Забор - одно из первых сооружений, появляющихся на участке. В статье описываются основные этапы строительства забора.
Возводим основу
Строительство заборa состоит из трёх этапов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа заполнения пролётов.
Размечают участок с помощью шнура, кольев и рулетки. В точках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Необходимо также сразу определить место для ворот и калитки.
Проблему склонов решают за счёт использования столбов различной длины или устройства ступенек. При разметке линии будущего ограждения лучше отступить от границы участка на 5 см и осуществить монтаж по этому периметру, чтобы не делить забор забор с соседом или впоследствии не выяснять, где проходит межа.
Установка забора
Следующий этап работ - установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см. Однако для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения - не менее 120 см. Вначале в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и укрепляют их с помощью деревянных клиньев. Затем между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы. Обязательно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют или, наоборот, подсыпают в неё грунт. После того как столбы выставлены, их бутят - укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой.
Монтаж ограждающей части забора во многом зависит от особенностей материала, из которого произведено наполнение пролётов. Итак, из чего же их можно изготовить?
Заборы из камня
Для заборов из камня или кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную бетонным раствором (1 часть цемента, 4 - крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Как правило, его минимальная глубина составляет 50-60 см, ширина - 25 см (при кладке стенки пролёта в один кирпич) и высота над поверхностью земли - 50-60 см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Фундамент забора можно усилить арматурой, в этом случае раствор после укладки надо поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование пустот между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5-7 дней.
Достоинства деревянного забора
После установки столбов и устройства фундамента можно приступать к монтажу поперечин и ограждающей части забора. Для крепления поперечин на деревянные опоры в столбах делают пропилы под наклоном, чтобы капли воды легко стекали наружу. Перед установкой лаг пропилы необходимо основательно пропитать олифой. Гвозди, используемые при монтаже, также предварительно погружают в олифу. К металлическим или железобетонным столбам слеги крепят с помощью кронштейнов, скоб или хомутов.
Показаны сообщения с ярлыком устройство. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком устройство. Показать все сообщения
вторник, 9 ноября 2010 г.
среда, 1 сентября 2010 г.
Общее устройство погреба,как правильно обустроить.Вентиляция погреба
Общее устройство погреба
Погреб – это специальное сооружение, которое предназначено для хранения самых разнообразных продуктов питания. В частности, для долгого хранения овощей – свежих и консервированных.Устройство погреба можно располагать на земле или заглублять в нее, причем как полностью, так и наполовину. Это будет зависеть от климатических условий, местности и самое главное, от грунтовых вод и их уровня. Если грунтовые воды расположены слишком близко, то в таких местах лучше отказаться изначально от погреба, так как в будущем это доставит множество сложностей. Как правило, грунтовые воды имеют высокий уровень в низинах, поэтому для погреба лучше выбирать места на возвышенных участках.
Размеры погреба могут быть различными. Они рассчитываются на то количество продуктов, которое собираются хранить в погребе. Поэтому и форма может быть выбрана любая: квадратная, прямоугольная или даже круглая.
Погреб имеет две основные части: нижнюю – где будут храниться продукты; верхнюю – защищающая главное помещение от перегрева или охлаждения (в зависимости от времени года). Также верхняя часть погреба может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Здесь удобно хранить инвентарь, хозяйственные материалы и другие предметы.
Работу по устройству погреба начинают с выбора места. Когда участок выбран, следует провести расчистку от верхнего почвенного слоя и сделать разметку. Затем уже приступают к вырыванию ямы. Рекомендуется начинать устроительные работы в теплое и сухое время года, так как открытую яму может размыть дождь.
Если грунт изначально влажный, то придется проделывать дополнительные гидроизоляционные работы, поэтому в данном случае следует прорывать яму чуть глубже.
Устройство пола.
Дно ровняют, уплотняют и стелют глину (2 – 3 слоя по 10 см толщиной), затем заливают бетоном (5 см). Для гидроизоляции кладут под слои глины песчано-гравийную массу (20 см), а бетон укрывают рубероидом, который заливают дополнительным слоем раствора (также в 5 см).
Устройство стен.
Материалы: бетон, кирпич, камень или дерево.
Следует сразу оговорить, что использование древесных материалов не совсем выгодно, так как они мене прочны и не долговечны. К тому же они подвержены заражению микроорганизмами и насекомыми, от которых в дальнейшем очень трудно избавиться.
