В последние годы на тротуары и проезжие части российских городов стали возвращаться брусчатка, цветная и фигурная тротуарная плитка и другие архитектурно выразительные и практичные мелкоштучные элементы мощения. Однако культура работы с такими материалами не всегда соответствует их функциональным и эстетическим возможностям. Нарушения технологии укладки мелкоштучных элементов мощения, применение материалов, не соответствующих назначению покрытия часто приводит к тому, что дороги и тротуары проваливаются, горбятся, отдельные элементы расшатываются и разрушаются. Поэтому при укладке мелкоштучных элементов мощения важно соблюдать технологию, корректно использовать материалы и применять специальное оборудование для выполнения данного вида работ.
Подготовка основания
Начинать работу следует с уплотнения земляного полотна до устойчивого состояния. При этом особое внимание следует уделять организации его дренирования. В случае, если грунтовое основание влажное с низкой несушей способностью необходимо использовать геосинтетические материалы. Однако если грунт песчаный, часто вообще не требуется укладка несущего слоя.
Подготовка постели под мощеное покрытие
Поперечный уклон постели должен соответствовать поперечному уклону наружного покрытия. Толщина подстилающего слоя составляет 2-5 см. Нельзя превышать верхнюю границу, иначе под деиствием эксплуатационной нагрузки может деформироваться наружное покрытие.
В качестве материала подстилающего слоя наиболее подходит песок фракций 0-2 или 0-4 мм. мелкий щебень крупностью 1-3 или 2-5 мм, а также смесь дробленого песка со щебнем крупностью 0-5 мм. Размер крупных частиц не должен превышать 8 мм.
На участках с повышенными транспортными нагрузками в качестве связующего для подстилающего слоя рекомендуется добавлять цемент или известь.
На участках под крышами или навесами материал подстилающего слоя обычно остается сухим и рыхлым. В этом случае брусчатку укладывают в сухой раствор и соответствующую щебеночную смесь, а после укладки все промежутки между камнями заполняют мелкозернистым песком.
Правильная укладка
Все плитки или камни следует укладывать точно по высоте, углу наклона и с учетом направления трассы (по шнуру), оставляя достаточные зазоры для швов.
При принудительном уплотнении (трамбовке) лаже самые небольшие погрешности укладки не смогут быть устранены. Это относится также к камням с прокладками. Впрочем прокладки нельзя считать полноценной заменой заполнения швов. Они могут служить лишь вспомогательным средством для обеспечения определенной ширины швов.
Расположение и размеры швов вдоль кромок бордюрных камней и прочих ограждающих элементов и сооружений необходимо планировать в соответствии с модульной сеткой. При этом надо принимать в расчет отклонения размеров ± 3 мм, обусловленные технологией изготовления элементов мощения. Это позволит при необходимости заменять камни или плитки в покрытии.
Для обеспечения прямолинейности швов примерно через каждые 3 м в продольном направлении натягивают шнуры. При разметке больших участков необходимо натягивать шнуры в двух направлениях и через каждые 1-3 м контролировать соблюдение прямых углов.
В качестве обрамления мощеных участков следует использовать закладываемые в бетонную постель бордюрные или окантовочньге камни, которые, как правило, достаточно надежно воспринимают нагрузку на края покрытия. Эти ограждения устанавливают перед укладкой наружной части мостовой, чтобы предотвратить поперечные смешения и осадку камней.
Примыкающие к строениям мо-шеные участки укладывают так, чтобы поверхностные воды стекали не к зданию, а от него. В противном случае необходимо предусмотреть сточные желоба и дождеприемные решетки у самой постройки.
В соответствии с требованиями стандарта DIN 18318 неровности наружной поверхности в пределах 4-х метрового контрольного отрезка мостовой из бетонных камней и бетонных плит не должны превышать 10 мм. Однако этот критерий всегда следует рассматривать в сочетании со структурой наружной части покрытия. Разницу в высоте бетонных камней обычно компенсируют их укладкой в относительно рыхлую песчаную постель.
Выбор оборудования для укладки мелкоштучных элементов мощения
Для получения качественных и долговечных покрытий из мелкоштучных элементов мощения целесообразно применять современную технику.
