто-то придет с правилом или водяным уровнем.
Шпаклевка стен финишная ( в народе "беспесчанка") наносится на маячную или на стартовую шпаклевку для придания ей глади. В идеале получается гладенькая, без пор и трещин поверхность напоминающая поверхность яйца. При этом финишная шпаклевка стен наносится тонким слоем, полностью повторяя плоскость предварительно подготовленную стартовой или маячной шпаклевкой. Именно поэтому ошибочно думать что при помощи "беспесчанки" можно выровнять стены. Ровными будут стены или нет зависит только от качества стартовых работ и финишная шпаклевка не при чем. А вот гладкость поверхности напрямую зависит от "беспесчанки".
Шпаклевка трещин в стенах. Шпаклевка трещин производится гипсовыми смесями при помощи обыкновенного металлического шпателя 200-250 мм. Для качественной шпаклевки трещины лучше сначала ее немного расширить или раскрыть, т.е. увеличить толщину и глубину трещины, процарапав ножом по всей длине трещины. Перед шпаклевкой трещины необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения - жидкость, которая наносится кистью, после высыхания укрепляет поврежденную поверхность и делает более цепкой к шпаклевочным материалам. Только после высыхания грунтовки трещины можно шпаклевать. Самый простой материал для шпаклевки трещин - это гипс или алебастр. При шпаклевке трещин основное достоинство этих материалов - быстрота затвердевания порядка 10-15 минут, но с ними тяжело работать, так как они не достаточно эластичны. Гораздо лучше производить шпаклевку стен современные шпаклевками типа сатенгипс - этот материал очень эластичен, но дольше затвердевает.
И собственно о процедуре шпаклевки стен: необходимо в воду добавить небольшое количество сухой смеси и перемешать при помощи лопатки, шпателя или дрели с миксерной насадкой. Для шпаклевки стен маленьким шпателем 100 мм, накладываем небольшое количество готовой смеси, на основной шпатель и проводим по трещине, под углом 30-35 градусов, равномерно нанося смесь. Для большей эффективности при шпаклевке стен на трещины накладывают капроновую сетку-серпянку. Если же поверхность, на которую планируется поклейка обоев шероховата, лучше производить шпаклевку стены всплошную, а после высыхания зашкурить наждаком с зернистостью 100-150. После шпаклевки стен и ошкуривания, их необходимо всплошную загрунтовать той же грунтовкой глубокого проникновения.
Инструменты для выполнения шпаклевочных работ:
- миксер электрический
- ведро для смеси
- шпатель 100 мм
- шпатель 350-450 мм
- нож малярный
- рейка или правило
Шпаклевка стен стартовая - выполняется грубым стартовым материалом (например Knauf Rotband)с целью заделывания штроб, больших перепадов стен, отверстий, толщина слоя за одно нанесение может достигать 1,5 см. Возможно наносить несколько слоев шпаклевки с паузами на высыхание. Для максимального качества выготовки стен сейчас стартовыми смесями шпаклюют стены полностью всплошную, при этом наносят этот материал на широкую малярную сетку. Так материал лучше держится на поверхности, поверхность ровнее (при чем, чем грубее сетка тем ровнее получается поверхность), и исключается возможность трещин.
Шпаклевка стен маячная выполняется тем же материалом что и шпаклевка стартовая причем с той же целью, но по маякам. Маяк представляет собой металлическую, гипсовую или деревянную рейку выставленную в вертикальной плоскости под уровень, а в горизонтальной плоскости маяки выставляются в одну линию. Таким образом поверхность после стартовых работ получается не только ровная визуально, но и при проверке правилом, уровнем идеально вертикальная и ровная. В современных строительных отделках такая шпаклевка стен используется не часто, так как стоит она дороже чем выше описанный вид работ, а визуально от него не отличается (при условии что его делали профессионалы). Да и при оценке качества ремонта вашими друзьями или родственниками вряд ли к вам кто-то придет с правилом или водяным уровнем.
Шпаклевка стен финишная ( в народе "беспесчанка") наносится на маячную или на стартовую шпаклевку для придания ей глади. В идеале получается гладенькая, без пор и трещин поверхность напоминающая поверхность яйца. При этом финишная шпаклевка стен наносится тонким слоем, полностью повторяя плоскость предварительно подготовленную стартовой или маячной шпаклевкой. Именно поэтому ошибочно думать что при помощи "беспесчанки" можно выровнять стены. Ровными будут стены или нет зависит только от качества стартовых работ и финишная шпаклевка не при чем. А вот гладкость поверхности напрямую зависит от "беспесчанки".