Если стены укладываются кирпичом, то кладка выполняется либо в половину кирпича (12,5 см), либо в целый кирпич (что значительно лучше). Работу начинают с укладки угловых рядов (7 -8), затем между ними натягивают веревку, по которой нужно ровняться. Во время строительства постоянно следят за вертикальным и горизонтальным уровнями. Чтобы повысить прочность – прокладывается между каждыми 5 – 6 рядами прутки арматуры (сечение не более 5 мм).
Стены из камня, как правило, должны быть толщиной около 25 см.
Стены из бетона обычно возводятся толщиной не менее 10 см. Для этого нужно изготовить щитовую опалубку (высотой не менее 50 см) из досок или листового железа. Когда ее устанавливают, то щиты нужно укрепить стойками и распорками. Затем заливают бетон, прокладывают арматуру и замуровывают перемычки. Опалубку снимают через пару дней.
Перекрытие.
Сначала укладывают балки (из толстых бревен или бруса). На балки стелют доски, жерди и т.п. Можно сделать и накат из металлических труб (диаметр 25 – 50 мм). Также возможно и железобетонное перекрытие (в 10 – 15 см).
В перекрытии заранее делается люк (квадратный, 1×1 м) и оставляется место под устройство вентиляции (из труб).
Вентиляция.
Вытяжка располагается у потолка, а приточная труба – над полом (на уровне около 50 см). Трубы используют либо пластмассовые, либо сбитые из досок. Наружные отверстия прикрываются специальными заслонками, чтобы не попадала дождевая вода.
Верхняя часть – погребница (если она нужна, так как погреб может располагаться в гараже или сарае) – устраивается нужных размеров и формы. Но, как правило, она несколько больше, чем сам погреб....
Вентиляция погреба. Применяемая в приусадебных погребах система естественной вентиляции с вытяжным дефлектором обеспечивает микроклиматические условия для длительного хранения фруктов, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Для поддержания таких условий используются движение воздушного потока (ветра) и разность температур в помещении и на улице.
Системы естествен-ной вентиляции в погребах в зависимости от конструкции можно разделить на два вида: с тамбуром и без него. Рассмотрим поочередно естественное проветривание в этих помещениях. Приведенные в тексте и на рисунках 1 —2 размеры являются ориентировочными. Погреб с тамбуром (рис. 1) состоит из подземного помещения, где продукты в ящиках в стеклянной таре. Вход в погреб через тамбур с отмосткой и отводящей талые и дождевые воды канавой. Он имеет наклонные ступени и оборудован наружной и внутренней хорошо утепленными дверями.(вид А — А) приведен план погреба с тамбуром.
Атмосферный воздух в погреб должен поступать через регулируемые (с сеткой от проникновения грызунов) отверстия, расположенные в нижней части наружной и внутренней дверей. Отработанный воздух (увлажненный и загазованный в результате жизнедеятельности продукции) выводится вытяжным устройством, состоящим из входного с шибером устройства, вертикального утепленного воздуховода, дефлектора и шибера приточных устройств.
Другая конструкция погреба — без входного тамбура. В нем вентиляционная система состоит из следующих элементов. В объеме помещения, заглубленном в грунт, обычно располагаются закрома с щелями для лучшего проветривания овощей и стеллаж для установки банок с компотами, вареньем и соленьями. В верхней части в одной из торцевых стен располагается люк — закрывающееся крышкой отверстие для спуска в подвал по лестнице.
Приточный атмосферный воздух в помещение должен подаваться через специальное устройство в виде трубы-воздуховода, верхний конец которой выполнен вертикально над землей и возвышается на высоту 0,5 м. Такой воздуховод должен иметь диаметр (d) или длину квадратной стороны, равную 0,15 — 0,30 м, с выпуклым (конусным) колпаком параметрами: высота, соответственно, 0,15—0,30 d , длина основания 2d. Колпак от среза трубы, за-щищенного сеткой от проникновения грызунов, отстоит на расстоянии d . Приточное устройство своим воздуховодом наклонно соединено с нижней частью торцевой стены погреба.
Регулировку объема притока атмосферного воздуха необходимо проводить утепленным шибером, а удаление загрязненного воздуха осуществлять вытяжным устройством. Последнее состоит из шибера, вертикального воздуховода, у которого диаметр или длина стороны квадратного воздуховода равна 0,10 — 0,15 м, и дефлектора. Вытяжное вентиляционное устройство по отношению к приточному всегда следует располагать у противоположных торцевых стен погреба на более удаленном расстоянии и на максимальной разности высот. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над уровнем земли для лучшей его работы не менее чем на 1,5 м.
