Как получить наилучший результат
Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.
Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.
Современные паркетные лаки для паркета: их свойства
При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаками натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками. Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем состоянии, т. к. при натирке маслом или воском паркет не шлифуют, как при покрытии лаком. (Например, паркет в музее Останкино, представляющий собой произведение искусства, удалось сохранить в течение более чем 100 лет в хорошем состоянии благодаря постоянно обновляемому восковому покрытию).
Показаны сообщения с ярлыком линолеум. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком линолеум. Показать все сообщения
среда, 2 марта 2011 г.
пятница, 24 сентября 2010 г.
Полиуретановый лак для бетонного пола
Лак для пола – лак, используемый для покрытия бытовых и промышленных полов из дерева, бетона, камня, органических соединений. Лак для пола применяется, во-первых, при лакировке паркета, пробковых покрытий и других декоративных основ в жилых домах и офисах, во-вторых, при нанесении финишного или самостоятельного слоя в системах защитного покрытия пола. Нанесение лака для пола на минеральные покрытия производится при помощи специального инструмента, при этом используется обычно эпоксидный или полиуретановый лак для пола. Эпоксидный лак для пола обладает отличной адгезией, прочностью, химической защищенностью, но имеет низкую эластичность, то есть легко трескается, слабой защитой от ультрафиолетового излучения. Полиуретановый лак для пола имеет лучшие характеристики эластичности, а потому лучше подходит для эластичных покрытий.
Полиуретановый лак для бетонного пола
Все конструкции из бетона нуждаются в дополнительной защите, так как, несмотря на собственную прочность, регулярно подвергаются различным разрушительным атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. В результате — разрушение бетона и потеря декоративных качеств.
Решением данной проблемы является защита бетона с помощью высокопрочного полиуретанового лака.
Для надежной защиты бетона, камня, кирпича предназначен специально разработанный продукт — уникальный полиуретановый лак.
Лак — высокопрочный полиуретановый лак с повышенными характеристиками по истираемости и износостойкости. Полиуретановый лак великолепно подходит для любых бетонных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся абразивному износу, атмосферным и химическим воздействиям.
Лак обладает целым рядом уникальных характеристик, отличающим его от других типов лаков: высокая эластичность и показатель относительного удлинения при разрыве обеспечивают покрытию отличное противостояние износу и стойкость к температурным перепадам.
Полиуретановый лак обладает всеми качествами, необходимыми для ремонта и защиты бетонных полов. Для защиты бетонного пола лак Тистром может применяться в качестве самостоятельного покрытия (обеспыливание пола), или применяется в системе с другими полимерными покрытиями в качестве финишного слоя (запечатывающая лакировка).
Лак для бетонного пола
Лак для бетонных полов представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.
Проникая в тело бетона, лак заполняет поры, капилляры и микротрещины бетона. Затем в результате реакции с влагой воздуха, лак полимеризуется и отверждается, образуя монолитную сверхпрочную полимерную пленку. Полимеризация материала происходит за счет связывания влаги, содержащейся в атмосфере, и влаги в порах бетона. Благодаря такому принципу действия полиуретана на поверхности не возникает внутренних напряжений и не происходит набухания покрытия.
Полиуретановый лак применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твердость и износостойкость бетонной поверхности.
Полиуретановый лак обладает высокой химической стойкостью, характеризуется очень низкой проницаемостью. Лак обеспечивает защиту бетона от проливов кислот, масел, нефтепродуктов, растворов солей, растворителей, органических веществ. Покрытие лаком также защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания.
Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы в диапазоне температур от -60°С до +120°С.
При использовании полиуретанового лака для защиты бетонных полов, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и становится ударопрочной, стойкой к абразивному износу и химическим нагрузкам (растворам солей, кислот, щелочей и т.п).
Бетонные полы, обработанные полиуретановым лаком, приобретают следующие свойства:
• полное обеспыливание поверхности;
• устойчивость в агрессивных средах;
• повышенную износостойкость и низкую истираемость;
• повышение ударопрочности покрытия;
• водонепроницаемость и повышенная влагостойкость;
• высокая химическая стойкость;
• отличные декоративные качества;
• легкость и простота уборки.
Покрытие лаком обеспечивает надежную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его службы.
Полиуретановый лак для бетонного пола
Все конструкции из бетона нуждаются в дополнительной защите, так как, несмотря на собственную прочность, регулярно подвергаются различным разрушительным атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. В результате — разрушение бетона и потеря декоративных качеств.
Решением данной проблемы является защита бетона с помощью высокопрочного полиуретанового лака.
Для надежной защиты бетона, камня, кирпича предназначен специально разработанный продукт — уникальный полиуретановый лак.
Лак — высокопрочный полиуретановый лак с повышенными характеристиками по истираемости и износостойкости. Полиуретановый лак великолепно подходит для любых бетонных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся абразивному износу, атмосферным и химическим воздействиям.
Лак обладает целым рядом уникальных характеристик, отличающим его от других типов лаков: высокая эластичность и показатель относительного удлинения при разрыве обеспечивают покрытию отличное противостояние износу и стойкость к температурным перепадам.
Полиуретановый лак обладает всеми качествами, необходимыми для ремонта и защиты бетонных полов. Для защиты бетонного пола лак Тистром может применяться в качестве самостоятельного покрытия (обеспыливание пола), или применяется в системе с другими полимерными покрытиями в качестве финишного слоя (запечатывающая лакировка).
Лак для бетонного пола
Лак для бетонных полов представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.
Проникая в тело бетона, лак заполняет поры, капилляры и микротрещины бетона. Затем в результате реакции с влагой воздуха, лак полимеризуется и отверждается, образуя монолитную сверхпрочную полимерную пленку. Полимеризация материала происходит за счет связывания влаги, содержащейся в атмосфере, и влаги в порах бетона. Благодаря такому принципу действия полиуретана на поверхности не возникает внутренних напряжений и не происходит набухания покрытия.
Полиуретановый лак применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твердость и износостойкость бетонной поверхности.
Полиуретановый лак обладает высокой химической стойкостью, характеризуется очень низкой проницаемостью. Лак обеспечивает защиту бетона от проливов кислот, масел, нефтепродуктов, растворов солей, растворителей, органических веществ. Покрытие лаком также защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания.
Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы в диапазоне температур от -60°С до +120°С.
При использовании полиуретанового лака для защиты бетонных полов, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и становится ударопрочной, стойкой к абразивному износу и химическим нагрузкам (растворам солей, кислот, щелочей и т.п).
Бетонные полы, обработанные полиуретановым лаком, приобретают следующие свойства:
• полное обеспыливание поверхности;
• устойчивость в агрессивных средах;
• повышенную износостойкость и низкую истираемость;
• повышение ударопрочности покрытия;
• водонепроницаемость и повышенная влагостойкость;
• высокая химическая стойкость;
• отличные декоративные качества;
• легкость и простота уборки.
Покрытие лаком обеспечивает надежную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его службы.
среда, 22 сентября 2010 г.
Укладка линолеума
Сегодня будем говорить о том как правильно настелить линолеум. Линолеум - половое покрытие имеющее множество преимуществ, это и быстрота настила, в отличии допустим от паркета и других видов полов из натурального дерева, и гигиеничность - линолеум легко мыть и содержать такой пол в порядке, линолеум не боится воды и не имеет швов, как например ламинат, и достаточно высокая износостойкость линолеума. Все эти преимущества и огромный выбор расцветки и рисунков, позволяют использовать линолеум практически где угодно. Это и жилые комнаты, и общественные помещения, и ванные комнаты, и различные прихожие и холлы.
Как никакое половое покрытие - линолеум требует очень хорошо подготовленного основания. Конечно любое половое покрытие требует специальной подготовки, но с линолеумом, помимо ровности всей плоскости полов, нам потребуется и отсутствие разных мелких неровностей и допустим швов листов ДСП или OSB. Потому что очень скоро после настила, линолеум в точности повторит все неровности основания, даже довольно мелкие. Но это совсем не обозначает, что на какое-то основание нельзя настелить линолеум. По этому перед началом настила линолеума попробуем разобраться с разными основаниями.
Настил линолеума на бетонное основание
Бетонное основание самое прочное и стабильное, единственное для линолеума тут очень важен верхний слой, то-есть он должен быть достаточно хорошо затерт и быть без резких перепадов. Если-же на бетонном основании есть неровности, то для быстрого ремонта и выравнивания, перед настилом линолеума, можно посоветовать самовыравнивающуюся смесь. С ней довольно просто работать, самовыравнивающейся смесью как правило легко можно исправить перепады до 2 сантиметров, масса довольно быстро твердеет и верхний слой получается гладкий, что как раз и подходит для настила линолеума.
Укладка линолеума на досчатые полы
Если необходимо настелить линолеум на поверхность из досок, то придется сначала настелить какой-то листовой материал. Это может быть ДСП, или OSB с шлифованной поверхностью, или фанера. Другого варианта как правило в этом случае нет, доски сами по себе не ровные и имеют швы, по этому совершенно не подходят для настила линолеума. Перед настилом обязательно надо оценить состояние досчатых полов и при необходимости отремонтировать их. Что касается толщины листов, то лучше взять как минимум 1 сантиметр, конечно чем толще тем надежней и очень неплохо если листы будут шпунтованные, это обеспечит ровные швы.
Настил линолеума на фанеру, ДСП, OSB
Ну и последний вариант, который встречается достаточно часто, это полы из листовых материалов. Тут все вроде просто, поверхность ровная и гладкая, единственное на что стоит обратить внимание это швы и крепления - как правило шурупы. Для настила линолеума, швы должны быть ровные, без перепадов. Если перепады все таки есть, то придется что-то с ними делать. Во первых можно попытаться выровнять, то-есть регулировать лаги, что-то подложить или как-то иначе. Во вторых можно сострогать или отшлифовать неровности. Вытягивать неровности шпаклевкой, пусть даже половой, не рекомендуется, все-таки это полы и шпаклевка рано или поздно отвалится. Но специальная шпаклевка для пола нам все таки понадобится, что-бы зашпаклевать во первых щели самих швов, а во вторых места где расположены шурупы. Затем шлифуем эти места, если надо шпаклюем еще раз.
Перед настилом линолеума поверхность необходимо загрунтовать специальным грунтом, это обеспечит надежное сцепление клея к основанию.
Когда основание подготовлено, можно переходить непосредственно к настилу самого линолеума. Линолеуму очень желательно, как минимум сутки полежать в помещении в котором его будем настилать и обязательно в развернутом состоянии. Затем можно переходить к прирезке линолеума, у стен оставляем зазор не больше 1 сантиметра.
Швы линолеума
Отдельно поговорим о швах, если таковые будут, то-есть если для помещения не хватает ширины линолеума. Тут два варианта, первый это просто точная прирезка швов, такой вариант можно использовать там где не будет большой нагрузки, например спальня, жилая комната или даже кухня или прихожая квартиры или частного дома. При прирезке линолеума на стыке делаем небольшой нахлест, а затем по ровному правилу прорезаем сразу два слоя линолеума, ненужные части убираем.
Если-же это общественное помещение, где будет большая нагрузка, то конечно лучше швы линолеума сварить. В этом случае при настиле линолеума, не надо прирезать швы, перед сваркой там должна быть щель около 1 миллиметра. Уже после того как линолеум будет настелен и приклеен, специальным пистолетом, в который вставляется специальный стержень нужного цвета (подходящего к вашему линолеуму) шов сваривается, а затем обрезается все лишнее.
Наклейка линолеума
Для наклейки нам понадобится специальный клей для линолеума, зубчатый шпатель для клея и приспособление чем разровнять и прижать линолеум, которое в общем-то представляет собой деревянный брус обвернутый мягкой тканью, например старыми полотенцами. После прирезки линолеум скатываем в рулон, наносим клей на основание, разравниваем зубчатым шпателем и раскатываем постепенно линолеум прижимая и разглаживая его. Если помещение большое делаем все это постепенно, то-есть по частям.
Для больших помещений и с большой нагрузкой, лучше линолеум клеить полностью, то-есть клей наносится на все основание. Иногда в небольших помещениях клеят только швы (которые не свариваются) или если швов нет то просто настилают линолеум и прижимают плинтусами, но повторюсь этот вариант подходит только там где нет интенсивного использования полов.
Как никакое половое покрытие - линолеум требует очень хорошо подготовленного основания. Конечно любое половое покрытие требует специальной подготовки, но с линолеумом, помимо ровности всей плоскости полов, нам потребуется и отсутствие разных мелких неровностей и допустим швов листов ДСП или OSB. Потому что очень скоро после настила, линолеум в точности повторит все неровности основания, даже довольно мелкие. Но это совсем не обозначает, что на какое-то основание нельзя настелить линолеум. По этому перед началом настила линолеума попробуем разобраться с разными основаниями.
Настил линолеума на бетонное основание
Бетонное основание самое прочное и стабильное, единственное для линолеума тут очень важен верхний слой, то-есть он должен быть достаточно хорошо затерт и быть без резких перепадов. Если-же на бетонном основании есть неровности, то для быстрого ремонта и выравнивания, перед настилом линолеума, можно посоветовать самовыравнивающуюся смесь. С ней довольно просто работать, самовыравнивающейся смесью как правило легко можно исправить перепады до 2 сантиметров, масса довольно быстро твердеет и верхний слой получается гладкий, что как раз и подходит для настила линолеума.
Укладка линолеума на досчатые полы
Если необходимо настелить линолеум на поверхность из досок, то придется сначала настелить какой-то листовой материал. Это может быть ДСП, или OSB с шлифованной поверхностью, или фанера. Другого варианта как правило в этом случае нет, доски сами по себе не ровные и имеют швы, по этому совершенно не подходят для настила линолеума. Перед настилом обязательно надо оценить состояние досчатых полов и при необходимости отремонтировать их. Что касается толщины листов, то лучше взять как минимум 1 сантиметр, конечно чем толще тем надежней и очень неплохо если листы будут шпунтованные, это обеспечит ровные швы.
Настил линолеума на фанеру, ДСП, OSB
Ну и последний вариант, который встречается достаточно часто, это полы из листовых материалов. Тут все вроде просто, поверхность ровная и гладкая, единственное на что стоит обратить внимание это швы и крепления - как правило шурупы. Для настила линолеума, швы должны быть ровные, без перепадов. Если перепады все таки есть, то придется что-то с ними делать. Во первых можно попытаться выровнять, то-есть регулировать лаги, что-то подложить или как-то иначе. Во вторых можно сострогать или отшлифовать неровности. Вытягивать неровности шпаклевкой, пусть даже половой, не рекомендуется, все-таки это полы и шпаклевка рано или поздно отвалится. Но специальная шпаклевка для пола нам все таки понадобится, что-бы зашпаклевать во первых щели самих швов, а во вторых места где расположены шурупы. Затем шлифуем эти места, если надо шпаклюем еще раз.
