Пол может состоять из следующих элементов:
основание,
изоляционный профиль,
гидроизоляция,
теплоизоляция(звукоизоляция),
напольные подкладочные слои,
напольное покрытие,
трубы с отоплением.
Подготовка стяжки.
Перед укладкой стяжки, поверхность бетонной плиты (пола) очищается от грязи и пыли. Идеально очистить бетон очень тяжело, поэтому поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность - обеспечивает отличное сцепление со стяжкой.
Если есть необходимость сделать поверхность пола ниже имеющейся, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила, возможно применить перфоратор с лопаткой. В случае если уровень надо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Легче всего это сделать отбойным молотком или мощным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных(цементных) стяжек, то уровень пола понизить невозможно! Бывает попадаются деревянные полы, которые разбираются просто с помощью всего лишь фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины надо заделать цементно-песчаным раствором, и чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.
Гидроизоляция полов.
Перед выполнением стяжки в мокрых помещениях, требуется произвести гидроизоляцию. Ее можно произвести из рубероида или из специальных смесей, которые можно найти в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то сойдет толстый полиэтилен. Рубероид (полиэтилен или пергамин) расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна быть выше уровня пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. Гидроизоляция не должна содержать отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки отрезаются выступающие части временных изоляций.
Поднятие уровня пола.
Если нужно серьезно поднять высоту уровня пола (больше 5 см), то разрешается под стяжку пола подсыпать прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит(песок или строительный мусор) не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Для прочности стяжки, укладывается поверх бута - арматурная решетка ( или металлические стержни).
Стяжка.
Перед изготовлением стяжки, требуется установить маячные рейки, которые обеспечат нужный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из любого подручного материала, такого как - обрезки водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля, гипса или из строительного мусора (при необходимой сноровки). Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются подкладывая под рейки клинышки. Затем, длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Маячные рейки обязательно зафиксировать гипсом или алебастром через каждые 20-40 см, это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления оставшимся раствором. Гипсовые маячки более трудоемки при установке. Перед их установкой, устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок соответствует необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Таким образом соединяют все марки образующие маяк. Очевидное преимущество таких маяков - их после заливки стяжки можно не снимать.
Показаны сообщения с ярлыком стяжка. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком стяжка. Показать все сообщения
понедельник, 21 марта 2011 г.
среда, 13 октября 2010 г.
Известковый и цементный растворы
Растворы бывают двух видов — кладочные и штукатурные, причем они существенно различаются. Раствор состоит из вяжущего материала (известь, цемент), и заполнителя (песок). Он не должен содержать зредных примесей (глина, трава, корни и т. д.). Для повышения прочности и удобоукладываемости раствора в него вводят различные добавки и пластификаторы. Если для кладочного раствора пригоден карьерный песок, то для штукатурного требуется чистый речной песок (7).
Раствор следует замешивать в ящике или корыте. Обычно сначала наливают воду, затем кладут в нее известь и размешивают до получения известкового молока, после чего добавляют необходимое количество песка. Можно приготовлять раствор из сухого вяжущего материала, при этом необходимо сначала тщательно перемешать сухие компоненты и затем понемногу добавлять воду, постоянно помешивая, до получения раствора нужной консистенции. Раствор нормальной консистенции не выливается при наклоне емкости до 40°.
До того как приступить к приготовлению раствора, нужно определить его количество и соотношение компонентов смеси. Если нужен раствор с соотношением 1:4, это означает, что на одну часть вяжущего вещества (цемент, известь) приходятся четыре части песка.
Соотношение вяжущего материала и заполнителя. Количество песка измеряют его объемом в кубических метрах. При влажности 3—4% объемная масса свободно насыпанного песка составляет 1100—1500 кг/м3.
Цементно-известковые растворы включают цемент, известь и песок, смешанные в требуемых соотношениях.
Растворы для штукатурки. Главным компонентом в них является песок, который должен быть чистым и мелкозернистым. Доля посторонних примесей не должна превышать 5%. Из песка с примесью глины при меньшем расходе вяжущего вещества получается более пластичный раствор, с которым удобнее работать, однако после высыхания штукатурка покрывается трещинами.