В целях лучшего проветривания помещения следует предусматривать над полом пространство высотой не менее ОД м — воздушную прослойку.
Рассматриваемые помещения необходимо добротно изготавливать, исключив проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков. Все деревянные и металлические части ограждающих конструкций и оборудования должны быть во избежание гниения и ржавения окрашены масляной краской, желательно в светлые тона.
Рассмотрим эксплуатацию системы естественной вентиляции в погребах. Она заключается в следующем. Атмосферный воздух, вследствие работы дефлектора—естественного побудителя тяги, через приточные устройства поступает в погреб. Здесь свежий воздух омывает весь объем помещения, увлажняется, загрязняется газами жизнедеятельности сельскохозяйственной продукции и выводится в атмосферу.
Необходимо правильно эксплуатировать хранилище. Во избежание отрицательного явления — опрокидывания тяги, когда воздух вместо удаления из помещения в атмосферу нагнетается в погреб, — важно соблюдать равенство площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе нужно, чтобы сечение приточных отверстий в два раза превышало сечение вытяжного устройства. Последнее важно в теплый период года для просушивания всего помещения.
В зависимости от времени года следует регулировать воздухообмен в погребе. В теплое время года приточные и вытяжные устройства должны быть полностью открыты, а с наступлением минусовых температур они постепенно прикрываются. Для контроля воздухообмена в погребе устанавливается термометр (в наиболее холодном месте).
При правильном изготовлении сооружения, вентиляционной системы и оборудования в нем, а также его эксплуатации можно получить микроклимат, необходимый для длительного хранения продукции.
Погреб – это специальное сооружение, которое предназначено для хранения самых разнообразных продуктов питания. В частности, для долгого хранения овощей – свежих и консервированных.Устройство погреба можно располагать на земле или заглублять в нее, причем как полностью, так и наполовину. Это будет зависеть от климатических условий, местности и самое главное, от грунтовых вод и их уровня. Если грунтовые воды расположены слишком близко, то в таких местах лучше отказаться изначально от погреба, так как в будущем это доставит множество сложностей. Как правило, грунтовые воды имеют высокий уровень в низинах, поэтому для погреба лучше выбирать места на возвышенных участках.
Размеры погреба могут быть различными. Они рассчитываются на то количество продуктов, которое собираются хранить в погребе. Поэтому и форма может быть выбрана любая: квадратная, прямоугольная или даже круглая.
Погреб имеет две основные части: нижнюю – где будут храниться продукты; верхнюю – защищающая главное помещение от перегрева или охлаждения (в зависимости от времени года). Также верхняя часть погреба может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Здесь удобно хранить инвентарь, хозяйственные материалы и другие предметы.
Работу по устройству погреба начинают с выбора места. Когда участок выбран, следует провести расчистку от верхнего почвенного слоя и сделать разметку. Затем уже приступают к вырыванию ямы. Рекомендуется начинать устроительные работы в теплое и сухое время года, так как открытую яму может размыть дождь.
Если грунт изначально влажный, то придется проделывать дополнительные гидроизоляционные работы, поэтому в данном случае следует прорывать яму чуть глубже.
Устройство пола.
Дно ровняют, уплотняют и стелют глину (2 – 3 слоя по 10 см толщиной), затем заливают бетоном (5 см). Для гидроизоляции кладут под слои глины песчано-гравийную массу (20 см), а бетон укрывают рубероидом, который заливают дополнительным слоем раствора (также в 5 см).
Устройство стен.
Материалы: бетон, кирпич, камень или дерево.
Следует сразу оговорить, что использование древесных материалов не совсем выгодно, так как они мене прочны и не долговечны. К тому же они подвержены заражению микроорганизмами и насекомыми, от которых в дальнейшем очень трудно избавиться.
Если стены укладываются кирпичом, то кладка выполняется либо в половину кирпича (12,5 см), либо в целый кирпич (что значительно лучше). Работу начинают с укладки угловых рядов (7 -8), затем между ними натягивают веревку, по которой нужно ровняться. Во время строительства постоянно следят за вертикальным и горизонтальным уровнями. Чтобы повысить прочность – прокладывается между каждыми 5 – 6 рядами прутки арматуры (сечение не более 5 мм).
Стены из камня, как правило, должны быть толщиной около 25 см.