Перед настилом линолеума поверхность необходимо загрунтовать специальным грунтом, это обеспечит надежное сцепление клея к основанию.
Когда основание подготовлено, можно переходить непосредственно к настилу самого линолеума. Линолеуму очень желательно, как минимум сутки полежать в помещении в котором его будем настилать и обязательно в развернутом состоянии. Затем можно переходить к прирезке линолеума, у стен оставляем зазор не больше 1 сантиметра.
Швы линолеума
Отдельно поговорим о швах, если таковые будут, то-есть если для помещения не хватает ширины линолеума. Тут два варианта, первый это просто точная прирезка швов, такой вариант можно использовать там где не будет большой нагрузки, например спальня, жилая комната или даже кухня или прихожая квартиры или частного дома. При прирезке линолеума на стыке делаем небольшой нахлест, а затем по ровному правилу прорезаем сразу два слоя линолеума, ненужные части убираем.
Если-же это общественное помещение, где будет большая нагрузка, то конечно лучше швы линолеума сварить. В этом случае при настиле линолеума, не надо прирезать швы, перед сваркой там должна быть щель около 1 миллиметра. Уже после того как линолеум будет настелен и приклеен, специальным пистолетом, в который вставляется специальный стержень нужного цвета (подходящего к вашему линолеуму) шов сваривается, а затем обрезается все лишнее.
Наклейка линолеума
Для наклейки нам понадобится специальный клей для линолеума, зубчатый шпатель для клея и приспособление чем разровнять и прижать линолеум, которое в общем-то представляет собой деревянный брус обвернутый мягкой тканью, например старыми полотенцами. После прирезки линолеум скатываем в рулон, наносим клей на основание, разравниваем зубчатым шпателем и раскатываем постепенно линолеум прижимая и разглаживая его. Если помещение большое делаем все это постепенно, то-есть по частям.
Для больших помещений и с большой нагрузкой, лучше линолеум клеить полностью, то-есть клей наносится на все основание. Иногда в небольших помещениях клеят только швы (которые не свариваются) или если швов нет то просто настилают линолеум и прижимают плинтусами, но повторюсь этот вариант подходит только там где нет интенсивного использования полов.
Настилка линолеума.Грунтовка для пола,кирпича
Настилка линолеума с наклейкой на мастиках
Линолеум наклеивают на основание специальными мастиками. Для каждого вида покрытий готовят мастику по особому рецепту. Перед настилкой линолеума необходимо замести пол и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна. Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку для пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно. Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен. Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если на линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку с помощью кисти равномерным слоем без пропусков.
Настилка линолеума с наклейкой на казеиново-цементной мастике Для шпаклевания готовят казеиново-цементную мастику из 1 части (по массе) казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже 400. Казеиновый клей разводят в теплой воде, тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы без комков. В массу тонкой струей добавляют цемент и хорошо перемешивают. Если в мастике все же окажутся комки, ее процеживают (протирают) через частое сито. Мастикой (тонким слоем) шпаклюют основание и тыльную сторону верхнего полотна линолеума с помощью широкого шпателя. Примерно через сутки она просохнет. После этого основание и тыльную сторону линолеума зачищают шкуркой или пемзой. Казеиново-цементную мастику для наклейки линолеума готовят по рецепту 4. Ее наносят слоем 1-1,5 мм на прошпаклеванное основание, на мастику настилают полотна линолеума и тщательно их приглаживают. После этой процедуры под наклеенными полотнами все же остаются неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий плотному их прилеганию к основанию. Поэтому линолеум следует тщательно разгладить тяжелым грузом (не менее 50 кг), например, мешком с песком. Мешок кладут на коврик, дорожку или вдвое (втрое) сложенную мешковину и возят по линолеуму от середины к краям каждого полотна. В результате мастика разравнивается, а ее излишки выдавливаются. Передвигать мешок с песком без подстилки нельзя, так как отдельные песчинки могут поцарапать линолеум. Если из-под кромок выступит мастика, их следует отвернуть и очистить, чтобы неприрезанные кромки не схватились раньше срока. Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм. Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или не приклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток. Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок. На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку. На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру. После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди - сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней. Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Если в результате небрежной прирезки между ними образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.
Настилка линолеума с рисунком Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Первый вариант. После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, а через 2-3 суток - только примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки пригружают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью. Второй вариант. Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться.
Дефекты линолеумных покрытий Мастики низкого качества, небрежная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, недостаточное его приглаживание и т.п. приводят к появлению различных дефектов покрытия – вздутиям, волнистости, отклеиванию от основания и т.д. Вздутия образуются в результате использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на непросохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия появляются при намазывании мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где ее совсем нет или слой превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, деформируясь при высыхании, отрывается от основания или вздувается. Чтобы этого не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, тщательно приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают. Дефект исправляют следующим образом. Вздутое место прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. Если покрытие местами все же вздувается, то проблемное место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если и после этого он не приклеивается, значит под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером. Иногда при раскатывании рулона линолеума обнаруживают на нем уже упомянутые дефекты. Полотна нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить. Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют недостатки и грунтуют. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно. Волнистость образуется вследствие того, что рулоны линолеума хранились длительное время навалом и приобрели форму эллипса. Их раскатывают и дают вылежаться. Если через 10-12 суток волны не исчезают, линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки.
Грунтовка
Грунтовка – это особый хим состав, который употребляются для адгезии тех либо других строй поверхностей и их предстоящей подготовки к отделке. Другими словами, грунтовка наносится на бетонную стену, сплав, дерево, гипсокартонные листы, либо любой иной тип поверхности для того, чтоб обеспечить в следующем неплохую сцепляемость всех соприкасающихся с ней покрытий. К примеру, когда грунтовка накладывается на стену, то ее окрашивание потом осуществляется существенно проще, слои краски ложатся ровно, а сам цвет выходит насыщенным и без размытостей. Не считая того, без грунтовки, стенка, в особенности, если же она древесная, подвержена большему влиянию плесневых грибков, потому что в этом случае материал отделки, к примеру, таковой как обои, нередко отстает от стенки и в образующемся воздушном пространстве может скапливаться влага. Когда же грунтовка нанесена на стену, то хоть какой материал для отделки будет плотно ее облегать, а означает, ремонт пригодится тут еще не скоро.
Грунтовка подбирается с точной ориентацией на характеристики и свойства того материала, на которых ее предстоит накладывать. Так для древесной стенки требуется 1-го типа грунтовка для кирпича,если же это вообще железная поверхность, то тут могут пригодиться грунтовки совершено другого типа. Если же грунтовка подобрана правильно, то она будет держаться на стене долгие годы. И напротив, когда вначале строителями употребляются грунтовки не надлежащие материалу обрабатываемой поверхности, то таковая ошибка может обернуться в дальнейшем большими материальными потерями.
Линолеум наклеивают на основание специальными мастиками. Для каждого вида покрытий готовят мастику по особому рецепту. Перед настилкой линолеума необходимо замести пол и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна. Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку для пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно. Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен. Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если на линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку с помощью кисти равномерным слоем без пропусков.
Настилка линолеума с наклейкой на казеиново-цементной мастике Для шпаклевания готовят казеиново-цементную мастику из 1 части (по массе) казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже 400. Казеиновый клей разводят в теплой воде, тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы без комков. В массу тонкой струей добавляют цемент и хорошо перемешивают. Если в мастике все же окажутся комки, ее процеживают (протирают) через частое сито. Мастикой (тонким слоем) шпаклюют основание и тыльную сторону верхнего полотна линолеума с помощью широкого шпателя. Примерно через сутки она просохнет. После этого основание и тыльную сторону линолеума зачищают шкуркой или пемзой. Казеиново-цементную мастику для наклейки линолеума готовят по рецепту 4. Ее наносят слоем 1-1,5 мм на прошпаклеванное основание, на мастику настилают полотна линолеума и тщательно их приглаживают. После этой процедуры под наклеенными полотнами все же остаются неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий плотному их прилеганию к основанию. Поэтому линолеум следует тщательно разгладить тяжелым грузом (не менее 50 кг), например, мешком с песком. Мешок кладут на коврик, дорожку или вдвое (втрое) сложенную мешковину и возят по линолеуму от середины к краям каждого полотна. В результате мастика разравнивается, а ее излишки выдавливаются. Передвигать мешок с песком без подстилки нельзя, так как отдельные песчинки могут поцарапать линолеум. Если из-под кромок выступит мастика, их следует отвернуть и очистить, чтобы неприрезанные кромки не схватились раньше срока. Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм. Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или не приклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток. Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок. На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку. На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру. После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди - сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней. Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Если в результате небрежной прирезки между ними образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.
Настилка линолеума с рисунком Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Первый вариант. После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, а через 2-3 суток - только примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки пригружают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью. Второй вариант. Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться.
Дефекты линолеумных покрытий Мастики низкого качества, небрежная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, недостаточное его приглаживание и т.п. приводят к появлению различных дефектов покрытия – вздутиям, волнистости, отклеиванию от основания и т.д. Вздутия образуются в результате использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на непросохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия появляются при намазывании мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где ее совсем нет или слой превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, деформируясь при высыхании, отрывается от основания или вздувается. Чтобы этого не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, тщательно приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают. Дефект исправляют следующим образом. Вздутое место прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. Если покрытие местами все же вздувается, то проблемное место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если и после этого он не приклеивается, значит под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером. Иногда при раскатывании рулона линолеума обнаруживают на нем уже упомянутые дефекты. Полотна нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить. Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют недостатки и грунтуют. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно. Волнистость образуется вследствие того, что рулоны линолеума хранились длительное время навалом и приобрели форму эллипса. Их раскатывают и дают вылежаться. Если через 10-12 суток волны не исчезают, линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки.
Грунтовка
Грунтовка – это особый хим состав, который употребляются для адгезии тех либо других строй поверхностей и их предстоящей подготовки к отделке. Другими словами, грунтовка наносится на бетонную стену, сплав, дерево, гипсокартонные листы, либо любой иной тип поверхности для того, чтоб обеспечить в следующем неплохую сцепляемость всех соприкасающихся с ней покрытий. К примеру, когда грунтовка накладывается на стену, то ее окрашивание потом осуществляется существенно проще, слои краски ложатся ровно, а сам цвет выходит насыщенным и без размытостей. Не считая того, без грунтовки, стенка, в особенности, если же она древесная, подвержена большему влиянию плесневых грибков, потому что в этом случае материал отделки, к примеру, таковой как обои, нередко отстает от стенки и в образующемся воздушном пространстве может скапливаться влага. Когда же грунтовка нанесена на стену, то хоть какой материал для отделки будет плотно ее облегать, а означает, ремонт пригодится тут еще не скоро.
Грунтовка подбирается с точной ориентацией на характеристики и свойства того материала, на которых ее предстоит накладывать. Так для древесной стенки требуется 1-го типа грунтовка для кирпича,если же это вообще железная поверхность, то тут могут пригодиться грунтовки совершено другого типа. Если же грунтовка подобрана правильно, то она будет держаться на стене долгие годы. И напротив, когда вначале строителями употребляются грунтовки не надлежащие материалу обрабатываемой поверхности, то таковая ошибка может обернуться в дальнейшем большими материальными потерями.
суббота, 21 августа 2010 г.
Ламинированный пол является экономичной и более практичной альтернативой паркетному покрытию
Укладка ламината
Ламинированные панели повторяют всевозможные текстуры, и цвета различных пород древесины.
Ламинированное покрытие удобно в эксплуатации, к тому же его плотность выше, чем у паркета. Однако срок службы ламинатного напольного покрытия составляет от 6-8 лет, после чего его придется заменить.
Существует два вида технологии укладки: клеевая и бесклеевая. Соединяемые между собой панели клеевого ламината, склеиваются при помощи пазовой конструкции. Таким образом, при окончательном монтаже элементов панелей клей стыкует элементы и получается прочное монолитное покрытие, с хорошими гидроизоляционными характеристиками.
Панели бесклеевого ламината соединяются без нанесения какого-либо клейкого вещества, за счет специального замкового механизма. У этого способа есть свои преимущества – простота и скорость укладки.
Для укладки ламината Вам потребуется:
молоток
брусок для подбивания ламината
пила по дереву или электролобзик
струбцина для монтажа последних панелей ламината
распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
линейка и карандаш
полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы
2mm звукопоглощающая подложка
Так как ламинат укладывается плавающим способом, то панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию ничем: ни гвоздями, ни шурупами.
Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола. В случае обнаружения брака, необходимо заменить поврежденные доски на целые.
Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта статического разряда .
Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.
Монтаж ламината
Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются cпециальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между покрытием и стеной от 7 до 15 мм.
Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширятся и сужаться. Если в дальнейшей эксплуатации ламинат вспучился, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.
После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.
Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.
При необходимости проклейки швов, клей наносят на всю поверхность торца панели. Излишки клея, выступившие при соединении пазов, удаляют с помощью влажной губки.
Укладка последнего ряда должна производиться с использованием опорной пяты. После завершения работ по полу нельзя ходить как минимум сутки, до полного высыхания клея.
Ламинированные панели повторяют всевозможные текстуры, и цвета различных пород древесины.
Ламинированное покрытие удобно в эксплуатации, к тому же его плотность выше, чем у паркета. Однако срок службы ламинатного напольного покрытия составляет от 6-8 лет, после чего его придется заменить.
Существует два вида технологии укладки: клеевая и бесклеевая. Соединяемые между собой панели клеевого ламината, склеиваются при помощи пазовой конструкции. Таким образом, при окончательном монтаже элементов панелей клей стыкует элементы и получается прочное монолитное покрытие, с хорошими гидроизоляционными характеристиками.
Панели бесклеевого ламината соединяются без нанесения какого-либо клейкого вещества, за счет специального замкового механизма. У этого способа есть свои преимущества – простота и скорость укладки.
Для укладки ламината Вам потребуется:
молоток
брусок для подбивания ламината
пила по дереву или электролобзик
струбцина для монтажа последних панелей ламината
распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
линейка и карандаш
полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы
2mm звукопоглощающая подложка
Так как ламинат укладывается плавающим способом, то панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию ничем: ни гвоздями, ни шурупами.
Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола. В случае обнаружения брака, необходимо заменить поврежденные доски на целые.
Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта статического разряда .
Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.
Монтаж ламината
Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются cпециальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между покрытием и стеной от 7 до 15 мм.
Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширятся и сужаться. Если в дальнейшей эксплуатации ламинат вспучился, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.
После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.
Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.
При необходимости проклейки швов, клей наносят на всю поверхность торца панели. Излишки клея, выступившие при соединении пазов, удаляют с помощью влажной губки.
Укладка последнего ряда должна производиться с использованием опорной пяты. После завершения работ по полу нельзя ходить как минимум сутки, до полного высыхания клея.
Как уложить линолеум, и как его приклеить
Укладка линолеума
В настоящее время на рынке стройматериалов представлено достаточно большое количество напольных покрытий. Это половая доска, паркет, паркетная доска, мармолеум, ламинированный паркет, линолеум, ковровые покрытия, плитка,ковролин, да и сам линолеум представлен множеством видов. Кокой же линолеум выбрать при проведении ремонта, как его уложить, и как приклеить? Вот об этом далее и пойдет речь.
Выбор линолеума
Несмотря на обилие новых напольных покрытий, линолеум был и остается одним из наиболее широко используемых материалов. Различают линолеум комерческий, линолеум полукомерческий, и линолеум бытовой. Современный линолеум – материал нового поколения, принципиально отличающийся от своего не слишком презентабельного предка. Среди новоприобретенных качеств линолеума – недостижимая ранее экологическая чистота. Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом и ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.
Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7-10 лет, а некоторые – и 30 лет.
Линолеум - напольное покрытие, состоящее преимущественно из натурального, восполняемого в природе сырья. Оно производится из: льняного масла, древесной смолы, древесной муки или пробковой муки, порошка известняка, цветных и белых пигментов, джутовой ткани. Такое покрытие в нашей стране принято называть «натуральный линолеум». В зависимости от применяемого связующего за исключением натурального линолеума, выделяются следующие виды:
Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ).
Производится на тканевой или на теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов является их значительная усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.
Глифталевый линолеум.
Этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но, этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный линолеум.
Коллоксилиновый линолеум
Этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожаробезопасен, как и любой другой вид линолеума.
Линолеум-релин.
Это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный, слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой, слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели.
Укладка линолеума
Линолеум или настилается насухо, или приклеивается в зависимости от площади помещения, а также последующих условий его эксплуатации.
Для того чтобы профессионально, с высоким качеством и минимальными затратами уложить линолеум, необходимо использовать специальные инструменты. Для раскроя линолеума требуются специальные ножи со сменными лезвиями: трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючкообразные - для окончательной отрезки.
Укладка линолеума насухо
Обычно в коридорах, ваннах, и других помещениях небольшой площади (до20 метров) линолеум укладывают насухо, т.е. без приклеивания, в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют.
После просушки мест ремонта, пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума.
Кромки линолеума крепят к основанию. К деревянному основанию их можно просто прибить толевыми гвоздями с интервалом приблизительно 5 см. Для предотвращения разрушения кромок с течением времени, их крепят к основанию с помощью алюминиевых полос с предварительно просверленными и раззенкованными под размер шляпки гвоздя или шурупа, отверстиями. В бетонных основаниях необходимо предварительно просверлить или пробить в основе отверстия под пробки, в которые впоследствии будет вкручиваться шуруп.
Линолеум нарезают кусками нужной длинны, и дают вылежаться в течение 15-20 дней. Плинтуса демонтируют, пол тщательно подметают, и укладывают линолеум. Обломанные кромки прирезают. Места стыкования полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтуса. Для приклеивания стыков используют также двухстороннюю липкую ленту. Больших затрат времени и сил требует наклейка линолеума.
Укладка линолеума на клей.
Бытовой линолеум следует полностью приклеивать лишь при использовании более двух кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание. Полное приклеивание рекомендуется также для помещений с площадью более 20 метров, или при наличии передвигаемой мебели (столы, стулья, и др.)
Перед настилкой линолеума необходимо замести пол, и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону, и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна.
Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно.
Можно наклеивать линолеум и по-другому.
Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен.
Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, а если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина).
В данный момент на рынке представлено множество мастик для приклеивания линолеума, однако мастику можно приготовить и самому. Например, масляно-цементно-меловая мастика готовиться из 36 частей олифы, 47 частей тонко молотого сухого мела, 17 частей портландцемента. Тщательно перемешайте мел и цемент, просейте через сито и смешайте с олифой. Применять можно через 24 часа после приготовления. Расход мастики составляет 1-1,2 кг на 1 кв. м. Это вещество применяется для наклейки на деревянный или бетонный пол глифталевого линолеума на тканевой основе.
Лакомеловая мастика готовится из 40 частей масляно-смоляного лака который смешивают с 60 частями тонко молотого сухого мела. На эту мастику наклеивают глифталевый линолеум. Время высыхания клеящего вещества составляет 3-5 суток. При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие.
Укладывать материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор.
Для того чтобы клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями.
Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками или притереть с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для равномерного распределения клея под покрытием.
Для приклеивания ПВХ-покрытий необходимо использовать акриловый дисперсионный клей или клей, рекомендованный компанией-производителем покрытия, иначе покрытие можно испортить. После того как ПВХ-покрытие приклеено, нужно заделать стыки, для этого применяется, холодная или горячая сварка.
Холодная сварка производится путем заполнения шва специальным клеем (одного с покрытием цвета или прозрачного).
Горячая сварка используется в основном профессионалами, и здесь рассматриваться не будет.
Укладка линолеума с рисунком
Укладка линолеума с рисунком требует его предварительной подгонки.
Для этого разложите покрытие рисунком вверх и прирежьте его по максимальным размерам помещения. Подгоняйте рисунок параллельно самой длинной стене. Приладьте материал к стенам с помощью линейки, режьте небольшими надрезами. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибание покрытия. Там, где будет шов, положите два куска внахлест. Рисунок должен полностью совпадать. Прижмите место соединения кусков тяжелым предметом. По металлической линейке прорежьте шов сразу через два слоя постепенными надрезами. Удалите обрезки.
Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон.
Укладка линолеума с рисунком. Вариант 1.
После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, и только через 2-3 суток - примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки прижимают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью.
Укладка линолеума с рисунком. Вариант 2.
Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться. На окончательное приклеивание линолеуму требуется 7-10 дней.Если по истечении этого срока под ним появятся вздутия, на них кладут фанеру или доску, сверху помещают груз.
Последующий уход за линолеум прост, и не занимает много времени.
Протирайте покрытие тряпкой или щеткой смоченной мыльной водой с температурой не более 40 градусов.
Не рекомендуется применять химические растворители, чистящие средства содержащие абразив, а также абразивные губки, которые могут оставить на поверхности царапины.
Ремонт линолеума.
Мастики низкого качества, небрежная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, недостаточное его приглаживание и т.п. приводят к появлению различных дефектов покрытия – вздутиям, волнистости, отклеиванию от основания и т.д.
Вздутия образуются в результате использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на непросохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия появляются при намазывании мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где ее совсем нет или слой превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, деформируясь при высыхании, отрывается от основания или вздувается. Чтобы этого не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, тщательно приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают.
Дефект исправляют следующим образом:
Вздутое место прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. Если покрытие местами все же вздувается, то проблемное место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если и после этого он не приклеивается, значит под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером.
Иногда при раскатывании рулона линолеума обнаруживают на нем уже упомянутые дефекты. Полотна нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить.
Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют недостатки и грунтуют. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно.
Волнистость образуется вследствие того, что рулоны линолеума хранились длительное время навалом и приобрели форму эллипса. Их раскатывают и дают вылежаться. Если через 10-12 суток волны не исчезают, линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки.
В настоящее время на рынке стройматериалов представлено достаточно большое количество напольных покрытий. Это половая доска, паркет, паркетная доска, мармолеум, ламинированный паркет, линолеум, ковровые покрытия, плитка,ковролин, да и сам линолеум представлен множеством видов. Кокой же линолеум выбрать при проведении ремонта, как его уложить, и как приклеить? Вот об этом далее и пойдет речь.
Выбор линолеума
Несмотря на обилие новых напольных покрытий, линолеум был и остается одним из наиболее широко используемых материалов. Различают линолеум комерческий, линолеум полукомерческий, и линолеум бытовой. Современный линолеум – материал нового поколения, принципиально отличающийся от своего не слишком презентабельного предка. Среди новоприобретенных качеств линолеума – недостижимая ранее экологическая чистота. Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом и ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.
Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7-10 лет, а некоторые – и 30 лет.
Линолеум - напольное покрытие, состоящее преимущественно из натурального, восполняемого в природе сырья. Оно производится из: льняного масла, древесной смолы, древесной муки или пробковой муки, порошка известняка, цветных и белых пигментов, джутовой ткани. Такое покрытие в нашей стране принято называть «натуральный линолеум». В зависимости от применяемого связующего за исключением натурального линолеума, выделяются следующие виды:
Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ).
Производится на тканевой или на теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов является их значительная усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.
Глифталевый линолеум.
Этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но, этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный линолеум.
Коллоксилиновый линолеум
Этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожаробезопасен, как и любой другой вид линолеума.
Линолеум-релин.
Это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный, слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой, слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели.
Укладка линолеума
Линолеум или настилается насухо, или приклеивается в зависимости от площади помещения, а также последующих условий его эксплуатации.
Для того чтобы профессионально, с высоким качеством и минимальными затратами уложить линолеум, необходимо использовать специальные инструменты. Для раскроя линолеума требуются специальные ножи со сменными лезвиями: трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючкообразные - для окончательной отрезки.
Укладка линолеума насухо
Обычно в коридорах, ваннах, и других помещениях небольшой площади (до20 метров) линолеум укладывают насухо, т.е. без приклеивания, в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют.
После просушки мест ремонта, пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума.
Кромки линолеума крепят к основанию. К деревянному основанию их можно просто прибить толевыми гвоздями с интервалом приблизительно 5 см. Для предотвращения разрушения кромок с течением времени, их крепят к основанию с помощью алюминиевых полос с предварительно просверленными и раззенкованными под размер шляпки гвоздя или шурупа, отверстиями. В бетонных основаниях необходимо предварительно просверлить или пробить в основе отверстия под пробки, в которые впоследствии будет вкручиваться шуруп.
Линолеум нарезают кусками нужной длинны, и дают вылежаться в течение 15-20 дней. Плинтуса демонтируют, пол тщательно подметают, и укладывают линолеум. Обломанные кромки прирезают. Места стыкования полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтуса. Для приклеивания стыков используют также двухстороннюю липкую ленту. Больших затрат времени и сил требует наклейка линолеума.
Укладка линолеума на клей.
Бытовой линолеум следует полностью приклеивать лишь при использовании более двух кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание. Полное приклеивание рекомендуется также для помещений с площадью более 20 метров, или при наличии передвигаемой мебели (столы, стулья, и др.)
Перед настилкой линолеума необходимо замести пол, и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону, и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна.
Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно.
Можно наклеивать линолеум и по-другому.
Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен.
Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, а если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина).
В данный момент на рынке представлено множество мастик для приклеивания линолеума, однако мастику можно приготовить и самому. Например, масляно-цементно-меловая мастика готовиться из 36 частей олифы, 47 частей тонко молотого сухого мела, 17 частей портландцемента. Тщательно перемешайте мел и цемент, просейте через сито и смешайте с олифой. Применять можно через 24 часа после приготовления. Расход мастики составляет 1-1,2 кг на 1 кв. м. Это вещество применяется для наклейки на деревянный или бетонный пол глифталевого линолеума на тканевой основе.
Лакомеловая мастика готовится из 40 частей масляно-смоляного лака который смешивают с 60 частями тонко молотого сухого мела. На эту мастику наклеивают глифталевый линолеум. Время высыхания клеящего вещества составляет 3-5 суток. При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие.
Укладывать материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор.
Для того чтобы клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями.
Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками или притереть с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для равномерного распределения клея под покрытием.
Для приклеивания ПВХ-покрытий необходимо использовать акриловый дисперсионный клей или клей, рекомендованный компанией-производителем покрытия, иначе покрытие можно испортить. После того как ПВХ-покрытие приклеено, нужно заделать стыки, для этого применяется, холодная или горячая сварка.
Холодная сварка производится путем заполнения шва специальным клеем (одного с покрытием цвета или прозрачного).
Горячая сварка используется в основном профессионалами, и здесь рассматриваться не будет.
Укладка линолеума с рисунком
Укладка линолеума с рисунком требует его предварительной подгонки.
Для этого разложите покрытие рисунком вверх и прирежьте его по максимальным размерам помещения. Подгоняйте рисунок параллельно самой длинной стене. Приладьте материал к стенам с помощью линейки, режьте небольшими надрезами. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибание покрытия. Там, где будет шов, положите два куска внахлест. Рисунок должен полностью совпадать. Прижмите место соединения кусков тяжелым предметом. По металлической линейке прорежьте шов сразу через два слоя постепенными надрезами. Удалите обрезки.
Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон.
Укладка линолеума с рисунком. Вариант 1.
После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, и только через 2-3 суток - примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки прижимают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью.
Укладка линолеума с рисунком. Вариант 2.
Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться. На окончательное приклеивание линолеуму требуется 7-10 дней.Если по истечении этого срока под ним появятся вздутия, на них кладут фанеру или доску, сверху помещают груз.
Последующий уход за линолеум прост, и не занимает много времени.
Протирайте покрытие тряпкой или щеткой смоченной мыльной водой с температурой не более 40 градусов.
Не рекомендуется применять химические растворители, чистящие средства содержащие абразив, а также абразивные губки, которые могут оставить на поверхности царапины.
Ремонт линолеума.
Мастики низкого качества, небрежная подготовка основания пола, настилка линолеума на влажное основание, недостаточное его приглаживание и т.п. приводят к появлению различных дефектов покрытия – вздутиям, волнистости, отклеиванию от основания и т.д.
Вздутия образуются в результате использования неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик заводского производства, от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах. Мастика, нанесенная на непросохшее основание, непрочно приклеивает линолеум, он легко отстает и вздувается. Кроме того, вздутия появляются при намазывании мастики очень тонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где ее совсем нет или слой превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум, деформируясь при высыхании, отрывается от основания или вздувается. Чтобы этого не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, тщательно приглаживают линолеум, а если требуется, то и пригружают.
