Мечтой любой и каждой хозяйки квартиры можно назвать создание совершенного вида кухни и ванной. На кухнях как правило делается зона для обедов, в этом случае вся семья обедает в полном составе несколько раз в день. Новые шторы, набор прихваток, солонка, набор полотенец – любой подарок или покупка навевает свой шарм в атмосферу кухни или интерьер в ванной комнате.
Однако ничто так не может порадовать хозяйку, как полноценный ремонт ванны или ремонт кухни! А если при этом еще Вы планируете заменить изношенную сантехнику и мебель на новую, то тогда ремонт кухни превращается в настоящее торжество. Ремонт в ванной комнате и ремонт кухни - это мероприятия, требующие огромных затрат физических сил и денежных расходов. Выходит, в случае, если Вы решили сделать ремонт на кухне или ремонт в ванной комнате (а, не исключено, и в кухне и в ванной сразу), тогда Вам нужно тщательно продумать все этапы ремонта, тем самым избежав излишних доработок и других расходов.
Сейчас широко распространенным стало делать перепланировку квартир. В некоторых городах работает служба по расширению балконов. Изменяя площадь балкона, жильцы берутся за ремонт в кухни, деля на зоны помещение иначе, рабочая территория смещается, а с ней «переезжают» все коммуникации: газопроводные трубы и водопровод в квартире. Расширяя территорию кухни, хозяева также получают возможность поменять размеры ванной комнаты. И тогда уже вовсю берутся и за ремонт в ванной.
Если ремонт ванной комнаты или ремонт на кухне осуществляется самостоятельно, стоит внимательно изучить все имеющиеся нормативы и правила перепланировки квартиры и переноса коммуникаций и в случае необходимости оформить специальное разрешение. Помимо этого, следует понимать особенности тех материалов, которые нужны для ремонта ванной и кухни. При условии Вы захотите прибегнуть к работе специалистов и позволить выполнять им ремонт в ванной комнате или ремонт на кухне, Вам необходимо, в первую очередь, подписать готовый проект с дизайнером, и нужно также оформить контроль авторства. Немаловажно представлять общую картину, которая предстанет перед вами в итоге. И в случае, когда Вы имеете какие-то пожелания, то их следует озвучивать исключительно на этом этапе, из-за того, что скорректировать на бумаге все гораздо проще, нежели в гипсокартоне или кафеле.
После того, как дизайнер оговорил с Вами проект ожидаемого ремонта, немаловажно отыскать профессиональную бригаду рабочих и толкового бригадира. После согласования с ним сметы и определения сроков окончания реконструкции, собственно говоря и начинается ремонт в кухне или ремонт в ванной комнате.
По завершении реконструкции Вашей квартиры, необходимо принять выполненную работу, причем тщательно изучив все аспекты обстановки: стыки, гладкость покрытых краской или лакированных поверхностей, швы, качество кладки плитки и паркета или ламината. Если выполненный ремонт в ванной комнате или ремонт кухни Вас устраивает, Вас попросят зафиксировать факт приема объекта в письменном виде, подписав определенные документы.
Показаны сообщения с ярлыком краски для дерева. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком краски для дерева. Показать все сообщения
среда, 11 августа 2010 г.
понедельник, 9 августа 2010 г.
Ремонт ванной: как выбрать мебель?
Ни один серьезный ремонт квартиры или загородного дома не обходится без ремонта небольших, но очень важных помещений – ремонта туалета и ремонта ванной. Ремонт ванной – задача многоплановая и сложная, но при этом весьма интересная. Можно сказать, что ремонт ванной – это «высший пилотаж» искусства ремонта, ведь на маленькой площади нужно проявить максимум мастерства и таланта, чтобы ванна стала уютной, красивой и функциональной.
Одним из завершающих этапов ремонта ванной является подбор, покупка и установка мебели. Как и подбор мебели для всей квартиры или дома, подбор мебели для ванной зависит от многих факторов:
· размера ванной
· дизайна всей квартиры и ванной комнаты в частности
· наличия средств
· условий эксплуатации ванной
· наличия особых пожеланий.
Размер помещения – это часто основное ограничение при ремонте ванной и выборе мебели. Именно размер ванной комнаты вызывает такие требования к мебели как компактность, максимум функциональности при минимуме габаритов. Именно этим требованиям соответствует гениальное изобретение человечества, часто используемое при ремонте ванной, – мойдодыр. Многим это слово знакомо благодаря сказке Корнея Чуковсого, но сам предмет не менее популярен. Мойдодыр – это предмет мебели для ванной комнаты, который представляет собой тумбочку со встроенной раковиной и зеркалом. Даже если у Вас дома нет мойдодыра, Вы неоднократно встречали его – у друзей, знакомых и даже в общественных местах. Мойдодыр позволяет экономить пространство ванной, благодаря внутреннему пространству тумбочки, где легко помещаются полочки, ящички и даже корзина для белья. При этом мойдодыр также может иметь прекрасный внешний вид, создавать интересные ансамбли с другой мебелью и элементами декора ванной. Мойдодыр также скрывает некоторые нелицеприятные части ванной – трубы, провода и т.д., которые могут испортить впечатление от проделанного ремонта ванной.
Существует три разновидности мойдодыров по типу конструкции. Делая ремонт ванной, Вы можете выбрать:
· мойдодыр подвесного типа
· мойдодыр на ножках
· цокольный (монолитный) мойдодыр
Все виды мойдодыров весьма функциональны и востребованны, часто применяются при ремонте ванной, однако есть у них и некоторые отличия. Мойдодыр подвесного типа крепится во время ремонта ванной прямо к стене, на некотором расстоянии от пола. Это позволяет экономить место – под мойдодыром можно поставить еще что-то. Кроме того, такой вариант облегчает уборку, позволяет сохранять чистоту Вашей ванной. При ремонте ванной часто делают выбор в пользу мойдодыров на ножках. Они также позволяют проводить влажную уборку под ними, пользоваться ими легко и удобно, они функциональны и вместительны. Большой популярностью при ремонте ванной пользуются также цокольные мойдодыры – тумбы, которые ставятся вплотную к полу. Этот вид мойдодыров наиболее прост в установке и эксплуатации, надежен и универсален, благодаря чему именно он лидирует при ремонте ванной.
Мойдодыр может иметь разную форму – прямоугольную и угловую, что позволяет дополнительно экономить пространство ванной. Размеры мойдодыра весьма разнообразны – от 50 до 100 см. Средний размер, наиболее часто применяемый в ремонте ванной, - 80 см. Как правило, мойдодыр продается в комплекте с зеркалом, шкафчиком, полочками, водонепроницаемой розеткой. Это значительно облегчает проблему выбора мебели во время ремонта ванной.
Важно во время ремонта ванной правильно подобрать и зеркало. Оно может входить в состав комплекта мебели для ванной, сочетаться с ним по стилю. Однако, возможно, Вы решите выбрать зеркало отдельно. Тогда – несколько полезных советов для Вас, воспользовавшись которыми Вы облегчите процесс ремонта ванной. Зеркало в ванной должно быть достаточно большим – чтобы можно было увидеть себя «во всей красе». Зеркало располагают, как правило, над умывальником. Лучше, если у Вас в ванной будет два зеркала под углом друг к другу – чтобы можно было увидеть, к примеру, заднюю часть прически. Второе зеркало может в таком случае быть встроенным в дверцу шкафчика. Делая ремонта ванной и выбирая зеркало, остановитесь на нержавеющей или пластиковой раме для зеркала – они меньше подвержены влиянию высокой влажности – постоянного состояния ванной комнаты. Сегодня существуют зеркала, покрытые специальными материалами, препятствующими запотеванию: Ваше зеркало не будет покрываться пеленой каждый раз, когда Вы купаетесь. Делая ремонт ванной, помните: зеркало – это функциональный предмет, элемент декора, часть ванной, способная создать неповторимый стиль и атмосферу этой комнаты. Выбирайте зеркало особенно тщательно, возможно, стоит начать делать это еще до ремонта ванной и выбора остальной мебели.
Вообще дизайн – один из важных элементов ремонта ванной. Он должен сочетаться с дизайном всей квартиры: если весь Ваш дом выполнен в стиле модерн, то ванна должна быть соответствующей – строгой, но элегантной, с четкими формами, зеркалами, функциональной и красивой одновременно. Стиль, выбранный в начале ремонта ванной, должен быть сохранен во всем до самых мелочей. Заметьте, что сейчас не обязательно обращаться в дизайнерское агентство и тратить много денег на дизайнерский проект ванной как части ремонта ванной. Делая ремонт ванной, смотрите журналы, ходите по строительным магазинам, ищите в интернете – вариантов оформления ванной множество. После ремонта ванной эта комната может стать изюминкой Вашего дома.
Стоимость ремонта ванной может быть различной – это понятно. Однако задумайтесь, как часто Вы делаете ремонт ванной? Возможно, лучше потратиться один раз и сделать качественный ремонт ванной? Тогда ближайшие лет десять Вы будете наслаждаться уютом, комфортом и удобством Вашей ванной, а не мучиться и постоянно что-то в ней переделывать. Выбор мебели – как часть ремонта ванной – также зависит от возможностей Вашего кошелька. Тысяча долларов обеспечит Вас красивой и качественной мебелью, но можно обойтись и дешевле.
Ремонт ванной – комплексное мероприятие, частью которого является выбор мебели. Этот выбор во многом зависит от того, какие решения по ремонту ванной Вы уже приняли, какие будут условия эксплуатации мебели в ванной. Если, к примеру, Вы решили сделать теплый пол в Вашей ванной, то шкафчики и тумбочки в таком случае лучше выбирать на ножках – чтобы они находились на расстоянии от пола и не нагревались.
К ванне, а также к боковым стенам лучше не приставлять вплотную мебель, чтобы на ней не скапливалась влага. Качественная мебель должна быть покрыта специальными водоотталкивающими материалами, но даже в таком случае не лишним будет беречь ее от воды после ремонта ванной.
Размеры, формы, количество шкафчиков и тумб зависят от Ваших личных пожеланий и возможностей, современный рынок мебели для ванной удовлетворит любое желание, если есть соответствующие средства.
Важный момент – выбор материала для мебели во время ремонта ванной. Самый дешевый вариант – пластик. Однако это не означает, что пластиковая мебель некачественная. Существует широкий ассортимент пластикових тумб, которые замечательно впишутся в интерьер небольшой ванной и украсят ее после ремонта ванной. Из дорогих вариантов, конечно, нужно выделить дерево – красиво, надежно и универсально.
Наличие Ваших особых пожеланий, оригиналальных идей и предложений по ремонту ванной предусмотреть в этой статье сложно, поэтому оставим это на Ваше усмотрение. А под конец напомним – делайте ремонт ванной с интересом, проявляйте фантазию, выбирайте мебель обдуманно, тогда Ваша ванная станет для Вас местом отдыха и удовольствий!
Одним из завершающих этапов ремонта ванной является подбор, покупка и установка мебели. Как и подбор мебели для всей квартиры или дома, подбор мебели для ванной зависит от многих факторов:
· размера ванной
· дизайна всей квартиры и ванной комнаты в частности
· наличия средств
· условий эксплуатации ванной
· наличия особых пожеланий.
Размер помещения – это часто основное ограничение при ремонте ванной и выборе мебели. Именно размер ванной комнаты вызывает такие требования к мебели как компактность, максимум функциональности при минимуме габаритов. Именно этим требованиям соответствует гениальное изобретение человечества, часто используемое при ремонте ванной, – мойдодыр. Многим это слово знакомо благодаря сказке Корнея Чуковсого, но сам предмет не менее популярен. Мойдодыр – это предмет мебели для ванной комнаты, который представляет собой тумбочку со встроенной раковиной и зеркалом. Даже если у Вас дома нет мойдодыра, Вы неоднократно встречали его – у друзей, знакомых и даже в общественных местах. Мойдодыр позволяет экономить пространство ванной, благодаря внутреннему пространству тумбочки, где легко помещаются полочки, ящички и даже корзина для белья. При этом мойдодыр также может иметь прекрасный внешний вид, создавать интересные ансамбли с другой мебелью и элементами декора ванной. Мойдодыр также скрывает некоторые нелицеприятные части ванной – трубы, провода и т.д., которые могут испортить впечатление от проделанного ремонта ванной.
Существует три разновидности мойдодыров по типу конструкции. Делая ремонт ванной, Вы можете выбрать:
· мойдодыр подвесного типа
· мойдодыр на ножках
· цокольный (монолитный) мойдодыр
Все виды мойдодыров весьма функциональны и востребованны, часто применяются при ремонте ванной, однако есть у них и некоторые отличия. Мойдодыр подвесного типа крепится во время ремонта ванной прямо к стене, на некотором расстоянии от пола. Это позволяет экономить место – под мойдодыром можно поставить еще что-то. Кроме того, такой вариант облегчает уборку, позволяет сохранять чистоту Вашей ванной. При ремонте ванной часто делают выбор в пользу мойдодыров на ножках. Они также позволяют проводить влажную уборку под ними, пользоваться ими легко и удобно, они функциональны и вместительны. Большой популярностью при ремонте ванной пользуются также цокольные мойдодыры – тумбы, которые ставятся вплотную к полу. Этот вид мойдодыров наиболее прост в установке и эксплуатации, надежен и универсален, благодаря чему именно он лидирует при ремонте ванной.
Мойдодыр может иметь разную форму – прямоугольную и угловую, что позволяет дополнительно экономить пространство ванной. Размеры мойдодыра весьма разнообразны – от 50 до 100 см. Средний размер, наиболее часто применяемый в ремонте ванной, - 80 см. Как правило, мойдодыр продается в комплекте с зеркалом, шкафчиком, полочками, водонепроницаемой розеткой. Это значительно облегчает проблему выбора мебели во время ремонта ванной.
Важно во время ремонта ванной правильно подобрать и зеркало. Оно может входить в состав комплекта мебели для ванной, сочетаться с ним по стилю. Однако, возможно, Вы решите выбрать зеркало отдельно. Тогда – несколько полезных советов для Вас, воспользовавшись которыми Вы облегчите процесс ремонта ванной. Зеркало в ванной должно быть достаточно большим – чтобы можно было увидеть себя «во всей красе». Зеркало располагают, как правило, над умывальником. Лучше, если у Вас в ванной будет два зеркала под углом друг к другу – чтобы можно было увидеть, к примеру, заднюю часть прически. Второе зеркало может в таком случае быть встроенным в дверцу шкафчика. Делая ремонта ванной и выбирая зеркало, остановитесь на нержавеющей или пластиковой раме для зеркала – они меньше подвержены влиянию высокой влажности – постоянного состояния ванной комнаты. Сегодня существуют зеркала, покрытые специальными материалами, препятствующими запотеванию: Ваше зеркало не будет покрываться пеленой каждый раз, когда Вы купаетесь. Делая ремонт ванной, помните: зеркало – это функциональный предмет, элемент декора, часть ванной, способная создать неповторимый стиль и атмосферу этой комнаты. Выбирайте зеркало особенно тщательно, возможно, стоит начать делать это еще до ремонта ванной и выбора остальной мебели.
Вообще дизайн – один из важных элементов ремонта ванной. Он должен сочетаться с дизайном всей квартиры: если весь Ваш дом выполнен в стиле модерн, то ванна должна быть соответствующей – строгой, но элегантной, с четкими формами, зеркалами, функциональной и красивой одновременно. Стиль, выбранный в начале ремонта ванной, должен быть сохранен во всем до самых мелочей. Заметьте, что сейчас не обязательно обращаться в дизайнерское агентство и тратить много денег на дизайнерский проект ванной как части ремонта ванной. Делая ремонт ванной, смотрите журналы, ходите по строительным магазинам, ищите в интернете – вариантов оформления ванной множество. После ремонта ванной эта комната может стать изюминкой Вашего дома.
Стоимость ремонта ванной может быть различной – это понятно. Однако задумайтесь, как часто Вы делаете ремонт ванной? Возможно, лучше потратиться один раз и сделать качественный ремонт ванной? Тогда ближайшие лет десять Вы будете наслаждаться уютом, комфортом и удобством Вашей ванной, а не мучиться и постоянно что-то в ней переделывать. Выбор мебели – как часть ремонта ванной – также зависит от возможностей Вашего кошелька. Тысяча долларов обеспечит Вас красивой и качественной мебелью, но можно обойтись и дешевле.
Ремонт ванной – комплексное мероприятие, частью которого является выбор мебели. Этот выбор во многом зависит от того, какие решения по ремонту ванной Вы уже приняли, какие будут условия эксплуатации мебели в ванной. Если, к примеру, Вы решили сделать теплый пол в Вашей ванной, то шкафчики и тумбочки в таком случае лучше выбирать на ножках – чтобы они находились на расстоянии от пола и не нагревались.
К ванне, а также к боковым стенам лучше не приставлять вплотную мебель, чтобы на ней не скапливалась влага. Качественная мебель должна быть покрыта специальными водоотталкивающими материалами, но даже в таком случае не лишним будет беречь ее от воды после ремонта ванной.
Размеры, формы, количество шкафчиков и тумб зависят от Ваших личных пожеланий и возможностей, современный рынок мебели для ванной удовлетворит любое желание, если есть соответствующие средства.
Важный момент – выбор материала для мебели во время ремонта ванной. Самый дешевый вариант – пластик. Однако это не означает, что пластиковая мебель некачественная. Существует широкий ассортимент пластикових тумб, которые замечательно впишутся в интерьер небольшой ванной и украсят ее после ремонта ванной. Из дорогих вариантов, конечно, нужно выделить дерево – красиво, надежно и универсально.
Наличие Ваших особых пожеланий, оригиналальных идей и предложений по ремонту ванной предусмотреть в этой статье сложно, поэтому оставим это на Ваше усмотрение. А под конец напомним – делайте ремонт ванной с интересом, проявляйте фантазию, выбирайте мебель обдуманно, тогда Ваша ванная станет для Вас местом отдыха и удовольствий!
четверг, 5 августа 2010 г.
Как правильно выбрать лестницу?
Каждый потенциальный владелец собственного дома, дачи или двухуровневой квартиры столкнется с этим вопросом. Выбор лестницы для дома необходимо начинать еще на стадии постройки или на начальном этапе отделки. Чтобы деревянная лестница была удобной, необходимо заранее узнать - подходит ли предполагаемый проем, хватает ли места под лестницу? В восьми случаях из десяти места недостаточно, приходится ломать плиты, зачастую в уже отделанных помещениях.
Итак, место под лестницу определено - выбираем. Если у вас небольшой дачный домик - вам подойдет простая деревянная лестница из сосны, которую можно купить на строительном рынке. Это недорого, да и возможный скрип компенсируется низкой ценой. Во всех остальных случаях - загородный дом, двухуровневая квартира - требуется деревянная лестница из твердых пород древесины-дуба и ясеня. Деревянные лестницы из этих пород древесины дороже, но и служить будут гораздо дольше.
Потенциальному заказчику нелишне попросить показать уже изготовленную лестницу в доме, желательно, увидеть работу, которой не менее года. Очень важно выбрать изготовителя, который не откажется в дальнейшем выполнить ремонт, даже после гарантийного срока.
Лестницы для дома – одно из главных направлений деятельности нашей компании. Изготовление лестниц основано на применении древесины благородных твёрдых пород, при этом долговечность материала обеспечивается специальной технологией. Большое значение имеет материал деревянных лестниц. При выборе материала следует учитывать общий вид вашего интерьера. Эти же породы используются для создания интерьера в дереве, в который можно уютно вписать лестницу на Ваш вкус. Мы готовы помочь Вам, даже если вы решили сделать очень сложный ремонт квартиры или дома.
Очень часто возникает вопрос о форме лестницы и ограждения лестниц. Конечно, она зависит от общего проекта дома, его размеров и прочее. Криволинейные и прямолинейные деревянные лестницы чаще встречаются в больших коттеджах, в домах с масштабным дизайном интерьера. А в небольших уютных помещениях удобны винтовые лестницы. Зачастую мы устанавливаем деревянные лестницы самонесущего типа. Благодаря индивидуальному подходу и качественным материалам наша деревянная лестница (прямые, винтовые лестницы или криволинейные) очень гармонично впишется в интерьер вашего дома. В дизайне лестницы важно все до мелочей, каждая деталь: ступени, косоуры, поручни или перила и, конечно, ограждения лестниц.
Изготовление лестниц – наша специализация. Мы изготавливаем лестницы для дома по вашему заказу, при этом Вы всегда можете посмотреть фотографии лестниц на нашем сайте, и скорректировать нашу работу. Выслушав Ваши пожелания, мы определим основные размеры лестницы для дома и деталей к ней, поможем выбрать вид дерева. Изготовление лестницы всегда начинается с исполнения эскизного проекта. Качественное оформление Вашего интерьера является нашей приоритетной задачей.
Итак, место под лестницу определено - выбираем. Если у вас небольшой дачный домик - вам подойдет простая деревянная лестница из сосны, которую можно купить на строительном рынке. Это недорого, да и возможный скрип компенсируется низкой ценой. Во всех остальных случаях - загородный дом, двухуровневая квартира - требуется деревянная лестница из твердых пород древесины-дуба и ясеня. Деревянные лестницы из этих пород древесины дороже, но и служить будут гораздо дольше.
