Как получить наилучший результат
Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.
Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.
Современные паркетные лаки для паркета: их свойства
При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаками натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками. Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем состоянии, т. к. при натирке маслом или воском паркет не шлифуют, как при покрытии лаком. (Например, паркет в музее Останкино, представляющий собой произведение искусства, удалось сохранить в течение более чем 100 лет в хорошем состоянии благодаря постоянно обновляемому восковому покрытию).
Показаны сообщения с ярлыком паркет. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком паркет. Показать все сообщения
среда, 2 марта 2011 г.
пятница, 26 ноября 2010 г.
Паркетный клей
Что нужно, чтобы правильно приклеить паркет? Нужен правильный клей. Соответственно, чтобы правильно покрыть паркет лаком, нужен правильный лак. Спросите у профессионала-паркетчика, и он вам расскажет множество случаев, как прекрасный паркет был безнадежно испорчен, уложенный не на тот клей и покрытый не тем лаком.
Начнем с клея
В стародавние времена во дворцах и усадьбах России для укладки паркета применяли «рыбий» клей и гвозди. Способ хлопотный и, увы, не очень качественный. Поговорите с реставраторами и вам подтвердят: раньше не все было лучше.
В недавние годы среди наших паркетчиков была весьма популярна мастика «Биски», изготовленная на основе растворенного битума. Ее существенные недостатки широко известны: даже со временем мастика не застывает до конца, а ее эластичность и клейкость уменьшаются. Поэтому при перешлифовке паркета некоторые паркетные планки отрываются. Приклеить их заново на свежую мастику уже не удастся – в этом месте основа пола будет выше. Новый слой мастики плохо сцепляется со старым. Ну и, конечно, эта мастика не относится к экологически чистым продуктам. Растворители, входящие в ее состав, испаряются в течение нескольких лет после укладки паркета, и все это время вредят вашему здоровью.
С изобретением в конце 70-х годов клея ПВА многие стали применять его для приклеивания паркета на фанеру. Но для паркета ПВА не совсем годится. В том числе и потому, что этот клей содержит более 50% воды, а вода – первый враг дерева...
Стенд для тестирования
клея на прочность.
Тестирование проводится
с помощью обычного молотка
Мало того, одно из самых главных требований к паркетному клею (если не самое главное) – он должен сохранять эластичность в течение многих лет. Почему это так важно? Объясняем. Паркетный пол в течение многих лет «играет». То есть дерево в зависимости от влажности и перепадов температуры может расширяться или сужаться. Из-за этого возникает так называемое напряжение между планками паркета.
Клей ПВА со временем теряет нужную эластичность и крошится. А планки отрываются. Многие паркетчики-рационализаторы пытались исправить этот недостаток ПВА самостоятельно: как алхимики добавляли всевозможные дополнительные ингредиенты, пытаясь улучшить качество клея. Но, увы, все эти доморощенные методы ни к чему хорошему не привели.
Сегодня уже всем очевидно: клеить паркет можно только на специализированный паркетный клей.
Какие же требования предъявляют профессионалы к хорошему клею? Мы провели опрос среди авторитетных в этой области людей и вот, что у нас получилось.
Правильный клей должен:
хорошо склеивать (иметь хорошую адгезию) не только дерево (то бишь, штучный паркет, массивную доску, паркетную доску или ламинат), но и основание (старый деревянный пол, бетонная стяжка, мраморный пол и т.д.);
высыхать достаточно быстро;
иметь долгий срок службы;
быть экономичным;
работать при любой температуре;
быть экологичным.
Начнем с клея
В стародавние времена во дворцах и усадьбах России для укладки паркета применяли «рыбий» клей и гвозди. Способ хлопотный и, увы, не очень качественный. Поговорите с реставраторами и вам подтвердят: раньше не все было лучше.
В недавние годы среди наших паркетчиков была весьма популярна мастика «Биски», изготовленная на основе растворенного битума. Ее существенные недостатки широко известны: даже со временем мастика не застывает до конца, а ее эластичность и клейкость уменьшаются. Поэтому при перешлифовке паркета некоторые паркетные планки отрываются. Приклеить их заново на свежую мастику уже не удастся – в этом месте основа пола будет выше. Новый слой мастики плохо сцепляется со старым. Ну и, конечно, эта мастика не относится к экологически чистым продуктам. Растворители, входящие в ее состав, испаряются в течение нескольких лет после укладки паркета, и все это время вредят вашему здоровью.
С изобретением в конце 70-х годов клея ПВА многие стали применять его для приклеивания паркета на фанеру. Но для паркета ПВА не совсем годится. В том числе и потому, что этот клей содержит более 50% воды, а вода – первый враг дерева...
Стенд для тестирования
клея на прочность.
Тестирование проводится
с помощью обычного молотка
Мало того, одно из самых главных требований к паркетному клею (если не самое главное) – он должен сохранять эластичность в течение многих лет. Почему это так важно? Объясняем. Паркетный пол в течение многих лет «играет». То есть дерево в зависимости от влажности и перепадов температуры может расширяться или сужаться. Из-за этого возникает так называемое напряжение между планками паркета.
Клей ПВА со временем теряет нужную эластичность и крошится. А планки отрываются. Многие паркетчики-рационализаторы пытались исправить этот недостаток ПВА самостоятельно: как алхимики добавляли всевозможные дополнительные ингредиенты, пытаясь улучшить качество клея. Но, увы, все эти доморощенные методы ни к чему хорошему не привели.
Сегодня уже всем очевидно: клеить паркет можно только на специализированный паркетный клей.
Какие же требования предъявляют профессионалы к хорошему клею? Мы провели опрос среди авторитетных в этой области людей и вот, что у нас получилось.
Правильный клей должен:
хорошо склеивать (иметь хорошую адгезию) не только дерево (то бишь, штучный паркет, массивную доску, паркетную доску или ламинат), но и основание (старый деревянный пол, бетонная стяжка, мраморный пол и т.д.);
высыхать достаточно быстро;
иметь долгий срок службы;
быть экономичным;
работать при любой температуре;
быть экологичным.
Деревянные полы
Лучше (и дешевле) для деревянных полов использовать сухие шпунтованные доски (ширина до 15 см, толщина 4-6 см). Обрезные доски подгонять по кромке достаточно сложно, и если пол не будет покрыт еще каким-нибудь материалом, со временем вам придется ходить по полу со щелями. Крепят доски к лагам гвоздями длиной 10-12 см.
Настилку пола простыми обрезными досками начинают от стены, первую доску надежно закрепляют гвоздями. Уложив еще три доски, клиньями плотно прижимают эти доски к первой, используя при этом забитые в балки железные скобы. Прибив эти доски впотай, скобы снимают.
При использовании шпунтованной доски первую доску с пазом укладывают по уровню, прибивают ее в нижнюю щель паза под углом 40-50°, затем заводят гребень следующей доски. Снова применяя клины и скобы, добиваются того, чтобы гребень второй доски полностью вошел в паз первой доски. При укладке годичные слои древесины досок необходимо направлять в разные стороны для по лучения более ровной поверхности.
Как правило, в домах делают двухслойные полы.
Черновой пол (обычно это нестроганные доски толщиной около 3 см) укладывают либо в шпунт балки, либо на черепной брусок, далее следуют 1-2 слоя рубероида или пергамина, затем теплоизоляционная засыпка; (керамзит, опилки с известью, шлак), снова рубероид или пергамин, а уже сверху доски первого слоя.
Чистовой пол — шпунтованная доска настилается поверх балок. Важно проветривать пространство между чистовым и черновым полом; для этого в углах комнат размещают вентиляционные отверстия, чистовой пол не доводят до стен на 2-3 см, закрывая щели плинтусом. По верху балок через каждые 50 см делают вырезы глубиной 2-3 см.
Итак, вы положили доски, сделали деревянный пол. Раньше такой пол красили специальной эмалевой краской, предохраняющей сверху доски от гниения. Теперь чаще всего делают лакированные полы.
Если вам придется делать лакированный дощатый пол самим, для этого необходимо приобрести (либо взять напрокат) шлифовальные машины барабанного или роторного типа, а также и полировальную машинку. Вначале используют грубую наждачную бумагу номер 25-16, а затем с меньшими номерами. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. Перед шлифовкой желательно заделать шпатлевкой щели, дать шпатлевке высохнуть и зашлифовать щели наждачной бумагой.
Лак лучше использовать полиуретановый, такое покрытие будет наиболее прочным; наносят лак от стены, противоположной двери, большой кистью. В углах применяют небольшую кисть. После просушки лака (около 10 часов) поверхность полируется полировальной машиной. Обработав пол пылесосом и влажной тканью, снова нанесите слой лака, для просушки вто¬рого слоя необходимы сутки. Можно нанести и третий слой лака.
После этой операции приступайте к установке плинтусов.
Плинтус обычно вручную шкуривают и покрывают лаком. Если лак для пола цветной, плинтус покрывают тем же лаком; если вы хотите выделить плинтус, например, сделав его более заметным, то перед лакированием его можно затонировать морилкой либо использовать акриловый светлый лак антисептик. Этот лак выпускается различных цветов — от почти бесцветного до насыщенного золотистого (ясень) и более темного (махагон).
Конечно, значительно красивее (но и дороже) паркетные полы.
Покрытия из паркета делятся на паркетные доски (толщина от 1,8 до 2,5 см, длина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), ковер мозаичного паркета и паркет штучный. Ковер мозаичного паркета набирают из планок (размеры: толщина 0,8-1 см, длина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучный паркет набирается из планок высококачественной древесины (толщина 1,5-1,8 см, длина 15—50 см, ширина 3-9 см). Наконец, в последние годы в продаже появился щитовой паркет, который удобно использовать при изготовлении полов в домах и квартирах.
Штучный паркет. Каждая планка имеет пазы (на смежных сторонах, торцевой и боковой) и гребни на противоположных пазах. Укладывают такой паркет на ровное основание из досок, а также по стяжке из цемента. Перед настилкой штучного паркета под него укладывают картон (оргалит) для звукоизоляции. Можно укладывать штучный паркет и на бетонное основание, покрытое перед укладкой мастикой (битумной или другой, использующейся для этих целей).
Какие основные операции при укладке паркета? Вначале вы должны сделать так называемую пробную разбивку между стенами с целью спиливания концов паркетных планок, которые не помещаются по ширине комнаты. Такую операцию делают с середины комнаты, первый маячный ряд укладывают по маячному шнуру.
Гвозди длиной 4 см забивают в деревянное основание следующим образом. В боковые кромки — два гвоздя, в торцы — один, добойником шляпку гвоздя утапливают.
После маячного ряда укладывают следующие ряды, двигаясь в противоположном направлении. Каждую планку осаживают киянкой, подложив деревянную планку. Проверка ведется уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м; в любом направлении просвет между рейкой и полом не должен превышать 0,2 см. Далее паркет циклюется циклевочной машиной, шлифуется так, как описано выше для деревянных полов из досок. Наконец, идет покрытие лаком уже рассмотренным способом либо натирка паркета специальной мастикой.
Купленные паркетные планки поглощают влагу, поэтому в течение нескольких суток перед укладкой оставьте их в комнате, где вы будете проводить работы. В этом случае содержание влаги в паркетных планках сравняется с влажностью комнаты. И не забудьте между последним рядом планок и стенами оставить зазор шириной 1 см — при повышенной влажности в комнате покрытие расширится, а такой зазор не позволит паркетному покрытию вспучиться.
Теперь о рисунках укладки штучного паркета. Их много, но есть несколько основных: самые простые — прямая одинарная и двойная диагональная «елочка», прямой неполный квадрат, диагональная разбежка и более сложные, художественные укладки штучного паркета (орнамент, плетенка и др.).
Укладка паркета «елочкой». Первая планка укладывается вдоль диагональной направляющей линии так, чтобы один угол был в точке пересечения направляющих линий. Вторая планка укладывается к торцу первой и перпендикулярно к ней, третья — к торцу второй и перпендикулярно к ней. Эти три планки — основные направляющие дальнейшей укладки, а чтобы вам было удобнее укладывать остальные планки, проведите мелом по всему основанию комнаты от этих планок направляющие линии.
Укладка паркета в квадратный рисунок начинается с пересечения проведенных направляющих линий в центре комнаты: вначале делается квадрат из четырех прямоугольных планок вокруг одной квадратной. Первые две прямоугольные планки должны быть закреплены перпендикулярно одна к другой вдоль направляющих линий. От такого квадрата укладка планок ведется пирамидально по всей площади комнаты.
Паркетные щиты. Основанием паркетных щитов является обвязка из досок. Угловые соединения основания выполняются на клею, как открытый одинарный сквозной шип. Далее на основании лежит лицевое покрытие — планки из твердых пород дерева (в отличие от основания, которое изготавливается обычно из сосны или ели).
Соединяются паркетные щиты обычно двумя способами. Способ первый: на щитах расположены паз и гребень, который входит в паз другого щита. Способ второй: щиты соединяются вкладными шпонками из твердых пород дерева, шпонки закладываются в пазы щитов.
Такие паркетные щиты, как правило, настилают по деревянным лагам (8x3 см), а расстояние между лагами — 40 см, каждый щит должен лечь на три лаги. Направление досок основания должно быть перпендикулярно направлению лаг для увеличения несущей способности; прибивают щиты гвоздями (6-7 см длиной) у углов и посредине каждой кромки, шляпки гвоздей утапливают с помощью добойника.
Циклевкой снимают уступы между щитами, затем полы шлифуют и лакируют рассмотренными выше способами.
Паркетные доски. При укладке паркетных досок трудозатраты снижаются примерно в два раза по сравнению с укладкой штучного паркета. Состоит такая паркетная доска из основания (строганые рейки) и планок (древесина прочных пород), которые склеены водостойким клеем; доски соединяются между собой гребнями, входящими в пазы соседних досок.
Весьма важен тип перекрытия. Если паркетные доски кладут на железобетонные пустотные настилы, то поступают следующим образом. Вначале делается песчаная засыпка (песок, влажность не более 3-5%), которая позволяет выровнять поверхность и усилить звукоизоляцию. На засыпку— лаги (толщина 4 см, ширина 7—11 см, расстояние между лагами — 40-50 см, кладут их поперек прохода) из нестроганных досок по прокладкам из древесно-волокнистой плиты, затем приступают к укладке паркетных досок.
Вначале вы должны положить первую доску на расстоянии 1 см от плинтуса (под прямым углом к лагам или доскам чернового пола). Паз этой доски должен быть направлен к стене. Лучше в нижней щеке паза просверлить отверстия через каждые 30-50 см для гвоздей и прибить доску гвоздями длиной 4-5 см, утопив шляпки с помощью добойника. Далее подгоняют следующие доски.
В некоторых случаях, когда не хватает длины доски, делают полы из паркетных досок с перекрытиями. Стыки в соседних рядах должны находиться не ближе 15 см друг от друга.
Мозаичная паркетная доска — это двухслойная клееная конструкция (длина 242,5 см, ширина 199,5 см, толщина 1,75 см), лицевой слой — лакированные планки, расположенные в виде квадратов или прямо угольников в шахматном порядке. Такие доски настилают приклеиванием каждой к соседней, ранее уложенной. Обычно используют клей ПВА, как самый дешевый, хотя сейчас выпускаются более дорогие, но зато и более прочные столярные клеевые составы.
Если в вашем доме сплошные железобетонные плиты, то доски укладывают по сплошному основанию (два слоя древесно-волокнистых плит). Если в доме многопустотные железобетонные настилы, то делают песчаную засыпку (толщина 5-7 см), а затем сплошную прокладку (древесно-волокнистая битумированная плита, древесноволокнистая биостойкая плита, ламинированная бумага и т.п.).
Первую доску укладывают, как и другие виды паркетных покрытий, к стене с зазором 1 см, но между стеной и доской устанавливают через каждые 0,5 м деревянные клинья. Смазав торец доски клеем, укладывают вторую доску и т.д., с плотной подгонкой, последний ряд тоже поджимают клиньями. При этом доски в комнатах и коридорах (либо в смежных комнатах) нельзя стыковать торцами в дверных проемах, укладка должна быть сделана перпендикулярно пути входящего в комнату человека.
Настилку пола простыми обрезными досками начинают от стены, первую доску надежно закрепляют гвоздями. Уложив еще три доски, клиньями плотно прижимают эти доски к первой, используя при этом забитые в балки железные скобы. Прибив эти доски впотай, скобы снимают.
При использовании шпунтованной доски первую доску с пазом укладывают по уровню, прибивают ее в нижнюю щель паза под углом 40-50°, затем заводят гребень следующей доски. Снова применяя клины и скобы, добиваются того, чтобы гребень второй доски полностью вошел в паз первой доски. При укладке годичные слои древесины досок необходимо направлять в разные стороны для по лучения более ровной поверхности.
Как правило, в домах делают двухслойные полы.
Черновой пол (обычно это нестроганные доски толщиной около 3 см) укладывают либо в шпунт балки, либо на черепной брусок, далее следуют 1-2 слоя рубероида или пергамина, затем теплоизоляционная засыпка; (керамзит, опилки с известью, шлак), снова рубероид или пергамин, а уже сверху доски первого слоя.
Чистовой пол — шпунтованная доска настилается поверх балок. Важно проветривать пространство между чистовым и черновым полом; для этого в углах комнат размещают вентиляционные отверстия, чистовой пол не доводят до стен на 2-3 см, закрывая щели плинтусом. По верху балок через каждые 50 см делают вырезы глубиной 2-3 см.
Итак, вы положили доски, сделали деревянный пол. Раньше такой пол красили специальной эмалевой краской, предохраняющей сверху доски от гниения. Теперь чаще всего делают лакированные полы.
Если вам придется делать лакированный дощатый пол самим, для этого необходимо приобрести (либо взять напрокат) шлифовальные машины барабанного или роторного типа, а также и полировальную машинку. Вначале используют грубую наждачную бумагу номер 25-16, а затем с меньшими номерами. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. Перед шлифовкой желательно заделать шпатлевкой щели, дать шпатлевке высохнуть и зашлифовать щели наждачной бумагой.
Лак лучше использовать полиуретановый, такое покрытие будет наиболее прочным; наносят лак от стены, противоположной двери, большой кистью. В углах применяют небольшую кисть. После просушки лака (около 10 часов) поверхность полируется полировальной машиной. Обработав пол пылесосом и влажной тканью, снова нанесите слой лака, для просушки вто¬рого слоя необходимы сутки. Можно нанести и третий слой лака.
После этой операции приступайте к установке плинтусов.
Плинтус обычно вручную шкуривают и покрывают лаком. Если лак для пола цветной, плинтус покрывают тем же лаком; если вы хотите выделить плинтус, например, сделав его более заметным, то перед лакированием его можно затонировать морилкой либо использовать акриловый светлый лак антисептик. Этот лак выпускается различных цветов — от почти бесцветного до насыщенного золотистого (ясень) и более темного (махагон).
Конечно, значительно красивее (но и дороже) паркетные полы.
Покрытия из паркета делятся на паркетные доски (толщина от 1,8 до 2,5 см, длина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), ковер мозаичного паркета и паркет штучный. Ковер мозаичного паркета набирают из планок (размеры: толщина 0,8-1 см, длина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучный паркет набирается из планок высококачественной древесины (толщина 1,5-1,8 см, длина 15—50 см, ширина 3-9 см). Наконец, в последние годы в продаже появился щитовой паркет, который удобно использовать при изготовлении полов в домах и квартирах.
Штучный паркет. Каждая планка имеет пазы (на смежных сторонах, торцевой и боковой) и гребни на противоположных пазах. Укладывают такой паркет на ровное основание из досок, а также по стяжке из цемента. Перед настилкой штучного паркета под него укладывают картон (оргалит) для звукоизоляции. Можно укладывать штучный паркет и на бетонное основание, покрытое перед укладкой мастикой (битумной или другой, использующейся для этих целей).
Какие основные операции при укладке паркета? Вначале вы должны сделать так называемую пробную разбивку между стенами с целью спиливания концов паркетных планок, которые не помещаются по ширине комнаты. Такую операцию делают с середины комнаты, первый маячный ряд укладывают по маячному шнуру.