Стены из бетона обычно возводятся толщиной не менее 10 см. Для этого нужно изготовить щитовую опалубку (высотой не менее 50 см) из досок или листового железа. Когда ее устанавливают, то щиты нужно укрепить стойками и распорками. Затем заливают бетон, прокладывают арматуру и замуровывают перемычки. Опалубку снимают через пару дней.
Перекрытие.
Сначала укладывают балки (из толстых бревен или бруса). На балки стелют доски, жерди и т.п. Можно сделать и накат из металлических труб (диаметр 25 – 50 мм). Также возможно и железобетонное перекрытие (в 10 – 15 см).
В перекрытии заранее делается люк (квадратный, 1×1 м) и оставляется место под устройство вентиляции (из труб).
Вентиляция.
Вытяжка располагается у потолка, а приточная труба – над полом (на уровне около 50 см). Трубы используют либо пластмассовые, либо сбитые из досок. Наружные отверстия прикрываются специальными заслонками, чтобы не попадала дождевая вода.
Верхняя часть – погребница (если она нужна, так как погреб может располагаться в гараже или сарае) – устраивается нужных размеров и формы. Но, как правило, она несколько больше, чем сам погреб....
Вентиляция погреба. Применяемая в приусадебных погребах система естественной вентиляции с вытяжным дефлектором обеспечивает микроклиматические условия для длительного хранения фруктов, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Для поддержания таких условий используются движение воздушного потока (ветра) и разность температур в помещении и на улице.
Системы естествен-ной вентиляции в погребах в зависимости от конструкции можно разделить на два вида: с тамбуром и без него. Рассмотрим поочередно естественное проветривание в этих помещениях. Приведенные в тексте и на рисунках 1 —2 размеры являются ориентировочными. Погреб с тамбуром (рис. 1) состоит из подземного помещения, где продукты в ящиках в стеклянной таре. Вход в погреб через тамбур с отмосткой и отводящей талые и дождевые воды канавой. Он имеет наклонные ступени и оборудован наружной и внутренней хорошо утепленными дверями.(вид А — А) приведен план погреба с тамбуром.
Атмосферный воздух в погреб должен поступать через регулируемые (с сеткой от проникновения грызунов) отверстия, расположенные в нижней части наружной и внутренней дверей. Отработанный воздух (увлажненный и загазованный в результате жизнедеятельности продукции) выводится вытяжным устройством, состоящим из входного с шибером устройства, вертикального утепленного воздуховода, дефлектора и шибера приточных устройств.
Другая конструкция погреба — без входного тамбура. В нем вентиляционная система состоит из следующих элементов. В объеме помещения, заглубленном в грунт, обычно располагаются закрома с щелями для лучшего проветривания овощей и стеллаж для установки банок с компотами, вареньем и соленьями. В верхней части в одной из торцевых стен располагается люк — закрывающееся крышкой отверстие для спуска в подвал по лестнице.
Приточный атмосферный воздух в помещение должен подаваться через специальное устройство в виде трубы-воздуховода, верхний конец которой выполнен вертикально над землей и возвышается на высоту 0,5 м. Такой воздуховод должен иметь диаметр (d) или длину квадратной стороны, равную 0,15 — 0,30 м, с выпуклым (конусным) колпаком параметрами: высота, соответственно, 0,15—0,30 d , длина основания 2d. Колпак от среза трубы, за-щищенного сеткой от проникновения грызунов, отстоит на расстоянии d . Приточное устройство своим воздуховодом наклонно соединено с нижней частью торцевой стены погреба.
Регулировку объема притока атмосферного воздуха необходимо проводить утепленным шибером, а удаление загрязненного воздуха осуществлять вытяжным устройством. Последнее состоит из шибера, вертикального воздуховода, у которого диаметр или длина стороны квадратного воздуховода равна 0,10 — 0,15 м, и дефлектора. Вытяжное вентиляционное устройство по отношению к приточному всегда следует располагать у противоположных торцевых стен погреба на более удаленном расстоянии и на максимальной разности высот. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над уровнем земли для лучшей его работы не менее чем на 1,5 м.
В целях лучшего проветривания помещения следует предусматривать над полом пространство высотой не менее ОД м — воздушную прослойку.
Рассматриваемые помещения необходимо добротно изготавливать, исключив проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков. Все деревянные и металлические части ограждающих конструкций и оборудования должны быть во избежание гниения и ржавения окрашены масляной краской, желательно в светлые тона.
