Лакирование паркета

Как получить наилучший результат

Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.

Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.

Современные паркетные лаки для паркета: их свойства

При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаками натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками. Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем состоянии, т. к. при натирке маслом или воском паркет не шлифуют, как при покрытии лаком. (Например, паркет в музее Останкино, представляющий собой произведение искусства, удалось сохранить в течение более чем 100 лет в хорошем состоянии благодаря постоянно обновляемому восковому покрытию).

Паркетный клей

Что нужно, чтобы правильно приклеить паркет? Нужен правильный клей. Соответственно, чтобы правильно покрыть паркет лаком, нужен правильный лак. Спросите у профессионала-паркетчика, и он вам расскажет множество случаев, как прекрасный паркет был безнадежно испорчен, уложенный не на тот клей и покрытый не тем лаком.

Начнем с клея

В стародавние времена во дворцах и усадьбах России для укладки паркета применяли «рыбий» клей и гвозди. Способ хлопотный и, увы, не очень качественный. Поговорите с реставраторами и вам подтвердят: раньше не все было лучше.

В недавние годы среди наших паркетчиков была весьма популярна мастика «Биски», изготовленная на основе растворенного битума. Ее существенные недостатки широко известны: даже со временем мастика не застывает до конца, а ее эластичность и клейкость уменьшаются. Поэтому при перешлифовке паркета некоторые паркетные планки отрываются. Приклеить их заново на свежую мастику уже не удастся – в этом месте основа пола будет выше. Новый слой мастики плохо сцепляется со старым. Ну и, конечно, эта мастика не относится к экологически чистым продуктам. Растворители, входящие в ее состав, испаряются в течение нескольких лет после укладки паркета, и все это время вредят вашему здоровью.

С изобретением в конце 70-х годов клея ПВА многие стали применять его для приклеивания паркета на фанеру. Но для паркета ПВА не совсем годится. В том числе и потому, что этот клей содержит более 50% воды, а вода – первый враг дерева...

Стенд для тестирования
клея на прочность.
Тестирование проводится
с помощью обычного молотка

Мало того, одно из самых главных требований к паркетному клею (если не самое главное) – он должен сохранять эластичность в течение многих лет. Почему это так важно? Объясняем. Паркетный пол в течение многих лет «играет». То есть дерево в зависимости от влажности и перепадов температуры может расширяться или сужаться. Из-за этого возникает так называемое напряжение между планками паркета.

Клей ПВА со временем теряет нужную эластичность и крошится. А планки отрываются. Многие паркетчики-рационализаторы пытались исправить этот недостаток ПВА самостоятельно: как алхимики добавляли всевозможные дополнительные ингредиенты, пытаясь улучшить качество клея. Но, увы, все эти доморощенные методы ни к чему хорошему не привели.

Сегодня уже всем очевидно: клеить паркет можно только на специализированный паркетный клей.

Какие же требования предъявляют профессионалы к хорошему клею? Мы провели опрос среди авторитетных в этой области людей и вот, что у нас получилось.

Правильный клей должен:

хорошо склеивать (иметь хорошую адгезию) не только дерево (то бишь, штучный паркет, массивную доску, паркетную доску или ламинат), но и основание (старый деревянный пол, бетонная стяжка, мраморный пол и т.д.);
высыхать достаточно быстро;
иметь долгий срок службы;
быть экономичным;
работать при любой температуре;
быть экологичным.

Деревянные полы

Лучше (и дешевле) для деревянных полов использовать сухие шпунтованные доски (ширина до 15 см, толщина 4-6 см). Обрезные доски подгонять по кромке достаточно сложно, и если пол не будет покрыт еще каким-нибудь материалом, со временем вам придется ходить по полу со щелями. Крепят доски к лагам гвоздями длиной 10-12 см.

Настилку пола простыми обрезными досками начинают от стены, первую доску надежно закрепляют гвоздями. Уложив еще три доски, клиньями плотно прижимают эти доски к первой, используя при этом забитые в балки железные скобы. Прибив эти доски впотай, скобы снимают.

При использовании шпунтованной доски первую доску с пазом укладывают по уровню, прибивают ее в нижнюю щель паза под углом 40-50°, затем заводят гребень следующей доски. Снова применяя клины и скобы, добиваются того, чтобы гребень второй доски полностью вошел в паз первой доски. При укладке годичные слои древесины досок необходимо направлять в разные стороны для по лучения более ровной поверхности.

Как правило, в домах делают двухслойные полы.

Черновой пол (обычно это нестроганные доски толщиной около 3 см) укладывают либо в шпунт балки, либо на черепной брусок, далее следуют 1-2 слоя рубероида или пергамина, затем теплоизоляционная засыпка; (керамзит, опилки с известью, шлак), снова рубероид или пергамин, а уже сверху доски первого слоя.

Чистовой пол — шпунтованная доска настилается поверх балок. Важно проветривать пространство между чистовым и черновым полом; для этого в углах комнат размещают вентиляционные отверстия, чистовой пол не доводят до стен на 2-3 см, закрывая щели плинтусом. По верху балок через каждые 50 см делают вырезы глубиной 2-3 см.

Итак, вы положили доски, сделали деревянный пол. Раньше такой пол красили специальной эмалевой краской, предохраняющей сверху доски от гниения. Теперь чаще всего делают лакированные полы.

Если вам придется делать лакированный дощатый пол самим, для этого необходимо приобрести (либо взять напрокат) шлифовальные машины барабанного или роторного типа, а также и полировальную машинку. Вначале используют грубую наждачную бумагу номер 25-16, а затем с меньшими номерами. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. Перед шлифовкой желательно заделать шпатлевкой щели, дать шпатлевке высохнуть и зашлифовать щели наждачной бумагой.

Лак лучше использовать полиуретановый, такое покрытие будет наиболее прочным; наносят лак от стены, противоположной двери, большой кистью. В углах применяют небольшую кисть. После просушки лака (около 10 часов) поверхность полируется полировальной машиной. Обработав пол пылесосом и влажной тканью, снова нанесите слой лака, для просушки вто¬рого слоя необходимы сутки. Можно нанести и третий слой лака.

После этой операции приступайте к установке плинтусов.

Плинтус обычно вручную шкуривают и покрывают лаком. Если лак для пола цветной, плинтус покрывают тем же лаком; если вы хотите выделить плинтус, например, сделав его более заметным, то перед лакированием его можно затонировать морилкой либо использовать акриловый светлый лак антисептик. Этот лак выпускается различных цветов — от почти бесцветного до насыщенного золотистого (ясень) и более темного (махагон).

Конечно, значительно красивее (но и дороже) паркетные полы.

Покрытия из паркета делятся на паркетные доски (толщина от 1,8 до 2,5 см, длина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), ковер мозаичного паркета и паркет штучный. Ковер мозаичного паркета набирают из планок (размеры: толщина 0,8-1 см, длина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучный паркет набирается из планок высококачественной древесины (толщина 1,5-1,8 см, длина 15—50 см, ширина 3-9 см). Наконец, в последние годы в продаже появился щитовой паркет, который удобно использовать при изготовлении полов в домах и квартирах.

Штучный паркет. Каждая планка имеет пазы (на смежных сторонах, торцевой и боковой) и гребни на противоположных пазах. Укладывают такой паркет на ровное основание из досок, а также по стяжке из цемента. Перед настилкой штучного паркета под него укладывают картон (оргалит) для звукоизоляции. Можно укладывать штучный паркет и на бетонное основание, покрытое перед укладкой мастикой (битумной или другой, использующейся для этих целей).

Какие основные операции при укладке паркета? Вначале вы должны сделать так называемую пробную разбивку между стенами с целью спиливания концов паркетных планок, которые не помещаются по ширине комнаты. Такую операцию делают с середины комнаты, первый маячный ряд укладывают по маячному шнуру.

Гвозди длиной 4 см забивают в деревянное основание следующим образом. В боковые кромки — два гвоздя, в торцы — один, добойником шляпку гвоздя утапливают.

После маячного ряда укладывают следующие ряды, двигаясь в противоположном направлении. Каждую планку осаживают киянкой, подложив деревянную планку. Проверка ведется уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м; в любом направлении просвет между рейкой и полом не должен превышать 0,2 см. Далее паркет циклюется циклевочной машиной, шлифуется так, как описано выше для деревянных полов из досок. Наконец, идет покрытие лаком уже рассмотренным способом либо натирка паркета специальной мастикой.

Купленные паркетные планки поглощают влагу, поэтому в течение нескольких суток перед укладкой оставьте их в комнате, где вы будете проводить работы. В этом случае содержание влаги в паркетных планках сравняется с влажностью комнаты. И не забудьте между последним рядом планок и стенами оставить зазор шириной 1 см — при повышенной влажности в комнате покрытие расширится, а такой зазор не позволит паркетному покрытию вспучиться.

Теперь о рисунках укладки штучного паркета. Их много, но есть несколько основных: самые простые — прямая одинарная и двойная диагональная «елочка», прямой неполный квадрат, диагональная разбежка и более сложные, художественные укладки штучного паркета (орнамент, плетенка и др.).

Укладка паркета «елочкой». Первая планка укладывается вдоль диагональной направляющей линии так, чтобы один угол был в точке пересечения направляющих линий. Вторая планка укладывается к торцу первой и перпендикулярно к ней, третья — к торцу второй и перпендикулярно к ней. Эти три планки — основные направляющие дальнейшей укладки, а чтобы вам было удобнее укладывать остальные планки, проведите мелом по всему основанию комнаты от этих планок направляющие линии.

Укладка паркета в квадратный рисунок начинается с пересечения проведенных направляющих линий в центре комнаты: вначале делается квадрат из четырех прямоугольных планок вокруг одной квадратной. Первые две прямоугольные планки должны быть закреплены перпендикулярно одна к другой вдоль направляющих линий. От такого квадрата укладка планок ведется пирамидально по всей площади комнаты.

Паркетные щиты. Основанием паркетных щитов является обвязка из досок. Угловые соединения основания выполняются на клею, как открытый одинарный сквозной шип. Далее на основании лежит лицевое покрытие — планки из твердых пород дерева (в отличие от основания, которое изготавливается обычно из сосны или ели).

Соединяются паркетные щиты обычно двумя способами. Способ первый: на щитах расположены паз и гребень, который входит в паз другого щита. Способ второй: щиты соединяются вкладными шпонками из твердых пород дерева, шпонки закладываются в пазы щитов.

Такие паркетные щиты, как правило, настилают по деревянным лагам (8x3 см), а расстояние между лагами — 40 см, каждый щит должен лечь на три лаги. Направление досок основания должно быть перпендикулярно направлению лаг для увеличения несущей способности; прибивают щиты гвоздями (6-7 см длиной) у углов и посредине каждой кромки, шляпки гвоздей утапливают с помощью добойника.

Циклевкой снимают уступы между щитами, затем полы шлифуют и лакируют рассмотренными выше способами.

Паркетные доски. При укладке паркетных досок трудозатраты снижаются примерно в два раза по сравнению с укладкой штучного паркета. Состоит такая паркетная доска из основания (строганые рейки) и планок (древесина прочных пород), которые склеены водостойким клеем; доски соединяются между собой гребнями, входящими в пазы соседних досок.

Весьма важен тип перекрытия. Если паркетные доски кладут на железобетонные пустотные настилы, то поступают следующим образом. Вначале делается песчаная засыпка (песок, влажность не более 3-5%), которая позволяет выровнять поверхность и усилить звукоизоляцию. На засыпку— лаги (толщина 4 см, ширина 7—11 см, расстояние между лагами — 40-50 см, кладут их поперек прохода) из нестроганных досок по прокладкам из древесно-волокнистой плиты, затем приступают к укладке паркетных досок.