Гвозди длиной 4 см забивают в деревянное основание следующим образом. В боковые кромки — два гвоздя, в торцы — один, добойником шляпку гвоздя утапливают.
После маячного ряда укладывают следующие ряды, двигаясь в противоположном направлении. Каждую планку осаживают киянкой, подложив деревянную планку. Проверка ведется уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м; в любом направлении просвет между рейкой и полом не должен превышать 0,2 см. Далее паркет циклюется циклевочной машиной, шлифуется так, как описано выше для деревянных полов из досок. Наконец, идет покрытие лаком уже рассмотренным способом либо натирка паркета специальной мастикой.
Купленные паркетные планки поглощают влагу, поэтому в течение нескольких суток перед укладкой оставьте их в комнате, где вы будете проводить работы. В этом случае содержание влаги в паркетных планках сравняется с влажностью комнаты. И не забудьте между последним рядом планок и стенами оставить зазор шириной 1 см — при повышенной влажности в комнате покрытие расширится, а такой зазор не позволит паркетному покрытию вспучиться.
Теперь о рисунках укладки штучного паркета. Их много, но есть несколько основных: самые простые — прямая одинарная и двойная диагональная «елочка», прямой неполный квадрат, диагональная разбежка и более сложные, художественные укладки штучного паркета (орнамент, плетенка и др.).
Укладка паркета «елочкой». Первая планка укладывается вдоль диагональной направляющей линии так, чтобы один угол был в точке пересечения направляющих линий. Вторая планка укладывается к торцу первой и перпендикулярно к ней, третья — к торцу второй и перпендикулярно к ней. Эти три планки — основные направляющие дальнейшей укладки, а чтобы вам было удобнее укладывать остальные планки, проведите мелом по всему основанию комнаты от этих планок направляющие линии.
Укладка паркета в квадратный рисунок начинается с пересечения проведенных направляющих линий в центре комнаты: вначале делается квадрат из четырех прямоугольных планок вокруг одной квадратной. Первые две прямоугольные планки должны быть закреплены перпендикулярно одна к другой вдоль направляющих линий. От такого квадрата укладка планок ведется пирамидально по всей площади комнаты.
Паркетные щиты. Основанием паркетных щитов является обвязка из досок. Угловые соединения основания выполняются на клею, как открытый одинарный сквозной шип. Далее на основании лежит лицевое покрытие — планки из твердых пород дерева (в отличие от основания, которое изготавливается обычно из сосны или ели).
Соединяются паркетные щиты обычно двумя способами. Способ первый: на щитах расположены паз и гребень, который входит в паз другого щита. Способ второй: щиты соединяются вкладными шпонками из твердых пород дерева, шпонки закладываются в пазы щитов.
Такие паркетные щиты, как правило, настилают по деревянным лагам (8x3 см), а расстояние между лагами — 40 см, каждый щит должен лечь на три лаги. Направление досок основания должно быть перпендикулярно направлению лаг для увеличения несущей способности; прибивают щиты гвоздями (6-7 см длиной) у углов и посредине каждой кромки, шляпки гвоздей утапливают с помощью добойника.
Циклевкой снимают уступы между щитами, затем полы шлифуют и лакируют рассмотренными выше способами.
Паркетные доски. При укладке паркетных досок трудозатраты снижаются примерно в два раза по сравнению с укладкой штучного паркета. Состоит такая паркетная доска из основания (строганые рейки) и планок (древесина прочных пород), которые склеены водостойким клеем; доски соединяются между собой гребнями, входящими в пазы соседних досок.
Весьма важен тип перекрытия. Если паркетные доски кладут на железобетонные пустотные настилы, то поступают следующим образом. Вначале делается песчаная засыпка (песок, влажность не более 3-5%), которая позволяет выровнять поверхность и усилить звукоизоляцию. На засыпку— лаги (толщина 4 см, ширина 7—11 см, расстояние между лагами — 40-50 см, кладут их поперек прохода) из нестроганных досок по прокладкам из древесно-волокнистой плиты, затем приступают к укладке паркетных досок.
Вначале вы должны положить первую доску на расстоянии 1 см от плинтуса (под прямым углом к лагам или доскам чернового пола). Паз этой доски должен быть направлен к стене. Лучше в нижней щеке паза просверлить отверстия через каждые 30-50 см для гвоздей и прибить доску гвоздями длиной 4-5 см, утопив шляпки с помощью добойника. Далее подгоняют следующие доски.
В некоторых случаях, когда не хватает длины доски, делают полы из паркетных досок с перекрытиями. Стыки в соседних рядах должны находиться не ближе 15 см друг от друга.
Мозаичная паркетная доска — это двухслойная клееная конструкция (длина 242,5 см, ширина 199,5 см, толщина 1,75 см), лицевой слой — лакированные планки, расположенные в виде квадратов или прямо угольников в шахматном порядке. Такие доски настилают приклеиванием каждой к соседней, ранее уложенной. Обычно используют клей ПВА, как самый дешевый, хотя сейчас выпускаются более дорогие, но зато и более прочные столярные клеевые составы.
Если в вашем доме сплошные железобетонные плиты, то доски укладывают по сплошному основанию (два слоя древесно-волокнистых плит). Если в доме многопустотные железобетонные настилы, то делают песчаную засыпку (толщина 5-7 см), а затем сплошную прокладку (древесно-волокнистая битумированная плита, древесноволокнистая биостойкая плита, ламинированная бумага и т.п.).
Первую доску укладывают, как и другие виды паркетных покрытий, к стене с зазором 1 см, но между стеной и доской устанавливают через каждые 0,5 м деревянные клинья. Смазав торец доски клеем, укладывают вторую доску и т.д., с плотной подгонкой, последний ряд тоже поджимают клиньями. При этом доски в комнатах и коридорах (либо в смежных комнатах) нельзя стыковать торцами в дверных проемах, укладка должна быть сделана перпендикулярно пути входящего в комнату человека.
Лакирование паркета
Как получить наилучший результат
Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.
Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.
Современные паркетные лаки для паркета: их свойства
При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаками натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками. Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем состоянии, т. к. при натирке маслом или воском паркет не шлифуют, как при покрытии лаком. (Например, паркет в музее Останкино, представляющий собой произведение искусства, удалось сохранить в течение более чем 100 лет в хорошем состоянии благодаря постоянно обновляемому восковому покрытию).
Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.
Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.
Современные паркетные лаки для паркета: их свойства
При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов лаками натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками. Благодаря этому полезный слой паркетной планки долго остается в хорошем состоянии, т. к. при натирке маслом или воском паркет не шлифуют, как при покрытии лаком. (Например, паркет в музее Останкино, представляющий собой произведение искусства, удалось сохранить в течение более чем 100 лет в хорошем состоянии благодаря постоянно обновляемому восковому покрытию).
среда, 17 ноября 2010 г.
Лакирование паркета
Как получить наилучший результат
Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.
Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.
Современные паркетные лаки для паркета: их свойства
При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками.
Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.
Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.
Современные паркетные лаки для паркета: их свойства
При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками.
пятница, 22 октября 2010 г.
Классический штучный паркет
Штучный паркет самый дорогой вид напольного покрытия, но при этом и самый популярный. Ценят штучный паркет за его долговечность. Массив древесины, который используют для производства штучного паркета, легко поддается восстановлению. Его можно не только шлифовать, но и неоднократно циклевать, то есть удалять изношенный верхний слой и вновь покрывать лаком. После такой процедуры старый паркет выглядит как новенький.
Качество, впрочем, и стоимость паркета, зависит от множества показателей, в первую очередь от сорта древесины. Хороший паркет должен быть изготовлен из твердой древесины с наименьшим линейным расширением. Производители паркета используют в своей работе специальную шкалу, за единицу в ней принята твердость дуба, относительно которой определяют показатели остальных пород. Согласно этой шкале самая твердая древесина у оливкового дерева (ей показатель равен - 1,5), а самая мягкая у сосны и ели (0, 4 и 0, 3 соответственно). Однако олива (к ней можно добавить также бук и ясень) обладает одним из самых высоких показателей линейного расширения, а это означает, что при небольших перепадах температуры и влажности такой паркет может "повести" и вся работа пойдет насмарку. Наименее подвержен климатическим воздействиям массив тика. Впрочем, общепринятые показатели твердости пород дерева очень приблизительны, так как реальные параметры зависят от множества частных условий.
Из одной породы древесины производят два вида паркета, которые делятся по типу распила на радиальный и тангенциальный. При радиальном распиле дерево режут по радиусу. Такой паркет получается более крепким, влагостойким и гладким, все древесные волокна идут у него в продольном направлении. Тангенциальный распил более экономичен, и поэтому гораздо дешевле радиального. Паркет с таким распилом имеет ярко выраженный "древесный рисунок", на нем могут быть следы от сучков, разводы или заболони. Последних при покупке паркета следует опасаться. Заболонями специалисты называют участки паркета с низкой плотностью. Они легко продавливаются и могут загнить, внешне они гораздо светлее общего тона древесины.
Далее штучный паркет разделяют по признакам, которые характеризуют сучковатость древесины. Первый сорт, который носит название "селект", набирают из дощечек строго соответствующих одному тону. Такой паркет будет выглядеть на полу, как однородный древесный ковер. Сорт "натур" объединяет в себе плашки радиального и тангенциального распила, они подобраны по тону, но различаются рисунком древесины. И, наконец, третий сорт "рустик" самый пестрый, в нем собран паркет разного тона, разного распила и разной степени сучковатости.
При отделке помещения паркетом важно учитывать не только практические свойства этого материала: хорошая тепло и звукоизоляция, природное происхождение материала, но и эстетические: текстура древесины, ее цвет. Выбор напольного покрытия повлияет на весь интерьер в помещении. Светлый паркет сделает его более просторным и теплым, темный придаст комнате официальный, строгий вид. Саму древесину принято делить на традиционную и экзотическую. Считается, что лучше использовать паркет из местных пород древесины, так как они более адаптированы к климатическим условиям той или иной полосы. Для нашей полосы традиционными являются дуб, бук, ясень, клен, граб, груша.
Дуб и бук - самые распространенные породы для производства паркета, они относятся к одному семейству, поэтому по прочности бук ни в чем не уступает своему собрату. Древесина бука имеет легкий красно-желтый или серый оттенок. Внешне буковый паркет кажется очень теплым и даже мягким, но это обманчивое впечатление, так как бук считается одной из твердых пород. Древесина клена имеет почти белый цвет, однако, со временем она приобретает желтоватый оттенок. Кленовый паркет хорошо контрастирует с темной мебелью и освежает небольшие помещения. Но по своим природным свойствам эта порода склонна к образованию трещин, поэтому в комнате с таким паркетом постоянно придется поддерживать оптимальные климатические условия - температура воздуха около 20С и влажность 45-60. К светлым породам древесины относится ясень. Она гораздо тверже дуба и тика, но довольно эластична. Эта порода отличается ярко выраженной древесной текстурой. Необычайно нежно выглядит паркет из грушевого дерева. Он окрашен в розовые тона разной интенсивности и в отличие от ясени имеет почти незаметную текстуру, при грамотной укладке такого паркета можно добиться эффекта "монолитного" пола.
Среди экзотических пород наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются всевозможные разновидности красного дерева, мербау, тик, олива. Родиной практически всех экзотических пород древесины является Индонезия, Африка, а также Южная Америка. Древесина у них твердая, износоустойчивая, но очень податливая. С ней легко работать и также легко жить. Цвет мербау колеблется от светло до темно коричневого, он хорошо сочетается с дубом. Оливковое дерево растет на территории Южной Европы. Производители паркета ценят его за удивительную твердость, покупатели за необычный рисунок - светло желтое, почти белое основание этого дерева покрыто характерными темно коричневыми волнами. Довольно пестрый рисунок вряд ли будет смотреться в маленьком помещении, за то украсит любой зал.
Качество, впрочем, и стоимость паркета, зависит от множества показателей, в первую очередь от сорта древесины. Хороший паркет должен быть изготовлен из твердой древесины с наименьшим линейным расширением. Производители паркета используют в своей работе специальную шкалу, за единицу в ней принята твердость дуба, относительно которой определяют показатели остальных пород. Согласно этой шкале самая твердая древесина у оливкового дерева (ей показатель равен - 1,5), а самая мягкая у сосны и ели (0, 4 и 0, 3 соответственно). Однако олива (к ней можно добавить также бук и ясень) обладает одним из самых высоких показателей линейного расширения, а это означает, что при небольших перепадах температуры и влажности такой паркет может "повести" и вся работа пойдет насмарку. Наименее подвержен климатическим воздействиям массив тика. Впрочем, общепринятые показатели твердости пород дерева очень приблизительны, так как реальные параметры зависят от множества частных условий.
Из одной породы древесины производят два вида паркета, которые делятся по типу распила на радиальный и тангенциальный. При радиальном распиле дерево режут по радиусу. Такой паркет получается более крепким, влагостойким и гладким, все древесные волокна идут у него в продольном направлении. Тангенциальный распил более экономичен, и поэтому гораздо дешевле радиального. Паркет с таким распилом имеет ярко выраженный "древесный рисунок", на нем могут быть следы от сучков, разводы или заболони. Последних при покупке паркета следует опасаться. Заболонями специалисты называют участки паркета с низкой плотностью. Они легко продавливаются и могут загнить, внешне они гораздо светлее общего тона древесины.
Далее штучный паркет разделяют по признакам, которые характеризуют сучковатость древесины. Первый сорт, который носит название "селект", набирают из дощечек строго соответствующих одному тону. Такой паркет будет выглядеть на полу, как однородный древесный ковер. Сорт "натур" объединяет в себе плашки радиального и тангенциального распила, они подобраны по тону, но различаются рисунком древесины. И, наконец, третий сорт "рустик" самый пестрый, в нем собран паркет разного тона, разного распила и разной степени сучковатости.
При отделке помещения паркетом важно учитывать не только практические свойства этого материала: хорошая тепло и звукоизоляция, природное происхождение материала, но и эстетические: текстура древесины, ее цвет. Выбор напольного покрытия повлияет на весь интерьер в помещении. Светлый паркет сделает его более просторным и теплым, темный придаст комнате официальный, строгий вид. Саму древесину принято делить на традиционную и экзотическую. Считается, что лучше использовать паркет из местных пород древесины, так как они более адаптированы к климатическим условиям той или иной полосы. Для нашей полосы традиционными являются дуб, бук, ясень, клен, граб, груша.
Дуб и бук - самые распространенные породы для производства паркета, они относятся к одному семейству, поэтому по прочности бук ни в чем не уступает своему собрату. Древесина бука имеет легкий красно-желтый или серый оттенок. Внешне буковый паркет кажется очень теплым и даже мягким, но это обманчивое впечатление, так как бук считается одной из твердых пород. Древесина клена имеет почти белый цвет, однако, со временем она приобретает желтоватый оттенок. Кленовый паркет хорошо контрастирует с темной мебелью и освежает небольшие помещения. Но по своим природным свойствам эта порода склонна к образованию трещин, поэтому в комнате с таким паркетом постоянно придется поддерживать оптимальные климатические условия - температура воздуха около 20С и влажность 45-60. К светлым породам древесины относится ясень. Она гораздо тверже дуба и тика, но довольно эластична. Эта порода отличается ярко выраженной древесной текстурой. Необычайно нежно выглядит паркет из грушевого дерева. Он окрашен в розовые тона разной интенсивности и в отличие от ясени имеет почти незаметную текстуру, при грамотной укладке такого паркета можно добиться эффекта "монолитного" пола.
Среди экзотических пород наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются всевозможные разновидности красного дерева, мербау, тик, олива. Родиной практически всех экзотических пород древесины является Индонезия, Африка, а также Южная Америка. Древесина у них твердая, износоустойчивая, но очень податливая. С ней легко работать и также легко жить. Цвет мербау колеблется от светло до темно коричневого, он хорошо сочетается с дубом. Оливковое дерево растет на территории Южной Европы. Производители паркета ценят его за удивительную твердость, покупатели за необычный рисунок - светло желтое, почти белое основание этого дерева покрыто характерными темно коричневыми волнами. Довольно пестрый рисунок вряд ли будет смотреться в маленьком помещении, за то украсит любой зал.
среда, 29 сентября 2010 г.
Лак Цапон
Для раскраски серебряных елочных украшений обычно употребляется цветной лак цапон (красный, желтый, зеленый). Однако цветной цапон не дает красивых оттенков, поэтому лучше приготовлять цветные лаки самим, используя для этого прозрачный бесцветный лак цапон и какой-нибудь краситель.
Для окраски лака наилучшим красителем является родамин. Для того чтобы приготовить 6 кг красного лака, надо взять 4 кг раствора анил-ацетата или ацетона, всыпать в него не более 50 г родамина, дать ему раствориться, затем прибавить 2 кг цапона и хорошенько размешать.
Желтый лак приготовляется таким же образом, только в качестве красителя применяется желтый анилин. Желтый анилин имеет одну особенность, которую необходимо учесть при приготовлении лака. Он не растворяется и оседает на дно посуды, в которой приготовляется лак. В эту посуду можно в течение долгого времени подливать растворитель и лак цапон, и осадок будет окрашивать их в желтый цвет. При этом не нужно подсыпать желтого анилина, так как излишек его приведет к потере блеска.
Путем смешения желтого и красного лаков можно получить целую гамму оттенков – от золотого до пунцового.
Для зеленого лака в качестве красителя лучше всего брать зеленый родамин; его можно легко заменить зеленым спиртовым лаком или жидкими анилиновыми красками, но при этом следует больше добавлять цапона.
Можно таким же образом приготовить синий и фиолетовый лаки, но они мало пригодны для елочных украшений, потому что слишком темны и не выделяются на елке.
Несколько сложнее обстоит дело с раскраской формовых стеклянных посеребренных изделий, которые не целиком окунаются в цветной лак, а подвергаются лишь частичной раскраске.
Многие руководители цехов художественной раскраски не придают особого значения тому, какие именно части того или иного изделия лучше раскрашивать, и брызгают лаком куда попало. От такой небрежности игрушка проигрывает.
Лучше всего раскрашивать вогнутые части формового изделия (впадины). Положенный туда лак красиво отражается на всех выпуклостях, и игрушка загорается множеством разноцветных точек (для раскраски хорошо использовать два-три цвета). Эффектны серебряные изделия, опрысканные цветными лаками.
Кроющими красками, главным образом, окрашивают шары и лишь изредка формовые изделия.
Для окраски елочных украшений употребляются обычно нитролаки различных марок. Они различно воспринимают влажность воздуха и температуру, при которой производится окраска.
В помещении, где производится окраска, должен быть сухой теплый воздух. В противном случае краска делается матовой и легко сходит. Впрочем, с некоторыми марками нитролаков это происходит и при сухой теплой температуре. В таких случаях необходимо укрепить нитролак, добавив небольшое количество цапона.
Многие фабрики употребляют для окраски шаров окись цинка, разведенную на цапоне и окрашенную небольшим количеством нитролака или жидким анилином. Такая краска дает очень красивые матовые тона.
За неимением нитролака и окиси цинка можно окрашивать шары бесцветным цапоном, разбавленным растворителем до нужной консистенции, с добавлением в качестве красителя тертой масляной краски. Эта краска дает красивый матовый цвет и держится нисколько не хуже нитролака. Кроме того, она дешевле.
После окраски шары поступают в цех художественной разрисовки. Существует мнение, что для того, чтобы выпускать шары со сложными рисунками, необходимо приглашать квалифицированных художников.
Это неверно. На нашей фабрике работник, никогда не державший в руках карандаша, выполняет любой сложности рисунок.
Конечно, хорошие художники могут дать красивые эскизы. Но они не заботятся о том, чтобы эскиз соответствовал производственным возможностям предприятия, считая, что это не их дело. Такая точка зрения неправильна. Подготовляя эскиз для елочной игрушки, художник должен продумать и методы осуществления его.
На нашей фабрике с успехом применяется следующий способ перевода рисунков на шары.
Под папиросную бумагу, на которую карандашом нанесен рисунок, кладут тридцать-сорок листочков чистой папиросной бумаги и иглой или булавкой густо прокалывают все контуры рисунка. На всех листочках получается контурное изображение.