Зернистость песка имеет решающее значение для качества и долговечности штукатурки. Слишком мелкозернистый песок требует большого расхода вяжущего материала, раствор становится «жирным», что способствует возникновению трещин, которые повышают водопроницаемость внешней штукатурки.
Известковый раствор из воздушной извести или извести-пушонки применяют главным образом для внутренней штукатурки стен и потолка. Самое распространенное соотношение смеси— 1:3. Известковый раствор из природной гидравлической извести (гашеной или молотой) используют для внешней и внутренней штукатурки, подверженной воздействию влаги. Раствор из молотой гидравлической извести затвердевает быстрее, чем из гашеной извести. Его готовят из расчета 250 кг гидравлической извести из 1 м3 песка. Для кладки зимой удобен раствор, приготовленный из искусственной молотой гидравлической извести, которая быстро гидратируется. Такой раствор очень быстро схватывается. Для штукатурки он не пригоден, потому что после схватывания становится плотным и воздухонепроницаемым. Известковый раствор для отделочной штукатурки замешивают из мелкого просеянного речного или карьерного песка с крупностью зерен до 1,25 мм и известкового теста из гашеной воздушной извести. На 1 м3 песка требуется 140—210 кг извести. Такой раствор применяют для отделочной внутренней штукатурки, а для наружной штукатурки и для внутренней штукатурки, подверженной воздействию влаги, приготовляется раствор из гидравлической извести из расчета 250 кг извести на 1 м3 песка.
В цементно-известковом растворе количество цемента зависит от назначения раствора. Обычно его применяют для внешней штукатурки, но иногда и для внутренней, например на лестничных клетках, где она подвержена большему износу. Для потолков и стен лестничных клеток цементно-известковый раствор замешивают из расчета 60 кг цемента на 140 кг извести, для оштукатуривания лестничных маршей — 100 кг цемента на 140 кг извести. Для штукатурки по проволочной сетке раствор замешивают в пропорции 120— 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Отделочный цементно-известковый раствор для накрывочного слоя наружной штукатурки получают добавлением 100 кг цемента в 1 м3 отделочного известкового раствора.
Цементный раствор для обрызга замешивают из расчета 200 кг цемента и 100 л известкового теста на 1 м3 песка. В растворе для штукатурки с железнением на 1 м3 песка необходимо 400 кг цемента, для накрывочного слоя штукатурки с железнением — 800 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка. При ручном размешивании цементного раствора удобнее перемешивать сначала цемент с песком в сухом виде до получения однородной по цвету смеси и затем добавлять воду.
Для заделки швов применяют цементный раствор, содержащий 450 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка с крупностью зерен не более 1,25 мм, а для повышения пластичности добавляют немного известкового теста. Для расшивки швов кирпичной кладки приготовляют раствор, состоящий из 350 кг цемента и 35 кг извести на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из камней замешивают раствор, содержащий 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из твердого и средней твердости камня, подверженного частому воздействию дождя, нужен более жирный раствор (140 кг извести и 120 кг цемента на 1 м3 песка).
Гашение комовой извести. Комовую известь гасят водой как можно быстрее после приобретения, чтобы избежать гашения на воздухе. Для гашения извести нужно выкопать яму размером 150x200x150 см, которую при достаточно прочном и плотном грунте не обязательно крепить досками, но верхнюю кромку укрепить необходимо, чтобы в яму не попадала грязь. Для гашения 100 кг комовой извести потребуется емкость вместимостью 0,25 м и 250—300 л воды. Известь можно гасить в деревянном ящике, так называемом твориле (8), шириной 150 и длиной 200—250 см. Гашение выполняют в три приема. Большие куски извести разбивают молотком, затем в творило заливают воду так, чтобы куски извести были залиты примерно наполовину. Смесь воды с известью постоянно перемешивают и постепенно добавляют воду, пока известь полностью не выгасится, после чего известковое молоко выливают через сито в яму.
Раствор следует замешивать в ящике или корыте. Обычно сначала наливают воду, затем кладут в нее известь и размешивают до получения известкового молока, после чего добавляют необходимое количество песка. Можно приготовлять раствор из сухого вяжущего материала, при этом необходимо сначала тщательно перемешать сухие компоненты и затем понемногу добавлять воду, постоянно помешивая, до получения раствора нужной консистенции. Раствор нормальной консистенции не выливается при наклоне емкости до 40°.