Вначале вы должны положить первую доску на расстоянии 1 см от плинтуса (под прямым углом к лагам или доскам чернового пола). Паз этой доски должен быть направлен к стене. Лучше в нижней щеке паза просверлить отверстия через каждые 30-50 см для гвоздей и прибить доску гвоздями длиной 4-5 см, утопив шляпки с помощью добойника. Далее подгоняют следующие доски.

В некоторых случаях, когда не хватает длины доски, делают полы из паркетных досок с перекрытиями. Стыки в соседних рядах должны находиться не ближе 15 см друг от друга.

Мозаичная паркетная доска — это двухслойная клееная конструкция (длина 242,5 см, ширина 199,5 см, толщина 1,75 см), лицевой слой — лакированные планки, расположенные в виде квадратов или прямо угольников в шахматном порядке. Такие доски настилают приклеиванием каждой к соседней, ранее уложенной. Обычно используют клей ПВА, как самый дешевый, хотя сейчас выпускаются более дорогие, но зато и более прочные столярные клеевые составы.

Если в вашем доме сплошные железобетонные плиты, то доски укладывают по сплошному основанию (два слоя древесно-волокнистых плит). Если в доме многопустотные железобетонные настилы, то делают песчаную засыпку (толщина 5-7 см), а затем сплошную прокладку (древесно-волокнистая битумированная плита, древесноволокнистая биостойкая плита, ламинированная бумага и т.п.).

Первую доску укладывают, как и другие виды паркетных покрытий, к стене с зазором 1 см, но между стеной и доской устанавливают через каждые 0,5 м деревянные клинья. Смазав торец доски клеем, укладывают вторую доску и т.д., с плотной подгонкой, последний ряд тоже поджимают клиньями. При этом доски в комнатах и коридорах (либо в смежных комнатах) нельзя стыковать торцами в дверных проемах, укладка должна быть сделана перпендикулярно пути входящего в комнату человека.

Как ухаживать за паркетом

Первый и один из самых основных способов ухода за паркетом, это то, что как можно меньше следует вмешиваться в его структуру и в саму укладку паркета. Если будет вмешиваться не профессионал своего дела, то это может своего рода испортить историческое содержание самого паркета, без возможности его восстановления.
При реставрации подстилающих конструкций пола следует соблюдать такое правило: или проводится ремонт основания пола, которое существует или, если такой ремонт нельзя провести, укладывается новое основание под паркет из цельной доски.
При этом нельзя использовать заменители дерева, такие как, фанеру или древесностружечные плиты, т. к. они имеют лимитированные сроки годности.
В давние времена русские строители применяли конструкцию которая называлась «мост»: доски ложили прямо на землю. Такими были одни из самых первых полов. Чуть позже доски начали укладываться и на улицах, эта конструкция имела название «мостовая».
В том случаи, когда «клади» ложили не на землю, а ставили на «подмостки», такую конструкцию называлась «помостом». Данные конструкции стали разновидностью «черного» пола. Даже в давние времена вентиляция применяли для предотвращения роста плесени.
Как только стали изготавливать щитовые паркеты и паркетные полы, в технике появилась небольшая проблема устройства подстилающих конструкций, которые могли бы прослужить долго. Считалось, что конструкция «черного» пола, одна из самых надежных. Кривизны основания — «моста», пытались решить большим количество способов.
Ненадежный способ укладки заключался в том, что бы выравнивать щиты паркета по нескольким точкам в местах, где они соприкасаются друг с другом. Выравнивание по высоте делали с помощью подкладок из дранки. Оставшиеся часть щита ложилась на слой из опилок. Такая конструкция расшатывалась, когда по ней начинали ходить, и в ней со временем образовывались большие зазоры.
Специалисты, которые стали ложить паркет на шлифованные и очень сильно сплоченные доски, стали добиваться успеха.
Со временем, стали полы обрабатывать в ручную при помощи цикли. Такая работа требовала от рабочих больших умений, так как нужно было не просто снимать выступы в отдельных стыках, а ровнять всю поверхность пола и все это делалось в ручную.
Древнем способом обработки поверхности паркета считалась пропитка топленым салом, также щелоком и еще органическими красящими составами. Чуть позже стали применять втирание в поверхность пола плавленный пчелиный воск.
Льняная олифа — самый первый и самый надежный способ защиты паркета. После олифы древесина как бы становилась более темной и стойкой. Для придания блеска паркету ее натирали глянцевым лаком на кислотной основе.
Специалисты стали красить паркет патинирующими составами под мрамор, имитировать природные оттенки, добиваться эффекта мореного дерева. Для покраски пола в краску добавляли воск, которым натиралась поверхность.
Очень трудно было ухаживать за паркетом, точно так же как и укладывать его. Машины для шлифовки паркета никак нельзя применять для того, что бы обрабатывать старые полы, которые представляют большую художественную ценность, так как машина просто напросто может испортить весь вид древнего паркета.

Полиуретановый лак для бетонного пола

Лак для пола – лак, используемый для покрытия бытовых и промышленных полов из дерева, бетона, камня, органических соединений. Лак для пола применяется, во-первых, при лакировке паркета, пробковых покрытий и других декоративных основ в жилых домах и офисах, во-вторых, при нанесении финишного или самостоятельного слоя в системах защитного покрытия пола. Нанесение лака для пола на минеральные покрытия производится при помощи специального инструмента, при этом используется обычно эпоксидный или полиуретановый лак для пола. Эпоксидный лак для пола обладает отличной адгезией, прочностью, химической защищенностью, но имеет низкую эластичность, то есть легко трескается, слабой защитой от ультрафиолетового излучения. Полиуретановый лак для пола имеет лучшие характеристики эластичности, а потому лучше подходит для эластичных покрытий.

Полиуретановый лак для бетонного пола

Все конструкции из бетона нуждаются в дополнительной защите, так как, несмотря на собственную прочность, регулярно подвергаются различным разрушительным атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. В результате — разрушение бетона и потеря декоративных качеств.
Решением данной проблемы является защита бетона с помощью высокопрочного полиуретанового лака.

Для надежной защиты бетона, камня, кирпича предназначен специально разработанный продукт — уникальный полиуретановый лак.

Лак — высокопрочный полиуретановый лак с повышенными характеристиками по истираемости и износостойкости. Полиуретановый лак великолепно подходит для любых бетонных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся абразивному износу, атмосферным и химическим воздействиям.

Лак обладает целым рядом уникальных характеристик, отличающим его от других типов лаков: высокая эластичность и показатель относительного удлинения при разрыве обеспечивают покрытию отличное противостояние износу и стойкость к температурным перепадам.

Полиуретановый лак обладает всеми качествами, необходимыми для ремонта и защиты бетонных полов. Для защиты бетонного пола лак Тистром может применяться в качестве самостоятельного покрытия (обеспыливание пола), или применяется в системе с другими полимерными покрытиями в качестве финишного слоя (запечатывающая лакировка).

Лак для бетонного пола
Лак для бетонных полов представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.

Проникая в тело бетона, лак заполняет поры, капилляры и микротрещины бетона. Затем в результате реакции с влагой воздуха, лак полимеризуется и отверждается, образуя монолитную сверхпрочную полимерную пленку. Полимеризация материала происходит за счет связывания влаги, содержащейся в атмосфере, и влаги в порах бетона. Благодаря такому принципу действия полиуретана на поверхности не возникает внутренних напряжений и не происходит набухания покрытия.

Полиуретановый лак применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твердость и износостойкость бетонной поверхности.

Полиуретановый лак обладает высокой химической стойкостью, характеризуется очень низкой проницаемостью. Лак обеспечивает защиту бетона от проливов кислот, масел, нефтепродуктов, растворов солей, растворителей, органических веществ. Покрытие лаком также защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания.

Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы в диапазоне температур от -60°С до +120°С.

При использовании полиуретанового лака для защиты бетонных полов, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и становится ударопрочной, стойкой к абразивному износу и химическим нагрузкам (растворам солей, кислот, щелочей и т.п).

Бетонные полы, обработанные полиуретановым лаком, приобретают следующие свойства:
• полное обеспыливание поверхности;
• устойчивость в агрессивных средах;
• повышенную износостойкость и низкую истираемость;
• повышение ударопрочности покрытия;
• водонепроницаемость и повышенная влагостойкость;
• высокая химическая стойкость;
• отличные декоративные качества;
• легкость и простота уборки.

Покрытие лаком обеспечивает надежную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его службы.

Укладка линолеума

Сегодня будем говорить о том как правильно настелить линолеум. Линолеум - половое покрытие имеющее множество преимуществ, это и быстрота настила, в отличии допустим от паркета и других видов полов из натурального дерева, и гигиеничность - линолеум легко мыть и содержать такой пол в порядке, линолеум не боится воды и не имеет швов, как например ламинат, и достаточно высокая износостойкость линолеума. Все эти преимущества и огромный выбор расцветки и рисунков, позволяют использовать линолеум практически где угодно. Это и жилые комнаты, и общественные помещения, и ванные комнаты, и различные прихожие и холлы.

Как никакое половое покрытие - линолеум требует очень хорошо подготовленного основания. Конечно любое половое покрытие требует специальной подготовки, но с линолеумом, помимо ровности всей плоскости полов, нам потребуется и отсутствие разных мелких неровностей и допустим швов листов ДСП или OSB. Потому что очень скоро после настила, линолеум в точности повторит все неровности основания, даже довольно мелкие. Но это совсем не обозначает, что на какое-то основание нельзя настелить линолеум. По этому перед началом настила линолеума попробуем разобраться с разными основаниями.

Настил линолеума на бетонное основание

Бетонное основание самое прочное и стабильное, единственное для линолеума тут очень важен верхний слой, то-есть он должен быть достаточно хорошо затерт и быть без резких перепадов. Если-же на бетонном основании есть неровности, то для быстрого ремонта и выравнивания, перед настилом линолеума, можно посоветовать самовыравнивающуюся смесь. С ней довольно просто работать, самовыравнивающейся смесью как правило легко можно исправить перепады до 2 сантиметров, масса довольно быстро твердеет и верхний слой получается гладкий, что как раз и подходит для настила линолеума.

Укладка линолеума на досчатые полы

Если необходимо настелить линолеум на поверхность из досок, то придется сначала настелить какой-то листовой материал. Это может быть ДСП, или OSB с шлифованной поверхностью, или фанера. Другого варианта как правило в этом случае нет, доски сами по себе не ровные и имеют швы, по этому совершенно не подходят для настила линолеума. Перед настилом обязательно надо оценить состояние досчатых полов и при необходимости отремонтировать их. Что касается толщины листов, то лучше взять как минимум 1 сантиметр, конечно чем толще тем надежней и очень неплохо если листы будут шпунтованные, это обеспечит ровные швы.

Настил линолеума на фанеру, ДСП, OSB

Ну и последний вариант, который встречается достаточно часто, это полы из листовых материалов. Тут все вроде просто, поверхность ровная и гладкая, единственное на что стоит обратить внимание это швы и крепления - как правило шурупы. Для настила линолеума, швы должны быть ровные, без перепадов. Если перепады все таки есть, то придется что-то с ними делать. Во первых можно попытаться выровнять, то-есть регулировать лаги, что-то подложить или как-то иначе. Во вторых можно сострогать или отшлифовать неровности. Вытягивать неровности шпаклевкой, пусть даже половой, не рекомендуется, все-таки это полы и шпаклевка рано или поздно отвалится. Но специальная шпаклевка для пола нам все таки понадобится, что-бы зашпаклевать во первых щели самих швов, а во вторых места где расположены шурупы. Затем шлифуем эти места, если надо шпаклюем еще раз.