Взяв одну бумажку, работница аккуратно обжимает ее вокруг шарика и сверху проводит тряпочкой, в которой завернут угольный порошок (для темного фона – мел). На шарике получается отчетливый контур рисунка, части которого следует сначала легко обвести, а затем залить разными красками. Такой способ – перевод рисунков накалыванием – дает возможность работницам, не умеющим рисовать, хорошо справляться со сложной разрисовкой шаров. Художник делает лишь первоначальный эскиз.
Для разрисовки употребляется несколько видов краски: некоторые фабрики разрисовывают пастой, но паста при просыхании тускнеет, и рисунок делается блеклым. Мы применяем пасту только черную, для обведения контуров. Черную пасту можно заменить коричневой (смешав красную пасту с масляной краской «жженая кость» или красную пасту с темно-синей). Для разрисовки мы применяем нитролаки. При известном навыке работающего они ложатся ровным слоем, а просохнув, не теряют цвета, блестят. При отсутствии нитролаков их можно заменить лаком цапоном, смешанным с тертой масляной краской. Такая краска хуже нитролака, но много эффектнее пасты.
Кроме разрисовки при помощи накалывания, мы внедряем в массовое производство разрисовку пульверизацией по бумажному или фольговому трафарету.
Раскраска пульверизацией требует некоторого дополнительного оборудования. Сжатый воздух давлением в 4-5 ат подается компрессором в стеклянный или металлический пульверизатор. При отсутствии компрессорной установки ее можно заменить баллоном со сжатым воздухом. Он стоит 12 руб. и может служить два-три месяца при работе одним пульверизатором.
В резервуар пульверизатора наливается краска, которая под давлением воздуха распыляется, покрывая шар ровным слоем. Чтобы нанести рисунок на шар, накладывают трафарет из фольги или плотной бумаги, покрывающий места, которые не должны закрашиваться.
Для пульверизации употребляется жидкая анилиновая краска или цветной лак цапон, разведенный до нужной консистенции растворителем. Консистенция устанавливается опытным путем в зависимости от выходного отверстия пульверизатора.
Для окраски лака наилучшим красителем является родамин. Для того чтобы приготовить 6 кг красного лака, надо взять 4 кг раствора анил-ацетата или ацетона, всыпать в него не более 50 г родамина, дать ему раствориться, затем прибавить 2 кг цапона и хорошенько размешать.
Желтый лак приготовляется таким же образом, только в качестве красителя применяется желтый анилин. Желтый анилин имеет одну особенность, которую необходимо учесть при приготовлении лака. Он не растворяется и оседает на дно посуды, в которой приготовляется лак. В эту посуду можно в течение долгого времени подливать растворитель и лак цапон, и осадок будет окрашивать их в желтый цвет. При этом не нужно подсыпать желтого анилина, так как излишек его приведет к потере блеска.
Путем смешения желтого и красного лаков можно получить целую гамму оттенков – от золотого до пунцового.
Для зеленого лака в качестве красителя лучше всего брать зеленый родамин; его можно легко заменить зеленым спиртовым лаком или жидкими анилиновыми красками, но при этом следует больше добавлять цапона.
Можно таким же образом приготовить синий и фиолетовый лаки, но они мало пригодны для елочных украшений, потому что слишком темны и не выделяются на елке.
Несколько сложнее обстоит дело с раскраской формовых стеклянных посеребренных изделий, которые не целиком окунаются в цветной лак, а подвергаются лишь частичной раскраске.
Многие руководители цехов художественной раскраски не придают особого значения тому, какие именно части того или иного изделия лучше раскрашивать, и брызгают лаком куда попало. От такой небрежности игрушка проигрывает.
Лучше всего раскрашивать вогнутые части формового изделия (впадины). Положенный туда лак красиво отражается на всех выпуклостях, и игрушка загорается множеством разноцветных точек (для раскраски хорошо использовать два-три цвета). Эффектны серебряные изделия, опрысканные цветными лаками.
Кроющими красками, главным образом, окрашивают шары и лишь изредка формовые изделия.
Для окраски елочных украшений употребляются обычно нитролаки различных марок. Они различно воспринимают влажность воздуха и температуру, при которой производится окраска.
В помещении, где производится окраска, должен быть сухой теплый воздух. В противном случае краска делается матовой и легко сходит. Впрочем, с некоторыми марками нитролаков это происходит и при сухой теплой температуре. В таких случаях необходимо укрепить нитролак, добавив небольшое количество цапона.
Многие фабрики употребляют для окраски шаров окись цинка, разведенную на цапоне и окрашенную небольшим количеством нитролака или жидким анилином. Такая краска дает очень красивые матовые тона.
За неимением нитролака и окиси цинка можно окрашивать шары бесцветным цапоном, разбавленным растворителем до нужной консистенции, с добавлением в качестве красителя тертой масляной краски. Эта краска дает красивый матовый цвет и держится нисколько не хуже нитролака. Кроме того, она дешевле.
После окраски шары поступают в цех художественной разрисовки. Существует мнение, что для того, чтобы выпускать шары со сложными рисунками, необходимо приглашать квалифицированных художников.
Это неверно. На нашей фабрике работник, никогда не державший в руках карандаша, выполняет любой сложности рисунок.
Конечно, хорошие художники могут дать красивые эскизы. Но они не заботятся о том, чтобы эскиз соответствовал производственным возможностям предприятия, считая, что это не их дело. Такая точка зрения неправильна. Подготовляя эскиз для елочной игрушки, художник должен продумать и методы осуществления его.
На нашей фабрике с успехом применяется следующий способ перевода рисунков на шары.
Под папиросную бумагу, на которую карандашом нанесен рисунок, кладут тридцать-сорок листочков чистой папиросной бумаги и иглой или булавкой густо прокалывают все контуры рисунка. На всех листочках получается контурное изображение.
Взяв одну бумажку, работница аккуратно обжимает ее вокруг шарика и сверху проводит тряпочкой, в которой завернут угольный порошок (для темного фона – мел). На шарике получается отчетливый контур рисунка, части которого следует сначала легко обвести, а затем залить разными красками. Такой способ – перевод рисунков накалыванием – дает возможность работницам, не умеющим рисовать, хорошо справляться со сложной разрисовкой шаров. Художник делает лишь первоначальный эскиз.
Для разрисовки употребляется несколько видов краски: некоторые фабрики разрисовывают пастой, но паста при просыхании тускнеет, и рисунок делается блеклым. Мы применяем пасту только черную, для обведения контуров. Черную пасту можно заменить коричневой (смешав красную пасту с масляной краской «жженая кость» или красную пасту с темно-синей). Для разрисовки мы применяем нитролаки. При известном навыке работающего они ложатся ровным слоем, а просохнув, не теряют цвета, блестят. При отсутствии нитролаков их можно заменить лаком цапоном, смешанным с тертой масляной краской. Такая краска хуже нитролака, но много эффектнее пасты.
Кроме разрисовки при помощи накалывания, мы внедряем в массовое производство разрисовку пульверизацией по бумажному или фольговому трафарету.
Раскраска пульверизацией требует некоторого дополнительного оборудования. Сжатый воздух давлением в 4-5 ат подается компрессором в стеклянный или металлический пульверизатор. При отсутствии компрессорной установки ее можно заменить баллоном со сжатым воздухом. Он стоит 12 руб. и может служить два-три месяца при работе одним пульверизатором.
В резервуар пульверизатора наливается краска, которая под давлением воздуха распыляется, покрывая шар ровным слоем. Чтобы нанести рисунок на шар, накладывают трафарет из фольги или плотной бумаги, покрывающий места, которые не должны закрашиваться.
Для пульверизации употребляется жидкая анилиновая краска или цветной лак цапон, разведенный до нужной консистенции растворителем. Консистенция устанавливается опытным путем в зависимости от выходного отверстия пульверизатора.
вторник, 28 сентября 2010 г.
Какой лак выбрать?
Выбор лака определяется сферой применения и эксплуатационными характеристиками материала.
Алкидные лаки – наиболее распространённые из применяемых в быту лаков. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях. Плёнка алкидного лака твёрдая, прозрачная, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и водостойкостью. Алкидные лаки применяются как для внутренних, так и для наружных работ.
Иногда алкидные лаки ошибочно называют масляными, что является неверным. Хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, но по своему строению и химическому составу алкидные лаки отличаются от масляных, а по эксплуатационным свойствам существенно превосходят их.
Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) – алкидными, фенолформальдегидными, перхлорвиниловыми и другими.
Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные плёнки желтоватого цвета. Из-за низкой атмосферостойкости масляные лаки используются только для отделки изделий внутри помещений.
Спиртовые лаки получают растворением в винном или древесном спирте некоторых природных смол. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой водостойкостью.
Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных инструментов, игрушек.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путём растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных, аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твёрдые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие плёнки. Нитроцеллюлозные лаки чаще всего применяют для лакировки деревянных изделий.
Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании битумные лаки образуют чёрную плёнку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако антикоррозионные свойства битумной плёнки в атмосферных условиях достаточно невысоки. Чаще всего битумные материалы применяют для временной защиты металла, так как они значительно дешевле других материалов.
Каменноугольные лаки представляют собой раствор каменноугольного пека в сольвентнафте (также называется пековым лаком или кузбасслаком). Этот лак впервые был предложен в Кузнецком каменноугольном бассейне, откуда и получил своё название. Плёнка каменноугольного лака отличается высоким качеством, она имеет высокую адгезию и водонепроницаемость. К недостаткам кузбасслака можно отнести малую пластичность и сопротивляемость резким температурным изменениям. Каменноугольный лак (кузбасслак) является хорошим антикоррозионным покрытием для металлических изделий санитарно-технического оборудования.
Акриловые (акрилатные) лаки представляют собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Акриловые лаки применяются для создания декоративного покрытия по металлу, стеклу и дереву различных пород. Акриловый лак придаёт древесине требуемый оттенок и подчеркивает её текстуру, защищает материалы от атмосферных воздействий.
Перхлорвиниловые лаки представляют собой раствор поливинилхлоридной смолы в органических растворителях с различными модифицирующими добавками. Перхлорвиниловые лаки образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе плёнки, отличающиеся повышенной твёрдостью, водостойкостью и износостойкостью. Применяются эти лаки для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других минеральных поверхностей.
Полиуретановые и уретановые лаки — при взаимодействии изоцианатов, содержащих две и более реакционно-способные группы с соединениями, имеющими несколько гидроксильных групп, получают сначала моноуретаны, которые затем превращаются в полиуретаны – высокомолекулярные смолы. Полиуретановые лаки образуют покрытия, обладающие исключительно высокой механической прочностью, износостойкостью и обладающие высочайшей ударопрочностью. Уретановые лаки часто используют для покрытия наружных поверхностей, полов, лестниц, корпусов лодок и т. д.
Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Основным плёнкообразующим компонентом в эпоксидных лаках является эпоксидная смола марок ЭД-16 и ЭД-20. Перед лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые плёнки обладают высокими водо- и щелочестойкостью, механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки.Какой лак выбрать?
Выбор лака определяется сферой применения и эксплуатационными характеристиками материала.
Алкидные лаки – наиболее распространённые из применяемых в быту лаков. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях. Плёнка алкидного лака твёрдая, прозрачная, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и водостойкостью. Алкидные лаки применяются как для внутренних, так и для наружных работ.
Иногда алкидные лаки ошибочно называют масляными, что является неверным. Хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, но по своему строению и химическому составу алкидные лаки отличаются от масляных, а по эксплуатационным свойствам существенно превосходят их.
Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) – алкидными, фенолформальдегидными, перхлорвиниловыми и другими.
Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные плёнки желтоватого цвета. Из-за низкой атмосферостойкости масляные лаки используются только для отделки изделий внутри помещений.
Спиртовые лаки получают растворением в винном или древесном спирте некоторых природных смол. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой водостойкостью.
Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных инструментов, игрушек.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путём растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных, аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твёрдые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие плёнки. Нитроцеллюлозные лаки чаще всего применяют для лакировки деревянных изделий.
Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании битумные лаки образуют чёрную плёнку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако антикоррозионные свойства битумной плёнки в атмосферных условиях достаточно невысоки. Чаще всего битумные материалы применяют для временной защиты металла, так как они значительно дешевле других материалов.
Каменноугольные лаки представляют собой раствор каменноугольного пека в сольвентнафте (также называется пековым лаком или кузбасслаком). Этот лак впервые был предложен в Кузнецком каменноугольном бассейне, откуда и получил своё название. Плёнка каменноугольного лака отличается высоким качеством, она имеет высокую адгезию и водонепроницаемость. К недостаткам кузбасслака можно отнести малую пластичность и сопротивляемость резким температурным изменениям. Каменноугольный лак (кузбасслак) является хорошим антикоррозионным покрытием для металлических изделий санитарно-технического оборудования.
Акриловые (акрилатные) лаки представляют собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Акриловые лаки применяются для создания декоративного покрытия по металлу, стеклу и дереву различных пород. Акриловый лак придаёт древесине требуемый оттенок и подчеркивает её текстуру, защищает материалы от атмосферных воздействий.
Перхлорвиниловые лаки представляют собой раствор поливинилхлоридной смолы в органических растворителях с различными модифицирующими добавками. Перхлорвиниловые лаки образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе плёнки, отличающиеся повышенной твёрдостью, водостойкостью и износостойкостью. Применяются эти лаки для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других минеральных поверхностей.
Полиуретановые и уретановые лаки — при взаимодействии изоцианатов, содержащих две и более реакционно-способные группы с соединениями, имеющими несколько гидроксильных групп, получают сначала моноуретаны, которые затем превращаются в полиуретаны – высокомолекулярные смолы. Полиуретановые лаки образуют покрытия, обладающие исключительно высокой механической прочностью, износостойкостью и обладающие высочайшей ударопрочностью. Уретановые лаки часто используют для покрытия наружных поверхностей, полов, лестниц, корпусов лодок и т. д.
Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Основным плёнкообразующим компонентом в эпоксидных лаках является эпоксидная смола марок ЭД-16 и ЭД-20. Перед лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые плёнки обладают высокими водо- и щелочестойкостью, механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки.
Алкидные лаки – наиболее распространённые из применяемых в быту лаков. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях. Плёнка алкидного лака твёрдая, прозрачная, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и водостойкостью. Алкидные лаки применяются как для внутренних, так и для наружных работ.
Иногда алкидные лаки ошибочно называют масляными, что является неверным. Хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, но по своему строению и химическому составу алкидные лаки отличаются от масляных, а по эксплуатационным свойствам существенно превосходят их.
Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) – алкидными, фенолформальдегидными, перхлорвиниловыми и другими.
Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные плёнки желтоватого цвета. Из-за низкой атмосферостойкости масляные лаки используются только для отделки изделий внутри помещений.
Спиртовые лаки получают растворением в винном или древесном спирте некоторых природных смол. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой водостойкостью.
Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных инструментов, игрушек.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путём растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных, аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твёрдые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие плёнки. Нитроцеллюлозные лаки чаще всего применяют для лакировки деревянных изделий.
Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании битумные лаки образуют чёрную плёнку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако антикоррозионные свойства битумной плёнки в атмосферных условиях достаточно невысоки. Чаще всего битумные материалы применяют для временной защиты металла, так как они значительно дешевле других материалов.
Каменноугольные лаки представляют собой раствор каменноугольного пека в сольвентнафте (также называется пековым лаком или кузбасслаком). Этот лак впервые был предложен в Кузнецком каменноугольном бассейне, откуда и получил своё название. Плёнка каменноугольного лака отличается высоким качеством, она имеет высокую адгезию и водонепроницаемость. К недостаткам кузбасслака можно отнести малую пластичность и сопротивляемость резким температурным изменениям. Каменноугольный лак (кузбасслак) является хорошим антикоррозионным покрытием для металлических изделий санитарно-технического оборудования.
Акриловые (акрилатные) лаки представляют собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Акриловые лаки применяются для создания декоративного покрытия по металлу, стеклу и дереву различных пород. Акриловый лак придаёт древесине требуемый оттенок и подчеркивает её текстуру, защищает материалы от атмосферных воздействий.
Перхлорвиниловые лаки представляют собой раствор поливинилхлоридной смолы в органических растворителях с различными модифицирующими добавками. Перхлорвиниловые лаки образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе плёнки, отличающиеся повышенной твёрдостью, водостойкостью и износостойкостью. Применяются эти лаки для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других минеральных поверхностей.
Полиуретановые и уретановые лаки — при взаимодействии изоцианатов, содержащих две и более реакционно-способные группы с соединениями, имеющими несколько гидроксильных групп, получают сначала моноуретаны, которые затем превращаются в полиуретаны – высокомолекулярные смолы. Полиуретановые лаки образуют покрытия, обладающие исключительно высокой механической прочностью, износостойкостью и обладающие высочайшей ударопрочностью. Уретановые лаки часто используют для покрытия наружных поверхностей, полов, лестниц, корпусов лодок и т. д.
Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Основным плёнкообразующим компонентом в эпоксидных лаках является эпоксидная смола марок ЭД-16 и ЭД-20. Перед лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые плёнки обладают высокими водо- и щелочестойкостью, механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки.Какой лак выбрать?
Выбор лака определяется сферой применения и эксплуатационными характеристиками материала.
Алкидные лаки – наиболее распространённые из применяемых в быту лаков. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях. Плёнка алкидного лака твёрдая, прозрачная, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям и водостойкостью. Алкидные лаки применяются как для внутренних, так и для наружных работ.
Иногда алкидные лаки ошибочно называют масляными, что является неверным. Хотя при изготовлении алкидных смол и применяются растительные масла, но по своему строению и химическому составу алкидные лаки отличаются от масляных, а по эксплуатационным свойствам существенно превосходят их.
Масляные лаки получают растворением природных или искусственных смол в высыхающих растительных маслах с добавлением сиккативов и растворителей. Из природных смол чаще применяют канифоль, шеллак и янтарь. Природные смолы, кроме канифоли и янтаря, являются дефицитными материалами и применяются ограниченно. Их заменяют синтетическими смолами (полимерами) – алкидными, фенолформальдегидными, перхлорвиниловыми и другими.
Как правило, масляные лаки образуют твердые прозрачные плёнки желтоватого цвета. Из-за низкой атмосферостойкости масляные лаки используются только для отделки изделий внутри помещений.
Спиртовые лаки получают растворением в винном или древесном спирте некоторых природных смол. Из смол применяются шерлак (или шеллак), сандарак и мастика. Эти материалы дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском. Покрытия хорошо полируются, но отличаются низкой водостойкостью.
Масляные и спиртовые лаки выпускаются в незначительных количествах из-за дефицитного и дорогостоящего природного сырья. Применяются они преимущественно для специальных целей, например при изготовлении музыкальных инструментов, игрушек.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) получают путём растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Свойства лаков регулируют введением в композицию различных смол (алкидных, аминоформальдегидных и др.). Нитролаки образуют твёрдые прозрачные, практически бесцветные быстросохнущие плёнки. Нитроцеллюлозные лаки чаще всего применяют для лакировки деревянных изделий.
Битумные лаки получают из битумов специальных марок с добавлением различных смол, масел. При высыхании битумные лаки образуют чёрную плёнку, обладающую стойкостью к воде и некоторым химическим реагентам. Однако антикоррозионные свойства битумной плёнки в атмосферных условиях достаточно невысоки. Чаще всего битумные материалы применяют для временной защиты металла, так как они значительно дешевле других материалов.
Каменноугольные лаки представляют собой раствор каменноугольного пека в сольвентнафте (также называется пековым лаком или кузбасслаком). Этот лак впервые был предложен в Кузнецком каменноугольном бассейне, откуда и получил своё название. Плёнка каменноугольного лака отличается высоким качеством, она имеет высокую адгезию и водонепроницаемость. К недостаткам кузбасслака можно отнести малую пластичность и сопротивляемость резким температурным изменениям. Каменноугольный лак (кузбасслак) является хорошим антикоррозионным покрытием для металлических изделий санитарно-технического оборудования.