Виброплиты с рабочей массой 130 кг и центробежной силой 18-20 кН удовлетворяют требованиям уплотнения мощеных покрытий толщиной до 6 см. Для уплотнения мощеных покрытий толщиной 8-10 см применяют виброустройства массой 170-200 кг с центробежной силой не менее 20-30 кН. Для более толстых мощеных покрытий необходимо использовать виброустройства массой 200-600 кг с центробежной силой примерно от 30 до 60 кН.
Диапазон применения виброплит включает работы от уплотнения грунтов в траншеях и на открытых участках, в том числе связных грунтов, до уплотнения тяжелых булыжников мощеных мостовых.
Легкость эксплуатации виброплит обеспечивается применением стандартных добавочных плит, включаемых в комплект поставки, плавной регулировкой движения машины вперед и назад, осуществляемого гидравлической системой, а также электрозапуском и дополнительным режимом скорости.
Виброплита компактна, у нее низко расположенный центр тяжести и минимальная рабочая высота. Система регулировки позволяет адаптировать машину к различным видам грунтов. Режим дополнительной скорости позволяет увеличивать скорость передвижения виброплиты по рабочей площадке до 28 м/мин.
Резиновая юбка специального профиля, размещенная между верхней массивной частью машины и опорной плитой исключает попадание грязи в машину. Вибрация значительно гасится наклонными амортизаторами.
Виброуплотнение уложенных элементов мощения
Ровную поверхность мощеного покрытия можно получить только при помощи виброплиты, уплотняющей покрытие до устойчивого состояния.При использовании виброплит с регулируемой центробежной силой следует выбирать наименьшую ступень мощности, в зависимости от толщины камней.
Окончательная обработка покрытия
После виброуплотнения мощеную поверхность надо обсыпать песком, который должен оставаться на этой поверхности некоторое время, чтобы хорошо заполнить все швы.
Мостовые, по которым движется автотранспорт, должны иметь швы с достаточно прочным и устойчивым заполнением, чтобы усилия сдвига, создаваемые нагрузкой колес, надежно передавались от камня к камню, иначе камни будут смещаться относительно друг друга. Заливка швов целесообразна прежде всего на автомойках и на бензозаправках. Ширина швов не должна быть меньше 8 мм. При выборе подходящего заливочного материала нужно учитывать климатические и эксплуатационные условия. Применение битумных или аналогичных заливочных материалов сохраняет определенную эластичность дорожной одежды.
Показаны сообщения с ярлыком укладка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком укладка. Показать все сообщения
понедельник, 15 ноября 2010 г.
среда, 15 сентября 2010 г.
Укладка тротуарной плитки при создании садовых дорожек
Данная статья написана для тех, кто решил заняться благоустройством своего земельного участка. В статье пойдет речь о том, как правильно и из каких материалов сделать дорожки у себя в саду или на дачном участке. Статья поможет тем, кого интересуют следующие вопросы:
как сделать садовые дорожки
какие материалы применять
что такое тротуарная плитка
производство тротуарной плитки
правильная укладка тротуарной плитки
технология укладки плитки (общие рекомендации)
Садовые дорожки это не только красиво, но главное это удобно и практично!
Использование тротуарной плитки
При укладке тротуарной плитки размер плитки выбирают исходя из размера дорожки. В среднем ширина дорожек колеблется от 0.4 до 1.3 метров. Садовые дорожки делают из песка, камней, бетона, кирпича и других материалов. Очень часто при создании садовых дорожек используют тротуарную плитку.
Тротуарная плитка обладает множеством достоинств по сравнению с другими материалами. Тротуарная плитка устойчива к любым погодным условиям (плитка легко переносит мороз, влагу, солнцу); тротуарной плитка обеспечивает долговечность дорожки благодаря высокой прочности; тротуарной плитка легко очищается от разнообразных загрязнений; производится тротуарная плитка из чистых натуральных материалов обеспечивая экологичность; уход и укладка тротуарной плитки экономичнее, по сравнению с асфальтом; цена тротуарной плитки не велика (от 300 до 600 рублей за кв. метр).
