Стяжка пола

Пол может состоять из следующих элементов:

основание,
изоляционный профиль,
гидроизоляция,
теплоизоляция(звукоизоляция),
напольные подкладочные слои,
напольное покрытие,
трубы с отоплением.
Подготовка стяжки.

Перед укладкой стяжки, поверхность бетонной плиты (пола) очищается от грязи и пыли. Идеально очистить бетон очень тяжело, поэтому поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность - обеспечивает отличное сцепление со стяжкой.
Если есть необходимость сделать поверхность пола ниже имеющейся, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила, возможно применить перфоратор с лопаткой. В случае если уровень надо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Легче всего это сделать отбойным молотком или мощным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных(цементных) стяжек, то уровень пола понизить невозможно! Бывает попадаются деревянные полы, которые разбираются просто с помощью всего лишь фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины надо заделать цементно-песчаным раствором, и чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов.

Перед выполнением стяжки в мокрых помещениях, требуется произвести гидроизоляцию. Ее можно произвести из рубероида или из специальных смесей, которые можно найти в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то сойдет толстый полиэтилен. Рубероид (полиэтилен или пергамин) расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна быть выше уровня пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. Гидроизоляция не должна содержать отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки отрезаются выступающие части временных изоляций.

Поднятие уровня пола.

Если нужно серьезно поднять высоту уровня пола (больше 5 см), то разрешается под стяжку пола подсыпать прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит(песок или строительный мусор) не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Для прочности стяжки, укладывается поверх бута - арматурная решетка ( или металлические стержни).

Стяжка.

Перед изготовлением стяжки, требуется установить маячные рейки, которые обеспечат нужный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из любого подручного материала, такого как - обрезки водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля, гипса или из строительного мусора (при необходимой сноровки). Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются подкладывая под рейки клинышки. Затем, длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Маячные рейки обязательно зафиксировать гипсом или алебастром через каждые 20-40 см, это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления оставшимся раствором. Гипсовые маячки более трудоемки при установке. Перед их установкой, устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок соответствует необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Таким образом соединяют все марки образующие маяк. Очевидное преимущество таких маяков - их после заливки стяжки можно не снимать.

Тексил — краска для бетонных полов

Тексил — краска для бетонных полов, износостойкая краска для бетона.

Износостойкая краска для бетона применяется там, где возможны высокие механические и ударные нагрузки на пол, на любых объектах, где требуется надёжность и долговечность бетонных полов.

Тексил — идеальный вариант для быстрой защиты промышленных бетонных полов. К достоинствам краски можно также отнести быстрое высыхание и возможность нанесения при отрицательных температурах.

• простота и удобство нанесения
• надёжная защита бетонных полов
• обеспечивает износостойкость и низкую истираемость
• можно применять даже при отрицательных температурах

Краска применяется для окраски бетона и бетонных поверхностей, для создания высокопрочного поверхностного слоя промышленных бетонных полов.
Краска Тексил обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его эксплуатации. Краска специально разработана для защиты промышленных полов от воздействия механических и транспортных нагрузок.

Применение
Краска по бетону Тексил обладает универсальным комплексом свойств. Среди них следует выделить такие несомненные достоинства, как способность к быстрому отверждению (2 часа) и возможность нанесения при отрицательных температурах, что, вне зависимости от времени года, обеспечивает данному покрытию ряд существенных преимуществ в ситуации, когда сроки проведения монтажных работ ограничены.
Тексил — идеальный вариант для быстрой защиты промышленных бетонных полов. Краска рекомендуется для покраски бетонных полов складских и торговых помещений, производственных цехов, ангаров, гаражей, парковок и любых других объектов, где требуется долговечный пол с высокими эксплуатационными характеристиками без специальных требований по уходу. Краска для бетона обладает устойчивостью к действию моющих средств и атмосферных осадков.

Тексил — хорошее решение для не отапливаемых или холодных помещений. Краску для окрашивания бетона можно использовать на улице, в том числе для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах и других открытых участках.

Способ применения
Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости бутилацетатом, ацетоном или их смесью.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже –20°С. Время высыхания при температуре от +5°С — 5-6 часов.

Расход
Расход краски составляет 0,3-0,4 кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Цвет
Базовый цвет: серый RAL 7040.
Другие цвета: на заказ по желанию заказчика.

Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение
Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные
Основа материала — пвх смола
Массовая доля нелетучих веществ, % 70
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 3
Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 180
Условная светостойкость, ч 24
Прочность пленки при ударе, см, не менее 40
Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 48
Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч 2
Степень перетира, мкм, не более 80
Температура эксплуатации покрытия от -40˚С до +80˚С

Виды беседок

Основным преимуществом дачного участка по сравнению с городским пространством является непосредственное соседство с природой. Дачный участок со всех сторон окружен природой, - а это, - верный путь к возможности полностью расслабиться. Кроме того, смена обстановки, - городского шума и суеты на загородную безмятежность, помогает восстановлению вашей нервной системы. Именно по вышеназванным причинам, городские жители стали чаще стремиться к проведению своих выходных на дачных участках. Еженедельный выезд на природу превратился в традицию для большинства городских семей. Стремясь к полноценному комфорту, люди стали обставлять дачи не хуже, а пророй и лучше, чем городские квартиры, чтобы насладиться релаксацией и покоем в полной мере. Однако, сколь бы хорошо не был обставлен дом, тем не менее, большинство людей стремится проводить время не в уже набивших оскомину четырех стенах дачного домика, но на улице, наслаждаясь покоем и свежим воздухом. Именно тут становится ясным значение беседки для загородного отдыха. Беседка притягивает внимание независимо от размеров участка, - она становится своеобразным его центром, - и поэтому, необходимо весьма внимательно рассчитать расположение и размеры беседки.

Конструкторы предлагают различные решения этого вопроса. Специалисты по установке беседок помогут вам подобрать и установить все элементы, начиняя с фундамента и заканчивая крышей. Основания беседок бывают различной формы, - как стандартной прямоугольной, - трех-, пяти-, шести-, восьмиугольной формы, так и различной нестандартной формы. Крыша также может быть совершенно разных форм, - однако, чаще всего, дачники заказывают три вида крыш:

классическая крыша, - она составлена из нескольких треугольников, которые скреплены единой вершиной. Она весьма распространена, - и увидеть пример классической крыши вы сможете, даже, просто выглянув в окно из вашей городской квартиры, - скорее всего, в вашем, или соседском дворе, либо детском садике, находится беседка с подобной крышей. Она достаточно проста в конструировании, а потому является, наверное, самым недорогим вариантом.
куполообразная крыша, - это, пожалуй, самая функциональная из трех вариантов, поскольку снег или дождь не скапливаются на ней, - и зимой можно не опасаться, что снег обвалит крышу вашей беседки. Выглядит она также весьма интересно, однако, по сравнению с первой, несколько более сложна в конструировании.
вогнутая крыша в китайском стиле, которая часто называется “погодой”. Она, пожалуй, наиболее сложная в конструировании, однако, и весьма изящна. Специалисты предлагают широкий выбор материалов, из которых может быть сконструирована ваша беседка, - пластик, дерево, алюминий, кованые беседки и так далее. Подобный выбор поможет наилучшим образом выполнить, превратить в реальность ваш дизайнерский проект.

Беседка также может служить вам летней кухней, - и в комплект могут входить, соответственно, скамейки и столик, что позволит вам собрать свою семью или компанию друзей теплым летним вечером, предложив им в качестве угощения, соблазнительно пахнущий барбекю. Самыми востребованными и популярными беседками являются деревянные открытые, шестигранные и восьмигранные беседки. Запах дерева успокоительно действует на вашу нервную систему, помогая отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и рабочих будней. Древесина, являясь экологически чистым, натуральным материалом, - наиболее популярна среди материалов для конструирования беседок. Деревянные беседки могут соответствовать любому стилю, - именно поэтому, ландшафтные дизайнеры считают древесину универсальным материалом для их изготовления.

Современные средства обработки древесных материалов, а также методы возведения конструкций беседок, дают гарантию, что ваша беседка прослужит весьма значительное время, - практически, столь же долго, как и сооружения из кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Надо сказать, что актуальность спроса на беседки из кирпича и бетона, в значительной мере обуславливается особенностями нашего климата. Подобные беседки, ставятся, что называется, “на века”, и использовать их можно весь год. Специалисты советуют ставить кирпичные и бетонные беседки на массивный фундамент, а также обеспечить постоянный подогрев. Двойные стеклопакеты и теплая компания являются гарантами того, что вы не замерзнете морозными зимними вечерами.

Застекленные беседки подобного типа обычно оборудуются вентиляционными решетками над окнами, для того, чтобы сидя в беседке, вы получали истинное удовольствие от слияния с природой и ощущения свежего воздуха. Говоря о пластиковых и металлических беседках, над подчеркнуть, что они являются сборными конструкциями, не требуя наличия фундамента, что обеспечивает им простоту в эксплуатации. В частности, вы можете при приближении осени, просто разобрать и сложить их. Пластик в конструировании беседок обладает дополнительными преимуществами против непогоды: он не гниет и не мокнет и не нуждается в покраске.

Для тех, кто предпочитает эксклюзивные кованые беседки, - доступны просторы современного рынка, который предлагает, по вашему заказу, продукты творчества специалистов. Тут, надо быть внимательным, чтобы понять, где настоящее творчество, - а где вам предлагают готовые декоративные элементы в качестве эксклюзивных творений. Элементы художественной ковки замечательно сочетаются с камнем и древесиной. Конечно, данный вид беседок стоит в разы дороже обычных деревянных. Однако, при надлежащей затрате времени и средств, Ваша беседка перейдет по наследству к внукам, став семейной реликвией.

Противоморозные добавки и пластификаторы

Противоморозные добавки – это специальные вещества, которые понижают температуру замерзания воды в растворе и способствуют лучшему затвердеванию бетона в условиях низких температур (-30°).