Дефект исправляют следующим образом:
Вздутое место прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании. Если покрытие местами все же вздувается, то проблемное место подрезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают. Если и после этого он не приклеивается, значит под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером.
Иногда при раскатывании рулона линолеума обнаруживают на нем уже упомянутые дефекты. Полотна нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить.
Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от клеящей мастики и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх. Основание также очищают от мастики, исправляют недостатки и грунтуют. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно.
Волнистость образуется вследствие того, что рулоны линолеума хранились длительное время навалом и приобрели форму эллипса. Их раскатывают и дают вылежаться. Если через 10-12 суток волны не исчезают, линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Еще лучше нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. За это время линолеум выправится и будет ровным после наклейки.
пятница, 20 августа 2010 г.
Как выбрать ламинат для дома
Как выбрать ламинат для дома?
Выбор ламината зависит, прежде всего, от того, для какого помещения он предназначен. Ведь нагрузки, которые он будет испытывать в квартире или частном доме отличаются от нагрузок в офисе или торговом помещении. Поэтому различают бытовой и коммерческий ламинат. Основным показателем износостойкости ламината является его класс, который присваивается по результатам специальных тестов. Существует шесть классов ламината: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Чем выше класс ламината, тем более он устойчив к механическим воздействиям. Например, в прихожей или на кухне пол больше подвержен истиранию и воздействию влаги. Для таких условий целесообразно выбрать ламинат класса 23. Для гостиной и детской комнаты требования к нагрузкам ниже и можно выбрать ламинат 22 класса. Ламинат класса 21 подходит для домашних помещений с низкой интенсивностью хождения, например, для спален или кладовок. Если хочется создать запас прочности специалисты советуют выбрать ламинат более высокого класса, который предназначен для общественных помещений. Для переговорных комнат и конференц-залов рекомендуется выбирать ламинат класса 31. Классные комнаты, офисы, приемные, бутики обычно оборудуются ламинатом класса 32. Ламинат 33 класса самый прочный и долговечный. Его используют в офисах с большой проходимостью людей, в спортивных залах, барах, кафе и магазинах. Кстати, для обозначения каждого класса придуманы специальные символы – домики с человечками.
Выбирая ламинат, следует иметь в виду, что при всех достоинствах ламинированных полов некоторые виды ламината недостаточно влагостойки. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
Еще одной важной характеристикой ламината является толщина. Толщина ламината может составлять 6, 7, 8, 10, 12 мм. Чем она больше, тем выше ударная прочность материала и звукопоглощение. Для применения в домашних условиях вполне достаточно ламината толщиной 6 или 7 мм. Но если черновой пол не слишком качественный, можно выбрать ламинат и потолще, чтобы материал не повредился в процессе эксплуатации. Кроме того, монтаж ламината толщиной 8 и 12 мм осуществляется проще, нежели 6 или 7 мм.
Чтобы правильно выбрать ламинат также надо учитывать соотношение площади помещения и толщины ламината. Если толщина покрытия недостаточна для большой площади, то при ходьбе возникает звук, похожий на цоканье. Беззвучно по такому ламинату можно ходить только босиком или в мягких тапочках. Чем толще доска, тем меньше она звучит. Некоторые компании делают на обратной стороне шумоизолирующие подложки. Хорошо поглощает звук вспененный полиэтилен, который стелится под покрытие. Если после укладки ламината при ходьбе возникает скрип, это значит, что была допущена ошибка при монтаже или вы приобрели панели с нарушенной геометрией. Правильно выбранный и уложенный ламинат скрипеть не будет.
Еще одним параметром, на который можно обратить внимание, когда будете выбирать ламинат - это класс формальдегида. Он указывается на упаковке. В малых количествах формальдегид содержится даже в натуральной древесине (отсюда характерный «древесный» запах новой мебели). Но количество формальдегида не должно превышать допустимые нормы. Если на коробке указан значок Е1 – значит, все в норме. О безопасности ламината говорит также тот факт, что полы прошли испытания по европейской норме EN 13329.
При выборе ламината немаловажен гарантийный срок эксплуатации. Средний срок эксплуатации ламината от 2 до 6 лет, но некоторые изготовители дают 10-летние и более гарантии.
Выбор ламината зависит, прежде всего, от того, для какого помещения он предназначен. Ведь нагрузки, которые он будет испытывать в квартире или частном доме отличаются от нагрузок в офисе или торговом помещении. Поэтому различают бытовой и коммерческий ламинат. Основным показателем износостойкости ламината является его класс, который присваивается по результатам специальных тестов. Существует шесть классов ламината: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Чем выше класс ламината, тем более он устойчив к механическим воздействиям. Например, в прихожей или на кухне пол больше подвержен истиранию и воздействию влаги. Для таких условий целесообразно выбрать ламинат класса 23. Для гостиной и детской комнаты требования к нагрузкам ниже и можно выбрать ламинат 22 класса. Ламинат класса 21 подходит для домашних помещений с низкой интенсивностью хождения, например, для спален или кладовок. Если хочется создать запас прочности специалисты советуют выбрать ламинат более высокого класса, который предназначен для общественных помещений. Для переговорных комнат и конференц-залов рекомендуется выбирать ламинат класса 31. Классные комнаты, офисы, приемные, бутики обычно оборудуются ламинатом класса 32. Ламинат 33 класса самый прочный и долговечный. Его используют в офисах с большой проходимостью людей, в спортивных залах, барах, кафе и магазинах. Кстати, для обозначения каждого класса придуманы специальные символы – домики с человечками.
Выбирая ламинат, следует иметь в виду, что при всех достоинствах ламинированных полов некоторые виды ламината недостаточно влагостойки. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
Еще одной важной характеристикой ламината является толщина. Толщина ламината может составлять 6, 7, 8, 10, 12 мм. Чем она больше, тем выше ударная прочность материала и звукопоглощение. Для применения в домашних условиях вполне достаточно ламината толщиной 6 или 7 мм. Но если черновой пол не слишком качественный, можно выбрать ламинат и потолще, чтобы материал не повредился в процессе эксплуатации. Кроме того, монтаж ламината толщиной 8 и 12 мм осуществляется проще, нежели 6 или 7 мм.
Чтобы правильно выбрать ламинат также надо учитывать соотношение площади помещения и толщины ламината. Если толщина покрытия недостаточна для большой площади, то при ходьбе возникает звук, похожий на цоканье. Беззвучно по такому ламинату можно ходить только босиком или в мягких тапочках. Чем толще доска, тем меньше она звучит. Некоторые компании делают на обратной стороне шумоизолирующие подложки. Хорошо поглощает звук вспененный полиэтилен, который стелится под покрытие. Если после укладки ламината при ходьбе возникает скрип, это значит, что была допущена ошибка при монтаже или вы приобрели панели с нарушенной геометрией. Правильно выбранный и уложенный ламинат скрипеть не будет.
Еще одним параметром, на который можно обратить внимание, когда будете выбирать ламинат - это класс формальдегида. Он указывается на упаковке. В малых количествах формальдегид содержится даже в натуральной древесине (отсюда характерный «древесный» запах новой мебели). Но количество формальдегида не должно превышать допустимые нормы. Если на коробке указан значок Е1 – значит, все в норме. О безопасности ламината говорит также тот факт, что полы прошли испытания по европейской норме EN 13329.
При выборе ламината немаловажен гарантийный срок эксплуатации. Средний срок эксплуатации ламината от 2 до 6 лет, но некоторые изготовители дают 10-летние и более гарантии.
четверг, 19 августа 2010 г.
Паркет как одно из покрытий пола – удовольствие недешевое
Большинство из владельцев паркета относятся к нему бережно, стараясь сохранить покрытие как можно дольше. Однако как бы Вы ни старались, паркет все равно портится, поэтому ему необходим дополнительный уход, а именно циклевка паркета.
Как известно, для защиты паркета от пыли и царапин его покрывают лаком, который под действием ультрафиолетовых лучей, механических повреждений (царапин) разрушается и теряет свой цвет. Старый слой необходимо периодически удалять, наносить новый. Процесс восстановления лакового покрытия называется циклевкой паркета. Циклевку рекомендуется проводить раз в три-пять лет.
С чего начать процесс циклевки паркета? С подготовительных работ. Сначала необходимо освободить пол, на котором будет производиться циклевка: убрать мебель, все предметы, стоящие на полу. Затем следует подготовить электросеть и доступ к ней для специальных машин, производящих циклевку. Необходимо также выделить место для сбора мусора – стружки и пыли, который появится во время циклевки. Рекомендуем заранее предупредить соседей о намечающейся циклевке полов – это довольно шумный процесс, лучше заручится их согласием. Перед началом циклевки накройте все предметы, которые остались в комнате, чтобы на них не попала древесная пыль. По этой же причине лучше снять тюль и занавески. Гвозди на полу лучше забить до уровня пола, кнопки вытащить – они могут испортить машину во время циклевки. На этом подготовительный этап можно считать оконченным. Можно приступать непосредственно к процессу циклевки паркета.
Сам процесс циклевки состоит из нескольких этапов. Первый этап циклевки – само снятие старого лакового покрытия. Делать это можно, конечно, и вручную. Например, с помощью заостренного стекла или стальной пластины. Однако такие способы циклевки достаточно неэффективны и утомительны по сравнению с машинной циклевкой. Для машинной циклевки применяют три типа машин: машины барабанного типа, плоскошлифовальные и угловые машины. Каждая имеет свое предназначение. Машина барабанного типа осуществляет основной массив работ по циклевке пола – она, собственно, удаляет верхний устаревший шар лакового покрытия. При этом также удаляются основные неровности, возникшие на полу за время эксплуатации. Хотя зарубежное оборудование (например, машины TRIO) и отличается удобством и простотой эксплуатации, но все же процесс циклевки – достаточно шумный процесс, в результате которого образуется много мусора в виде мелкой пыли. Поэтому процесс циклевки рекомендуем проводить при открытом окне и в защитной маске. Машина для циклевки имеет в своем составе пылесборник, поэтому часть пыли удастся собрать сразу же, однако часть все-таки попадет в воздух.
Различные виды древесины требуют различных режимов циклевки. Это зависит от того, твердые или мягкие породы дерева использованы для изготовления паркета. Циклевку паркета осуществляют несколько раз. Если покрытие тонкое (около 8 мм), то циклевку следует проводить до трех раз, если потолще (15 мм) – до пяти раз.
Плоскошлифовальная машина предназначена для того, чтобы убрать полосы и отшлифовать паркет после циклевки. Этой машиной производится также полировка межслойных слоев лака. В труднодоступных местах (например, в углах или под батареями) циклевка производится с помощью паркетной угловой машины. В труднодоступных местах циклевку можно проводить «болгаркой», однако такой способ имеет недостатки. Из-за неравномерности давления и меньшей площади охвата такая циклевка может оставить неровности на паркете. Кроме того, пыли в таком случае будет намного больше.
Во время циклевки паркета следует провести также шпатлевание щелей на поверхности паркета. Для этого шпатлевку смешивают с опилками, образованными во время циклевки, так, чтобы достигнуть большего совпадения цвета шпатлевки и старого паркета.
Если половица износилась настолько, что циклевка невозможна, попробуйте перевернуть ее и отциклевать с другой стороны.
После циклевки и шлифовки комнату оставляют на время, достаточное для оседания пыли. После этого пол нужно тщательно пропылесосить и протереть намоченной безворсовой тканью.
Производить циклевку пола можно самостоятельно, вручную. Покупать в таком случае спецтехнику (машины для циклевки, мощный пылесос) вряд ли разумно – их стоимость значительна, а пользоваться ими Вы будете не так часто. Поэтому рекомендуем для качественной и беспроблемной циклевки паркета обратиться к специалистам. За умеренную плату с помощью спецоборудования Ваш пол будет отциклеван быстро и качественно.
Завершающий этап ремонта пола – нанесение нескольких слоев лака на подготовленный пол. Для того, чтобы после циклевки и повторного покрытия лаком пол дольше сохранял свой внешний вид и свойства, следует соблюдать несколько правил непосредственно после проведения работ по циклевке и лакировке.
После покрытия пола последним слоем лака не рекомендуется в течение суток ходить по лакированному паркету и размещать на нем мебель.
В течение недели после циклевки и покрытия лаком рекомендуется не мыть пол. В течение месяца после ремонта лучше мыть пол только водой без использования химических моющих средств. Эти активные моющие средства могут смыть лаковое покрытие.
Мебель на протяжении месяца можно только переносить, но не двигать непосредственно по паркету, чтобы не повредить и не поцарапать его.
Ходить по паркету лучше в чистой, домашней обуви, а не в грубой уличной, чтобы не повредить и не запачкать паркет.
Как известно, для защиты паркета от пыли и царапин его покрывают лаком, который под действием ультрафиолетовых лучей, механических повреждений (царапин) разрушается и теряет свой цвет. Старый слой необходимо периодически удалять, наносить новый. Процесс восстановления лакового покрытия называется циклевкой паркета. Циклевку рекомендуется проводить раз в три-пять лет.
С чего начать процесс циклевки паркета? С подготовительных работ. Сначала необходимо освободить пол, на котором будет производиться циклевка: убрать мебель, все предметы, стоящие на полу. Затем следует подготовить электросеть и доступ к ней для специальных машин, производящих циклевку. Необходимо также выделить место для сбора мусора – стружки и пыли, который появится во время циклевки. Рекомендуем заранее предупредить соседей о намечающейся циклевке полов – это довольно шумный процесс, лучше заручится их согласием. Перед началом циклевки накройте все предметы, которые остались в комнате, чтобы на них не попала древесная пыль. По этой же причине лучше снять тюль и занавески. Гвозди на полу лучше забить до уровня пола, кнопки вытащить – они могут испортить машину во время циклевки. На этом подготовительный этап можно считать оконченным. Можно приступать непосредственно к процессу циклевки паркета.