Производство тротуарной плитки
На данный момент существуют следующие методы производства тротуарной плитки: вибропрессование и вибролитье. В чем же их отличие. Первое – это, конечно, принципиальные отличия в производстве тротуарной плитки, и второе в разных характеристиках получаемого изделия. При производстве тротуарной плитки вибролитьем бетон заливают в пластиковые формы, и оставляют на определенное время на вибрирующем столе. Затем формы оставляют в теплом месте на 48 часов. После того, как формы отстоятся изделие считается готовым. При производстве тротуарной плитки вибропрессованием бетонную смесь заливают в прессформы и ставят на вибрирующую поверхность. Сверху на бетонную смесь начинает вибрируя давить пуансон. После полного утрамбования изделие готово.
Производство тротуарной плитки вибропрессованием имеет следующие преимущества:
плитка получается с шершавой поверхностью
полученная тротуарная плитка обладает морозостойкость (250 циклов) и высокой плотностью (М200-М400)
Производство тротуарной плитки вибролитьем имеет следующие преимущества:
плитка имеет ровную, практически глянцевую поверхность
очень высокие характеристики прочности и морозостойкости (более 350 циклов)
окрашивается только верхний слой плитки, благодаря чему достигается не высокая стоимость окрашенного изделия
Укладка тротуарной плитки
Для тех, кто хочет иметь садовые дорожки сделанные своими руками стоит внимательно отнестись к укладке тротуарной плитки. Ведь от того, как вы уложите тротуарную плитку будет зависеть долговечность содовой дорожки, поэтому укладка тротуарной плитки это очень важный и ответственный момент. Перед тем, как преступить к укладке тротуарной плитки вы должны иметь четкое представление, в каком месте, и для какой цели вам нужна тротуарная плитка. Если вы собираетесь укладывать тротуарную плитку под площадку или под дорожку для ходьбы, то плитку достаточно уложить на песчаную подушку. Если же вы собираетесь укладывать тротуарную плитку под заезд для машин, то плитку нужно будет укладывать на смесь камней (бетона, битого кирпича и т.п.) с песком. Как укладывать тротуарную плитку самостоятельно?
Укладка тротуарной плитки по этапам:
в местах, где вы планируете сделать дорожки снимаем 10 - 15 см земли и выравниваем площадку граблями. В случае мягкого грунта дополнительно увлажняем его (можно полить из шланга или лейка, главное делать это равномерно) и утрамбовываем
чтобы избежать деформации дорожки со временем, застилаем всю поверхность геотекстилем
если укладываем тротуарную плитку под заезд автомашин, то засыпаем всю поверхность щебнем. Причем высота насыпи должна быть 10 – 15 см, в зависимости от типа грунта. Если тротуарная плитка своими руками укладывается по дорожки, то засыпаем всю поверхность песком, с высотой насыпи 6 – 8 см
выравниваем поверхность
тщательно все увлажняем и оставляем минимум на 2-3 часа
покрываем сверху смесью песка с цементом (8 к 1)
выравниваем поверхность
после высыхания укладываем тротуарную плитку от себя по диагонали
после того, как вся тротуарная плитка уложена, промазываем швы смесью песка с цементом (8 к 1)
смываем остатки смеси с тротуарной плитки
Технология укладки плитки (общие рекомендации)
При укладке тротуарной плитки не стоит забывать о водостоке. Рекомендуется, чтобы уклон составлял не менее 4%. В противном случае на тротуарной плитке в дождливый период будет скапливаться вода.
Укладку тротуарной плитки следует производить в сухую солнечную погоду.
Песок, который используется в качестве подушки, должен быть чистым, без примесей и комков глины.
Если размер тротуарной плитки меньше 30*30 см, то ее лучше укладывать на цементный раствор.
Вот и все. Зная это вы без труда уложите на своем участке тротуарную плитку там, где вам надо.
как сделать садовые дорожки
какие материалы применять
что такое тротуарная плитка
производство тротуарной плитки
правильная укладка тротуарной плитки
технология укладки плитки (общие рекомендации)
Садовые дорожки это не только красиво, но главное это удобно и практично!
Использование тротуарной плитки
При укладке тротуарной плитки размер плитки выбирают исходя из размера дорожки. В среднем ширина дорожек колеблется от 0.4 до 1.3 метров. Садовые дорожки делают из песка, камней, бетона, кирпича и других материалов. Очень часто при создании садовых дорожек используют тротуарную плитку.