Если даже сам бетон под действием слишком низких температур замерзнет, тогда при оттаивании процесс отвердевания продолжится, не нарушая структуру целостности здания. После месяца пребывания при температуре выше нуля бетон может считаться полностью затвердевшим, и целостности конструкции ничто не будет угрожать.
Противоморозные добавки применяют также для штукатурки и кладочного раствора. В качестве противоморозной добавки зачастую применяют порошок или раствор натрия и кальция, которые превращают строительство в практически круглогодичный процесс. В качестве противоморозных добавок широко используются соли органических кислот. По влиянию на коррозию арматуры противоморозные добавки можно разделить на три группы: способствующие коррозии (хлориды натрия и кальция), не вызывающие коррозии (поташ, нитрат кальция), ингибиторы коррозии (нитрит натрия и нитрит-нитрат кальция).

Противоморозные добавки включают не только антифризы, которые не позволяют замерзать воде. Основное полезное действие противоморозных добавок - это ускорение процесса схватывания бетона, ускорение реакции взаимодействия цемента с водой, поскольку при отрицательных температурах эта реакция сильно замедлена.
Необходимое количество добавки измеряется при помощи температурного порога. Чем ниже температура, при которой Вам приходится вести строительно-ремонтные работы, тем большее количество противоморозной добавки Вам потребуется. Однако необходимо учесть, что перенасыщение раствора противоморозной добавкой в количестве более 10% от общей массы может вызвать коррозию металла в арматуре, поэтому следует внимательно следить за дозами и не допускать превышения установленного лимита. Бетон в данном случае необходимо укладывать непрерывно, либо утеплить поверхность, если возможности непрерывной укладки нет. Незащищенные опалубкой стороны следует закрыть гидроизоляционным металлом.
Противоморозные добавки для бетона не используются при влажности воздуха более 60%. Кроме того, добавки для бетона не применяют в предварительно напряженных конструкциях, армированных сталью классов Ат - IV, Ат-V, и А-V, и в конструкциях и сооружениях, которые находятся под воздействием постоянного электрического тока.
Противоморозная смесь является взрывоопасной, поэтому необходимо соблюдать технику безопасности и применять средства индивидуальной защиты.
Кроме противоморозных, существует еще один вид добавок – это пластификаторы. Их применяют для улучшения свойств бетона, а также с той же целью, что и противоморозные смеси.

Пластификаторы по своему составу – это низкомолекулярные органические вещества. При добавлении в бетон эти вещества уменьшают взаимодействие между соседними молекулами, вследствие чего увеличивается подвижность смеси на 20-25%, снижается количество воды, которая необходима для затвердения раствора, увеличиваются конечные прочностные характеристики бетона, улучшается сцепление бетона с металлоизделиями и закладной арматурой. А, кроме того, в таком случае можно получить бетон с повышенной влагонепроницаемостью и морозостойкостью.
Именно от количества пластификатора зависит, какие свойства приобретет бетон. Минимальное количество пластификатора составляет от 5 до 10% от веса цемента в растворе. При этом увеличиваются влагостойкость и прочность раствора, улучшается сцепление с арматурой.
При количестве 10% от веса цемента еще более увеличиваются прочность, влагостойкость, а также практически полностью исключается появление усадочных трещин при высыхании раствора.
При количестве 15% от веса цемента в растворе пластификатор делает материал водостойким. Одновременно улучшаются и другие характеристики раствора.
Пластификатор для бетона можно добавлять непосредственно в раствор, в конце размешивания, или в воду, перед разработкой.

Так как обычно, в процессе приготовления бетона используются разные виды добавок (модификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки), то прежде чем применять пластификатор вместе с другими добавками, требуется сделать пробу на их совместимость.

Укладка теплого пола подразумевает четыре основных этапа

Подготовка поверхности к укладке теплого пола;
Укладка теплоизолятора;
Монтаж кабелей;
Заливка стяжки под теплый пол;
Ожидание затвердевания стяжки и включение теплого пола.
Укладка теплых полов требует, в первую очередь, подготовки помещения, которая заключается в снятии старого покрытия, зачистке поверхности, создании штроб под проводку и терморегуляторы и тому подобным работам. Но если укладка теплого пола проводится в новом доме или квартире, подготовка помещения не требуется. Затем для улучшения контакта поверхности основания со стяжкой, пол обрабатывается грунтовкой, и укладывается теплоизолирующий материал.

Следующий этап – монтаж кабелей. Вначале размечаются места, где не требуется производить монтаж кабеля – под стационарной мебелью, сантехникой и т.д. Монтаж кабеля должен производиться равномерно, без пересечений, строго соблюдая постоянный шаг укладки в пределах всей обогреваемой площади, с отступами от стен не менее 5 см.

Стяжка под теплые полы представляет собой смесь песка, воды, щебня, и вяжущего, чаще всего цементного, раствора. Она должна быть достаточно эластичной, поэтому к ней добавляют пластификаторы – специальные эмульсии. С использованием пластификаторов стяжка под теплый пол становится более плотной, в нее попадает меньше воздуха, благодаря чему увеличивается ее прочность и теплопроводность.

Укладка теплых полов не может считаться законченной, пока не было произведено первое пробное включение системы. Но включать теплый пол сразу нельзя. За 7 суток стяжка высыхает достаточно для того, чтобы можно было крепить плитку. И только через 28 суток после заливки стяжки под теплые полы специалисты производят первое включение системы, предварительно прозвонив кабель. После этого можно настроить необходимую температуру и начинать пользоваться установленной системой обогрева.

Ремонт бетона

Как и другие строительные материалы, бетон подвержен выкрашиванию и высолам, вызываемых сыростью, а также сопутствующим дефектам типа растрескивания и отслаивания. Ремонт обычно во многом аналогичен работе с кирпичной кладкой и цементной штукатуркой, хотя здесь есть и свои особенности, о которых следует знать. Если повреждения чересчур обширны, следует перед началом отделочных работ заменить бетонное покрытие.

Грунтовка бетона
Свежий бетон имеет высокое содержание щелочи. Соответственно, по мере его высыхания на поверхности могут появляться высолы. До полного высыхания бетона пользуйтесь только краской на водной основе. При удалении высолов на бетоне руководствуйтесь процедурой, описанной для кирпичной кладки. Пористую бетонную стену следует сделать водонепроницаемой с наружной стороны с помощью прозрачного герметика (грунтовки). Некоторые фасадные краски вполне удовлетворительно покрывают битум, но через большинство красок он будет проступать, если не загрунтовать поверхность алюминиевой грунтовкой или клеем ПВА, наполовину разведенным водой.

Очистка бетона
Очищать бетон от грязи можно и водой (как описано для кирпичной кладки), но если на бетонной подъездной дорожке или полу гаража имеются масляные или жировые пятна, вам придется воспользоваться специальным средством для удаления масел и жиров. Это моющее средство, которое обычно разводят равным количеством воды, хотя в сложных случаях его можно использовать и в чистом виде. Кистью обильно нанесите раствор на поверхность, затем зачистите ее жесткой щеткой и промойте все чистой водой. Рекомендуется надевать при этом защитные очки. Работая в помещении, откройте все окна и двери.
Все свежие масляные брызги стоит немедленно засыпать сухим песком или опилками, не давая им превратиться в долговечные пятна.

Покрытие пылящего бетона
При укладке бетона его затирают (заглаживают), чтобы придать поверхности гладкость. Если в этом переусердствовать, цемент раствора поднимается на поверхность; и, когда бетон высохнет, этот тонкий слой начинает разрушаться, образуя пыль на поверхности. Обычно рекомендуется (хотя это не всегда применимо) перед нанесением на бетонный пол отделочного покрытия обработать его грунтовкой.
Пылящую бетонную стену покройте грунтовкой-стабилизатором.

Заделка трещин и отверстий
Вычистите и выметите из трещин и отверстий в бетоне все осколки и пыль. Если ширина трещины менее 6 мм, слегка расширьте ее слесарным зубилом, чтобы ее можно было заполнить шпаклевкой. Подрубите края трещины, сделав скос для сцепления шпаклевки с бетоном. При заделывании отверстия в бетоне добавьте в смесь цемента с песком мелкий заполнитель типа гравия. Чтобы свежий бетон схватился с неглубокими впадинами, загрунтуйте их смесью из 3 частей клея ПВА и 1 части воды. Когда загрунтованная поверхность станет липкой, кельмой нанесите раствор в углубление и разровняйте его.

Выкрашивание бетона
Когда бетон начинает под воздействием мороза ломаться или крошиться, этот процесс ускоряет стальная арматура, выступающая при этом на поверхность и подвергающаяся коррозии. Грунтуйте и шпаклюйте бетонные элементы соответственно описанному выше, но предварительно закрасьте металлическую арматуру антикоррозийной грунтовкой.

Щебень гранитный

Щебень — это продукт дробления скальных горных пород.
Щебень производится путем добычи в карьере горной породы, которую затем путем «грохочения» (способ дробления гранита) перерабатывают в щебень. Самой распространенной и широко применяемой горной породой является гранит. Щебень может быть получен также при дроблении валунов и гравия.
Щебень гранитный получают путем дробления природного гранита. В карьерах по добыче гранит представляет собой твердую монолитную скалу, которую взрывают, затем получившиеся в результате взрыва глыбы дробят в дробильной машине, после этого щебень просеивают, разделяя на фракции. Чем меньше фракция щебня, тем он и дороже (больше работы по дроблению).
Щебень имеет следующие свойства:
• активность естественных радионуклидов (радиоактивность);
• прочность;
• морозостойкость;
• истинная, средняя и насыпная плотности;
• водопоглощение и водонасыщение;
• зерновой состав и форма зерен.
Щебень гранитный имеет такие важные показатели как: марка прочности на сжатие, лещадность (содержание в граните частиц игловатой формы), плотность и фракция.
К основным фракциям относятся: 5-15, 5-20, 5-40, 20-40, 40-70мм.
Наибольшим спросом на рынке традиционно пользуется щебень фракций 5-20, применяющийся в производстве асфальта и бетона. Щебень фракций 20-40мм, 25-60мм, 40-70 также пользуется устойчивым спросом, и применяется в строительстве авто— и железнодорожных магистралей.
В зависимости от марки щебень делят на группы: высокопрочный — М1200-1400, прочный — М800-1200, средней прочности — М600-800, слабой прочности — М300-600, очень слабой прочности — М200.
Вся продукция сертифицирована и проходит тщательный контроль качества.