Сам процесс циклевки состоит из нескольких этапов. Первый этап циклевки – само снятие старого лакового покрытия. Делать это можно, конечно, и вручную. Например, с помощью заостренного стекла или стальной пластины. Однако такие способы циклевки достаточно неэффективны и утомительны по сравнению с машинной циклевкой. Для машинной циклевки применяют три типа машин: машины барабанного типа, плоскошлифовальные и угловые машины. Каждая имеет свое предназначение. Машина барабанного типа осуществляет основной массив работ по циклевке пола – она, собственно, удаляет верхний устаревший шар лакового покрытия. При этом также удаляются основные неровности, возникшие на полу за время эксплуатации. Хотя зарубежное оборудование (например, машины TRIO) и отличается удобством и простотой эксплуатации, но все же процесс циклевки – достаточно шумный процесс, в результате которого образуется много мусора в виде мелкой пыли. Поэтому процесс циклевки рекомендуем проводить при открытом окне и в защитной маске. Машина для циклевки имеет в своем составе пылесборник, поэтому часть пыли удастся собрать сразу же, однако часть все-таки попадет в воздух.
Различные виды древесины требуют различных режимов циклевки. Это зависит от того, твердые или мягкие породы дерева использованы для изготовления паркета. Циклевку паркета осуществляют несколько раз. Если покрытие тонкое (около 8 мм), то циклевку следует проводить до трех раз, если потолще (15 мм) – до пяти раз.
Плоскошлифовальная машина предназначена для того, чтобы убрать полосы и отшлифовать паркет после циклевки. Этой машиной производится также полировка межслойных слоев лака. В труднодоступных местах (например, в углах или под батареями) циклевка производится с помощью паркетной угловой машины. В труднодоступных местах циклевку можно проводить «болгаркой», однако такой способ имеет недостатки. Из-за неравномерности давления и меньшей площади охвата такая циклевка может оставить неровности на паркете. Кроме того, пыли в таком случае будет намного больше.
Во время циклевки паркета следует провести также шпатлевание щелей на поверхности паркета. Для этого шпатлевку смешивают с опилками, образованными во время циклевки, так, чтобы достигнуть большего совпадения цвета шпатлевки и старого паркета.
Если половица износилась настолько, что циклевка невозможна, попробуйте перевернуть ее и отциклевать с другой стороны.
После циклевки и шлифовки комнату оставляют на время, достаточное для оседания пыли. После этого пол нужно тщательно пропылесосить и протереть намоченной безворсовой тканью.
Производить циклевку пола можно самостоятельно, вручную. Покупать в таком случае спецтехнику (машины для циклевки, мощный пылесос) вряд ли разумно – их стоимость значительна, а пользоваться ими Вы будете не так часто. Поэтому рекомендуем для качественной и беспроблемной циклевки паркета обратиться к специалистам. За умеренную плату с помощью спецоборудования Ваш пол будет отциклеван быстро и качественно.
Завершающий этап ремонта пола – нанесение нескольких слоев лака на подготовленный пол. Для того, чтобы после циклевки и повторного покрытия лаком пол дольше сохранял свой внешний вид и свойства, следует соблюдать несколько правил непосредственно после проведения работ по циклевке и лакировке.
После покрытия пола последним слоем лака не рекомендуется в течение суток ходить по лакированному паркету и размещать на нем мебель.
В течение недели после циклевки и покрытия лаком рекомендуется не мыть пол. В течение месяца после ремонта лучше мыть пол только водой без использования химических моющих средств. Эти активные моющие средства могут смыть лаковое покрытие.
Мебель на протяжении месяца можно только переносить, но не двигать непосредственно по паркету, чтобы не повредить и не поцарапать его.
Ходить по паркету лучше в чистой, домашней обуви, а не в грубой уличной, чтобы не повредить и не запачкать паркет.
пятница, 13 августа 2010 г.
Правильная укладка паркетной доски
Качество и внешний вид напольных покрытий — показатели достатка и хорошего вкуса хозяев дома. В этой статье мы поговорим об укладке паркетной доски: этапе работ, который должен обеспечить Вас красивым и надежным покрытием на многие годы.
Паркет, как известно,— дорогой, но качественный напольный материал. Его главные плюсы: экологичность (изготавливается из натуральной древесины), износостойкость (слабо подвержен влиянию окружающей среды), длительный срок службы, ну и конечно же – шикарный внешний вид.
Паркетная доска представляет собой разновидность паркета. Паркетная доска — это трехслойная конструкция: верхний слой состоит из ценных, специально отобранных сортов древесины, покрытых защитными веществами и лаком; средний слой – плотноволокнистая хвойная древесина; нижний слой – шпон из хвойных пород древесины.
Укладка паркетной доски – очень значимый этап ремонта Вашей квартиры. Зачастую, паркетная доска поставляется уже в готовом виде (т. е. покрытая маслом и лаком), поэтому укладка паркетной доски производится быстро и достаточно легко. Главные плюсы укладки паркетной доски (по сравнению с другими видами паркета, например, штучным) — стабильность (мало меняет форму и размер при изменении температуры и влажности в помещении), точность форм, заводская шлифовка и покрытие лаком. Покрытие лаком – особенно важный фактор, так как обеспечивает качество и долговечность пола после укладки паркетной доски.
После покупки всех нужных для укладки материалов, паркетные доски должны полежать нераспакованными в помещении в течении как минимум 48 часов до начала укладки. Это время стоит потратить на необходимые приготовления, в частности на подготовку «черного пола» — пола под паркетной доской. «Черный пол» должен быть сухим, гладким, способным выдерживать нагрузку покрытия, чистым, без пыли и грязи. В качестве «черного пола» при укладке паркетной доски лучше использовать цементное основание, ДСП.
Во время укладки паркетной доски между основанием и непосредственно паркетной доской прокладывают слой подложки для звукоизоляции. Для этой цели чаще всего используют вспененный полиэтилен и прессованную пробку. Если одновременно кладут звуко- и пароизоляционные слои, то внизу рекомендуется размещать пароизоляцию, а выше – звукоизоляцию.
Очень важно для успешной укладки паркетной доски соблюдать технологии работ и их температурно-влажностного режим. Так, температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не менее 18 градусов, а влажность воздуха – 30–60 процентов. Соблюдение этих норм даёт возможность качественно произвести укладку паркетной доски и получать удовольствие от ее эксплуатации долгие годы.
Если в Вашей квартире установлена система «теплый пол», этоне означает, что нужно будет отказаться от укладки паркетной доски. Но в таком случае следует быть крайне аккуратным и соблюдать все инструкции производителя при укладке паркетной доски. Оптимальная толщина паркетных досок в таком случае – 13–15 мм (меньшая толщина нефункциональна, большая будет оказывать сопротивление теплопередачи, что увеличит потребление электроэнергии системой «теплый пол»). Температура на поверхности после укладки паркетной доски не должна быть больше 27 градусов, а в конструкции пола нужно предусмотреть гидроизоляционный слой.
Способы укладки паркетной доски:
«плавающий пол»
наклеивание досок по всей площади к основанию (этот способ подходит для многослойной доски)
крепление гвоздями к «черному полу» (этот способ подходит для тяжелой паркетной доски)
укладка на лаги
На сегодняшний день наиболее технологичным и популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий пол». Его применяют в большинстве случаев, кроме тех случаев, когда основанию пола нужно придать дополнительную жесткость либо помещение большое по площади. В таких случаях для укладки паркетной доски применяют клеевой способ. Данный способ предполагает соединение досок друг с другом без крепления к основанию. В последнее время широко используется технология укладки паркетной доски без применения клея, чисто механически. В паркетной доске вырезают пазы и гребни (замки), благодаря которым укладка паркетной доски проходит легко, быстро и надежно. Основные преимущества укладки паркетной доски способом «плавающий пол» — прочность соединения, которая не ослабевает со временем, независимость от температурно-влажностного режима помещения и от нагрузок на пол. При укладке паркетной доски таким способом поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются.
Даже укладка паркетной доски способом «плавающий пол» предполагает наличие так называемых температурных швов – зазоры между паркетной доской и стенами, порогами, дверными проемами, трубами отопления, колоннами, лестницами и смежными покрытиями. Они нужны для того, чтобы паркетной доске было куда расширяться при изменении температурного и влажностного режима в помещении. При укладке паркетной доски температурный зазор рассчитывают, исходя из требований 1,5 мм для каждого метра ширины пола.
Укладка паркетных досок осуществляется, как правило, по длине помещения. Однако в квадратной комнате паркетные доски укладывают параллельно направлению падающего света, а если того требует дизайн укладка паркетной доски может производиться по диагонали помещения, что в свою очередь увеличит расход материалов на укладку паркетной доски.
После завершения укладки паркетной доски даже покрытые в заводских условиях лаком доски рекомендуется покрыть дополнительным слоем совместимого лака. Завершает процесс укладки паркетной доски установка плинтусов. Помните, что правильно выполненная укладка паркетной доски обеспечит надежное и практичное использование пола многие годы
Паркет, как известно,— дорогой, но качественный напольный материал. Его главные плюсы: экологичность (изготавливается из натуральной древесины), износостойкость (слабо подвержен влиянию окружающей среды), длительный срок службы, ну и конечно же – шикарный внешний вид.
Паркетная доска представляет собой разновидность паркета. Паркетная доска — это трехслойная конструкция: верхний слой состоит из ценных, специально отобранных сортов древесины, покрытых защитными веществами и лаком; средний слой – плотноволокнистая хвойная древесина; нижний слой – шпон из хвойных пород древесины.
Укладка паркетной доски – очень значимый этап ремонта Вашей квартиры. Зачастую, паркетная доска поставляется уже в готовом виде (т. е. покрытая маслом и лаком), поэтому укладка паркетной доски производится быстро и достаточно легко. Главные плюсы укладки паркетной доски (по сравнению с другими видами паркета, например, штучным) — стабильность (мало меняет форму и размер при изменении температуры и влажности в помещении), точность форм, заводская шлифовка и покрытие лаком. Покрытие лаком – особенно важный фактор, так как обеспечивает качество и долговечность пола после укладки паркетной доски.
После покупки всех нужных для укладки материалов, паркетные доски должны полежать нераспакованными в помещении в течении как минимум 48 часов до начала укладки. Это время стоит потратить на необходимые приготовления, в частности на подготовку «черного пола» — пола под паркетной доской. «Черный пол» должен быть сухим, гладким, способным выдерживать нагрузку покрытия, чистым, без пыли и грязи. В качестве «черного пола» при укладке паркетной доски лучше использовать цементное основание, ДСП.
Во время укладки паркетной доски между основанием и непосредственно паркетной доской прокладывают слой подложки для звукоизоляции. Для этой цели чаще всего используют вспененный полиэтилен и прессованную пробку. Если одновременно кладут звуко- и пароизоляционные слои, то внизу рекомендуется размещать пароизоляцию, а выше – звукоизоляцию.
Очень важно для успешной укладки паркетной доски соблюдать технологии работ и их температурно-влажностного режим. Так, температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не менее 18 градусов, а влажность воздуха – 30–60 процентов. Соблюдение этих норм даёт возможность качественно произвести укладку паркетной доски и получать удовольствие от ее эксплуатации долгие годы.
Если в Вашей квартире установлена система «теплый пол», этоне означает, что нужно будет отказаться от укладки паркетной доски. Но в таком случае следует быть крайне аккуратным и соблюдать все инструкции производителя при укладке паркетной доски. Оптимальная толщина паркетных досок в таком случае – 13–15 мм (меньшая толщина нефункциональна, большая будет оказывать сопротивление теплопередачи, что увеличит потребление электроэнергии системой «теплый пол»). Температура на поверхности после укладки паркетной доски не должна быть больше 27 градусов, а в конструкции пола нужно предусмотреть гидроизоляционный слой.
Способы укладки паркетной доски:
«плавающий пол»
наклеивание досок по всей площади к основанию (этот способ подходит для многослойной доски)
крепление гвоздями к «черному полу» (этот способ подходит для тяжелой паркетной доски)
укладка на лаги
На сегодняшний день наиболее технологичным и популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий пол». Его применяют в большинстве случаев, кроме тех случаев, когда основанию пола нужно придать дополнительную жесткость либо помещение большое по площади. В таких случаях для укладки паркетной доски применяют клеевой способ. Данный способ предполагает соединение досок друг с другом без крепления к основанию. В последнее время широко используется технология укладки паркетной доски без применения клея, чисто механически. В паркетной доске вырезают пазы и гребни (замки), благодаря которым укладка паркетной доски проходит легко, быстро и надежно. Основные преимущества укладки паркетной доски способом «плавающий пол» — прочность соединения, которая не ослабевает со временем, независимость от температурно-влажностного режима помещения и от нагрузок на пол. При укладке паркетной доски таким способом поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются.
Даже укладка паркетной доски способом «плавающий пол» предполагает наличие так называемых температурных швов – зазоры между паркетной доской и стенами, порогами, дверными проемами, трубами отопления, колоннами, лестницами и смежными покрытиями. Они нужны для того, чтобы паркетной доске было куда расширяться при изменении температурного и влажностного режима в помещении. При укладке паркетной доски температурный зазор рассчитывают, исходя из требований 1,5 мм для каждого метра ширины пола.
Укладка паркетных досок осуществляется, как правило, по длине помещения. Однако в квадратной комнате паркетные доски укладывают параллельно направлению падающего света, а если того требует дизайн укладка паркетной доски может производиться по диагонали помещения, что в свою очередь увеличит расход материалов на укладку паркетной доски.
После завершения укладки паркетной доски даже покрытые в заводских условиях лаком доски рекомендуется покрыть дополнительным слоем совместимого лака. Завершает процесс укладки паркетной доски установка плинтусов. Помните, что правильно выполненная укладка паркетной доски обеспечит надежное и практичное использование пола многие годы
среда, 11 августа 2010 г.
КАК СДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ. ВЫБОР И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Система «Теплый пол» уже не является диковинкой. Данная статья поможет Вам разобраться не только с принципом работы водяного и электрического теплого пола, но и поможет осуществить монтаж теплого пола своими руками. Это позволит в значительной степени сократить финансовые затраты во время проведения ремонтных работ и избежать возможных ошибок в процессе производства монтажа теплого пола.
Как сделать теплые полы
Уют и комфорт в нашем доме неразрывно связаны с теплом. Жить без комфортной температуры в помещении не только не уютно, но и не безопасно для здоровья человека. Мы уже рассматривали один из вариантов отопления помещения — котлы на различных видах топлива. В этой статье мы рассмотрим еще один вариант отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей — теплые полы (электрические и водяные). Познакомившись с данным материалом, Вы узнаете гораздо больше информации о теплых полах, чем посмотрев обычные рекламные буклеты. Из каких основных частей состоит теплый пол, как производится его монтаж, какие есть особенности применения подобных систем — обо всех этих аспектах мы поговорим в статье.