До того как приступить к приготовлению раствора, нужно определить его количество и соотношение компонентов смеси. Если нужен раствор с соотношением 1:4, это означает, что на одну часть вяжущего вещества (цемент, известь) приходятся четыре части песка.
Соотношение вяжущего материала и заполнителя. Количество песка измеряют его объемом в кубических метрах. При влажности 3—4% объемная масса свободно насыпанного песка составляет 1100—1500 кг/м3.
Цементно-известковые растворы включают цемент, известь и песок, смешанные в требуемых соотношениях.
Растворы для штукатурки. Главным компонентом в них является песок, который должен быть чистым и мелкозернистым. Доля посторонних примесей не должна превышать 5%. Из песка с примесью глины при меньшем расходе вяжущего вещества получается более пластичный раствор, с которым удобнее работать, однако после высыхания штукатурка покрывается трещинами.
Зернистость песка имеет решающее значение для качества и долговечности штукатурки. Слишком мелкозернистый песок требует большого расхода вяжущего материала, раствор становится «жирным», что способствует возникновению трещин, которые повышают водопроницаемость внешней штукатурки.
Известковый раствор из воздушной извести или извести-пушонки применяют главным образом для внутренней штукатурки стен и потолка. Самое распространенное соотношение смеси— 1:3. Известковый раствор из природной гидравлической извести (гашеной или молотой) используют для внешней и внутренней штукатурки, подверженной воздействию влаги. Раствор из молотой гидравлической извести затвердевает быстрее, чем из гашеной извести. Его готовят из расчета 250 кг гидравлической извести из 1 м3 песка. Для кладки зимой удобен раствор, приготовленный из искусственной молотой гидравлической извести, которая быстро гидратируется. Такой раствор очень быстро схватывается. Для штукатурки он не пригоден, потому что после схватывания становится плотным и воздухонепроницаемым. Известковый раствор для отделочной штукатурки замешивают из мелкого просеянного речного или карьерного песка с крупностью зерен до 1,25 мм и известкового теста из гашеной воздушной извести. На 1 м3 песка требуется 140—210 кг извести. Такой раствор применяют для отделочной внутренней штукатурки, а для наружной штукатурки и для внутренней штукатурки, подверженной воздействию влаги, приготовляется раствор из гидравлической извести из расчета 250 кг извести на 1 м3 песка.
В цементно-известковом растворе количество цемента зависит от назначения раствора. Обычно его применяют для внешней штукатурки, но иногда и для внутренней, например на лестничных клетках, где она подвержена большему износу. Для потолков и стен лестничных клеток цементно-известковый раствор замешивают из расчета 60 кг цемента на 140 кг извести, для оштукатуривания лестничных маршей — 100 кг цемента на 140 кг извести. Для штукатурки по проволочной сетке раствор замешивают в пропорции 120— 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Отделочный цементно-известковый раствор для накрывочного слоя наружной штукатурки получают добавлением 100 кг цемента в 1 м3 отделочного известкового раствора.
Цементный раствор для обрызга замешивают из расчета 200 кг цемента и 100 л известкового теста на 1 м3 песка. В растворе для штукатурки с железнением на 1 м3 песка необходимо 400 кг цемента, для накрывочного слоя штукатурки с железнением — 800 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка. При ручном размешивании цементного раствора удобнее перемешивать сначала цемент с песком в сухом виде до получения однородной по цвету смеси и затем добавлять воду.
Для заделки швов применяют цементный раствор, содержащий 450 кг цемента на 1 м3 мелкозернистого песка с крупностью зерен не более 1,25 мм, а для повышения пластичности добавляют немного известкового теста. Для расшивки швов кирпичной кладки приготовляют раствор, состоящий из 350 кг цемента и 35 кг извести на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из камней замешивают раствор, содержащий 140 кг извести и 50 кг цемента на 1 м3 песка. Для расшивки швов цоколя из твердого и средней твердости камня, подверженного частому воздействию дождя, нужен более жирный раствор (140 кг извести и 120 кг цемента на 1 м3 песка).