Карьерный песок и речной песок

один из самых востребуемых материалов используемых в строительстве
Песок – мелкозернистый природный материал, без которого трудно представить любые строительные работы. Кроме общестроительных работ, песок широко применятся в декоративных целях. В инженерных сооружениях он используется в качестве септика и дренажа. В силу своей физических особенностей пропускать воду и задерживать инородные примеси, песок применяется в фильтрах и системах водоочистки.

Песок бывает речной, карьерный, намывной, кварцевый и др.

Песок карьерный - мелкие зерна природных минералов размером от 0,15 до 5 мм., образовавшиеся в результате разрушения твердых скальных пород. Извлекается строительный карьерный песок открытым методом из карьеров Московской области. В основном, строительный песок по модулю крупности как правило мелкозернистый 1,6-2, с коэффициентом фильтрации до трех метров и большим процентом содержанием пылеватых и глинистых вкраплений по сравнению с намывным песком. Его используют в дорожных и жилищных строительных работах для обратной засыпки. Небольшая стоимость карьерного песка делает возможным его широкого применения в работах нулевого цикла, при строительстве дорог и др.

Намывной карьерный песок имеет модуль крупности (1.8 - 2.5), высокие характеристики фильтрации и низкий процент инородных и глинистых частиц являются основными требованиями, предъявляемым строительными компаниями для выполнения качественных строительных работ.

Песок карьерный намывной добывается гидромеханическим методом из обводненных слоев породы, что позволяет убрать из песка естественные природные примеси, тем самым значительно увеличивая его качественные характеристики. Такой песок наиболее эффективно используется в производстве бетона, кирпича, а также в строительстве дорог и так называемых сооружений дорожной одежды.
Речной песок - это рыхлое природное сырье, которое добывается со дна рек. Песок речной имеет в своем составе минимальное количество инородных включений, глинистых примесей, органических включений, что характеризует его как универсальный строительный материал. Размер зерен в основном средний. Тип песка по крупности 1,8-2.2 , вмещение пылевидных, илистых, глинистых включений. Существует речной песок мелкий, средней крупности и крупный. Цветовая гамма речного песка – серая, светло-серая, светло-желтая. Песок речной имеет высокую степень очистки и максимально освобожден от инородных включений, кусочков глины, остатки органики, что придает ему универсальность в ряду строительных материалов.

Речной песок один из лучших для любых видов строительства, но из за своей высокой стоимости используется достаточно редко и при возможности заменяется на более дешевый вид карьерный песок. Добывают в основном из пересохшего русла мертвой реки. В этом песке правильно сочетаются два основных свойства: крупность и практически идеальная чистота, так из этого песка за многие годы вымыто практически лишнее.

Песок морской имеет высшую степень чистоты и практически полностью исключающий в своем составе естественные природные примеси, так как проходит два этапа очистки - сначала при добыче, затем в процессе гидро-механизированной обработке на производственных площадках. В современном строительстве он является наиболее качественным материалом, применяющимся в качестве мелкого наполнителя при изготовлении строительных материалов.

Песок речной.Характеристики песка

Песок речной мытый, это природный материал, залегающий на речном дне. В зависимости от способа обработки после его добычи различают такие типы песка, как сеянный или мытый, речной песок или карьерный песок, так же применяется морской песок. Какой лучше использовать песок речной или овражный, карьерный песок для производства
тротуарной плитки, для производства искусственного камня и изготовления тротуарной плитки необходимо использовать при производстве бетона или пескобетона песок чистый, мытый без примесей глины, если в песке есть какой то даже не значительный процент глины, то такая тротуарная плитка, искусственный камень или другая продукция из бетона,
пескобетона зимой может пострелять.
Песок сегодня на территории СНГ имеется в продаже различный поэтому проблем с выбором песка почти во всех регионах не существует, необходимо просто правильно выбирать тот песок который Вам необходим, песок бывает строительный, речной, карьерный, кварцевый, сыпучие, вяжущие, смеси песка кварцевый, перлитовый, речной и много
других видов песка.
Песок классифицируется по месту происхождения и произведенной обработке песка

Речной песок
Речной песок, это строительный песок в основном без примесей глины хорошо подходит для производства искусственного камня и тротуарной плитки и для производства пескобетона и бетона, добытый из русла рек, отличающийся высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и речных камешков.
Карьерный мытый песок
Карьерный мытый песок, это песок, добытый в карьере путем промывки большим количеством воды, в результате чего из него вымывается глина и пылевидные частицы но необходим лабораторный анализ чтобы убедиться что в таком карьерном песке полностью отсутствует глина и ее процент не более 1%
Карьерный горный песок
Горный карьерный песок, это природный материал, добываемый открытым способом в карьерах. Такой песок имеет достаточно высокое содержание глины, пыли и прочих примесей и для производства бетонных изделий не подходит. Хотя карьерный горный песок, добываемый на некоторых месторождениях, отличается высокими техническими характеристиками, что приближает его по потребительским свойствам к такому виду как карьерный мытый строительный песок, такой песок не рекомендуется применять для производства изделий из бетона, а подходит только для подсыпки дорог и строительных площадок.
Карьерный сеяный песок
Сеяный карьерный песок, это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ, для производства бетонных изделий не подходит в связи с присутствием большого процента глины.
Строительный песок
Согласно госту ГОСТ 8736-93 строительный песок, это неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано — гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования и для изготовления изделий из бетона такой песок не подходит.
Применение песка
Песок широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков под строительство, для пескоструйной обработки, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных
работ, используется для бетонного производства, в дорожном строительстве. При производстве железобетонных изделий, бетона высоких марок прочности, а также при производстве тротуарной плитки, искусственного камня, бордюров, колодезных колец используют крупнозернистый песок (Мк 2,2—2,5). Мелкий строительный песок
используется для приготовления накрывочных растворов.
Речной строительный песок довольно широко применим в различных декоративных (смешивают с различными красителями для получения специальных структурных покрытий) и отделочных работах готового помещения. Он также выступает компонентом асфальтобетонных смесей, которые используются в строительстве и укладке дорог.
Кварцевый песок используется для изготовления сварочных материалов специального и общего назначения, при производстве полимерпесчанной черепицы и полимерных изделий.
Самым применяемым сегодня является речной песок
Речной песок в современном строительстве и производстве изделий из бетона и пескобетона является одним из самых востребованных строительных материалов считается строительный песок. Песок, как известно, является основным компонентом многих строительных растворов, а также штукатурки и бетона. Поэтому песок применяется
от начального этапа строительства (закладки фундамента) до конечного до отделки готового помещения.
В настоящее время чаще всего используется речной песок без примесей глины.
Речной песок — это песок, добываемый со дна рек. В составе речного песка отсутствуют различные примеси, в связи с этим этот строительный песок считается универсальным. Частицы речного песка подразделяются на мелкие (до 2 мм), средние (2,0 до 2,8 мм) и крупные (от 2.9 до 5 мм). Цвет речного песка может быть серым или желтым и иногда бывает речной песок белым, бывают и другие цветовые оттенки речного песка.
На сегодняшний день речной песок используется как главный компонент при производстве бетона. Также речной песок широко применяется при всевозможных отделочных работах уже готового помещения, которые проводятся, как внутри, так и снаружи. Во время строительства дорог в качестве компонента для асфальтобетонных смесей также используют речной песок, хотя для подсыпки строительных площадок можно использовать и другой песок.
Песок речной — один из важнейших природных строительных материалов применяемый для производства бетона и прочих строительных растворов, требующих повышенную чистоту природного песка. Такой песок практически не содержит посторонних примесей (например — глины), так как проходит природную стадию очистки водой.
После добычи песок речной просеивается и очищается от различных камней и ракушек, поднятых со дна реки.
Но встречается и песок не прошедший процедуру дополнительной очистки и просеивания, такой вид песка называют некондиционным. С одной стороны, из-за присутствия в нем мелких камней и ракушек, некондиционный песок нельзя применять для производства бетона и прочих стройматериалов, требующих повышенной чистоты песка. С другой стороны, этот песок идеально подходит для проведения работ нулевого цикла, строительства дорог. Речной песок, благодаря своей природной чистоте, а именно отсутствия в нем глиняных, пылевидный и алевритовых частиц обладает прекрасной водопропускной способностью — коэффициент фильтрации составляет 5,7 м/сутки.
Речной песок, характеристики речного песка:

Плотность сухого песка — 1,5 кг/м3
Плотность в состоянии естественной влажности — 1,45 г/см3
Влажность песка — 4,00%
Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц — 0,7% по массе
Удельный вес песка — 2,65 г/см3
Наличие комков глины, суглинка и других засоряющих примесей — 0,05%
Частиц гравия в песке больше 10 мм в балласте — 0%
Модуль крупности — 1,68
Область применения речного песка и отрасли применения различных видов песка:

Производство бетона, производство асфальтобетонных смесей, как наполнитель для красителей, для кладочных работ, для цементной стяжки, строительство дорог, устройство дренажа, производства тротуарной плитки, бордюров, водоотливов, искусственного камня из бетона, искусственного декоративного камня из пескобетона и других бетонных и пескобетонных изделий.