Потенциальному заказчику нелишне попросить показать уже изготовленную лестницу в доме, желательно, увидеть работу, которой не менее года. Очень важно выбрать изготовителя, который не откажется в дальнейшем выполнить ремонт, даже после гарантийного срока.
Лестницы для дома – одно из главных направлений деятельности нашей компании. Изготовление лестниц основано на применении древесины благородных твёрдых пород, при этом долговечность материала обеспечивается специальной технологией. Большое значение имеет материал деревянных лестниц. При выборе материала следует учитывать общий вид вашего интерьера. Эти же породы используются для создания интерьера в дереве, в который можно уютно вписать лестницу на Ваш вкус. Мы готовы помочь Вам, даже если вы решили сделать очень сложный ремонт квартиры или дома.
Очень часто возникает вопрос о форме лестницы и ограждения лестниц. Конечно, она зависит от общего проекта дома, его размеров и прочее. Криволинейные и прямолинейные деревянные лестницы чаще встречаются в больших коттеджах, в домах с масштабным дизайном интерьера. А в небольших уютных помещениях удобны винтовые лестницы. Зачастую мы устанавливаем деревянные лестницы самонесущего типа. Благодаря индивидуальному подходу и качественным материалам наша деревянная лестница (прямые, винтовые лестницы или криволинейные) очень гармонично впишется в интерьер вашего дома. В дизайне лестницы важно все до мелочей, каждая деталь: ступени, косоуры, поручни или перила и, конечно, ограждения лестниц.
Изготовление лестниц – наша специализация. Мы изготавливаем лестницы для дома по вашему заказу, при этом Вы всегда можете посмотреть фотографии лестниц на нашем сайте, и скорректировать нашу работу. Выслушав Ваши пожелания, мы определим основные размеры лестницы для дома и деталей к ней, поможем выбрать вид дерева. Изготовление лестницы всегда начинается с исполнения эскизного проекта. Качественное оформление Вашего интерьера является нашей приоритетной задачей.
среда, 4 августа 2010 г.
Монтаж и строительство деревянных заборов
Установка забора, который до сих пор остается одним из самых старых построек, до наших времен остается актуальным. Установка дачного забора, предохранит ваш приусадебный участок, от посторонних глаз, и от возможных грабителей. Понятно, что почти каждый хозяин дачи хочет сделать строительство деревянных заборов. Но одного хотения явно не достаточно, чтобы начать строительство забора загородного дома .
Установка забора
Перед тем как начинать строительство забора загородного дома, нужно внимательно просмотреть все законодательные нормы, а уж после думать о безопасности вашего имущества. К примеру, установка дачного забора, который будет высокий и непроходимый для солнечного света, возможно только с лицевой стороны загородного дома. Затенять участок ваших соседей, запрещается - для этого делаю монтаж забора из сетки или делается установка деревянных заборов в виде штакетника. Но, уровень забора соседа, не должен быть выше 1,8 м.
Делая строительство деревянных заборов, вы можете не ограничивать себя в материалах, так как на рынке стройматериалов, вы найдете массу различных средств. К примеру, сетка из стали, с цинкованным гальваническим покрытием, хоть и дорогая, но очень прочная и прослужит вам не один десяток лет. А, установка дачного забора из рабицы и ее разновидностей - это наиболее подходящий вариант. В зависимости от того, какую вы задачу себе поставили, различают несколько видов покрытия: стальная, оцинкованная, виниловая, с маленькими или большими ячейками, низкая или высокая.
Строительство забора загородного дома
Когда вы приобретете сетку, необходимо побеспокоиться о следующей ее установке. Обычно, технология строительства забора из металлической сетки начинается с натяжки сетки при помощи деревянных столбов (стоек), которые нужно расположить друг от друга с шагом 2,5-3 м. Для монтажа сверхпрочных металлических столбов, нужно выкопать яму с глубиной 60 см, которую после нужно будет забетонировать. Не нужно забывать и о столбах на углах, непременно защищенных с помощью досок.
Технология строительства забора начинается с установки стоек, но перед этим нужно в них сделать небольшие отверстия, в которые нужно будет продевать проволоку, которая будет держать сетку. Если забор будет высокий, то нужно 3 троса, а для устройства в 1-1,2, то достаточно и 2 тросов. Кроме этого, на столбах по углах, нужно дополнительно прикрепить проволоку при помощи специальных регулировочных болтов. Когда установка дачного забора закончена, можно приступать к облагораживанию. К примеру, в выбранных места, произвести посадку цветов, которые вьются, в сверху сетку укрепить планками.
Одним из самых важных элементов, когда делается монтаж забора, является калитка. Установка калитки, не такая уж и хитрая штука, как кажется. Для этого необходимо крепко закрепленный на заборе вертикальный столб, и сама калитка. Главная цель - это хорошо установить створки на петли стойки. Когда вы это сделаете, сделайте проверку, как плавно открывается калитка. После, рядом вертикально монтируется еще одна стойка, и основа заливается бетоном.
Если у вас есть автомобиль, то установка деревянных заборов должна делаться с двойными воротами, которые будут открываться на улицу, чтобы машина могла проехать. Для крепости забора, две половинки ворот, должны не только намертво закрываться засовом, но и крепится к "земле" при помощи специальных шпингалетов. Будет , хорошо если вы установите трубку из метала, куда будет вставляться шпингалет.
Если вы не хотите забор из простой сетки, или он плохо подходит по интерьеру вашего дома, то отличным выходом из этой ситуации будет установка деревянных заборов. Только необходимо помнить, что в зависимости от того, какая будет древесина, строительство деревянных заборов обойдется вам в немалую копеечку. Перед тем, как начинать строительство забора загородного дома из древесины, доски заблаговременно нужно обработать антисептиком. А верхнюю часть штакетника необходимо наклонить. Прибегнув, к этим простым операциям, вы надолго продлите срок службы вашего забора, и предохраните его от пагубного влияния дождя и снега.
Тем не менее, даже установка забора из древесины, никак не сможет обойтись без металлических столбов с бетонным основанием, так как именно они выделяются отличной крепостью. Ну, а если вы остановили свой выбор на деревянных столбах, то очень важно перед тем, как начинать монтаж забора, обработать столбы защитными средствами, а основу хорошо забетонировать, чтобы столб не соприкасался с почвой.
Установка забора
Перед тем как начинать строительство забора загородного дома, нужно внимательно просмотреть все законодательные нормы, а уж после думать о безопасности вашего имущества. К примеру, установка дачного забора, который будет высокий и непроходимый для солнечного света, возможно только с лицевой стороны загородного дома. Затенять участок ваших соседей, запрещается - для этого делаю монтаж забора из сетки или делается установка деревянных заборов в виде штакетника. Но, уровень забора соседа, не должен быть выше 1,8 м.
Делая строительство деревянных заборов, вы можете не ограничивать себя в материалах, так как на рынке стройматериалов, вы найдете массу различных средств. К примеру, сетка из стали, с цинкованным гальваническим покрытием, хоть и дорогая, но очень прочная и прослужит вам не один десяток лет. А, установка дачного забора из рабицы и ее разновидностей - это наиболее подходящий вариант. В зависимости от того, какую вы задачу себе поставили, различают несколько видов покрытия: стальная, оцинкованная, виниловая, с маленькими или большими ячейками, низкая или высокая.
Строительство забора загородного дома
Когда вы приобретете сетку, необходимо побеспокоиться о следующей ее установке. Обычно, технология строительства забора из металлической сетки начинается с натяжки сетки при помощи деревянных столбов (стоек), которые нужно расположить друг от друга с шагом 2,5-3 м. Для монтажа сверхпрочных металлических столбов, нужно выкопать яму с глубиной 60 см, которую после нужно будет забетонировать. Не нужно забывать и о столбах на углах, непременно защищенных с помощью досок.
Технология строительства забора начинается с установки стоек, но перед этим нужно в них сделать небольшие отверстия, в которые нужно будет продевать проволоку, которая будет держать сетку. Если забор будет высокий, то нужно 3 троса, а для устройства в 1-1,2, то достаточно и 2 тросов. Кроме этого, на столбах по углах, нужно дополнительно прикрепить проволоку при помощи специальных регулировочных болтов. Когда установка дачного забора закончена, можно приступать к облагораживанию. К примеру, в выбранных места, произвести посадку цветов, которые вьются, в сверху сетку укрепить планками.
Одним из самых важных элементов, когда делается монтаж забора, является калитка. Установка калитки, не такая уж и хитрая штука, как кажется. Для этого необходимо крепко закрепленный на заборе вертикальный столб, и сама калитка. Главная цель - это хорошо установить створки на петли стойки. Когда вы это сделаете, сделайте проверку, как плавно открывается калитка. После, рядом вертикально монтируется еще одна стойка, и основа заливается бетоном.
Если у вас есть автомобиль, то установка деревянных заборов должна делаться с двойными воротами, которые будут открываться на улицу, чтобы машина могла проехать. Для крепости забора, две половинки ворот, должны не только намертво закрываться засовом, но и крепится к "земле" при помощи специальных шпингалетов. Будет , хорошо если вы установите трубку из метала, куда будет вставляться шпингалет.
Если вы не хотите забор из простой сетки, или он плохо подходит по интерьеру вашего дома, то отличным выходом из этой ситуации будет установка деревянных заборов. Только необходимо помнить, что в зависимости от того, какая будет древесина, строительство деревянных заборов обойдется вам в немалую копеечку. Перед тем, как начинать строительство забора загородного дома из древесины, доски заблаговременно нужно обработать антисептиком. А верхнюю часть штакетника необходимо наклонить. Прибегнув, к этим простым операциям, вы надолго продлите срок службы вашего забора, и предохраните его от пагубного влияния дождя и снега.
Тем не менее, даже установка забора из древесины, никак не сможет обойтись без металлических столбов с бетонным основанием, так как именно они выделяются отличной крепостью. Ну, а если вы остановили свой выбор на деревянных столбах, то очень важно перед тем, как начинать монтаж забора, обработать столбы защитными средствами, а основу хорошо забетонировать, чтобы столб не соприкасался с почвой.
понедельник, 2 августа 2010 г.
Купить новое или отремонтировать старое?
Такой вопрос часто приходит в голову при поломке аппаратуры, не зависимо от ее назначения – будь-то холодильник или пылесос. Состояние мировой экономики и большинства жителей испытывают определенные финансовые затруднения. Это приводит к тому, что если раньше многие с легкостью шли на замену испортившегося миксера или фена на новый, более престижной модели, то учитывая современные реалии, все больше людей производит ремонт техники.
Мы поговорим о ремонте электроинструмента. В последнее время на рынке электроинструмента появилось значительное количество так называемых «торговых марок» работающих под «фирму». Пытаясь купить дрель или болгарку известной компании по очень низкой цене, будьте готовы к тому, что она не прослужит вам долгий срок. И ремонту большинство таких изделий не подлежит, т.к. внутри у такого инструмента «одноразовые» запчасти!. Подшипники в таком инструменте не выдерживают оборотов и рассыпаются, провода обмоток ротора и статора не рассчитаны на большие нагрузки. При поломке, большинство выбрасывают такой инструмент и покупают новый.
Конечно, нельзя сказать, что если вы купите электроинструмент известного производителя, то он будет работать «как часы» без всяких поломок. Вечных вещей не существует, от поломок никто не застрахован. Простой пример: при сверлении отверстия в бетонной стене отлетает маленький камешек. По причудливой траектории попадает в отверстие для охлаждения «якоря», нарушается обмотка и инструмент (дрель с боем или перфоратор) выходит из строя. И камешку неважно хороший у вас электроинструмент или нет.
Особенно это затрагивает людей, профессионально занимающихся ремонтами и строительством. Им нужно много электроинструмента и чтобы он работал. Летом, когда особенно много заказов по строительству и ремонтам, электроинструмент от перегревов и выходит из строя чаще всего. Горят и клинят подшипники, перегорают обмотки ротора и статора. А купить новый перфоратор или болгарку – довольно накладно. Так что, возвращаясь к вопросу, заданному в названии статьи, отвечаем – ремонтируем, но у мастеров.
Мы поговорим о ремонте электроинструмента. В последнее время на рынке электроинструмента появилось значительное количество так называемых «торговых марок» работающих под «фирму». Пытаясь купить дрель или болгарку известной компании по очень низкой цене, будьте готовы к тому, что она не прослужит вам долгий срок. И ремонту большинство таких изделий не подлежит, т.к. внутри у такого инструмента «одноразовые» запчасти!. Подшипники в таком инструменте не выдерживают оборотов и рассыпаются, провода обмоток ротора и статора не рассчитаны на большие нагрузки. При поломке, большинство выбрасывают такой инструмент и покупают новый.
Конечно, нельзя сказать, что если вы купите электроинструмент известного производителя, то он будет работать «как часы» без всяких поломок. Вечных вещей не существует, от поломок никто не застрахован. Простой пример: при сверлении отверстия в бетонной стене отлетает маленький камешек. По причудливой траектории попадает в отверстие для охлаждения «якоря», нарушается обмотка и инструмент (дрель с боем или перфоратор) выходит из строя. И камешку неважно хороший у вас электроинструмент или нет.
Особенно это затрагивает людей, профессионально занимающихся ремонтами и строительством. Им нужно много электроинструмента и чтобы он работал. Летом, когда особенно много заказов по строительству и ремонтам, электроинструмент от перегревов и выходит из строя чаще всего. Горят и клинят подшипники, перегорают обмотки ротора и статора. А купить новый перфоратор или болгарку – довольно накладно. Так что, возвращаясь к вопросу, заданному в названии статьи, отвечаем – ремонтируем, но у мастеров.
пятница, 30 июля 2010 г.
Стекло и прозрачные пластики.Остекление балконов и лоджий
Выбирая новые окна, или другие светопропускающие конструкции, следует обратить внимание на остекление. На данный момент строительная индустрия предлагает большой выбор светопроницаемого материала, такого как стекло и прозрачные пластики.
Вот некоторые характеристики листового стекла, применяемого в строительстве.
Оконное стекло – выпускается толщиной от 2 до 6 мм, используется для остекления дверных и оконных проемов в жилых домах и промышленных зданиях.
Ламинированное стекло – получают путем склеивания двух-трех стекол, что препятствует разлету осколков при разрушении.
Армированное стекло – выпускается с плоским и волнистым профилем, для увеличения прочностных характеристик его подвергают закаливанию.
Армированное и ламинированное стекла применяются в основном для остекления промышленных объектов.
Отражающее стекло – с наружной стороны покрывается металлической пленкой.
Теплопоглощающее стекло – задерживает до 70% инфракрасных лучей. Отражающее и теплопоглощающее стекло применяют в зданиях, где требуется уменьшить нагрев помещений.
Увиолевое стекло – пропускает до 75% ультрафиолетовых лучей, применяется для остекления таких учреждений, как детские сады, больницы, а также для создания оранжерей и зимних садов.
Светорассеивающее стекло – бывает узорчатое или матовое, применяется для освещения помещений, где не требуется сплошной видимости.
Термостойкое стекло – производится с низким коэффициентом линейного расширения, применяется при остеклении помещений с высокой температурой.
Электропроводящее стекло – получается путем напыления серебряного слоя, используется в стеклопакетах для обогрева внутренних пространств. Витринное стекло – выпускается толщиной от 6 до 10 мм, с полированной поверхностью, в основном применяется для остекления торговых витрин. Глушеное стекло – выпускается толщиной до 12 мм, имеет полированную поверхность, бывает разных цветов. Применяется для отделки фасадов, а также внутренних помещений общественных зданий.
Промышленность выпускает не только листовое стекло, но и различные производные: стеклоблоки, стеклопакеты, стеклянные профили и плитки.
В качестве светопроницаемого материала используются также и пластики. Вот наиболее распространенные из них.
Акриловое стекло (оргстекло или плексиглаз) – выпускается толщиной от 0,5 до 24 мм, материал экологичный, ударопрочный и морозостойкий, его легко обрабатывать. Широко используется в строительстве, как для наружного, так и для внутреннего остекления.
Прозрачный полистирол – материал не такой прочный и морозостойкий, как оргстекло, но идеально подходит для остекления перегородок, душевых кабин, витражей. Прозрачный стиролакрилонитрил (САН) – по свойствам близок к оргстеклу и полистиролу, применяется для наружного и внутреннего остекления.
Поливинилхлорид (ПВХ) – материал ударопрочный, химически стойкий, не горит, легко поддается обработке, это листовой материал с разнообразным профилем (плоский, волнистый, трапециевидный), может использоваться как кровельное покрытие.
Монолитный поликарбонат – обладает высокой тепло- и морозостойкостью, ударопрочный, пожаробезопасный материал, используется для остекления общественных зданий.
Сотовый поликарбонат – высокоударопрочный и пожаробезопасный материал, имеет внутренние ребра жесткости и воздушные прослойки, благодаря чему может выдерживать большие нагрузки. Идеально подходит для покрытия большепролетных сооружений, устройства навесов. Благодаря воздушным прослойкам хорошо удерживает тепло, в результате чего нашел широкое применение при строительстве теплиц, оранжерей и зимних садов.
Любой предмет интерьера домашнего «гнездышка» имеет очень важное жизненное назначение. Но, практически у каждого человека, есть потребность в том, чтобы окружать себя красивыми и удобными предметами. Речь пойдет о балконах и лоджиях. Ценность их охватывает два начала: пользу и красоту.
Польза балконов и лоджий состоит в том, что люди легко получают поток свежего воздуха. Но в настоящее время принято балконы и лоджии остеклять. Причины для этого самые разнообразные: сохранение тепла, расширение полезной жилплощади квартиры, комфорт и уют, психологические мотивы.
Балкон отличается от лоджии. Он имеет открытую площадку, которая с одной стороны примыкает к стене снаружи и замкнутое (глухое) ограждение небольшой высоты — до 1 метра. Лоджия же окружена стенами с трех сторон и с одной — ограждением.
При современном строительстве жилья сразу закладывается остекление балконов и лоджий в проект. Специалисты оценивают объем этой работы от 35 до 40 % от общего объема светопрозрачных конструкций.
Балконы и лоджии остеклить можно по-разному.
1 способ: остекление обычное, в результате чего получается веранда. Устанавливаются рамы металлические, пластиковые или деревянные, вставляются стекла: обычные, тонированные, витражные — по вкусу. Это помогает на 1–3 градуса повысить температуру в прилежащей комнате, несколько приглушить шум с улицы.
2 способ: евроостекление, более дорогой, надежный, качественный. Устанавливается импортный профиль для окон, выбираются стекла, иногда стеклопакеты. Чтобы теплоизоляция была улучшенной, не было проникновения влаги, герметиком или специальной пеной выполняют отменную герметизацию. Для этого заполняют зазоры между рамами и стенами. Затем наносят на алюминиевый профиль порошковую краску, которая защищает дополнительно конструкцию от воздействий атмосферы, а также украшает ее. Внутри балкон обшивают различными материалами, на усмотрение заказчика, деревянной вагонкой, пластиком. Выглядит балкон после этого красиво, уютно, но тепла в нем не будет. По желанию его можно утеплить.
3 способ: евроостекление с утеплением. В таком случае получится дополнительная комната. На это нужно будет затратить немалые денежные средства, осуществить строительные преобразования, чтобы добиться тепла, исключить влагу. Сделать теплыми пол и стены вам поможет утеплитель, проложенный по потолку, на полу и стенах. Красивыми их сделает обшивка из разных материалов, на вкус заказчика. Затем выполняется гидроизоляция, проводится освещение. Иногда возводят внутренние стенки из специального кирпича (легкого) или пенобетона, что усилит тепло, но «заберет» немного места. Если вы решили балкон отапливать, то использовать нужно для этого систему электроподогрева, местные отопительные приборы — кондиционер, радиатор, калорифер, электрокамин. Выводить трубы парового отопления на балкон запрещается.
Промышленное остекление балконов и лоджий имеет различные виды:
- остекление легкими рамами из дерева;
- остекление улучшенными качественно деревянными рамами;
- остекление из стали (как в троллейбусах);
- остекление из алюминия (профиль отечественный);
- раздвижное остекление из алюминия ( профиль импортный);
- остекление из ПВХ;
- остекление безрамное.
Рассмотрим остекление легкими рамами из дерева, которое является самым популярным среди населения, но не самым надежным. Происходит это потому, что любая древесина со временем гниет. Для продления срока службы таких рам используют средства защиты от влаги, но эффективны они внутри балконов и лоджий, а не снаружи. Поэтому через пару лет ваш балкон начинает быстро «стареть», портиться, а лет через 10 конструкция уже держится «на добром слове». Ведь для остекления, как правило, люди пользуются не промышленными оконными блоками, а выполненными кустарным способом или самодельными фирмами. К тому же используется некачественная древесина, непросушенная, иногда необструганная. В рамах появляются щели, створки проседают под тяжестью стекол, плохо открываются — закрываются, потому что дерево «играет», реагирует на избыточную влажность. Толщина стекла должна быть 4 мм, а не 3 мм. Цена на такие рамы низкая, но качество оставляет желать лучшего.
Остекление качественно улучшенными деревянными рамами (заводскими) позволяет лучше сохранить тепло, но утечка его осуществляется через щели и стекла. Поэтому следует следить за наиболее точной подгонкой рам и коробки, избегать щелей, а их практически не бывает. Утечка же тепла идет через стекла. Не используют стеклопакеты из-за массивности и дороговизны. Бывают двойные рамы, рамы с двойным стеклом, что тоже смотрится неуклюже. А вот тепло уходит еще и через ограждение балкона.