Перед настилом линолеума поверхность необходимо загрунтовать специальным грунтом, это обеспечит надежное сцепление клея к основанию.

Когда основание подготовлено, можно переходить непосредственно к настилу самого линолеума. Линолеуму очень желательно, как минимум сутки полежать в помещении в котором его будем настилать и обязательно в развернутом состоянии. Затем можно переходить к прирезке линолеума, у стен оставляем зазор не больше 1 сантиметра.

Швы линолеума

Отдельно поговорим о швах, если таковые будут, то-есть если для помещения не хватает ширины линолеума. Тут два варианта, первый это просто точная прирезка швов, такой вариант можно использовать там где не будет большой нагрузки, например спальня, жилая комната или даже кухня или прихожая квартиры или частного дома. При прирезке линолеума на стыке делаем небольшой нахлест, а затем по ровному правилу прорезаем сразу два слоя линолеума, ненужные части убираем.

Если-же это общественное помещение, где будет большая нагрузка, то конечно лучше швы линолеума сварить. В этом случае при настиле линолеума, не надо прирезать швы, перед сваркой там должна быть щель около 1 миллиметра. Уже после того как линолеум будет настелен и приклеен, специальным пистолетом, в который вставляется специальный стержень нужного цвета (подходящего к вашему линолеуму) шов сваривается, а затем обрезается все лишнее.

Наклейка линолеума

Для наклейки нам понадобится специальный клей для линолеума, зубчатый шпатель для клея и приспособление чем разровнять и прижать линолеум, которое в общем-то представляет собой деревянный брус обвернутый мягкой тканью, например старыми полотенцами. После прирезки линолеум скатываем в рулон, наносим клей на основание, разравниваем зубчатым шпателем и раскатываем постепенно линолеум прижимая и разглаживая его. Если помещение большое делаем все это постепенно, то-есть по частям.

Для больших помещений и с большой нагрузкой, лучше линолеум клеить полностью, то-есть клей наносится на все основание. Иногда в небольших помещениях клеят только швы (которые не свариваются) или если швов нет то просто настилают линолеум и прижимают плинтусами, но повторюсь этот вариант подходит только там где нет интенсивного использования полов.

Как ухаживать за деревянными полами и конструкциями в доме

Любое покрытие для пола, будь то ламинат, паркет или доска, требует защиты – от механических повреждений, грязи, да и просто для продления срока службы. Если полы не обработать должным образом при укладке и не ухаживать за ними впоследствии, то с пятнами и царапинами вы столкнетесь в любом случае. Если же деревянные конструкции и элементы не подготовлены должным образом, то еще необходима и дополнительная защита – от грибка и гниения.

Выбор средства для защиты, ухода или окраски пола и других конструкций, прежде всего, зависит от материала, который требуется предохранить от внешних воздействий. Главное правило здесь – синтетические покрытия необходимо защищать синтетическими средствами, натуральные – натуральными.

Средства защиты древесины внутри дома

Для внутренних работ по дереву используют практически все натуральные средства, представленные на рынке, кроме раствора для серебрения хвойной древесины, который предназначен исключительно для обработки внешних поверхностей. Это всевозможные антисептики, воски, масла, лазури, краски и т.д. Воски применяют для покрытия потолков, стен и пола; масла – для стен, полов, лестниц, перил, столешниц и так далее. Для качественной защиты деревянного пола достаточно применения одного, реже – двух материалов из ниже перечисленных – в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность и ожидаемого декоративного эффекта.

Сафлоровый лоскутный воск применяют для обработки поверхностей, подвергаемых слабой нагрузке, – потолка, стен, мебель и т.д. Материал обладает антистатическими свойствами, имеет приятную на ощупь шелковистую поверхность. Чаще всего сафлоровый воск наносят не колерованным, так как он сохраняет цвет древесины. Название воск получил из-за своего состава и способа нанесения. Наносится средство очень просто, при помощи хлопковой тряпки без ворса, растирая воск небольшими порциями по поверхности.

Твердый воск для пола используют для финишной обработки подвергаемых высокой нагрузке поверхностей, например, полов, уже обработанных маслами, или как самостоятельное покрытие для межкомнатных дверей, мебели и прочих изделий из древесины. Добавив в воск пигмент, можно получить интересный декоративный эффект. Воск разогревают на паровой бане примерно до 60°С и потом равномерно распределяют по полу с помощью полотерной машины или хлопковой тряпки без ворса. Примерно через 4–6 часов производят полировку пола.

Твердое масло с воском предназначено для создания износоустойчивой защиты для деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Хорошо подходит для обработки полов, однако, не предназначено для влажных помещений. Как правило, применяется не колерованным. Наносится твердое масло с воском кистями из натуральной щетины или полотерной машиной с последующим удалением излишков.

Твердое масло для пола – устойчивая и уплотняющая поверхность пропитка для любых необработанных поверхностей из древесины, пробки и природного камня на полу или в любых других местах, которые несут большую нагрузку (рабочие поверхности на кухне, мебели и т.д.). Данное масло используют для более интенсивной тонировки древесины и получения матовой поверхности.

Твердое масло для дерева обеспечивает прочную глянцевую защиту деревянных поверхностей, в особенности находящихся во влажной среде и подвергаемых высокой нагрузке (ванные комнаты, кухни и т.д.). Также подходит для обновления старых деревянных поверхностей в мебельном производстве. Твердое масло для дерева лучше всего применять в качестве финишного покрытия поверхностей, уже обработанных натуральными маслами. Не рекомендуется колеровать.

Твердое масло предназначено для создания износоустойчивой защиты для деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Хорошо подходит для нанесения на стены, потолки, мебель, чаще всего применяется для легкой тонировки древесины и получения легкого глянца. Наносится кистями из натуральной щетины и тряпками из хлопка без ворса.

Воск Карнауба рекомендуется для обработки деревянных, пробковых полов, уже обработанных натуральными маслами и восками, а также в качестве добавки к водному раствору для ухода за этими полами. Воск Карнауба всегда применяется в разведенном виде. На все уже обработанные маслами и восками поверхности воск наносится не ранее, чем через трое суток. Водный раствор с воском наносят мягкой тряпкой без ворса или специальным хлопковым мопом для пола, и после высыхания слегка заполировывают.

Все перечисленные средства подходят и предназначены только для внутренних работ и могут применяться только при температуре окружающей среды не ниже 10°С.

Как подобрать нужное средство

Выбор конкретного средства или средств, необходимых именно вам, зависит от стоящей задачи и желаемого результата. Если вам нужен шелковистый блеск, приятное на ощупь покрытие без тонирования древесины, то вам потребуется Твердое масло с воском, которое необходимо будет нанести в два слоя. Если требуется поверхность с легкой тонировкой и легким глянцем – выбирайте просто Твердое масло (возможна колеровка до 10%, то есть маслу нужно будет придать цвет любым понравившимся Вам натуральным пигментом).

Для получения матовой поверхности с более сильной тонировкой, а она нужна, как правило, в местах с высокой нагрузкой, используйте Твердое масло для пола (возможна колеровка до 10%), в два слоя. Полуглянцевая поверхность с тонировкой средней силы получается при использовании двух средств – Твердого масла для пола (возможна колеровка до 10%) первым слоем и Твердого воска для пола вторым слоем (воск отлично подчеркивает фактуру древесины). Во влажных помещениях вторым финишным слоем лучше применять Твердое масло для дерева.

Технология нанесения

Натуральные средства защиты пола и других деревянных конструкций наносятся в следующей последовательности: антисептик (по необходимости, смотрите ниже), далее – в зависимости от стоящей задачи и желаемого результата наносят два слоя выбранных вами материалов (смотрите выше). Заколерованное масло для тонирования древесины перед нанесением тщательно перемешивают и наносят на деревянную поверхность кистью или полотером. Через 15–20 минут излишки масла удаляют с поверхности мягкой безворсовой тряпкой или полотерной машиной для равномерного распределения пигмента и выравнивания цвета. Воски наносятся, как правило, неколерованными, обычной хлопковой тряпкой без ворса или полировочной машинкой с мягкой подушкой.

Защита внешних деревянных конструкций

Защищать деревянные части дома необходимо не только внутри, но и снаружи, ведь древесина, как любой натуральный материал, подвержена разрушительному воздействию природных микроорганизмов. Поэтому при строительстве деревянных домов и других конструкций необходимо заранее позаботиться о "здоровье" не только полов, но и стропил, стен, крыш и т.д. Для решения этой задачи существует своя линейка продуктов: лазурь для дерева, стандолевая краска, раствор для серебрения хвойной древесины и др. Однако в первую очередь для защиты несущих конструкций, стен, стропил и прочих внешних деталей дома вам потребуется антисептик для древесины.

Практически все традиционные антисептики для древесины содержат борную соль, либо она сама выступает в качестве самостоятельного средства. Борная соль предотвращает разрушение древесины грибком и насекомыми; не имеет запаха и легко растворяется в воде; хорошо проникает внутрь древесины; проста в работе, очень экономична; не токсична.

Обрабатывать поверхности борной солью несложно. Помешивая, ее растворяют в теплой (температуры тела) воде и наносят раствор в два слоя, причем, второй слой наносится на еще сырую не высохшую поверхность. Для лучшего проникновения борной соли внутрь древесины рекомендуется наносить ее в пасмурные, но не дождливые дни.

После обработки борной солью, в зависимости от того, какую конкретно проблему вам необходимо решить, поверхности обрабатывают финишными материалами: для защиты от грибка – льняной олифой, лазурью для дерева или стандолевой краской, для защиты от гниения и влаги – лазурью с пигментом. Для защиты внешних поверхностей из хвойных пород дерева можно использовать Раствор для серебрения. Точный выбор материала зависит от специфики поверхности и условий ее эксплуатации.

Антисептики, равно как и грунт с краской, друг с другом не смешиваются. Антисептический состав наносится единожды, и применять дополнительные антисептические составы не имеет смысла. Полы обрабатываются антисептиком в случае если речь идет о террасной нетермированной доске, укладываемой на улице. Как правило, первый слой высыхает примерно за 24 часа в нормальных условиях. Полы внутри помещения обрабатывать антисептиками нет необходимости.

Правила защиты искусственных покрытий

Если речь идет о ненатуральном материале для пола, например о ламинате, то в большей степени понадобятся средства по уходу и в меньшей степени – защиты. Синтетические средства будут оптимальным выбором. При укладке ламината стыки обрабатываются специальным синтетическим воском или герметиком. Далее ламинат требует только аккуратного ухода при помощи специальных средств.

Плюсы натуральных материалов

Натуральные масла, воски, краски, покрытия и штукатурки изготавливаются из безопасных для человека и окружающей среды природных составляющих растительного, животного или минерального происхождения. На российский рынок они импортируются в основном из Германии, Италии и Японии. Область применения натуральных материалов достаточно велика, но в основном это внутренняя или внешняя отделка деревянных, минеральных и металлических поверхностей.

Секрет качества натуральных красок, лазурей, восков и масел заключается в их оригинальной рецептуре, придуманной еще в древности. Они не содержат вредных веществ и дают великолепные результаты при использовании, поскольку не только обеспечивают превосходную защиту поверхностей от влаги, плесени, ультрафиолета и так далее, но и не препятствуют естественному газообмену окрашиваемой поверхности с окружающей средой. При этом натуральные покрытия, как правило, служат гораздо дольше синтетических.