Пластифицированный портландцемент

Описание пластифицированного портландцемента

Пластифицированный портландцемент — гидравлическое вяжущее, получаемое совместным тонким измельчением портландцементпого клинкера и гидрофильной поверхностно-активной добавки при обычной дозировке гипса. В качестве поверхностно-активного вещества применяют концентраты сульфитно-дрожжевой бражки в количестве 0,15—0,25% массы цемента в пересчете на сухое вещество. По прочностным показателям пластифицированный портландцемент не отличается от обычного портландцемента (имеет марки 400, 500, 550 и 600). Главная его особенность заключается в повышении пластичности бетонной смеси. В результате:
снижается трудоемкость при укладке бетонной смеси, ускоряется бетонирование и повышается качество укладки бетона в сооружениях;

уменьшается расход портландцемента в бетоне в результате меньшей дозировки цемента и воды (цементного теста) при сохранении заданной пластичности бетонной смеси;

повышается прочность и морозостойкость бетона за счет снижения водоцементного отношения при сохранении заданной пластичности бетонной смеси.
Технология пластифицированного портландцемента была разработана С. В. Шестоперовым, П. А. Ребиндером, Б. Г. Скрамтаевым, С. М. Рояком, Ю. С. Малининым. Цемент этот изготовляют на заводах c помощью точного дозирующего устройства, равномерно подающего сульфитно-дрожжевую бражку в цементную мельницу при помоле клинкера. Выпускают пластифицированный портландцемент тех же марок, что и портландцемент. Пластификации могут подвергаться разновидности портландцемента, а также пуциолановый портландцемент и шлакопортландцемент.

В качестве пластификатора цемента применяют смесь кальциево-натриевых (аммониевых) солей лигно-сульфоновых кислот с примесью редуцирующих веществ. Они выпускаются в виде концентратов сульфитно дрожжевой бражки в зависимости от содержания в них сухих веществ двух марок: КБЖ и КБТ (ОСТ 81-79-74). СДБ представляет собой густую вязкую темно-коричневого цвета жидкость со специфическим запахом. Вязкость ее, как коллоидного раствора, зависит от концептрации и температуры; при понижении температуры вязкость СДБ 50% концентрации существенно увеличивается.

Очень ценна способность малых количеств поверхностно-активных адсорбирующихся добавок интенсифицировать процессы механического измельчения твердых тел. При добавке СДБ на поверхности цементных зерен образуется коллоидно-адсорбционная пленка лигносульфоната кальция. Эта пленка, покрывая поверхность цементного зерна и возникающих гидрат-ных новообразований, удерживает толстый слой воды, частично связанной с поверхностью непосредственно молекулярными силами и частично удерживаемой адсорбционным слоем поверхностно-активного вещества.

Эти достаточно толстые адсорбционно-гидратные слои воды на поверхности цементного зерна увеличивают подвижность (текучесть) цементной растворной или бетонной смеси, так как ослабляют силы сцепления между зернами цемента и являются как бы гидродинамической смазкой. Вместе с тем они затрудняют диффузию воды к поверхности цементного зерна, что тормозит гидратацию клинкерных минералов. Аналогичное действие оказывают молекулярно-растворимые в воде и молекулярно-адсорбирующиеся сахара, являющиеся составной частью СДБ. Эти сахара не только не препятствуют пластифицирующему действию сульфитно-спиртовой барды, но и, в известной степени, даже обусловливают его.

Необходимо, однако, иметь в виду, что образовавшиеся на поверхности адсорбционные слои активного органического вещества не только не содействуют росту гидратных образований (зародышей кристаллов), но и сильно замедляют их рост. Это приводит к образованию при гидратации значительно большего числа центров кристаллизации, причем кристаллы оказываются более мелкими. Происходит так называемое адсорбционное модифицирование кристаллов. Данные исследований под электронным микроскопом показывают, что изменяется также и форма кристалликов. Это особенно заметно у гидроалюминатов кальция, которые в присутствии небольших добавок СДБ выкристаллизовываются уже не в виде гексагональных симметричных пластинок, а в виде длинных игл.

Итак, вследствие адсорбции поверхностно-активного вещества сцепление между цементными зернами ослабевает и между ними появляется жидкостное трение. В результате увеличивается жидкотекучесть растворной или бетонной смеси, что является основным показателем пластификации. На основе многочисленных экспериментальных и производственных данных можно сделать выгод, что у растворных и бетонных смесей, изготовленных на пластифицированных портландцементах, подвижность увеличивается.

Увеличение пластичности растворных и бетонных смесей дает возможность снизить водоцементное отношение. Следовательно, понижение водоцементного отношения вызывает повышение средней плотности.

Процессы твердения пластифицированного портландцемента, содержащего 0,15—0,25% концентрата СДБ, зависят, в первую очередь, от минералогического состава клинкера, содержания в цементе гипса и активных добавок, а также от тонкости помола цемента. Современные пластифицированные цементы с расчетным содержанием в клинкере 55—65% C3S и менее 8% С3А, при обычной дозировке гипса и удельной поверхности цемента 3000 см2/г, почти не отличаются по прочностным показателям в растворе состава 1:3 (в стандартные сроки испытания) от обыкновенного портландцемента. Повышенная пластичность стандартных растворов состава 1:3 позволяет при сохранении заданной прочности уменьшить водоцементное отношение, что является одним из самых важных факторов, определяющих повышение прочности при увеличении плотности и значительном улучшении ряда других важных свойств бетона. Можно получить также бетон с запроектированной прочностью при нужной пластичности, но при некотором снижении (на 8—10%) удельного расхода цемента. Характерная особенность пластифицированного портландцемента — несколько замедленные сроки схватывания цементного теста.

При использовании пластифицирующего эффекта и сокращении вследствие этого расхода цемента на 8— 10% прочность бетона с добавкой концентратов СДБ не снижается. При некотором уменьшении содержания редуцирующих веществ в СДБ можно получить более высокую прочность цемента, что позволит еще в большей степени сократить расход цемента.

Применение пластифицированного портландцемента не снижает прочности сцепления бетона с арматурой, тепловыделение у пластифицированного портландцемента почти такое же, как и у портландцемента при условии, что количество добавки СДБ будет соответствовать содержанию алюминатов и гипса в цементе. Для пластифицированного портландцемента показательны сравнительно меньшие размеры объемных изменений (усадки и расширения); желательно, чтобы твердение его в течение не менее чем первых 15 сут после затворения проходило во влажной среде.

При пропаривании бетона на пластифицированном портландцементе следует учесть, что при малой (несколько часов) выдержке отформованного бетонного изделия в процессе пропаривания на верхней его грани образуется пористый, легко отделяющийся слой толщиной в несколько миллиметров. При большей выдержке, которая должна устанавливаться для каждого вида цемента, этого не бывает. Пропаренный бетон отличается высокой плотностью и прочностью. Концентраты СДБ придают цементу способность к воздухововлечению и образованию в затвердевшем камне замкнутых пор, что является одной из важнейших причин повышения морозостойкости бетона.

Установлено, что превышение установленной дозировки СДБ может значительно замедлить твердение цемента. Растворы и бетоны будут иметь пониженную прочность не только через 28 сут твердения, но и в более поздние сроки.

Применение пластифицированного портландцемента обусловливает улучшение некоторых других строительно-технических свойств бетона — деформативной способности, ползучести. В меньшей степени проявляются деформация усадки и способность к трещинообразованию. Наблюдается иногда ускорение сроков схватывания у пластифицированных высокоалюминатпых портландцементов, что можно предотвратить несколько большей добавкой воды.

Виды цемента

Белый цемент (БЦ)
Изготовляют из маложелезистого клинкера (серый цвет обычного цемента обусловлен главным образом наличием соединений железа в исходных сырьевых материалах).

Белый цемент является материалом с уникальными характеристиками, которые позволяют использовать его в изготовлении скульптурных элементов, колонн, а также при отделочных работах, например, фасада здания. Эстетические требования, предъявляемые к фасадам и другим парадным строительным элементам, делают применение белого цемента особенно эффективным.
Белый цемент применяют также для цветных цементнобетонных дорожных покрытий, например на площадях у монументальных сооружений.

Водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ)
Представляет собой быстросхватывающее и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного помола и тщательного смешивания измельченных глиноземистого цемента, гипса и высокоосновного гидроалюмината кальция. Цемент характеризуется быстрым схватыванием: начало процесса-ранее 4 мин., конец не позднее 10 мин. с момента затворения.

Линейное расширение образцов из цементного теста, твердеющих в воде в течении 1 сут., должно быть в пределах 0,3-1%.

ВРЦ применяют для зачеканки и гидроизоляции швов тюбингов, раструбных соединений создания гидроизоляционных покрытий, заделки стыков и трещин в железобетонных конструкциях и т.д.

Водонепроницаемый безусадочный цемент (ВБЦ)
Быстросхватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем тщательного смешивания глиноземистого цемента, полуводного гипса и гашеной извести. Начало схватывания не ранее 1мин., а конец не позднее 5мин. с момента затворенеия.

Цемент применяют для устройства гидроизолирующей торкретной оболочки бетонных и железобетонных сооружений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (туннели, фундаменты и т.д.).

Гидрофобный цемент (ГФЦ)
Получают в результате тонкого измельчения портландцементного клинкера совместно с гипсом и гидрофобизующей добавкой (асидол, мылонафт, олеиновая кислота, окисленный петролатум, кубовые остатки синтетических жирных кислот и др.).
Данный цемент обладает меньшим водопоглощением, большей морозостойкостью и водонепроницаемостью, чем обычный портландцемент; способен длительное время храниться даже во влажной среде без потери активности. Повышенное воздухововлечение данного цемента снижает прочность тяжелых бетонов, однако, при производстве легких и ячеистых бетонов это свойство играет положительную роль.

Бетонные смеси на гидрофобном цементе подвергаются меньшему расслаиванию, стойки к попеременному увлажнению и высыханию.

Глиноземестый цемент (ГЛЦ)
Быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением обожженной до спекания или сплавления сырьевой смеси, богатой глиноземом. В качестве сырьевых материалов для получения глиноземистого цемента используют известняк или известь и породы с высоким содержанием глинозема Al2O3, например бокситы.
Минералогический состав глиноземистого цемента характеризуется большим содержанием низкоосновных алюминатов кальция, главным из которых является однокальциевый алюминат CaO&Al2O3 .

Применение глиноземистого цемента ограничено его высокой стоимостью. Его используют при срочных ремонтных и аварийных работах, производстве работ в зимних условиях, для бетонных и железобетонных сооружений, подвергающихся воздействию сильно минерализованных вод, получения жаростойких бетонов, а также изготовления расширяющихся и безусадочных цементов.

Магнезиальный цемент (МГЦ)
Используют для устройства магнезиальных полов, как магнезиальное вяжущее, представляющее собой тонкодисперсный порошок, активной частью которого является оксид магния. Оксид магния, в свою очередь, есть продукт умеренного обжига природных карбонатных пород магнезита или доломита.