Акриловые (акрилатные) лаки представляют собой раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Акриловые лаки применяются для создания декоративного покрытия по металлу, стеклу и дереву различных пород. Акриловый лак придаёт древесине требуемый оттенок и подчеркивает её текстуру, защищает материалы от атмосферных воздействий.
Перхлорвиниловые лаки представляют собой раствор поливинилхлоридной смолы в органических растворителях с различными модифицирующими добавками. Перхлорвиниловые лаки образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе плёнки, отличающиеся повышенной твёрдостью, водостойкостью и износостойкостью. Применяются эти лаки для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных, асбоцементных и других минеральных поверхностей.
Полиуретановые и уретановые лаки — при взаимодействии изоцианатов, содержащих две и более реакционно-способные группы с соединениями, имеющими несколько гидроксильных групп, получают сначала моноуретаны, которые затем превращаются в полиуретаны – высокомолекулярные смолы. Полиуретановые лаки образуют покрытия, обладающие исключительно высокой механической прочностью, износостойкостью и обладающие высочайшей ударопрочностью. Уретановые лаки часто используют для покрытия наружных поверхностей, полов, лестниц, корпусов лодок и т. д.
Эпоксидные лаки представляют собой растворы эпоксидных смол в органических растворителях. Основным плёнкообразующим компонентом в эпоксидных лаках является эпоксидная смола марок ЭД-16 и ЭД-20. Перед лакированием к ним добавляют отвердитель, количество которого зависит от типа смолы и отвердителя, условий отверждения и указывается в инструкциях по применению. Лаковые плёнки обладают высокими водо- и щелочестойкостью, механической плотностью, адгезией к различным материалам, однако недостаточно атмосферостойки.
Как ухаживать за паркетом
Первый и один из самых основных способов ухода за паркетом, это то, что как можно меньше следует вмешиваться в его структуру и в саму укладку паркета. Если будет вмешиваться не профессионал своего дела, то это может своего рода испортить историческое содержание самого паркета, без возможности его восстановления.
При реставрации подстилающих конструкций пола следует соблюдать такое правило: или проводится ремонт основания пола, которое существует или, если такой ремонт нельзя провести, укладывается новое основание под паркет из цельной доски.
При этом нельзя использовать заменители дерева, такие как, фанеру или древесностружечные плиты, т. к. они имеют лимитированные сроки годности.
В давние времена русские строители применяли конструкцию которая называлась «мост»: доски ложили прямо на землю. Такими были одни из самых первых полов. Чуть позже доски начали укладываться и на улицах, эта конструкция имела название «мостовая».
В том случаи, когда «клади» ложили не на землю, а ставили на «подмостки», такую конструкцию называлась «помостом». Данные конструкции стали разновидностью «черного» пола. Даже в давние времена вентиляция применяли для предотвращения роста плесени.
Как только стали изготавливать щитовые паркеты и паркетные полы, в технике появилась небольшая проблема устройства подстилающих конструкций, которые могли бы прослужить долго. Считалось, что конструкция «черного» пола, одна из самых надежных. Кривизны основания — «моста», пытались решить большим количество способов.
Ненадежный способ укладки заключался в том, что бы выравнивать щиты паркета по нескольким точкам в местах, где они соприкасаются друг с другом. Выравнивание по высоте делали с помощью подкладок из дранки. Оставшиеся часть щита ложилась на слой из опилок. Такая конструкция расшатывалась, когда по ней начинали ходить, и в ней со временем образовывались большие зазоры.
Специалисты, которые стали ложить паркет на шлифованные и очень сильно сплоченные доски, стали добиваться успеха.
Со временем, стали полы обрабатывать в ручную при помощи цикли. Такая работа требовала от рабочих больших умений, так как нужно было не просто снимать выступы в отдельных стыках, а ровнять всю поверхность пола и все это делалось в ручную.
Древнем способом обработки поверхности паркета считалась пропитка топленым салом, также щелоком и еще органическими красящими составами. Чуть позже стали применять втирание в поверхность пола плавленный пчелиный воск.
Льняная олифа — самый первый и самый надежный способ защиты паркета. После олифы древесина как бы становилась более темной и стойкой. Для придания блеска паркету ее натирали глянцевым лаком на кислотной основе.
Специалисты стали красить паркет патинирующими составами под мрамор, имитировать природные оттенки, добиваться эффекта мореного дерева. Для покраски пола в краску добавляли воск, которым натиралась поверхность.
Очень трудно было ухаживать за паркетом, точно так же как и укладывать его. Машины для шлифовки паркета никак нельзя применять для того, что бы обрабатывать старые полы, которые представляют большую художественную ценность, так как машина просто напросто может испортить весь вид древнего паркета.
При реставрации подстилающих конструкций пола следует соблюдать такое правило: или проводится ремонт основания пола, которое существует или, если такой ремонт нельзя провести, укладывается новое основание под паркет из цельной доски.
При этом нельзя использовать заменители дерева, такие как, фанеру или древесностружечные плиты, т. к. они имеют лимитированные сроки годности.
В давние времена русские строители применяли конструкцию которая называлась «мост»: доски ложили прямо на землю. Такими были одни из самых первых полов. Чуть позже доски начали укладываться и на улицах, эта конструкция имела название «мостовая».
В том случаи, когда «клади» ложили не на землю, а ставили на «подмостки», такую конструкцию называлась «помостом». Данные конструкции стали разновидностью «черного» пола. Даже в давние времена вентиляция применяли для предотвращения роста плесени.
Как только стали изготавливать щитовые паркеты и паркетные полы, в технике появилась небольшая проблема устройства подстилающих конструкций, которые могли бы прослужить долго. Считалось, что конструкция «черного» пола, одна из самых надежных. Кривизны основания — «моста», пытались решить большим количество способов.
Ненадежный способ укладки заключался в том, что бы выравнивать щиты паркета по нескольким точкам в местах, где они соприкасаются друг с другом. Выравнивание по высоте делали с помощью подкладок из дранки. Оставшиеся часть щита ложилась на слой из опилок. Такая конструкция расшатывалась, когда по ней начинали ходить, и в ней со временем образовывались большие зазоры.
Специалисты, которые стали ложить паркет на шлифованные и очень сильно сплоченные доски, стали добиваться успеха.
Со временем, стали полы обрабатывать в ручную при помощи цикли. Такая работа требовала от рабочих больших умений, так как нужно было не просто снимать выступы в отдельных стыках, а ровнять всю поверхность пола и все это делалось в ручную.
Древнем способом обработки поверхности паркета считалась пропитка топленым салом, также щелоком и еще органическими красящими составами. Чуть позже стали применять втирание в поверхность пола плавленный пчелиный воск.
Льняная олифа — самый первый и самый надежный способ защиты паркета. После олифы древесина как бы становилась более темной и стойкой. Для придания блеска паркету ее натирали глянцевым лаком на кислотной основе.
Специалисты стали красить паркет патинирующими составами под мрамор, имитировать природные оттенки, добиваться эффекта мореного дерева. Для покраски пола в краску добавляли воск, которым натиралась поверхность.
Очень трудно было ухаживать за паркетом, точно так же как и укладывать его. Машины для шлифовки паркета никак нельзя применять для того, что бы обрабатывать старые полы, которые представляют большую художественную ценность, так как машина просто напросто может испортить весь вид древнего паркета.
пятница, 24 сентября 2010 г.
Полиуретановый лак для бетонного пола
Лак для пола – лак, используемый для покрытия бытовых и промышленных полов из дерева, бетона, камня, органических соединений. Лак для пола применяется, во-первых, при лакировке паркета, пробковых покрытий и других декоративных основ в жилых домах и офисах, во-вторых, при нанесении финишного или самостоятельного слоя в системах защитного покрытия пола. Нанесение лака для пола на минеральные покрытия производится при помощи специального инструмента, при этом используется обычно эпоксидный или полиуретановый лак для пола. Эпоксидный лак для пола обладает отличной адгезией, прочностью, химической защищенностью, но имеет низкую эластичность, то есть легко трескается, слабой защитой от ультрафиолетового излучения. Полиуретановый лак для пола имеет лучшие характеристики эластичности, а потому лучше подходит для эластичных покрытий.
Полиуретановый лак для бетонного пола
Все конструкции из бетона нуждаются в дополнительной защите, так как, несмотря на собственную прочность, регулярно подвергаются различным разрушительным атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. В результате — разрушение бетона и потеря декоративных качеств.
Решением данной проблемы является защита бетона с помощью высокопрочного полиуретанового лака.
Для надежной защиты бетона, камня, кирпича предназначен специально разработанный продукт — уникальный полиуретановый лак.
Лак — высокопрочный полиуретановый лак с повышенными характеристиками по истираемости и износостойкости. Полиуретановый лак великолепно подходит для любых бетонных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся абразивному износу, атмосферным и химическим воздействиям.
Лак обладает целым рядом уникальных характеристик, отличающим его от других типов лаков: высокая эластичность и показатель относительного удлинения при разрыве обеспечивают покрытию отличное противостояние износу и стойкость к температурным перепадам.
Полиуретановый лак обладает всеми качествами, необходимыми для ремонта и защиты бетонных полов. Для защиты бетонного пола лак Тистром может применяться в качестве самостоятельного покрытия (обеспыливание пола), или применяется в системе с другими полимерными покрытиями в качестве финишного слоя (запечатывающая лакировка).
Лак для бетонного пола
Лак для бетонных полов представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.
Проникая в тело бетона, лак заполняет поры, капилляры и микротрещины бетона. Затем в результате реакции с влагой воздуха, лак полимеризуется и отверждается, образуя монолитную сверхпрочную полимерную пленку. Полимеризация материала происходит за счет связывания влаги, содержащейся в атмосфере, и влаги в порах бетона. Благодаря такому принципу действия полиуретана на поверхности не возникает внутренних напряжений и не происходит набухания покрытия.
Полиуретановый лак применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твердость и износостойкость бетонной поверхности.
Полиуретановый лак обладает высокой химической стойкостью, характеризуется очень низкой проницаемостью. Лак обеспечивает защиту бетона от проливов кислот, масел, нефтепродуктов, растворов солей, растворителей, органических веществ. Покрытие лаком также защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания.
Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы в диапазоне температур от -60°С до +120°С.
При использовании полиуретанового лака для защиты бетонных полов, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и становится ударопрочной, стойкой к абразивному износу и химическим нагрузкам (растворам солей, кислот, щелочей и т.п).
Бетонные полы, обработанные полиуретановым лаком, приобретают следующие свойства:
• полное обеспыливание поверхности;
• устойчивость в агрессивных средах;
• повышенную износостойкость и низкую истираемость;
• повышение ударопрочности покрытия;
• водонепроницаемость и повышенная влагостойкость;
• высокая химическая стойкость;
• отличные декоративные качества;
• легкость и простота уборки.
Покрытие лаком обеспечивает надежную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его службы.
Полиуретановый лак для бетонного пола
Все конструкции из бетона нуждаются в дополнительной защите, так как, несмотря на собственную прочность, регулярно подвергаются различным разрушительным атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. В результате — разрушение бетона и потеря декоративных качеств.
Решением данной проблемы является защита бетона с помощью высокопрочного полиуретанового лака.
Для надежной защиты бетона, камня, кирпича предназначен специально разработанный продукт — уникальный полиуретановый лак.
Лак — высокопрочный полиуретановый лак с повышенными характеристиками по истираемости и износостойкости. Полиуретановый лак великолепно подходит для любых бетонных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся абразивному износу, атмосферным и химическим воздействиям.
Лак обладает целым рядом уникальных характеристик, отличающим его от других типов лаков: высокая эластичность и показатель относительного удлинения при разрыве обеспечивают покрытию отличное противостояние износу и стойкость к температурным перепадам.
Полиуретановый лак обладает всеми качествами, необходимыми для ремонта и защиты бетонных полов. Для защиты бетонного пола лак Тистром может применяться в качестве самостоятельного покрытия (обеспыливание пола), или применяется в системе с другими полимерными покрытиями в качестве финишного слоя (запечатывающая лакировка).
Лак для бетонного пола
Лак для бетонных полов представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.
Проникая в тело бетона, лак заполняет поры, капилляры и микротрещины бетона. Затем в результате реакции с влагой воздуха, лак полимеризуется и отверждается, образуя монолитную сверхпрочную полимерную пленку. Полимеризация материала происходит за счет связывания влаги, содержащейся в атмосфере, и влаги в порах бетона. Благодаря такому принципу действия полиуретана на поверхности не возникает внутренних напряжений и не происходит набухания покрытия.
Полиуретановый лак применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твердость и износостойкость бетонной поверхности.
Полиуретановый лак обладает высокой химической стойкостью, характеризуется очень низкой проницаемостью. Лак обеспечивает защиту бетона от проливов кислот, масел, нефтепродуктов, растворов солей, растворителей, органических веществ. Покрытие лаком также защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания.
Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы в диапазоне температур от -60°С до +120°С.
При использовании полиуретанового лака для защиты бетонных полов, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и становится ударопрочной, стойкой к абразивному износу и химическим нагрузкам (растворам солей, кислот, щелочей и т.п).
Бетонные полы, обработанные полиуретановым лаком, приобретают следующие свойства:
• полное обеспыливание поверхности;
• устойчивость в агрессивных средах;
• повышенную износостойкость и низкую истираемость;
• повышение ударопрочности покрытия;
• водонепроницаемость и повышенная влагостойкость;
• высокая химическая стойкость;
• отличные декоративные качества;
• легкость и простота уборки.
Покрытие лаком обеспечивает надежную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его службы.
Тонирование паркета цветным лаком, маслом, морилкой
Цветной паркет - признак роскоши и достатка в доме. Раньше полы из цветного паркета набирались из нескольких сортов дерева, чаще всего - дорогого и редкого. Сейчас тонирование паркета позволяет придать напольному покрытию любой, даже самый экзотический оттенок. Выполнив тонировку паркета, Вы можете обогатить его природный тон, ярче обозначить текстуру дерева, подчеркнуть древесные узоры и прожилки.
При желании паркетному покрытию можно придать вид экзотического, выполненного из ценных пород древесины. Например, эбенового дерева, палисандра, махагона и других сортов. Тонированный паркет может иметь не только натуральный оттенок. Вы можете заказать покраску паркета в любой цветовой гамме, от сдержанной до насыщенной и яркой.
Какие средства можно использовать для тонирования паркета или его покраски? Тонировка паркета выполняется с помощью специальных морилок, цветных лаков и масел. Каждый из видов полученного покрытия обладает своими свойствами. Масло придает паркету благородный вид и приятный оттенок, защищает древесину от неблагоприятных воздействий и продлевает срок службы напольного покрытия. Преимущество масла для тонировки дерева - экологичность и безопасность, недостаток - в том, что масло глубоко проникает в древесину и трудно удаляется с ее поверхности. Если Вы выбрали тонирование паркета маслом, покрыть его лаком в дальнейшем будет невозможно.
Покраска паркета цветным лаком удобна тем, что через некоторый период службы паркета, цветной лак можно заменить на другой. Новый оттенок покрытия при этом может отличаться от старого. С помощью лака интенсивность тонировки паркета можно регулировать: чем больше количество лаковых слоев, тем насыщеннее оттенок паркета. Лак в течение долгого времени сохраняет вид паркета. При необходимости стершееся лаковое покрытие можно обновить и восстановить.
Морилки для тонирования паркета позволяют сохранить текстуру дерева, придавая ему более насыщенный оттенок и большую выразительность. Морилка свободно проникает в поры, не закупоривая их и подчеркивая природный рисунок дерева. Если тонировка паркета выполняется морилкой, то следует помнить, что древесные волокна впитывают морилку неодинаково. Пористая древесина лучше впитывает морилку и окрашивается сильнее. Плотные древесные волокна слабее воспринимают красящий состав и после покраски паркета оказываются более светлыми.
Разные паркетные доски, в зависимости от структуры и качества их обработки могут окраситься по-разному. Чтобы тонирование паркета было однородным, эту работу стоит поручить профессиональным мастерам. После тонировки паркета морилкой его поверхность необходимо покрыть лаком, чтобы напольное покрытие было долговечным.
Возможно ли самостоятельное тонирование паркета? При наличии определенных умений и навыков - да. Однако натуральный паркет - это напольное покрытие, обладающее далеко не низкой стоимостью. Подбор, укладка, шлифовка и лакировка паркета требуют массу времени и определенное количество денежных средств. Неудачная покраска паркета цветным лаком, морилкой или маслом способна свести на нет все произведенные траты. Услуги профессиональных специалистов в итоге окажутся более выгодными и разумными.
При желании паркетному покрытию можно придать вид экзотического, выполненного из ценных пород древесины. Например, эбенового дерева, палисандра, махагона и других сортов. Тонированный паркет может иметь не только натуральный оттенок. Вы можете заказать покраску паркета в любой цветовой гамме, от сдержанной до насыщенной и яркой.
Какие средства можно использовать для тонирования паркета или его покраски? Тонировка паркета выполняется с помощью специальных морилок, цветных лаков и масел. Каждый из видов полученного покрытия обладает своими свойствами. Масло придает паркету благородный вид и приятный оттенок, защищает древесину от неблагоприятных воздействий и продлевает срок службы напольного покрытия. Преимущество масла для тонировки дерева - экологичность и безопасность, недостаток - в том, что масло глубоко проникает в древесину и трудно удаляется с ее поверхности. Если Вы выбрали тонирование паркета маслом, покрыть его лаком в дальнейшем будет невозможно.
Покраска паркета цветным лаком удобна тем, что через некоторый период службы паркета, цветной лак можно заменить на другой. Новый оттенок покрытия при этом может отличаться от старого. С помощью лака интенсивность тонировки паркета можно регулировать: чем больше количество лаковых слоев, тем насыщеннее оттенок паркета. Лак в течение долгого времени сохраняет вид паркета. При необходимости стершееся лаковое покрытие можно обновить и восстановить.
Морилки для тонирования паркета позволяют сохранить текстуру дерева, придавая ему более насыщенный оттенок и большую выразительность. Морилка свободно проникает в поры, не закупоривая их и подчеркивая природный рисунок дерева. Если тонировка паркета выполняется морилкой, то следует помнить, что древесные волокна впитывают морилку неодинаково. Пористая древесина лучше впитывает морилку и окрашивается сильнее. Плотные древесные волокна слабее воспринимают красящий состав и после покраски паркета оказываются более светлыми.
Разные паркетные доски, в зависимости от структуры и качества их обработки могут окраситься по-разному. Чтобы тонирование паркета было однородным, эту работу стоит поручить профессиональным мастерам. После тонировки паркета морилкой его поверхность необходимо покрыть лаком, чтобы напольное покрытие было долговечным.
Возможно ли самостоятельное тонирование паркета? При наличии определенных умений и навыков - да. Однако натуральный паркет - это напольное покрытие, обладающее далеко не низкой стоимостью. Подбор, укладка, шлифовка и лакировка паркета требуют массу времени и определенное количество денежных средств. Неудачная покраска паркета цветным лаком, морилкой или маслом способна свести на нет все произведенные траты. Услуги профессиональных специалистов в итоге окажутся более выгодными и разумными.
среда, 22 сентября 2010 г.
Укладка линолеума
Сегодня будем говорить о том как правильно настелить линолеум. Линолеум - половое покрытие имеющее множество преимуществ, это и быстрота настила, в отличии допустим от паркета и других видов полов из натурального дерева, и гигиеничность - линолеум легко мыть и содержать такой пол в порядке, линолеум не боится воды и не имеет швов, как например ламинат, и достаточно высокая износостойкость линолеума. Все эти преимущества и огромный выбор расцветки и рисунков, позволяют использовать линолеум практически где угодно. Это и жилые комнаты, и общественные помещения, и ванные комнаты, и различные прихожие и холлы.
Как никакое половое покрытие - линолеум требует очень хорошо подготовленного основания. Конечно любое половое покрытие требует специальной подготовки, но с линолеумом, помимо ровности всей плоскости полов, нам потребуется и отсутствие разных мелких неровностей и допустим швов листов ДСП или OSB. Потому что очень скоро после настила, линолеум в точности повторит все неровности основания, даже довольно мелкие. Но это совсем не обозначает, что на какое-то основание нельзя настелить линолеум. По этому перед началом настила линолеума попробуем разобраться с разными основаниями.