Рассмотрим эксплуатацию системы естественной вентиляции в погребах. Она заключается в следующем. Атмосферный воздух, вследствие работы дефлектора—естественного побудителя тяги, через приточные устройства поступает в погреб. Здесь свежий воздух омывает весь объем помещения, увлажняется, загрязняется газами жизнедеятельности сельскохозяйственной продукции и выводится в атмосферу.
Необходимо правильно эксплуатировать хранилище. Во избежание отрицательного явления — опрокидывания тяги, когда воздух вместо удаления из помещения в атмосферу нагнетается в погреб, — важно соблюдать равенство площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе нужно, чтобы сечение приточных отверстий в два раза превышало сечение вытяжного устройства. Последнее важно в теплый период года для просушивания всего помещения.
В зависимости от времени года следует регулировать воздухообмен в погребе. В теплое время года приточные и вытяжные устройства должны быть полностью открыты, а с наступлением минусовых температур они постепенно прикрываются. Для контроля воздухообмена в погребе устанавливается термометр (в наиболее холодном месте).
При правильном изготовлении сооружения, вентиляционной системы и оборудования в нем, а также его эксплуатации можно получить микроклимат, необходимый для длительного хранения продукции.
Устройство камина на примере различных моделей
Устройство камина
Камин, скорее всего, родился тогда, когда людям надоел дым, заполнявший жилое помещение, топившееся от очага «по-черному». Сначала кто-то догадался устроить над очагом дырку в потолке, потом, для обеспечения тяги к дырке протянули трубу, и оснастили колоколом — дымосборником, размещенным непосредственно над огнем. В данной статье мы подробным образом рассмотрим устройство камина на примере различных моделей.
Классический «английский» камин
топливник — пространство, в котором происходит процесс горения топлива (дров), размещенного в топливной корзине. Корзина устанавливается под каминным устьем (3) или хайлом на площадке внизу топливника, которая называется «под топливника» (2). Сверху, с фронтальной стороны, пространство топливника ограничено перемычкой или перекрытием (4).
Задняя стенка топливника наклонная, ее венчает зуб или газовый порог (5). Назначение зуба — удержать сажу, предотвратить ее падение из дымохода в топливник. Часто зуб делают горизонтальным. Наклонная форма газового порога способствует улучшению тяги. Пространство от перекрытия топливника до каминной полки (7) служит для сбора дыма и называется дымосборником (дымовым мешком, дымовой коробкой), из которого дым поступает в каминную дымовую трубу (6).
Под топливника может быть прямоугольным, но обычно его делают в форме трапеции, сужая пространство топливника к задней стенке. Такая форма повышает эффективность камина за счет того, что тепло, отраженное от установленных под углом к фасаду камина боковых стенок, направляется в помещение.
В континентальной Франции вечера наверняка суше и теплее, чем на островах за проливом. Возможно, поэтому конструкция классического «французского» камина, в отличие от «английского», не только более проста, но и менее экономична. Ее особенности — отсутствие дымового (газового) порога и широкий проем дымовой трубы.
Площадь сечения дымовой трубы классического английского камина, чтобы обеспечить нормальную тягу и бездымную работу, должна быть не менее 1/16 от площади окна портала. На практике мастера-печники, ориентируясь на такое соотношение, выбирают реальные размеры, принимая во внимание размеры кирпичей, из которых складывается труба.
В свою очередь, площадь окна каминного портала зависит от объема помещения, в котором он установлен. Количество квадратных метров площади окна должно быть в 20 раз меньше количества кубических метров объема помещения. Отношение высоты к ширине окна портала на практике обычно выбирают 2:3. При этом главное для эффективной работы камина — не соотношение сторон, а соответствие площади проема топливника и объема помещения.
Устройство камина: дополнительные элементы конструкции
Как известно, КПД камина довольно низкий. Для его увеличения, повышения эффективности обогрева и для обеспечения удобства эксплуатации применяют различные конструктивные решения. Например, вводят в конструкцию массивные элементы, нагревающиеся от разогретого дыма и аккумулирующие тепло — так называемые тепловые щиты.
Чтобы обеспечить хорошую тягу, приходится периодически прочищать дымоход от сажи в местах ее наиболее вероятных скоплений, каковыми являются все изгибы, в которых происходит изменение направления потока дыма. Для чистки оборудуют прочистные дверцы. Корзину для дров используют не всегда, чаще в поде камина оборудуют колосники, углубленные ниши, прикрытые чугунными колосниковыми решетками.