Тротуарная плитка обладает множеством достоинств по сравнению с другими материалами. Тротуарная плитка устойчива к любым погодным условиям (плитка легко переносит мороз, влагу, солнцу); тротуарной плитка обеспечивает долговечность дорожки благодаря высокой прочности; тротуарной плитка легко очищается от разнообразных загрязнений; производится тротуарная плитка из чистых натуральных материалов обеспечивая экологичность; уход и укладка тротуарной плитки экономичнее, по сравнению с асфальтом; цена тротуарной плитки не велика (от 300 до 600 рублей за кв. метр).
Производство тротуарной плитки
На данный момент существуют следующие методы производства тротуарной плитки: вибропрессование и вибролитье. В чем же их отличие. Первое – это, конечно, принципиальные отличия в производстве тротуарной плитки, и второе в разных характеристиках получаемого изделия. При производстве тротуарной плитки вибролитьем бетон заливают в пластиковые формы, и оставляют на определенное время на вибрирующем столе. Затем формы оставляют в теплом месте на 48 часов. После того, как формы отстоятся изделие считается готовым. При производстве тротуарной плитки вибропрессованием бетонную смесь заливают в прессформы и ставят на вибрирующую поверхность. Сверху на бетонную смесь начинает вибрируя давить пуансон. После полного утрамбования изделие готово.
Производство тротуарной плитки вибропрессованием имеет следующие преимущества:
плитка получается с шершавой поверхностью
полученная тротуарная плитка обладает морозостойкость (250 циклов) и высокой плотностью (М200-М400)
Производство тротуарной плитки вибролитьем имеет следующие преимущества:
плитка имеет ровную, практически глянцевую поверхность
очень высокие характеристики прочности и морозостойкости (более 350 циклов)
окрашивается только верхний слой плитки, благодаря чему достигается не высокая стоимость окрашенного изделия
Укладка тротуарной плитки
Для тех, кто хочет иметь садовые дорожки сделанные своими руками стоит внимательно отнестись к укладке тротуарной плитки. Ведь от того, как вы уложите тротуарную плитку будет зависеть долговечность содовой дорожки, поэтому укладка тротуарной плитки это очень важный и ответственный момент. Перед тем, как преступить к укладке тротуарной плитки вы должны иметь четкое представление, в каком месте, и для какой цели вам нужна тротуарная плитка. Если вы собираетесь укладывать тротуарную плитку под площадку или под дорожку для ходьбы, то плитку достаточно уложить на песчаную подушку. Если же вы собираетесь укладывать тротуарную плитку под заезд для машин, то плитку нужно будет укладывать на смесь камней (бетона, битого кирпича и т.п.) с песком. Как укладывать тротуарную плитку самостоятельно?
Укладка тротуарной плитки по этапам:
в местах, где вы планируете сделать дорожки снимаем 10 - 15 см земли и выравниваем площадку граблями. В случае мягкого грунта дополнительно увлажняем его (можно полить из шланга или лейка, главное делать это равномерно) и утрамбовываем
чтобы избежать деформации дорожки со временем, застилаем всю поверхность геотекстилем
если укладываем тротуарную плитку под заезд автомашин, то засыпаем всю поверхность щебнем. Причем высота насыпи должна быть 10 – 15 см, в зависимости от типа грунта. Если тротуарная плитка своими руками укладывается по дорожки, то засыпаем всю поверхность песком, с высотой насыпи 6 – 8 см
выравниваем поверхность
тщательно все увлажняем и оставляем минимум на 2-3 часа
покрываем сверху смесью песка с цементом (8 к 1)
выравниваем поверхность
после высыхания укладываем тротуарную плитку от себя по диагонали
после того, как вся тротуарная плитка уложена, промазываем швы смесью песка с цементом (8 к 1)
смываем остатки смеси с тротуарной плитки
Технология укладки плитки (общие рекомендации)
При укладке тротуарной плитки не стоит забывать о водостоке. Рекомендуется, чтобы уклон составлял не менее 4%. В противном случае на тротуарной плитке в дождливый период будет скапливаться вода.