Настил линолеума на бетонное основание
Бетонное основание самое прочное и стабильное, единственное для линолеума тут очень важен верхний слой, то-есть он должен быть достаточно хорошо затерт и быть без резких перепадов. Если-же на бетонном основании есть неровности, то для быстрого ремонта и выравнивания, перед настилом линолеума, можно посоветовать самовыравнивающуюся смесь. С ней довольно просто работать, самовыравнивающейся смесью как правило легко можно исправить перепады до 2 сантиметров, масса довольно быстро твердеет и верхний слой получается гладкий, что как раз и подходит для настила линолеума.
Укладка линолеума на досчатые полы
Если необходимо настелить линолеум на поверхность из досок, то придется сначала настелить какой-то листовой материал. Это может быть ДСП, или OSB с шлифованной поверхностью, или фанера. Другого варианта как правило в этом случае нет, доски сами по себе не ровные и имеют швы, по этому совершенно не подходят для настила линолеума. Перед настилом обязательно надо оценить состояние досчатых полов и при необходимости отремонтировать их. Что касается толщины листов, то лучше взять как минимум 1 сантиметр, конечно чем толще тем надежней и очень неплохо если листы будут шпунтованные, это обеспечит ровные швы.
Настил линолеума на фанеру, ДСП, OSB
Ну и последний вариант, который встречается достаточно часто, это полы из листовых материалов. Тут все вроде просто, поверхность ровная и гладкая, единственное на что стоит обратить внимание это швы и крепления - как правило шурупы. Для настила линолеума, швы должны быть ровные, без перепадов. Если перепады все таки есть, то придется что-то с ними делать. Во первых можно попытаться выровнять, то-есть регулировать лаги, что-то подложить или как-то иначе. Во вторых можно сострогать или отшлифовать неровности. Вытягивать неровности шпаклевкой, пусть даже половой, не рекомендуется, все-таки это полы и шпаклевка рано или поздно отвалится. Но специальная шпаклевка для пола нам все таки понадобится, что-бы зашпаклевать во первых щели самих швов, а во вторых места где расположены шурупы. Затем шлифуем эти места, если надо шпаклюем еще раз.
Перед настилом линолеума поверхность необходимо загрунтовать специальным грунтом, это обеспечит надежное сцепление клея к основанию.
Когда основание подготовлено, можно переходить непосредственно к настилу самого линолеума. Линолеуму очень желательно, как минимум сутки полежать в помещении в котором его будем настилать и обязательно в развернутом состоянии. Затем можно переходить к прирезке линолеума, у стен оставляем зазор не больше 1 сантиметра.
Швы линолеума
Отдельно поговорим о швах, если таковые будут, то-есть если для помещения не хватает ширины линолеума. Тут два варианта, первый это просто точная прирезка швов, такой вариант можно использовать там где не будет большой нагрузки, например спальня, жилая комната или даже кухня или прихожая квартиры или частного дома. При прирезке линолеума на стыке делаем небольшой нахлест, а затем по ровному правилу прорезаем сразу два слоя линолеума, ненужные части убираем.
Если-же это общественное помещение, где будет большая нагрузка, то конечно лучше швы линолеума сварить. В этом случае при настиле линолеума, не надо прирезать швы, перед сваркой там должна быть щель около 1 миллиметра. Уже после того как линолеум будет настелен и приклеен, специальным пистолетом, в который вставляется специальный стержень нужного цвета (подходящего к вашему линолеуму) шов сваривается, а затем обрезается все лишнее.
Наклейка линолеума
Для наклейки нам понадобится специальный клей для линолеума, зубчатый шпатель для клея и приспособление чем разровнять и прижать линолеум, которое в общем-то представляет собой деревянный брус обвернутый мягкой тканью, например старыми полотенцами. После прирезки линолеум скатываем в рулон, наносим клей на основание, разравниваем зубчатым шпателем и раскатываем постепенно линолеум прижимая и разглаживая его. Если помещение большое делаем все это постепенно, то-есть по частям.
Для больших помещений и с большой нагрузкой, лучше линолеум клеить полностью, то-есть клей наносится на все основание. Иногда в небольших помещениях клеят только швы (которые не свариваются) или если швов нет то просто настилают линолеум и прижимают плинтусами, но повторюсь этот вариант подходит только там где нет интенсивного использования полов.
Как никакое половое покрытие - линолеум требует очень хорошо подготовленного основания. Конечно любое половое покрытие требует специальной подготовки, но с линолеумом, помимо ровности всей плоскости полов, нам потребуется и отсутствие разных мелких неровностей и допустим швов листов ДСП или OSB. Потому что очень скоро после настила, линолеум в точности повторит все неровности основания, даже довольно мелкие. Но это совсем не обозначает, что на какое-то основание нельзя настелить линолеум. По этому перед началом настила линолеума попробуем разобраться с разными основаниями.
Настил линолеума на бетонное основание
Бетонное основание самое прочное и стабильное, единственное для линолеума тут очень важен верхний слой, то-есть он должен быть достаточно хорошо затерт и быть без резких перепадов. Если-же на бетонном основании есть неровности, то для быстрого ремонта и выравнивания, перед настилом линолеума, можно посоветовать самовыравнивающуюся смесь. С ней довольно просто работать, самовыравнивающейся смесью как правило легко можно исправить перепады до 2 сантиметров, масса довольно быстро твердеет и верхний слой получается гладкий, что как раз и подходит для настила линолеума.
Укладка линолеума на досчатые полы
Если необходимо настелить линолеум на поверхность из досок, то придется сначала настелить какой-то листовой материал. Это может быть ДСП, или OSB с шлифованной поверхностью, или фанера. Другого варианта как правило в этом случае нет, доски сами по себе не ровные и имеют швы, по этому совершенно не подходят для настила линолеума. Перед настилом обязательно надо оценить состояние досчатых полов и при необходимости отремонтировать их. Что касается толщины листов, то лучше взять как минимум 1 сантиметр, конечно чем толще тем надежней и очень неплохо если листы будут шпунтованные, это обеспечит ровные швы.
Настил линолеума на фанеру, ДСП, OSB
Ну и последний вариант, который встречается достаточно часто, это полы из листовых материалов. Тут все вроде просто, поверхность ровная и гладкая, единственное на что стоит обратить внимание это швы и крепления - как правило шурупы. Для настила линолеума, швы должны быть ровные, без перепадов. Если перепады все таки есть, то придется что-то с ними делать. Во первых можно попытаться выровнять, то-есть регулировать лаги, что-то подложить или как-то иначе. Во вторых можно сострогать или отшлифовать неровности. Вытягивать неровности шпаклевкой, пусть даже половой, не рекомендуется, все-таки это полы и шпаклевка рано или поздно отвалится. Но специальная шпаклевка для пола нам все таки понадобится, что-бы зашпаклевать во первых щели самих швов, а во вторых места где расположены шурупы. Затем шлифуем эти места, если надо шпаклюем еще раз.
Перед настилом линолеума поверхность необходимо загрунтовать специальным грунтом, это обеспечит надежное сцепление клея к основанию.
Когда основание подготовлено, можно переходить непосредственно к настилу самого линолеума. Линолеуму очень желательно, как минимум сутки полежать в помещении в котором его будем настилать и обязательно в развернутом состоянии. Затем можно переходить к прирезке линолеума, у стен оставляем зазор не больше 1 сантиметра.
Швы линолеума
Отдельно поговорим о швах, если таковые будут, то-есть если для помещения не хватает ширины линолеума. Тут два варианта, первый это просто точная прирезка швов, такой вариант можно использовать там где не будет большой нагрузки, например спальня, жилая комната или даже кухня или прихожая квартиры или частного дома. При прирезке линолеума на стыке делаем небольшой нахлест, а затем по ровному правилу прорезаем сразу два слоя линолеума, ненужные части убираем.
Если-же это общественное помещение, где будет большая нагрузка, то конечно лучше швы линолеума сварить. В этом случае при настиле линолеума, не надо прирезать швы, перед сваркой там должна быть щель около 1 миллиметра. Уже после того как линолеум будет настелен и приклеен, специальным пистолетом, в который вставляется специальный стержень нужного цвета (подходящего к вашему линолеуму) шов сваривается, а затем обрезается все лишнее.
Наклейка линолеума
Для наклейки нам понадобится специальный клей для линолеума, зубчатый шпатель для клея и приспособление чем разровнять и прижать линолеум, которое в общем-то представляет собой деревянный брус обвернутый мягкой тканью, например старыми полотенцами. После прирезки линолеум скатываем в рулон, наносим клей на основание, разравниваем зубчатым шпателем и раскатываем постепенно линолеум прижимая и разглаживая его. Если помещение большое делаем все это постепенно, то-есть по частям.
Для больших помещений и с большой нагрузкой, лучше линолеум клеить полностью, то-есть клей наносится на все основание. Иногда в небольших помещениях клеят только швы (которые не свариваются) или если швов нет то просто настилают линолеум и прижимают плинтусами, но повторюсь этот вариант подходит только там где нет интенсивного использования полов.
вторник, 21 сентября 2010 г.
Паркетные и мебельные лаки. Сфера применения
И паркетные, и мебельные лаки разработаны для нанесения на деревянную поверхность. Тем не менее, все они имеют разные составы и набор свойств, которые нужно учитывать при покупке.
Характеристики лаков можно условно разделить на две основные категории: эстетические и функциональные. К первым относятся те свойства, которые определяют внешний вид лакируемой поверхности: колер, прозрачность и степень блеска (от матового до глянцевого).
Ко второй категории относятся характеристики, которые определяют качество лакировки и особенности использования лаков. Это, в первую очередь, безвредность и устойчивость к механическому износу, свету и влаге. При нанесении лака также важны его текучесть, вязкость и скорость высыхания. Особенно тщательного выбора требуют лаки для паркета.
Классические паркетные лаки, как правило, предназначены для помещений со средней и высокой механической нагрузкой на лаковую плёнку. Их состав позволяет качественно лакировать паркет в жилых и спортивных помещениях. Примером классического лака может послужить «Nano Classic» от Nanosol (Швеция), который соответствует стандарту DIN для деревянных спортивных полов. У Nano-лаков есть особенность: они содержат твердые керамические частицы, которые при высыхании связываются в жесткую структуру, образуя более прочное покрытие.
В большинстве случаев паркет покрывается лаком в три слоя, каждый из которых высыхает за 18-36 часов. Исключение составляют грунтовочные лаки, сохнущие от 30 минут до 3 часов. При расчете времени сушки нужно учитывать влажность и циркуляцию воздуха в помещении. После высыхания последнего слоя производители рекомендуют воздержаться от интенсивной эксплуатации паркета в течение нескольких суток, в зависимости от типа лака. Это связано с тем, что полное внутреннее затвердение лаковой плёнки наступает позже, чем внешнее.
Грунтовочные лаки стоят особняком в ряду лакокрасочных материалов. Их основное назначение – предварительная подготовка поверхности. В процессе грунтовки лак распределяется по паркету, сглаживая мелкие дефекты: микротрещины и шероховатости. Существуют также специальные лаки-пропитки, которые при нанесении проникают непосредственно в паркет, укрепляя поверхность или придавая ей необходимый оттенок.
Большие щели между панелями паркета устраняются при помощи специальных шпатлёвок. Некоторые лаки не требуют грунтовки (например, «Nano Elite»), или, наоборот, нуждаются в специфической. Поэтому при покупке лака нужно ознакомиться с техническим описанием.
Характеристики лаков можно условно разделить на две основные категории: эстетические и функциональные. К первым относятся те свойства, которые определяют внешний вид лакируемой поверхности: колер, прозрачность и степень блеска (от матового до глянцевого).
Ко второй категории относятся характеристики, которые определяют качество лакировки и особенности использования лаков. Это, в первую очередь, безвредность и устойчивость к механическому износу, свету и влаге. При нанесении лака также важны его текучесть, вязкость и скорость высыхания. Особенно тщательного выбора требуют лаки для паркета.
Классические паркетные лаки, как правило, предназначены для помещений со средней и высокой механической нагрузкой на лаковую плёнку. Их состав позволяет качественно лакировать паркет в жилых и спортивных помещениях. Примером классического лака может послужить «Nano Classic» от Nanosol (Швеция), который соответствует стандарту DIN для деревянных спортивных полов. У Nano-лаков есть особенность: они содержат твердые керамические частицы, которые при высыхании связываются в жесткую структуру, образуя более прочное покрытие.
В большинстве случаев паркет покрывается лаком в три слоя, каждый из которых высыхает за 18-36 часов. Исключение составляют грунтовочные лаки, сохнущие от 30 минут до 3 часов. При расчете времени сушки нужно учитывать влажность и циркуляцию воздуха в помещении. После высыхания последнего слоя производители рекомендуют воздержаться от интенсивной эксплуатации паркета в течение нескольких суток, в зависимости от типа лака. Это связано с тем, что полное внутреннее затвердение лаковой плёнки наступает позже, чем внешнее.
Грунтовочные лаки стоят особняком в ряду лакокрасочных материалов. Их основное назначение – предварительная подготовка поверхности. В процессе грунтовки лак распределяется по паркету, сглаживая мелкие дефекты: микротрещины и шероховатости. Существуют также специальные лаки-пропитки, которые при нанесении проникают непосредственно в паркет, укрепляя поверхность или придавая ей необходимый оттенок.
Большие щели между панелями паркета устраняются при помощи специальных шпатлёвок. Некоторые лаки не требуют грунтовки (например, «Nano Elite»), или, наоборот, нуждаются в специфической. Поэтому при покупке лака нужно ознакомиться с техническим описанием.
Водные полиуретановые лаки
Сегодня при анализе цены органоразбавляемых и водоразбавтмых полиуретановых лаков с примерно схожими эксплуатационными и декоративными параметрами, на органических растворителях кажутся более экономичнее. При профессиональном анализе и оценке бизнеса в целом, а не одни прямые затраты на лакокрасочное покрытие, водный полиуретановый лак значительно привлекательней.
Из-за того, что водные полиуретановые ЛКМ пожаро- и взрыво- безопасны, то прозводственное оборудование (покрасочная камера, сушка, вентиляция) не требует исполнения во взрывозащищённом варианте. Исходя из того, что при использовании водных лаков на полиуретановой основе в воздух рабочей зоны выделяются только нейтральные испарения воды, то мощность вентиляционного оборудования существенно меньше.
Значительно меньше потребуется времени и средств для оформления участка по покраске в органах надзора по экологии или технического соответствия, не предъявляется требование по обеспечению помещений автоматической установкой пожаротушения. Не требуется специальный транспорт для перевозки огне- и пожаро- опасных товаров. Вывоз и утилизация отходов водных лаков также встаёт предприятиям существенно дешевле, в сравнении с традиционными органическими лаками.
Стоимость килограмма лака или квадратного метра покрытия
При рассмотрении экономической эффективности очень часто дешевые лаки дают значительно более высокую себестоимость лакокрасочного покрытия, чем дорогие полиуретановые лаки, хоть это и может показаться странным на первый взгляд. Когда полиуретановые ЛКМ не соответствуют применяемому способу нанесения или низкую технологичность, даже при использовании качественного оборудования для покраски не повлияет на ситуацию.
Получить приблизительные данные по стоимости покраски, можно лишь после пробной покраски промышленных вариантов окрашиваемых изделий. Например, при использовании распыления, как метода нанесения лакокрасочного покрытия, оперируют показателем массопереноса - та доля лака, которая попадает на поверхность окрашиваемого изделия и участвующая в формировании покрытия. Когда лаки предназначены для любого метода покраски, показатель массопереноса вероятнее всего будет составлять 20-30%, в то время как у технологичных полиуретановых лаков поставляемых непосредственно для распыления массоперенос лака 70-80%. Только один анализ массопереноса способен выровнять по цене лаки с различной ценой за единицу объёма или веса; и таких параметров довольно много.
Цветные лаки или самостоятельная колеровка?Если промышленная покраска производится на заказ или разновидность окрашиваемых изделий насчитывает десятки, то из-за отсутствия возможности самостоятельной колеровки, существенно увеличивает финансовые затараты на обеспечение достаточного запаса полиуретановых лаков.
Из-за того, что водные полиуретановые ЛКМ пожаро- и взрыво- безопасны, то прозводственное оборудование (покрасочная камера, сушка, вентиляция) не требует исполнения во взрывозащищённом варианте. Исходя из того, что при использовании водных лаков на полиуретановой основе в воздух рабочей зоны выделяются только нейтральные испарения воды, то мощность вентиляционного оборудования существенно меньше.
Значительно меньше потребуется времени и средств для оформления участка по покраске в органах надзора по экологии или технического соответствия, не предъявляется требование по обеспечению помещений автоматической установкой пожаротушения. Не требуется специальный транспорт для перевозки огне- и пожаро- опасных товаров. Вывоз и утилизация отходов водных лаков также встаёт предприятиям существенно дешевле, в сравнении с традиционными органическими лаками.
Стоимость килограмма лака или квадратного метра покрытия
При рассмотрении экономической эффективности очень часто дешевые лаки дают значительно более высокую себестоимость лакокрасочного покрытия, чем дорогие полиуретановые лаки, хоть это и может показаться странным на первый взгляд. Когда полиуретановые ЛКМ не соответствуют применяемому способу нанесения или низкую технологичность, даже при использовании качественного оборудования для покраски не повлияет на ситуацию.
Получить приблизительные данные по стоимости покраски, можно лишь после пробной покраски промышленных вариантов окрашиваемых изделий. Например, при использовании распыления, как метода нанесения лакокрасочного покрытия, оперируют показателем массопереноса - та доля лака, которая попадает на поверхность окрашиваемого изделия и участвующая в формировании покрытия. Когда лаки предназначены для любого метода покраски, показатель массопереноса вероятнее всего будет составлять 20-30%, в то время как у технологичных полиуретановых лаков поставляемых непосредственно для распыления массоперенос лака 70-80%. Только один анализ массопереноса способен выровнять по цене лаки с различной ценой за единицу объёма или веса; и таких параметров довольно много.
Цветные лаки или самостоятельная колеровка?Если промышленная покраска производится на заказ или разновидность окрашиваемых изделий насчитывает десятки, то из-за отсутствия возможности самостоятельной колеровки, существенно увеличивает финансовые затараты на обеспечение достаточного запаса полиуретановых лаков.
понедельник, 20 сентября 2010 г.
Укладка паркетных полов.
Перед тем как начать укладку паркета, необходимо проверить влажность стен и основания влагомером , которая не должна превышать 10-12 %. В большей степени это касается цементной стяжки, которая компенсирует неровности и наклон бетонных плит. В зависимости от толщины, стяжка требует значительного времени на просушку, как правило, не менее 25-30 дней.
Затем необходимо прогрунтовать поверхности прошедшего шлифовку паркета. Грунтовка используется для лучшей агдезии материалов.
Если укладка паркета происходит на деревянное основание, необходимо тщательно проверить его качество. Например, деревянный пол должен быть изготовлен из шпунтованных досок, прочно и горизонтально закрепленных на лагах, хорошо высушенных и пропитанных антисептиком.
Если вы укладываете паркет на старый паркетный пол, то старый пол должен быть в хорошем состоянии,. Сперва надо его отциклевать , покрыть лаком. Если же старый паркет скрипит и деформировался, то он подлежит демонтажу.
Паркет укладывается и обрабатывается после того, как закончены все работы по отделке, связанные с водой и загрязнениями. Сначала нужно перепланировать перегородки, выполнить все лакокрасочные, клеевые и плиточные работы, высушить цементную стяжку, а затем укладывать паркет.
Устройство подосновы.
Нужно иметь в виду, что прочно и надолго прикрепить паркет непосредственно к цементной стяжке или бетону нельзя. Есть различные технологии укладки, например «бетон-клей-паркет» и «бетон-гидроизоляция-фанера-клей-паркет». После укладки паркета, рекомендуется делать шлифовку минимум через 15-20 дней.
Финишная отделка.
Далее используют 3-7 -слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой слоями. Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя.