Единственным минусом натуральных покрытий является их стоимость, что, однако, весьма относительно. Да, стоимость натуральных восков и масел несколько выше, чем синтетичеких материалов, но здесь необходимо сравнивать не стоимость в банках краски, а стоимость разового нанесения на 1 квадратный метр поверхности и стоимость последующей эксплуатации поверхности. И здесь сравнение будет в пользу натуральных красок – им требуется гораздо меньшее количество слоев покрытия, меньший расход материала и, следовательно, снижается стоимость работ по нанесению, а служат они гораздо дольше. Следовательно эксплуатационные затраты будут существенно ниже.

Отличия натуральных средств от синтетических аналогов

Натуральные покрытия часто путают с экологически чистыми или материалами на натуральной основе. При этом слова "натуральная основа" указывают лишь на то, что некоторые компоненты материала являются натуральными (как правило, связующее). Например, состав стандартного декоративно-защитного покрытия на натуральной основе может быть таким: связующее вещество (алкидные смолы и тунговое масло), наполнитель (мел или мраморная крошка), растворитель (уайт-спирит), пигмент (неорганическое химическое вещество). Как видно, натуральных ингредиентов здесь не так уж и много. На самом деле краски, лаки и масла на натуральной основе мало чем отличаются от синтетических, и несут в себе потенциальную опасность природе и человеку. Ведь в сущности синтетические материалы – это, грубо говоря, "пластмасса", смешанная с маслами и разведенная синтетическим растворителем с добавлением пластификаторов, чтобы удерживать эту пластмассу в виде эмульсии.

Различия между экологически чистыми и натуральными покрытиями также существенны. Экологически чистые краски, лаки и масла не наносят ощутимого вреда природе и человеку, но в их составе все равно присутствуют вредные синтетические компоненты. Просто их концентрация не превышает предельно допустимых значений (ПДК рабочей зоны), что отнюдь не гарантирует их безвредность. Кроме того, весьма интересны различия между натуральными и так называемыми экологически чистыми веществами с химической точки зрения. В состав последних, как правило, еще добавляются различные пластификаторы, нейтрализаторы запахов и т.д. По сути, экологически чистые материалы просто относительно безопасны для человека при строгом соблюдении технологии использования.

А вот в натуральных красках, маслах и восках нет синтетических составляющих вообще, они полностью безопасны. Связующим веществом в них может быть только смесь различных растительных масел, наполнителем – пчелиный воск, воск Карнауба, растворителем – живичный скипидар или вообще без растворителя, пигментом – любые природные безопасные пигменты – охры, умбры, сиены и т.д. И, наконец, еще один "плюс" натуральных покрытий: пигменты в них, естественно, тоже натуральные очень стойки и обладают природной взаимной сочетаемостью, а также мягкостью и благородством оттенков.

Ламинированный пол является экономичной и более практичной альтернативой паркетному покрытию

Укладка ламината
Ламинированные панели повторяют всевозможные текстуры, и цвета различных пород древесины.

Ламинированное покрытие удобно в эксплуатации, к тому же его плотность выше, чем у паркета. Однако срок службы ламинатного напольного покрытия составляет от 6-8 лет, после чего его придется заменить.

Существует два вида технологии укладки: клеевая и бесклеевая. Соединяемые между собой панели клеевого ламината, склеиваются при помощи пазовой конструкции. Таким образом, при окончательном монтаже элементов панелей клей стыкует элементы и получается прочное монолитное покрытие, с хорошими гидроизоляционными характеристиками.

Панели бесклеевого ламината соединяются без нанесения какого-либо клейкого вещества, за счет специального замкового механизма. У этого способа есть свои преимущества – простота и скорость укладки.

Для укладки ламината Вам потребуется:
молоток
брусок для подбивания ламината
пила по дереву или электролобзик
струбцина для монтажа последних панелей ламината
распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
линейка и карандаш
полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы
2mm звукопоглощающая подложка
Так как ламинат укладывается плавающим способом, то панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию ничем: ни гвоздями, ни шурупами.

Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола. В случае обнаружения брака, необходимо заменить поврежденные доски на целые.

Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта статического разряда .

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.

Монтаж ламината

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются cпециальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между покрытием и стеной от 7 до 15 мм.

Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширятся и сужаться. Если в дальнейшей эксплуатации ламинат вспучился, то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

После формирования первого ряда приступаем ко второму ряду. Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.

При необходимости проклейки швов, клей наносят на всю поверхность торца панели. Излишки клея, выступившие при соединении пазов, удаляют с помощью влажной губки.

Укладка последнего ряда должна производиться с использованием опорной пяты. После завершения работ по полу нельзя ходить как минимум сутки, до полного высыхания клея.

Паркет как одно из покрытий пола – удовольствие недешевое

Большинство из владельцев паркета относятся к нему бережно, стараясь сохранить покрытие как можно дольше. Однако как бы Вы ни старались, паркет все равно портится, поэтому ему необходим дополнительный уход, а именно циклевка паркета.
Как известно, для защиты паркета от пыли и царапин его покрывают лаком, который под действием ультрафиолетовых лучей, механических повреждений (царапин) разрушается и теряет свой цвет. Старый слой необходимо периодически удалять, наносить новый. Процесс восстановления лакового покрытия называется циклевкой паркета. Циклевку рекомендуется проводить раз в три-пять лет.

С чего начать процесс циклевки паркета? С подготовительных работ. Сначала необходимо освободить пол, на котором будет производиться циклевка: убрать мебель, все предметы, стоящие на полу. Затем следует подготовить электросеть и доступ к ней для специальных машин, производящих циклевку. Необходимо также выделить место для сбора мусора – стружки и пыли, который появится во время циклевки. Рекомендуем заранее предупредить соседей о намечающейся циклевке полов – это довольно шумный процесс, лучше заручится их согласием. Перед началом циклевки накройте все предметы, которые остались в комнате, чтобы на них не попала древесная пыль. По этой же причине лучше снять тюль и занавески. Гвозди на полу лучше забить до уровня пола, кнопки вытащить – они могут испортить машину во время циклевки. На этом подготовительный этап можно считать оконченным. Можно приступать непосредственно к процессу циклевки паркета.
Сам процесс циклевки состоит из нескольких этапов. Первый этап циклевки – само снятие старого лакового покрытия. Делать это можно, конечно, и вручную. Например, с помощью заостренного стекла или стальной пластины. Однако такие способы циклевки достаточно неэффективны и утомительны по сравнению с машинной циклевкой. Для машинной циклевки применяют три типа машин: машины барабанного типа, плоскошлифовальные и угловые машины. Каждая имеет свое предназначение. Машина барабанного типа осуществляет основной массив работ по циклевке пола – она, собственно, удаляет верхний устаревший шар лакового покрытия. При этом также удаляются основные неровности, возникшие на полу за время эксплуатации. Хотя зарубежное оборудование (например, машины TRIO) и отличается удобством и простотой эксплуатации, но все же процесс циклевки – достаточно шумный процесс, в результате которого образуется много мусора в виде мелкой пыли. Поэтому процесс циклевки рекомендуем проводить при открытом окне и в защитной маске. Машина для циклевки имеет в своем составе пылесборник, поэтому часть пыли удастся собрать сразу же, однако часть все-таки попадет в воздух.

Различные виды древесины требуют различных режимов циклевки. Это зависит от того, твердые или мягкие породы дерева использованы для изготовления паркета. Циклевку паркета осуществляют несколько раз. Если покрытие тонкое (около 8 мм), то циклевку следует проводить до трех раз, если потолще (15 мм) – до пяти раз.
Плоскошлифовальная машина предназначена для того, чтобы убрать полосы и отшлифовать паркет после циклевки. Этой машиной производится также полировка межслойных слоев лака. В труднодоступных местах (например, в углах или под батареями) циклевка производится с помощью паркетной угловой машины. В труднодоступных местах циклевку можно проводить «болгаркой», однако такой способ имеет недостатки. Из-за неравномерности давления и меньшей площади охвата такая циклевка может оставить неровности на паркете. Кроме того, пыли в таком случае будет намного больше.
Во время циклевки паркета следует провести также шпатлевание щелей на поверхности паркета. Для этого шпатлевку смешивают с опилками, образованными во время циклевки, так, чтобы достигнуть большего совпадения цвета шпатлевки и старого паркета.
Если половица износилась настолько, что циклевка невозможна, попробуйте перевернуть ее и отциклевать с другой стороны.
После циклевки и шлифовки комнату оставляют на время, достаточное для оседания пыли. После этого пол нужно тщательно пропылесосить и протереть намоченной безворсовой тканью.
Производить циклевку пола можно самостоятельно, вручную. Покупать в таком случае спецтехнику (машины для циклевки, мощный пылесос) вряд ли разумно – их стоимость значительна, а пользоваться ими Вы будете не так часто. Поэтому рекомендуем для качественной и беспроблемной циклевки паркета обратиться к специалистам. За умеренную плату с помощью спецоборудования Ваш пол будет отциклеван быстро и качественно.
Завершающий этап ремонта пола – нанесение нескольких слоев лака на подготовленный пол. Для того, чтобы после циклевки и повторного покрытия лаком пол дольше сохранял свой внешний вид и свойства, следует соблюдать несколько правил непосредственно после проведения работ по циклевке и лакировке.
После покрытия пола последним слоем лака не рекомендуется в течение суток ходить по лакированному паркету и размещать на нем мебель.
В течение недели после циклевки и покрытия лаком рекомендуется не мыть пол. В течение месяца после ремонта лучше мыть пол только водой без использования химических моющих средств. Эти активные моющие средства могут смыть лаковое покрытие.
Мебель на протяжении месяца можно только переносить, но не двигать непосредственно по паркету, чтобы не повредить и не поцарапать его.
Ходить по паркету лучше в чистой, домашней обуви, а не в грубой уличной, чтобы не повредить и не запачкать паркет.

Правильная укладка паркетной доски

Качество и внешний вид напольных покрытий — показатели достатка и хорошего вкуса хозяев дома. В этой статье мы поговорим об укладке паркетной доски: этапе работ, который должен обеспечить Вас красивым и надежным покрытием на многие годы.
Паркет, как известно,— дорогой, но качественный напольный материал. Его главные плюсы: экологичность (изготавливается из натуральной древесины), износостойкость (слабо подвержен влиянию окружающей среды), длительный срок службы, ну и конечно же – шикарный внешний вид.
Паркетная доска представляет собой разновидность паркета. Паркетная доска — это трехслойная конструкция: верхний слой состоит из ценных, специально отобранных сортов древесины, покрытых защитными веществами и лаком; средний слой – плотноволокнистая хвойная древесина; нижний слой – шпон из хвойных пород древесины.
Укладка паркетной доски – очень значимый этап ремонта Вашей квартиры. Зачастую, паркетная доска поставляется уже в готовом виде (т. е. покрытая маслом и лаком), поэтому укладка паркетной доски производится быстро и достаточно легко. Главные плюсы укладки паркетной доски (по сравнению с другими видами паркета, например, штучным) — стабильность (мало меняет форму и размер при изменении температуры и влажности в помещении), точность форм, заводская шлифовка и покрытие лаком. Покрытие лаком – особенно важный фактор, так как обеспечивает качество и долговечность пола после укладки паркетной доски.
После покупки всех нужных для укладки материалов, паркетные доски должны полежать нераспакованными в помещении в течении как минимум 48 часов до начала укладки. Это время стоит потратить на необходимые приготовления, в частности на подготовку «черного пола» — пола под паркетной доской. «Черный пол» должен быть сухим, гладким, способным выдерживать нагрузку покрытия, чистым, без пыли и грязи. В качестве «черного пола» при укладке паркетной доски лучше использовать цементное основание, ДСП.
Во время укладки паркетной доски между основанием и непосредственно паркетной доской прокладывают слой подложки для звукоизоляции. Для этой цели чаще всего используют вспененный полиэтилен и прессованную пробку. Если одновременно кладут звуко- и пароизоляционные слои, то внизу рекомендуется размещать пароизоляцию, а выше – звукоизоляцию.
Очень важно для успешной укладки паркетной доски соблюдать технологии работ и их температурно-влажностного режим. Так, температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не менее 18 градусов, а влажность воздуха – 30–60 процентов. Соблюдение этих норм даёт возможность качественно произвести укладку паркетной доски и получать удовольствие от ее эксплуатации долгие годы.
Если в Вашей квартире установлена система «теплый пол», этоне означает, что нужно будет отказаться от укладки паркетной доски. Но в таком случае следует быть крайне аккуратным и соблюдать все инструкции производителя при укладке паркетной доски. Оптимальная толщина паркетных досок в таком случае – 13–15 мм (меньшая толщина нефункциональна, большая будет оказывать сопротивление теплопередачи, что увеличит потребление электроэнергии системой «теплый пол»). Температура на поверхности после укладки паркетной доски не должна быть больше 27 градусов, а в конструкции пола нужно предусмотреть гидроизоляционный слой.