Гашение комовой извести. Комовую известь гасят водой как можно быстрее после приобретения, чтобы избежать гашения на воздухе. Для гашения извести нужно выкопать яму размером 150x200x150 см, которую при достаточно прочном и плотном грунте не обязательно крепить досками, но верхнюю кромку укрепить необходимо, чтобы в яму не попадала грязь. Для гашения 100 кг комовой извести потребуется емкость вместимостью 0,25 м и 250—300 л воды. Известь можно гасить в деревянном ящике, так называемом твориле (8), шириной 150 и длиной 200—250 см. Гашение выполняют в три приема. Большие куски извести разбивают молотком, затем в творило заливают воду так, чтобы куски извести были залиты примерно наполовину. Смесь воды с известью постоянно перемешивают и постепенно добавляют воду, пока известь полностью не выгасится, после чего известковое молоко выливают через сито в яму.
вторник, 12 октября 2010 г.
БЕТОН. ЛЕГКИЙ БЕТОН
Бетон - это искусственный каменный материал, который получается в результате отвердевания особым образом приготовленной смеси, которая состоит из вяжущего материала крупного и мелкого заполнителя и воды. В случае необходимости в бетонную смесь вводят специальные добавки, которые улучшающие технологические и структурные характеристики бетона. Полученная бетонная смесь должна обеспечить к определенному сроку заданные свойства (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и другие свойства бетона). Бетон - это главный строительный материал. Бетон применяют используют практичесик во всех областях строительства. Технико-экономическими преимуществами, которые выделяют бетон и железобетон среди других материалов, считаются: низкий уровень затрат на изготовление конструкций в связи с применением местного сырья, возможность применения в сборных и монолитных конструкциях различного вида и назначения, механизацияи автоматизация приготовления бетона и производства конструкций. Бетонная смесь при соответствующей обработке позволяет изготавливать конструкции оптимальной формы с точки зрения архитектуры и строительной механики. Бетон долговечен и огнестоек, его плотность, прочность и другие характеристики можно изменять в достаточно широких пределах. Товарный Бетон - строительный раствор очень высокого качества. Производство бетона при использовании современного технологического оборудования позволяет сформировать конкурентоспособную цену на бетон и раствор, осуществлять поставки бетона в неограниченных объемах. Доставка бетона собственным автотранспортом возможная в кратчайшие сроки. По виду вяжущего вещества бетоны разделяют на: цементные (наиболее распространенные), силикатные (известково-кремнеземистые), гипсовые, смешанные (цементно-известковые, известково-шлаковые и т.п.), специальные - применяемые при наличии особых требований (жаростойкости, химической стойкости и др.).
Легкий бетон менее теплопроводны по сравнению с тяжелыми бетонами поэтому их применяют преимущественно в наружных ограждающих конструкиях. В несущих конструкциях используют более плотные и прочные легкие бетоны (на пористых заполнителях и ячеистые) плотностью 1200-1800 кг/м3. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые характеристики: класс (марку) прочности бетона, марки морозостойкости и водонепроницаемости. Бетон должен быть однородным - это важнейшее техническое и экономическое требование. Бетон нуждается в уходе, создающем нормальные условия твердения, в особенности в начальный период после укладки (до 15-28 сут). В данный момент на российском рынке строительных материалов появился широкий ассортимент сухих смесей с очень большим разбегом по качеству и по цене. Первая группа – это обычные цементно-песчаные смеси или, как их иногда называют, “горцовки”. Вторая группа – сухие смеси с реологическими добавками. Это группа материалов более дорогая, чем “горцовки”, но ее также можно отнести к дешевым. Третья группа – наиболее дорогая. В нее входят сухие смеси, содержащие как реологические, так и прочностные добавки. В зависимости от назначения они могут повышать стойкость цементного камня к излому, к разрыву, к истиранию, повышать водостойкость и т.д. В готовые цементные растворы необходимо добавлять неразведенный модификатор (в расчете на 10 кг сухой цементно-песчаной смеси): для кладочных цементных растворов от 150 до 250 г; для штукатурок от 350 до 1 кг; для укладки керамической плитки от 500 до 1,5 кг. Количество введенного модификатора позволяет регулировать клеевые свойства цементного раствора, которые важны при проведении облицовочных работ, где используется тонкий слой материала. При его увеличении возрастает клеящая способность приготовленного цементного раствора. Используя способность модификатора продлевать время жизни материала, в который он вводится, можно значительно увеличить производительность труда при кладке и штукатурке поверхности, поскольку появляется возможность нанести цементный раствор на большую площадь, а также экономить сам цементный раствор, так как нет потерь, связанных с его пересыханием. Это обеспечивают загустители, входящие в состав модификатора. Они связывают воду, уменьшая водоотдачу из цементного раствора в поверхность.