Остекление стального типа, троллейбусное, имеет точное название данному виду. Стекла закругленные с резиновыми уплотнителями прочно сидят в железной раме, закрепленной на балконе с помощью сварки. Это прочно, но не очень красиво, света меньше, к тому же, железо ржавеет — за ним должен быть соответствующий уход: зашкуривание и покраска. Вместо запорных устройств, как в холодильниках, сразу специалисты ставят шпингалеты, так как первые очень быстро ломаются. Остекление такое тепло удерживает хуже всего, самое темное, отношение площади стекол ко всей площади самое низкое.
Наиболее современным вариантом остекления является евроостекление.
Побольше света — это мечта почти каждого.
Рассмотрим остекление алюминиевое из отечественного профиля. В 7 раз такой профиль прочнее дерева, в несколько раз от ПВХ. Это высокая эстетика, пожаробезопасность, исключается скручивание, тресканье, нет окисления. Называется еще этот вид холодным остеклением — нет в профиле изолирующих прокладок между внутренним и внешним слоями металла, одинарное стекло (чаще всего применяют борское М1 толщиной 5 мм). Существует 2 вида таких конструкций: сдвижная (раздвижная) и распашная. Более дорогим, сложным и качественным является распашное остекление, так как оно требует дорогостоящих комплектующих и высокое качество монтажа. Поэтому стоит почти вдвое дороже сдвижного. Применяя испанские профили Provedal, сдвижное остекление будет стоить вам 75 долларов за кв. м, а распашное — уже 135 долларов. Исключая самопальные варианты, у нас, в основном, встречаются 2 системы: испанская Provedal и Видновский профиль. Сам профиль изготавливается в России (завод покупает лицензию, матрицу), называется импортным.
Вот некоторые характеристики листового стекла, применяемого в строительстве.
Оконное стекло – выпускается толщиной от 2 до 6 мм, используется для остекления дверных и оконных проемов в жилых домах и промышленных зданиях.
Ламинированное стекло – получают путем склеивания двух-трех стекол, что препятствует разлету осколков при разрушении.
Армированное стекло – выпускается с плоским и волнистым профилем, для увеличения прочностных характеристик его подвергают закаливанию.
Армированное и ламинированное стекла применяются в основном для остекления промышленных объектов.
Отражающее стекло – с наружной стороны покрывается металлической пленкой.
Теплопоглощающее стекло – задерживает до 70% инфракрасных лучей. Отражающее и теплопоглощающее стекло применяют в зданиях, где требуется уменьшить нагрев помещений.
Увиолевое стекло – пропускает до 75% ультрафиолетовых лучей, применяется для остекления таких учреждений, как детские сады, больницы, а также для создания оранжерей и зимних садов.
Светорассеивающее стекло – бывает узорчатое или матовое, применяется для освещения помещений, где не требуется сплошной видимости.
Термостойкое стекло – производится с низким коэффициентом линейного расширения, применяется при остеклении помещений с высокой температурой.
Электропроводящее стекло – получается путем напыления серебряного слоя, используется в стеклопакетах для обогрева внутренних пространств. Витринное стекло – выпускается толщиной от 6 до 10 мм, с полированной поверхностью, в основном применяется для остекления торговых витрин. Глушеное стекло – выпускается толщиной до 12 мм, имеет полированную поверхность, бывает разных цветов. Применяется для отделки фасадов, а также внутренних помещений общественных зданий.
Промышленность выпускает не только листовое стекло, но и различные производные: стеклоблоки, стеклопакеты, стеклянные профили и плитки.
В качестве светопроницаемого материала используются также и пластики. Вот наиболее распространенные из них.
Акриловое стекло (оргстекло или плексиглаз) – выпускается толщиной от 0,5 до 24 мм, материал экологичный, ударопрочный и морозостойкий, его легко обрабатывать. Широко используется в строительстве, как для наружного, так и для внутреннего остекления.
Прозрачный полистирол – материал не такой прочный и морозостойкий, как оргстекло, но идеально подходит для остекления перегородок, душевых кабин, витражей. Прозрачный стиролакрилонитрил (САН) – по свойствам близок к оргстеклу и полистиролу, применяется для наружного и внутреннего остекления.
Поливинилхлорид (ПВХ) – материал ударопрочный, химически стойкий, не горит, легко поддается обработке, это листовой материал с разнообразным профилем (плоский, волнистый, трапециевидный), может использоваться как кровельное покрытие.
Монолитный поликарбонат – обладает высокой тепло- и морозостойкостью, ударопрочный, пожаробезопасный материал, используется для остекления общественных зданий.
Сотовый поликарбонат – высокоударопрочный и пожаробезопасный материал, имеет внутренние ребра жесткости и воздушные прослойки, благодаря чему может выдерживать большие нагрузки. Идеально подходит для покрытия большепролетных сооружений, устройства навесов. Благодаря воздушным прослойкам хорошо удерживает тепло, в результате чего нашел широкое применение при строительстве теплиц, оранжерей и зимних садов.
Любой предмет интерьера домашнего «гнездышка» имеет очень важное жизненное назначение. Но, практически у каждого человека, есть потребность в том, чтобы окружать себя красивыми и удобными предметами. Речь пойдет о балконах и лоджиях. Ценность их охватывает два начала: пользу и красоту.
Польза балконов и лоджий состоит в том, что люди легко получают поток свежего воздуха. Но в настоящее время принято балконы и лоджии остеклять. Причины для этого самые разнообразные: сохранение тепла, расширение полезной жилплощади квартиры, комфорт и уют, психологические мотивы.
Балкон отличается от лоджии. Он имеет открытую площадку, которая с одной стороны примыкает к стене снаружи и замкнутое (глухое) ограждение небольшой высоты — до 1 метра. Лоджия же окружена стенами с трех сторон и с одной — ограждением.
При современном строительстве жилья сразу закладывается остекление балконов и лоджий в проект. Специалисты оценивают объем этой работы от 35 до 40 % от общего объема светопрозрачных конструкций.
Балконы и лоджии остеклить можно по-разному.
1 способ: остекление обычное, в результате чего получается веранда. Устанавливаются рамы металлические, пластиковые или деревянные, вставляются стекла: обычные, тонированные, витражные — по вкусу. Это помогает на 1–3 градуса повысить температуру в прилежащей комнате, несколько приглушить шум с улицы.
2 способ: евроостекление, более дорогой, надежный, качественный. Устанавливается импортный профиль для окон, выбираются стекла, иногда стеклопакеты. Чтобы теплоизоляция была улучшенной, не было проникновения влаги, герметиком или специальной пеной выполняют отменную герметизацию. Для этого заполняют зазоры между рамами и стенами. Затем наносят на алюминиевый профиль порошковую краску, которая защищает дополнительно конструкцию от воздействий атмосферы, а также украшает ее. Внутри балкон обшивают различными материалами, на усмотрение заказчика, деревянной вагонкой, пластиком. Выглядит балкон после этого красиво, уютно, но тепла в нем не будет. По желанию его можно утеплить.
3 способ: евроостекление с утеплением. В таком случае получится дополнительная комната. На это нужно будет затратить немалые денежные средства, осуществить строительные преобразования, чтобы добиться тепла, исключить влагу. Сделать теплыми пол и стены вам поможет утеплитель, проложенный по потолку, на полу и стенах. Красивыми их сделает обшивка из разных материалов, на вкус заказчика. Затем выполняется гидроизоляция, проводится освещение. Иногда возводят внутренние стенки из специального кирпича (легкого) или пенобетона, что усилит тепло, но «заберет» немного места. Если вы решили балкон отапливать, то использовать нужно для этого систему электроподогрева, местные отопительные приборы — кондиционер, радиатор, калорифер, электрокамин. Выводить трубы парового отопления на балкон запрещается.
Промышленное остекление балконов и лоджий имеет различные виды:
- остекление легкими рамами из дерева;
- остекление улучшенными качественно деревянными рамами;
- остекление из стали (как в троллейбусах);
- остекление из алюминия (профиль отечественный);
- раздвижное остекление из алюминия ( профиль импортный);
- остекление из ПВХ;
- остекление безрамное.
Рассмотрим остекление легкими рамами из дерева, которое является самым популярным среди населения, но не самым надежным. Происходит это потому, что любая древесина со временем гниет. Для продления срока службы таких рам используют средства защиты от влаги, но эффективны они внутри балконов и лоджий, а не снаружи. Поэтому через пару лет ваш балкон начинает быстро «стареть», портиться, а лет через 10 конструкция уже держится «на добром слове». Ведь для остекления, как правило, люди пользуются не промышленными оконными блоками, а выполненными кустарным способом или самодельными фирмами. К тому же используется некачественная древесина, непросушенная, иногда необструганная. В рамах появляются щели, створки проседают под тяжестью стекол, плохо открываются — закрываются, потому что дерево «играет», реагирует на избыточную влажность. Толщина стекла должна быть 4 мм, а не 3 мм. Цена на такие рамы низкая, но качество оставляет желать лучшего.
Остекление качественно улучшенными деревянными рамами (заводскими) позволяет лучше сохранить тепло, но утечка его осуществляется через щели и стекла. Поэтому следует следить за наиболее точной подгонкой рам и коробки, избегать щелей, а их практически не бывает. Утечка же тепла идет через стекла. Не используют стеклопакеты из-за массивности и дороговизны. Бывают двойные рамы, рамы с двойным стеклом, что тоже смотрится неуклюже. А вот тепло уходит еще и через ограждение балкона.
Остекление стального типа, троллейбусное, имеет точное название данному виду. Стекла закругленные с резиновыми уплотнителями прочно сидят в железной раме, закрепленной на балконе с помощью сварки. Это прочно, но не очень красиво, света меньше, к тому же, железо ржавеет — за ним должен быть соответствующий уход: зашкуривание и покраска. Вместо запорных устройств, как в холодильниках, сразу специалисты ставят шпингалеты, так как первые очень быстро ломаются. Остекление такое тепло удерживает хуже всего, самое темное, отношение площади стекол ко всей площади самое низкое.
Наиболее современным вариантом остекления является евроостекление.
Побольше света — это мечта почти каждого.
Рассмотрим остекление алюминиевое из отечественного профиля. В 7 раз такой профиль прочнее дерева, в несколько раз от ПВХ. Это высокая эстетика, пожаробезопасность, исключается скручивание, тресканье, нет окисления. Называется еще этот вид холодным остеклением — нет в профиле изолирующих прокладок между внутренним и внешним слоями металла, одинарное стекло (чаще всего применяют борское М1 толщиной 5 мм). Существует 2 вида таких конструкций: сдвижная (раздвижная) и распашная. Более дорогим, сложным и качественным является распашное остекление, так как оно требует дорогостоящих комплектующих и высокое качество монтажа. Поэтому стоит почти вдвое дороже сдвижного. Применяя испанские профили Provedal, сдвижное остекление будет стоить вам 75 долларов за кв. м, а распашное — уже 135 долларов. Исключая самопальные варианты, у нас, в основном, встречаются 2 системы: испанская Provedal и Видновский профиль. Сам профиль изготавливается в России (завод покупает лицензию, матрицу), называется импортным.
Ремонт стяжки пола по технологии немецкой фирмы Кнауф
Ремонт стяжки пола по технологии немецкой фирмы Кнауф
Одна из главных проблем при ремонте квартиры, которая встает перед собственником, это проблема с ремонтом основания пола. Особенно сильно она проявляется в жилых квартирах, когда ремонт основания пола, сделать надо быстро и с высоким качеством. С какими же главными вопросами встречается человек, когда обдумывает, какой же ремонт основания пола ему нужен? В первую очередь, возникает вопрос - какое напольное покрытие выбрать: ламинат, паркет, паркетную доску, ковролин, линолеум, и во сколько денег обойдется этот ремонт пола. И тут возникает сразу масса вопросов, на которые понятно может ответить, только грамотный специалист по ремонту.
У одного из таких специалистов мы и взяли материал для этой статьи. Загляните к нему на сайт, если у вас возникнут какие либо вопросы по ремонту основания пола в вашей квартире, там достаточно подробно всё описано, с фото и видео материалами. Перейдите по ссылке ремонт пола за дополнительной информацией.
В моей статье описывается опробованное на практике решение, которое поможет вам более практично выбрать- какую стяжку пола вам правильней сделать, под ваше напольное покрытие.
Итак, вот условия, при которых вы самостоятельно сможете принять решение о монтаже у себя в квартире, сухой стяжки пола по технологии фирмы Кнауф:
1. Если у вас перепад уровня старого пола больше чем 4 см. и полы кривые.
2. Если у вас свой дом и по полу проведена электропроводка в защитной гофре или трубы водяного отопление.
3. Если у вас ветхий старый деревянный пол, который скрипит и проминается.
4. Если у вас на полу старая паркетная доска или паркетные доски, которые давно пора удалить.
5. Если сроки ремонта ограничены и вашего времени на раскачку ремонта своей квартиры просто не найти.
6. Если ремонт ваших полов следует делать по очереди, в каждой или одной из комнат.
7. Если на дворе зима и стяжка из раствора не может сохнуть вместе с вами в комнате.
Если одно из этих условий вам подходит, то эта статья будет интересной и полезной для вас. И прочитав её, вы уже примете более осознанное решение по ремонту пола в квартире.
Что представляет из себя сухая стяжка пола? Во первых, эта уникальная технология пришла в СНГ через немецкую фирму Кнауф - лидера Европейского рынка строительных материалов. В этой технологии увязаны несколько факторов, которые определили её эффективность.
Перечислим самые основные из них. Экономичность и экологичность используемого сырья как для страны, так и для владельца квартиры или дома, в котором осуществляется ремонт полов. Сухая засыпка это мелкая керамзитовая крошка, которая является отходом от производства керамзита. Под её изготовление не требуется дополнительного производства - отсюда низкая себестоимость изготовления и соответственно цена на рынке.
Листы ГВЛ - это листы, толщиной 2 см, прессованной крошки из картона и гипса, армированные волокнами, для усиления прочности. Другими словами вторичная бумага+гипс. Для производства сырья из того и другого, опять же не требуется никаких дополнительных мощностей. Отсюда вытекает экономия и бережное использование сырья и трудовых ресурсов в рамках страны и предприятия.
А какие же выгоды приобретает конечный потребитель спросите вы? Это экологический материал для выравнивания основания пола по сравнительно дешёвой цене. При использовании технологии сухого пола, потребитель получает неоспоримое преимущество в коротком сроке монтажа, выравнивающей стяжки пола в квартире-новостройке, или в ремонте старого деревянного пола.
Процесс выравнивания основания пола сухой стяжкой пола занимает два, максимум три дня, в двух и трех комнатной квартире. При этом сухая стяжка пола сразу готова к эксплуатации и укладке напольных покрытий. Её не надо сушить 8-28 дней в отличие от цементной стяжки и наливных полов. Достоинством сухой стяжки пола, относительно выравнивания основания пола деревом является то, что сухая стяжка не скрипит, не трескается и не расслаивается от перепадов температур за всё время эксплуатации пола, а также то, что сухая стяжка пола значительно дешевле в цене за материал и по цене за работу по монтажу основания пола.
Есть еще дополнительные характеристики и преимущества, которые вы автоматически получите при выборе сухой стяжки пола. Это дополнительная тепло и звукоизоляция пола, за счет слоя керамзита. На сухую стяжку пола, также можно сразу ставить конструкции из гипсокартона, в виде перегородок и стен, что также значительно ускоряет сроки проведения ремонта и повышает его качественно.
Сухая стяжка пола держит на себе, без ущерба, 500 кг. распределённой нагрузки на кв.м., а также 200 кг точечной нагрузки на один кв.см. То есть, другими словами, запас её прочности значительно превосходит пешеходные нагрузки, которые есть в вашей квартире или в офисе.
Одна из главных проблем при ремонте квартиры, которая встает перед собственником, это проблема с ремонтом основания пола. Особенно сильно она проявляется в жилых квартирах, когда ремонт основания пола, сделать надо быстро и с высоким качеством. С какими же главными вопросами встречается человек, когда обдумывает, какой же ремонт основания пола ему нужен? В первую очередь, возникает вопрос - какое напольное покрытие выбрать: ламинат, паркет, паркетную доску, ковролин, линолеум, и во сколько денег обойдется этот ремонт пола. И тут возникает сразу масса вопросов, на которые понятно может ответить, только грамотный специалист по ремонту.
У одного из таких специалистов мы и взяли материал для этой статьи. Загляните к нему на сайт, если у вас возникнут какие либо вопросы по ремонту основания пола в вашей квартире, там достаточно подробно всё описано, с фото и видео материалами. Перейдите по ссылке ремонт пола за дополнительной информацией.
В моей статье описывается опробованное на практике решение, которое поможет вам более практично выбрать- какую стяжку пола вам правильней сделать, под ваше напольное покрытие.
Итак, вот условия, при которых вы самостоятельно сможете принять решение о монтаже у себя в квартире, сухой стяжки пола по технологии фирмы Кнауф:
1. Если у вас перепад уровня старого пола больше чем 4 см. и полы кривые.
2. Если у вас свой дом и по полу проведена электропроводка в защитной гофре или трубы водяного отопление.
3. Если у вас ветхий старый деревянный пол, который скрипит и проминается.
4. Если у вас на полу старая паркетная доска или паркетные доски, которые давно пора удалить.
5. Если сроки ремонта ограничены и вашего времени на раскачку ремонта своей квартиры просто не найти.
6. Если ремонт ваших полов следует делать по очереди, в каждой или одной из комнат.
7. Если на дворе зима и стяжка из раствора не может сохнуть вместе с вами в комнате.
Если одно из этих условий вам подходит, то эта статья будет интересной и полезной для вас. И прочитав её, вы уже примете более осознанное решение по ремонту пола в квартире.
Что представляет из себя сухая стяжка пола? Во первых, эта уникальная технология пришла в СНГ через немецкую фирму Кнауф - лидера Европейского рынка строительных материалов. В этой технологии увязаны несколько факторов, которые определили её эффективность.
Перечислим самые основные из них. Экономичность и экологичность используемого сырья как для страны, так и для владельца квартиры или дома, в котором осуществляется ремонт полов. Сухая засыпка это мелкая керамзитовая крошка, которая является отходом от производства керамзита. Под её изготовление не требуется дополнительного производства - отсюда низкая себестоимость изготовления и соответственно цена на рынке.
Листы ГВЛ - это листы, толщиной 2 см, прессованной крошки из картона и гипса, армированные волокнами, для усиления прочности. Другими словами вторичная бумага+гипс. Для производства сырья из того и другого, опять же не требуется никаких дополнительных мощностей. Отсюда вытекает экономия и бережное использование сырья и трудовых ресурсов в рамках страны и предприятия.
А какие же выгоды приобретает конечный потребитель спросите вы? Это экологический материал для выравнивания основания пола по сравнительно дешёвой цене. При использовании технологии сухого пола, потребитель получает неоспоримое преимущество в коротком сроке монтажа, выравнивающей стяжки пола в квартире-новостройке, или в ремонте старого деревянного пола.
Процесс выравнивания основания пола сухой стяжкой пола занимает два, максимум три дня, в двух и трех комнатной квартире. При этом сухая стяжка пола сразу готова к эксплуатации и укладке напольных покрытий. Её не надо сушить 8-28 дней в отличие от цементной стяжки и наливных полов. Достоинством сухой стяжки пола, относительно выравнивания основания пола деревом является то, что сухая стяжка не скрипит, не трескается и не расслаивается от перепадов температур за всё время эксплуатации пола, а также то, что сухая стяжка пола значительно дешевле в цене за материал и по цене за работу по монтажу основания пола.
Есть еще дополнительные характеристики и преимущества, которые вы автоматически получите при выборе сухой стяжки пола. Это дополнительная тепло и звукоизоляция пола, за счет слоя керамзита. На сухую стяжку пола, также можно сразу ставить конструкции из гипсокартона, в виде перегородок и стен, что также значительно ускоряет сроки проведения ремонта и повышает его качественно.
Сухая стяжка пола держит на себе, без ущерба, 500 кг. распределённой нагрузки на кв.м., а также 200 кг точечной нагрузки на один кв.см. То есть, другими словами, запас её прочности значительно превосходит пешеходные нагрузки, которые есть в вашей квартире или в офисе.
четверг, 29 июля 2010 г.
Ориентированно-стружечные плиты (OSB)
Ориентированно-стружечные плиты (OSB) – это относительно новый строительный материал, который применяется в стройке каркасных домов, при производстве мебели, при кровельных работах и в прочих случаях.
При производстве плиты OSB происходит склейка крупноразмерной (3-8 см) тонкой стружки, причем в разных слоях по разному, это обеспечивает прочность плиты. В нижнем и верхнем слоях плиты волокна расположены продольно, а в среднем - поперечно длине плиты. По своих свойствам OSB плиты сходны с хвойной фанерой и ДСП панелями. Но стоит ОСБ гораздо дешевле, потому что при производстве OSB плит требованье к сырью ниже, хотя это не значит, что ОСБ плиты хуже по качеству, нежели ДСП. При одинаковых качествах и при более низкой стоимости ориентированно-стружечные плиты вытесняют обычную фанеру со строительного рынка.