При нанесении лака недопустимы сквозняки, вентиляторы и тд.
При выборе лака необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Основным фактором при выборе служит назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет.
Если помещением пользуются небольшое количество людей, и они ходят в легкой домашней обуви, то выбирайте лак с нормальной нагрузкой.
Помещения в которых постоянно много людей, активно ходящих в уличной обуви, лак для пола должен быть с повышенной нагрузкой. Так же, где можно вместо покрытия паркетных полов лаком натирать их водоотталкивающими составами - масляными пропитками или восковыми мастиками.
Лаки различают по:
-химическому составу: водорастворимые, на основе искусственных масляных смол (алкидные и уретаналкидные), полиуретановые на безводной основе (DD-, PUD-лаки), кислотно-отверждаемые или на основе формальдегидных смол (SH-лаки), грунтовочные;
-технологическим свойствам (например, по способу нанесения, вязкости, текучести);
-сопротивляемости эксплуатационным нагрузкам (по стойкости к механическим нагрузкам, внешним средам, свету) и сроку службы;
-качествам, влияющим на внешний вид;
-степени блеска: матовый, шелковисто-матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый;
-степени безвредности для окружающей среды и возможностям утилизации.
В среднем расход лака при нанесении в один слой составляет 8-10 м2/л. Однако паркетный слой нужно покрывать не менее чем 3 слоями. Для работы с лаками рекомендуется использовать респиратор. Температура пола и воздуха во время нанесения лака должна быть не менее 15 градусов по С и не более 22 градусов.
Отлакированный паркетный пол необходимо защищать от прямого попадания солнечных лучей, низкой влажности воздуха и отсутствия вентиляции. В противном случае с течением времени пленка лака потеряет свою твердость, станет мягкой податливой, на ней могут появиться разрывы.
Водорастворимые лаки представляют собой дисперсии. Дисперсию образуют небольшие по размерам капельки связующего, равномерно распределяемые по объему воды. Чтобы добиться малых размеров капелек и их равномерного распределения, требуется скоростная мешалка. В емкость для приготовления дисперсии заливается вода и связующее, затем при добавлении эмульгаторов все это перемешивается с большой скоростью до тех пор, пока смесь не перестанет расслаиваться. После этого добавляется немного растворителя в качестве пленкообразующей компоненты.
В связи с особенностями приготовления водорастворимые лаки сохнут иначе, чем лаки с большим количеством растворителя. После нанесения лака начинает испаряться вода. Пленкообразующая компонента испаряется значительно медленнее, поэтому ее концентрация в дисперсии постоянно возрастает. При достижении некоторого порогового значения концентрации пленкообразующая компонента начинает растворять капельки связующего. И только после этого пленкообразующая компонента улетучивается окончательно. Пленка лака высыхает и затвердевает.
К положительным свойствам водорастворимые лаков относится низкая концентрация паров растворителей в воздухе в момент нанесения. Запах такого лака в помещении ощущается в меньшей степени, чем при работе с безводной химией. При хранении лака нельзя допускать его замерзания.
Требовательны водные лаки и к фирменному инструменту- валикам- и не любят, когда их наносят тампоном, шпателем, кистью. Поскольку лаки имеют водный остаток, наносить их на такие породы, как бук, граб, сосну, Мербау, без грунтовки нежелательно. Грунтовка , как правило, прилагается к лаку производителем.
Лаки на основе искусственных масляных смол. Связующим лаков на основе искусственных масляных смол являются алкидные смолы, которые вырабатываются из натурального сырья (льняного или древесного масла). Эти масла позволяют лаку глубоко проникать в древесину.
Различают алкидные лаки с высокой и низкой концентрацией уайт-спирита. Менее токсичны лаки с низкой концентрацией разбавителя. Лак усиливает естественную окраску дерева, подчеркивает текстуру волокон. Износостойкость масляных лаков считается худшей, чем у полиуретановых на водной и безводной основе и кислотных.
По степени блеска лаки могут быть матовые, шелковисто- матовые, полуматовые, глянцевые.
Безводные полиуретановые лаки отличаются исключительно высокими адгезионными свойствами к древесине. Одновременно лаковая пленка получается вязкоэластичной и обладает повышенной стойкостью к воздействию химикалий.
Различают однокомпонентные и двухкомпонентные полиуретановые лаки, известные под названиями PUR- и DD-лаки. Они делятся на содержащие и не содержащие ароматические соединения. У них разные основы : акриловые, уретановые, на базе растворителей. Грунтовок, как правило, эти лаки не требуют, также к ним прилагают фирменный разбавитель.
Лаки кислотного отверждения. Эти лаки являются самой стойкой группой лаков. Их рекомендуют использовать там, где к прочности покрытий предъявляются особые требования. Они бывают одно- и двух- компонентные.
Техническими достоинствами кислотно- отверждаемых лаков являются их высокие адгезионные свойства, низкая чувствительность к перепадам температур и влажности воздуха в помещении. Эти лаки не капризны к инструментам: валику, шпателю, кисти, тампонам, краскопультам. Грунтовки лак не требует. Сильно проклеивает боковые стыки планок. В момент нанесения лака, необходимо следить, что б не было людей не защищенных респираторами.
Грунтовочные лаки. Перед нанесением таких лаков необходимо проверять, совместимы ли они с основным лаковым покрытием и с паркетным полом. Грунтовку необходимо наносить на хорошо очищенную поверхность, равномерно распределяя вдоль волокон. Не рекомендуется наносить грунтующие лаки на поверхность пола, покрытую паркетным лаком.
Затем необходимо прогрунтовать поверхности прошедшего шлифовку паркета. Грунтовка используется для лучшей агдезии материалов.
Если укладка паркета происходит на деревянное основание, необходимо тщательно проверить его качество. Например, деревянный пол должен быть изготовлен из шпунтованных досок, прочно и горизонтально закрепленных на лагах, хорошо высушенных и пропитанных антисептиком.
Если вы укладываете паркет на старый паркетный пол, то старый пол должен быть в хорошем состоянии,. Сперва надо его отциклевать , покрыть лаком. Если же старый паркет скрипит и деформировался, то он подлежит демонтажу.
Паркет укладывается и обрабатывается после того, как закончены все работы по отделке, связанные с водой и загрязнениями. Сначала нужно перепланировать перегородки, выполнить все лакокрасочные, клеевые и плиточные работы, высушить цементную стяжку, а затем укладывать паркет.
Устройство подосновы.
Нужно иметь в виду, что прочно и надолго прикрепить паркет непосредственно к цементной стяжке или бетону нельзя. Есть различные технологии укладки, например «бетон-клей-паркет» и «бетон-гидроизоляция-фанера-клей-паркет». После укладки паркета, рекомендуется делать шлифовку минимум через 15-20 дней.
Финишная отделка.
Далее используют 3-7 -слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой слоями. Очень важно выдержать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя.
При нанесении лака недопустимы сквозняки, вентиляторы и тд.
При выборе лака необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Основным фактором при выборе служит назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет.
Если помещением пользуются небольшое количество людей, и они ходят в легкой домашней обуви, то выбирайте лак с нормальной нагрузкой.
Помещения в которых постоянно много людей, активно ходящих в уличной обуви, лак для пола должен быть с повышенной нагрузкой. Так же, где можно вместо покрытия паркетных полов лаком натирать их водоотталкивающими составами - масляными пропитками или восковыми мастиками.
Лаки различают по:
-химическому составу: водорастворимые, на основе искусственных масляных смол (алкидные и уретаналкидные), полиуретановые на безводной основе (DD-, PUD-лаки), кислотно-отверждаемые или на основе формальдегидных смол (SH-лаки), грунтовочные;
-технологическим свойствам (например, по способу нанесения, вязкости, текучести);
-сопротивляемости эксплуатационным нагрузкам (по стойкости к механическим нагрузкам, внешним средам, свету) и сроку службы;
-качествам, влияющим на внешний вид;
-степени блеска: матовый, шелковисто-матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый;
-степени безвредности для окружающей среды и возможностям утилизации.
В среднем расход лака при нанесении в один слой составляет 8-10 м2/л. Однако паркетный слой нужно покрывать не менее чем 3 слоями. Для работы с лаками рекомендуется использовать респиратор. Температура пола и воздуха во время нанесения лака должна быть не менее 15 градусов по С и не более 22 градусов.
Отлакированный паркетный пол необходимо защищать от прямого попадания солнечных лучей, низкой влажности воздуха и отсутствия вентиляции. В противном случае с течением времени пленка лака потеряет свою твердость, станет мягкой податливой, на ней могут появиться разрывы.
Водорастворимые лаки представляют собой дисперсии. Дисперсию образуют небольшие по размерам капельки связующего, равномерно распределяемые по объему воды. Чтобы добиться малых размеров капелек и их равномерного распределения, требуется скоростная мешалка. В емкость для приготовления дисперсии заливается вода и связующее, затем при добавлении эмульгаторов все это перемешивается с большой скоростью до тех пор, пока смесь не перестанет расслаиваться. После этого добавляется немного растворителя в качестве пленкообразующей компоненты.
В связи с особенностями приготовления водорастворимые лаки сохнут иначе, чем лаки с большим количеством растворителя. После нанесения лака начинает испаряться вода. Пленкообразующая компонента испаряется значительно медленнее, поэтому ее концентрация в дисперсии постоянно возрастает. При достижении некоторого порогового значения концентрации пленкообразующая компонента начинает растворять капельки связующего. И только после этого пленкообразующая компонента улетучивается окончательно. Пленка лака высыхает и затвердевает.
К положительным свойствам водорастворимые лаков относится низкая концентрация паров растворителей в воздухе в момент нанесения. Запах такого лака в помещении ощущается в меньшей степени, чем при работе с безводной химией. При хранении лака нельзя допускать его замерзания.
Требовательны водные лаки и к фирменному инструменту- валикам- и не любят, когда их наносят тампоном, шпателем, кистью. Поскольку лаки имеют водный остаток, наносить их на такие породы, как бук, граб, сосну, Мербау, без грунтовки нежелательно. Грунтовка , как правило, прилагается к лаку производителем.
Лаки на основе искусственных масляных смол. Связующим лаков на основе искусственных масляных смол являются алкидные смолы, которые вырабатываются из натурального сырья (льняного или древесного масла). Эти масла позволяют лаку глубоко проникать в древесину.
Различают алкидные лаки с высокой и низкой концентрацией уайт-спирита. Менее токсичны лаки с низкой концентрацией разбавителя. Лак усиливает естественную окраску дерева, подчеркивает текстуру волокон. Износостойкость масляных лаков считается худшей, чем у полиуретановых на водной и безводной основе и кислотных.
По степени блеска лаки могут быть матовые, шелковисто- матовые, полуматовые, глянцевые.
Безводные полиуретановые лаки отличаются исключительно высокими адгезионными свойствами к древесине. Одновременно лаковая пленка получается вязкоэластичной и обладает повышенной стойкостью к воздействию химикалий.
Различают однокомпонентные и двухкомпонентные полиуретановые лаки, известные под названиями PUR- и DD-лаки. Они делятся на содержащие и не содержащие ароматические соединения. У них разные основы : акриловые, уретановые, на базе растворителей. Грунтовок, как правило, эти лаки не требуют, также к ним прилагают фирменный разбавитель.
Лаки кислотного отверждения. Эти лаки являются самой стойкой группой лаков. Их рекомендуют использовать там, где к прочности покрытий предъявляются особые требования. Они бывают одно- и двух- компонентные.
Техническими достоинствами кислотно- отверждаемых лаков являются их высокие адгезионные свойства, низкая чувствительность к перепадам температур и влажности воздуха в помещении. Эти лаки не капризны к инструментам: валику, шпателю, кисти, тампонам, краскопультам. Грунтовки лак не требует. Сильно проклеивает боковые стыки планок. В момент нанесения лака, необходимо следить, что б не было людей не защищенных респираторами.
Грунтовочные лаки. Перед нанесением таких лаков необходимо проверять, совместимы ли они с основным лаковым покрытием и с паркетным полом. Грунтовку необходимо наносить на хорошо очищенную поверхность, равномерно распределяя вдоль волокон. Не рекомендуется наносить грунтующие лаки на поверхность пола, покрытую паркетным лаком.
Лак по дереву.Акриловый лак
Лак по дереву полиуретановый предназначен для защиты, гидроизоляции и декоративной отделки конструкций из древесины (хвойные, лиственные породы дерева), шпона, ДВП, МДФ, фанеры, ДСП и ХДФ внутри и снаружи помещений: строений, заборов, лестниц, полов, в том числе для паркета, лодок, яхт (палубный лак).
Лак по дереву образует прочное, прозрачное глянцевое покрытие, отличающееся особой износоустойчивостью, водо- и химостойкостью, ударопрочностью, эластичностью, высокой адгезией. Надежно защищает древесину от гниения, порчи насекомыми и от образования плесени, обладает отличными эстетическими свойствами, подчеркивает структуру поверхности, придает дереву насыщенный цвет.
Применение лака по дереву позволяет значительно увеличить срок эксплуатации обработанных лаком конструкций.
Лак по дереву может наноситься как на необработанные, так и на обработанные ранее другими материалами поверхности.
Способ применения:
Основание должно быть чистое, сухое (влажность не более 7%). Перед применением лак для дерева тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом. Лак для дерева наносится кистью или валиком. При неравномерном впитывании рекомендуется нанесение дополнительного слоя.
Время сушки между слоями: 10-12 ч, но не более 24 ч.
Проведение работ осуществлять при температуре воздуха от +5 градусов. После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.
Температура эксплуатации лака для дерева: от -50 до +100 градусов.
Расход: 0,1 – 0,3 кг на 1 кв.м поверхности в зависимости от типа древесины.
При проведении внутренних работ и после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.
Лак для дерева хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Беречь от огня.
Акриловый лак
Акриловый лак применяется как для внутренних, так и наружных работ и используется для декоративной отделки поверхностей строительных материалов. Благодаря своим влагостойким качествам, акриловый лак защищает поверхности материалов от любых внешних воздействий.
Акриловый лак легко наносится и колеруется, быстро сохнет и после высыхания не выделяет токсичных веществ. Акриловый лак не прихотлив и выдерживает мокрую уборку с применением моющих средств. Не обладает неприятным запахом, так как не содержит органических растворителей. Акриловый водный лак устойчив к появлению плесени и грибка.
Кроме того, акриловый лак улучшает внешний вид покрытия и может использоваться как финишное покрытие с различными пропитками для дерева. Акриловый лак — универсальный материал, который обладает очень широким спектром применения и пользуется огромной популярностью при проведении отделочных работ.
Расход: ~100 г/м2.
Срок хранения: 1 год при температуре от +5 до +25 градусов.
Способ применения: акриловый лак наносится на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания между слоями — 1 час. Время полного высыхания при температуре +20 градусов и влажности 60% — 24 часа.
Также на нашем сайте можете посмотреть на лак цена и купить лак.
Лак по дереву образует прочное, прозрачное глянцевое покрытие, отличающееся особой износоустойчивостью, водо- и химостойкостью, ударопрочностью, эластичностью, высокой адгезией. Надежно защищает древесину от гниения, порчи насекомыми и от образования плесени, обладает отличными эстетическими свойствами, подчеркивает структуру поверхности, придает дереву насыщенный цвет.
Применение лака по дереву позволяет значительно увеличить срок эксплуатации обработанных лаком конструкций.
Лак по дереву может наноситься как на необработанные, так и на обработанные ранее другими материалами поверхности.
Способ применения:
Основание должно быть чистое, сухое (влажность не более 7%). Перед применением лак для дерева тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом. Лак для дерева наносится кистью или валиком. При неравномерном впитывании рекомендуется нанесение дополнительного слоя.
Время сушки между слоями: 10-12 ч, но не более 24 ч.
Проведение работ осуществлять при температуре воздуха от +5 градусов. После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.
Температура эксплуатации лака для дерева: от -50 до +100 градусов.
Расход: 0,1 – 0,3 кг на 1 кв.м поверхности в зависимости от типа древесины.
При проведении внутренних работ и после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.
Лак для дерева хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Беречь от огня.
Акриловый лак
Акриловый лак применяется как для внутренних, так и наружных работ и используется для декоративной отделки поверхностей строительных материалов. Благодаря своим влагостойким качествам, акриловый лак защищает поверхности материалов от любых внешних воздействий.
Акриловый лак легко наносится и колеруется, быстро сохнет и после высыхания не выделяет токсичных веществ. Акриловый лак не прихотлив и выдерживает мокрую уборку с применением моющих средств. Не обладает неприятным запахом, так как не содержит органических растворителей. Акриловый водный лак устойчив к появлению плесени и грибка.
Кроме того, акриловый лак улучшает внешний вид покрытия и может использоваться как финишное покрытие с различными пропитками для дерева. Акриловый лак — универсальный материал, который обладает очень широким спектром применения и пользуется огромной популярностью при проведении отделочных работ.
Расход: ~100 г/м2.
Срок хранения: 1 год при температуре от +5 до +25 градусов.
Способ применения: акриловый лак наносится на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания между слоями — 1 час. Время полного высыхания при температуре +20 градусов и влажности 60% — 24 часа.
Также на нашем сайте можете посмотреть на лак цена и купить лак.
пятница, 17 сентября 2010 г.
Лак для паркета повышенной устойчивости
Паркетные лаки – надежная защита и роскошный вид поверхности паркета
Покрытие лаком придает паркету завершенный красивый вид. Паркетный лак выгодно подчеркивает естественную красоту древесной структуры и цвета. В то же время, лаковое покрытие служит для повышения износостойкости лицевого слоя паркета, защиты от ударов, царапин, от проникновения грязи. Лаковое покрытие достаточно долговечно – не менее 10-12 лет после укладки паркетной доски оно надежно выполнять защитные функции.
Сегодня покупатель имеет возможность выбора глянцевого, полуматового или матового лака. Принципы выбора лежат в области требований заказчика, предъявляемых к конечному результату. Матовый паркетный лак позволяет скрывать царапины, мелкие дефекты и пылинки на поверхности паркета. Глянцевый лак для паркета придает древесине дополнительный блеск, но на таком паркете при хорошем освещении будут отражаться дефекты и царапины.
Лак для паркета повышенной устойчивости
Паркет — самое лучшее, экологичное и красивое покрытие для пола. Для защиты паркета, как правило, используется паркетный лак. Какими свойствами должен обладать такой лакокрасочный материал? В первую очередь, он должен быть износостоек, влагостоек, эластичен, должен ровно ложится и не иметь неприятного запаха, а также быстро высыхать. В настоящее время для защиты паркета в домах используются водные или алкидные лаки. В чем их преимущества и недостатки?
Водные паркетные лаки производятся на двух связующих основах: акриловой или полиуретановой. Первые лаки, на чистом полиуретане, имеют хорошую износостойкость. Но к химическим воздействиям они недостаточно устойчивы, к тому же плохо переносят алкоголь, на лаковой пленке может остаться невыводимое пятно. Различная бытовая химия также может быть вредна для полов, покрытых чисто полиуретановыми лаками. Лаки на чистом акрилате экологичны, не имеют запаха, не меняют цвет покрытия, но как правило, отличаются невысокой износоустойчивостью, и если на паркете простоит вода — останутся белые пятна. Алкидные лаки достаточно износоустойчивы, но "желтят" поверхность, имеют резкий запах при нанесении и создают вредные испарения.
В октябре 2008 года нашим предприятием был представлен новый акриловый паркетный лак,усиленный полиуретаном, который объединил достоинства вышеперечисленных лаков и исключил их недостатки.
Другим важным качеством, как уже было сказано, является стойкость к истиранию. Для сравнительного испытания были представлены шесть образцов водных лаков наиболее известных импортных и российских производителей. Для испытания были изготовлены образцы покрытий на фотостекле. Лаки ноносили наливом в один слой. Испытания на износостойкость проводили по двум методам, один из которых заключался в определении массы падающего струей песка для разрушения покрытия до подложки,а другой — определении износостойкости материала при истирании шлифовальной шкуркой
Покрытие лаком придает паркету завершенный красивый вид. Паркетный лак выгодно подчеркивает естественную красоту древесной структуры и цвета. В то же время, лаковое покрытие служит для повышения износостойкости лицевого слоя паркета, защиты от ударов, царапин, от проникновения грязи. Лаковое покрытие достаточно долговечно – не менее 10-12 лет после укладки паркетной доски оно надежно выполнять защитные функции.