Теплый пол имеет давнюю историю. Естественно, что в Древнем Риме речь не шла о современных электрических теплых полах, однако принцип обогрева пола римской бани такой же, как и при работе теплого пола. Дым от печи по специальным каналам проходил под полом и обогревал помещение. Кроме того, камни довольно длительное время сохраняли тепло, что позволяло более экономно расходовать сжигаемый материал. С появлением парового (водяного) отопления такой принцип обогрева помещений также не был забыт. Теплый пол, который подогревается водой, используется достаточно широко и в наши дни. В последние 30 — 40 лет большой популярностью пользуется электрический теплый пол.
Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии. Более того, в условиях холодного климата (страны Скандинавии, крайний север нашей страны и т.д.) электрический теплый пол становится просто незаменимым вариантом отопления помещений. Существуют также варианты комбинированного отопления — теплый пол и водяное отопление. Это позволяет значительно снизить энергозатраты в отопительный сезон.
Давайте разберемся, чем же принципиально отличается отопление «теплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт. Давайте вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Теплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5 — 2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит не равномерно. Принцип работы теплого пола несколько иной.
Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления, не создаст вам такого комфорта в помещении, как теплый пол. Однако и здесь есть свои определенные «подводные камни». Это связано с тем, что диапазон температур, при которой человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определенном расстоянии от отопительного прибора, а на определенной высоте по всему периметру помещения ( связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.
Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого теплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом». Нужно заметить, что это относится только к электрическим теплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных теплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет не возможна. Кроме этого не стоит забывать, что на эффективную работу теплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определенной теплопроводностью (измеряется в Вт/(м*К) (Ватт/метр*Кельвин). Этот показатель, которым характеризуется любой материал нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам теплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т.д.).
Устройство теплого пола
Устройство теплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно — песочным раствором, по верх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.
Внешне кабель для системы теплый пол напоминает антенный кабель. Вот только цель данного кабеля не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется теплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт\м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают цементно — песочной стяжкой и кабель должен отдать тепло при этом не нанеся вреда изоляционному слою.
Если произойдет перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт теплого пола — достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически не возможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже кабеля соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля. Данные поломки исключены в случае применения водяного теплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить свое имущество), но если подобная поломка произойдет в многоквартирном доме, то, возможно, придется компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если теплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.
Монтируем электрический теплый пол своими руками
Давайте разберем порядок монтажа теплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться с какой целью приобретается теплый пол — в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застекленной лоджии и т.д. Рассмотрим в качестве примера монтаж теплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.
Довольно часто теплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространенный способ монтажа теплого пола).
В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100 — 120 Вт на 1 м кв площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м кв вам понадобится около 45 — 50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец кабеля, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Так же стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).
Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого необходимо подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру теплого пола. При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения теплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это все вместе уменьшает полезный объем помещения).
Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол — современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и легкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/мК. Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того, как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения по верх утеплителя укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является:
исключить перегрев кабеля от соприкосновения с теплоизоляцией;
придать прочность цементно — песочному раствору, которым будет заливаться пол.
Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20 — 25 см. Нормальная работа электрического теплого пола не возможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.
Перед тем, как производить заливку смонтированного теплого пола, производят его проверку, проверяют еще раз правильность всего монтажа и надежность соединений.
Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придется демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность теплого пола можно проверить не только путем подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путем измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3 — 4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того, как вы сделали заливку нужно дождаться ее полного высыхания.
Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4- 5 дней, то контрольную проверку работоспособности теплого пола можно проводить не раньше чем через 30 — 35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются. Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения теплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки произойдет не равномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.
Как сделать теплые полы
Уют и комфорт в нашем доме неразрывно связаны с теплом. Жить без комфортной температуры в помещении не только не уютно, но и не безопасно для здоровья человека. Мы уже рассматривали один из вариантов отопления помещения — котлы на различных видах топлива. В этой статье мы рассмотрим еще один вариант отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей — теплые полы (электрические и водяные). Познакомившись с данным материалом, Вы узнаете гораздо больше информации о теплых полах, чем посмотрев обычные рекламные буклеты. Из каких основных частей состоит теплый пол, как производится его монтаж, какие есть особенности применения подобных систем — обо всех этих аспектах мы поговорим в статье.
Теплый пол имеет давнюю историю. Естественно, что в Древнем Риме речь не шла о современных электрических теплых полах, однако принцип обогрева пола римской бани такой же, как и при работе теплого пола. Дым от печи по специальным каналам проходил под полом и обогревал помещение. Кроме того, камни довольно длительное время сохраняли тепло, что позволяло более экономно расходовать сжигаемый материал. С появлением парового (водяного) отопления такой принцип обогрева помещений также не был забыт. Теплый пол, который подогревается водой, используется достаточно широко и в наши дни. В последние 30 — 40 лет большой популярностью пользуется электрический теплый пол.
Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии. Более того, в условиях холодного климата (страны Скандинавии, крайний север нашей страны и т.д.) электрический теплый пол становится просто незаменимым вариантом отопления помещений. Существуют также варианты комбинированного отопления — теплый пол и водяное отопление. Это позволяет значительно снизить энергозатраты в отопительный сезон.
Давайте разберемся, чем же принципиально отличается отопление «теплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт. Давайте вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Теплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5 — 2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит не равномерно. Принцип работы теплого пола несколько иной.
Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления, не создаст вам такого комфорта в помещении, как теплый пол. Однако и здесь есть свои определенные «подводные камни». Это связано с тем, что диапазон температур, при которой человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определенном расстоянии от отопительного прибора, а на определенной высоте по всему периметру помещения ( связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.
Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого теплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом». Нужно заметить, что это относится только к электрическим теплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных теплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет не возможна. Кроме этого не стоит забывать, что на эффективную работу теплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определенной теплопроводностью (измеряется в Вт/(м*К) (Ватт/метр*Кельвин). Этот показатель, которым характеризуется любой материал нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам теплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т.д.).
Устройство теплого пола
Устройство теплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно — песочным раствором, по верх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.
Внешне кабель для системы теплый пол напоминает антенный кабель. Вот только цель данного кабеля не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется теплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт\м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают цементно — песочной стяжкой и кабель должен отдать тепло при этом не нанеся вреда изоляционному слою.
Если произойдет перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт теплого пола — достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически не возможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже кабеля соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля. Данные поломки исключены в случае применения водяного теплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить свое имущество), но если подобная поломка произойдет в многоквартирном доме, то, возможно, придется компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если теплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.
Монтируем электрический теплый пол своими руками
Давайте разберем порядок монтажа теплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться с какой целью приобретается теплый пол — в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застекленной лоджии и т.д. Рассмотрим в качестве примера монтаж теплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.
Довольно часто теплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространенный способ монтажа теплого пола).
В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100 — 120 Вт на 1 м кв площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м кв вам понадобится около 45 — 50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец кабеля, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Так же стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).
Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого необходимо подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру теплого пола. При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения теплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это все вместе уменьшает полезный объем помещения).
Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол — современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и легкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/мК. Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того, как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения по верх утеплителя укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является:
исключить перегрев кабеля от соприкосновения с теплоизоляцией;
придать прочность цементно — песочному раствору, которым будет заливаться пол.
Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20 — 25 см. Нормальная работа электрического теплого пола не возможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.
Перед тем, как производить заливку смонтированного теплого пола, производят его проверку, проверяют еще раз правильность всего монтажа и надежность соединений.
Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придется демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность теплого пола можно проверить не только путем подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путем измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3 — 4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того, как вы сделали заливку нужно дождаться ее полного высыхания.
Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4- 5 дней, то контрольную проверку работоспособности теплого пола можно проводить не раньше чем через 30 — 35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются. Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения теплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки произойдет не равномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.
пятница, 30 июля 2010 г.
Ремонт стяжки пола по технологии немецкой фирмы Кнауф
Ремонт стяжки пола по технологии немецкой фирмы Кнауф
Одна из главных проблем при ремонте квартиры, которая встает перед собственником, это проблема с ремонтом основания пола. Особенно сильно она проявляется в жилых квартирах, когда ремонт основания пола, сделать надо быстро и с высоким качеством. С какими же главными вопросами встречается человек, когда обдумывает, какой же ремонт основания пола ему нужен? В первую очередь, возникает вопрос - какое напольное покрытие выбрать: ламинат, паркет, паркетную доску, ковролин, линолеум, и во сколько денег обойдется этот ремонт пола. И тут возникает сразу масса вопросов, на которые понятно может ответить, только грамотный специалист по ремонту.
У одного из таких специалистов мы и взяли материал для этой статьи. Загляните к нему на сайт, если у вас возникнут какие либо вопросы по ремонту основания пола в вашей квартире, там достаточно подробно всё описано, с фото и видео материалами. Перейдите по ссылке ремонт пола за дополнительной информацией.
В моей статье описывается опробованное на практике решение, которое поможет вам более практично выбрать- какую стяжку пола вам правильней сделать, под ваше напольное покрытие.
Итак, вот условия, при которых вы самостоятельно сможете принять решение о монтаже у себя в квартире, сухой стяжки пола по технологии фирмы Кнауф:
1. Если у вас перепад уровня старого пола больше чем 4 см. и полы кривые.
2. Если у вас свой дом и по полу проведена электропроводка в защитной гофре или трубы водяного отопление.
3. Если у вас ветхий старый деревянный пол, который скрипит и проминается.
4. Если у вас на полу старая паркетная доска или паркетные доски, которые давно пора удалить.
5. Если сроки ремонта ограничены и вашего времени на раскачку ремонта своей квартиры просто не найти.
6. Если ремонт ваших полов следует делать по очереди, в каждой или одной из комнат.
7. Если на дворе зима и стяжка из раствора не может сохнуть вместе с вами в комнате.
Если одно из этих условий вам подходит, то эта статья будет интересной и полезной для вас. И прочитав её, вы уже примете более осознанное решение по ремонту пола в квартире.
Что представляет из себя сухая стяжка пола? Во первых, эта уникальная технология пришла в СНГ через немецкую фирму Кнауф - лидера Европейского рынка строительных материалов. В этой технологии увязаны несколько факторов, которые определили её эффективность.
Перечислим самые основные из них. Экономичность и экологичность используемого сырья как для страны, так и для владельца квартиры или дома, в котором осуществляется ремонт полов. Сухая засыпка это мелкая керамзитовая крошка, которая является отходом от производства керамзита. Под её изготовление не требуется дополнительного производства - отсюда низкая себестоимость изготовления и соответственно цена на рынке.
Листы ГВЛ - это листы, толщиной 2 см, прессованной крошки из картона и гипса, армированные волокнами, для усиления прочности. Другими словами вторичная бумага+гипс. Для производства сырья из того и другого, опять же не требуется никаких дополнительных мощностей. Отсюда вытекает экономия и бережное использование сырья и трудовых ресурсов в рамках страны и предприятия.
А какие же выгоды приобретает конечный потребитель спросите вы? Это экологический материал для выравнивания основания пола по сравнительно дешёвой цене. При использовании технологии сухого пола, потребитель получает неоспоримое преимущество в коротком сроке монтажа, выравнивающей стяжки пола в квартире-новостройке, или в ремонте старого деревянного пола.
Процесс выравнивания основания пола сухой стяжкой пола занимает два, максимум три дня, в двух и трех комнатной квартире. При этом сухая стяжка пола сразу готова к эксплуатации и укладке напольных покрытий. Её не надо сушить 8-28 дней в отличие от цементной стяжки и наливных полов. Достоинством сухой стяжки пола, относительно выравнивания основания пола деревом является то, что сухая стяжка не скрипит, не трескается и не расслаивается от перепадов температур за всё время эксплуатации пола, а также то, что сухая стяжка пола значительно дешевле в цене за материал и по цене за работу по монтажу основания пола.
Есть еще дополнительные характеристики и преимущества, которые вы автоматически получите при выборе сухой стяжки пола. Это дополнительная тепло и звукоизоляция пола, за счет слоя керамзита. На сухую стяжку пола, также можно сразу ставить конструкции из гипсокартона, в виде перегородок и стен, что также значительно ускоряет сроки проведения ремонта и повышает его качественно.
Сухая стяжка пола держит на себе, без ущерба, 500 кг. распределённой нагрузки на кв.м., а также 200 кг точечной нагрузки на один кв.см. То есть, другими словами, запас её прочности значительно превосходит пешеходные нагрузки, которые есть в вашей квартире или в офисе.
Одна из главных проблем при ремонте квартиры, которая встает перед собственником, это проблема с ремонтом основания пола. Особенно сильно она проявляется в жилых квартирах, когда ремонт основания пола, сделать надо быстро и с высоким качеством. С какими же главными вопросами встречается человек, когда обдумывает, какой же ремонт основания пола ему нужен? В первую очередь, возникает вопрос - какое напольное покрытие выбрать: ламинат, паркет, паркетную доску, ковролин, линолеум, и во сколько денег обойдется этот ремонт пола. И тут возникает сразу масса вопросов, на которые понятно может ответить, только грамотный специалист по ремонту.
У одного из таких специалистов мы и взяли материал для этой статьи. Загляните к нему на сайт, если у вас возникнут какие либо вопросы по ремонту основания пола в вашей квартире, там достаточно подробно всё описано, с фото и видео материалами. Перейдите по ссылке ремонт пола за дополнительной информацией.
В моей статье описывается опробованное на практике решение, которое поможет вам более практично выбрать- какую стяжку пола вам правильней сделать, под ваше напольное покрытие.
Итак, вот условия, при которых вы самостоятельно сможете принять решение о монтаже у себя в квартире, сухой стяжки пола по технологии фирмы Кнауф:
1. Если у вас перепад уровня старого пола больше чем 4 см. и полы кривые.
2. Если у вас свой дом и по полу проведена электропроводка в защитной гофре или трубы водяного отопление.
3. Если у вас ветхий старый деревянный пол, который скрипит и проминается.
4. Если у вас на полу старая паркетная доска или паркетные доски, которые давно пора удалить.
5. Если сроки ремонта ограничены и вашего времени на раскачку ремонта своей квартиры просто не найти.
6. Если ремонт ваших полов следует делать по очереди, в каждой или одной из комнат.
7. Если на дворе зима и стяжка из раствора не может сохнуть вместе с вами в комнате.
Если одно из этих условий вам подходит, то эта статья будет интересной и полезной для вас. И прочитав её, вы уже примете более осознанное решение по ремонту пола в квартире.