Способы укладки паркетной доски:
«плавающий пол»
наклеивание досок по всей площади к основанию (этот способ подходит для многослойной доски)
крепление гвоздями к «черному полу» (этот способ подходит для тяжелой паркетной доски)
укладка на лаги
На сегодняшний день наиболее технологичным и популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий пол». Его применяют в большинстве случаев, кроме тех случаев, когда основанию пола нужно придать дополнительную жесткость либо помещение большое по площади. В таких случаях для укладки паркетной доски применяют клеевой способ. Данный способ предполагает соединение досок друг с другом без крепления к основанию. В последнее время широко используется технология укладки паркетной доски без применения клея, чисто механически. В паркетной доске вырезают пазы и гребни (замки), благодаря которым укладка паркетной доски проходит легко, быстро и надежно. Основные преимущества укладки паркетной доски способом «плавающий пол» — прочность соединения, которая не ослабевает со временем, независимость от температурно-влажностного режима помещения и от нагрузок на пол. При укладке паркетной доски таким способом поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются.
Даже укладка паркетной доски способом «плавающий пол» предполагает наличие так называемых температурных швов – зазоры между паркетной доской и стенами, порогами, дверными проемами, трубами отопления, колоннами, лестницами и смежными покрытиями. Они нужны для того, чтобы паркетной доске было куда расширяться при изменении температурного и влажностного режима в помещении. При укладке паркетной доски температурный зазор рассчитывают, исходя из требований 1,5 мм для каждого метра ширины пола.
Укладка паркетных досок осуществляется, как правило, по длине помещения. Однако в квадратной комнате паркетные доски укладывают параллельно направлению падающего света, а если того требует дизайн укладка паркетной доски может производиться по диагонали помещения, что в свою очередь увеличит расход материалов на укладку паркетной доски.
После завершения укладки паркетной доски даже покрытые в заводских условиях лаком доски рекомендуется покрыть дополнительным слоем совместимого лака. Завершает процесс укладки паркетной доски установка плинтусов. Помните, что правильно выполненная укладка паркетной доски обеспечит надежное и практичное использование пола многие годы

КАК СДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ. ВЫБОР И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Система «Теплый пол» уже не является диковинкой. Данная статья поможет Вам разобраться не только с принципом работы водяного и электрического теплого пола, но и поможет осуществить монтаж теплого пола своими руками. Это позволит в значительной степени сократить финансовые затраты во время проведения ремонтных работ и избежать возможных ошибок в процессе производства монтажа теплого пола.

Как сделать теплые полы
Уют и комфорт в нашем доме неразрывно связаны с теплом. Жить без комфортной температуры в помещении не только не уютно, но и не безопасно для здоровья человека. Мы уже рассматривали один из вариантов отопления помещения — котлы на различных видах топлива. В этой статье мы рассмотрим еще один вариант отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей — теплые полы (электрические и водяные). Познакомившись с данным материалом, Вы узнаете гораздо больше информации о теплых полах, чем посмотрев обычные рекламные буклеты. Из каких основных частей состоит теплый пол, как производится его монтаж, какие есть особенности применения подобных систем — обо всех этих аспектах мы поговорим в статье.
Теплый пол имеет давнюю историю. Естественно, что в Древнем Риме речь не шла о современных электрических теплых полах, однако принцип обогрева пола римской бани такой же, как и при работе теплого пола. Дым от печи по специальным каналам проходил под полом и обогревал помещение. Кроме того, камни довольно длительное время сохраняли тепло, что позволяло более экономно расходовать сжигаемый материал. С появлением парового (водяного) отопления такой принцип обогрева помещений также не был забыт. Теплый пол, который подогревается водой, используется достаточно широко и в наши дни. В последние 30 — 40 лет большой популярностью пользуется электрический теплый пол.

Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии. Более того, в условиях холодного климата (страны Скандинавии, крайний север нашей страны и т.д.) электрический теплый пол становится просто незаменимым вариантом отопления помещений. Существуют также варианты комбинированного отопления — теплый пол и водяное отопление. Это позволяет значительно снизить энергозатраты в отопительный сезон.
Давайте разберемся, чем же принципиально отличается отопление «теплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт. Давайте вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Теплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5 — 2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит не равномерно. Принцип работы теплого пола несколько иной.
Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления, не создаст вам такого комфорта в помещении, как теплый пол. Однако и здесь есть свои определенные «подводные камни». Это связано с тем, что диапазон температур, при которой человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определенном расстоянии от отопительного прибора, а на определенной высоте по всему периметру помещения ( связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.

Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого теплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом». Нужно заметить, что это относится только к электрическим теплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных теплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет не возможна. Кроме этого не стоит забывать, что на эффективную работу теплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определенной теплопроводностью (измеряется в Вт/(м*К) (Ватт/метр*Кельвин). Этот показатель, которым характеризуется любой материал нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам теплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т.д.).
Устройство теплого пола
Устройство теплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно — песочным раствором, по верх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.

Внешне кабель для системы теплый пол напоминает антенный кабель. Вот только цель данного кабеля не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется теплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт\м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают цементно — песочной стяжкой и кабель должен отдать тепло при этом не нанеся вреда изоляционному слою.
Если произойдет перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт теплого пола — достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически не возможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже кабеля соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля. Данные поломки исключены в случае применения водяного теплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить свое имущество), но если подобная поломка произойдет в многоквартирном доме, то, возможно, придется компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если теплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.
Монтируем электрический теплый пол своими руками
Давайте разберем порядок монтажа теплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться с какой целью приобретается теплый пол — в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застекленной лоджии и т.д. Рассмотрим в качестве примера монтаж теплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.
Довольно часто теплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространенный способ монтажа теплого пола).

В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100 — 120 Вт на 1 м кв площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м кв вам понадобится около 45 — 50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец кабеля, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Так же стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).
Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого необходимо подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру теплого пола. При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения теплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это все вместе уменьшает полезный объем помещения).

Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол — современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и легкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/мК. Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того, как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения по верх утеплителя укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является:
исключить перегрев кабеля от соприкосновения с теплоизоляцией;
придать прочность цементно — песочному раствору, которым будет заливаться пол.
Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20 — 25 см. Нормальная работа электрического теплого пола не возможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.

Перед тем, как производить заливку смонтированного теплого пола, производят его проверку, проверяют еще раз правильность всего монтажа и надежность соединений.
Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придется демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность теплого пола можно проверить не только путем подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путем измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3 — 4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того, как вы сделали заливку нужно дождаться ее полного высыхания.
Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4- 5 дней, то контрольную проверку работоспособности теплого пола можно проводить не раньше чем через 30 — 35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются. Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения теплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки произойдет не равномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.

Монтаж теплого пола - личный опыт

Перестраивая ванную комнату в нашем старом доме, нам захотелось иметь элегантный пол, который был бы прочным и всегда актуальным. Решили сделать мраморный пол, нашли приятный бежевый мрамор по цене 70 долларов за метр. Но при этом хотели бы избежать ощущения холода, которое возникает на мраморном полу. Поэтому мы изучили различные электрические системы для нагрева пола. Нам надо было выбрать такую систему, которая была бы достаточно тонкой, чтобы уместиться между плитой основания и самой плиткой. Нам предложили приобрести комплект оборудования, состоящий из двух катушек кабеля и понижающего термостата. Общая стоимость составила почти $500 для обогрева мраморного пола площадью около 9 квадратных метров.

Прочтите описанное ниже и решите сами, стоит ли это затраченных денег.
Перед укладкой нагревательных кабелей я провел мелом направляющую линию для укладки плитки.

Следуя указаниям производителя, я нарисовал на полу линии для укладки кабеля согласно схеме, с расстоянием в 7,5см между соседними петлями.
Кабель укладывается петлями в виде серпантина в направлении вперед-назад. Нагревательный кабель запрещается укорачивать или изменять каким-либо образом. Можно отрезать только специальные концы. Нельзя допускать каких-либо соединений кабеля в уложенной петле.

В блоке управления терморегулятора имелись два отдельных входа для кабеля в виде изоляционных трубок, которые предназначались для четырех проводов и кабеля температурного датчика. В комплект входила катушка кабеля и моток с пластиковой монтажной планкой для прикрепления кабеля к полу.

Специальные концы кабеля имеют покрытие черного цвета. Провод с изоляцией белого цвета служит для подключения к электросети. А другой провод в оплетке служит для заземления.
Монтажная лента имеет пазы через каждые 40мм.
Я закреплял монтажную планку в 10 см от конца петли. Для этого я использовал шурупы, которыми крепят цементную плиту.
Укладка кабеля подвигалась вперед довольно быстро. Сначала я сделал маленькую ванную комнату, так как она находилась дальше всех от термостата.
Короткая петля (указана красной стрелкой) между душем и раковиной получилась в результате подгонки кабеля. Так как кабель нельзя укорачивать, возникает необходимость уложить где-нибудь излишки кабеля. Я выбрал для этого маленький узкий участок между душем и раковиной. Длина такой петли будет зависеть от того, как аккуратно раскладывается кабель и насколько правильно рассчитана длина кабеля перед его покупкой.

Кабель доходит до двери спальной комнаты, а до стены расстояние составляет 15см.

Вторая комната:
Следуя инструкции, я надел моток кабеля на палку (рукоятку от щетки), чтобы кабель свободно разматывался. Это помогает избежать скручивания и образования узлов на кабеле. Кабель уже уложен в пазы монтажной планки. Плану лучше подкладывать ближе к концам петель, тогда изгиб кабеля сам прижимается к полу.

Но… кабель выходил из пазов, куда он был уложен. Тогда мне пришлось с помощью клейкой ленты закрепить кабель по всей длине монтажной планки. Рядом с термостатом я сделал углубление в цементной доске, высверлив ряд отверстий с помощью сверла с победитовым наконечником диаметром 12мм. Черные концы кабеля намного толще, чем нагревательные секции, и я не хотел, чтобы они мешали укладке плитки.

Чтобы соединить отверстия, я сверлил под острым углом, как бы врезаясь в цемент между отверстиями. Когда я пытался вставить четыре провода в изоляционную трубку размером 12мм, которую установил несколько недель тому назад, я повредил покрытие на одном из кабелей.