Укладку тротуарной плитки следует производить в сухую солнечную погоду.
Песок, который используется в качестве подушки, должен быть чистым, без примесей и комков глины.
Если размер тротуарной плитки меньше 30*30 см, то ее лучше укладывать на цементный раствор.
Вот и все. Зная это вы без труда уложите на своем участке тротуарную плитку там, где вам надо.
суббота, 21 августа 2010 г.
Ламинированный пол является экономичной и более практичной альтернативой паркетному покрытию
Укладка ламината
Ламинированные панели повторяют всевозможные текстуры, и цвета различных пород древесины.
Ламинированное покрытие удобно в эксплуатации, к тому же его плотность выше, чем у паркета. Однако срок службы ламинатного напольного покрытия составляет от 6-8 лет, после чего его придется заменить.
Существует два вида технологии укладки: клеевая и бесклеевая. Соединяемые между собой панели клеевого ламината, склеиваются при помощи пазовой конструкции. Таким образом, при окончательном монтаже элементов панелей клей стыкует элементы и получается прочное монолитное покрытие, с хорошими гидроизоляционными характеристиками.
Панели бесклеевого ламината соединяются без нанесения какого-либо клейкого вещества, за счет специального замкового механизма. У этого способа есть свои преимущества – простота и скорость укладки.
Для укладки ламината Вам потребуется:
молоток
брусок для подбивания ламината
пила по дереву или электролобзик
струбцина для монтажа последних панелей ламината
распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
линейка и карандаш
полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы
2mm звукопоглощающая подложка
Так как ламинат укладывается плавающим способом, то панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию ничем: ни гвоздями, ни шурупами.
Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола. В случае обнаружения брака, необходимо заменить поврежденные доски на целые.
Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта статического разряда .
Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.
Монтаж ламината
Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются cпециальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между покрытием и стеной от 7 до 15 мм.
Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширятся и сужаться. Если в дальнейшей эксплуатации ламинат вспучился, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.
После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.
Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.
При необходимости проклейки швов, клей наносят на всю поверхность торца панели. Излишки клея, выступившие при соединении пазов, удаляют с помощью влажной губки.
Укладка последнего ряда должна производиться с использованием опорной пяты. После завершения работ по полу нельзя ходить как минимум сутки, до полного высыхания клея.
Ламинированные панели повторяют всевозможные текстуры, и цвета различных пород древесины.
Ламинированное покрытие удобно в эксплуатации, к тому же его плотность выше, чем у паркета. Однако срок службы ламинатного напольного покрытия составляет от 6-8 лет, после чего его придется заменить.
Существует два вида технологии укладки: клеевая и бесклеевая. Соединяемые между собой панели клеевого ламината, склеиваются при помощи пазовой конструкции. Таким образом, при окончательном монтаже элементов панелей клей стыкует элементы и получается прочное монолитное покрытие, с хорошими гидроизоляционными характеристиками.
Панели бесклеевого ламината соединяются без нанесения какого-либо клейкого вещества, за счет специального замкового механизма. У этого способа есть свои преимущества – простота и скорость укладки.
Для укладки ламината Вам потребуется:
молоток
брусок для подбивания ламината
пила по дереву или электролобзик
струбцина для монтажа последних панелей ламината
распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
линейка и карандаш
полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы
2mm звукопоглощающая подложка
Так как ламинат укладывается плавающим способом, то панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию ничем: ни гвоздями, ни шурупами.
Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола. В случае обнаружения брака, необходимо заменить поврежденные доски на целые.
Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта статического разряда .
Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.
Монтаж ламината
Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются cпециальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между покрытием и стеной от 7 до 15 мм.
Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширятся и сужаться. Если в дальнейшей эксплуатации ламинат вспучился, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.
После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.
Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.
При необходимости проклейки швов, клей наносят на всю поверхность торца панели. Излишки клея, выступившие при соединении пазов, удаляют с помощью влажной губки.
Укладка последнего ряда должна производиться с использованием опорной пяты. После завершения работ по полу нельзя ходить как минимум сутки, до полного высыхания клея.