Портландцемент (ПЦ)
Его разновидности являются основными вяжущими веществами в строительстве. Портландцементом называют гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким помолом портландцемнтного клинкера с гипсом, а также со специальными добавками.

Порталандцементный клинкер - продукт обжига до спекания тонкодисперсной однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины или некоторых материалов (мергеля, доменного шлака и прочие). При обжиге обеспечивается преимущественное содержание в клинкере высокоосновных силикатов кальция. Для регулирования сроков схватывания портландцемента в клинкер при помоле добавляют двуводный гипс в количестве 1,5-3,5% (по массе цемента в пересчете на SO3).

По составу различают: портландцемент без добавок; портландцемент с минеральными добавками; шлакопортландцемент и другие.

Сульфатостойкий цемент
Изготовляют из клинкера нормированного минералогического состава: в клинкере должно быть не более 5% трехкальциевого алюмината и не более 50% трехкальциевого силиката. Низкое предельное содержание трехкальциевого алюмината требуется потому, что сульфатная коррозия развивается в результате взаимодействия сульфатов, находящихся в окружающей среде, с трехкальциевым гидроалюминатом цементного камня. Если в цементном камне С3А присутствует в малых количествах, то образуется незначительное количество гидросульфоалюмината кальция. Тогда он не опасен, так как распределяется в порах бетона, вытесняя оттуда воду или воздух, и внутренних напряжений в бетоне не вызывает.

Сульфатостойкий цемент обычно выпускают двух марок: 300 и 400.

Тампонажный цемент
Разновидность портландцемента, и предназначенный для цементирования нефтяных и газовых скважин. Тампонажный цемент изготовляют совместным тонким измельчением клинкера и гипса. В России выпускают тампонажный цемент двух видов: для так называемых холодных (с температурой до -40°С) и горячих (до +75°С) скважин. Тампонажный цемент применяют в виде цементного теста, содержащего 40-50% воды.

Шлаковый цемент
Общее название цементов, получаемых совместным помолом гранулированных доменных шлаков с добавками-активизаторами (известь, строительный гипс, ангидрит и другие) или смешением этих, раздельно измельченных, компонентов.

Различают следующие виды шлакового портландцемента: известково-шлаковый с содержанием извести 10-30% и гипса до 5% от массы цемента и сульфатно-шлаковый с содержанием гипса или ангидрита 15-20%, портландцемента до 5% или извести до 2%. Шлаковый цемент применяют для получения строительных растворов и бетонов, используемых преимущественно в подземных и подводных сооружениях. Известково-шлаковый цемент наиболее эффективен в производстве автоклавных материалов и изделий.

Цветной цемент
Получают на основе белого портландцементного клинкера путем совместного помола с пигментами различных цветов, например с охрой, железным суриком, окисью хрома. Можно также получать цветные цементы смешиванием белого цемента с пигментами.

Применение цветных цементов, способствующее архитектурно-декоративному оформлению сооружений, имеет большое значение в индустриальной отделке крупноэлементных зданий. Эти цементы применяют также для цветных цементнобетонных дорожных покрытий, например на площадях у монументальных сооружений. Кроме перечисленных, имеются еще некоторые специальные сорта портландцемента, например тампонажный, для производства асбестоцементных изделий.

Технические требования к чаше перед проведением гидроизоляции бассейна

Для соблюдения технологии и организации производства отделочных работ, обеспечения нормальных условий выполнения работ по гидроизоляции бассейна строительная готовность бассейна объекта должна отвечать приведенным ниже требованиям.
Технические требования к чаше перед перед проведением гидроизоляции бассейна:

Железобетонная конструкция чаши бассейна должна быть выполнена согласно СНиП 2.03.01-84 с учетом места ее расположения( если бассейн закрытый)
Рекомендуемый класс бетона по прочности на сжатие не ниже B25(или марка м350). Если бассейн закрытый марка бетона выбирается еще по параметрам водонепроницаемости.

Все наружные поверхности чаши бассейна, соприкасающиеся с грунтом, должны быть гидроизолированы, перед проведением гидроизоляции бассейна.
При высоком уровне грунтовых вод должны быть приняты меры по его снижению до отметки ниже донной плиты чаши бассейна.
Борт бассейна должен быть выполнен по уровню воды строго горизонтально (допускаются отклонения не более 1 мм на 1 м) согласно СНиП 3.04.01-87.
Для обеспечения достаточной гидроизоляции бассейна необходимо, чтобы геометрические размеры элементов, монтируемых в бассейн(ступени, переливные желоба и др.) соответствовали размерам мозаичных рядов. Ширина одного мозаичного ряда с учетом 1 шва составляет 210 мм.
Угол между стенкой и дном бассейна в вертикальном сечении должен быть прямым.

Если бассейн облицован ПВХ-пленкой, то из-за перепадов давления, температуры и влажности между стенкой бассейна и пленкой всегда образуется конденсат, который необходимо удалять, для этого нужно соблюдать следующие требования: на внутреннюю поверхность дна и стен должен быть нанесен по крайней мере, один слой гидроизоляции на цементной основе; использование материалов для гидроизоляции бассейна на битумной и гипсовой основе не допускается.
После гидроизоляции бассейна его следует наполнить водой и выдержать не менее 14 суток с целью обнаружения протечек, после чего слить воду и тщательно высушить.

В самой глубокой части, в месте примыкания дна и стен должно быть предусмотрено одно или несколько дренажных отверстий для удаления конденсата.
По интенсивности поступления воды через дренажную трубку можно судить о целостности облицовочной ПВХ-пленки бассейна.
Поверхность дна и стен бассейна перед облицовкой должа быть сухой.

Температура окружающего воздуха в прцессе укладки мозаики в бассейн должна быть в интервале 5-40°С.
Воду в бассейн можно заливать не ранее чем через 14 суток после выполнения затирки мозаики.
Если выполняется гидроизоляция бассейнов или укладка мозаики запрещается проведение других работ в чаше бассейна.
Для соблюдения технологии и организации производства отделочных работ, обеспечения нормальных условий выполнения облицовочных работ строительная готовность бассейнов объекта должна отвечать приведенным ниже требованиям.
Оштукатуривание чаш бассейнов должно быть выполнено с учетом следующих требований:
Оштукатуривание чаши должно быть выполнено специальным составом для бассейнов при облицовки плитками и стеклянной мозаикой и штукатурным раствором класса не ниже B 7,5(M 100) при облицовки ПВХ-пленкой.

Штукатурка должна иметь прочное сцепление с бетоном чаши бассейна по всей плоскости; наличие пустот между штукатуркой и бетоном не допускается.
При толщине штукатурки более 30 мм она должна наноситься по сетке, надежно прикрепленной к бетону чаши бассейна.
Стены и дно чаш бассейнов должны быть оштукатурены без впадин, трещин и выпуклостей (допускается не более двух неровностей на 4 м2 площади глубиной (высотой) до 1мм)

Боковые стены чаш перед гидроизоляцией бассейнов должны быть оштукатурены вертикально(отклонения по вертикали не более - 1 мм на 1 м)
Примыкание дна к стенам на горизонтальных участках должно быть оштукатурено по уровню (отклонения от горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м)
Если гидроизоляция бассейнов выполняется ПВХ-пленкой, чаша должна иметь бортик вдоль всего периметра бассейна, отвечающий следующим требованиям:
Ширина до ближайшей преграды от борта бассейна - не менее 100 мм.

Прокладка коммуникаций (теплый пол, трубопроводы, кабели и т.п.) может осуществляться на расстоянии от края бассейна не менее чем 100 мм.
Поверхность бортика бассейнов должна быть плоской и строго горизонтальной (отклонение от горизонтали не должно превышать 1 мм на 1 м) согласно СНиП 3.04.01-85.на глубине 50 -70 мм от верхней части борта бассейнов бетон чаши не должен содержать крупных фракций щебенки, металлической арматуры, также должна отсутствовать сетка для штукатурки и пустоты.
Острые края кромки бассейна должны быть притуплены.
Технические требования к помещению бассейна
Гидроизоляция бассейнов выполняется после окончания отделочных работ потолка и стен помещения, а также установлено оборудование(светильники, осушители воздуха и т.п.) располагающиеся над бассейном или в непосредственной близости.

Помещение должно быть оборудовано эффективно действующей приточно-вытяжной системой вентиляции (если гидроизоляция бассейнов производится пленкой)
Отделка помещения должна быть выполнена материалами, стойкими к воздействию влаги.
Гидроизоляция бассейнов выполняется в освещеном помещении.
Температура в помещении должна быть не ниже 15°С при отделки бассейнов пленкой и не ниже 5°С если гидроизоляция бассейнов выполняется мозаикой, керамической или стеклянной плитками.