Из-за этого возникла большая проблема. Предварительно, занимаясь подготовкой электрической проводки для системы обогрева, я заложил обычный кабель 12 калибра в квадратную металлическую коробку (размером 10 см) для термостата. В комплект для обогрева пола входил моток провода для скрепления контактов. Я не был согласен с тем, что конец провода должен свободно свисать из коробки термостата, и затем его надо вывести через отверстие рядом с основанием стены. Предложенный тип монтажа соединений показался мне очень ненадежным. Я не хотел, чтобы такое дорогостоящее устройство пола зависело от небольшого куска провода в таком ответственном месте. Поэтому я решил установить для кабеля тонкостенную трубку.

Тогда я еще даже не видел кабеля и поэтому не знал, какого размера должна быть трубка для кабеля. В отделе технической поддержки компании, куда я позвонил, мне сказали, что, так как провод был 14калибра, то можно вставить 4 провода в трубку размером 12мм.
Но это было неверно! В трубку размером в 12 мм можно было вставить лишь два специальных коаксиальных провода. Совершенно невозможно было вставить 4 провода и кабель от термодатчика вместе.

Мне стало ясно, что мне следует использовать трубку размером, по крайней мере, 18-20мм для двух концов нагревающего кабеля.

Поэтому во время укладки кабеля, много недель спустя после того, как я установил трубку для кабеля между полом и распределительной коробкой, я внезапно изменил планы. Я решил сделать так, чтобы провод от температурного датчика (указан красной стрелкой) и два нагревающих кабеля уходили под пол. Я просверлил дырки в полу и протолкнул кабели вниз.

В комнате, расположенной ниже, которая к счастью также переделывалась, я слегка изогнул провода и закрепил их в отверстии на стене рядом с термостатом. Белый кабель соединяет термостат с электросетью.
Это удобно, так как переделываемые комнаты являются смежными по вертикали.

Прямо под коробкой с термостатом я вырезал большое отверстие в только что мной оштукатуренной стене, таким образом, что я смог закрепить провода в распределительной коробке.

Большая ванная комната после того, как был установлен нагревательный кабель. Два провода справа (как раз напротив ванны) – это нагревательные кабели, идущие в маленькую ванную комнату.

Другой вид укладки нагревательного кабеля в большой ванной комнате. Обратите внимание, что кабель под раковиной и унитазом не проложен. Рекомендуется укладывать кабель на расстоянии 15см от стены.

В трубку для кабеля входят только два провода. Эта трубка для кабеля - всего лишь часть прямой трубки, которую загнули и отрезали от нее кусок. Затем края с помощью напильника отшлифовали.

Другой пример регулирующей петли - петля кабеля рядом со стеной. Это последняя секция уложенного в комнате кабеля. Длина петли зависит от того, насколько правильно измерена площадь комнаты и насколько точно выложен путь для кабельного серпантина.

Во время укладки плитки:
Это была моя первая работа с плиткой. Я соглашусь, что это довольно рискованно, учиться на мраморном покрытии стоимостью 600 долларов и нагревательном кабеле для пола стоимостью в 370 долларов. Но я прежде уже видел много раз, как укладывают плитку, и я изучил предварительно этот вопрос. Я купил рекомендуемые инструменты и раствор отличного качества.

Так как это было новым занятием для меня, я не делал какие-либо снимки в процессе укладки плитки. Для этого нужен был еще один человек, хотя бы на несколько часов в день, а у меня такого помощника не было.

Возникла еще одна проблема с системой нагревательного кабеля. Пластиковые направляющие планки были слишком толстые. У меня часто получалось так, что некоторые плитки были значительно выше с одной стороны, и нельзя было их вдавить в раствор, потому что монтажная планка не давала сделать это.

Поэтому после того, как я уложил 15 плиток, я начал убирать все пластиковые направляющие, по одной секции за один раз. Когда я укладывал плитки в центре площадки, где не было планок, эти плитки прекрасно держали провода. Я стал удалять направляющие планки сразу, как только оказывался рядом с ними. Я использовал клейкую ленту, чтобы прижать конец петли, пока я укладывал плитку. Эта маленькая хитрость очень помогла мне в работе.

Итак…это того стоит?

Когда я сделал монтаж теплого пола и положил плитку, у меня были некоторые сомнения по поводу того, буду ли я еще когда-нибудь этим заниматься. Но… после использования теплого мраморного пола в течение нескольких зимних месяцев, я могу с уверенностью сказать, что теплые полы стоят тех больших денег, которые на них затрачены. Я бы никогда не делал мраморный пол в местах, где ходят босиком, но не установлена какая-либо система подогрева пола. Это так приятно ходить по комнате босиком и чувствовать тепло пола вместо холода. И когда я стою возле стен, я ощущаю большую разницу, потому что у стены пол холодный. Я не могу представить себе плиточный пол без подогрева в зимнее время в Северном Мичигане. Я видел несколько довольно богатых домов, в которых пол в ванной комнате покрыт кафелем или мрамором, а владелец дома вынужден закрывать весь пол коврами, потому что он очень холодный. Какой смысл устанавливать мрамор, чтобы пользоваться им только половину года?

Расходы электричества были очень незначительными, несмотря на то, что два выхода нагревательного кабеля потребляют мощность около 500 ватт. Термостат обычно устанавливается в положение слабого или среднего нагрева. При этом термостат включает обогрев каждый час только на несколько минут, чтобы поддерживать среднюю температуру пола. Если хотите, чтобы пол был действительно теплым (а эта система определенно может это обеспечить), тогда должна затрачиваться большая мощность.

Мы выбрали термостат, который может программно отключаться ночью и в рабочие дни недели. Но этим параметром мы еще не пользовались. Это дорогой термостат, он стоит больше 120 долларов, но обычный стоит, я думаю, около 50 долларов. Я бы порекомендовал обычный термостат. Нагревательные кабели потребляют так мало электроэнергии, что вы сможете в течение многих лет значительно экономить электроэнергию.

Замечу, что эта система не может нагревать воздух во всей комнате. Комната еще может нуждаться и в обычном обогреве, таком, как воздушная отопительная система. Я видел дома, где используют как напольные, так и встроенные под пол водяные нагревательные элементы, которые обогревают всю комнату. Для нагрева воды в котле используется газ, который намного дешевле электроэнергии.

Я определенно рекомендую электрические системы для нагрева пола всем, кто хочет установить мраморную плитку в ванной комнате, на кухне, в коридоре или любом другом месте, где люди могут ходить босиком.

Прокат электроинструмента

Если вы до момента открытия пункта проката не сталкивались с дрелями и шлифмашинками, возьмите в советчики строителей, поинтересовавшись, каким инструментом они пользуются чаще всего. Можно поговорить с продавцами электроинструмента и получить от них информацию о покупательском спросе. Не лишним было бы и деловое общение с директорами или менеджерами уже действующих прокатных пунктов...

Определитесь, где вы будете инструмент покупать. Лучше это делать там, где можете получить реальную гарантию и скидку при оптовой покупке.
Разрешительная документация и приобретение инструмента
Специальной лицензии для занятия "прокатным" бизнесом не требуется. Достаточно, чтобы этот вид деятельности был вписан в устав вашей фирмы.
Единственное, что вы должны четко уяснить: это - услуга, а не продажа товара. Поэтому следует особенное внимание уделить изучению постановления "о правилах бытового обслуживания населения" и не забывать закон "о защите прав потребителей".
При открытии пункта обязательно необходимо получить разрешение от органов госпожарнадзора и санстанции (независимо от того, планируется при пункте проката открытие ремонтной мастерской или нет).
Если же вы организуете фирму "с нуля", вам придется пройти все обязательные процедуры по регистрации предприятия. О них мы многократно писали, и подробно останавливаться не будем. Напомним лишь, что вам нужно будет зарегистрироваться в госкомстате и налоговой инспекции, открыть расчетный счет в банке (если вы частный предприниматель, выполнение последнего пункта не обязательно). Однако отсутствие расчетного счета лишит вас той категории клиентов, которые хотели бы расплачиваться по "безналу".
В общей сложности минимальные затраты на получение разрешений при уже зарегистрированном предприятии - примерно $200.

Поиск помещения

Если в вашем офисе есть хотя бы одна свободная комната, пункт проката можно открыть в ней. Сгодится для этой цели и уголок в уже работающем магазине. Но следует помнить, что подъезды к пункту проката обязательно должны быть удобными как на общественном транспорте, так и на автомобилях - легковых и грузовых. Маловероятно, что 10-15 кг, а то и 25 кг взятых напрокат электроинструментов клиент сможет долго тащить в руках. К тому же грамотно оформленная витрина офиса, расположенного на оживленной трассе, - хорошая бесплатная реклама прокатного пункта, что привлекает дополнительных клиентов.
В принципе, открыть офис можно и где-нибудь во дворе в отдаленном от автодорог районе. Это дешевле, чем помещение в "тяговых" местах, но сэкономить на аренде все равно не удастся - придется регулярно дополнительно тратиться на рекламу. В итоге, ваши суммарные затраты на рекламу и аренду окажутся такими же (если не выше), как и у точки, расположенной в бойком месте.
При выборе помещения необходимо учитывать шум и повышенную нагрузку в электросети при проверке электроинструмента. Жилые дома лучше обойти стороной: их обитатели и различные инстанции могут атаковать вас постоянными жалобами, что вряд ли принесет удачу вашему бизнесу.
Специфика прокатного бизнеса такова, что для его работы не требуется большого помещения. Вполне можно вписаться в комнату площадью 20 кв.м, а то и меньше. Обязательно нужен телефон. По мнению наших респондентов, вовсе не обязательно стремиться в людные места, центральную часть города. Рекомендуется так же частным предпринимателям брать в аренду площадь в универсамах. Здесь можно "снимать угол" за $1-2 за 1 кв.м.
Особых "заморочек" от внутреннего убранства помещения не требуется. Поскольку основными клиентами являются строители (как профессиональные, так "любители", занимающиеся ремонтом своей квартиры самостоятельно), то шикарные апартаменты приемного пункта их скорее напугают, чем привлекут.

Оборудование помещения

Пункт проката требует минимального "мебельно-стендового" вмешательства - стол, два-три стула. Из специализированного оборудования достаточно иметь стенд или полки, на которых будут расположены инструменты. Такие стенды по заказу могут изготовить "народные умельцы", взяв за труды $20-30. Желательно иметь под рукой необходимые каталоги по принадлежностям и инструменту. Их можно попросить в торговой точке, где вы приобретали электроинструмент. Если точка серьезная, каталоги дадут. Чтобы к вам меньше придирались различные проверяющие, предусмотрите место для "уголка потребителя".
Если прокатный пункт планируется открывать при уже действующем предприятии, на котором есть компьютер, то последний можно использовать для работы. С помощью такой техники удобнее вести учет отданного в прокат инструмента. Хотя на первых порах можно обойтись и без компьютера.
Персонал
Пункт проката не предполагает большого количества сотрудников. Для начала деятельности вполне достаточно иметь двух человек - директора-бухгалтера и менеджера.
Подбирать сотрудников лучше всего среди людей, которым вы склонны доверять, ведь в "прокатном" бизнесе одним из возможных видов мошенничества сотрудников является укрытие наличных денег, полученных от клиента за прокат электроинструмента.
Заработная плата "прокатчиков" напрямую зависит от того, сколько инструмента побывало в аренде у клиентов. В среднем они зарабатывают от 2000 руб.. До 5000 руб.. В месяц.
Работать пункт проката, как показывает опыт работающих в этой сфере предпринимателей, должен с 9.00 до 19.00, без перерыва на обед, с одним выходным днем в воскресенье. Однако вполне допустимо и отклонение от графика. Например, если клиент не может по каким-то причинам привезти инструмент в 19.00, но готов это сделать в 20.00, то приемщик должен дождаться его и не станет закрывать офис строго по графику.
Ассортимент
Наибольшим спросом в пунктах проката пользуется тяжелый строительный электроинструмент. Это отбойные молотки, угловые шлифмашины, перфораторы, электродрели. В меньшей степени клиентов интересуют электропилы, металлоискатели, электрорубанки.
На покупке электроинструмента для пункта проката не стоит экономить. Необходим надежный, качественный профессиональный (рассчитанный на длительную беспрерывную работу в сравнительно тяжелых условиях) инструмент, который не выйдет из строя в руках первого же клиента. Дешевый инструмент может не выдержать нагрузок многократного использования
Нельзя ограничиваться одним перфоратором и одним молотком. Клиент вряд ли будет ждать, пока необходимый ему инструмент освободится. Как минимум, в пункте проката должно быть три перфоратора различной мощности, два электромолотка, одна электродрель, две угловые шлифмашинки, две термовоздуходувки. Со временем клиенты сами подскажут, какой инструмент следует еще докупить, а от какого, быть может, лучше отказаться.