Кладка кирпичей способом вприжим
Грани кирпича. Из шести граней кирпича принято выделять, прежде всего, две самые большие - постели - при кладке верхнюю и нижнюю. Следующие две большие грани называют ложковыми, а оставшиеся две малые - тычковыми. В зависимости от укладки кирпича на те или иные грани кирпича кладки называют ложковыми или тычковыми.
Доли кирпича. Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две "половины". Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют "три четверти". Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две "длинные половины". Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича называется "четвертью".
Перевязка. Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда. Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.
Виды перевязки. Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек. Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется "ложковой". При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется "цепной". Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется "крестовой".
Приемы кладки. В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
Первый этап - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичем.
Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество расвора для образования вертикального шва.
Последий этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки. По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.
Толщина кладки. Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Если кладка ведется как это показано на рисунках раздела "Приемы кладки", то это кладка "в полкирпича". Если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки "в кирпич". Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки "в полтора кирпича".
Кладка столбов. В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов. На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен. При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки. В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Выполнение кладки. По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки. Далее технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут "в высоту". Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.
Доли кирпича. Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две "половины". Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют "три четверти". Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две "длинные половины". Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича называется "четвертью".
Перевязка. Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда. Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.
Виды перевязки. Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек. Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется "ложковой". При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется "цепной". Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется "крестовой".
Приемы кладки. В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
Первый этап - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичем.
Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество расвора для образования вертикального шва.
Последий этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки. По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.
Толщина кладки. Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Если кладка ведется как это показано на рисунках раздела "Приемы кладки", то это кладка "в полкирпича". Если в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки "в кирпич". Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки "в полтора кирпича".
Кладка столбов. В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму. Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в "кирпич". На рисунке показано расположение 1-го и 2-го рядов кладки различной толщины при виде сверху. Ряды чередуются между собой до тех пор, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки. При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.
Кладка углов. На рисунке показан порядок укладки кирпичей (вид сверху) на углах строения при кладке толщиною "в кирпич" и кладке толщиною "в полтора кирпича". При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора. Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.
Стыки и пересечения стен. При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или есть несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен. Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен толщиною "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки. В некоторых местах здесь также применены доли кирпича.
Выполнение кладки. По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки. Далее технология кладки имеет несколько вариантов. Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут "в высоту". Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.
пятница, 13 августа 2010 г.
Правильная укладка паркетной доски
Качество и внешний вид напольных покрытий — показатели достатка и хорошего вкуса хозяев дома. В этой статье мы поговорим об укладке паркетной доски: этапе работ, который должен обеспечить Вас красивым и надежным покрытием на многие годы.
Паркет, как известно,— дорогой, но качественный напольный материал. Его главные плюсы: экологичность (изготавливается из натуральной древесины), износостойкость (слабо подвержен влиянию окружающей среды), длительный срок службы, ну и конечно же – шикарный внешний вид.
Паркетная доска представляет собой разновидность паркета. Паркетная доска — это трехслойная конструкция: верхний слой состоит из ценных, специально отобранных сортов древесины, покрытых защитными веществами и лаком; средний слой – плотноволокнистая хвойная древесина; нижний слой – шпон из хвойных пород древесины.
Укладка паркетной доски – очень значимый этап ремонта Вашей квартиры. Зачастую, паркетная доска поставляется уже в готовом виде (т. е. покрытая маслом и лаком), поэтому укладка паркетной доски производится быстро и достаточно легко. Главные плюсы укладки паркетной доски (по сравнению с другими видами паркета, например, штучным) — стабильность (мало меняет форму и размер при изменении температуры и влажности в помещении), точность форм, заводская шлифовка и покрытие лаком. Покрытие лаком – особенно важный фактор, так как обеспечивает качество и долговечность пола после укладки паркетной доски.
После покупки всех нужных для укладки материалов, паркетные доски должны полежать нераспакованными в помещении в течении как минимум 48 часов до начала укладки. Это время стоит потратить на необходимые приготовления, в частности на подготовку «черного пола» — пола под паркетной доской. «Черный пол» должен быть сухим, гладким, способным выдерживать нагрузку покрытия, чистым, без пыли и грязи. В качестве «черного пола» при укладке паркетной доски лучше использовать цементное основание, ДСП.
