В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.
Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см).
С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой.
В процессе проведения ремонтных работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.
Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.
Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены
Показаны сообщения с ярлыком выключатели. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком выключатели. Показать все сообщения
вторник, 12 октября 2010 г.
четверг, 9 сентября 2010 г.
Электропроводка в квартире: обо всем понемногу
Не вдаваясь в подробное описание устройства электропроводки, коснёмся лишь темы - как, не переделывая кардинально электро проводку, а лишь добавив или заменив некоторые устройства автоматики можно значительно улучшить её параметры.
В состав электропроводки квартиры входят: вводной автомат – автоматический выключатель или выключатель пакетный; прибор учёта потребляемой электроэнергии – электросчётчик; устройства защиты электропроводки – пробки предохранители с плавкими вставками, автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока; нулевая и заземляющая шины; соединительные проводники – с помощью которых осуществляется электрическая связь между перечисленными устройствами. Все они могут располагаться как в щитах этажных, так и в электрических щитах находящихся в квартирах.
Электропроводка же как таковая – это провода и кабели, проложенные от щитов по поверхностям стен и потолков, внутри конструктивных элементов: в полах, фундаментах, стенах и перекрытиях, включая все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к установленному в квартире электрооборудованию: розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике.
Десять лет тому назад, электропроводка ещё выполнялась в основном алюминиевыми двухжильными проводами. Трёхжильные провода использовались лишь в двух случаях: в одном из них по крайним жилам таких проводов от этажного щита подводились до первой распределительной коробки, находящейся в квартире, фазные потенциалы, а по средней жиле - рабочий нуль. Далее от этой коробки двухжильными проводами осуществлялось электроснабжение квартиры. Вследствие чего, не затрагивая основы электротехники, в зданиях старой постройки именно эти нули и отгорают в щитах от нулевых шин.
Во втором варианте по трёхжильному проводу осуществлялось питание блока розеток или одной розетки, расположенных на кухне. Данный провод можно использовать для питания стиральной машины, или другой бытовой техники при установке которых предписано включать их в розетки имеющие заземляющий контакт. Необходимо так же заменить старый аппарат защиты на дифференциальный автомат или на два аппарата – узо и автоматический выключатель, тем самым обеспечив Вашу защиту от поражения электрическим током.
Если электрооборудование находиться в другом помещении, допустим в ванной комнате то, подключив к данному трёхжильному проводу дополнительный кабель и соблюдая все правила соединения проводов и их прокладки можно устроить электропроводку в ванной комнате. Ещё один вариант прокладки проводов в зданиях старой постройки - к розетке для подключения электрической плиты от электрощита прокладывались три одиночных алюминиевых провода расположенных в жёсткой полиэтиленовой трубе. В принципе такие же операции можно проделать и с этими проводами, но нужно учесть, что при подключении к ним стиральной машины или другого оборудования на участке цепи от розетки электроплиты до розетки стиральной машины устанавливается дополнительный аппарат защиты.
Прокладка алюминиевых проводов в те времена осуществлялась такими же способами как и в данное время прокладываются кабели. Исключение составляет – прокладка проводов в пустотах плит потолочных перекрытий. При отсутствии необходимого электроинструмента, пробивка отверстий для прохода в них проводов осуществлялась таким образом: если необходимо было подвести проводку к месту установки светильника, то поднявшись этажом выше, ударами увесистой кувалды пробивались два отверстия в перекрытии у стены и посредине помещения, чтобы попасть в продольную пустоту плиты, а дальше в этой пустотке ломом выбивались отверстия в нижней части перекрытия под вход в его провода и выход провода к светильнику.
Естественно, после протяжки провода по каналу, в верхние отверстия попадал строительный мусор, который теперь вываливается при замене старых проводов на новые, а то и вообще отсутствует возможность замены так как канал полностью забит остатками штукатурного и цементного раствора.
На снимке показан фрагмент щита этажного (вводной автомат, аппараты защиты отходящих линий и электросчётчик) по которым осуществляется подача электроэнергии в квартиру, более современного исполнения. Розеточные линии этой квартиры (две линии) защищены автоматическими выключателями (два крайних справа) и выключателем дифференциального тока (аппарат с оранжевым рычагом).