Шпаклевка трещин в стенах. Шпаклевка трещин производится гипсовыми смесями при помощи обыкновенного металлического шпателя 200-250 мм. Для качественной шпаклевки трещины лучше сначала ее немного расширить или раскрыть, т.е. увеличить толщину и глубину трещины, процарапав ножом по всей длине трещины. Перед шпаклевкой трещины необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения - жидкость, которая наносится кистью, после высыхания укрепляет поврежденную поверхность и делает более цепкой к шпаклевочным материалам. Только после высыхания грунтовки трещины можно шпаклевать. Самый простой материал для шпаклевки трещин - это гипс или алебастр. При шпаклевке трещин основное достоинство этих материалов - быстрота затвердевания порядка 10-15 минут, но с ними тяжело работать, так как они не достаточно эластичны. Гораздо лучше производить шпаклевку стен современные шпаклевками типа сатенгипс - этот материал очень эластичен, но дольше затвердевает.
И собственно о процедуре шпаклевки стен: необходимо в воду добавить небольшое количество сухой смеси и перемешать при помощи лопатки, шпателя или дрели с миксерной насадкой. Для шпаклевки стен маленьким шпателем 100 мм, накладываем небольшое количество готовой смеси, на основной шпатель и проводим по трещине, под углом 30-35 градусов, равномерно нанося смесь. Для большей эффективности при шпаклевке стен на трещины накладывают капроновую сетку-серпянку. Если же поверхность, на которую планируется поклейка обоев шероховата, лучше производить шпаклевку стены всплошную, а после высыхания зашкурить наждаком с зернистостью 100-150. После шпаклевки стен и ошкуривания, их необходимо всплошную загрунтовать той же грунтовкой глубокого проникновения.
Инструменты для выполнения шпаклевочных работ:
- миксер электрический
- ведро для смеси
- шпатель 100 мм
- шпатель 350-450 мм
- нож малярный
- рейка или правило
Утепление фасадов пенопластом и отделка штукатуркой
Основой для технологии является специальный фасадный выдержанный самогаснущий пенопласт (или минвата для «мокрых» систем утепления). Этот пенопласт (далее в тексте также подразумевается и фасадная минвата) специально используется как утеплитель для работ снаружи зданий.
По техническим нормативам пенопласт должен соответствовать принятым нормам по паропроницаемости, плотности (в Европе это 15 кг/куб.м, в России 25 кг/куб.м, минвата 110-170 кг/куб.м) и пожаростойкости.
Фасадные плиты обычно имеют размер 1 м х 0.5 м и их толщина подбирается при производстве на заводе в соответствии с требованиями проекта (обычно это 100 мм).
Перед поклейкой плит стена, предназначенная для отделки, подготавливается, грунтуется, затем промеряется с помощью специального измерительного инструмента для выяснения качества и отклонений постройки. Делаются уровневые отметки и ставятся маяки.
При поклейке плит, фасадные мастера руководствуются данными промеров и устанавливают плиты строго по уровню.
Для крепления пенопласта на стену дома используется специальный раствор. Мы обычно используем клей немецкой фирмы KREISEL. Клей состоит из сеянного песка, цемента и специальных минеральных клеевых добавок. Раствор поставляется в сухом виде и размешивается с водой перед использованием до необходимой консистенции.
Приготовленный раствор наносится равномерно на плиты в виде небольших частей. При ровной стене, клей наносится специальным зубчатым шпателем. В иных случаях (как показала практика 99%) клей наносится шпателями. Подготовленная к поклейке пенопластовая плита прикрепляется с помощью нанесенного клея на стену и выравнивается по уровню и относительно маяков. Далее также другие плиты приклеиваются на стену относительно маяков и по уровню.
Таким образом, все плиты клеятся на стену в одной плоскости и какими кривыми не были бы изначально стены, в конечном итоге поверхность сделанной плоскости из пенопласта получается очень ровной «под уровень» (мы придерживаемся отклонений не более 2 мм на 3 метра поверхности, уход от плоскости не более 7 мм на 25 метров).