Во время укладки паркетной доски между основанием и непосредственно паркетной доской прокладывают слой подложки для звукоизоляции. Для этой цели чаще всего используют вспененный полиэтилен и прессованную пробку. Если одновременно кладут звуко- и пароизоляционные слои, то внизу рекомендуется размещать пароизоляцию, а выше – звукоизоляцию.
Очень важно для успешной укладки паркетной доски соблюдать технологии работ и их температурно-влажностного режим. Так, температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не менее 18 градусов, а влажность воздуха – 30–60 процентов. Соблюдение этих норм даёт возможность качественно произвести укладку паркетной доски и получать удовольствие от ее эксплуатации долгие годы.
Если в Вашей квартире установлена система «теплый пол», этоне означает, что нужно будет отказаться от укладки паркетной доски. Но в таком случае следует быть крайне аккуратным и соблюдать все инструкции производителя при укладке паркетной доски. Оптимальная толщина паркетных досок в таком случае – 13–15 мм (меньшая толщина нефункциональна, большая будет оказывать сопротивление теплопередачи, что увеличит потребление электроэнергии системой «теплый пол»). Температура на поверхности после укладки паркетной доски не должна быть больше 27 градусов, а в конструкции пола нужно предусмотреть гидроизоляционный слой.
Способы укладки паркетной доски:
«плавающий пол»
наклеивание досок по всей площади к основанию (этот способ подходит для многослойной доски)
крепление гвоздями к «черному полу» (этот способ подходит для тяжелой паркетной доски)
укладка на лаги
На сегодняшний день наиболее технологичным и популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий пол». Его применяют в большинстве случаев, кроме тех случаев, когда основанию пола нужно придать дополнительную жесткость либо помещение большое по площади. В таких случаях для укладки паркетной доски применяют клеевой способ. Данный способ предполагает соединение досок друг с другом без крепления к основанию. В последнее время широко используется технология укладки паркетной доски без применения клея, чисто механически. В паркетной доске вырезают пазы и гребни (замки), благодаря которым укладка паркетной доски проходит легко, быстро и надежно. Основные преимущества укладки паркетной доски способом «плавающий пол» — прочность соединения, которая не ослабевает со временем, независимость от температурно-влажностного режима помещения и от нагрузок на пол. При укладке паркетной доски таким способом поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются.
Даже укладка паркетной доски способом «плавающий пол» предполагает наличие так называемых температурных швов – зазоры между паркетной доской и стенами, порогами, дверными проемами, трубами отопления, колоннами, лестницами и смежными покрытиями. Они нужны для того, чтобы паркетной доске было куда расширяться при изменении температурного и влажностного режима в помещении. При укладке паркетной доски температурный зазор рассчитывают, исходя из требований 1,5 мм для каждого метра ширины пола.
Укладка паркетных досок осуществляется, как правило, по длине помещения. Однако в квадратной комнате паркетные доски укладывают параллельно направлению падающего света, а если того требует дизайн укладка паркетной доски может производиться по диагонали помещения, что в свою очередь увеличит расход материалов на укладку паркетной доски.
После завершения укладки паркетной доски даже покрытые в заводских условиях лаком доски рекомендуется покрыть дополнительным слоем совместимого лака. Завершает процесс укладки паркетной доски установка плинтусов. Помните, что правильно выполненная укладка паркетной доски обеспечит надежное и практичное использование пола многие годы
Паркет, как известно,— дорогой, но качественный напольный материал. Его главные плюсы: экологичность (изготавливается из натуральной древесины), износостойкость (слабо подвержен влиянию окружающей среды), длительный срок службы, ну и конечно же – шикарный внешний вид.
Паркетная доска представляет собой разновидность паркета. Паркетная доска — это трехслойная конструкция: верхний слой состоит из ценных, специально отобранных сортов древесины, покрытых защитными веществами и лаком; средний слой – плотноволокнистая хвойная древесина; нижний слой – шпон из хвойных пород древесины.
Укладка паркетной доски – очень значимый этап ремонта Вашей квартиры. Зачастую, паркетная доска поставляется уже в готовом виде (т. е. покрытая маслом и лаком), поэтому укладка паркетной доски производится быстро и достаточно легко. Главные плюсы укладки паркетной доски (по сравнению с другими видами паркета, например, штучным) — стабильность (мало меняет форму и размер при изменении температуры и влажности в помещении), точность форм, заводская шлифовка и покрытие лаком. Покрытие лаком – особенно важный фактор, так как обеспечивает качество и долговечность пола после укладки паркетной доски.