OSB плита- это плотная спрессованная трехслойная древесная плита из крупной ориентированной щепы хвойных пород. Является заменителем фанеры и ДСП. Внешний вид ОСБ плиты наглядно объясняет ее название. Плиту легко отличить по удлиненной щепе.
Как мы уже говорили, OSB плита состоит из трех слоев. В верхнем и нижнем слоях стружка расположена продольно, а внутри - поперечно. Каждый из слоев тщательно проклеен водостойкими смолами, после чего нагрет до высокой температуры и спрессован под высоким давлением, что предает ему особой прочности по сравнению с обычной фанерой.
Плиты OSB изготовляют из стружки размером от 75 до 150 мм в длину, от 10 до 25 мм в ширину и от 0,5 до 0,75 мм в толщину. Более мелкие отсеивают и либо сжигают, либо используют в производстве МДФ и ДСП. Это гарантирует однородность структуры плиты.
Далее подходящую стружку сушат и пропитывают водостойкими смолами, при этом добавляют специальный синтетический воск. Применение воска обеспечивает высокое качество плит OSB. Затем смесь из стружки укладывают в двух направлениях( методом вибрации), создавая так называемый ковер. В верхнем и нижнем слоях плиты стружка будет направлена по длине, а во внутри - поперек. После этого под действием высоких температур полученный ковер прессуют под высоким давлением на многоярусном прессе. После всего этого полотно разрезают на стандартные ОSB плиты и шлифуют.
В результате использования этой технологии плиты OSB приобретают водостойкость, упругость и устойчивость к растяжению и строительным нагрузкам. Повышенные механические качества и свойства ОСБ плиты по сравнению с ДСП достигаются благодаря различной ориентации стружки во внешних и внутренних слоях ОСБ панели.
Предел прочности OSB плит плотностью 650-720 кг/м3 при статическом изгибе равен 40-50 МПа в продольном направлении и 20-25 МПа при изгибе в поперечном направлении.
Применение OSB плит
В настоящее время OSB плиты имеют очень широкую сферу применения, и в первую очередь широко используется как в жилищном, так и промышленном строительстве, а так же применяются при производстве мебели.
Строительство и ОСБ плиты
- обивка стен, мансард;
- изготовление черновых полов, оснований под ковровые и линолеумные покрытия
- изготовление конструкций съемной опалубки многоразового использования;
- обшивка крыши пол мягкую кровлю (гибкую черепицу);
- строительстве стеновых панелей (OSB + утеплитель + OSB);
- при производстве длиннопролетных балок;
- строительства временных ограждений и разборных конструкций;
- применение в декоративных целях и отделки интерьеров, или как подложку;
- в строительстве в качестве брусьев и погонажа.
Мебельная промышленность и ОСБ плиты
- производство щитовых элементов корпусной мебели,
- при изготовлении стенок шкафов и тумб, выдвижных ящиков, полок.
- изготовления оснований для мягкой мебели и др.
Производство тары и ОСБ плиты
- производство транспортной тары, вспомогательное средство при формировании упаковки;
- как заменители пиломатериалов.
При производстве плиты OSB происходит склейка крупноразмерной (3-8 см) тонкой стружки, причем в разных слоях по разному, это обеспечивает прочность плиты. В нижнем и верхнем слоях плиты волокна расположены продольно, а в среднем - поперечно длине плиты. По своих свойствам OSB плиты сходны с хвойной фанерой и ДСП панелями. Но стоит ОСБ гораздо дешевле, потому что при производстве OSB плит требованье к сырью ниже, хотя это не значит, что ОСБ плиты хуже по качеству, нежели ДСП. При одинаковых качествах и при более низкой стоимости ориентированно-стружечные плиты вытесняют обычную фанеру со строительного рынка.
OSB плита- это плотная спрессованная трехслойная древесная плита из крупной ориентированной щепы хвойных пород. Является заменителем фанеры и ДСП. Внешний вид ОСБ плиты наглядно объясняет ее название. Плиту легко отличить по удлиненной щепе.
Как мы уже говорили, OSB плита состоит из трех слоев. В верхнем и нижнем слоях стружка расположена продольно, а внутри - поперечно. Каждый из слоев тщательно проклеен водостойкими смолами, после чего нагрет до высокой температуры и спрессован под высоким давлением, что предает ему особой прочности по сравнению с обычной фанерой.
Плиты OSB изготовляют из стружки размером от 75 до 150 мм в длину, от 10 до 25 мм в ширину и от 0,5 до 0,75 мм в толщину. Более мелкие отсеивают и либо сжигают, либо используют в производстве МДФ и ДСП. Это гарантирует однородность структуры плиты.
Далее подходящую стружку сушат и пропитывают водостойкими смолами, при этом добавляют специальный синтетический воск. Применение воска обеспечивает высокое качество плит OSB. Затем смесь из стружки укладывают в двух направлениях( методом вибрации), создавая так называемый ковер. В верхнем и нижнем слоях плиты стружка будет направлена по длине, а во внутри - поперек. После этого под действием высоких температур полученный ковер прессуют под высоким давлением на многоярусном прессе. После всего этого полотно разрезают на стандартные ОSB плиты и шлифуют.
В результате использования этой технологии плиты OSB приобретают водостойкость, упругость и устойчивость к растяжению и строительным нагрузкам. Повышенные механические качества и свойства ОСБ плиты по сравнению с ДСП достигаются благодаря различной ориентации стружки во внешних и внутренних слоях ОСБ панели.
Предел прочности OSB плит плотностью 650-720 кг/м3 при статическом изгибе равен 40-50 МПа в продольном направлении и 20-25 МПа при изгибе в поперечном направлении.
Применение OSB плит
В настоящее время OSB плиты имеют очень широкую сферу применения, и в первую очередь широко используется как в жилищном, так и промышленном строительстве, а так же применяются при производстве мебели.
Строительство и ОСБ плиты
- обивка стен, мансард;
- изготовление черновых полов, оснований под ковровые и линолеумные покрытия
- изготовление конструкций съемной опалубки многоразового использования;
- обшивка крыши пол мягкую кровлю (гибкую черепицу);
- строительстве стеновых панелей (OSB + утеплитель + OSB);
- при производстве длиннопролетных балок;
- строительства временных ограждений и разборных конструкций;
- применение в декоративных целях и отделки интерьеров, или как подложку;
- в строительстве в качестве брусьев и погонажа.
Мебельная промышленность и ОСБ плиты
- производство щитовых элементов корпусной мебели,
- при изготовлении стенок шкафов и тумб, выдвижных ящиков, полок.
- изготовления оснований для мягкой мебели и др.
Производство тары и ОСБ плиты
- производство транспортной тары, вспомогательное средство при формировании упаковки;
- как заменители пиломатериалов.
Несекретные материалы мебели, или что такое ДСП, ДВП, ХДФ, МДФ, Шпон, Фанера?
Помимо натуральной древесины для основы наборных панелей используются и различные древесные материалы, сформированные определенным образом из древесных стружек или опилок, - ДСП, ДВП, MDF.
При производстве этих материалов, чтобы скрепить стружки между собой, увеличить прочность плиты, продолжительность срока службы панелей, в стружечную массу добавляют синтетические связующие добавки. Раньше, как правило, применялись формальдегидные смолы и клеевые вещества. Но не так давно появилась новая технология, позволяющая создавать продукты с нулевым содержанием формальдегида - с применением лигнина (вещества, входящего в состав древесины).
Материалы на основе ДСП, ДВП,фанера, MDF отличаются друг от друга в основном эксплуатационными свойствами.
Древесно-стружечные плиты (ДСП). Наиболее распространенным в Украине мебельным материалом являются древесно-стружечные плиты, которые изготавливаются из отходов лесопиления, деревообработки и фанерного производства. В качестве связующих веществ используются при горячем прессовании плит преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. Производство ДСП зародилось в конце 30-х годов прошлого века в Германии и Швейцарии — странах, бедных собственными лесными ресурсами и поэтому особенно заинтересованных в максимальном использовании древесных отходов. Из ДСП изготовляют конструкционные элементы мебели, стенки и полки шкафов, боковые и горизонтальные поверхности столов, столешницы. Из ДСП изготавливают мебель для дома и офиса
Древесно-волокнистые плиты (ДВП). ДВП — листовой материал, изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, сформированных в виде ковра. Эти волокна получают путем пропарки и размола древесного сырья. Они представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или группы клеток древесины. Сырьем служат отходы лесопиления и деревообработки, технологическая щепа и дровяная древесина. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, синтетические смолы), парафин, церезин, антисептики и др. Формирование ковра может осуществляться в водной среде с получением плит односторонней гладкости (мокрый способ производства) или в воздушной среде с получением плит двусторонней гладкости (сухой способ).
Промышленное производство ДВП было начато впервые в США в 1922 году. Эта технология получила в мире наибольшее распространение. По ней в настоящее время работает значительное число заводов во многих странах. В мебельном производстве используются твердые ДВП толщиной от 3,2 до 5 мм. Из ДВП изготовляют конструкционные элементы мебели, задние стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у диванов, выдвижные ящики, спинки кроватей, перегородки. Их также используют при изготовлении гнуто клееных деталей с внешними слоями из строганного шпона ценных пород.
Древесноволокнистая плита высокой плотности аббревиатура ХДФ (от англ. HDF - High Density Fibreboard). Тоже самое, что МДФ, но боле плотная по составу. С лицевой очень похожа на ДВП но имеет другую изнанку.
Древесноволокнистая плита средней плотности аббревиатура МДФ (от англ. MDF - Medium Density Fibreboard). Материал МДФ является самым популярным при изготовлении мебельных фасадов. Он представляет собой спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м. куб.). Основным связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при нагревании древесины.
МДФ возник как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП (древесно-волокнистых плит) с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard. В МДФ развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. Именно поэтому МДФ успешно используется при изготовлении кухни.
Фасады из МДФ бывают очень разными. Материал позволяет делать красивую филенку (выпил), закругленные углы. Он влагостойкий и не коробится от кухонного пара.
Фасады покрываются пленками ПВХ (поливинилхлорид). Покрытые пленкой - чуть дороже. Отметим, что фасады из цельного дерева (сосна, бук, дуб) стоят на 60-70 процентов (а иногда и вдвое) дороже, чем из МДФ, облицованного пленками ПВХ. Впрочем, натуральное дерево гораздо менее долговечно, чем МДФ. От воздействия пара, влажной тряпки, моющих средств оно постепенно утрачивает свои свойства, а МДФ с пленочным покрытием будет дарить вам радость долгие годы.
Кроме того, в современном мебельном производстве, хоть и в меньшей степени, используются шпон и фанера.
Шпон. Немецкое слово Span (шпан) — стружка — превратилось в сегодняшней мебельной терминологии в шпон и означает тонкий листовой материал, полученный из цельной древесины путем лущения или строгания и используемый для облицовки поверхностей или изготовления фанеры.
Фанера. Фанера — материал, полученный склеиванием нескольких тонких листов древесины (шпона). Некоторые производители мебели для удешевления вместо ДВП зашивают фанерой днищевые и боковые плоскости рам и коробок для всех несущих узлов.
При производстве этих материалов, чтобы скрепить стружки между собой, увеличить прочность плиты, продолжительность срока службы панелей, в стружечную массу добавляют синтетические связующие добавки. Раньше, как правило, применялись формальдегидные смолы и клеевые вещества. Но не так давно появилась новая технология, позволяющая создавать продукты с нулевым содержанием формальдегида - с применением лигнина (вещества, входящего в состав древесины).
Материалы на основе ДСП, ДВП,фанера, MDF отличаются друг от друга в основном эксплуатационными свойствами.
Древесно-стружечные плиты (ДСП). Наиболее распространенным в Украине мебельным материалом являются древесно-стружечные плиты, которые изготавливаются из отходов лесопиления, деревообработки и фанерного производства. В качестве связующих веществ используются при горячем прессовании плит преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. Производство ДСП зародилось в конце 30-х годов прошлого века в Германии и Швейцарии — странах, бедных собственными лесными ресурсами и поэтому особенно заинтересованных в максимальном использовании древесных отходов. Из ДСП изготовляют конструкционные элементы мебели, стенки и полки шкафов, боковые и горизонтальные поверхности столов, столешницы. Из ДСП изготавливают мебель для дома и офиса
Древесно-волокнистые плиты (ДВП). ДВП — листовой материал, изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, сформированных в виде ковра. Эти волокна получают путем пропарки и размола древесного сырья. Они представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или группы клеток древесины. Сырьем служат отходы лесопиления и деревообработки, технологическая щепа и дровяная древесина. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, синтетические смолы), парафин, церезин, антисептики и др. Формирование ковра может осуществляться в водной среде с получением плит односторонней гладкости (мокрый способ производства) или в воздушной среде с получением плит двусторонней гладкости (сухой способ).
Промышленное производство ДВП было начато впервые в США в 1922 году. Эта технология получила в мире наибольшее распространение. По ней в настоящее время работает значительное число заводов во многих странах. В мебельном производстве используются твердые ДВП толщиной от 3,2 до 5 мм. Из ДВП изготовляют конструкционные элементы мебели, задние стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у диванов, выдвижные ящики, спинки кроватей, перегородки. Их также используют при изготовлении гнуто клееных деталей с внешними слоями из строганного шпона ценных пород.
Древесноволокнистая плита высокой плотности аббревиатура ХДФ (от англ. HDF - High Density Fibreboard). Тоже самое, что МДФ, но боле плотная по составу. С лицевой очень похожа на ДВП но имеет другую изнанку.
Древесноволокнистая плита средней плотности аббревиатура МДФ (от англ. MDF - Medium Density Fibreboard). Материал МДФ является самым популярным при изготовлении мебельных фасадов. Он представляет собой спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м. куб.). Основным связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при нагревании древесины.
МДФ возник как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП (древесно-волокнистых плит) с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard. В МДФ развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. Именно поэтому МДФ успешно используется при изготовлении кухни.
Фасады из МДФ бывают очень разными. Материал позволяет делать красивую филенку (выпил), закругленные углы. Он влагостойкий и не коробится от кухонного пара.
Фасады покрываются пленками ПВХ (поливинилхлорид). Покрытые пленкой - чуть дороже. Отметим, что фасады из цельного дерева (сосна, бук, дуб) стоят на 60-70 процентов (а иногда и вдвое) дороже, чем из МДФ, облицованного пленками ПВХ. Впрочем, натуральное дерево гораздо менее долговечно, чем МДФ. От воздействия пара, влажной тряпки, моющих средств оно постепенно утрачивает свои свойства, а МДФ с пленочным покрытием будет дарить вам радость долгие годы.
Кроме того, в современном мебельном производстве, хоть и в меньшей степени, используются шпон и фанера.
Шпон. Немецкое слово Span (шпан) — стружка — превратилось в сегодняшней мебельной терминологии в шпон и означает тонкий листовой материал, полученный из цельной древесины путем лущения или строгания и используемый для облицовки поверхностей или изготовления фанеры.
Фанера. Фанера — материал, полученный склеиванием нескольких тонких листов древесины (шпона). Некоторые производители мебели для удешевления вместо ДВП зашивают фанерой днищевые и боковые плоскости рам и коробок для всех несущих узлов.
среда, 28 июля 2010 г.
Художественная ковка, кованые изделия,металлическая сетка.
Художественная Ковка - один из старейших видов декоративного искусства. Кованые изделия славятся качеством, красотой и долговечностью. Художественная ковка - древний способ обработки металлов. Она осуществляется ударами молота по заготовке, которая может быть предварительно нагрета
Художественная Ковка - один из старейших видов декоративного искусства. Кованые изделия славятся качеством, красотой и долговечностью. Художественная ковка - древний способ обработки металлов. Она осуществляется ударами молота по заготовке, которая может быть предварительно нагрета - "горячая ковка", или без нагрева - "холодная ковка". Таким образом, кованое изделие приобретает нужную форму. Художественная ковка придает индивидуальность интерьеру и экстерьеру Вашего дома, участка, гостиницы, ресторана. Оригинальные кованые изделия идеально дополнят любой интерьер, придадут изысканность и стильность Вашему помещению, станут не только его украшением, но и визитной карточкой. Если Вы хотите по-настоящему украсить свою квартиру, дом или сад, то лучше всего прибегнуть к помощи ковки. Красивые и стильные детали интерьера или ландшафта из железа не только коренным образом преобразят ваше жилище, но и создадут вам репутацию настоящего эстета среди знакомых и друзей. Кованые изделия - это возможность подчеркнуть индивидуальность квартиры, дома или сада. В настоящее время старые традиции, подкрепленные современными технологиями и кузнечными машинами, позволяют изготавливать широкий ассортимент таких изделий как: Заборы и ограждения, ворота и калитки, ограждения балконов и террас, лестницы, перила и поручни, и многое другое. Высокая производительность позволяет качественно и за короткий срок производить достаточно большие объемы кованых изделий, сохраняя при этом не большую цену. В доме или в саду обязательно должна присутствовать некая "изюминка", иначе они становятся безликими. Любой предмет, вышедший из-под молота кузнеца абсолютно уникален. Кому же не захочется иметь дома неповторимый рукотворный шедевр. Эстетика ковки способна удовлетворить даже самого придирчивого ценителя прекрасного. С помощью железных кованых изделий можно сделать свой дом по-настоящему привлекательным. В последнее время украшать свой дом или сад кованым железом стало хорошим тоном для ценителей прекрасного. Кованые детали во многих домах служат не только предметами интерьера, но и подкреплением престижа их владельца. Действительно, красивая ковка придает интерьеру или пейзажу особый шик, смотрится одновременно и красиво, и солидно. На изящном и оригинальном изделии невольно задержится взгляд любого посетителя, не устанут любоваться им и домочадцы. Кроме того, шедевры из железа особенно хороши тем, что никогда не выйдут из моды. Для любителей старины ковка вообще настоящая находка. Ведь с ее помощью очень легко обставить свое жилище "старинной" мебелью. В кузнице не только выковывают изделия и защищают составом, предохраняющим от коррозии. Здесь же кованое железо покрывают специальными покрытиями, которые позволяют добиться эффекта "старины" с помощью чередования светлых и темных частей изделия. А с помощью специального раствора - патины - мастера подчеркивают все преимущества ковки. Этот раствор помогает добиться и самых разнообразных оттенков металла.
Большое значение при проведении строительных работ имеет использование вспомогательных материалов, таких, как металлическая сетка или ограждения.
Сетка металлическая может быть тканной, изготовленной из проволоки или листа и применяться в самых различных сферах. По характеру применения можно выделить несколько разновидностей металлической сетки. Это может быть наиболее популярная сетка-рабица, просечно-вытяжная металлическая сетка, сварная арматурная или кладочная сетка. Металлическая сетка различается по способу изготовления. Просечно-вытяжная металлическая сетка производится на основе металлического листа, который, соответственно названию, сначала просекается, а затем вытягивается. Сетка металлическая этого вида применяется в основном для выравнивания поверхностей в процессе проведения штукатурных работ. Для штукатурных работ применяется и тканая металлическая сетка, которая производится на основе переплетения нескольких проволок в форме квадратных ячеек и имеет оцинкованное покрытие. Такой вид металлической сетки используется для просеивания сыпучих материалов, фильтрации растворов, армировании.
Сетка сварная арматурная производится на основе пересекающихся металлических прутков, скреплённых точечной сваркой. Она может применяться как при проведении штукатурных работ, так и при армировании, изготовлении фундаментов и укладке полов. В отличие от многих других видов строительных и отделочных материалов, сетка металлическая издавна выпускается на отечественных заводах и составляет реальную конкуренцию продукции зарубежных производителей. Одной из наиболее востребованных, по мнению специалистов, считается металлическая сетка производства уральского завода УЗМП, который предлагает покупателям широкий товарный ряд. Здесь представлена сетка металлическая сварная оцинкованная, сварная металлическая сетка с полимерным покрытием «Люкс», традиционная сетка металлическая «рабица», а также плетёная декоративная металлическая сетка .
В качестве необходимого вспомогательного строительного материала стоит рассмотреть и такой немаловажный элемент, как металлические ограждения. Металлические ограждения считаются необходимыми как при организации масштабной строительной деятельности, так и для частных хозяйственных нужд – будь то загородный коттедж или обычный садовый участок. Исходя из назначения, следует выбирать тот или иной тип металлического ограждения.
Сегодня современные строительные компании постепенно отходят от громоздких бетонных ограждений и неудобных деревянных заборов. Всё большее распространение имеет металлическое ограждение, самым простым вариантом которого с недавних пор стало применение оцинкованных листов профнастила без полимерного покрытия. Металлическое ограждение нашло широкое применение и в быту, в качестве средства отделения приусадебных участков, складских, производственных, спортивных сооружений. К наиболее востребованным видам ограждения относятся и ворота, калитки, декоративные заборы, столбы, разделительные панели различной высоты. Недавно УЗМП в качестве нового продукта вывел на российский рынок металлических ограждений конструкции из металлической сварной сетки с полимерным покрытием. Это позволяет к чисто утилитарным задачам, которые выполняет металлическое ограждение, добавить эстетическую составляющую: сварная сетка с полимерным покрытием не только защитит, но и украсит вашу недвижимость.