Что представляет из себя сухая стяжка пола? Во первых, эта уникальная технология пришла в СНГ через немецкую фирму Кнауф - лидера Европейского рынка строительных материалов. В этой технологии увязаны несколько факторов, которые определили её эффективность.
Перечислим самые основные из них. Экономичность и экологичность используемого сырья как для страны, так и для владельца квартиры или дома, в котором осуществляется ремонт полов. Сухая засыпка это мелкая керамзитовая крошка, которая является отходом от производства керамзита. Под её изготовление не требуется дополнительного производства - отсюда низкая себестоимость изготовления и соответственно цена на рынке.
Листы ГВЛ - это листы, толщиной 2 см, прессованной крошки из картона и гипса, армированные волокнами, для усиления прочности. Другими словами вторичная бумага+гипс. Для производства сырья из того и другого, опять же не требуется никаких дополнительных мощностей. Отсюда вытекает экономия и бережное использование сырья и трудовых ресурсов в рамках страны и предприятия.
А какие же выгоды приобретает конечный потребитель спросите вы? Это экологический материал для выравнивания основания пола по сравнительно дешёвой цене. При использовании технологии сухого пола, потребитель получает неоспоримое преимущество в коротком сроке монтажа, выравнивающей стяжки пола в квартире-новостройке, или в ремонте старого деревянного пола.
Процесс выравнивания основания пола сухой стяжкой пола занимает два, максимум три дня, в двух и трех комнатной квартире. При этом сухая стяжка пола сразу готова к эксплуатации и укладке напольных покрытий. Её не надо сушить 8-28 дней в отличие от цементной стяжки и наливных полов. Достоинством сухой стяжки пола, относительно выравнивания основания пола деревом является то, что сухая стяжка не скрипит, не трескается и не расслаивается от перепадов температур за всё время эксплуатации пола, а также то, что сухая стяжка пола значительно дешевле в цене за материал и по цене за работу по монтажу основания пола.
Есть еще дополнительные характеристики и преимущества, которые вы автоматически получите при выборе сухой стяжки пола. Это дополнительная тепло и звукоизоляция пола, за счет слоя керамзита. На сухую стяжку пола, также можно сразу ставить конструкции из гипсокартона, в виде перегородок и стен, что также значительно ускоряет сроки проведения ремонта и повышает его качественно.
Сухая стяжка пола держит на себе, без ущерба, 500 кг. распределённой нагрузки на кв.м., а также 200 кг точечной нагрузки на один кв.см. То есть, другими словами, запас её прочности значительно превосходит пешеходные нагрузки, которые есть в вашей квартире или в офисе.
Ламинированные покрытия для пола.Как выбрать линолеум?Что такое паркет ?
Ламинированные покрытия для пола завоевывают большую популярность. Достоинств у ламинированного покрытия много. В отличие от деревянного паркета, ламинированный слой не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком.Ламинат не выгорает на солнце, а любые пятна удаляется с помощью ацетона. Ламинат обладает особой экологичностью, т.к. эмиссия вредных для организма человека веществ отсутствует. Поэтому люди со склонностью к аллергическим заболеваниям чувствуют себя комфортно в помещениях с таким покрытием.
Для единой оценки качества таких покрытий в 1999 г. были введены специальные нормы для ламинированных полов, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов, в которую входят 19 стран-производителей.
Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и т. д. Большая часть потребителей совершенно не в курсе, как оценивать износоустойчивость ламината.
Главный вопрос, который следует задавать продавцу: «Сколько оборотов?». Поэтому следует рассказать, что же такое «Табертест», который и определяет количество «оборотов». Тест состоит в том, что к лицевой поверхности ламината прижимается абразивный инструмент - шлифовальный круг с точно определенными параметрами. Количество оборотов этого круга до истирания верхнего защитного слоя ламината (обычно от 6000 до 20000) и указывается, как правило, в качестве главной характеристики. Здесь есть одна тонкость: в ходе испытания сначала определяют величину IP (начальная фаза) - число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости, потом - FP (конечная фаза), когда износ составляет уже 95%, и, наконец, высчитывают среднее арифметическое АТ. Указывают же в рекламах, прайс листах или ценниках, чаще всего, только одну величину, причем без буквенного обозначения Ip, FP или АТ, что не позволяет потребителю определить истинные характеристики ламината, а также дает возможность недобросовестному продавцу подкорректировать данные в нужную сторону.
Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы, в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивается класс использования:
21 - домашние помещения (спальня);
22 - домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская);
23 - домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая);
31 - коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная комната);
32 - коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис);
33 - коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин).
Для того чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать внимание на срок гарантии, который предоставляют производители.
При всех достоинствах ламинированных полов, следует помнить, что некоторые виды ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
При покупке следует обязательно поинтересоваться, какой защитный слой имеет пол, т. к., если Вы приобретаете пол среднего качества, помните, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.
Клей выпускаемый некоторыми производителями обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать.
Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не влияет на ламинат, при каждодневном уходе рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос. При возникновении пятен их можно удалить ацетоном, спиртом или бензином. Если вдруг Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать ремонтным карандашом или шпатлевкой.
Как уже отмечалось выше, не стоит применять для мытья клеевых полов мыльные растворы, поскольку они могут вызвать эффект «белых стыков». В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.
В настоящее время на российском рынке напольных ламинированных покрытий десятки производителей предлагают бесконечные комбинации из расцветок, размеров, классов, не говоря уже о ценах.
Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде всего, оттого, насколько, будет ровным черновой пол. Потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а, поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, скрипеть, расходиться по швам и т.д. Процесс укладки ламинированного покрытия детально описывается в инструкциях рекомендациях, которыми каждая уважающая себя фирма-производитель обязательно сопровождает свой товар. Основной принцип - соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что пол крепится «шип в паз» и не фиксируется к основанию. Также, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.
Укладка производится по направлению от окна к двери. Это создает впечатление большей объемности помещения и считается классикой укладки полов.
Бес клеевые или «замковые» ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов.. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа таких паркетин - плиты ДСП. Они обладают высокой прочностью и гибкостью. Поэтому отсутствие клея в пазах на устойчивость пола не влияет. Что касается ДСП, то этот материал допускает глубокое проникновение клея в структуру, поэтому и используется преимущественно для производства клеевого ламината.
Бес клеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении. Единственное, о чем нужно помнить, - низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Без клеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура). Только, не следует разводить «болото», а также злоупотреблять моющими средствами – они не могут оставить белесые следы.
Если Вы намереваетесь стелить ПВХ-покрытие в помещение с большой проходимостью и высокой вероятностью механических нагрузок, то обратите внимание на толщину защитного слоя — чем она выше, тем дольше прослужит Вам линолеум.
Преимущества эластичных покрытий из ПВХ (линолеума) заключаются в их структуре, эксплуатационных качествах, разнообразии расцветок и невысокой цене. Благодаря своим свойствам покрытия характеризуются мягкостью и пружинистостью, что отличает их от всех других материалов. Вместе с тем, покрытия из ПВХ прочны — не крошатся и не трескаются, как, например, керамические и деревянные поверхности. Толщина линолеума составляет от 0,8 мм до 4 мм. Это позволяет производить укладку практически на любую поверхность.
Если пол, на который Вы собираетесь стелить линолеум, имеет ярко выраженные дефекты (неровности, трещины и т.д.), то мы рекомендуем использовать линолеум с общей толщиной не менее 2.5 мм. Обязательно обратите внимание на качество и толщину основы линолеума. Именно она служит для выравнивания полов. Так для сложных поверхностей обязательно использовать линолеум на ПВХ-основе. Если же пол ровный, то можно стелить более тонкий и недорогой линолеум (в т.ч. и на полиэстеровой основе).
На всех видах линолеума есть специальный верхний защитный слой (его часто называют «рабочим»), который не стирается в течение долгого времени и служит для увеличения прочности покрытия. Если Вы намереваетесь стелить ПВХ-покрытие в помещение с большой проходимостью и высокой вероятностью механических нагрузок, то обратите внимание на толщину защитного слоя — чем она выше, тем дольше прослужит Вам линолеум.
Прихожая, коридор, кухня
Для прихожей, коридора, кухни, как для помещений с достаточно высокой степенью проходимости, рекомендуется использовать линолеум с общей толщиной не менее 3 мм. Обратите внимание на толщину верхнего защитного слоя — она должна составлять не менее 0,25 мм. Перед тем, как купить линолеум, оцените качество поверхности, на которую вы собираетесь стелить линолеум. Чем ровнее поверхность, тем тоньше может быть основа покрытия. Идеальным вариантом для этих помещений является бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе. Также можно использовать более дорогой полукоммерческий линолеум, который отличается повышенной прочностью.
Гостиная
Гостиная — это помещение с умеренной/средней проходимостью. Оптимальным вариантом является настилка линолеума общей толщиной примерно 1,5 мм. Толщина верхнего защитного слоя может колебаться в пределах 0,15 — 0,2 мм. В целом, в этом помещении невелика вероятность механических повреждений, поэтому помимо линолеума на вспененной основе не бойтесь использовать недорогой бытовой линолеум на основе из полиэстера.
Спальня
В спальню, как в помещение с умеренной или низкой проходимостью можно класть достаточно тонкий линолеум. Толщины 1,2 — 1,5 мм будет вполне достаточно. Оптимальным вариантом станет бытовой линолеум на вспененной основе и на полиэстеровой основе с верхним защитным слоем 0,15–0,2 мм.
Детская
Для детской комнаты подойдет линолеум не тоньше 3 мм. В ином случае Вам придется менять напольные покрытия весьма часто, так как детскую комнату относят к категории помещений со средней проходимостью и большой вероятностью механических повреждений. Поэтому в детскую советуем настелить бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе и полукоммерческий линолеум с защитным слоем от 0,25 мм.
Офисы, лестницы, общественные помещения
Для офисов, лестниц и общественных помещений лучше всего использовать специальный коммерческий линолеум с утолщенным защитным слоем. Причем, чем выше проходимость помещения, тем больше должна быть толщина напольного покрытия. Если же проходимость помещения, где Вы собираетесь использовать линолеум, оценивается как средняя, то можно настелить полукоммерческий линолеум.
Паркет - материал в виде тонких строганых планок (клепок) из твердых пород древесины, служащий для покрытия полов.
Паркет изготавливается из натуральной древесины – экологически чистого и безвредного материала. Помимо всего этого, паркет обладает высокими техническими характеристиками и художественными достоинствами. В случае если при установке паркета соблюдаются все требования относительно подготовки основы и крепления к ней паркета, то такой пол обеспечит гигиеничность, теплостойкость, отсутствие шумов при ходьбе, безопасность (пол не скользкий), низкую звукопроводимость, долговечность, высокую ударопрочность.
Основной элемент паркета – это планки, изготовленные из ценных пород дерева.
Толщина планок (клепок) в зависимости от фирмы-изготовителя и от породы древесины может колебаться в пределах от 12 до 22 ± 0,2 мм. Ширина — от 30 до 90 ± 0,2 мм. с градацией 5 мм. Длинна — 150 до 900 ± 0,3 мм. с градацией 50 мм. Длина, как правило, бывает кратной ширине - для паркетины шириной 70 основные длины 420, 350 и 280 мм. То же правило действует и для более узких плашек. Делается это для того, чтобы можно было выложить квадрат.
Влажность паркетных планок 9 ± 3%.
Слоем износа называется толщина плашки от верха до шипа. Этот показатель определяет, сколько шлифовок выдержит паркет. Толщина слоя износа 7–11 мм. Следует помнить, что полноценная, по максимуму, циклевка снимает с паркета примерно 0,7 мм. Бывает еще косметическая шлифовка, практически не повреждающая дерево, - когда лак удаляется всего на 0,1-0,2 мм.
Существуют несколько видов паркета:
Штучный паркет - это цельные деревянные бруски (клепки), изготавливаемые из ценных пород натуральной древесины, с пазами и гребнями для соединения друг с другом.
Штучный паркет классифицируют по рисунку распила на следующие виды: мелкий однородный рисунок (селект), регулярно повторяющийся рисунок с небольшими сучками (натур), контраст, смешанный распил (гест), текстурированный рисунок (классик), переменный рисунок, небольшие сучки (универсал), меняющийся рисунок, игра цветов (антик). Недопустимы такие «особенности» на лицевой стороне бруска, как трещины, червоточины, сколы, задиры, обломы, выщерблины.
Штучный паркет предполагает великое множество вариантов укладки.
В зависимости от вида основания укладку штучного паркета можно осуществлять как на гвоздях, так и на клею (мастике). Если основание деревянное (ДВП, ДСП, фанера), крепление планок осуществляется на клею и дополнительно, вбиваются гвозди. А если основанием служит бетон (стяжка), то укладка производится на клей (на мастику).
Штучный паркет достаточно прочен, износостоек и влагостоек, красив.
Сдерживающим моментом его широкого применения может служить то обстоятельство, что сам процесс укладки требует определенной квалификации, высокой точности. Кроме того, в процессе эксплуатации такое покрытие предполагает обязательное соблюдение предписаний по уходу.
Щитовой паркет - это когда паркетные клепки наклеены на основу-щит, изготовленную в процессе обработки отходов лесопиления и деревообработки.
Они выпускаются в готовом виде, с лаковым покрытием. Но настилать его нелегко: если не выдержать строго прямой угол, то при настиле образуются щели. Чтобы их устранить, приходится заменять щит.
Наборный паркет - это когда мелкие паркетные планки толщиной 8-12 мм, наклеиваются лицевой стороной на специальную бумагу. После укладки паркета она снимается.
Этот вид паркета является разновидностью щитового паркета. Исходным материалом для изготовления наборного паркета служит древесина твердых пород. Укладывают такой паркет на бетонные или деревянные основания, наклеивая его на мастиках.
Паркетная доска - это когда пол состоит из двух слоев реечного или дощатого основания (из сосны) и третьего, верхнего слоя из древесины благородных пород.
Паркетные доски, как и штучный паркет, имеют пазы и гребни для соединения между собой при настилке пола. Они настилаются легче и быстрее, но их нельзя циклевать и в случае повреждения они подлежат замене.
Пронто-паркет - это многослойный штучный паркет из натурального дерева.
Его шлифуют и покрывают прочным слоем лака в заводских условиях. Он отличается своей прочностью и долговечностью, устойчив к изменениям температуры и влажности, которую ему обеспечивает сложная и длительная технологическая обработка. Его идеальная геометрия, гладкая поверхность дают почти идеальный настил. А популярность его снижает дороговизна.