Легкий бетон менее теплопроводны по сравнению с тяжелыми бетонами поэтому их применяют преимущественно в наружных ограждающих конструкиях. В несущих конструкциях используют более плотные и прочные легкие бетоны (на пористых заполнителях и ячеистые) плотностью 1200-1800 кг/м3. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые характеристики: класс (марку) прочности бетона, марки морозостойкости и водонепроницаемости. Бетон должен быть однородным - это важнейшее техническое и экономическое требование. Бетон нуждается в уходе, создающем нормальные условия твердения, в особенности в начальный период после укладки (до 15-28 сут). В данный момент на российском рынке строительных материалов появился широкий ассортимент сухих смесей с очень большим разбегом по качеству и по цене. Первая группа – это обычные цементно-песчаные смеси или, как их иногда называют, “горцовки”. Вторая группа – сухие смеси с реологическими добавками. Это группа материалов более дорогая, чем “горцовки”, но ее также можно отнести к дешевым. Третья группа – наиболее дорогая. В нее входят сухие смеси, содержащие как реологические, так и прочностные добавки. В зависимости от назначения они могут повышать стойкость цементного камня к излому, к разрыву, к истиранию, повышать водостойкость и т.д. В готовые цементные растворы необходимо добавлять неразведенный модификатор (в расчете на 10 кг сухой цементно-песчаной смеси): для кладочных цементных растворов от 150 до 250 г; для штукатурок от 350 до 1 кг; для укладки керамической плитки от 500 до 1,5 кг. Количество введенного модификатора позволяет регулировать клеевые свойства цементного раствора, которые важны при проведении облицовочных работ, где используется тонкий слой материала. При его увеличении возрастает клеящая способность приготовленного цементного раствора. Используя способность модификатора продлевать время жизни материала, в который он вводится, можно значительно увеличить производительность труда при кладке и штукатурке поверхности, поскольку появляется возможность нанести цементный раствор на большую площадь, а также экономить сам цементный раствор, так как нет потерь, связанных с его пересыханием. Это обеспечивают загустители, входящие в состав модификатора. Они связывают воду, уменьшая водоотдачу из цементного раствора в поверхность.
среда, 8 сентября 2010 г.
Делать стяжку пола лучше всего до установки дверей и малярных работ
Стяжка пола
К полам всегда особое отношение, поскольку полы в помещении – это его основа, фундамент, по ним мы передвигаем тяжелую мебель, да и попросту ходим каждый день. В отличие от стен и потолков, полы – интенсивно эксплуатируемые поверхности, поэтому покрытия для пола должны не только радовать глаз, но и быть износостойкими, способными служить обитателям дома верой и правдой довольно длительное время. Лицевая отделка – лишь видимая часть конструкции, которую мы привыкли называть полом.
Все виды настилаемых полов необходимо уложить на ровную и прочную основу – бетонную или цементно-песчаную стяжку. И ремонт пола можно условно разделить на два этапа:
Первый этап подготовительный, на этом этапе создается идеально ровная основа под напольного покрытие - стяжка пола
Второй этап – укладка выбранного напольного покрытия.
Изначальная основа – бетонный пол – никогда не бывает ровной. Таково уж свойство плит перекрытий, служащих основанием для полов, как в серийных, так и в частных домах. По традиционной строительной технологии плиты изготавливают гладкими лишь с одной стороны, которая впоследствии становится потолком нижнего помещения. Другая сторона всегда неровная, с наплывами, впадинами и даже торчащими прутьями металлической арматуры. Перепады уровня поверхности могут достигать 10 см. Ясно, что качественно уложить какое-либо, покрытие на такую основу, просто невозможно. Поэтому при создании нового и замене старого покрытия очень важно добиться идеально ровной поверхности под ним.