Художественная Ковка - один из старейших видов декоративного искусства. Кованые изделия славятся качеством, красотой и долговечностью. Художественная ковка - древний способ обработки металлов. Она осуществляется ударами молота по заготовке, которая может быть предварительно нагрета - "горячая ковка", или без нагрева - "холодная ковка". Таким образом, кованое изделие приобретает нужную форму. Художественная ковка придает индивидуальность интерьеру и экстерьеру Вашего дома, участка, гостиницы, ресторана. Оригинальные кованые изделия идеально дополнят любой интерьер, придадут изысканность и стильность Вашему помещению, станут не только его украшением, но и визитной карточкой. Если Вы хотите по-настоящему украсить свою квартиру, дом или сад, то лучше всего прибегнуть к помощи ковки. Красивые и стильные детали интерьера или ландшафта из железа не только коренным образом преобразят ваше жилище, но и создадут вам репутацию настоящего эстета среди знакомых и друзей. Кованые изделия - это возможность подчеркнуть индивидуальность квартиры, дома или сада. В настоящее время старые традиции, подкрепленные современными технологиями и кузнечными машинами, позволяют изготавливать широкий ассортимент таких изделий как: Заборы и ограждения, ворота и калитки, ограждения балконов и террас, лестницы, перила и поручни, и многое другое. Высокая производительность позволяет качественно и за короткий срок производить достаточно большие объемы кованых изделий, сохраняя при этом не большую цену. В доме или в саду обязательно должна присутствовать некая "изюминка", иначе они становятся безликими. Любой предмет, вышедший из-под молота кузнеца абсолютно уникален. Кому же не захочется иметь дома неповторимый рукотворный шедевр. Эстетика ковки способна удовлетворить даже самого придирчивого ценителя прекрасного. С помощью железных кованых изделий можно сделать свой дом по-настоящему привлекательным. В последнее время украшать свой дом или сад кованым железом стало хорошим тоном для ценителей прекрасного. Кованые детали во многих домах служат не только предметами интерьера, но и подкреплением престижа их владельца. Действительно, красивая ковка придает интерьеру или пейзажу особый шик, смотрится одновременно и красиво, и солидно. На изящном и оригинальном изделии невольно задержится взгляд любого посетителя, не устанут любоваться им и домочадцы. Кроме того, шедевры из железа особенно хороши тем, что никогда не выйдут из моды. Для любителей старины ковка вообще настоящая находка. Ведь с ее помощью очень легко обставить свое жилище "старинной" мебелью. В кузнице не только выковывают изделия и защищают составом, предохраняющим от коррозии. Здесь же кованое железо покрывают специальными покрытиями, которые позволяют добиться эффекта "старины" с помощью чередования светлых и темных частей изделия. А с помощью специального раствора - патины - мастера подчеркивают все преимущества ковки. Этот раствор помогает добиться и самых разнообразных оттенков металла.
Большое значение при проведении строительных работ имеет использование вспомогательных материалов, таких, как металлическая сетка или ограждения.
Сетка металлическая может быть тканной, изготовленной из проволоки или листа и применяться в самых различных сферах. По характеру применения можно выделить несколько разновидностей металлической сетки. Это может быть наиболее популярная сетка-рабица, просечно-вытяжная металлическая сетка, сварная арматурная или кладочная сетка. Металлическая сетка различается по способу изготовления. Просечно-вытяжная металлическая сетка производится на основе металлического листа, который, соответственно названию, сначала просекается, а затем вытягивается. Сетка металлическая этого вида применяется в основном для выравнивания поверхностей в процессе проведения штукатурных работ. Для штукатурных работ применяется и тканая металлическая сетка, которая производится на основе переплетения нескольких проволок в форме квадратных ячеек и имеет оцинкованное покрытие. Такой вид металлической сетки используется для просеивания сыпучих материалов, фильтрации растворов, армировании.
Сетка сварная арматурная производится на основе пересекающихся металлических прутков, скреплённых точечной сваркой. Она может применяться как при проведении штукатурных работ, так и при армировании, изготовлении фундаментов и укладке полов. В отличие от многих других видов строительных и отделочных материалов, сетка металлическая издавна выпускается на отечественных заводах и составляет реальную конкуренцию продукции зарубежных производителей. Одной из наиболее востребованных, по мнению специалистов, считается металлическая сетка производства уральского завода УЗМП, который предлагает покупателям широкий товарный ряд. Здесь представлена сетка металлическая сварная оцинкованная, сварная металлическая сетка с полимерным покрытием «Люкс», традиционная сетка металлическая «рабица», а также плетёная декоративная металлическая сетка .
В качестве необходимого вспомогательного строительного материала стоит рассмотреть и такой немаловажный элемент, как металлические ограждения. Металлические ограждения считаются необходимыми как при организации масштабной строительной деятельности, так и для частных хозяйственных нужд – будь то загородный коттедж или обычный садовый участок. Исходя из назначения, следует выбирать тот или иной тип металлического ограждения.
Сегодня современные строительные компании постепенно отходят от громоздких бетонных ограждений и неудобных деревянных заборов. Всё большее распространение имеет металлическое ограждение, самым простым вариантом которого с недавних пор стало применение оцинкованных листов профнастила без полимерного покрытия. Металлическое ограждение нашло широкое применение и в быту, в качестве средства отделения приусадебных участков, складских, производственных, спортивных сооружений. К наиболее востребованным видам ограждения относятся и ворота, калитки, декоративные заборы, столбы, разделительные панели различной высоты. Недавно УЗМП в качестве нового продукта вывел на российский рынок металлических ограждений конструкции из металлической сварной сетки с полимерным покрытием. Это позволяет к чисто утилитарным задачам, которые выполняет металлическое ограждение, добавить эстетическую составляющую: сварная сетка с полимерным покрытием не только защитит, но и украсит вашу недвижимость.
Уголки,швеллера металлические
Уголки металлические
Уголки металлические производятся из низколегированной или углеродистой стали. Бывают они таких видов:
• равнополочные
• неравнополочные
• низколегированные
Ширина полок может варьироваться от 20 до 200 мм, длина - от 4 до 12м., толщина стали - до 16 мм.
Существуют нержавеющие и оцинкованные уголки. Нержавеющие уголки используют на объектах с повышенным уровнем влажности, они не поддаются коррозии и не теряет своих механических свойств. Оцинкованный уголок используют в пищевой и медицинской промышленности.Уголки металлические равнополочного типа наиболее популярны и имеют самую широкую сферу применения. Неравнополочные уголки используются в основном при создании ограждений и при строительстве зданий. А третий тип - низколегированный - обладает наиболее высокой прочностью и используется для армирования бетона, в перекрытиях монолитных зданий. Также уголки металлические часто используются для крепления к металлическим конструкциям кабелей, труб и электроаппаратуры.
Швеллер стальной. Равнополочный и неравнополочный металлический швеллер.
История развития человечества - это прогресс, причем прогресс, который совершенствует методы и материалы, в том числе и для строительства и производства.
Швеллер стальной горячекатаный
Человек всегда стремится улучшить свой быт и жилье, что привело человека из пещеры в современные многоэтажные комфортабельные жилые комплексы. Прочность таких конструкций зависит от каркаса, на котором они строятся. Мощные перекрытия держатся на металлических швеллерах, уголках, балках и др., которые свариваются в металлоконструкции и являются основой для строительства различных зданий, ангаров и др. строительных объектов. Даже при строительстве без использования конструкций, швеллер стальной применяется для укрепления перекрытий и стен коттеджей, домов, строительных объектов и дачи.
Стальной швеллер относится к сортовому прокату и в разрезе представляет собой П-образный профиль (швеллер п). Швеллер профиль различается как по маркам стали так и по типоразмеру (от мелких 50мм до крупных 400мм шириной), а так же по способу производства : методом горячей прокатки и методом холодной гибки из листового проката (холодногнутый швеллер).
Самыми распространенными марками стального швеллера являются: Ст 3 пс/сп и низколегированная сталь марки 09Г2С (швеллер низколегированный 9г2с). Различаются эти марки стали количеством углерода и марганца, который характеризуется первой цифрой в марке стали. Чем выше углерода, тем прочнее сталь, но менее пластична и наоборот. Дополнительная аббревиатура после марки стали (кп, пс или сп) показывает степень раскисления стали: кп (кипящая) - проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 1 раз, пс (полуспокойная) – 2 раза и сп (спокойная) – 3 раза. Эта обработка приводит к изменению свойств стали швеллера. Чем больше раз выводили кислород, тем спокойнее и устойчивее зерна в стальном швеллере. Чем подвижнее зерна, тем пластичнее сталь прокатного швеллера, поэтому, сталь кп (кипящая) используется в конструкциях где важна пластичность, а сп (спокойная) в более прочных и жестких конструкциях.
Низколегированный металлический швеллер, за счет содержания низкого процента легирующего элемента (марганца), имеет показатели, значительно выше обычной стали по многим показателям и используется эта марка в конструкциях ответственного назначения. Из-за низкого содержания углерода и присутствия марганца, стальной низколегированный швеллер можно использовать в условиях крайнего севера за счет устойчивости к низким температурам. Это позволяет низколегированному швеллеру прослужить дольше, что дает возможность экономить и повышать надежность конструкций из низколегированной стали.
Заводы при прокатке стальных швеллеров, изготавливают 2-х типоразмеров по длине – 11,7м и 12м. Остатки хлыстов имеют немерную длину в пределах от 6 до 11м и докладываются в пачки в пропорции не менее 85% мерной длины и до 15% немерной длины. Компания «СтальПро», для удобства своих клиентов, всегда готова подобрать нужную длину швеллера из немерных хлыстов для уменьшения отходов клиента при работе с металлическим швеллером, причем продается немерный швеллер дешевле, чем мерный, что выгодно нашим покупателям.
Стальной швеллер прокатный бывает:
швеллер равнополочный - изготавливается с равной длиной полок (граней);
швеллер неравнополочный.
Так же компания СтальПро предлагает со склада и под заказ швеллер стальной гнутый.
Для удобства частного сектора (тех, кто занимается строительством домов, коттеджей, дачи) и более точного расчета, чтобы в дальнейшем не дозаказывать ещё одну доставку и не тратить на это деньги, по просьбе покупателя наши менеджеры могут пересчитать цену швеллера за метр.
Качественное обслуживание, лучшие цены на швеллер стальной горячекатанный, комфорт при покупке и доставке, полный сортамент швеллера, а так же гарантированное качество – наши принципы на рынке металлопроката швеллера.
Доставка и резка швеллера осуществляется со склада в Москве. Продажа швеллера оптом и в розницу в любую точку России автотранспортом, ж\д вагонами и контейнерам.
Вы можете заказать и купить швеллер равнополочный и неравнополочный оптом и в розницу и другой металлопрокат или узнать стоимость швеллера (заказать прайс лист на швеллер) у наших менеджеров по телефону
Уголки металлические производятся из низколегированной или углеродистой стали. Бывают они таких видов:
• равнополочные
• неравнополочные
• низколегированные
Ширина полок может варьироваться от 20 до 200 мм, длина - от 4 до 12м., толщина стали - до 16 мм.
Существуют нержавеющие и оцинкованные уголки. Нержавеющие уголки используют на объектах с повышенным уровнем влажности, они не поддаются коррозии и не теряет своих механических свойств. Оцинкованный уголок используют в пищевой и медицинской промышленности.Уголки металлические равнополочного типа наиболее популярны и имеют самую широкую сферу применения. Неравнополочные уголки используются в основном при создании ограждений и при строительстве зданий. А третий тип - низколегированный - обладает наиболее высокой прочностью и используется для армирования бетона, в перекрытиях монолитных зданий. Также уголки металлические часто используются для крепления к металлическим конструкциям кабелей, труб и электроаппаратуры.
Швеллер стальной. Равнополочный и неравнополочный металлический швеллер.
История развития человечества - это прогресс, причем прогресс, который совершенствует методы и материалы, в том числе и для строительства и производства.
Швеллер стальной горячекатаный
Человек всегда стремится улучшить свой быт и жилье, что привело человека из пещеры в современные многоэтажные комфортабельные жилые комплексы. Прочность таких конструкций зависит от каркаса, на котором они строятся. Мощные перекрытия держатся на металлических швеллерах, уголках, балках и др., которые свариваются в металлоконструкции и являются основой для строительства различных зданий, ангаров и др. строительных объектов. Даже при строительстве без использования конструкций, швеллер стальной применяется для укрепления перекрытий и стен коттеджей, домов, строительных объектов и дачи.
Стальной швеллер относится к сортовому прокату и в разрезе представляет собой П-образный профиль (швеллер п). Швеллер профиль различается как по маркам стали так и по типоразмеру (от мелких 50мм до крупных 400мм шириной), а так же по способу производства : методом горячей прокатки и методом холодной гибки из листового проката (холодногнутый швеллер).
Самыми распространенными марками стального швеллера являются: Ст 3 пс/сп и низколегированная сталь марки 09Г2С (швеллер низколегированный 9г2с). Различаются эти марки стали количеством углерода и марганца, который характеризуется первой цифрой в марке стали. Чем выше углерода, тем прочнее сталь, но менее пластична и наоборот. Дополнительная аббревиатура после марки стали (кп, пс или сп) показывает степень раскисления стали: кп (кипящая) - проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 1 раз, пс (полуспокойная) – 2 раза и сп (спокойная) – 3 раза. Эта обработка приводит к изменению свойств стали швеллера. Чем больше раз выводили кислород, тем спокойнее и устойчивее зерна в стальном швеллере. Чем подвижнее зерна, тем пластичнее сталь прокатного швеллера, поэтому, сталь кп (кипящая) используется в конструкциях где важна пластичность, а сп (спокойная) в более прочных и жестких конструкциях.
Низколегированный металлический швеллер, за счет содержания низкого процента легирующего элемента (марганца), имеет показатели, значительно выше обычной стали по многим показателям и используется эта марка в конструкциях ответственного назначения. Из-за низкого содержания углерода и присутствия марганца, стальной низколегированный швеллер можно использовать в условиях крайнего севера за счет устойчивости к низким температурам. Это позволяет низколегированному швеллеру прослужить дольше, что дает возможность экономить и повышать надежность конструкций из низколегированной стали.
Заводы при прокатке стальных швеллеров, изготавливают 2-х типоразмеров по длине – 11,7м и 12м. Остатки хлыстов имеют немерную длину в пределах от 6 до 11м и докладываются в пачки в пропорции не менее 85% мерной длины и до 15% немерной длины. Компания «СтальПро», для удобства своих клиентов, всегда готова подобрать нужную длину швеллера из немерных хлыстов для уменьшения отходов клиента при работе с металлическим швеллером, причем продается немерный швеллер дешевле, чем мерный, что выгодно нашим покупателям.
Стальной швеллер прокатный бывает:
швеллер равнополочный - изготавливается с равной длиной полок (граней);
швеллер неравнополочный.
Так же компания СтальПро предлагает со склада и под заказ швеллер стальной гнутый.
Для удобства частного сектора (тех, кто занимается строительством домов, коттеджей, дачи) и более точного расчета, чтобы в дальнейшем не дозаказывать ещё одну доставку и не тратить на это деньги, по просьбе покупателя наши менеджеры могут пересчитать цену швеллера за метр.
Качественное обслуживание, лучшие цены на швеллер стальной горячекатанный, комфорт при покупке и доставке, полный сортамент швеллера, а так же гарантированное качество – наши принципы на рынке металлопроката швеллера.
Доставка и резка швеллера осуществляется со склада в Москве. Продажа швеллера оптом и в розницу в любую точку России автотранспортом, ж\д вагонами и контейнерам.
Вы можете заказать и купить швеллер равнополочный и неравнополочный оптом и в розницу и другой металлопрокат или узнать стоимость швеллера (заказать прайс лист на швеллер) у наших менеджеров по телефону
вторник, 27 июля 2010 г.
Полусухая стяжка с фиброволокном
Проблема выравнивания пола (особенно при большой толщине, при прокладки коммуникаций или при слабых перекрытиях) перед финишной отделкой (настилкой паркета, ламината, линолеума, спортивных покрытий) хорошо известна. Необходимо получить идеально плоскую поверхность, обладающую определенными прочностными, характеристиками, без трещин. При этом технология работ должна быть высокопроизводительной, а стоимость материалов минимальной.
Предлагаем Вашему вниманию современную немецкую технологию по устройству полов на промышленных и гражданских объектах. С помощью использования техники по укладке полов можно добиться следующих преимуществ производства:
• Идеально ровные полы. Стяжка сделанная по этой технологии не требует дополнительного выравнивания, поэтому является идеальным основанием под плитку, паркет, линолеум, полимер, пробку. Это возможно из-за уплотнения смеси затирочной машиной в момент укладки, что позволяет избежать пустот в стяжке
• Быстрота укладки - качественно и большие площади за один день (одна бригада делает 150-500 м2 в смену)
• Благодаря данной технологии, в песчано-цементном растворе содержится небольшое количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки, не вызывает трещинообразование.
• Марка стяжки 175 кг\см2
• Подача смеси без использования бетононасоса на высоту по вертикали до 80 м, по горизонтали до 150 м.
• При производстве полов возможна укладка электрического кабеля, следовательно не нужны дополнительные затраты при устройстве теплых полов.
• Данные полы уже через 12 часов выдерживают пешеходную нагрузку, а через 94 часа в данном помещении можно приступать к отделочным работам.
• Используя данную технологию можно делать основание под мягкую кровлю.
• Конкурентная стоимость работ при любой толщине стяжки и армировании стяжки полипропиленовым фиброволокном, исключая стальную сетку.
Технология укладки полусухой стяжки с фиброй
1. Укладка Полиизола на подготовленное основание.
2. Установка по периметру комнаты Полиизол
3. Приготовление цементно-песчаной смеси с добавлением полипропиленовой фибры:
Для получения максимально прочного цементно-песчаного камня с минимальным содержанием пор, с минимальной усадкой и, как следствие, высокой трещиностойкостью содержание воды в цементно-песчаном растворе должно быть достаточной только для гидратации цемента. Водоцементное соотношение с учетом удобоукладываемости смеси выбрано 0.3. Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке.
Материалы:
1) Песок морской сеяный, модуль крупности 2.6 - 3, естественной влажности фракции до 5мм
2) Цемент - портландцемент ПЦ – 400 Д0
3) Фиброволокно и пластифицирующая добавка «АрмМикс Термоласт» или «АрмМикс Суперпласт»
Смешивание раствора происходит механическим способом в пневмонагнетателе
Операции:
В работающую мешалку засыпается песок в количестве 120 литров(объемное дозирование)
Добавляется фиброволокно в количестве 120 - 150 гр.
Засыпается цемент 50 кг.
Заливается вода 15 литров + Пластификатор «АрмМикс Суперпласт» (из расчета 1 литр пластификатора на 1 куб.м. раствора) либо для повышения марочной прочности пластификатор «АрмМикс Термопласт» (1 литр на 100 кг цемента)
Закрывается герметичный затвор
Материал перемешивается в течение 3-х минут
Затем сжатым воздухом раствор подается по шлангам к месту укладки
Расстояние подачи на высоту до 70 м. по горизонтали 120 м.
4. Укладка смеси
Поданная сжатым воздухом смесь согласно установленным маякам распределяется по поверхности основания.
Перед укладкой (по желанию клиента) для обеспечения гидроизоляции междуэтажных перекрытий стыки обрабатываются проникающей гидроизоляционной сухой смесью «Арммикс-Гидро-ШБ». Вдоль периметра стен также можно уложить звукоизолирующую ленту.
Средняя толщина стяжки как правило составляет 50 мм.
5. Затирка
Свежеуложенная по отметкам стяжка затирается заглаживающей машиной для дополнительного финишного выравнивания поверхности и упрочнения верхнего слоя. Обеспыливание верхнего слоя стяжки осуществляется с помощью специального грунта для бетонных полов «АрмМикс Грунт Гидрофобный». Также «Грунт Гидрофобный» придаёт упрочняющие, антисептические и водоотталкивающие свойства внутренним и наружным бетонным полам.
6. Уход
При наличии сквозняков стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой в течение последующих суток для обеспечения наилучшего влажностного режима созревания цементного камня. Либо возможен легкий пролив поверхности пола небольшим кол-вом воды.
Через 12 часов стяжка выдерживает пешеходную нагрузку. Через 94 часа возможна укладка покрытия.
Полипропиленовая фибра как альтернатива противоусадочной стальной сетке
Как известно, стяжка - это смесь цемента и песка, которая располагается поверх бетонной основы и служит для выравнивания пола на определенном уровне, а также для создания качества поверхности, необходимого для нанесения финишного покрытия. Ее основная функция - получение ровной, гладкой несущей поверхности, которая затем покрывается ковровым покрытием, ламинатом или плиткой и никогда не остается открытой в период эксплуатации.
Применение полипропиленовой фибры в стяжках и растворах позволяет получить немало дополнительных преимуществ по сравнению с использованием обычной стальной сетки.
Полипропиленовая фибра значительно снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки - снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами.
Другими словами, стальная сетка работает только тогда, когда стяжка трескается. Не случайно британский стандарт BS 8204 препятствует использованию стальной сетки в стяжках полов и рекомендует полипропиленовую фибру в качестве приемлемой альтернативы.
При этом учитывается, что стальная сетка c течением времени теряет свои свойства в стяжке, в то время как полипропиленовая фибра сохраняет свои преимущества в течение всего периода эксплуатации. К тому же избыток воды в стяжке может привести к ее отделению, что становится причиной движения стальной сетки к поверхности (это явление известно как расслаивание).