Категории паркета :
Радиальный
Паркет высшего сорта бывает только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевинными лучами, выходящими на поверхность пласти. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются.
Стандартный
Паркет высшего сорта без отбора по распилу. Паркет тангенциального и условно радиального распила, имеет достаточно ровную цветовую текстуру. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
Натуральный
Паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком дерева. Допускается заболонь, здоровые сучки диаметром до 5 мм, любой наклон волокон, прожилки, перепады по цвету. Недостатки практически не допускаются.
Рустик
Паркет соответствующий 1 категории качества. Допускаются светлые и темные сучки диаметром до 5 мм., трещины усушки, механические повреждения и непроструги (не более 10 — 15 % пласти, не глубже 1 мм.) устраняемые при шлифовке. Из недостатков древесины не допускаются повреждения насекомыми и гниль.
Селект
Паркет высшего сорта, отобранный по виду распила (радиальный, тангенциальный, радиально- перламутровый) и дополнительно сортированный по цвету древесины. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются.
От способа распила зависят такие важные свойства паркета, которые на языке профессионалов называются «устойчивость к воздействию влажности», «величина деформации» и «износостойкость». Так вот, у паркета радиального распила эти параметры выше, чем те же параметры у тангенциального распила. Кроме того, радиальный распил составляет всего 10 – 15% от общей массы паркета, что приводит к более высокой стоимости такого паркета.
Для единой оценки качества таких покрытий в 1999 г. были введены специальные нормы для ламинированных полов, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов, в которую входят 19 стран-производителей.
Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и т. д. Большая часть потребителей совершенно не в курсе, как оценивать износоустойчивость ламината.
Главный вопрос, который следует задавать продавцу: «Сколько оборотов?». Поэтому следует рассказать, что же такое «Табертест», который и определяет количество «оборотов». Тест состоит в том, что к лицевой поверхности ламината прижимается абразивный инструмент - шлифовальный круг с точно определенными параметрами. Количество оборотов этого круга до истирания верхнего защитного слоя ламината (обычно от 6000 до 20000) и указывается, как правило, в качестве главной характеристики. Здесь есть одна тонкость: в ходе испытания сначала определяют величину IP (начальная фаза) - число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости, потом - FP (конечная фаза), когда износ составляет уже 95%, и, наконец, высчитывают среднее арифметическое АТ. Указывают же в рекламах, прайс листах или ценниках, чаще всего, только одну величину, причем без буквенного обозначения Ip, FP или АТ, что не позволяет потребителю определить истинные характеристики ламината, а также дает возможность недобросовестному продавцу подкорректировать данные в нужную сторону.
Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы, в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивается класс использования:
21 - домашние помещения (спальня);
22 - домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская);
23 - домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая);
31 - коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная комната);
32 - коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис);
33 - коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин).
Для того чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать внимание на срок гарантии, который предоставляют производители.
При всех достоинствах ламинированных полов, следует помнить, что некоторые виды ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
При покупке следует обязательно поинтересоваться, какой защитный слой имеет пол, т. к., если Вы приобретаете пол среднего качества, помните, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.
Клей выпускаемый некоторыми производителями обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать.
Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не влияет на ламинат, при каждодневном уходе рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос. При возникновении пятен их можно удалить ацетоном, спиртом или бензином. Если вдруг Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать ремонтным карандашом или шпатлевкой.
Как уже отмечалось выше, не стоит применять для мытья клеевых полов мыльные растворы, поскольку они могут вызвать эффект «белых стыков». В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.
В настоящее время на российском рынке напольных ламинированных покрытий десятки производителей предлагают бесконечные комбинации из расцветок, размеров, классов, не говоря уже о ценах.
Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде всего, оттого, насколько, будет ровным черновой пол. Потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а, поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, скрипеть, расходиться по швам и т.д. Процесс укладки ламинированного покрытия детально описывается в инструкциях рекомендациях, которыми каждая уважающая себя фирма-производитель обязательно сопровождает свой товар. Основной принцип - соблюдение «плавающей» технологии укладки, которая предполагает, что пол крепится «шип в паз» и не фиксируется к основанию. Также, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.
Укладка производится по направлению от окна к двери. Это создает впечатление большей объемности помещения и считается классикой укладки полов.
Бес клеевые или «замковые» ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов.. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа таких паркетин - плиты ДСП. Они обладают высокой прочностью и гибкостью. Поэтому отсутствие клея в пазах на устойчивость пола не влияет. Что касается ДСП, то этот материал допускает глубокое проникновение клея в структуру, поэтому и используется преимущественно для производства клеевого ламината.
Бес клеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении. Единственное, о чем нужно помнить, - низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Без клеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура). Только, не следует разводить «болото», а также злоупотреблять моющими средствами – они не могут оставить белесые следы.
Если Вы намереваетесь стелить ПВХ-покрытие в помещение с большой проходимостью и высокой вероятностью механических нагрузок, то обратите внимание на толщину защитного слоя — чем она выше, тем дольше прослужит Вам линолеум.
Преимущества эластичных покрытий из ПВХ (линолеума) заключаются в их структуре, эксплуатационных качествах, разнообразии расцветок и невысокой цене. Благодаря своим свойствам покрытия характеризуются мягкостью и пружинистостью, что отличает их от всех других материалов. Вместе с тем, покрытия из ПВХ прочны — не крошатся и не трескаются, как, например, керамические и деревянные поверхности. Толщина линолеума составляет от 0,8 мм до 4 мм. Это позволяет производить укладку практически на любую поверхность.
Если пол, на который Вы собираетесь стелить линолеум, имеет ярко выраженные дефекты (неровности, трещины и т.д.), то мы рекомендуем использовать линолеум с общей толщиной не менее 2.5 мм. Обязательно обратите внимание на качество и толщину основы линолеума. Именно она служит для выравнивания полов. Так для сложных поверхностей обязательно использовать линолеум на ПВХ-основе. Если же пол ровный, то можно стелить более тонкий и недорогой линолеум (в т.ч. и на полиэстеровой основе).
На всех видах линолеума есть специальный верхний защитный слой (его часто называют «рабочим»), который не стирается в течение долгого времени и служит для увеличения прочности покрытия. Если Вы намереваетесь стелить ПВХ-покрытие в помещение с большой проходимостью и высокой вероятностью механических нагрузок, то обратите внимание на толщину защитного слоя — чем она выше, тем дольше прослужит Вам линолеум.
Прихожая, коридор, кухня
Для прихожей, коридора, кухни, как для помещений с достаточно высокой степенью проходимости, рекомендуется использовать линолеум с общей толщиной не менее 3 мм. Обратите внимание на толщину верхнего защитного слоя — она должна составлять не менее 0,25 мм. Перед тем, как купить линолеум, оцените качество поверхности, на которую вы собираетесь стелить линолеум. Чем ровнее поверхность, тем тоньше может быть основа покрытия. Идеальным вариантом для этих помещений является бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе. Также можно использовать более дорогой полукоммерческий линолеум, который отличается повышенной прочностью.
Гостиная
Гостиная — это помещение с умеренной/средней проходимостью. Оптимальным вариантом является настилка линолеума общей толщиной примерно 1,5 мм. Толщина верхнего защитного слоя может колебаться в пределах 0,15 — 0,2 мм. В целом, в этом помещении невелика вероятность механических повреждений, поэтому помимо линолеума на вспененной основе не бойтесь использовать недорогой бытовой линолеум на основе из полиэстера.
Спальня
В спальню, как в помещение с умеренной или низкой проходимостью можно класть достаточно тонкий линолеум. Толщины 1,2 — 1,5 мм будет вполне достаточно. Оптимальным вариантом станет бытовой линолеум на вспененной основе и на полиэстеровой основе с верхним защитным слоем 0,15–0,2 мм.
Детская
Для детской комнаты подойдет линолеум не тоньше 3 мм. В ином случае Вам придется менять напольные покрытия весьма часто, так как детскую комнату относят к категории помещений со средней проходимостью и большой вероятностью механических повреждений. Поэтому в детскую советуем настелить бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе и полукоммерческий линолеум с защитным слоем от 0,25 мм.
Офисы, лестницы, общественные помещения
Для офисов, лестниц и общественных помещений лучше всего использовать специальный коммерческий линолеум с утолщенным защитным слоем. Причем, чем выше проходимость помещения, тем больше должна быть толщина напольного покрытия. Если же проходимость помещения, где Вы собираетесь использовать линолеум, оценивается как средняя, то можно настелить полукоммерческий линолеум.
Паркет - материал в виде тонких строганых планок (клепок) из твердых пород древесины, служащий для покрытия полов.
Паркет изготавливается из натуральной древесины – экологически чистого и безвредного материала. Помимо всего этого, паркет обладает высокими техническими характеристиками и художественными достоинствами. В случае если при установке паркета соблюдаются все требования относительно подготовки основы и крепления к ней паркета, то такой пол обеспечит гигиеничность, теплостойкость, отсутствие шумов при ходьбе, безопасность (пол не скользкий), низкую звукопроводимость, долговечность, высокую ударопрочность.
Основной элемент паркета – это планки, изготовленные из ценных пород дерева.
Толщина планок (клепок) в зависимости от фирмы-изготовителя и от породы древесины может колебаться в пределах от 12 до 22 ± 0,2 мм. Ширина — от 30 до 90 ± 0,2 мм. с градацией 5 мм. Длинна — 150 до 900 ± 0,3 мм. с градацией 50 мм. Длина, как правило, бывает кратной ширине - для паркетины шириной 70 основные длины 420, 350 и 280 мм. То же правило действует и для более узких плашек. Делается это для того, чтобы можно было выложить квадрат.
Влажность паркетных планок 9 ± 3%.
Слоем износа называется толщина плашки от верха до шипа. Этот показатель определяет, сколько шлифовок выдержит паркет. Толщина слоя износа 7–11 мм. Следует помнить, что полноценная, по максимуму, циклевка снимает с паркета примерно 0,7 мм. Бывает еще косметическая шлифовка, практически не повреждающая дерево, - когда лак удаляется всего на 0,1-0,2 мм.
Существуют несколько видов паркета:
Штучный паркет - это цельные деревянные бруски (клепки), изготавливаемые из ценных пород натуральной древесины, с пазами и гребнями для соединения друг с другом.
Штучный паркет классифицируют по рисунку распила на следующие виды: мелкий однородный рисунок (селект), регулярно повторяющийся рисунок с небольшими сучками (натур), контраст, смешанный распил (гест), текстурированный рисунок (классик), переменный рисунок, небольшие сучки (универсал), меняющийся рисунок, игра цветов (антик). Недопустимы такие «особенности» на лицевой стороне бруска, как трещины, червоточины, сколы, задиры, обломы, выщерблины.
Штучный паркет предполагает великое множество вариантов укладки.
В зависимости от вида основания укладку штучного паркета можно осуществлять как на гвоздях, так и на клею (мастике). Если основание деревянное (ДВП, ДСП, фанера), крепление планок осуществляется на клею и дополнительно, вбиваются гвозди. А если основанием служит бетон (стяжка), то укладка производится на клей (на мастику).
Штучный паркет достаточно прочен, износостоек и влагостоек, красив.
Сдерживающим моментом его широкого применения может служить то обстоятельство, что сам процесс укладки требует определенной квалификации, высокой точности. Кроме того, в процессе эксплуатации такое покрытие предполагает обязательное соблюдение предписаний по уходу.
Щитовой паркет - это когда паркетные клепки наклеены на основу-щит, изготовленную в процессе обработки отходов лесопиления и деревообработки.
Они выпускаются в готовом виде, с лаковым покрытием. Но настилать его нелегко: если не выдержать строго прямой угол, то при настиле образуются щели. Чтобы их устранить, приходится заменять щит.
Наборный паркет - это когда мелкие паркетные планки толщиной 8-12 мм, наклеиваются лицевой стороной на специальную бумагу. После укладки паркета она снимается.
Этот вид паркета является разновидностью щитового паркета. Исходным материалом для изготовления наборного паркета служит древесина твердых пород. Укладывают такой паркет на бетонные или деревянные основания, наклеивая его на мастиках.
Паркетная доска - это когда пол состоит из двух слоев реечного или дощатого основания (из сосны) и третьего, верхнего слоя из древесины благородных пород.
Паркетные доски, как и штучный паркет, имеют пазы и гребни для соединения между собой при настилке пола. Они настилаются легче и быстрее, но их нельзя циклевать и в случае повреждения они подлежат замене.
Пронто-паркет - это многослойный штучный паркет из натурального дерева.
Его шлифуют и покрывают прочным слоем лака в заводских условиях. Он отличается своей прочностью и долговечностью, устойчив к изменениям температуры и влажности, которую ему обеспечивает сложная и длительная технологическая обработка. Его идеальная геометрия, гладкая поверхность дают почти идеальный настил. А популярность его снижает дороговизна.
Категории паркета :
Радиальный
Паркет высшего сорта бывает только радиального распила. Обладает практически ровной текстурой, оживляемой сердцевинными лучами, выходящими на поверхность пласти. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются.
Стандартный
Паркет высшего сорта без отбора по распилу. Паркет тангенциального и условно радиального распила, имеет достаточно ровную цветовую текстуру. Заболонь, сучки, механические повреждения не допускаются.
Натуральный
Паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком дерева. Допускается заболонь, здоровые сучки диаметром до 5 мм, любой наклон волокон, прожилки, перепады по цвету. Недостатки практически не допускаются.
Рустик
Паркет соответствующий 1 категории качества. Допускаются светлые и темные сучки диаметром до 5 мм., трещины усушки, механические повреждения и непроструги (не более 10 — 15 % пласти, не глубже 1 мм.) устраняемые при шлифовке. Из недостатков древесины не допускаются повреждения насекомыми и гниль.
Селект
Паркет высшего сорта, отобранный по виду распила (радиальный, тангенциальный, радиально- перламутровый) и дополнительно сортированный по цвету древесины. Недостатки древесины и механические повреждения не допускаются.
От способа распила зависят такие важные свойства паркета, которые на языке профессионалов называются «устойчивость к воздействию влажности», «величина деформации» и «износостойкость». Так вот, у паркета радиального распила эти параметры выше, чем те же параметры у тангенциального распила. Кроме того, радиальный распил составляет всего 10 – 15% от общей массы паркета, что приводит к более высокой стоимости такого паркета.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)