После того, как клей, с помощью которого пенопластовые плиты крепятся к стене, окрепнет и просохнет, сквозь плиты сверлятся отверстия в стене для установки закрепляющих дюбелей. Специально разработанный для закрепления пенопласта дюбель сделан из пластика определённой марки. В середине дюбеля имеется отверстие для пластмассового гвоздя, поставляемого в комплекте с дюбелем, а шляпка сделана в виде зонтика для лучшего закрепления пенопласта. Дюбель вставляется в просверленное отверстие и с помощью молотка забивается в стену. Забитый и немного утопленный в пенопластовой плите дюбель фиксируется пластмассовым гвоздём, который внутри стены расклинивает дюбель и тем самым исключает возможность его выпадения из стены. Такой дополнительный механический способ крепления подстраховывает крепление пенопласта с помощью клея. Два комбинированых способа крепления пенопластовых плит дают в итоге максимально крепкое и в то же время пластичное соединение со стеной здания. При таком соединении пенопластовой стене не грозит поломка от обычных деформаций здания и даже образующихся трещин стен и отслаивания участков старой штукатурки здания.После закрепления пластмассовыми дюбелями, идёт обработка всех углов для придания им механической прочности. Также углы дополнительно выравниваются. Для этого используются специальные алюминиевые уголки с наклееной на них стеклосеткой.
Далее методом шпатлевания клей STYROLEP наносится слоем около 3 мм на полученную поверхность пенопластовой стены. Стеклосетка втапливается в клей. Затем поверхность снова разравнивается. Таким образом, получается слой клея, армированный стеклосеткой.
После просушки армированного слоя, полученная поверхность дополнительно выравнивается с помощью клея методом шпатлевания необходимое количество раз.
Поверхность ещё раз хорошо просушивается и выдерживается. Получается ровный и крепкий армированный слой, защищающий пенопласт от механических и атмосферных воздействий, а также являющийся основой для нанесения последнего отделочного слоя. Просохшая поверхность грунтуется фасадным грунтом (PUTZGRUND) и снова просушивается.
И, наконец, наносится последний отделочный слой в виде фасадной декоративной штукатурки (декоративной фасадной плитки, мраморной крошки, краски). В состав штукатурки входят специальные вещества: клеящие, тонирующие, наполнители и структурный материал. Толщина наносимого слоя зависит от требований строительного и дизайнерского проекта. Обычно это от 1,5 до 3,5 мм. Штукатурка по пенопласту наносится на поверхность и затирается специальным инструментом в соответствии с требованиями дизайна. Полученная поверхность снова просушивается.
Схематический рисунок.
На основу приклеивается теплоизолирующий материал с помощью специального клея и закрепляется дополнительными механическими креплениями — пластиковыми дюбелями. Чтобы защитить получившуюся «тёплую рубашку» здания от разрушения, поверхность армируется специальной стеклосеткой и специальным клеевым раствором. Этот композитный слой защищает утеплитель от атмосферных влияний и придаёт утеплителю дополнительную многократную стойкость к деформациям и механическим воздействиям. Затем, необходимо всей этой конструкции придать красивый вид. Для этого получившаяся поверхность обрабатывается грунтом для укрепления поверхности и для улучшения сцепки материалов, затем наносится окончательный отделочный слой. Им может быть большой спектр типов отделки — начиная от обычной покраски фасадными красками и заканчивая приклейкой керамических плиток «под камень» или «под кирпич». Самым распространённым и оптимальным для этой системы вариантом окончательной отделки является декоративная штукатурка. Это специальный раствор, который тонируется, имеет различную фактуру, толщину слоя. Он придаёт фасаду готовый вид и дополнительно защищает систему от атмосферных и температурных воздействий.
По техническим нормативам пенопласт должен соответствовать принятым нормам по паропроницаемости, плотности (в Европе это 15 кг/куб.м, в России 25 кг/куб.м, минвата 110-170 кг/куб.м) и пожаростойкости.
Фасадные плиты обычно имеют размер 1 м х 0.5 м и их толщина подбирается при производстве на заводе в соответствии с требованиями проекта (обычно это 100 мм).
Перед поклейкой плит стена, предназначенная для отделки, подготавливается, грунтуется, затем промеряется с помощью специального измерительного инструмента для выяснения качества и отклонений постройки. Делаются уровневые отметки и ставятся маяки.
При поклейке плит, фасадные мастера руководствуются данными промеров и устанавливают плиты строго по уровню.
Для крепления пенопласта на стену дома используется специальный раствор. Мы обычно используем клей немецкой фирмы KREISEL. Клей состоит из сеянного песка, цемента и специальных минеральных клеевых добавок. Раствор поставляется в сухом виде и размешивается с водой перед использованием до необходимой консистенции.