Таким образом, есть все основания отказаться от использования противоусадочной стальной сетки для стяжек и наливных полов, ее хранения и перевозки. Тем более, что полипропиленовая фибра может вводиться как на растворном узле, так и на стройплощадке. Она позволяет легко наносить и уплотнять раствор, улучшает его характеристики при прокачивании.
Произведенная под строгим контролем смесь компонентов должна содержать хорошо отградуированный, отмытый песок, портландцемент, полипропиленовые волокна - фибру. Соответствующая пластифицирующая (водоудерживающая) добавка упрочнитель-пластификатор «АрмМикс Термопласт» (расход 3-4 л. на 1 куб.метр) либо суперпластификатор «АрмМикс Суперпласт» (расход 1 л. на 1 куб. метр) позволит получить нужное время работы с материалом (обычно 3-5 часов) с момента затворения. Вода добавляется для получения полусухой консистенции в целях легкой укладки и необходимого уплотнения.
Существенным преимуществом стяжки с фиброй является то, что она не поддерживает горения. Необходимо учитывать и влияние низких температур: в зимних условиях надо принимать меры против замораживания (при этом в смесь не вводятся противоморозные добавки). Следует также иметь ввиду, что хотя стяжка с фиброй является инертным материалом и совместима со всеми строительными материалами, однако во влажном состоянии цементосодержащие продукты могут активно воздействовать на нежелезистые металлы, например, на алюминий.
В процессе эксплуатации не возникает проблем, если правильно подобранная смесь используется по назначению: стяжка с фиброй не предусмотрена в качестве финишного покрытия и служит лишь базой для конечной обработки (наливной пол, паркет, ламинат, ковролин, линолеум и т.д.).
Предлагаем Вашему вниманию современную немецкую технологию по устройству полов на промышленных и гражданских объектах. С помощью использования техники по укладке полов можно добиться следующих преимуществ производства:
• Идеально ровные полы. Стяжка сделанная по этой технологии не требует дополнительного выравнивания, поэтому является идеальным основанием под плитку, паркет, линолеум, полимер, пробку. Это возможно из-за уплотнения смеси затирочной машиной в момент укладки, что позволяет избежать пустот в стяжке
• Быстрота укладки - качественно и большие площади за один день (одна бригада делает 150-500 м2 в смену)
• Благодаря данной технологии, в песчано-цементном растворе содержится небольшое количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки, не вызывает трещинообразование.
• Марка стяжки 175 кг\см2
• Подача смеси без использования бетононасоса на высоту по вертикали до 80 м, по горизонтали до 150 м.
• При производстве полов возможна укладка электрического кабеля, следовательно не нужны дополнительные затраты при устройстве теплых полов.
• Данные полы уже через 12 часов выдерживают пешеходную нагрузку, а через 94 часа в данном помещении можно приступать к отделочным работам.
• Используя данную технологию можно делать основание под мягкую кровлю.
• Конкурентная стоимость работ при любой толщине стяжки и армировании стяжки полипропиленовым фиброволокном, исключая стальную сетку.
Технология укладки полусухой стяжки с фиброй
1. Укладка Полиизола на подготовленное основание.
2. Установка по периметру комнаты Полиизол
3. Приготовление цементно-песчаной смеси с добавлением полипропиленовой фибры:
Для получения максимально прочного цементно-песчаного камня с минимальным содержанием пор, с минимальной усадкой и, как следствие, высокой трещиностойкостью содержание воды в цементно-песчаном растворе должно быть достаточной только для гидратации цемента. Водоцементное соотношение с учетом удобоукладываемости смеси выбрано 0.3. Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке.
Материалы:
1) Песок морской сеяный, модуль крупности 2.6 - 3, естественной влажности фракции до 5мм
2) Цемент - портландцемент ПЦ – 400 Д0
3) Фиброволокно и пластифицирующая добавка «АрмМикс Термоласт» или «АрмМикс Суперпласт»
Смешивание раствора происходит механическим способом в пневмонагнетателе
Операции:
В работающую мешалку засыпается песок в количестве 120 литров(объемное дозирование)
Добавляется фиброволокно в количестве 120 - 150 гр.
Засыпается цемент 50 кг.
Заливается вода 15 литров + Пластификатор «АрмМикс Суперпласт» (из расчета 1 литр пластификатора на 1 куб.м. раствора) либо для повышения марочной прочности пластификатор «АрмМикс Термопласт» (1 литр на 100 кг цемента)
Закрывается герметичный затвор
Материал перемешивается в течение 3-х минут
Затем сжатым воздухом раствор подается по шлангам к месту укладки
Расстояние подачи на высоту до 70 м. по горизонтали 120 м.
4. Укладка смеси
Поданная сжатым воздухом смесь согласно установленным маякам распределяется по поверхности основания.
Перед укладкой (по желанию клиента) для обеспечения гидроизоляции междуэтажных перекрытий стыки обрабатываются проникающей гидроизоляционной сухой смесью «Арммикс-Гидро-ШБ». Вдоль периметра стен также можно уложить звукоизолирующую ленту.
Средняя толщина стяжки как правило составляет 50 мм.
5. Затирка
Свежеуложенная по отметкам стяжка затирается заглаживающей машиной для дополнительного финишного выравнивания поверхности и упрочнения верхнего слоя. Обеспыливание верхнего слоя стяжки осуществляется с помощью специального грунта для бетонных полов «АрмМикс Грунт Гидрофобный». Также «Грунт Гидрофобный» придаёт упрочняющие, антисептические и водоотталкивающие свойства внутренним и наружным бетонным полам.
6. Уход
При наличии сквозняков стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой в течение последующих суток для обеспечения наилучшего влажностного режима созревания цементного камня. Либо возможен легкий пролив поверхности пола небольшим кол-вом воды.
Через 12 часов стяжка выдерживает пешеходную нагрузку. Через 94 часа возможна укладка покрытия.
Полипропиленовая фибра как альтернатива противоусадочной стальной сетке
Как известно, стяжка - это смесь цемента и песка, которая располагается поверх бетонной основы и служит для выравнивания пола на определенном уровне, а также для создания качества поверхности, необходимого для нанесения финишного покрытия. Ее основная функция - получение ровной, гладкой несущей поверхности, которая затем покрывается ковровым покрытием, ламинатом или плиткой и никогда не остается открытой в период эксплуатации.
Применение полипропиленовой фибры в стяжках и растворах позволяет получить немало дополнительных преимуществ по сравнению с использованием обычной стальной сетки.
Полипропиленовая фибра значительно снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки - снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами.
Другими словами, стальная сетка работает только тогда, когда стяжка трескается. Не случайно британский стандарт BS 8204 препятствует использованию стальной сетки в стяжках полов и рекомендует полипропиленовую фибру в качестве приемлемой альтернативы.
При этом учитывается, что стальная сетка c течением времени теряет свои свойства в стяжке, в то время как полипропиленовая фибра сохраняет свои преимущества в течение всего периода эксплуатации. К тому же избыток воды в стяжке может привести к ее отделению, что становится причиной движения стальной сетки к поверхности (это явление известно как расслаивание).
Таким образом, есть все основания отказаться от использования противоусадочной стальной сетки для стяжек и наливных полов, ее хранения и перевозки. Тем более, что полипропиленовая фибра может вводиться как на растворном узле, так и на стройплощадке. Она позволяет легко наносить и уплотнять раствор, улучшает его характеристики при прокачивании.
Произведенная под строгим контролем смесь компонентов должна содержать хорошо отградуированный, отмытый песок, портландцемент, полипропиленовые волокна - фибру. Соответствующая пластифицирующая (водоудерживающая) добавка упрочнитель-пластификатор «АрмМикс Термопласт» (расход 3-4 л. на 1 куб.метр) либо суперпластификатор «АрмМикс Суперпласт» (расход 1 л. на 1 куб. метр) позволит получить нужное время работы с материалом (обычно 3-5 часов) с момента затворения. Вода добавляется для получения полусухой консистенции в целях легкой укладки и необходимого уплотнения.
Существенным преимуществом стяжки с фиброй является то, что она не поддерживает горения. Необходимо учитывать и влияние низких температур: в зимних условиях надо принимать меры против замораживания (при этом в смесь не вводятся противоморозные добавки). Следует также иметь ввиду, что хотя стяжка с фиброй является инертным материалом и совместима со всеми строительными материалами, однако во влажном состоянии цементосодержащие продукты могут активно воздействовать на нежелезистые металлы, например, на алюминий.
В процессе эксплуатации не возникает проблем, если правильно подобранная смесь используется по назначению: стяжка с фиброй не предусмотрена в качестве финишного покрытия и служит лишь базой для конечной обработки (наливной пол, паркет, ламинат, ковролин, линолеум и т.д.).
Полусухая стяжка с фиброволокном
Проблема выравнивания пола (особенно при большой толщине, при прокладки коммуникаций или при слабых перекрытиях) перед финишной отделкой (настилкой паркета, ламината, линолеума, спортивных покрытий) хорошо известна. Необходимо получить идеально плоскую поверхность, обладающую определенными прочностными, характеристиками, без трещин. При этом технология работ должна быть высокопроизводительной, а стоимость материалов минимальной.
Предлагаем Вашему вниманию современную немецкую технологию по устройству полов на промышленных и гражданских объектах. С помощью использования техники по укладке полов можно добиться следующих преимуществ производства:
• Идеально ровные полы. Стяжка сделанная по этой технологии не требует дополнительного выравнивания, поэтому является идеальным основанием под плитку, паркет, линолеум, полимер, пробку. Это возможно из-за уплотнения смеси затирочной машиной в момент укладки, что позволяет избежать пустот в стяжке
• Быстрота укладки - качественно и большие площади за один день (одна бригада делает 150-500 м2 в смену)
• Благодаря данной технологии, в песчано-цементном растворе содержится небольшое количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки, не вызывает трещинообразование.
• Марка стяжки 175 кг\см2
• Подача смеси без использования бетононасоса на высоту по вертикали до 80 м, по горизонтали до 150 м.
• При производстве полов возможна укладка электрического кабеля, следовательно не нужны дополнительные затраты при устройстве теплых полов.
• Данные полы уже через 12 часов выдерживают пешеходную нагрузку, а через 94 часа в данном помещении можно приступать к отделочным работам.
• Используя данную технологию можно делать основание под мягкую кровлю.
• Конкурентная стоимость работ при любой толщине стяжки и армировании стяжки полипропиленовым фиброволокном, исключая стальную сетку.
Технология укладки полусухой стяжки с фиброй
1. Укладка Полиизола на подготовленное основание.
2. Установка по периметру комнаты Полиизол
3. Приготовление цементно-песчаной смеси с добавлением полипропиленовой фибры:
Для получения максимально прочного цементно-песчаного камня с минимальным содержанием пор, с минимальной усадкой и, как следствие, высокой трещиностойкостью содержание воды в цементно-песчаном растворе должно быть достаточной только для гидратации цемента. Водоцементное соотношение с учетом удобоукладываемости смеси выбрано 0.3. Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке.
Материалы:
1) Песок морской сеяный, модуль крупности 2.6 - 3, естественной влажности фракции до 5мм
2) Цемент - портландцемент ПЦ – 400 Д0
3) Фиброволокно и пластифицирующая добавка «АрмМикс Термоласт» или «АрмМикс Суперпласт»
Смешивание раствора происходит механическим способом в пневмонагнетателе
Операции:
В работающую мешалку засыпается песок в количестве 120 литров(объемное дозирование)
Добавляется фиброволокно в количестве 120 - 150 гр.
Засыпается цемент 50 кг.
Заливается вода 15 литров + Пластификатор «АрмМикс Суперпласт» (из расчета 1 литр пластификатора на 1 куб.м. раствора) либо для повышения марочной прочности пластификатор «АрмМикс Термопласт» (1 литр на 100 кг цемента)
Закрывается герметичный затвор
Материал перемешивается в течение 3-х минут
Затем сжатым воздухом раствор подается по шлангам к месту укладки
Расстояние подачи на высоту до 70 м. по горизонтали 120 м.
4. Укладка смеси
Поданная сжатым воздухом смесь согласно установленным маякам распределяется по поверхности основания.
Перед укладкой (по желанию клиента) для обеспечения гидроизоляции междуэтажных перекрытий стыки обрабатываются проникающей гидроизоляционной сухой смесью «Арммикс-Гидро-ШБ». Вдоль периметра стен также можно уложить звукоизолирующую ленту.
Средняя толщина стяжки как правило составляет 50 мм.
5. Затирка
Свежеуложенная по отметкам стяжка затирается заглаживающей машиной для дополнительного финишного выравнивания поверхности и упрочнения верхнего слоя. Обеспыливание верхнего слоя стяжки осуществляется с помощью специального грунта для бетонных полов «АрмМикс Грунт Гидрофобный». Также «Грунт Гидрофобный» придаёт упрочняющие, антисептические и водоотталкивающие свойства внутренним и наружным бетонным полам.
6. Уход
При наличии сквозняков стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой в течение последующих суток для обеспечения наилучшего влажностного режима созревания цементного камня. Либо возможен легкий пролив поверхности пола небольшим кол-вом воды.
Через 12 часов стяжка выдерживает пешеходную нагрузку. Через 94 часа возможна укладка покрытия.
Полипропиленовая фибра как альтернатива противоусадочной стальной сетке
Как известно, стяжка - это смесь цемента и песка, которая располагается поверх бетонной основы и служит для выравнивания пола на определенном уровне, а также для создания качества поверхности, необходимого для нанесения финишного покрытия. Ее основная функция - получение ровной, гладкой несущей поверхности, которая затем покрывается ковровым покрытием, ламинатом или плиткой и никогда не остается открытой в период эксплуатации.
Применение полипропиленовой фибры в стяжках и растворах позволяет получить немало дополнительных преимуществ по сравнению с использованием обычной стальной сетки.
Полипропиленовая фибра значительно снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки - снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами.
Другими словами, стальная сетка работает только тогда, когда стяжка трескается. Не случайно британский стандарт BS 8204 препятствует использованию стальной сетки в стяжках полов и рекомендует полипропиленовую фибру в качестве приемлемой альтернативы.
При этом учитывается, что стальная сетка c течением времени теряет свои свойства в стяжке, в то время как полипропиленовая фибра сохраняет свои преимущества в течение всего периода эксплуатации. К тому же избыток воды в стяжке может привести к ее отделению, что становится причиной движения стальной сетки к поверхности (это явление известно как расслаивание).
Таким образом, есть все основания отказаться от использования противоусадочной стальной сетки для стяжек и наливных полов, ее хранения и перевозки. Тем более, что полипропиленовая фибра может вводиться как на растворном узле, так и на стройплощадке. Она позволяет легко наносить и уплотнять раствор, улучшает его характеристики при прокачивании.
Произведенная под строгим контролем смесь компонентов должна содержать хорошо отградуированный, отмытый песок, портландцемент, полипропиленовые волокна - фибру. Соответствующая пластифицирующая (водоудерживающая) добавка упрочнитель-пластификатор «АрмМикс Термопласт» (расход 3-4 л. на 1 куб.метр) либо суперпластификатор «АрмМикс Суперпласт» (расход 1 л. на 1 куб. метр) позволит получить нужное время работы с материалом (обычно 3-5 часов) с момента затворения. Вода добавляется для получения полусухой консистенции в целях легкой укладки и необходимого уплотнения.
Существенным преимуществом стяжки с фиброй является то, что она не поддерживает горения. Необходимо учитывать и влияние низких температур: в зимних условиях надо принимать меры против замораживания (при этом в смесь не вводятся противоморозные добавки). Следует также иметь ввиду, что хотя стяжка с фиброй является инертным материалом и совместима со всеми строительными материалами, однако во влажном состоянии цементосодержащие продукты могут активно воздействовать на нежелезистые металлы, например, на алюминий.
В процессе эксплуатации не возникает проблем, если правильно подобранная смесь используется по назначению: стяжка с фиброй не предусмотрена в качестве финишного покрытия и служит лишь базой для конечной обработки (наливной пол, паркет, ламинат, ковролин, линолеум и т.д.).
Предлагаем Вашему вниманию современную немецкую технологию по устройству полов на промышленных и гражданских объектах. С помощью использования техники по укладке полов можно добиться следующих преимуществ производства:
• Идеально ровные полы. Стяжка сделанная по этой технологии не требует дополнительного выравнивания, поэтому является идеальным основанием под плитку, паркет, линолеум, полимер, пробку. Это возможно из-за уплотнения смеси затирочной машиной в момент укладки, что позволяет избежать пустот в стяжке
• Быстрота укладки - качественно и большие площади за один день (одна бригада делает 150-500 м2 в смену)
• Благодаря данной технологии, в песчано-цементном растворе содержится небольшое количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки, не вызывает трещинообразование.
• Марка стяжки 175 кг\см2
• Подача смеси без использования бетононасоса на высоту по вертикали до 80 м, по горизонтали до 150 м.
• При производстве полов возможна укладка электрического кабеля, следовательно не нужны дополнительные затраты при устройстве теплых полов.
• Данные полы уже через 12 часов выдерживают пешеходную нагрузку, а через 94 часа в данном помещении можно приступать к отделочным работам.
• Используя данную технологию можно делать основание под мягкую кровлю.
• Конкурентная стоимость работ при любой толщине стяжки и армировании стяжки полипропиленовым фиброволокном, исключая стальную сетку.
Технология укладки полусухой стяжки с фиброй
1. Укладка Полиизола на подготовленное основание.
2. Установка по периметру комнаты Полиизол
3. Приготовление цементно-песчаной смеси с добавлением полипропиленовой фибры:
Для получения максимально прочного цементно-песчаного камня с минимальным содержанием пор, с минимальной усадкой и, как следствие, высокой трещиностойкостью содержание воды в цементно-песчаном растворе должно быть достаточной только для гидратации цемента. Водоцементное соотношение с учетом удобоукладываемости смеси выбрано 0.3. Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке.
Материалы:
1) Песок морской сеяный, модуль крупности 2.6 - 3, естественной влажности фракции до 5мм
2) Цемент - портландцемент ПЦ – 400 Д0
3) Фиброволокно и пластифицирующая добавка «АрмМикс Термоласт» или «АрмМикс Суперпласт»
Смешивание раствора происходит механическим способом в пневмонагнетателе
Операции:
В работающую мешалку засыпается песок в количестве 120 литров(объемное дозирование)
Добавляется фиброволокно в количестве 120 - 150 гр.
Засыпается цемент 50 кг.
Заливается вода 15 литров + Пластификатор «АрмМикс Суперпласт» (из расчета 1 литр пластификатора на 1 куб.м. раствора) либо для повышения марочной прочности пластификатор «АрмМикс Термопласт» (1 литр на 100 кг цемента)
Закрывается герметичный затвор
Материал перемешивается в течение 3-х минут
Затем сжатым воздухом раствор подается по шлангам к месту укладки
Расстояние подачи на высоту до 70 м. по горизонтали 120 м.
4. Укладка смеси
Поданная сжатым воздухом смесь согласно установленным маякам распределяется по поверхности основания.
Перед укладкой (по желанию клиента) для обеспечения гидроизоляции междуэтажных перекрытий стыки обрабатываются проникающей гидроизоляционной сухой смесью «Арммикс-Гидро-ШБ». Вдоль периметра стен также можно уложить звукоизолирующую ленту.
Средняя толщина стяжки как правило составляет 50 мм.
5. Затирка
Свежеуложенная по отметкам стяжка затирается заглаживающей машиной для дополнительного финишного выравнивания поверхности и упрочнения верхнего слоя. Обеспыливание верхнего слоя стяжки осуществляется с помощью специального грунта для бетонных полов «АрмМикс Грунт Гидрофобный». Также «Грунт Гидрофобный» придаёт упрочняющие, антисептические и водоотталкивающие свойства внутренним и наружным бетонным полам.
6. Уход
При наличии сквозняков стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой в течение последующих суток для обеспечения наилучшего влажностного режима созревания цементного камня. Либо возможен легкий пролив поверхности пола небольшим кол-вом воды.
Через 12 часов стяжка выдерживает пешеходную нагрузку. Через 94 часа возможна укладка покрытия.
Полипропиленовая фибра как альтернатива противоусадочной стальной сетке
Как известно, стяжка - это смесь цемента и песка, которая располагается поверх бетонной основы и служит для выравнивания пола на определенном уровне, а также для создания качества поверхности, необходимого для нанесения финишного покрытия. Ее основная функция - получение ровной, гладкой несущей поверхности, которая затем покрывается ковровым покрытием, ламинатом или плиткой и никогда не остается открытой в период эксплуатации.
Применение полипропиленовой фибры в стяжках и растворах позволяет получить немало дополнительных преимуществ по сравнению с использованием обычной стальной сетки.
Полипропиленовая фибра значительно снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки - снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами.
Другими словами, стальная сетка работает только тогда, когда стяжка трескается. Не случайно британский стандарт BS 8204 препятствует использованию стальной сетки в стяжках полов и рекомендует полипропиленовую фибру в качестве приемлемой альтернативы.