На схеме — вертикальный разрез варианта камина с тепловым щитом (1), колосником (2) и прочистными дверцами (3).
Внутреннее устройство камина скрыта от глаз. С внешней стороны топливник обрамляет портал — видимый элемент конструкции камина, увенчанный каминной полкой. Современное назначение портала исключительно декоративное. Видимый проем топливника называют окном портала, зевом, челом, окном камина, но часто и портал целиком, и его окно называют одним словом — портал.
Открытый и закрытый камин
На рисунке, приведенном выше, изображена схема открытого камина. Его называют так потому, что огонь в нем открыт, его можно «потрогать руками». Справедливости ради стоит отметить, что некоторые печники считают открытым только камин, огонь которого открыт со всех сторон, а не только с одной, как на приведенной выше схеме. Такой простейший камин упомянут в самом начале статьи.
В противоположность открытым, топки закрытых каминов оборудуются дверцами, закрывающими огонь. В декоративных целях дверцы делают прозрачными, устанавливая в них огнеупорное стекло.
Открытый камин обычно устраивают в обширных помещениях для отдыха, таких как гостиная или зал ресторана. К месту придется такой камин в комнате отдыха бани и везде, где требуется не просто прогреть помещение, но также создать романтическую атмосферу.
Камин прекрасно обогревает помещение. В отличие от традиционной русской печи хозяевам дома нет нужды ждать, пока прогреются массивные кирпичные элементы конструкции. Камин, как и костер, греет сразу после розжига.
Немаловажно и то, что во время использования открытого камина (или закрытого с открытой дверцей) происходит интенсивное проветривание комнаты. Разогретый открытым огнем воздух вместе с дымом выходит через дымоход, создающееся разряжение затягивает свежий воздух снаружи. Горящий камин обеспечивает обмен всего объема воздуха комнаты в течение 30 минут — 1 часа. Эта свойство открытого камина особенно важно для помещений, в которых хозяева бывают нечасто, например, для дач и загородных домов.
С другой стороны, как известно, недостатки — это продолжение достоинств. Обеспечить необходимый для функционирования камина объем воздуха в малом помещении невозможно, что ограничивает использование открытых каминов. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, в конструкции камина предусматривают возможность подпитки наружным воздухом.
Такая схема подпитки камина называется схемой с внешним теплообменом. В отличие от классического теплообмена, когда камин питается только воздухом из обогреваемого помещения, внешний теплообмен более экономичен, так как значительная часть прогретого воздуха остается внутри комнаты.
Закрытый камин обычно устраивают на основе стандартной каминной кассеты — готового изделия, представляющего собой чугунную топку, оборудованную дверцей из огнеупорного стекла. Доступ наружного воздуха в кассету при закрытой дверце ограничен, его недостаточно для интенсивного горения. Выигрыш такого режима — экономный расход топлива. В режиме тления камин может работать несколько часов, поддерживая комфортную температуру в заблаговременно прогретом помещении.
Существенный недостаток каминов с массивной чугунной топкой — пересушенный воздух с запахом горелой пыли. В отличие от кирпича, металл очень хорошо проводит тепло, сильно разогреваясь в процессе работы камина.
Камин, скорее всего, родился тогда, когда людям надоел дым, заполнявший жилое помещение, топившееся от очага «по-черному». Сначала кто-то догадался устроить над очагом дырку в потолке, потом, для обеспечения тяги к дырке протянули трубу, и оснастили колоколом — дымосборником, размещенным непосредственно над огнем. В данной статье мы подробным образом рассмотрим устройство камина на примере различных моделей.
Классический «английский» камин
топливник — пространство, в котором происходит процесс горения топлива (дров), размещенного в топливной корзине. Корзина устанавливается под каминным устьем (3) или хайлом на площадке внизу топливника, которая называется «под топливника» (2). Сверху, с фронтальной стороны, пространство топливника ограничено перемычкой или перекрытием (4).
Задняя стенка топливника наклонная, ее венчает зуб или газовый порог (5). Назначение зуба — удержать сажу, предотвратить ее падение из дымохода в топливник. Часто зуб делают горизонтальным. Наклонная форма газового порога способствует улучшению тяги. Пространство от перекрытия топливника до каминной полки (7) служит для сбора дыма и называется дымосборником (дымовым мешком, дымовой коробкой), из которого дым поступает в каминную дымовую трубу (6).