Строительство фундамента

Параметры участка под строительство фундамента. Самые важные из них – уровень грунтовых вод и, конечно, глубина промерзания почвы. Именно они определяют, насколько отвечает местности проект, и диктуют, какой фундамент здесь целесообразно заложить.
Глубина промерзания почвы зависит от региональных особенностей местности. Первый параметр имеет свои «региональные стандарты». Вот поэтому, в таком случаи, полезно узнать о работе, которая уже сделана на ближайших, профессионально освоенных, участках.
Начнем строительство фундамента
Перед началом кладки фундамента на дно ямы рекомендуется:
· Насыпать слой песка толщиной 10-20 см.
· Глубину котловану увеличить тоже на 10-20 см.
Кладку фундамента обычно проводят на:
- цементном растворе (1 часть цемента и 7-9 частей песка за объемом).
- известково-цементному растворе (1 часть цемента, 1 часть извести и 8-9 частей песка).
Ход строительства фундамента заключается в следующем: засыпается щебень слоем 10-25 см, потом он заливается раствором и хорошо утрамбовывается. После этого засыпают следующий слой щебню, который также заливают раствором и утрамбовывают, и так далее. Не доходя приблизительно 20 см до уровня земли, начинают кладку с камня или кирпича или продолжают заключать бетон в установленную опалубку. Нельзя продолжать строительство фундамента, который находится в земле, на чистом известковом растворе, поскольку он быстро будет разрушаться. Кроме того, недопустимо заключать фундамент при негативной температуре воздуха.
Ямы или котлованы, глубина которых не превышает 1,5 метры, лучше всего выполнять с вертикальными стенками. Кладку, как ленточных фундаментов, так и отдельных столбов проводить нужно, заполняя все отрытое пространство. При устройстве деревянных опор размеры ямы должны обеспечивать заключение слоя песка и крестовины на дне.
Теперь мы Вам расскажем о строительстве фундамента каменного, деревянного и блочного.
Каменный (кирпичный) фундамент
Кладку каменного фундамента обычно проводят из бутового камня или кирпичного щебню. Если вы используете кирпичный щебень, то в таком случаи рекомендуется так называемый «железняк». Это – щебень из пережженного кирпича. Худшим вариантом, но вполне приемлемым может быть и щебень из обычного красного кирпича. От чего Вам действительно надо отказаться, это от щебня из «недожога». Этот материал долго служить не будет – он быстро разрушается, особенно тогда, когда на него действует влага.
При процессе строительства фундамента каменного, необходимо, конечно же, прокладывать изоляционный слой. Он должен быть выше уровня земли на 10-15 см для защиты стены от грунтовой воды. Одним из вариантов изоляции, может быть взимания цементом (1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см.
Верхнюю поверхность цокольной части фундамента тоже необходимо изолировать. Надземная часть основы покрывается взиманием или рулонным материалом, предназначенным для изоляции. Это может быть толь или рубероид.
Блочный (сборный) фундамент.
Строительство фундамента такого типа, обойдется Вам дороже, чем укладка монолитной основы. Сборные фундаменты, сооружаются из отдельных бетонных блоков. Их отливают в заводских условиях. Удобно, но дорого. Если у Вас нет альтернативы, такой метод вполне уместен при строительстве фундамента.
Деревянный фундамент
При строительстве фундамента может также использоваться дерево. Деревянные фундаменты, или стулья, как их называют, кладут только под деревянными стенами. Вариант с таким фундаментом, мягко говоря, не лучший. Если при строительстве фундамента Вы используете дерево, такая основа – недолговечна. Материал, что находится в почве, может быстро прогнить. Поэтому использовать такую технологию надо в крайних случаях – при отсутствии материалов, нужных для каменного фундамента.
При строительстве фундамента такого рода, для устройства стульев используются колоды диаметром от 30 до 36 см из полностью здоровой древесины хвойных пород или дуба. Расстояние между столбами не следует делать больше 2 м. Перед установкой столбов в землю, их часть, которая будет находиться в земле и часть 25-30 см над поверхностью рекомендуется медленно обжечь на малом огне. Чтобы замедлить сгорание, поверхность древесины смазывают жидким раствором глины и во время обжигания посыпают песком. После образования угольной корки в 1-1,5 см поверхность столба промазывают горячей смолой и посыпают песком.
Строительство фундамента продолжается, и стулья заключают в землю комлем вниз. Под основание столба следует подложить камень, обрубок пластины или крестовину, для уменьшения его оседания. Наверху стульев будут нарубаться булавки для насадки на них нижних концов сруба.
При установке стульев к ямам пространство засыпают мелким булыжником, щебнем или гравием, который способствует удалению от них грунтовой воды, и заваливают землей, плотно ее утрамбовывая.
Забирка. Это самый простой вид цоколя. Если точнее – это тонкие стены между столбами фундамента. Их главное предназначение – утеплять подпольное пространство и предохранять его от пыли, влаги, снега. Если столбы каменные или кирпичные, забирка делается тоже каменной или кирпичной, реже – деревянной. При строительстве фундаментас использованием деревянных стульев, забирка делается только дощатой.
Эксперты советуют, забирку надо углублять на столько, на сколько и фундамент – на глубину промерзания почвы.
Размер фундаментных столбов:
· Под капитальные внутренние стены – 38 на 38 см (1,5X1,5 кирпича)
· Под половые балки — 25 на 25 см (1X1 кирпич).
Помните, расстояние между столбами должно быть не больше 2,5 метров.
Опора. Из чего ее лучше сделать?Опора должна быть из крепкого материала. Одним из самых прочных в этом случаи будет кирпич. Котлован роется на необходимую глубину и там ложится крепкая и долговечная кирпичная кладка. Это все, обойдется Вам не дешево. Поэтому, лучше воспользоваться иной технологией. Тут помогут, конечно же, бетон или железобетон. Эти материалы крепки, водонепроницаемые и стойкие к морозам.
Строительство фундамента – это целое искусство, если смотреть на это глазами строителя. Помните, что без хорошего фундамента не быть Вашему дому настоящей крепостью!

Устройство фундаментов

Фундамент- главная несущая часть, основание, опора любого здания, любой постройки. Приступать к закладке фундамента следует после того, как выбрано место расположения дома, утвержден его проект, внешний вид, внутреннее распределение на помещения, тип фундамента и материалы. От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Стоимость возведения фундаментов составляет 15-20 % стоимости дома, а исправление допущенных ошибок, как правило, многодельно и дорого, поэтому к сооружению фундаментов следует относиться особенно ответственно.

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий на том месте, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента влияет множество факторов, среди которых состояние и тип грунта на отведенном участке, уровень промерзания, наличие грунтовых вод, конструкция самого здания, нагрузка на фундамент, использование подвалов и пр. Кроме того, необходимо учесть сети, коммуникации, зарытые в землю на участке, предназначенном для строительства.

Прочность и долговечность здания, трудоемкость и стоимость строительства во многом зависят от того, насколько правильно выбрана глубина заложения фундамента, что, в свою очередь, определяется глубиной промерзания грунтов, степенью их пучения, уровнем стояния грунтовых вод, способностью грунта к капиллярному подсосу, рядом других условий. Но решающее значение, как правило, имеет глубина промерзания грунтов, так как некоторые из них, способные удерживать в порах воду, при промерзании вспучиваются, то есть увеличиваются в объеме, повреждая размещенные в них конструкции.

Оценка грунтов может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) особое внимание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод.

Характеристики грунтов
скальные и обломочные грунты – прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц;
песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием;
мелкозернистые и пылеватые пески – можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грунтам;
глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) – в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.
Глубину заложения фундаментов принимают следующей:
на пучинистых грунтах - не менее расчетной глубины промерзания грунтов;
на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м - не менее 0,5 м, до 1,5 - не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м - не менее 1 м;
на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания - не менее 0,5 м.
Во всех случаях заложения фундамента выше уровня промерзания грунта следует обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения

В зависимости от ФОРМЫ и СПОСОБА ОПИРАНИЯ НА ГРУНТ фундаменты бывают
столбчатыми,
ленточными и
плитными.
Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет:

– ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;

– бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;

– деревянных стульев – 10 лет.

Простейшие фундаменты под усадебные дома - столбчатые из бутового камня или кирпича нормального обжига. В плане столбы размещают по углам здания, где пересекаются капитальные стены, а также под всеми капитальными внутренними и наружными стенами через каждые 2-3 м так, чтобы фундаментные столбы находились под столбами каркаса стен или под простенками, но не под проемами. Размеры сечения столбов в плане определяют расчетным путем, но при кладке из пастелистого бутового камня они должны быть не менее 500 х 500 мм, из рваного бутового - не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х 510 мм и более. Столбы выводят на 200-250 мм над поверхностью земли. Заполнение между ними выполняют из бутового камня или из кирпича с заглублением на 300-400 мм и шириной соответственно 400 и 250 мм (в один кирпич).

Кладку фундаментных столбов ведут с перевязкой швов горизонтальными рядами, подбирая на каждый ряд камни одинаковой высоты, а вот кладку заполнения не перевязывают с кладкой столбов, чтобы при их неравномерной осадке не образовались трещины.

Для усадебных домов каркасной или каркасно-щитовой конструкции фундаментом могут служить столбы из заполненных бетоном труб, введенных в грунт на глубину его промерзания. Скважины под них делают при помощи ручного бура, чуть большего по диаметру, чем трубы. В пробуренную скважину вставляют асбестоцементную трубу, уплотняют снаружи грунтом, заливают внутрь на одну треть бетонную смесь и приподнимают, чтобы на дне образовалось бетонное основание. После этого в нее добавляют ту же смесь до отметки на 10 см ниже верхней грани. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей схватиться. Аналогичным образом устраивают все фундаментные опоры, а через два-три дня по их верхним граням укладывают и выравнивают обвязку и привинчивают анкерные элементы, нижнюю часть которых бетонируют в асбестоцементных трубах, добавляя бетонную смесь до нижнего края обвязки.

Один из простейших видов фундаментов- так называемые "деревянные стулья", изготовленные из древесины твердых пород: сосны, дуба, лиственницы и т. д. Их длина регламентируется глубиной промерзания почвы. Обычно "стулья" опускают в ямы, отрытые ниже уровня промерзания почвы на 20-25 см, закрепляют их утрамбованным грунтом. Предварительно древесину обжигают, покрывают разогретым битумом или антисептируют.

Гидроизоляция фундаментов

При устройстве фундамента большое внимание следует уделять гидроизоляционным работам. Чтобы предохранить стены от проникновения грунтовой сырости и капиллярной влаги, по поверхности цоколя, выровненной раствором, или в его толще выше отмостки укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента. В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции располагают между фундаментом и цоколем, второй - на 10-15 см ниже перекрытия в пределах цокольной стены. В течение всего периода выполнения гидроизоляционных работ изолируемые конструкции необходимо предохранять от воздействия грунтовых и поверхностных вод, причем уровень грунтовых вод надо поддерживать на 40-50 см ниже горизонтальной изоляции.