При этом учитывается, что стальная сетка c течением времени теряет свои свойства в стяжке, в то время как полипропиленовая фибра сохраняет свои преимущества в течение всего периода эксплуатации. К тому же избыток воды в стяжке может привести к ее отделению, что становится причиной движения стальной сетки к поверхности (это явление известно как расслаивание).
Таким образом, есть все основания отказаться от использования противоусадочной стальной сетки для стяжек и наливных полов, ее хранения и перевозки. Тем более, что полипропиленовая фибра может вводиться как на растворном узле, так и на стройплощадке. Она позволяет легко наносить и уплотнять раствор, улучшает его характеристики при прокачивании.
Произведенная под строгим контролем смесь компонентов должна содержать хорошо отградуированный, отмытый песок, портландцемент, полипропиленовые волокна - фибру. Соответствующая пластифицирующая (водоудерживающая) добавка упрочнитель-пластификатор «АрмМикс Термопласт» (расход 3-4 л. на 1 куб.метр) либо суперпластификатор «АрмМикс Суперпласт» (расход 1 л. на 1 куб. метр) позволит получить нужное время работы с материалом (обычно 3-5 часов) с момента затворения. Вода добавляется для получения полусухой консистенции в целях легкой укладки и необходимого уплотнения.
Существенным преимуществом стяжки с фиброй является то, что она не поддерживает горения. Необходимо учитывать и влияние низких температур: в зимних условиях надо принимать меры против замораживания (при этом в смесь не вводятся противоморозные добавки). Следует также иметь ввиду, что хотя стяжка с фиброй является инертным материалом и совместима со всеми строительными материалами, однако во влажном состоянии цементосодержащие продукты могут активно воздействовать на нежелезистые металлы, например, на алюминий.
В процессе эксплуатации не возникает проблем, если правильно подобранная смесь используется по назначению: стяжка с фиброй не предусмотрена в качестве финишного покрытия и служит лишь базой для конечной обработки (наливной пол, паркет, ламинат, ковролин, линолеум и т.д.).
Тяжелые и легкие бетоны в шлакоблоке
Обычно для изготовления шлакоблока используют три основных составляющих: вяжущее вещество, наполнитель, вода. Основные свойства шлакоблоков определяются наполнителем и вяжущим веществом. Основными свойствами являются – теплопроводность, устойчивость к влаге, прочность и т.д.
Добавление тяжелых бетонов
В такие шлакоблоки в виде наполнителей добавляют щебень, песок, гальку, В результате получается прочный и долговечный материал. Он устойчив влиянию любых атмосферных явлений. В данном случае такой стеновой блок обладает высокой теплопроводностью, то есть быстро нагревается или охлаждается, что создает дискомфортный микроклиматв Вашем доме. К минусам стоит добавить также большой вес и неудобство кладки данного стройматериала. Шлакоблоком из тяжелого бетона прекрасно можно выкладывать цокольные части здания.
Добавление легких бетонов
Шлакоблоки из легких бетонов включают в состав смеси вспученный перлит, керамзит, угольную золу, песок, шлаки, опилки пиломатериалов. Все эти составляющие придают материалу легкость и экологическую чистоту. Технология кладки шлакоблоков из легких бетонов более элементарна, что позволяет сэкономить время и средства на наем каменщиков.
Какие же наполнители добавляют в бетонную смесь? Крупный шлак сделает шлакоблоки легкими и поддержать температуру дома на стабильном уровне, однако при этом снижается прочность блока. При добавлении мелкого шлака ситуация противоположная. Шлакоблок обретает прочность камня, однако повышается его теплопроводность, что очень вредно для жилых домов. При добавлении опилок, можна получить огнеупорный и экологически чистый шлакоблок, который называется опилкоблок. Стены из этого стенового блока наиболее предпочтительна для жилых зданий, правда такие стены будут подвежены воздействию влаги. Выходом может стать нанесение защитного слоя штукатурки, а снаружи использование облицовочного кирпича.
Добавление тяжелых бетонов
В такие шлакоблоки в виде наполнителей добавляют щебень, песок, гальку, В результате получается прочный и долговечный материал. Он устойчив влиянию любых атмосферных явлений. В данном случае такой стеновой блок обладает высокой теплопроводностью, то есть быстро нагревается или охлаждается, что создает дискомфортный микроклиматв Вашем доме. К минусам стоит добавить также большой вес и неудобство кладки данного стройматериала. Шлакоблоком из тяжелого бетона прекрасно можно выкладывать цокольные части здания.
Добавление легких бетонов
Шлакоблоки из легких бетонов включают в состав смеси вспученный перлит, керамзит, угольную золу, песок, шлаки, опилки пиломатериалов. Все эти составляющие придают материалу легкость и экологическую чистоту. Технология кладки шлакоблоков из легких бетонов более элементарна, что позволяет сэкономить время и средства на наем каменщиков.
Какие же наполнители добавляют в бетонную смесь? Крупный шлак сделает шлакоблоки легкими и поддержать температуру дома на стабильном уровне, однако при этом снижается прочность блока. При добавлении мелкого шлака ситуация противоположная. Шлакоблок обретает прочность камня, однако повышается его теплопроводность, что очень вредно для жилых домов. При добавлении опилок, можна получить огнеупорный и экологически чистый шлакоблок, который называется опилкоблок. Стены из этого стенового блока наиболее предпочтительна для жилых зданий, правда такие стены будут подвежены воздействию влаги. Выходом может стать нанесение защитного слоя штукатурки, а снаружи использование облицовочного кирпича.
Несъёмная опалубка
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Несъемная опалубка — блоки или панели из различных материалов, которые монтируются в единую монолитно-опалубочную конструкцию. Ускоряет и упрощает строительство за счет объединения нескольких операций в одном технологическом цикле (несущая стена с нужным сопротивлением теплопередаче возводится за один технологический цикл). Несъемная палубка после схватывания в ней бетона становится функциональной частью конструкции готовой стены. Различают несколько принципиально разных видов несъемной опалубки:
Блок пенополистирольной несъемной опалубки (Изодом, Термодом)
Модуль облицовочной несъемной опалубки (Техноблок-комби)
Торкретирование бетона на армопанель из пенополистирола (СОТА)
Нecъемная опалубка из деревобетонных плит (Велокс)
Блок нecъемной опалубки из деревобетона с пенополистирольным вкладышем (Дюрисол)
1. Блоки из вспененного полистирола с пустотами. (англ. ICF, Insulating Concrete Forms, термоблоки - название распространено на Украине, пенопластовая опалубка, опалубка из пенополистирола), представляют собой стенки из пенополистирола (обычно по 50 мм) соединенные между собой съемными или несъемными перемычками, внутреннее пространство которых (обычно 150 мм) заполняется бетоном. Процесс монтажа опалубки напоминает игру — конструктор LEGO. Вышестоящие ряды блоков входят в зацепление с нижестоящими за счет особой формы сопрягаемых поверхностей ("замки"). Получаемая стена представляет собой сендвич "пенополистирол-железобетон-пенополистирол" и нуждается в обязательной отделке пенополистирола (ПСБ-С 25-35) с фасадной и внутренней стороны стены для обеспечения механической и противопожарной (не менее 30 мм негорючего материала: гипсокартон, штукатурка) защиты пенополистирола.
2. Облицовочная несъемная опалубка (опалубка-облицовка, декоративная несъемная опалубка) - конструкция из легкосборных опалубочных модулей. Каждый модуль собирается прямо на возводимой стене из фасадной и внутренней облицовочных пластин при помощи стяжек. Внутрь модуля вкладывается пластина утеплителя нужной толщины (пенополистирол или минплита-минеральная вата) и устанавливается арматура. Модули монтируются рядами по периметру стен методом бесшовной кладки (без раствора и герметика), при этом облицовочные пластины вышестоящих рядов модулей опираются на совершенно ровные края облицовочных пластин нижестоящих рядов. Затем в опалубочные модули укладывается бетон. Внутренние крепежные элементы модуля обеспечивают высокую точность геометрии опалубки всей стены, поэтому никакие дополнительные внешние крепежи не требуются. В результате образуется несущая монолитная утепленная и сразу облицованная снаружи и, при необходимости, внутри, стена. Железобетонная стена, защищенная снаружи непрерывным контуром теплозоляции, независимо от климатических условий имеет комнатную температуру и является теплоаккумулятором, предотвращающим резкие колебания температуры внутри здания, что обеспечивает "идеальные" условия эксплуатации несущих конструкций дома и комфорт для людей. Облицовка, определяющая декоративные и атмосферозащитные свойства стены, изготавливается из металла, пластиков, фибробетона, вибролитого бетона, керамогранита. Точные размеры модулей и большая площадь (~ 0.5 кв.м.), бесшовная установка, готовая фасадная отделка стены обеспечивают высокую скорость строительства.
3. Армированные панели (армопанель) представляют собой плиту из пенополистирольного или другого термоизоляционного (Урса, Rockwool, Paroc) вкладыша (от 10 до 250 мм) оснащенную с обеих сторон стальной арматурной сеткой и разделенную бесконечной W-образной проволочной трассой (проволока 4 мм) соединяющей две сварные сетки (проволока 4 мм). После установки панели на месте будущей стены, на нее наносятся 2-3 слоя специального бетона методом мягкого торкретирования (набрызг бетона под давлением). Получаемая стена представляет собой сендвич "бетон-пенополистирол-бетон" и не нуждается в дополнительной защите пенополистирола. Этот метод малобюджетного строительства был разработан в 70-х годах прошлого века, и с тех пор широко применяется в США, Канаде и Европе (более чем тридцати странах мира). Сегодня к этой технологии проявляют повышенный интерес Африка, Иран, Ирак и др. страны. Россия, СНГ пока слабо знакомы с этой технологией, хотя фундаментальные разработки являющиеся предпосылками к появлению этого строительного метода, были из СССР. При использовании армопанелей достигаются отличные экономические и эксплуатационные показатели благодаря, во-первых, безшовному монолитному панельному строительству без применения тяжелой строительной техники, во-вторых, качествам термоизолятора находящегося внутри панели, и в-третьих, отсутствием дополнительных работ по защите.
Несъемная опалубка — блоки или панели из различных материалов, которые монтируются в единую монолитно-опалубочную конструкцию. Ускоряет и упрощает строительство за счет объединения нескольких операций в одном технологическом цикле (несущая стена с нужным сопротивлением теплопередаче возводится за один технологический цикл). Несъемная палубка после схватывания в ней бетона становится функциональной частью конструкции готовой стены. Различают несколько принципиально разных видов несъемной опалубки:
Блок пенополистирольной несъемной опалубки (Изодом, Термодом)
Модуль облицовочной несъемной опалубки (Техноблок-комби)
Торкретирование бетона на армопанель из пенополистирола (СОТА)
Нecъемная опалубка из деревобетонных плит (Велокс)
Блок нecъемной опалубки из деревобетона с пенополистирольным вкладышем (Дюрисол)
1. Блоки из вспененного полистирола с пустотами. (англ. ICF, Insulating Concrete Forms, термоблоки - название распространено на Украине, пенопластовая опалубка, опалубка из пенополистирола), представляют собой стенки из пенополистирола (обычно по 50 мм) соединенные между собой съемными или несъемными перемычками, внутреннее пространство которых (обычно 150 мм) заполняется бетоном. Процесс монтажа опалубки напоминает игру — конструктор LEGO. Вышестоящие ряды блоков входят в зацепление с нижестоящими за счет особой формы сопрягаемых поверхностей ("замки"). Получаемая стена представляет собой сендвич "пенополистирол-железобетон-пенополистирол" и нуждается в обязательной отделке пенополистирола (ПСБ-С 25-35) с фасадной и внутренней стороны стены для обеспечения механической и противопожарной (не менее 30 мм негорючего материала: гипсокартон, штукатурка) защиты пенополистирола.
2. Облицовочная несъемная опалубка (опалубка-облицовка, декоративная несъемная опалубка) - конструкция из легкосборных опалубочных модулей. Каждый модуль собирается прямо на возводимой стене из фасадной и внутренней облицовочных пластин при помощи стяжек. Внутрь модуля вкладывается пластина утеплителя нужной толщины (пенополистирол или минплита-минеральная вата) и устанавливается арматура. Модули монтируются рядами по периметру стен методом бесшовной кладки (без раствора и герметика), при этом облицовочные пластины вышестоящих рядов модулей опираются на совершенно ровные края облицовочных пластин нижестоящих рядов. Затем в опалубочные модули укладывается бетон. Внутренние крепежные элементы модуля обеспечивают высокую точность геометрии опалубки всей стены, поэтому никакие дополнительные внешние крепежи не требуются. В результате образуется несущая монолитная утепленная и сразу облицованная снаружи и, при необходимости, внутри, стена. Железобетонная стена, защищенная снаружи непрерывным контуром теплозоляции, независимо от климатических условий имеет комнатную температуру и является теплоаккумулятором, предотвращающим резкие колебания температуры внутри здания, что обеспечивает "идеальные" условия эксплуатации несущих конструкций дома и комфорт для людей. Облицовка, определяющая декоративные и атмосферозащитные свойства стены, изготавливается из металла, пластиков, фибробетона, вибролитого бетона, керамогранита. Точные размеры модулей и большая площадь (~ 0.5 кв.м.), бесшовная установка, готовая фасадная отделка стены обеспечивают высокую скорость строительства.
3. Армированные панели (армопанель) представляют собой плиту из пенополистирольного или другого термоизоляционного (Урса, Rockwool, Paroc) вкладыша (от 10 до 250 мм) оснащенную с обеих сторон стальной арматурной сеткой и разделенную бесконечной W-образной проволочной трассой (проволока 4 мм) соединяющей две сварные сетки (проволока 4 мм). После установки панели на месте будущей стены, на нее наносятся 2-3 слоя специального бетона методом мягкого торкретирования (набрызг бетона под давлением). Получаемая стена представляет собой сендвич "бетон-пенополистирол-бетон" и не нуждается в дополнительной защите пенополистирола. Этот метод малобюджетного строительства был разработан в 70-х годах прошлого века, и с тех пор широко применяется в США, Канаде и Европе (более чем тридцати странах мира). Сегодня к этой технологии проявляют повышенный интерес Африка, Иран, Ирак и др. страны. Россия, СНГ пока слабо знакомы с этой технологией, хотя фундаментальные разработки являющиеся предпосылками к появлению этого строительного метода, были из СССР. При использовании армопанелей достигаются отличные экономические и эксплуатационные показатели благодаря, во-первых, безшовному монолитному панельному строительству без применения тяжелой строительной техники, во-вторых, качествам термоизолятора находящегося внутри панели, и в-третьих, отсутствием дополнительных работ по защите.
Не гравием единым
Не гравием единым
В зависимости от функционального использования дорожки выбирается и тип мощения - согласитесь, неразумно мостить одинаково подъезд для машин и тропку к кусту черной смородины. Материалов для мощения сегодня великое множество: кирпич (обычный и клинкер), специальная плитка, бетонные плиты, брусчатка, песчаник, гравий, галька, дерево и измельченная кора, утрамбованная земля, травяное покрытие. Отливаются даже монолитные бетонные дорожки.
Самые простые дорожки грунтовые, посыпанные песком. В зависимости от интенсивности нагрузки и функционального назначения дорожки и площадки могут иметь твердое покрытие из брусчатки, мостового камня, плиток на бетонном или песчаном основании либо мягкое покрытие из гравия, гранитных высевок или кирпичной крошки. Еще один тип покрытия - садовый паркет или настил из дерева. Обычно он выполнен в виде квадратных щитов, но встречаются самые разные конструкции, вплоть до деревянных кругов. Оригинально выглядит сочетание разных видов мощения на участке - кроме эстетического, оно имеет и существенное практическое значение. Важно, чтобы материалы для мощения у дома гармонировали с ним по цвету и материалу. Как правило, на садовом участке много хозяйственных построек - сараи, баня, санблоки, беседки, собачья будка, - которые тоже стоит принять во внимание. Гравий прекрасно сочетается с цветной плиткой, плитняком и садовым паркетом; клинкерный кирпич - с природными валунами и брусчаткой, мозаичная керамическая плитка - с брекчией или плитняком; деревянные шпалы - с кирпичом. Не стоит только забывать, что сочетание большого количества материалов выглядит аляповато и беспокойно, создает диссонанс.
Отдельный тип дорожек - тропинки с несплошным покрытием. Иногда такие тропинки очень удобны, их прокладывают в тех местах, где ими пользуются очень редко. Например, время от времени появляется необходимость подойти к цветнику, водоему или альпийской горке, чтобы посадить новое растение, выполоть сорняки или обрезать отцветший многолетник. На место вынутой дернины с расстоянием в шаг лучше всего уложить отдельные плитки, плоские камни.
Дорожки хорошо смотрятся с окаймлением, с бордюром, который придает им законченный вид. А для рыхлых материалов (гравий, галька, кора, щепа) обрамление бордюром из дерева, камня, плит или кирпича обязательно.
Следует обязательно учитывать и микроклимат в той части сада, где расположена дорожка или мощеная площадка - это имеет большое значение для выбора материала. Ведь часть материалов, кроме внешних достоинств, имеют скрытые недостатки. Например, кирпичное покрытие в сыром месте приобретает не слишком приятный серо-зеленый цвет. Использование недостаточно шероховатых плиток просто недопустимо - намокнув, они становятся опасно скользкими. Монолитные бетонные дорожки из-за больших размеров пластин часто растрескиваются при замерзании и оттаивании почвы. А дорожка, вымощенная деревом, во влажной тени под деревьями покрывается мхами и водорослями, поэтому после дождя ходить по ней страшно. К тому же дерево быстро гниет даже при специальной обработке, поэтому щиты рекомендуется на зиму
В зависимости от функционального использования дорожки выбирается и тип мощения - согласитесь, неразумно мостить одинаково подъезд для машин и тропку к кусту черной смородины. Материалов для мощения сегодня великое множество: кирпич (обычный и клинкер), специальная плитка, бетонные плиты, брусчатка, песчаник, гравий, галька, дерево и измельченная кора, утрамбованная земля, травяное покрытие. Отливаются даже монолитные бетонные дорожки.
Самые простые дорожки грунтовые, посыпанные песком. В зависимости от интенсивности нагрузки и функционального назначения дорожки и площадки могут иметь твердое покрытие из брусчатки, мостового камня, плиток на бетонном или песчаном основании либо мягкое покрытие из гравия, гранитных высевок или кирпичной крошки. Еще один тип покрытия - садовый паркет или настил из дерева. Обычно он выполнен в виде квадратных щитов, но встречаются самые разные конструкции, вплоть до деревянных кругов. Оригинально выглядит сочетание разных видов мощения на участке - кроме эстетического, оно имеет и существенное практическое значение. Важно, чтобы материалы для мощения у дома гармонировали с ним по цвету и материалу. Как правило, на садовом участке много хозяйственных построек - сараи, баня, санблоки, беседки, собачья будка, - которые тоже стоит принять во внимание. Гравий прекрасно сочетается с цветной плиткой, плитняком и садовым паркетом; клинкерный кирпич - с природными валунами и брусчаткой, мозаичная керамическая плитка - с брекчией или плитняком; деревянные шпалы - с кирпичом. Не стоит только забывать, что сочетание большого количества материалов выглядит аляповато и беспокойно, создает диссонанс.
Отдельный тип дорожек - тропинки с несплошным покрытием. Иногда такие тропинки очень удобны, их прокладывают в тех местах, где ими пользуются очень редко. Например, время от времени появляется необходимость подойти к цветнику, водоему или альпийской горке, чтобы посадить новое растение, выполоть сорняки или обрезать отцветший многолетник. На место вынутой дернины с расстоянием в шаг лучше всего уложить отдельные плитки, плоские камни.
Дорожки хорошо смотрятся с окаймлением, с бордюром, который придает им законченный вид. А для рыхлых материалов (гравий, галька, кора, щепа) обрамление бордюром из дерева, камня, плит или кирпича обязательно.
Следует обязательно учитывать и микроклимат в той части сада, где расположена дорожка или мощеная площадка - это имеет большое значение для выбора материала. Ведь часть материалов, кроме внешних достоинств, имеют скрытые недостатки. Например, кирпичное покрытие в сыром месте приобретает не слишком приятный серо-зеленый цвет. Использование недостаточно шероховатых плиток просто недопустимо - намокнув, они становятся опасно скользкими. Монолитные бетонные дорожки из-за больших размеров пластин часто растрескиваются при замерзании и оттаивании почвы. А дорожка, вымощенная деревом, во влажной тени под деревьями покрывается мхами и водорослями, поэтому после дождя ходить по ней страшно. К тому же дерево быстро гниет даже при специальной обработке, поэтому щиты рекомендуется на зиму
понедельник, 26 июля 2010 г.
Магнезитовые плиты,сайдинг,молдинг
Магнезитовые плиты — новый экологически чистый строительный материал, который является идеальной альтернативой гипсокартонным плитам, OSB, ЦСП, ДВП, ДСП.
Использовалась магнезитовая плита
1220х2280 толщиной 12 мм
Использовалась магнезитовая плита
1220х2280 толщиной 8 мм
Использовалась магнезитовая плита 1220х2280 толщиной 6 мм
Монтаж магнезитовой плиты производится аналогично гипсокартону и другим листовым материалам, идеально гладкая подготовленная поверхность на основе стекловолокна позволяет производить дальнейшие декоративные работы (поклейка обоев, покраска, облицовка плиткой, декоративным кирпичом и т. д. ). Обработка производится стыковочных швов не в зависимости от внутренних или наружных работ.