Стальные входные двери– это броня вашего дома

Стальные входные двери – это броня вашего дома, это двери, которые, прежде всего, должны соответствовать требованиям защиты жилища, Желание людей обезопасить свои дома всегда было понятно, именно поэтому спрос на бронированные защитные двери постоянно растет. Реакцией на спрос, стало появление, на рынке несколько лет назад, стальных дверей отечественного производства, которые на сегодняшний дверь не уступают западным аналогам железных дверей, а в чем-то даже превосходят их, как по качеству, так и по цене. Бронедвери Киев очень пополярны в столице и пользуюся спросом потребителя.

Мы - производитель стальных дверей в Киеве, бронированных металлических дверей повышенной прочности и любой сложности, существует на рынке с 2000 г. Фирма предлагает широкий спектр дверей и комплектующих к ним как отечественного, так и импортного производства. В производстве наших железных дверей мы используем только самые лучшие и сертифицированные материалы и комплектующие, замки известных мировых лидеров, таких как MUL-T-LOCK, MOTTURA, CISA, APECS, S.A.B. В нас можно купить стальные входные двери как оптом так и в розницу. Мы имеем свой магазин-выставку входных дверей, вы можете посмотреть наши работы и сделать выбор.
За годы работы фирма приобрела не только имя, но и опыт удовлетворять любые вкусы и потребности наших заказчиков. Компания выпускает разнообразную продукцию – простою и безопасную, значительно отличающуюся по техническим характеристикам и качественным показателям. За годы работы, фирмой были освоены многие варианты отделок: кожвинил, покраска, вагонка, пленка, имитирующая текстуру ценных пород дерева, пластик, ламинированное ДСП, филенчатые фасады из сосны и дуба, МДФ-панели, а также металлоконструкции любой сложности. «Арена-дверей» - как производитель входных дверей на украинском рынке гарантирует вам высокое качество нашей продукции и низкие цены на двери.
Принципиальное отличие нашей фирмы от других заключается в том, что наши двери вы не увидите в магазинах, они изготавливаются только по индивидуальному заказу, а самое главное – у нас работают, только лучшие специалисты, которые знают, как правильно изготовить и установить дверь. Заказав входные двери украинского производства, вы получите свободу в выборе отделок, замков и размеров. Двери, изготовленные украинским производителем, конкурентоспособны на рынке, стальные двери имеют главное преимущество - высокое качество и приемлемая цена.
Интересен такой красивый и практичный вид отделки, как деревянная вагонка. Механическая прочность и стойкость к влаге, обработанная особым способом, включая антисептики, с последующим вскрытием атмосфероустойчивой экологически безопасной химией, позволяют рекомендовать ее к отделке входных дверей в здания и подъезды.
Красивый, практичный, и – главное - экономичный вид отделки входных бронедверей – винилискожа. Используется разнообразная цветовая гамма, как отечественной, так и импортной кожи.
Особое внимание хочется уделить такому виду отделки, как МДФ–панель (мебельный декоративный фасад) – это специально разработанная отделка двери для самых требовательных заказчиков. Мы можем выделить ваш дом и сделать элитные индивидуальные стальные двери.
Современная панель из МДФ – предмет, способный сочетать в себе классическую элегантность и надежность, и вызывать эстетическое наслаждение. МДФ – имитация любой структуры дерева (дуб, орех, кедр, ольха, яблоня). Изящные виды филенок придадут вашей двери респектабельный вид. В производственном процессе используются только высококачественные изделия, позволяющие сохранить вашу дверь в отличном состоянии в течении многих лет. В производстве МДФ дизайнерами разработанные всевозможные рисунки филенок, которые вы можете подобрать под филенки своих внутренних межкомнатных дверей.
Существует так же такой вид отделки, как порошковая покраска – полимерное покрытие, имеющие шероховатую поверхность. Процесс покраски происходит в специальной печи по температуре 200 градусов по Цельсию, с возможным покрытием лака. Покраска устойчива к любим климатическим условиям. Вы можете в нас сделать заказ такого вида отделки на входные двери , как для внутренних, так и для наружных дверей. Они будут выглядеть строго и элегантно.
В производственной гамме представлены модели от простых, с оптимальным соотношением цены-качество, до дверей повышенной надежности с индивидуальным оформлением. Бронедвери имеют отличительную особенность – надежная металлоконструкция, наличие антисрезов, замки повышенной секретности, комбинированные различные системы запирания. Продажа стальных входных дверей производится по оптимально выгодном соотношении «цена-качества». По сравнению с гарантей и качеством, цена на двери адекватно низкая.
Обратившись к нам, вы можете сделать заказ на стальные двери любой сложности, и вы будете уверенны в безопасности вашей квартиры, офиса, дома. Металлические стальные двери – это броня Вашего дома, это отличное решение обезопасить свое жилье.
Профессиональный опыт и благодарные отзывы клиентов дают нам возможность быть уверенными в качестве наших бронированных дверей.

Ремонт стяжки пола по технологии немецкой фирмы Кнауф

Ремонт стяжки пола по технологии немецкой фирмы Кнауф
Одна из главных проблем при ремонте квартиры, которая встает перед собственником, это проблема с ремонтом основания пола. Особенно сильно она проявляется в жилых квартирах, когда ремонт основания пола, сделать надо быстро и с высоким качеством. С какими же главными вопросами встречается человек, когда обдумывает, какой же ремонт основания пола ему нужен? В первую очередь, возникает вопрос - какое напольное покрытие выбрать: ламинат, паркет, паркетную доску, ковролин, линолеум, и во сколько денег обойдется этот ремонт пола. И тут возникает сразу масса вопросов, на которые понятно может ответить, только грамотный специалист по ремонту.
У одного из таких специалистов мы и взяли материал для этой статьи. Загляните к нему на сайт, если у вас возникнут какие либо вопросы по ремонту основания пола в вашей квартире, там достаточно подробно всё описано, с фото и видео материалами. Перейдите по ссылке ремонт пола за дополнительной информацией.
В моей статье описывается опробованное на практике решение, которое поможет вам более практично выбрать- какую стяжку пола вам правильней сделать, под ваше напольное покрытие.
Итак, вот условия, при которых вы самостоятельно сможете принять решение о монтаже у себя в квартире, сухой стяжки пола по технологии фирмы Кнауф:
1. Если у вас перепад уровня старого пола больше чем 4 см. и полы кривые.
2. Если у вас свой дом и по полу проведена электропроводка в защитной гофре или трубы водяного отопление.
3. Если у вас ветхий старый деревянный пол, который скрипит и проминается.
4. Если у вас на полу старая паркетная доска или паркетные доски, которые давно пора удалить.
5. Если сроки ремонта ограничены и вашего времени на раскачку ремонта своей квартиры просто не найти.
6. Если ремонт ваших полов следует делать по очереди, в каждой или одной из комнат.
7. Если на дворе зима и стяжка из раствора не может сохнуть вместе с вами в комнате.
Если одно из этих условий вам подходит, то эта статья будет интересной и полезной для вас. И прочитав её, вы уже примете более осознанное решение по ремонту пола в квартире.
Что представляет из себя сухая стяжка пола? Во первых, эта уникальная технология пришла в СНГ через немецкую фирму Кнауф - лидера Европейского рынка строительных материалов. В этой технологии увязаны несколько факторов, которые определили её эффективность.
Перечислим самые основные из них. Экономичность и экологичность используемого сырья как для страны, так и для владельца квартиры или дома, в котором осуществляется ремонт полов. Сухая засыпка это мелкая керамзитовая крошка, которая является отходом от производства керамзита. Под её изготовление не требуется дополнительного производства - отсюда низкая себестоимость изготовления и соответственно цена на рынке.
Листы ГВЛ - это листы, толщиной 2 см, прессованной крошки из картона и гипса, армированные волокнами, для усиления прочности. Другими словами вторичная бумага+гипс. Для производства сырья из того и другого, опять же не требуется никаких дополнительных мощностей. Отсюда вытекает экономия и бережное использование сырья и трудовых ресурсов в рамках страны и предприятия.
А какие же выгоды приобретает конечный потребитель спросите вы? Это экологический материал для выравнивания основания пола по сравнительно дешёвой цене. При использовании технологии сухого пола, потребитель получает неоспоримое преимущество в коротком сроке монтажа, выравнивающей стяжки пола в квартире-новостройке, или в ремонте старого деревянного пола.
Процесс выравнивания основания пола сухой стяжкой пола занимает два, максимум три дня, в двух и трех комнатной квартире. При этом сухая стяжка пола сразу готова к эксплуатации и укладке напольных покрытий. Её не надо сушить 8-28 дней в отличие от цементной стяжки и наливных полов. Достоинством сухой стяжки пола, относительно выравнивания основания пола деревом является то, что сухая стяжка не скрипит, не трескается и не расслаивается от перепадов температур за всё время эксплуатации пола, а также то, что сухая стяжка пола значительно дешевле в цене за материал и по цене за работу по монтажу основания пола.
Есть еще дополнительные характеристики и преимущества, которые вы автоматически получите при выборе сухой стяжки пола. Это дополнительная тепло и звукоизоляция пола, за счет слоя керамзита. На сухую стяжку пола, также можно сразу ставить конструкции из гипсокартона, в виде перегородок и стен, что также значительно ускоряет сроки проведения ремонта и повышает его качественно.
Сухая стяжка пола держит на себе, без ущерба, 500 кг. распределённой нагрузки на кв.м., а также 200 кг точечной нагрузки на один кв.см. То есть, другими словами, запас её прочности значительно превосходит пешеходные нагрузки, которые есть в вашей квартире или в офисе.

Массивная доска из дуба.Паркетная фурнитура.Что нужно знать при выборе подложки?