Приготовленный раствор наносится равномерно на плиты в виде небольших частей. При ровной стене, клей наносится специальным зубчатым шпателем. В иных случаях (как показала практика 99%) клей наносится шпателями. Подготовленная к поклейке пенопластовая плита прикрепляется с помощью нанесенного клея на стену и выравнивается по уровню и относительно маяков. Далее также другие плиты приклеиваются на стену относительно маяков и по уровню.
Таким образом, все плиты клеятся на стену в одной плоскости и какими кривыми не были бы изначально стены, в конечном итоге поверхность сделанной плоскости из пенопласта получается очень ровной «под уровень» (мы придерживаемся отклонений не более 2 мм на 3 метра поверхности, уход от плоскости не более 7 мм на 25 метров).
После того, как клей, с помощью которого пенопластовые плиты крепятся к стене, окрепнет и просохнет, сквозь плиты сверлятся отверстия в стене для установки закрепляющих дюбелей. Специально разработанный для закрепления пенопласта дюбель сделан из пластика определённой марки. В середине дюбеля имеется отверстие для пластмассового гвоздя, поставляемого в комплекте с дюбелем, а шляпка сделана в виде зонтика для лучшего закрепления пенопласта. Дюбель вставляется в просверленное отверстие и с помощью молотка забивается в стену. Забитый и немного утопленный в пенопластовой плите дюбель фиксируется пластмассовым гвоздём, который внутри стены расклинивает дюбель и тем самым исключает возможность его выпадения из стены. Такой дополнительный механический способ крепления подстраховывает крепление пенопласта с помощью клея. Два комбинированых способа крепления пенопластовых плит дают в итоге максимально крепкое и в то же время пластичное соединение со стеной здания. При таком соединении пенопластовой стене не грозит поломка от обычных деформаций здания и даже образующихся трещин стен и отслаивания участков старой штукатурки здания.После закрепления пластмассовыми дюбелями, идёт обработка всех углов для придания им механической прочности. Также углы дополнительно выравниваются. Для этого используются специальные алюминиевые уголки с наклееной на них стеклосеткой.
Далее методом шпатлевания клей STYROLEP наносится слоем около 3 мм на полученную поверхность пенопластовой стены. Стеклосетка втапливается в клей. Затем поверхность снова разравнивается. Таким образом, получается слой клея, армированный стеклосеткой.
После просушки армированного слоя, полученная поверхность дополнительно выравнивается с помощью клея методом шпатлевания необходимое количество раз.
Поверхность ещё раз хорошо просушивается и выдерживается. Получается ровный и крепкий армированный слой, защищающий пенопласт от механических и атмосферных воздействий, а также являющийся основой для нанесения последнего отделочного слоя. Просохшая поверхность грунтуется фасадным грунтом (PUTZGRUND) и снова просушивается.
И, наконец, наносится последний отделочный слой в виде фасадной декоративной штукатурки (декоративной фасадной плитки, мраморной крошки, краски). В состав штукатурки входят специальные вещества: клеящие, тонирующие, наполнители и структурный материал. Толщина наносимого слоя зависит от требований строительного и дизайнерского проекта. Обычно это от 1,5 до 3,5 мм. Штукатурка по пенопласту наносится на поверхность и затирается специальным инструментом в соответствии с требованиями дизайна. Полученная поверхность снова просушивается.
Схематический рисунок.
На основу приклеивается теплоизолирующий материал с помощью специального клея и закрепляется дополнительными механическими креплениями — пластиковыми дюбелями. Чтобы защитить получившуюся «тёплую рубашку» здания от разрушения, поверхность армируется специальной стеклосеткой и специальным клеевым раствором. Этот композитный слой защищает утеплитель от атмосферных влияний и придаёт утеплителю дополнительную многократную стойкость к деформациям и механическим воздействиям. Затем, необходимо всей этой конструкции придать красивый вид. Для этого получившаяся поверхность обрабатывается грунтом для укрепления поверхности и для улучшения сцепки материалов, затем наносится окончательный отделочный слой. Им может быть большой спектр типов отделки — начиная от обычной покраски фасадными красками и заканчивая приклейкой керамических плиток «под камень» или «под кирпич». Самым распространённым и оптимальным для этой системы вариантом окончательной отделки является декоративная штукатурка. Это специальный раствор, который тонируется, имеет различную фактуру, толщину слоя. Он придаёт фасаду готовый вид и дополнительно защищает систему от атмосферных и температурных воздействий.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)