Сегодня покупатель имеет возможность выбора глянцевого, полуматового или матового лака. Принципы выбора лежат в области требований заказчика, предъявляемых к конечному результату. Матовый паркетный лак позволяет скрывать царапины, мелкие дефекты и пылинки на поверхности паркета. Глянцевый лак для паркета придает древесине дополнительный блеск, но на таком паркете при хорошем освещении будут отражаться дефекты и царапины.
Лак для паркета повышенной устойчивости
Паркет — самое лучшее, экологичное и красивое покрытие для пола. Для защиты паркета, как правило, используется паркетный лак. Какими свойствами должен обладать такой лакокрасочный материал? В первую очередь, он должен быть износостоек, влагостоек, эластичен, должен ровно ложится и не иметь неприятного запаха, а также быстро высыхать. В настоящее время для защиты паркета в домах используются водные или алкидные лаки. В чем их преимущества и недостатки?
Водные паркетные лаки производятся на двух связующих основах: акриловой или полиуретановой. Первые лаки, на чистом полиуретане, имеют хорошую износостойкость. Но к химическим воздействиям они недостаточно устойчивы, к тому же плохо переносят алкоголь, на лаковой пленке может остаться невыводимое пятно. Различная бытовая химия также может быть вредна для полов, покрытых чисто полиуретановыми лаками. Лаки на чистом акрилате экологичны, не имеют запаха, не меняют цвет покрытия, но как правило, отличаются невысокой износоустойчивостью, и если на паркете простоит вода — останутся белые пятна. Алкидные лаки достаточно износоустойчивы, но "желтят" поверхность, имеют резкий запах при нанесении и создают вредные испарения.
В октябре 2008 года нашим предприятием был представлен новый акриловый паркетный лак,усиленный полиуретаном, который объединил достоинства вышеперечисленных лаков и исключил их недостатки.
Другим важным качеством, как уже было сказано, является стойкость к истиранию. Для сравнительного испытания были представлены шесть образцов водных лаков наиболее известных импортных и российских производителей. Для испытания были изготовлены образцы покрытий на фотостекле. Лаки ноносили наливом в один слой. Испытания на износостойкость проводили по двум методам, один из которых заключался в определении массы падающего струей песка для разрушения покрытия до подложки,а другой — определении износостойкости материала при истирании шлифовальной шкуркой
понедельник, 13 сентября 2010 г.
Разновидности лаков.Лак АК-113,БТ-577,ПФ-231,ПФ-283,ПФ-170
Лак АК-113 представляет собой раствор полиакриловой смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.
Лак АК-113 - назначение:
Материал предназначен для нанесения на изделия из черных и цветных металлов и их сплавов, а также на неметаллические поверхности, работающие при температуре до плюс 150 °С и эксплуатируемые в различных климатических районах.
Лак АК-113 - особенности:
Пленки лаков АК - 113 обладают повышенной твердостью, водостойкостью, стойкостью к действию бензина.
Лак АК-113 - способ применения:
Поверхность металла должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите и сухой ветошью. Лак АК - 113 наносят на поверхность металла кистью, валиком или установкой пневматического распыления. При необходимости, лак АК - 113 доводят до рабочей вязкости растворителем Р-5. Второй слой лака АК - 113 допускается наносить только после высыхания первого.Для промывки инструмента можно использовать растворители: Р-5, 646 и др.
Лак АК-113 - меры предосторожности:
Лак АК-113 огнеопасен!
Не работать вблизи открытых источников огня.
<Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.
Не допускать попадания лака АК - 113 в органы дыхания и пищеварения.
При попадании лака АК - 113 на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Беречь от детей!
Битумный лак БТ-577
ГОСТ 5631-79
Состав лака: раствор нефтяного битума или смеси битума с асфальтитом в соотношении 4:1 в органических растворителях (смеси сольвента и уайт-спирита) с добавлением около 5% препарированного льняного масла и сиккатива.
Назначение битумного лака БТ-577: защита металла. Битумный лак БТ-577 предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности, а также для изготовления алюминиевой краски.
Нанесение битумного лака БТ-577 для защиты металла: лак наносят на поверхность кистью, краскораспылителем, наливом или окунанием. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или смесью указанных растворителей.
Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании лака на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Беречь от детей! Беречь от огня!
Условия хранения: битумный лак БТ-577 необходимо хранить в сухом не отапливаемом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от электрических приборов, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей, в плотно закрытой таре.
Лак ПФ-231 паркетный
Цены на лак ПФ-231 можно посмотреть в нашем прайс-листе.
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по тел.: +7 (499) 167-81-04.
Лак ПФ-231 представляет собой раствор алкидной пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами, синтетическими жирными кислотами и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Назначение лака ПФ-231.
Лак ПФ-231 предназначен для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями, антисептическими составами или морилкой, а также металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства лака ПФ-231.
Паркетный лак ПФ-231 подчеркивает структуру дерева, образуя прочное, износостойкое, глянцевое или полуглянцевое покрытие. Лак защищает от воздействия моющих средств и воды.
Технические характеристики лака ПФ-231.
Внешний вид: после высыхания лак ПФ-231 должен образовывать однородную, прозрачную поверхность без посторонних включений.
Лак ПФ-231 паркетный
Цены на лак ПФ-231 можно посмотреть в нашем прайс-листе.
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по тел.: +7 (499) 167-81-04.
Лак ПФ-231 представляет собой раствор алкидной пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами, синтетическими жирными кислотами и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Назначение лака ПФ-231.
Лак ПФ-231 предназначен для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями, антисептическими составами или морилкой, а также металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства лака ПФ-231.
Паркетный лак ПФ-231 подчеркивает структуру дерева, образуя прочное, износостойкое, глянцевое или полуглянцевое покрытие. Лак защищает от воздействия моющих средств и воды.
Технические характеристики лака ПФ-231.
Внешний вид: после высыхания лак ПФ-231 должен образовывать однородную, прозрачную поверхность без посторонних включений.
Наименование показателя
Высший сорт
1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3,
не темнее
100
2. Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %,
не менее
60
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)ºС, сек.
40-60
4. Массовая доля нелетучих веществ, %
50±2
5. Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20±2)ºС, не более
36
6. Твердость пленки по маятниковому прибору:
типа ТМЛ (маятник А), относит. ед., не менее
0,3
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
1
8. Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее
Способ применения лака ПФ-231.
Перед применением Лак ПФ-231 тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют, сольвентом, скипидаром, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Перед применением после хранения при отрицательных температурах лак выдерживают при комнатной температуре в течение 24 часов. При образовании в результате хранения на поверхности пленки, её следует удалить, а лак профильтровать. Лак наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя на сухую поверхность при комнатной температуре с обязательной сушкой после нанесения каждого слоя (не менее 36 часов при 20ºС). Полное отвердение лака достигается через 5 суток при 20ºС. Расход лака на один слой – 50-70 г/ м2.
Подготовка поверхности: деревянные поверхности перед лакировкой обрабатывают наждачной шкуркой и обеспыливают. Также поверхность дерева может быть предварительно обработана специальными порозаполнителями, олифой или морилкой.
Металлические поверхности должны быть очищены от загрязнений, ржавчины, окалины, обработаны до блеска шлифовальной шкуркой, обеспылены и обезжирены растворителями.
Упаковка: жестяные барабаны 20; 25; 60 л
Хранение: гарантийный срок хранения лака ПФ-231 - 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 40 до плюс 40ºС.
Меры предосторожности: Беречь от огня. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки или специальные защитные кремы. Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Лак ПФ-283 (для деревянных и металлических поверхностей)
ГОСТ 5470-75
Состав Лака ПФ-283:
Лак ПФ-283 - представляет собой раствор алкидных смол, модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки, дистиллированными жирными кислотами таллового масла и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива марки НФ-1.
Применение Лака ПФ-283:
Лак ПФ-283 - предназначаенся для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях и внутри помещения.
Растворители для Лака ПФ-283:
Перед применением лак ПФ-283 разбавляют до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом, скипидаром или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом (нефрас С4-155/200).
Нанесение Лака ПФ-283:
Лак ПФ-283 - наносят на предварительно очищенную поверхность кистью или краскораспылителем.
Время высыхания Лака ПФ-283:
Высыхание однослойного покрытия Лака ПФ-283 при температуре (20 ± 2) °C - 36 часов.
Расход Лака ПФ-283:
Расход Лака ПФ-283 на однослойное покрытие составляет - 70-75 г/м2.
Гарантийный срок хранения Лака ПФ-283 - 12 месяцев с даты изготовления.
Лак ПФ-170 (для дерева, алюминия и его сплавов)
ГОСТ 15907-70
Состав Лака ПФ-170:
Лак ПФ-170 - это раствор алкидных смол, модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки, дистиллированными жирными кислотами таллового масла и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива марки НФ-1.
Назначение Лака ПФ-170:
Лак ПФ-170 - предназначен для получения атмосферостойкого покрытия по предварительно подготовленной поверхности из алюминия и его сплавов, других металлов, древесины. Также Лак ПФ-170 применяется в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска.
Нанесение Лака ПФ-170:
Лак ПФ-170 наносится на поверхность методом распыления, окунанием или кистью.
Растворители для Лака ПФ-170:
Перед применением Лак ПФ-170 разбавляют сольвентом, ксилолом или их смесью с Уайт-спиритом в соотношении: уайт-спирит - ксилол 3:2, уайт-спирит - сольвент: 1:1.
Расход Лака ПФ-170:
Расход Лака ПФ-170 на однослойное покрытие составляет - 70-75 г/м2.
Лак АК-113 - назначение:
Материал предназначен для нанесения на изделия из черных и цветных металлов и их сплавов, а также на неметаллические поверхности, работающие при температуре до плюс 150 °С и эксплуатируемые в различных климатических районах.
Лак АК-113 - особенности:
Пленки лаков АК - 113 обладают повышенной твердостью, водостойкостью, стойкостью к действию бензина.
Лак АК-113 - способ применения:
Поверхность металла должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите и сухой ветошью. Лак АК - 113 наносят на поверхность металла кистью, валиком или установкой пневматического распыления. При необходимости, лак АК - 113 доводят до рабочей вязкости растворителем Р-5. Второй слой лака АК - 113 допускается наносить только после высыхания первого.Для промывки инструмента можно использовать растворители: Р-5, 646 и др.
Лак АК-113 - меры предосторожности:
Лак АК-113 огнеопасен!
Не работать вблизи открытых источников огня.
<Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.
Не допускать попадания лака АК - 113 в органы дыхания и пищеварения.
При попадании лака АК - 113 на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Беречь от детей!
Битумный лак БТ-577
ГОСТ 5631-79
Состав лака: раствор нефтяного битума или смеси битума с асфальтитом в соотношении 4:1 в органических растворителях (смеси сольвента и уайт-спирита) с добавлением около 5% препарированного льняного масла и сиккатива.
Назначение битумного лака БТ-577: защита металла. Битумный лак БТ-577 предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности, а также для изготовления алюминиевой краски.
Нанесение битумного лака БТ-577 для защиты металла: лак наносят на поверхность кистью, краскораспылителем, наливом или окунанием. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или смесью указанных растворителей.
Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании лака на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Беречь от детей! Беречь от огня!
Условия хранения: битумный лак БТ-577 необходимо хранить в сухом не отапливаемом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от электрических приборов, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей, в плотно закрытой таре.
Лак ПФ-231 паркетный
Цены на лак ПФ-231 можно посмотреть в нашем прайс-листе.
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по тел.: +7 (499) 167-81-04.
Лак ПФ-231 представляет собой раствор алкидной пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами, синтетическими жирными кислотами и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Назначение лака ПФ-231.
Лак ПФ-231 предназначен для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями, антисептическими составами или морилкой, а также металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства лака ПФ-231.
Паркетный лак ПФ-231 подчеркивает структуру дерева, образуя прочное, износостойкое, глянцевое или полуглянцевое покрытие. Лак защищает от воздействия моющих средств и воды.
Технические характеристики лака ПФ-231.
Внешний вид: после высыхания лак ПФ-231 должен образовывать однородную, прозрачную поверхность без посторонних включений.
Лак ПФ-231 паркетный
Цены на лак ПФ-231 можно посмотреть в нашем прайс-листе.
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по тел.: +7 (499) 167-81-04.
Лак ПФ-231 представляет собой раствор алкидной пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами, синтетическими жирными кислотами и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Назначение лака ПФ-231.
Лак ПФ-231 предназначен для покрытия паркетных полов и других деревянных поверхностей, в том числе предварительно окрашенных масляными красками, эмалями, антисептическими составами или морилкой, а также металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства лака ПФ-231.
Паркетный лак ПФ-231 подчеркивает структуру дерева, образуя прочное, износостойкое, глянцевое или полуглянцевое покрытие. Лак защищает от воздействия моющих средств и воды.
Технические характеристики лака ПФ-231.
Внешний вид: после высыхания лак ПФ-231 должен образовывать однородную, прозрачную поверхность без посторонних включений.
Наименование показателя
Высший сорт
1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3,
не темнее
100
2. Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %,
не менее
60
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)ºС, сек.
40-60
4. Массовая доля нелетучих веществ, %
50±2
5. Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20±2)ºС, не более
36
6. Твердость пленки по маятниковому прибору:
типа ТМЛ (маятник А), относит. ед., не менее
0,3
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
1
8. Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее
Способ применения лака ПФ-231.
Перед применением Лак ПФ-231 тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют, сольвентом, скипидаром, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Перед применением после хранения при отрицательных температурах лак выдерживают при комнатной температуре в течение 24 часов. При образовании в результате хранения на поверхности пленки, её следует удалить, а лак профильтровать. Лак наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя на сухую поверхность при комнатной температуре с обязательной сушкой после нанесения каждого слоя (не менее 36 часов при 20ºС). Полное отвердение лака достигается через 5 суток при 20ºС. Расход лака на один слой – 50-70 г/ м2.
Подготовка поверхности: деревянные поверхности перед лакировкой обрабатывают наждачной шкуркой и обеспыливают. Также поверхность дерева может быть предварительно обработана специальными порозаполнителями, олифой или морилкой.
Металлические поверхности должны быть очищены от загрязнений, ржавчины, окалины, обработаны до блеска шлифовальной шкуркой, обеспылены и обезжирены растворителями.
Упаковка: жестяные барабаны 20; 25; 60 л
Хранение: гарантийный срок хранения лака ПФ-231 - 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 40 до плюс 40ºС.
Меры предосторожности: Беречь от огня. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки или специальные защитные кремы. Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Лак ПФ-283 (для деревянных и металлических поверхностей)
ГОСТ 5470-75
Состав Лака ПФ-283:
Лак ПФ-283 - представляет собой раствор алкидных смол, модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки, дистиллированными жирными кислотами таллового масла и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива марки НФ-1.
Применение Лака ПФ-283:
Лак ПФ-283 - предназначаенся для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях и внутри помещения.
Растворители для Лака ПФ-283:
Перед применением лак ПФ-283 разбавляют до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом, скипидаром или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом (нефрас С4-155/200).
Нанесение Лака ПФ-283:
Лак ПФ-283 - наносят на предварительно очищенную поверхность кистью или краскораспылителем.
Время высыхания Лака ПФ-283:
Высыхание однослойного покрытия Лака ПФ-283 при температуре (20 ± 2) °C - 36 часов.
Расход Лака ПФ-283:
Расход Лака ПФ-283 на однослойное покрытие составляет - 70-75 г/м2.
Гарантийный срок хранения Лака ПФ-283 - 12 месяцев с даты изготовления.
Лак ПФ-170 (для дерева, алюминия и его сплавов)
ГОСТ 15907-70
Состав Лака ПФ-170:
Лак ПФ-170 - это раствор алкидных смол, модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки, дистиллированными жирными кислотами таллового масла и дистиллированным талловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива марки НФ-1.
Назначение Лака ПФ-170:
Лак ПФ-170 - предназначен для получения атмосферостойкого покрытия по предварительно подготовленной поверхности из алюминия и его сплавов, других металлов, древесины. Также Лак ПФ-170 применяется в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска.
Нанесение Лака ПФ-170:
Лак ПФ-170 наносится на поверхность методом распыления, окунанием или кистью.
Растворители для Лака ПФ-170:
Перед применением Лак ПФ-170 разбавляют сольвентом, ксилолом или их смесью с Уайт-спиритом в соотношении: уайт-спирит - ксилол 3:2, уайт-спирит - сольвент: 1:1.
Расход Лака ПФ-170:
Расход Лака ПФ-170 на однослойное покрытие составляет - 70-75 г/м2.
понедельник, 6 сентября 2010 г.
Как ухаживать за деревянными полами и конструкциями в доме
Любое покрытие для пола, будь то ламинат, паркет или доска, требует защиты – от механических повреждений, грязи, да и просто для продления срока службы. Если полы не обработать должным образом при укладке и не ухаживать за ними впоследствии, то с пятнами и царапинами вы столкнетесь в любом случае. Если же деревянные конструкции и элементы не подготовлены должным образом, то еще необходима и дополнительная защита – от грибка и гниения.
Выбор средства для защиты, ухода или окраски пола и других конструкций, прежде всего, зависит от материала, который требуется предохранить от внешних воздействий. Главное правило здесь – синтетические покрытия необходимо защищать синтетическими средствами, натуральные – натуральными.
Средства защиты древесины внутри дома
Для внутренних работ по дереву используют практически все натуральные средства, представленные на рынке, кроме раствора для серебрения хвойной древесины, который предназначен исключительно для обработки внешних поверхностей. Это всевозможные антисептики, воски, масла, лазури, краски и т.д. Воски применяют для покрытия потолков, стен и пола; масла – для стен, полов, лестниц, перил, столешниц и так далее. Для качественной защиты деревянного пола достаточно применения одного, реже – двух материалов из ниже перечисленных – в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность и ожидаемого декоративного эффекта.
Сафлоровый лоскутный воск применяют для обработки поверхностей, подвергаемых слабой нагрузке, – потолка, стен, мебель и т.д. Материал обладает антистатическими свойствами, имеет приятную на ощупь шелковистую поверхность. Чаще всего сафлоровый воск наносят не колерованным, так как он сохраняет цвет древесины. Название воск получил из-за своего состава и способа нанесения. Наносится средство очень просто, при помощи хлопковой тряпки без ворса, растирая воск небольшими порциями по поверхности.
Твердый воск для пола используют для финишной обработки подвергаемых высокой нагрузке поверхностей, например, полов, уже обработанных маслами, или как самостоятельное покрытие для межкомнатных дверей, мебели и прочих изделий из древесины. Добавив в воск пигмент, можно получить интересный декоративный эффект. Воск разогревают на паровой бане примерно до 60°С и потом равномерно распределяют по полу с помощью полотерной машины или хлопковой тряпки без ворса. Примерно через 4–6 часов производят полировку пола.
Твердое масло с воском предназначено для создания износоустойчивой защиты для деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Хорошо подходит для обработки полов, однако, не предназначено для влажных помещений. Как правило, применяется не колерованным. Наносится твердое масло с воском кистями из натуральной щетины или полотерной машиной с последующим удалением излишков.
Твердое масло для пола – устойчивая и уплотняющая поверхность пропитка для любых необработанных поверхностей из древесины, пробки и природного камня на полу или в любых других местах, которые несут большую нагрузку (рабочие поверхности на кухне, мебели и т.д.). Данное масло используют для более интенсивной тонировки древесины и получения матовой поверхности.
Твердое масло для дерева обеспечивает прочную глянцевую защиту деревянных поверхностей, в особенности находящихся во влажной среде и подвергаемых высокой нагрузке (ванные комнаты, кухни и т.д.). Также подходит для обновления старых деревянных поверхностей в мебельном производстве. Твердое масло для дерева лучше всего применять в качестве финишного покрытия поверхностей, уже обработанных натуральными маслами. Не рекомендуется колеровать.