Наиболее надежной и долговечной для этих целей считается цементно-песчаная стяжка пола. Стяжка пола нужна и для того, чтобы укрыть трубопроводы, равномерно распределить нагрузки по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечить нормируемое теплоусвоение пола или создать уклон в полах на перекрытиях. Делать стяжку пола лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10–20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита. Керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором – получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку пола, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ – значительное улучшение звукоизоляции. В качестве связующего в цементных стяжках используются портландцементы, а в качестве наполнителя – кварцевый песок, гравий, щебень или керамзит. Прочность стяжки пола зависит от водоцементного отношения раствора.
Толщина традиционной растворной стяжки должна быть не менее 30 мм (в среднем – 50 мм). Более тонкая, впоследствии начнет отслаиваться от основания. Такую стяжку лучше заменить новой. Почему это важно? Скажем, вы облицевали пол керамической плиткой. Если растворная стяжка пола под ней плохо сцеплена с поверхностью плиты перекрытия, при ходьбе будет раздаваться характерный стук. Мало того, со временем пол станет неровным, и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.
Поэтому Стяжка пола в исполнении профессионалов должна иметь такие качества, как:
-быть действительно ровной, и обладать равномерным серым цветом поверхности.
-если приложить к стяжке пола двухметровую рейку-правило, то её поверхность нигде не должна уходить более чем на 4 мм. от поверхности стяжки. Уклон от горизонтального положения не должен превышать 0,2 % (перепад высот в 8 мм. на каждые 4 метра).
-также стоит проверить, чтобы стяжка пола не была "бухтящей". То есть не имела пустот. Это можно проверить при помощи простукивания поверхности деревянным бруском. Звук от удара должен быть равномерным, без "глухости". В противном случае, такая стяжка пола считается бракованной и её надо переделывать. Впрочем, если работу делали действительно профессионалы, с таким вы вряд ли столкнетесь.
К полам всегда особое отношение, поскольку полы в помещении – это его основа, фундамент, по ним мы передвигаем тяжелую мебель, да и попросту ходим каждый день. В отличие от стен и потолков, полы – интенсивно эксплуатируемые поверхности, поэтому покрытия для пола должны не только радовать глаз, но и быть износостойкими, способными служить обитателям дома верой и правдой довольно длительное время. Лицевая отделка – лишь видимая часть конструкции, которую мы привыкли называть полом.
Все виды настилаемых полов необходимо уложить на ровную и прочную основу – бетонную или цементно-песчаную стяжку. И ремонт пола можно условно разделить на два этапа:
Первый этап подготовительный, на этом этапе создается идеально ровная основа под напольного покрытие - стяжка пола
Второй этап – укладка выбранного напольного покрытия.
Изначальная основа – бетонный пол – никогда не бывает ровной. Таково уж свойство плит перекрытий, служащих основанием для полов, как в серийных, так и в частных домах. По традиционной строительной технологии плиты изготавливают гладкими лишь с одной стороны, которая впоследствии становится потолком нижнего помещения. Другая сторона всегда неровная, с наплывами, впадинами и даже торчащими прутьями металлической арматуры. Перепады уровня поверхности могут достигать 10 см. Ясно, что качественно уложить какое-либо, покрытие на такую основу, просто невозможно. Поэтому при создании нового и замене старого покрытия очень важно добиться идеально ровной поверхности под ним.
Наиболее надежной и долговечной для этих целей считается цементно-песчаная стяжка пола. Стяжка пола нужна и для того, чтобы укрыть трубопроводы, равномерно распределить нагрузки по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечить нормируемое теплоусвоение пола или создать уклон в полах на перекрытиях. Делать стяжку пола лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10–20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита. Керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором – получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку пола, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ – значительное улучшение звукоизоляции. В качестве связующего в цементных стяжках используются портландцементы, а в качестве наполнителя – кварцевый песок, гравий, щебень или керамзит. Прочность стяжки пола зависит от водоцементного отношения раствора.
Толщина традиционной растворной стяжки должна быть не менее 30 мм (в среднем – 50 мм). Более тонкая, впоследствии начнет отслаиваться от основания. Такую стяжку лучше заменить новой. Почему это важно? Скажем, вы облицевали пол керамической плиткой. Если растворная стяжка пола под ней плохо сцеплена с поверхностью плиты перекрытия, при ходьбе будет раздаваться характерный стук. Мало того, со временем пол станет неровным, и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.