После покупки всех нужных для укладки материалов, паркетные доски должны полежать нераспакованными в помещении в течении как минимум 48 часов до начала укладки. Это время стоит потратить на необходимые приготовления, в частности на подготовку «черного пола» — пола под паркетной доской. «Черный пол» должен быть сухим, гладким, способным выдерживать нагрузку покрытия, чистым, без пыли и грязи. В качестве «черного пола» при укладке паркетной доски лучше использовать цементное основание, ДСП.
Во время укладки паркетной доски между основанием и непосредственно паркетной доской прокладывают слой подложки для звукоизоляции. Для этой цели чаще всего используют вспененный полиэтилен и прессованную пробку. Если одновременно кладут звуко- и пароизоляционные слои, то внизу рекомендуется размещать пароизоляцию, а выше – звукоизоляцию.
Очень важно для успешной укладки паркетной доски соблюдать технологии работ и их температурно-влажностного режим. Так, температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не менее 18 градусов, а влажность воздуха – 30–60 процентов. Соблюдение этих норм даёт возможность качественно произвести укладку паркетной доски и получать удовольствие от ее эксплуатации долгие годы.
Если в Вашей квартире установлена система «теплый пол», этоне означает, что нужно будет отказаться от укладки паркетной доски. Но в таком случае следует быть крайне аккуратным и соблюдать все инструкции производителя при укладке паркетной доски. Оптимальная толщина паркетных досок в таком случае – 13–15 мм (меньшая толщина нефункциональна, большая будет оказывать сопротивление теплопередачи, что увеличит потребление электроэнергии системой «теплый пол»). Температура на поверхности после укладки паркетной доски не должна быть больше 27 градусов, а в конструкции пола нужно предусмотреть гидроизоляционный слой.
Способы укладки паркетной доски:
«плавающий пол»
наклеивание досок по всей площади к основанию (этот способ подходит для многослойной доски)
крепление гвоздями к «черному полу» (этот способ подходит для тяжелой паркетной доски)
укладка на лаги
На сегодняшний день наиболее технологичным и популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий пол». Его применяют в большинстве случаев, кроме тех случаев, когда основанию пола нужно придать дополнительную жесткость либо помещение большое по площади. В таких случаях для укладки паркетной доски применяют клеевой способ. Данный способ предполагает соединение досок друг с другом без крепления к основанию. В последнее время широко используется технология укладки паркетной доски без применения клея, чисто механически. В паркетной доске вырезают пазы и гребни (замки), благодаря которым укладка паркетной доски проходит легко, быстро и надежно. Основные преимущества укладки паркетной доски способом «плавающий пол» — прочность соединения, которая не ослабевает со временем, независимость от температурно-влажностного режима помещения и от нагрузок на пол. При укладке паркетной доски таким способом поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются.
Даже укладка паркетной доски способом «плавающий пол» предполагает наличие так называемых температурных швов – зазоры между паркетной доской и стенами, порогами, дверными проемами, трубами отопления, колоннами, лестницами и смежными покрытиями. Они нужны для того, чтобы паркетной доске было куда расширяться при изменении температурного и влажностного режима в помещении. При укладке паркетной доски температурный зазор рассчитывают, исходя из требований 1,5 мм для каждого метра ширины пола.
Укладка паркетных досок осуществляется, как правило, по длине помещения. Однако в квадратной комнате паркетные доски укладывают параллельно направлению падающего света, а если того требует дизайн укладка паркетной доски может производиться по диагонали помещения, что в свою очередь увеличит расход материалов на укладку паркетной доски.
После завершения укладки паркетной доски даже покрытые в заводских условиях лаком доски рекомендуется покрыть дополнительным слоем совместимого лака. Завершает процесс укладки паркетной доски установка плинтусов. Помните, что правильно выполненная укладка паркетной доски обеспечит надежное и практичное использование пола многие годы
Подписаться на:
Сообщения (Atom)