Изолируемые поверхности должны быть ровными (без раковин и бугров), очищенными от пыли и мусора, сухими, огрунтованными разжиженным битумом (за исключением тех, что покрывают цементными растворами и холодными асфальтовыми мастиками). Насколько поверхность ровная, проверяют, прикладывая к ней двухметровую контрольную рейку, которая должна прилегать лишь с небольшими просветами. А чтобы судить, достаточно ли суха поверхность, можно воспользоваться следующим практическим приемом. В разных ее местах на мастике приклеивают куски рулонного материала размером до 1 кв.м., а когда мастика застынет, отрывают их. Если при этом материал рвется, поверхность считают сухой.

При строительстве усадебных домов с подвальными помещениями целесообразно применять окрасочную или оклеечную гидроизоляцию. Первую, состоящую из горячих битумов, горячих битумных мастик и разжиженных растворителями битумов, равномерно наносят по крайней мере в два слоя толщиной не менее 0,5 мм. Второй вид гидроизоляции из водонепроницаемых рулонных материалов (гидроизола, изола, бризола, рубероида) выполняют в несколько покрытий на горячих или холодных битумных мастиках (толщина слоя мастики не должна превышать 1,5-2 мм).

Работы по устройству фундаментов следует начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон.

Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыши), могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундаментов была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома.

Деформации фундаментов:
Просадка фундамента.
Выпучивание фундамента при заложении его выше уровня промерзания
Отрыв и выпучивание фундамента при заложении его ниже уровня промерзания
Боковой сдвиг фундамента
Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбестоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом.

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру, на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована, в створе разбивочных осей забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.

Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов и стен.

Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3-4-5, выполненного из веревки или сбитого из досок .

Окончательную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей.

Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.

Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод.

В остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем.

Кладку фундаментов, как правило, производят сразу после отрывки траншей, и котлованов, начиная ее с нижних отметок. Если в траншею (котлован) попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см, при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах, расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов, она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.

Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см. При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны.

Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не известна, ориентировочно ее можно определить по плотности цемента.

Следует учитывать, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается за б месяцев на 25 %, за год - на 35- 40 %, за два года - примерно на 50 %.

Как уже было сказано, в глубокопромерзающих пучинистых грунтах самыми надежными н экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках, где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно, а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты, изготовленные заранее в виде столбов с жесткоприбетоненной опорной площадкой-анкером. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном, a также из металлических труб, защищенных изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм, а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб, уголков и т. п. Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость.

Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой - для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями 8-10 см со штыковкой и трамбовапием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 °С через 7 сут бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине несущего столба, т.е. если, например, сечение столба 15х15 см, то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см..) и опорной плите 50х50 см несущая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).

При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается: сначала бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона.

В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см, на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором. Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид, внутрь рулона устанавливают арматурный каркас, и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно, чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелкозаглубленых подвижных, так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит.

Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см..), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях, где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут стать даже более экономичными, чем столбчатые ( не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк).

Электрический теплый пол

Теплый пол — это встроенная кабельная система отопления для всех типов жилых и производственных помещений. Повышенный комфорт, удобство в эксплуатации и значительная экономия электроэнергии являются наиболее значительными факторами, решающими в пользу теплых электрических полов фирмы Devi.

Система теплый пол обеспечивает более комфортное распределение тепла по сравнению с обычной центральной системой отопления. В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу, создавая тепловой дискомфорт.

Система электрического обогрева пола Devi создает оптимальную температуру воздуха на уровне ног и головы. Поскольку конвекционные потоки практически отсутствуют, поднимается значительно меньшее количество пыли, что немаловажно для людей, страдающий аллергией или астмой.

Благодаря оптимальному распределению тепла и точной системе контроля, средняя температура в помещении с теплым полом Devi может быть на 1-2°С ниже по сравнению с традиционной системой отопления. Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 10-20%, что не только экономит деньги, но и приносит пользу окружающей среде.

Кабельные системы отопления Devi обеспечивают комфортную температуру в квартире, офисе, цехе, спортивном зале и т.п. Немаловажен тот факт, что электрический теплый пол может быть установлен в конструкцию пола любого типа, будь то бетонные или деревянные полы.

Система теплых полов Devi невидима. Скрытый в конструкции пола источник отопления открывает новые возможности для расстановки мебели и дизайна интерьера помещения, устраняя проблемы, связанные с установкой радиаторов.

С точки зрения практичности, можно рассчитывать на то, что нагревательные кабели и маты в теплых полах прослужат столько же, сколько и помещение, в котором они установлены, не требуя обслуживания. Сегодня специалисты Devi говорят о 80-летнем сроке службы нагревательного кабеля.

Каковы преимущества теплых полов над традиционными системами отопления?
Традиционные системы отопления – радиаторы и батареи центрального отопления направляют поток горячего воздуха вверх к потолку, после чего воздух охлаждается и возвращается к ногам в виде прохладного сквозняка. В случае обогрева пола, тепловые потоки поднимаются снизу вверх равномерно по всей площади помещения, что создает комфортное распределение температуры по высоте. Вертикальный подъем тепла со всей площади пола практически не создает конвекционных потоков.
Что такое комфортная температура?
Электрический теплый пол создает оптимальный температурный режим: на уровне пола - +24-30°С, в районе тела - +20-24°С, в области головы +18-22°С. Именно такое распределение температуры ощущается человеком как комфортное.
Что входит в комплект системы?
Комплект системы Теплый пол состоит из нагревательного кабеля или тонкого мата, терморегулятора с датчиком пола и/или воздуха, монтажной ленты для крепления кабеля (нагревательный мат имеет клейкую основу), защитной трубки для датчика пола и инструкции по установке на русском языке.
На что следует обращать внимание при сравнении цен на теплые полы?
Стоимость теплого пола определяются несколькими факторами.
нагревательный кабель под стяжку или тонкий мат;
двухжильный или одножильный (одножильные дешевле);
экранированные или не экранированные (фирма DEVI выпускает только экранированные кабели);
мощность кабеля на погонный метр длины (чем меньше мощность на погонный метр, тем меньше необходимая толщина стяжки);
мощность, закладываемая на 1 м2;
тип терморегулятора (встроенные, накладные, программируемые).
Сколько стоит 1 квадратный метр теплого пола?
Невозможно назвать среднюю стоимость 1 м2 теплого пола, так как цена комплекта существенно зависит от площади обогрева, от типа помещения и от задач (требований), поставленных покупателем.
Насколько поднимется уровень пола в моей квартире?
В зависимости от типа нагревательного кабеля или нагревательного мата уровень пола поднимается на величину от 0,5 до 5 сантиметров. Однако, в некоторых случаях (например, при установке теплого пола на балконе или в загородном доме), для предотвращения больших потерь тепла, необходимо использовать теплоизолятор, что может привести к дополнительному подъему уровня пола на величину до 10 см.
Можно ли использовать нагревательные кабели DEVI с терморегуляторами других фирм?
Нагревательные кабели DEVI можно использовать с терморегуляторами любых фирм – производителей. Однако, при выборе терморегулятора других фирм производителей, необходимо помнить о том, что коммутируемая им нагрузка должна соответствовать установленному кабелю.
Сколько электроэнергии потребляет система теплый пол?
Потребление системой электроэнергии зависит от режима использования, от теплоизоляции перекрытия и помещения, от заданной температуры, которую система обогрева должна поддерживать. Для примера, система теплый пол, установленная в стандартной ванной комнате, на площади 1,5 м2, за месяц потребляет приблизительно 80 кВт час при условии непрерывного использования.
Можно ли как-нибудь понизить потребление электроэнергии?
Расход электроэнергии может быть существенно уменьшен при подключении терморегулятор с возможностью программирования (Devireg™ 535, Devireg™ 540, Devireg™ 550), которые позволяют отключать систему в те часы, когда хозяева отсутствуют и включать систему к их приходу. Следует отметить, что уменьшение мощности закладываемой на 1 квадратный метр не приводит к снижению потребления электроэнергии, так как в этом случае кабель будет дольше находиться во включенном состоянии.
Можно ли смонтировать теплый пол самостоятельно?
Монтаж системы реально осуществить собственными силами. Важно знать, что в этом случае, сохраняются все гарантийные обязательства, при условии соблюдения совсем не сложных требований инструкции по монтажу и эксплуатации системы. Рекомендации по монтажу нагревательного кабеля Вы можете получить у консультантов в наших магазинах.
Что делать, если система выйдет из строя?
Если система установлена в соответствии с инструкцией, повреждения крайне редки. Как правило, повреждение может быть вызвано механическим воздействием. В случае выхода из строя нагревательного кабеля, с помощью имеющейся на фирме высокочувствительной аппаратуры, определяется место повреждения кабеля. В этом месте вскрывается фрагмент пола, диаметром 8-10 см и осуществляется замена поврежденного участка кабеля. Для ремонта кабеля не нужно демонтировать все покрытие пола. Ремонт терморегулятора или замена датчика температуры пола вообще не составит труда, если он был установлен, согласно рекомендациям, в трубке.
Есть ли какие-то гарантии на теплый пол?
Фирма DEVI предоставляет гарантию на резистивный нагревательный кабель - 10 лет, на терморегуляторы - 2 года. Первые кабельные системы отопления DEVI были установлены в начале 60-х годов и до сегодняшнего дня безотказно работают. Это дает нам право говорить о сроке службы системы - более 50 лет. Применение новых высококачественных материалов и недавние расчеты позволяют говорить уже о 80-и летнем сроке службы нагревательного кабеля, установленного в бетон.
Можно ли использовать один терморегулятор на несколько помещений?
Можно. Кабели, уложенные в разных помещениях, подключаются параллельно по схеме, аналогичной подключению одного нагревательного кабеля к терморегулятору. Не рекомендуется использовать один терморегулятор для помещений с разными условиями эксплуатации (кухня и ванная комната) или разными теплопотерями (балкон и комната), поскольку терморегулятор может отслеживать температуру пола только в одном помещении, где установлен датчик температуры, а в другом помещении пол может быть либо слишком холодный, либо слишком горячий.
В какие помещения можно устанавливать кабельную систему обогрева пола?
Теплый пол может быть установлен в жилых комнатах, в прихожей, на кухне, Очень часто теплый пол устанавливают в ванную комнату. Также, кабельную систему обогрева пола используют в душевых, бассейнах, на балконах и лоджиях, в подсобных помещениях.
Где еще можно использовать нагревательные кабели?
С помощью нагревательных кабелей DEVI вы можете защитить крышу от образования сосулек, защитить трубопровод от замерзания, предотвратить образование наледи на дорожках, ступенях и подъездных путях, подогреть землю в теплице.
Безопасна ли такая система?
Эта система абсолютно безопасна. На все ее компоненты имеются сертификаты соответствия, выданные Госстандартом России, заключение СЭС и уполномоченного органа Пожарной безопасности России. Система широко используется на протяжении нескольких десятков лет в скандинавских странах, известных своими жесткими требованиями к безопасности. Безопасность гарантируется высочайшим качеством продукции и конструкцией кабеля. Производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001, ISO 14001.
Нагревательный элемент кабеля защищен изоляцией из высокомолекулярного полиэтилена, затем медным экраном, а сверху закрыт оболочкой из поливинилхлорида, которая устойчива практически ко всем органическим и неорганическим веществам или из фторопласта, обладающего еще более высокими эксплуатационными качествами. Отклонения от естественного электромагнитного фона Земли, связанные с применением «теплых полов» в несколько десятков раз ниже предельно допустимых уровней излучений всех нормативов.
Можно ли использовать теплый пол DEVI во влажных помещениях?
Да, теплый пол очень часто используется в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Оболочка кабеля DEVI, концевая и соединительная муфты водонепроницаемы и регулярно проверяются производителем путем погружения кабеля, находящегося под напряжением 10000В в ванну с кипящей водой.
Какие напольные покрытия можно использовать при устройстве теплого пола с помощью кабелей DEVI при укладке их в бетон?
Теплый пол DEVI практически не ограничивает Вас в выборе напольного покрытия, это может быть плитка, линолеум, ламинат, ковролин, а также половая доска и паркет толщиной не более 20 мм. Ограничение толщины древесных материалов, объясняется тем, что дерево являются теплоизолятором и, при большей толщине покрытия, обогрев становится не эффективным. По этой же причине не рекомендуется укладывать поверх обогреваемого пола толстый ковер.
Необходим ли специальный строительный материал (бетон, цемент, плиточный клей) для устройства теплого пола?
Использование специальных материалов не является обязательным. Для устройства теплого пола подходит любая смесь, предназначенная для заливки стяжек, не содержащая острых камней. Заливку нужно производить так, чтобы вокруг кабеля не образовывались воздушные карманы. В противном случае это может привести к локальному перегреву кабеля и к его выходу из строя. Включать систему можно только после полного затвердевания стяжки – обычно около 30 дней.
Можно ли полностью отапливать помещение при помощи теплого пола?
В нашем суровом климате, теплый пол широко распространен как компаньон традиционной системы отопления. Однако, полное отопление при помощи теплого пола вполне возможно, все зависит от индивидуальных характеристик: теплоизоляция, назначение помещения и т.д. В домах с централизованным отоплением теплый пол отлично выручает в осенне-весенние периоды, когда основное отопление еще или уже не работает.
Сколько времени необходимо для нагрева пола до комфортной температуры в отапливаемом помещении?
На скорость нагрева пола влияет множество факторов: начальная температура пола, теплоизоляция пола, толщина стяжки, эффективность работы центрального отопления, мощность системы на квадратный метр и т.д. В среднем, пол в среднестатистической квартире прогревается в течение одного часа. Точное время прогрева определяется для каждой конкретной квартиры и даже конкретной комнаты только лишь опытным путем.
В какой-то степени вопрос о времени нагрева пола можно снять, используя терморегулятор devireg 550, который обладает функцией самообучения. При его использовании достаточно лишь задать время, когда пол уже должен иметь желаемую температуру, а время включения кабелей он определит сам, исходя из скорости нагрева пола в данном помещении