Твердое масло предназначено для создания износоустойчивой защиты для деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Хорошо подходит для нанесения на стены, потолки, мебель, чаще всего применяется для легкой тонировки древесины и получения легкого глянца. Наносится кистями из натуральной щетины и тряпками из хлопка без ворса.
Воск Карнауба рекомендуется для обработки деревянных, пробковых полов, уже обработанных натуральными маслами и восками, а также в качестве добавки к водному раствору для ухода за этими полами. Воск Карнауба всегда применяется в разведенном виде. На все уже обработанные маслами и восками поверхности воск наносится не ранее, чем через трое суток. Водный раствор с воском наносят мягкой тряпкой без ворса или специальным хлопковым мопом для пола, и после высыхания слегка заполировывают.
Все перечисленные средства подходят и предназначены только для внутренних работ и могут применяться только при температуре окружающей среды не ниже 10°С.
Как подобрать нужное средство
Выбор конкретного средства или средств, необходимых именно вам, зависит от стоящей задачи и желаемого результата. Если вам нужен шелковистый блеск, приятное на ощупь покрытие без тонирования древесины, то вам потребуется Твердое масло с воском, которое необходимо будет нанести в два слоя. Если требуется поверхность с легкой тонировкой и легким глянцем – выбирайте просто Твердое масло (возможна колеровка до 10%, то есть маслу нужно будет придать цвет любым понравившимся Вам натуральным пигментом).
Для получения матовой поверхности с более сильной тонировкой, а она нужна, как правило, в местах с высокой нагрузкой, используйте Твердое масло для пола (возможна колеровка до 10%), в два слоя. Полуглянцевая поверхность с тонировкой средней силы получается при использовании двух средств – Твердого масла для пола (возможна колеровка до 10%) первым слоем и Твердого воска для пола вторым слоем (воск отлично подчеркивает фактуру древесины). Во влажных помещениях вторым финишным слоем лучше применять Твердое масло для дерева.
Технология нанесения
Натуральные средства защиты пола и других деревянных конструкций наносятся в следующей последовательности: антисептик (по необходимости, смотрите ниже), далее – в зависимости от стоящей задачи и желаемого результата наносят два слоя выбранных вами материалов (смотрите выше). Заколерованное масло для тонирования древесины перед нанесением тщательно перемешивают и наносят на деревянную поверхность кистью или полотером. Через 15–20 минут излишки масла удаляют с поверхности мягкой безворсовой тряпкой или полотерной машиной для равномерного распределения пигмента и выравнивания цвета. Воски наносятся, как правило, неколерованными, обычной хлопковой тряпкой без ворса или полировочной машинкой с мягкой подушкой.
Защита внешних деревянных конструкций
Защищать деревянные части дома необходимо не только внутри, но и снаружи, ведь древесина, как любой натуральный материал, подвержена разрушительному воздействию природных микроорганизмов. Поэтому при строительстве деревянных домов и других конструкций необходимо заранее позаботиться о "здоровье" не только полов, но и стропил, стен, крыш и т.д. Для решения этой задачи существует своя линейка продуктов: лазурь для дерева, стандолевая краска, раствор для серебрения хвойной древесины и др. Однако в первую очередь для защиты несущих конструкций, стен, стропил и прочих внешних деталей дома вам потребуется антисептик для древесины.
Практически все традиционные антисептики для древесины содержат борную соль, либо она сама выступает в качестве самостоятельного средства. Борная соль предотвращает разрушение древесины грибком и насекомыми; не имеет запаха и легко растворяется в воде; хорошо проникает внутрь древесины; проста в работе, очень экономична; не токсична.
Обрабатывать поверхности борной солью несложно. Помешивая, ее растворяют в теплой (температуры тела) воде и наносят раствор в два слоя, причем, второй слой наносится на еще сырую не высохшую поверхность. Для лучшего проникновения борной соли внутрь древесины рекомендуется наносить ее в пасмурные, но не дождливые дни.
После обработки борной солью, в зависимости от того, какую конкретно проблему вам необходимо решить, поверхности обрабатывают финишными материалами: для защиты от грибка – льняной олифой, лазурью для дерева или стандолевой краской, для защиты от гниения и влаги – лазурью с пигментом. Для защиты внешних поверхностей из хвойных пород дерева можно использовать Раствор для серебрения. Точный выбор материала зависит от специфики поверхности и условий ее эксплуатации.
Антисептики, равно как и грунт с краской, друг с другом не смешиваются. Антисептический состав наносится единожды, и применять дополнительные антисептические составы не имеет смысла. Полы обрабатываются антисептиком в случае если речь идет о террасной нетермированной доске, укладываемой на улице. Как правило, первый слой высыхает примерно за 24 часа в нормальных условиях. Полы внутри помещения обрабатывать антисептиками нет необходимости.
Правила защиты искусственных покрытий
Если речь идет о ненатуральном материале для пола, например о ламинате, то в большей степени понадобятся средства по уходу и в меньшей степени – защиты. Синтетические средства будут оптимальным выбором. При укладке ламината стыки обрабатываются специальным синтетическим воском или герметиком. Далее ламинат требует только аккуратного ухода при помощи специальных средств.
Плюсы натуральных материалов
Натуральные масла, воски, краски, покрытия и штукатурки изготавливаются из безопасных для человека и окружающей среды природных составляющих растительного, животного или минерального происхождения. На российский рынок они импортируются в основном из Германии, Италии и Японии. Область применения натуральных материалов достаточно велика, но в основном это внутренняя или внешняя отделка деревянных, минеральных и металлических поверхностей.
Секрет качества натуральных красок, лазурей, восков и масел заключается в их оригинальной рецептуре, придуманной еще в древности. Они не содержат вредных веществ и дают великолепные результаты при использовании, поскольку не только обеспечивают превосходную защиту поверхностей от влаги, плесени, ультрафиолета и так далее, но и не препятствуют естественному газообмену окрашиваемой поверхности с окружающей средой. При этом натуральные покрытия, как правило, служат гораздо дольше синтетических.
Единственным минусом натуральных покрытий является их стоимость, что, однако, весьма относительно. Да, стоимость натуральных восков и масел несколько выше, чем синтетичеких материалов, но здесь необходимо сравнивать не стоимость в банках краски, а стоимость разового нанесения на 1 квадратный метр поверхности и стоимость последующей эксплуатации поверхности. И здесь сравнение будет в пользу натуральных красок – им требуется гораздо меньшее количество слоев покрытия, меньший расход материала и, следовательно, снижается стоимость работ по нанесению, а служат они гораздо дольше. Следовательно эксплуатационные затраты будут существенно ниже.
Отличия натуральных средств от синтетических аналогов
Натуральные покрытия часто путают с экологически чистыми или материалами на натуральной основе. При этом слова "натуральная основа" указывают лишь на то, что некоторые компоненты материала являются натуральными (как правило, связующее). Например, состав стандартного декоративно-защитного покрытия на натуральной основе может быть таким: связующее вещество (алкидные смолы и тунговое масло), наполнитель (мел или мраморная крошка), растворитель (уайт-спирит), пигмент (неорганическое химическое вещество). Как видно, натуральных ингредиентов здесь не так уж и много. На самом деле краски, лаки и масла на натуральной основе мало чем отличаются от синтетических, и несут в себе потенциальную опасность природе и человеку. Ведь в сущности синтетические материалы – это, грубо говоря, "пластмасса", смешанная с маслами и разведенная синтетическим растворителем с добавлением пластификаторов, чтобы удерживать эту пластмассу в виде эмульсии.
Различия между экологически чистыми и натуральными покрытиями также существенны. Экологически чистые краски, лаки и масла не наносят ощутимого вреда природе и человеку, но в их составе все равно присутствуют вредные синтетические компоненты. Просто их концентрация не превышает предельно допустимых значений (ПДК рабочей зоны), что отнюдь не гарантирует их безвредность. Кроме того, весьма интересны различия между натуральными и так называемыми экологически чистыми веществами с химической точки зрения. В состав последних, как правило, еще добавляются различные пластификаторы, нейтрализаторы запахов и т.д. По сути, экологически чистые материалы просто относительно безопасны для человека при строгом соблюдении технологии использования.
А вот в натуральных красках, маслах и восках нет синтетических составляющих вообще, они полностью безопасны. Связующим веществом в них может быть только смесь различных растительных масел, наполнителем – пчелиный воск, воск Карнауба, растворителем – живичный скипидар или вообще без растворителя, пигментом – любые природные безопасные пигменты – охры, умбры, сиены и т.д. И, наконец, еще один "плюс" натуральных покрытий: пигменты в них, естественно, тоже натуральные очень стойки и обладают природной взаимной сочетаемостью, а также мягкостью и благородством оттенков.
Выбор средства для защиты, ухода или окраски пола и других конструкций, прежде всего, зависит от материала, который требуется предохранить от внешних воздействий. Главное правило здесь – синтетические покрытия необходимо защищать синтетическими средствами, натуральные – натуральными.
Средства защиты древесины внутри дома
Для внутренних работ по дереву используют практически все натуральные средства, представленные на рынке, кроме раствора для серебрения хвойной древесины, который предназначен исключительно для обработки внешних поверхностей. Это всевозможные антисептики, воски, масла, лазури, краски и т.д. Воски применяют для покрытия потолков, стен и пола; масла – для стен, полов, лестниц, перил, столешниц и так далее. Для качественной защиты деревянного пола достаточно применения одного, реже – двух материалов из ниже перечисленных – в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность и ожидаемого декоративного эффекта.
Сафлоровый лоскутный воск применяют для обработки поверхностей, подвергаемых слабой нагрузке, – потолка, стен, мебель и т.д. Материал обладает антистатическими свойствами, имеет приятную на ощупь шелковистую поверхность. Чаще всего сафлоровый воск наносят не колерованным, так как он сохраняет цвет древесины. Название воск получил из-за своего состава и способа нанесения. Наносится средство очень просто, при помощи хлопковой тряпки без ворса, растирая воск небольшими порциями по поверхности.
Твердый воск для пола используют для финишной обработки подвергаемых высокой нагрузке поверхностей, например, полов, уже обработанных маслами, или как самостоятельное покрытие для межкомнатных дверей, мебели и прочих изделий из древесины. Добавив в воск пигмент, можно получить интересный декоративный эффект. Воск разогревают на паровой бане примерно до 60°С и потом равномерно распределяют по полу с помощью полотерной машины или хлопковой тряпки без ворса. Примерно через 4–6 часов производят полировку пола.
Твердое масло с воском предназначено для создания износоустойчивой защиты для деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Хорошо подходит для обработки полов, однако, не предназначено для влажных помещений. Как правило, применяется не колерованным. Наносится твердое масло с воском кистями из натуральной щетины или полотерной машиной с последующим удалением излишков.
Твердое масло для пола – устойчивая и уплотняющая поверхность пропитка для любых необработанных поверхностей из древесины, пробки и природного камня на полу или в любых других местах, которые несут большую нагрузку (рабочие поверхности на кухне, мебели и т.д.). Данное масло используют для более интенсивной тонировки древесины и получения матовой поверхности.
Твердое масло для дерева обеспечивает прочную глянцевую защиту деревянных поверхностей, в особенности находящихся во влажной среде и подвергаемых высокой нагрузке (ванные комнаты, кухни и т.д.). Также подходит для обновления старых деревянных поверхностей в мебельном производстве. Твердое масло для дерева лучше всего применять в качестве финишного покрытия поверхностей, уже обработанных натуральными маслами. Не рекомендуется колеровать.
Твердое масло предназначено для создания износоустойчивой защиты для деревянных, пробковых и каменных поверхностей внутри помещений. Хорошо подходит для нанесения на стены, потолки, мебель, чаще всего применяется для легкой тонировки древесины и получения легкого глянца. Наносится кистями из натуральной щетины и тряпками из хлопка без ворса.
Воск Карнауба рекомендуется для обработки деревянных, пробковых полов, уже обработанных натуральными маслами и восками, а также в качестве добавки к водному раствору для ухода за этими полами. Воск Карнауба всегда применяется в разведенном виде. На все уже обработанные маслами и восками поверхности воск наносится не ранее, чем через трое суток. Водный раствор с воском наносят мягкой тряпкой без ворса или специальным хлопковым мопом для пола, и после высыхания слегка заполировывают.
Все перечисленные средства подходят и предназначены только для внутренних работ и могут применяться только при температуре окружающей среды не ниже 10°С.
Как подобрать нужное средство
Выбор конкретного средства или средств, необходимых именно вам, зависит от стоящей задачи и желаемого результата. Если вам нужен шелковистый блеск, приятное на ощупь покрытие без тонирования древесины, то вам потребуется Твердое масло с воском, которое необходимо будет нанести в два слоя. Если требуется поверхность с легкой тонировкой и легким глянцем – выбирайте просто Твердое масло (возможна колеровка до 10%, то есть маслу нужно будет придать цвет любым понравившимся Вам натуральным пигментом).
Для получения матовой поверхности с более сильной тонировкой, а она нужна, как правило, в местах с высокой нагрузкой, используйте Твердое масло для пола (возможна колеровка до 10%), в два слоя. Полуглянцевая поверхность с тонировкой средней силы получается при использовании двух средств – Твердого масла для пола (возможна колеровка до 10%) первым слоем и Твердого воска для пола вторым слоем (воск отлично подчеркивает фактуру древесины). Во влажных помещениях вторым финишным слоем лучше применять Твердое масло для дерева.
Технология нанесения
Натуральные средства защиты пола и других деревянных конструкций наносятся в следующей последовательности: антисептик (по необходимости, смотрите ниже), далее – в зависимости от стоящей задачи и желаемого результата наносят два слоя выбранных вами материалов (смотрите выше). Заколерованное масло для тонирования древесины перед нанесением тщательно перемешивают и наносят на деревянную поверхность кистью или полотером. Через 15–20 минут излишки масла удаляют с поверхности мягкой безворсовой тряпкой или полотерной машиной для равномерного распределения пигмента и выравнивания цвета. Воски наносятся, как правило, неколерованными, обычной хлопковой тряпкой без ворса или полировочной машинкой с мягкой подушкой.
Защита внешних деревянных конструкций
Защищать деревянные части дома необходимо не только внутри, но и снаружи, ведь древесина, как любой натуральный материал, подвержена разрушительному воздействию природных микроорганизмов. Поэтому при строительстве деревянных домов и других конструкций необходимо заранее позаботиться о "здоровье" не только полов, но и стропил, стен, крыш и т.д. Для решения этой задачи существует своя линейка продуктов: лазурь для дерева, стандолевая краска, раствор для серебрения хвойной древесины и др. Однако в первую очередь для защиты несущих конструкций, стен, стропил и прочих внешних деталей дома вам потребуется антисептик для древесины.
Практически все традиционные антисептики для древесины содержат борную соль, либо она сама выступает в качестве самостоятельного средства. Борная соль предотвращает разрушение древесины грибком и насекомыми; не имеет запаха и легко растворяется в воде; хорошо проникает внутрь древесины; проста в работе, очень экономична; не токсична.
Обрабатывать поверхности борной солью несложно. Помешивая, ее растворяют в теплой (температуры тела) воде и наносят раствор в два слоя, причем, второй слой наносится на еще сырую не высохшую поверхность. Для лучшего проникновения борной соли внутрь древесины рекомендуется наносить ее в пасмурные, но не дождливые дни.
После обработки борной солью, в зависимости от того, какую конкретно проблему вам необходимо решить, поверхности обрабатывают финишными материалами: для защиты от грибка – льняной олифой, лазурью для дерева или стандолевой краской, для защиты от гниения и влаги – лазурью с пигментом. Для защиты внешних поверхностей из хвойных пород дерева можно использовать Раствор для серебрения. Точный выбор материала зависит от специфики поверхности и условий ее эксплуатации.
Антисептики, равно как и грунт с краской, друг с другом не смешиваются. Антисептический состав наносится единожды, и применять дополнительные антисептические составы не имеет смысла. Полы обрабатываются антисептиком в случае если речь идет о террасной нетермированной доске, укладываемой на улице. Как правило, первый слой высыхает примерно за 24 часа в нормальных условиях. Полы внутри помещения обрабатывать антисептиками нет необходимости.
Правила защиты искусственных покрытий
Если речь идет о ненатуральном материале для пола, например о ламинате, то в большей степени понадобятся средства по уходу и в меньшей степени – защиты. Синтетические средства будут оптимальным выбором. При укладке ламината стыки обрабатываются специальным синтетическим воском или герметиком. Далее ламинат требует только аккуратного ухода при помощи специальных средств.
Плюсы натуральных материалов
Натуральные масла, воски, краски, покрытия и штукатурки изготавливаются из безопасных для человека и окружающей среды природных составляющих растительного, животного или минерального происхождения. На российский рынок они импортируются в основном из Германии, Италии и Японии. Область применения натуральных материалов достаточно велика, но в основном это внутренняя или внешняя отделка деревянных, минеральных и металлических поверхностей.
Секрет качества натуральных красок, лазурей, восков и масел заключается в их оригинальной рецептуре, придуманной еще в древности. Они не содержат вредных веществ и дают великолепные результаты при использовании, поскольку не только обеспечивают превосходную защиту поверхностей от влаги, плесени, ультрафиолета и так далее, но и не препятствуют естественному газообмену окрашиваемой поверхности с окружающей средой. При этом натуральные покрытия, как правило, служат гораздо дольше синтетических.
Единственным минусом натуральных покрытий является их стоимость, что, однако, весьма относительно. Да, стоимость натуральных восков и масел несколько выше, чем синтетичеких материалов, но здесь необходимо сравнивать не стоимость в банках краски, а стоимость разового нанесения на 1 квадратный метр поверхности и стоимость последующей эксплуатации поверхности. И здесь сравнение будет в пользу натуральных красок – им требуется гораздо меньшее количество слоев покрытия, меньший расход материала и, следовательно, снижается стоимость работ по нанесению, а служат они гораздо дольше. Следовательно эксплуатационные затраты будут существенно ниже.
Отличия натуральных средств от синтетических аналогов
Натуральные покрытия часто путают с экологически чистыми или материалами на натуральной основе. При этом слова "натуральная основа" указывают лишь на то, что некоторые компоненты материала являются натуральными (как правило, связующее). Например, состав стандартного декоративно-защитного покрытия на натуральной основе может быть таким: связующее вещество (алкидные смолы и тунговое масло), наполнитель (мел или мраморная крошка), растворитель (уайт-спирит), пигмент (неорганическое химическое вещество). Как видно, натуральных ингредиентов здесь не так уж и много. На самом деле краски, лаки и масла на натуральной основе мало чем отличаются от синтетических, и несут в себе потенциальную опасность природе и человеку. Ведь в сущности синтетические материалы – это, грубо говоря, "пластмасса", смешанная с маслами и разведенная синтетическим растворителем с добавлением пластификаторов, чтобы удерживать эту пластмассу в виде эмульсии.
Различия между экологически чистыми и натуральными покрытиями также существенны. Экологически чистые краски, лаки и масла не наносят ощутимого вреда природе и человеку, но в их составе все равно присутствуют вредные синтетические компоненты. Просто их концентрация не превышает предельно допустимых значений (ПДК рабочей зоны), что отнюдь не гарантирует их безвредность. Кроме того, весьма интересны различия между натуральными и так называемыми экологически чистыми веществами с химической точки зрения. В состав последних, как правило, еще добавляются различные пластификаторы, нейтрализаторы запахов и т.д. По сути, экологически чистые материалы просто относительно безопасны для человека при строгом соблюдении технологии использования.
А вот в натуральных красках, маслах и восках нет синтетических составляющих вообще, они полностью безопасны. Связующим веществом в них может быть только смесь различных растительных масел, наполнителем – пчелиный воск, воск Карнауба, растворителем – живичный скипидар или вообще без растворителя, пигментом – любые природные безопасные пигменты – охры, умбры, сиены и т.д. И, наконец, еще один "плюс" натуральных покрытий: пигменты в них, естественно, тоже натуральные очень стойки и обладают природной взаимной сочетаемостью, а также мягкостью и благородством оттенков.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)