Под топливника может быть прямоугольным, но обычно его делают в форме трапеции, сужая пространство топливника к задней стенке. Такая форма повышает эффективность камина за счет того, что тепло, отраженное от установленных под углом к фасаду камина боковых стенок, направляется в помещение.
В континентальной Франции вечера наверняка суше и теплее, чем на островах за проливом. Возможно, поэтому конструкция классического «французского» камина, в отличие от «английского», не только более проста, но и менее экономична. Ее особенности — отсутствие дымового (газового) порога и широкий проем дымовой трубы.
Площадь сечения дымовой трубы классического английского камина, чтобы обеспечить нормальную тягу и бездымную работу, должна быть не менее 1/16 от площади окна портала. На практике мастера-печники, ориентируясь на такое соотношение, выбирают реальные размеры, принимая во внимание размеры кирпичей, из которых складывается труба.
В свою очередь, площадь окна каминного портала зависит от объема помещения, в котором он установлен. Количество квадратных метров площади окна должно быть в 20 раз меньше количества кубических метров объема помещения. Отношение высоты к ширине окна портала на практике обычно выбирают 2:3. При этом главное для эффективной работы камина — не соотношение сторон, а соответствие площади проема топливника и объема помещения.
Устройство камина: дополнительные элементы конструкции
Как известно, КПД камина довольно низкий. Для его увеличения, повышения эффективности обогрева и для обеспечения удобства эксплуатации применяют различные конструктивные решения. Например, вводят в конструкцию массивные элементы, нагревающиеся от разогретого дыма и аккумулирующие тепло — так называемые тепловые щиты.
Чтобы обеспечить хорошую тягу, приходится периодически прочищать дымоход от сажи в местах ее наиболее вероятных скоплений, каковыми являются все изгибы, в которых происходит изменение направления потока дыма. Для чистки оборудуют прочистные дверцы. Корзину для дров используют не всегда, чаще в поде камина оборудуют колосники, углубленные ниши, прикрытые чугунными колосниковыми решетками.
На схеме — вертикальный разрез варианта камина с тепловым щитом (1), колосником (2) и прочистными дверцами (3).
Внутреннее устройство камина скрыта от глаз. С внешней стороны топливник обрамляет портал — видимый элемент конструкции камина, увенчанный каминной полкой. Современное назначение портала исключительно декоративное. Видимый проем топливника называют окном портала, зевом, челом, окном камина, но часто и портал целиком, и его окно называют одним словом — портал.
Открытый и закрытый камин
На рисунке, приведенном выше, изображена схема открытого камина. Его называют так потому, что огонь в нем открыт, его можно «потрогать руками». Справедливости ради стоит отметить, что некоторые печники считают открытым только камин, огонь которого открыт со всех сторон, а не только с одной, как на приведенной выше схеме. Такой простейший камин упомянут в самом начале статьи.
В противоположность открытым, топки закрытых каминов оборудуются дверцами, закрывающими огонь. В декоративных целях дверцы делают прозрачными, устанавливая в них огнеупорное стекло.
Открытый камин обычно устраивают в обширных помещениях для отдыха, таких как гостиная или зал ресторана. К месту придется такой камин в комнате отдыха бани и везде, где требуется не просто прогреть помещение, но также создать романтическую атмосферу.
Камин прекрасно обогревает помещение. В отличие от традиционной русской печи хозяевам дома нет нужды ждать, пока прогреются массивные кирпичные элементы конструкции. Камин, как и костер, греет сразу после розжига.
Немаловажно и то, что во время использования открытого камина (или закрытого с открытой дверцей) происходит интенсивное проветривание комнаты. Разогретый открытым огнем воздух вместе с дымом выходит через дымоход, создающееся разряжение затягивает свежий воздух снаружи. Горящий камин обеспечивает обмен всего объема воздуха комнаты в течение 30 минут — 1 часа. Эта свойство открытого камина особенно важно для помещений, в которых хозяева бывают нечасто, например, для дач и загородных домов.
С другой стороны, как известно, недостатки — это продолжение достоинств. Обеспечить необходимый для функционирования камина объем воздуха в малом помещении невозможно, что ограничивает использование открытых каминов. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, в конструкции камина предусматривают возможность подпитки наружным воздухом.
Такая схема подпитки камина называется схемой с внешним теплообменом. В отличие от классического теплообмена, когда камин питается только воздухом из обогреваемого помещения, внешний теплообмен более экономичен, так как значительная часть прогретого воздуха остается внутри комнаты.