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента – один из самых важных моментов сооружения дома. Если ее выполнить небрежно или неумело, через несколько лет ждите проблем, которые иногда очень сложно решить. Мокрые подвалы, стены первых этажей набирают влагу и др. – все это следствия не качественной гидроизоляции фундамента. Если, все-таки, такая неприятность достигла Вас, придется начинать ремонтные работы. Они обойдутся гораздо дороже, чем стоимость проложенной гидроизоляции в процессе строительства.
Как именно влияет вода на фундамент дома? Бетонные конструкции, которые находятся под землей, намокают от воды. Известно, что бетон водостойкий, но если процесс контакта с водой длительный, в нем появляются микротрещины. Плюс нельзя упускать и перепады температур, которые тоже поэтапно разрушают фундамент. Поэтому гидроизоляция фундамента настолько важна. Иногда в построенном доме через подвал начинает просачиваться вода. Это значит, что здание необходимо защитить изнутри, применяя материалы на цементной основе, которые владеют хорошей адгезией к бетону или кирпичу.
Варианты, которые могут улучшить гидроизоляцию фундамента.

Старые методы с использованием смолы, рубероида или «жидкого стекла», в принципе не могут обеспечить современных строительных требований к гидроизоляции фундамента, а в некоторых случаях их приложение может привести к ухудшению эксплуатационных параметров сооружения.
Появление на рынке гидроизоляционных стройматериалов новейших продуктов создает другую проблему – как технически правильно и экономически выгодно выбрать то, что нужно.
Сегодня есть множество вариантов сделать гидроизоляцию фундамента качественной. Например, можно добавлять в бетон специальные добавки. Они, конечно, делают бетон намного дороже, но такое решение того стоит: водостойкость фундамента дома увеличивается, и он прослужит надежной опорой дольше.

Теперь подробнее о добавках, которые представлены на украинском рынке.

Наименование материалов
Краткая характеристика
Гидроизоляционная смесь. Быстросхватывающая А
Материал на цементной основе для гидроизоляции поверхности бетона с интенсивной фильтрацией воды.
Гидроизоляционная смесь.
Суперактивная А
Материал на цементной основе для ликвидации активных протеканий.
Гидроизоляционная смесь проникающего действия. Универсальная BS
Цементно-минеральная смесь для гидроизоляции строительных конструкций.
Гидроизоляционная смесь.
Эластичная BL
Двухкомпонентный материал на основе гидроизоляционного вяжущего вещества и полимерной дисперсии.

·Жидкая добавка БИСИЛ WA.
Такая добавка придает строительным растворам и бетонам гидроизолирующие свойства. Она не содержит хлориды и понижает пористость растворов.
Главные преимущества:
1.Достаточно легко применяется – добавляется непосредственно в воду затворения
2.Если добавляете в бетон такую добавку, забудьте о высолах (белые пятна и разводы на кирпичных стенах)
3.Придает растворам и бетону свойства водостойкости
Расход такой добавки. Она должна составлять от 1 до 3% от всего веса цемента. Если точнее, то 0,5-1,5 литра на мешок.
Типы гидроизоляции
Чтобы не возникло проблем с проникновением воды, нужно соотносить срок службы строительной конструкции и срок действия уже проделанной гидроизоляции фундамента. Логично, если срок эксплуатации защиты меньший за срок службы конструкции, надо предпринимать меры по улучшению гидроизоляции. Стоимость такой профилактики часто дороже, чем 30% от общей стоимости дома во время эксплуатации.
Кроме того, надо помнить про выбор правильного типа гидроизоляции фундамента.
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Современные обмазочные гидроизоляции фундамента — синтетические смолы и полимеры на битумной основе и цементно-полимерные мастики, которые включают сухую смесь цемента и минеральных наполнителей, владеют хорошей адгезией к фундаменту. Обмазочную гидроизоляцию фундамента успешно используют на жестких поверхностях и в местах, которые поддаются деформациям и вибрациям. Основная функция такого типа гидроизоляции – защитить поверхность от капиллярной влаги, например, при дренирующих почвах. Толщина такого слоя защиты всего 1-3 мм.
Сегодня рынок таких обмазочных гидроизоляций достаточно разнообразный. Есть продукты, которые готовы к употреблению, а есть такие, которые надо разводить водой.
У обмазочной гидроизоляции фундамента есть множество преимуществ, но без минусов тоже никак. Это недостатки, к которым относятся возможность повреждения и нарушения гидроизоляционного слоя при оседании конструкции в местах деформационных швов.
Еще один недостаток. Гидроизоляционный слой имеет низкую механическую прочность. Кроме того, этот материал долго сохнет и его надо защищать от бактерий и различных микроорганизмов.

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сегодня самые популярные в использование материалы такого рода – изоэласт, экофлекс, крембит, мостопласт, бикропласт и многие другие. Такие как сполиизол, акваизол и крембит популярны на рынке Украины. Эти материалы самые современные и, соответственно улучшенные. Такие гидроизоляционные рулоны владеют высокой прочностью на разрыв и удлинением 30–50 %. Для их изготовления используют разные синтетические продукты. Среди них – полиэстер, стеклоткань и стеклохолст.
Для того, что бы использовать гидроизоляцию фундамента такого типа, необходимо купить газовою горелку, а рулоны наклеивать аккуратно, что бы защитить их от возможного механического повреждения.
Качество и долговечность гидроизоляции фундамента зависит от уровня модификации. Чем выше такой уровень, тем лучше. Модификацию определяют битумно-полимерные мембраны (битум, модифицированный полимерами). Соответственно в этом контексте наблюдается и ценовая разница:
·Низко модифицированные материалы, армированные полиестером – от 11 до12 гривен за кв. м
· Средне модифицированы – от 14 до 15 гривен за кв. м
·Высоко модифицированные – от 16 до 20 гривен за кв. м.
·Цена материалов итальянского производства – от 25 гривен за кв. м
И другое: Купить рулонные материалы можно по цене 25–35 гривен за кв. м (от 110 до 140 гривен за рулон), мастики готовые— 5–15 гривен за 1 кг, сухих строительные смеси для данных нужд по 5–10 гривен за 1 кг, проникающих эмульсий — 5–28 гривен за 1 л.
Если в целом, то эксперты советуют использовать комплексную систему гидроизоляции фундамента. Это обойдется Вам дороже приблизительно на 1-3% дороже от всей стоимости строительства. Но тут главным плюсом является увеличения срока службы фундамента.