Основные преимущества магнезитовой плиты:
Магнезитовые плиты относятся к негорючим материалам, группа возгораемости — В1 (тяжелая возгораемость), группа распространения пламени по поверхности строительных материалов РП 1 (не распространяется пламя), группа материалов с низкой дымообразующей способностью — Д1.
Влагостойкость — не деформируется, не размягчается, не подвергается гниению под воздействием влажности, пара, сырости.
Плотность — 0,85-1,27 г/см.
Отличные теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплоизоляции 0,216 W/т2. Коэффициент теплопроводности (20-1000С) — 0,26 Вт/м град.
Отличные звукоизоляционные свойства. Звукоизоляция 44 дБ и 47 дБ.
Твердость лицевой поверхности — min 52,7 МПа (что позволяет избежать проломов и других повреждений, в отличии от гипсокартонных плит).
Прочность на изгиб — 15 МПа (в зависимости от толщины).
Морозостойкость — более 20 циклов.
Антикоррозийность. Сохраняет антикоррозийные свойства при температуре —400С. Может использоваться для стен и потолка морозильных камер.
Водопоглощение — 16-28%.
Экологичность. Не содержит асбеста, формальдегида и других вредных веществ, безопасна для людей и продуктов питания. Антисептические свойства материалов, содержащихся в плите, предотвращают появление плесени и грибковых заболеваний.
1 лист = 2, 78 м2
Цокольный сайдинг
Цокольный сайдинг – это прочные и долговечные панели Цокольные панели гораздо толще и плотнее традиционного винилового сайдинга, их толщина более 3 мм, по своей структуре они имитируют поверхность натуральных отделочных материалов: природного камня, облицовочного кирпича или дранки. Так же, как и традиционный виниловый сайдинг, они не требуют практически никаких усилий по уходу - прекрасно очищаются с помощью садового шланга и моющих средств. При этом цокольный сайдинг более инертен к воздействию абразивных веществ, чем обычные сайдинговые материалы. Цокольный сайдинг обеспечит Вашему дому ухоженный и престижный вид, не требуя при этом никаких усилий по ремонту или обслуживанию.
Зачастую цоколь здания является наиболее уязвимым фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы как: талая вода, разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.д.). Использование цокольного сайдинга позволяет избежать ряда осложнений.
Преимущества цокольного сайдинга по сравнению с другими материалами.
• Панели цокольного сайдинга изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы, чем многие натуральные материалы.
• Сайдинг не требует специального ухода.
• Эффективно защищают цоколь здания от агрессивной внешней среды.
• Монтаж сайдинга прост и не вызывает затруднений, провести его можно самостоятельно.
• Прочные и долговечные панели цокольного сайдинга, имитирующие традиционные материалы, обеспечат Вашему дому ухоженный и престижный вид.
Панели цокольного сайдинга могут быть использованы для облицовки жилых домов, а также конструкций торгового или промышленного назначения. При этом облицовке может быть подвергнуто все здание, либо ее можно использовать для архитектурных выделений, таких, как фундамент, мансардные крыши, лестничные площадки, фронтоны, цветочные ящики, дымовые трубы.
Декоративные облицовочные панели могут служить прекрасным дополнением к традиционному виниловому сайдингу. Комбинируя эти материалы, можно добиться наиболее выигрышного сочетания в обустройстве фасада: цокольные панели защищают наиболее уязвимую нижнюю часть здания, а также осуществляют декоративную функцию, а обычные панели сайдинга покрывают основные поверхности стен.
Разнообразие цветов и моделей цокольного сайдинга позволяет использовать эти панели как для покрытия всего фасада, так и для отделки архитектурных элементов, как для небольших частных домов, так и для крупных коммерческих или промышленных построек. Цокольными панелями можно отделать практически любое здание, весь фасад или его часть, цоколь здания или его фронтоны, отдельный архитектурный элемент или даже ящик для растений.
Молдинг: технология монтажа
Деревянный молдинг – великолепный декоративный элемент, позволяющий вам разграничить пространство стенных или потолочных поверхностей. Оформленные элегантными профилями зоны придадут любому помещению неповторимую оригинальность. Технология установки молдинга не отличается сложностью и трудоемкостью, однако, если вы желаете получить действительно качественный результат, ознакомьтесь предварительно с нашей инструкцией.
Инструменты и материалы
Молдинги – декоративные деревянные планки (приобретите их в любом строительном магазине или изготовьте самостоятельно, используя технологию резьбы по дереву)
Грунтовка по дереву, лак, краска для финишной отделки
Шпатлевка
Отделочные гвозди
Малярная кисть небольших размеров
Уровень
Рулетка
Ножовка
Электродрель
Молоток
Зенковка (инструмент для вырезания конических или цилиндрических углублений в материале)
Технология монтажа
Для того чтобы предотвратить коробление и деформацию деревянного изделия, предварительно загрунтуйте обе его стороны.
Дождавшись высыхания грунтовочного слоя, аккуратно нанесите краску или лак. Выбор финишного покрытия обуславливается возможностями и требованиями интерьера вашей комнаты.
Проведите разделительную линию. Воспользуйтесь уровнем – неверная разметка неминуемо приведет к перекосу молдинга, что поспособствует визуальному искривлению пространства помещения.
Отмерьте необходимый участок молдинга. Обратите внимание, что угол надреза варьируется в зависимости от того, с чем будет стыковаться край молдинга: для совмещения молдингов в углу помещения, отпиливайте край с наклоном 45º; если вы планируете присоединить молдинг к дверной или оконной раме – угол разреза должен составлять 90º.
Приложите молдинг к отмеченной линии, попросите вашего помощника плотно прижать его к стене.
Отметьте на молдинге точки расположения будущих гвоздей. Возьмите первый отделочный гвоздь и приставьте острие крепежного изделия к отметке. Забивайте гвоздь до тех пор, пока его кончик не коснется стенной поверхности, пройдя деревянную планку насквозь и процарапав соответствующую отметку на основании.
Сделав, таким образом, необходимое количество отметок, отложите молдинг в сторону и просверлите дырки в стенной поверхности.
Удалите бетонную пыль со стены, вновь приложите молдинг к поверхности и закончите отделку, прочно закрепив декоративный элемент гвоздями.
Замаскируйте гвозди, вырезав конические углубления вокруг шляпок (используйте зенковку). Осторожно забейте гвозди до упора, а затем зашпаклюйте дырки, и, убедившись в высыхании шпаклевки, обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Окончательно придать молдингу достойный вид поможет повторная окраска или лакировка зашпаклеванных участков.
Использовалась магнезитовая плита
1220х2280 толщиной 12 мм
Использовалась магнезитовая плита
1220х2280 толщиной 8 мм
Использовалась магнезитовая плита 1220х2280 толщиной 6 мм
Монтаж магнезитовой плиты производится аналогично гипсокартону и другим листовым материалам, идеально гладкая подготовленная поверхность на основе стекловолокна позволяет производить дальнейшие декоративные работы (поклейка обоев, покраска, облицовка плиткой, декоративным кирпичом и т. д. ). Обработка производится стыковочных швов не в зависимости от внутренних или наружных работ.
Основные преимущества магнезитовой плиты:
Магнезитовые плиты относятся к негорючим материалам, группа возгораемости — В1 (тяжелая возгораемость), группа распространения пламени по поверхности строительных материалов РП 1 (не распространяется пламя), группа материалов с низкой дымообразующей способностью — Д1.
Влагостойкость — не деформируется, не размягчается, не подвергается гниению под воздействием влажности, пара, сырости.
Плотность — 0,85-1,27 г/см.
Отличные теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплоизоляции 0,216 W/т2. Коэффициент теплопроводности (20-1000С) — 0,26 Вт/м град.
Отличные звукоизоляционные свойства. Звукоизоляция 44 дБ и 47 дБ.
Твердость лицевой поверхности — min 52,7 МПа (что позволяет избежать проломов и других повреждений, в отличии от гипсокартонных плит).
Прочность на изгиб — 15 МПа (в зависимости от толщины).
Морозостойкость — более 20 циклов.
Антикоррозийность. Сохраняет антикоррозийные свойства при температуре —400С. Может использоваться для стен и потолка морозильных камер.
Водопоглощение — 16-28%.
Экологичность. Не содержит асбеста, формальдегида и других вредных веществ, безопасна для людей и продуктов питания. Антисептические свойства материалов, содержащихся в плите, предотвращают появление плесени и грибковых заболеваний.
1 лист = 2, 78 м2
Цокольный сайдинг
Цокольный сайдинг – это прочные и долговечные панели Цокольные панели гораздо толще и плотнее традиционного винилового сайдинга, их толщина более 3 мм, по своей структуре они имитируют поверхность натуральных отделочных материалов: природного камня, облицовочного кирпича или дранки. Так же, как и традиционный виниловый сайдинг, они не требуют практически никаких усилий по уходу - прекрасно очищаются с помощью садового шланга и моющих средств. При этом цокольный сайдинг более инертен к воздействию абразивных веществ, чем обычные сайдинговые материалы. Цокольный сайдинг обеспечит Вашему дому ухоженный и престижный вид, не требуя при этом никаких усилий по ремонту или обслуживанию.
Зачастую цоколь здания является наиболее уязвимым фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы как: талая вода, разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.д.). Использование цокольного сайдинга позволяет избежать ряда осложнений.
Преимущества цокольного сайдинга по сравнению с другими материалами.
• Панели цокольного сайдинга изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы, чем многие натуральные материалы.
• Сайдинг не требует специального ухода.
• Эффективно защищают цоколь здания от агрессивной внешней среды.
• Монтаж сайдинга прост и не вызывает затруднений, провести его можно самостоятельно.
• Прочные и долговечные панели цокольного сайдинга, имитирующие традиционные материалы, обеспечат Вашему дому ухоженный и престижный вид.
Панели цокольного сайдинга могут быть использованы для облицовки жилых домов, а также конструкций торгового или промышленного назначения. При этом облицовке может быть подвергнуто все здание, либо ее можно использовать для архитектурных выделений, таких, как фундамент, мансардные крыши, лестничные площадки, фронтоны, цветочные ящики, дымовые трубы.
Декоративные облицовочные панели могут служить прекрасным дополнением к традиционному виниловому сайдингу. Комбинируя эти материалы, можно добиться наиболее выигрышного сочетания в обустройстве фасада: цокольные панели защищают наиболее уязвимую нижнюю часть здания, а также осуществляют декоративную функцию, а обычные панели сайдинга покрывают основные поверхности стен.
Разнообразие цветов и моделей цокольного сайдинга позволяет использовать эти панели как для покрытия всего фасада, так и для отделки архитектурных элементов, как для небольших частных домов, так и для крупных коммерческих или промышленных построек. Цокольными панелями можно отделать практически любое здание, весь фасад или его часть, цоколь здания или его фронтоны, отдельный архитектурный элемент или даже ящик для растений.
Молдинг: технология монтажа
Деревянный молдинг – великолепный декоративный элемент, позволяющий вам разграничить пространство стенных или потолочных поверхностей. Оформленные элегантными профилями зоны придадут любому помещению неповторимую оригинальность. Технология установки молдинга не отличается сложностью и трудоемкостью, однако, если вы желаете получить действительно качественный результат, ознакомьтесь предварительно с нашей инструкцией.
Инструменты и материалы
Молдинги – декоративные деревянные планки (приобретите их в любом строительном магазине или изготовьте самостоятельно, используя технологию резьбы по дереву)
Грунтовка по дереву, лак, краска для финишной отделки
Шпатлевка
Отделочные гвозди
Малярная кисть небольших размеров
Уровень
Рулетка
Ножовка
Электродрель
Молоток
Зенковка (инструмент для вырезания конических или цилиндрических углублений в материале)
Технология монтажа
Для того чтобы предотвратить коробление и деформацию деревянного изделия, предварительно загрунтуйте обе его стороны.
Дождавшись высыхания грунтовочного слоя, аккуратно нанесите краску или лак. Выбор финишного покрытия обуславливается возможностями и требованиями интерьера вашей комнаты.
Проведите разделительную линию. Воспользуйтесь уровнем – неверная разметка неминуемо приведет к перекосу молдинга, что поспособствует визуальному искривлению пространства помещения.
Отмерьте необходимый участок молдинга. Обратите внимание, что угол надреза варьируется в зависимости от того, с чем будет стыковаться край молдинга: для совмещения молдингов в углу помещения, отпиливайте край с наклоном 45º; если вы планируете присоединить молдинг к дверной или оконной раме – угол разреза должен составлять 90º.
Приложите молдинг к отмеченной линии, попросите вашего помощника плотно прижать его к стене.
Отметьте на молдинге точки расположения будущих гвоздей. Возьмите первый отделочный гвоздь и приставьте острие крепежного изделия к отметке. Забивайте гвоздь до тех пор, пока его кончик не коснется стенной поверхности, пройдя деревянную планку насквозь и процарапав соответствующую отметку на основании.
Сделав, таким образом, необходимое количество отметок, отложите молдинг в сторону и просверлите дырки в стенной поверхности.
Удалите бетонную пыль со стены, вновь приложите молдинг к поверхности и закончите отделку, прочно закрепив декоративный элемент гвоздями.
Замаскируйте гвозди, вырезав конические углубления вокруг шляпок (используйте зенковку). Осторожно забейте гвозди до упора, а затем зашпаклюйте дырки, и, убедившись в высыхании шпаклевки, обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Окончательно придать молдингу достойный вид поможет повторная окраска или лакировка зашпаклеванных участков.
среда, 21 июля 2010 г.
Фильтры для очистки питьевой воды
Фильтры для очистки питьевой воды
При выборе фильтра нужно помнить, что природная вода содержит значительное количество необходимых для организма микроэлементов, которые поступают в организм преимущественно с водой. Например, многие металлы входят в состав активных ферментных групп (которые участвуют при обмене веществ). Поэтому чрезмерное опреснение (очистка) воды приводит к нейроэндокринным нарушениям. Чисто механистическое стремление (обратноосмотические системы) удалить из питьевой воды все, что в ней содержится, по существу равносильно превращению ее в дистиллят, непригодный для постоянного питья.
Фильтры для очистки на активированном угле со сменными картриджами (фильтры кувшинного типа: «Брита», «Гейзер», «Никор», «Криниця», «Барьер», «Водограй»...) избавляют воду только от хлора и органических соединений и совсем не освобождают от солей металлов, нитратов, нитритов и не обеззараживают. При эксплуатации таких фильтров трудно установить тот момент, когда закончился ресурс картриджа. В этом случае, при насыщении активированного угля загрязнителями, фильтры сами становятся опасными, так как начинают отравлять воду ранее накопленными вредными веществами. Уловленная картриджами органика является питательной средой для развития бактерий. Выключив фильтр утром и включив его повторно вечером, Вы получите воду, «обогащенную» бактериями и их отходами. Поэтому такие фильтры, особенно с несвоевременно замененными картриджами, становятся источниками бактериального загрязнения.
Фильтры на минералах: («Кулмарт», «Эдем»...), таких как шунгит, кремний, цеолит, активатор Крылова и др., изменяют структуру воды, но почти не освобождают ее от растворенных солей. А такой минерал как цеолит, в состав которого входят соединения алюминия, является опасным. Алюминий откладывается в коре головного мозга и может возникнуть болезнь Альцгеймера. Несмотря на то, что некоторые из используемых в них минералов (кремний, графит и др.) являются адсорбентами, степень очистки от загрязнителей, у таких фильтров, небольшая - (5-10)%, причем требуется длительное отстаивание воды на минералах (5-7 суток). Некоторые из фильтров на минералах и активированном угле, содержат ионно-обменные смолы в небольшом количестве. Ее хватает не больше, чем на полтора-два месяца работы фильтра. Этот период фильтр очищает только от солей жесткости, тяжелых металлов. Но после названного срока никакой очистки не производит.
Обратноосмотические системы дают наиболее полную очистку (почти 100%) воды. Но они сложны, дороги и требуют больших расходов на постоянную замену картриджей в процессе всего периода эксплуатации. Недостатком такой воды является то, что она не соответствует требованиям Стандартов Украины по нижнему пределу минерализации. В результате организм человека не получает необходимых для него солей, находящихся в ионной форме в воде.
Фильтрующие, полупроницаемые мембраны (обратноосмотические или ультрафильтрационные с диаметром пор 0,5-100 нм) задерживает соли, органические вещества, вирусы... обеспечивают удаление из воды большей части находящихся в ней веществ. Однако такая глубокая очистка воды приводит к удалению из нее не только вредных примесей, но и биологически полезных минеральных веществ. Вода после очистителя становится деминерализованной, по свойствам приближается к дистиллированной воде, заведомо непригодной для питья. Постоянное употребление деионизированной воды (например, снеговой, мягкой воды) ведет к дефициту в организме биомикроэлементов, что сопровождается нарушениями функций коры надпочечников, увеличением риска ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, появлением суставных болей, склонностью к артритам и артрозам. Потребление деминерализованной воды вызывает «судорожный синдром» у домашнего скота, а также атеросклероз и нарушение ритма сердца (у лабораторных крыс). Широкое распространение гипертонической болезни среди жителей Санкт-Петербурга связывают с чрезмерно низкой минерализацией водопроводной воды. Существует версия о том, что замена обычной воды полностью стерильной способствует ослаблению естественного иммунитета. Поэтому стратегия сверхочистки питьевой воды небесспорна в физиологическом плане.
При выборе фильтра нужно помнить, что природная вода содержит значительное количество необходимых для организма микроэлементов, которые поступают в организм преимущественно с водой. Например, многие металлы входят в состав активных ферментных групп (которые участвуют при обмене веществ). Поэтому чрезмерное опреснение (очистка) воды приводит к нейроэндокринным нарушениям. Чисто механистическое стремление (обратноосмотические системы) удалить из питьевой воды все, что в ней содержится, по существу равносильно превращению ее в дистиллят, непригодный для постоянного питья.
Фильтры для очистки на активированном угле со сменными картриджами (фильтры кувшинного типа: «Брита», «Гейзер», «Никор», «Криниця», «Барьер», «Водограй»...) избавляют воду только от хлора и органических соединений и совсем не освобождают от солей металлов, нитратов, нитритов и не обеззараживают. При эксплуатации таких фильтров трудно установить тот момент, когда закончился ресурс картриджа. В этом случае, при насыщении активированного угля загрязнителями, фильтры сами становятся опасными, так как начинают отравлять воду ранее накопленными вредными веществами. Уловленная картриджами органика является питательной средой для развития бактерий. Выключив фильтр утром и включив его повторно вечером, Вы получите воду, «обогащенную» бактериями и их отходами. Поэтому такие фильтры, особенно с несвоевременно замененными картриджами, становятся источниками бактериального загрязнения.
Фильтры на минералах: («Кулмарт», «Эдем»...), таких как шунгит, кремний, цеолит, активатор Крылова и др., изменяют структуру воды, но почти не освобождают ее от растворенных солей. А такой минерал как цеолит, в состав которого входят соединения алюминия, является опасным. Алюминий откладывается в коре головного мозга и может возникнуть болезнь Альцгеймера. Несмотря на то, что некоторые из используемых в них минералов (кремний, графит и др.) являются адсорбентами, степень очистки от загрязнителей, у таких фильтров, небольшая - (5-10)%, причем требуется длительное отстаивание воды на минералах (5-7 суток). Некоторые из фильтров на минералах и активированном угле, содержат ионно-обменные смолы в небольшом количестве. Ее хватает не больше, чем на полтора-два месяца работы фильтра. Этот период фильтр очищает только от солей жесткости, тяжелых металлов. Но после названного срока никакой очистки не производит.
Обратноосмотические системы дают наиболее полную очистку (почти 100%) воды. Но они сложны, дороги и требуют больших расходов на постоянную замену картриджей в процессе всего периода эксплуатации. Недостатком такой воды является то, что она не соответствует требованиям Стандартов Украины по нижнему пределу минерализации. В результате организм человека не получает необходимых для него солей, находящихся в ионной форме в воде.
Фильтрующие, полупроницаемые мембраны (обратноосмотические или ультрафильтрационные с диаметром пор 0,5-100 нм) задерживает соли, органические вещества, вирусы... обеспечивают удаление из воды большей части находящихся в ней веществ. Однако такая глубокая очистка воды приводит к удалению из нее не только вредных примесей, но и биологически полезных минеральных веществ. Вода после очистителя становится деминерализованной, по свойствам приближается к дистиллированной воде, заведомо непригодной для питья. Постоянное употребление деионизированной воды (например, снеговой, мягкой воды) ведет к дефициту в организме биомикроэлементов, что сопровождается нарушениями функций коры надпочечников, увеличением риска ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, появлением суставных болей, склонностью к артритам и артрозам. Потребление деминерализованной воды вызывает «судорожный синдром» у домашнего скота, а также атеросклероз и нарушение ритма сердца (у лабораторных крыс). Широкое распространение гипертонической болезни среди жителей Санкт-Петербурга связывают с чрезмерно низкой минерализацией водопроводной воды. Существует версия о том, что замена обычной воды полностью стерильной способствует ослаблению естественного иммунитета. Поэтому стратегия сверхочистки питьевой воды небесспорна в физиологическом плане.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)