Поэтому Стяжка пола в исполнении профессионалов должна иметь такие качества, как:
-быть действительно ровной, и обладать равномерным серым цветом поверхности.
-если приложить к стяжке пола двухметровую рейку-правило, то её поверхность нигде не должна уходить более чем на 4 мм. от поверхности стяжки. Уклон от горизонтального положения не должен превышать 0,2 % (перепад высот в 8 мм. на каждые 4 метра).
-также стоит проверить, чтобы стяжка пола не была "бухтящей". То есть не имела пустот. Это можно проверить при помощи простукивания поверхности деревянным бруском. Звук от удара должен быть равномерным, без "глухости". В противном случае, такая стяжка пола считается бракованной и её надо переделывать. Впрочем, если работу делали действительно профессионалы, с таким вы вряд ли столкнетесь.
четверг, 19 августа 2010 г.
Как делать стяжку пола своими руками
Если Вы решили постелить на полу ламинат, паркет или же хотите положить на пол керамическую плитку, то Вы уже знаете, что для этого подходит только ровная поверхность. Для выравнивания поверхности пола принято делать стяжку. Можно доверить устройство стяжки профессионалу и быть спокойным за результат и потраченные деньги. А можно, обладая достаточным запасом времени и терпения, сэкономить значительную сумму и сделать стяжку своими руками.
Стяжки служат в первую очередь для выравнивания пола, но они еще и должны выдерживать нагрузку на пол. Существует несколько видов стяжек. Основные – это цементно-песчаные и бетонные. Кроме того, пользуются популярностью также сухие (гипсовые), магнезитовые, ангидридные, мозаичные, эпоксидные и асфальтные стяжки. Последняя новинка – наливные полы, изготовленные на основе готовых смесей из цемента, песка, пластификаторов и заполнителей.
Стяжку можно устраивать прямо по перекрытию. Такая стяжка пола своими руками называется безосновной или жесткой. Если же стяжка устраивается на слое тепло-, гидро- или звукоизоляции, то она называется «плавающей» или раздельной.
На этапе подготовки к стяжке, необходимо очистить поверхность перекрытия от пыли и мусора, загрунтовать, а все щели заделать густым раствором. Нужно оградить все стены и перегородки в помещении от впитывания влаги. Для этого можно приклеить полоску рубероида на нижние края стен так, чтобы верхний край этой полоски выступал на 15 см выше уровня будущей стяжки.
Перед началом работ нужно сделать разметку для определения уровня стяжки. Если у Вас есть лазерный уровень, то разметку можно сделать с его помощью. А можно применить и другой способ. Нужно сделать отметку на стене на удобной для Вас высоте и с помощью обычного уровня (водяного) постепенно перенести эту отметку по периметру помещения так, чтобы на каждой стене было по 2-3 отметки. Соединив все отметки прямыми линиями при помощи линейки (метра), Вы получите нулевой уровень, от которого следует отталкиваться при работе. Сделайте несколько замеров от уровня отметок до поверхности перекрытия. С их помощью Вы узнаете максимальное и минимальное расстояние между отметками и поверхностью.
Начитать заливку стяжки рекомендуется с установки «маяков». В качестве «маяков» могут выступать доски или, что современнее, металлические профили, которые прикрепляются к основанию винтами или же при помощи густого раствора. «Маяки» устанавливают на нужном уровне, на расстоянии не более 1-1,5 м от друг друга.
Раствор для стяжки в домашних условиях можно приготовить в тазике или ведре с помощью электродрели со специальной насадкой-миксером. Консистенция готового раствора должна быть как у густого теста. Не готовьте раствор заранее, ведь он годен к использованию не больше чем 1,5 часа.
Начинать устройство стяжки профессионалы рекомендуют с самой высокой точки. Укладываемый раствор нужно выравнивать и прокатывать игольчатым валиком, чтобы раствор ложился более равномерно, и не было воздушных зазоров. Выравнивать раствор нужно по уровню. Обоприте уровень на два соседних «маяка» и выравнивайте поверхность, пока она не станет ровной.