Закрытый камин обычно устраивают на основе стандартной каминной кассеты — готового изделия, представляющего собой чугунную топку, оборудованную дверцей из огнеупорного стекла. Доступ наружного воздуха в кассету при закрытой дверце ограничен, его недостаточно для интенсивного горения. Выигрыш такого режима — экономный расход топлива. В режиме тления камин может работать несколько часов, поддерживая комфортную температуру в заблаговременно прогретом помещении.
Существенный недостаток каминов с массивной чугунной топкой — пересушенный воздух с запахом горелой пыли. В отличие от кирпича, металл очень хорошо проводит тепло, сильно разогреваясь в процессе работы камина.
среда, 4 августа 2010 г.
Гидроизоляция фундамента.Устройство плавающего фундамента
Гидроизоляция фундаментов
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция фундамента. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположения уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляция пола и стен подвала устраивается следующим образом. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев еврорубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев еврорубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией — кессоном.
На торфяных, пучинистых, болотистых, пересыщенных подземными водами почвах всегда возникали проблемы с возведением зданий. Как показывает практика, в таких неблагоприятных для строительства условиях наиболее лучшим образом показывают надежность и долговечность плавающие фундаменты на основе плит. Использование в возведении плит позволяет предотвратить преждевременное разрушение здания, оседание и появление трещин в стенах и на полу. Плавающие фундаменты (получили свое название от того, что возводятся на подвижных почвах – сами фундаменты стоят на месте и никуда не плывут) принято подразделять на железобетонную монолитную сплошную плиту с ребрами жесткости и железобетонную монолитную или комплексно-монолитную решетчатую плиту.
Благодаря своей монолитности, плита принимает давление от здания максимальной площадью, и эффективно рассредоточивает ее для передачи почве. Так, давление на почву приходится всего максимум 0,1 кг с/см2. Перекрестные опорные перекрытия делают фундамент максимально устойчивым к температурным колебаниям (благодаря чему его можно не заглублять ниже уровня промерзания грунта). Данные перекрытия монтируются из бетона высшего качества (минимум класс "В" 7,5) и арматурной проволоки диаметром 1 - 1,2 см. Удовольствие не из дешевых. Однако учитывая ненадежность прочих видов фундаментов на неустойчивых почвах, экономить на возведении здания в неблагоприятных условиях грунта и климата не стоит – выйдет себе дороже.
Прочитав нашу статью - вы познакомились с устройством плавающего фундамента . Плавающий фундамент на основе плит - надежность и долговечность вашей постройки даже в самых неблагоприятных для строительства условиях.
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция фундамента. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположения уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляция пола и стен подвала устраивается следующим образом. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев еврорубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев еврорубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией — кессоном.
На торфяных, пучинистых, болотистых, пересыщенных подземными водами почвах всегда возникали проблемы с возведением зданий. Как показывает практика, в таких неблагоприятных для строительства условиях наиболее лучшим образом показывают надежность и долговечность плавающие фундаменты на основе плит. Использование в возведении плит позволяет предотвратить преждевременное разрушение здания, оседание и появление трещин в стенах и на полу. Плавающие фундаменты (получили свое название от того, что возводятся на подвижных почвах – сами фундаменты стоят на месте и никуда не плывут) принято подразделять на железобетонную монолитную сплошную плиту с ребрами жесткости и железобетонную монолитную или комплексно-монолитную решетчатую плиту.
Благодаря своей монолитности, плита принимает давление от здания максимальной площадью, и эффективно рассредоточивает ее для передачи почве. Так, давление на почву приходится всего максимум 0,1 кг с/см2. Перекрестные опорные перекрытия делают фундамент максимально устойчивым к температурным колебаниям (благодаря чему его можно не заглублять ниже уровня промерзания грунта). Данные перекрытия монтируются из бетона высшего качества (минимум класс "В" 7,5) и арматурной проволоки диаметром 1 - 1,2 см. Удовольствие не из дешевых. Однако учитывая ненадежность прочих видов фундаментов на неустойчивых почвах, экономить на возведении здания в неблагоприятных условиях грунта и климата не стоит – выйдет себе дороже.
Прочитав нашу статью - вы познакомились с устройством плавающего фундамента . Плавающий фундамент на основе плит - надежность и долговечность вашей постройки даже в самых неблагоприятных для строительства условиях.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)