Массивная доска из дуба по всем своим качественно-функциональным параметрам нисколько не уступает натуральному штучному паркету. Отличительной же особенностью этого материала являются более крупные размеры.
Как правило, массивная доска для пола Дуб в длину составляет более 90 см, а в ширину бывает более 9 см. Толщина доски массивной из дуба варьируется от 1,5 до 4 см. Несомненно, чем толще доска, тем она прочнее. Верхний толстый слой шпунта является залогом того, что напольное покрытие прослужит очень долго, даже 100 лет при правильной эксплуатации. Либо в заводских, либо в домашних условиях массивная доска из дуба обрабатывается специальным покрытием. Лак или масло служат не только для придания готовому паркету глянцевого блеска, но также для защиты полов от неблагоприятных механических воздействий.
Сортировка массивной доски из дуба
Исходя из трех основных типов селекции, паркетная доска Дуб получает тот или иной уровень ценности.
Радиал. Самый чистый, самый гладкий, самый роскошный сорт. Радиальная массивная доска дуба является воплощением монументальности, вечности. Радиальная массивная доска дуба является символом природной красоты. Паркетом из такого массива восхищаются даже самые изощренные во вкусе профессионалы мирового рынка напольных покрытий.
Селект. Если радиал вам не по карману, то массивная доска из дуба класса селект станет отличным решением для настила роскошного пола в квартире, загородном коттедже. Возможно также применение доски селект в качестве «коммерческого» паркета (торговые площади, бутики, павильоны, офисы, спортивные залы). Качественные характеристики массивной доски Дуб этой категории допускают наличие на материале небольших сучков, перепадов окраски. Но это совсем не плохо, а, наоборот, смотрится еще более живо, заманчиво.
Натур (рустик). Наиболее натуральный по внешнему виду селективный тип.Массивная доска Дуб Рустик смотрится как настоящий кусочек природы, который случайно попал в интерьер, замечательно вписавшись в общую концепцию. Прожилки, сучки, неравномерность цвета, — все это подчеркивает экологичность материала, делает паркет интересным и уникальным.
Преимущества паркетной доски Дуб
Вообще любая доска массивная Дуб абсолютно безопасна для человека. Она не только не испортит вашего самочувствия, но даже выступит в роли релаксатора. Созерцание, осязание деревянного напольного покрытия дает мощный заряд позитивной энергетики.
Только представьте, что даже в самом сердце шумных мегаполисов вы знаете, что у вас в жилище есть бесценное природное сокровище, которое согреет своим теплом, успокоит в самые волнительные моменты, поможет справиться с затяжной депрессией. Не зря на протяжении многих-многих веков человек старался окружить себя именно натуральными материалами. А в наш век высоких технологий, пластика и синтетики так необходимо не забывать о своей принадлежности в миру природы.
Загадка долговечности массивной доски из дуба
Не думайте, что средства, затраченные на настил паркета из массивной доски из дуба, - это деньги, выброшенные на ветер. Даже самый современный материал не даст вам гарантии такой же износостойкости, которой обладает паркет из массивной доски дуба. Его нелегко продавить, он не теряет своей формы даже при высокой влажности/сухости воздуха. Но главное преимущество древесины заключается в том, что ее можно неоднократно обновлять, шлифуя, обрабатывая верхний слой специальной химией.
Но секрет долговечности массивной доски Дуб заключается не только в уникальных природных свойствах. Материал еще нужно грамотно монтировать, затем правильно ухаживать за ним. С первой задачей по силам справиться только опытным специалистам, имеющим в распоряжении теоретические знания, практические навыки, специальные приспособления, паркетную химию. А вот правильный уход за массивной доской из дуба всегда остается на совести тех, кто им пользуется.
О предписанных нормах эксплуатации паркета сказано немало: сухая уборка, периодическая обработка древесины воском или маслом, недопущение попадания на пол влаги, ограничения пагубного механического воздействия. Наслаждайтесь сверкающей массивной доской из дуба, это действительно одни из самых приятных моментов вашей жизни.
ПАРКЕТ ГРУПП – массивная доска из дуба в Москве от лучших производителей
Огромное количество компаний специализируется на продаже массивной доски Дуб. Но не каждый реализатор держит марку, предлагая цены, адекватные классу качества товара. Чтобы избежать покупки недоброкачественного материала, переплачивания денег, заказывайте массивную доску для пола из дуба в компаниях, имеющих опыт успешной торговли на российском рынке паркета.

Порожки – мало кто из нас знает, о чем сейчас пойдет речь. Стоит заметить, что стандартные пороги у входа в квартиру и "паркетные" порожки – это абсолютно разные вещи. Порожки можно размещать в середине квартиры у порога, перед входом в комнаты, ванную, кухню...
Порожек представляет собой неширокую декоративную планку, изготовленную из различного материала, либо металла, либо дерева, либо пробки. Используется для того, чтобы закрыть стыки между разными видами напольных покрытий. К примеру, в одной комнате в качестве напольного покрытия используется паркет, а в другой напольная кафельная плитка. В результате образуются весьма непривлекательные щели, а чтобы их скрыть и придать комнате законченности и ненавязчивой элегантности в интерьере. В противном случае в щели наберется за несколько лет столько мусора, что даже самый мощный пылесос не будет способен его оттуда убрать. А ковролин завернется у края и придаст массу неудобств.
Деревянные порожки. Чаще всего подбираются под паркет, совмещая породу дерева порожки и пола.
Попробуем разобраться в качестве различных видов порожков. Итак, большинство продавцов считаю, что особой разницы между металлическими и деревянными порожками нет. Если говорить о деревянных, то в таком случае очень легко можно подобрать в тон под нужную вам породу дерева, такие порожки будут в гармонии находится с изделиями из дерева вашей квартире: деревянной мебелью, дверями, рамами. Цены на порожки не очень дешевы: от $20 до $60 за один набор. В набор помимо самого порожка входит крепежная рейка, которая привинчивается шурупами к полу, а на нее уже клеится сам порожек. Недостатком порожка из дерева является то, что современен лак на них обдирается, но эта проблема легко поправима, нужен лишь лак для паркета и кисточка.
Металлические порожки изготовляют в менее широкой цветовой гамме. Так, наиболее известны порожки "под бронзу, серебро или золото". Такие порожки, в свою очередь, совмещаются и гармонируют с разными декоративными элементами, такими как , например, дверные ручки. Недостатком металлических порожков является быстрая стираемость порожка и то, что в комплект не входят крепежные рейки.
Металлические порожки. Весьма эффектно смотрится, если дверные ручки и порожки одного цвета или оттенка.
Металлические порожки можно купить приблизительно за 200–380 рублей, а крепежные рейки - за 180–230 рублей. Можно сделать вывод, что металлические порожки значительно дешевле деревянных.
Стоит знать, что порожки существуют различных типов:
Прямые;
Выравнивающие;
Завершающие.
Выравнивающие порожки обычно укладываются на стыке паркета и ковролина (линолеумом, плиткой). Они потребуются, чтобы скрыть необработанные края. В случае если напольные покрытия оказались на разных уровнях, например при переходе с паркета на ковролин, линолеум. Они делают переход более плавным и аккуратным.
Прямые порожки используются на стыке паркета из различных пород дерева. Следует знать, что такие порожки пригодятся, если только напольные покрытия в смежных помещениях находятся на одном уровне.
Завершающие порожки укладываются у входной двери. Находят свое назначение в тех местах в квартире, где существует перепад уровня пола. Чаще всего таким местами являются прихожая или у балкона. В щель, которая образовалась, например, между паркетом и порогом вмонтируют порожек, и он своей собственной массой закрывает ее.
Ну а самыми универсальными порожками являются пробковые порожки. Стоят они в среднем от $20за погонный метр. По личному желанию пробковые порожки изготовляются различной формы:– например, полукругом или зигзагом. Также, они отличаются тем, что в одно и то же время могут быть и завершающими, и выравнивающими, и прямыми. Специфична и их основа, так такие порожки состоят из трех основных шаров: между двумя вертикальными тоненькими планочками зажат шар пробки. В то время, когда паркет ссыхается или рассыхается, пробка будет подстраиваться под условия. Стоит заметить, что для этого типа порожков не нужны крепежные рейки. Они крепятся на то же основание, что и паркет. Недостатком пробковых порожек есть невозможность крепления их на стыке паркета с линолеумом или ковролином, так как технологически порожки не способны прикрыть необработанный край покрытия.

Какой должна быть идеальная подложка под ламинат и паркетную доску?
Требования к подложке вытекают из требований к основанию. Подложка должна быть гладкой, для того чтобы обеспечить возможные перемещения ламинатного или паркетного щита при влажностно – температурных колебаниях; эластичной – она должна как бы обходить все изьяны основания и за счет своей эластичности нивелировать незначительные неровности. Подложка должна быть устойчивой к сжатию, к механическим воздействиям, иначе в местах наибольшей проходимости начинается продавливание подложки и ламинат начинает скрипеть. Также она должна обеспечивать звуко- и влагоизоляцию.
Сейчас предлагается широкий выбор независимых подложек, которые продаются в виде рулонов или отдельных плиток. Природа таких материалов обширна; наиболее распространенными являются пенополиэтилен, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол и техническая пробка.
Ситуация на рынке напольных покрытий сложилась таким образом, что самое широкое применение нашли подложки из вспененного газонаполненного полиэтилена толщиной 2-3 мм. Спрос на такой материал обусловлен отсутствием культуры укладки напольных покрытий. И если потребителю не разъяснить, что и для чего используется, то он выбирает подложку из расчета экономической целесообразности. Для того чтобы при укладке напольного покрытия получить желаемый результат, необходимо основательно подойти к выбору подложки. Кроме того необходимо четко себе представлять, где и при каких условиях следует использовать ту или иную подложку.
Например российская торговая марка ИЗОЛОН представляет три типа подложек для укладки напольных покрытий:
- Физически сшитый пенополиэтилен, вспененый на вертикальной печи (ППЭ)- технология сшивки позволяет увеличивать долговечность и надежность сохранения качественных показателей на весь срок эксплуатации. Такая подложка не пропускает влагу и водяные пары из бетонной стяжки в напольное покрытие, а при намокании пола сверху сохраняет бетонную стяжку сухой. Поэтому при укладки подложки (ППЭ), в отличии от обычных подложек, не требуется использование полиэтиленовых пленок с целью гидроизоляции.
- Газонаполненный полиэтилен с несшитой молекулярной структурой (НПЭ), изготавливаемый методом экструзии и вспененный газом, без применения фреона и других вредных веществ.
- Фольгированная подложка – наличие отражающей фольги дает существенный эффект эффект при теплоизоляции полов, отражая лучистую составляющую теплового потока.
Также оптимальным вариантом для укладки напольных покрытий является подложка на основе полотна натуральной пробки. Это один из наиболее прочных органических материалов, а современные технологические процессы дополнительно укрепляют ее долговечность. Не пропитывается водой, непроницаема для газов и жидкости, а также благодаря большому насыщению суберином пробка плохо и медленно горит. Характерные особенности: эффективно изолируют внутренность от вредного влияния строительных материалов; пробка – невредная для здоровья, так как является химически нейтральной; сжимаемая и эластичная, при нажиме возвращается к прежней форме; антистатичная, поэтому не притягивает и не поглащает пыль, не вызывает аллергии
Она обладает наиболее высокими показателями по звукоизоляции - это довольно прочный материал. А чем больше плотность материала, тем лучшую звукоизоляцию он дает.
Подложкой нового поколения под паркет и ламинат является Tuplex (Финляндия). Это гениально простой материал, толщиной 3 мм, состоит из двух слоев полиэтилена, между которыми находятся гранулы пенополистирола. Нижний слой, пропускающий пары влаги. - полиэтилен низкого давления (0,04 мм) этот слой еще дополнительно проперфорирован, - поэтому влага проходит в пространство между пленками. Верхний слой – полиэтилен высокого давлени, который обеспечивает максимальную защиту напольного покрытия от влаги и ее паров. Наконец, между двумя пленками – гранулы пенополистирола, которые не поглащают влагу и ее пары. Воздушное пространство между шариками и открытые нижние швы дают возможность уйти избыточной влаге в расширительные швы по периметру помещения.