Помните, что оптимальная температура для работ над стяжкой равна приблизительно 20°С. В помещении на время работы не должно быть сквозняков. Желательно заканчивать стяжку одного помещения или же одного уровня (когда стяжка делается в одном помещении под разные напольные покрытия) за один день.
Если стяжка делается в большом помещении, то нужно позаботиться о специальных деформационных швах, которые представляют собой маленькие зазоры между массивами стяжки. Деформационные швы заполняются после основной стяжки. Готовая стяжка может потрескаться, если не смочить ее пару раз водой. На второй или третий день после укладки стяжки нужно вынуть маяки и заполнить пустоты на их месте раствором.
Не следует приступать к укладке напольного покрытия раньше, чем через 30 дней после выполнения стяжки. Именно столько времени нужно цементу для того, чтобы набрать достаточную прочность.
Стяжки служат в первую очередь для выравнивания пола, но они еще и должны выдерживать нагрузку на пол. Существует несколько видов стяжек. Основные – это цементно-песчаные и бетонные. Кроме того, пользуются популярностью также сухие (гипсовые), магнезитовые, ангидридные, мозаичные, эпоксидные и асфальтные стяжки. Последняя новинка – наливные полы, изготовленные на основе готовых смесей из цемента, песка, пластификаторов и заполнителей.
Стяжку можно устраивать прямо по перекрытию. Такая стяжка пола своими руками называется безосновной или жесткой. Если же стяжка устраивается на слое тепло-, гидро- или звукоизоляции, то она называется «плавающей» или раздельной.
На этапе подготовки к стяжке, необходимо очистить поверхность перекрытия от пыли и мусора, загрунтовать, а все щели заделать густым раствором. Нужно оградить все стены и перегородки в помещении от впитывания влаги. Для этого можно приклеить полоску рубероида на нижние края стен так, чтобы верхний край этой полоски выступал на 15 см выше уровня будущей стяжки.
Перед началом работ нужно сделать разметку для определения уровня стяжки. Если у Вас есть лазерный уровень, то разметку можно сделать с его помощью. А можно применить и другой способ. Нужно сделать отметку на стене на удобной для Вас высоте и с помощью обычного уровня (водяного) постепенно перенести эту отметку по периметру помещения так, чтобы на каждой стене было по 2-3 отметки. Соединив все отметки прямыми линиями при помощи линейки (метра), Вы получите нулевой уровень, от которого следует отталкиваться при работе. Сделайте несколько замеров от уровня отметок до поверхности перекрытия. С их помощью Вы узнаете максимальное и минимальное расстояние между отметками и поверхностью.
Начитать заливку стяжки рекомендуется с установки «маяков». В качестве «маяков» могут выступать доски или, что современнее, металлические профили, которые прикрепляются к основанию винтами или же при помощи густого раствора. «Маяки» устанавливают на нужном уровне, на расстоянии не более 1-1,5 м от друг друга.
Раствор для стяжки в домашних условиях можно приготовить в тазике или ведре с помощью электродрели со специальной насадкой-миксером. Консистенция готового раствора должна быть как у густого теста. Не готовьте раствор заранее, ведь он годен к использованию не больше чем 1,5 часа.
Начинать устройство стяжки профессионалы рекомендуют с самой высокой точки. Укладываемый раствор нужно выравнивать и прокатывать игольчатым валиком, чтобы раствор ложился более равномерно, и не было воздушных зазоров. Выравнивать раствор нужно по уровню. Обоприте уровень на два соседних «маяка» и выравнивайте поверхность, пока она не станет ровной.
Помните, что оптимальная температура для работ над стяжкой равна приблизительно 20°С. В помещении на время работы не должно быть сквозняков. Желательно заканчивать стяжку одного помещения или же одного уровня (когда стяжка делается в одном помещении под разные напольные покрытия) за один день.
Если стяжка делается в большом помещении, то нужно позаботиться о специальных деформационных швах, которые представляют собой маленькие зазоры между массивами стяжки. Деформационные швы заполняются после основной стяжки. Готовая стяжка может потрескаться, если не смочить ее пару раз водой. На второй или третий день после укладки стяжки нужно вынуть маяки и заполнить пустоты на их месте раствором.
Не следует приступать к укладке напольного покрытия раньше, чем через 30 дней после выполнения стяжки. Именно столько времени нужно цементу для того, чтобы набрать достаточную прочность.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)