При неисправности одной из линий (повреждении изоляции) ВДТ отработает и обесточит одновременно обе линии. Если добавить в существующую схему дополнительный ВДТ, то при срабатывании одного другая линия остаётся подключенной к сети и пока производится поиск неисправности, а он может затянуться на значительное время, в розетки рабочей линии можно включить удлинители, которые обеспечат подачу электропитания необходимого для работы того же холодильника или другого оборудования.
Если подводимое электропитание к щиту, расположенном в квартире, осуществлено двухжильным проводом или кабелем, то путём установки в щите одного из устройств защиты от тока утечки и прокладки к установленным розеткам дополнительных заземляющих проводников получим трёхпроводную сеть. По двум старым проводам к розеткам так же подаётся 220 Вольт, а третий провод будет нулевым защитным проводником.
Электропроводку квартиры, точнее электрооборудование в ней находящееся, можно защитить от выхода из строя при перенапряжении в сети, установив одно из подходящих для этих целей автоматических устройств защиты от скачков напряжений.
Составляем план
Что нужно учитывать при разработке плана:
1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией.
Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.
Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка в квартире должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.
В состав электропроводки квартиры входят: вводной автомат – автоматический выключатель или выключатель пакетный; прибор учёта потребляемой электроэнергии – электросчётчик; устройства защиты электропроводки – пробки предохранители с плавкими вставками, автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока; нулевая и заземляющая шины; соединительные проводники – с помощью которых осуществляется электрическая связь между перечисленными устройствами. Все они могут располагаться как в щитах этажных, так и в электрических щитах находящихся в квартирах.
Электропроводка же как таковая – это провода и кабели, проложенные от щитов по поверхностям стен и потолков, внутри конструктивных элементов: в полах, фундаментах, стенах и перекрытиях, включая все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к установленному в квартире электрооборудованию: розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике.
Десять лет тому назад, электропроводка ещё выполнялась в основном алюминиевыми двухжильными проводами. Трёхжильные провода использовались лишь в двух случаях: в одном из них по крайним жилам таких проводов от этажного щита подводились до первой распределительной коробки, находящейся в квартире, фазные потенциалы, а по средней жиле - рабочий нуль. Далее от этой коробки двухжильными проводами осуществлялось электроснабжение квартиры. Вследствие чего, не затрагивая основы электротехники, в зданиях старой постройки именно эти нули и отгорают в щитах от нулевых шин.
Во втором варианте по трёхжильному проводу осуществлялось питание блока розеток или одной розетки, расположенных на кухне. Данный провод можно использовать для питания стиральной машины, или другой бытовой техники при установке которых предписано включать их в розетки имеющие заземляющий контакт. Необходимо так же заменить старый аппарат защиты на дифференциальный автомат или на два аппарата – узо и автоматический выключатель, тем самым обеспечив Вашу защиту от поражения электрическим током.
Если электрооборудование находиться в другом помещении, допустим в ванной комнате то, подключив к данному трёхжильному проводу дополнительный кабель и соблюдая все правила соединения проводов и их прокладки можно устроить электропроводку в ванной комнате. Ещё один вариант прокладки проводов в зданиях старой постройки - к розетке для подключения электрической плиты от электрощита прокладывались три одиночных алюминиевых провода расположенных в жёсткой полиэтиленовой трубе. В принципе такие же операции можно проделать и с этими проводами, но нужно учесть, что при подключении к ним стиральной машины или другого оборудования на участке цепи от розетки электроплиты до розетки стиральной машины устанавливается дополнительный аппарат защиты.
Прокладка алюминиевых проводов в те времена осуществлялась такими же способами как и в данное время прокладываются кабели. Исключение составляет – прокладка проводов в пустотах плит потолочных перекрытий. При отсутствии необходимого электроинструмента, пробивка отверстий для прохода в них проводов осуществлялась таким образом: если необходимо было подвести проводку к месту установки светильника, то поднявшись этажом выше, ударами увесистой кувалды пробивались два отверстия в перекрытии у стены и посредине помещения, чтобы попасть в продольную пустоту плиты, а дальше в этой пустотке ломом выбивались отверстия в нижней части перекрытия под вход в его провода и выход провода к светильнику.
Естественно, после протяжки провода по каналу, в верхние отверстия попадал строительный мусор, который теперь вываливается при замене старых проводов на новые, а то и вообще отсутствует возможность замены так как канал полностью забит остатками штукатурного и цементного раствора.
На снимке показан фрагмент щита этажного (вводной автомат, аппараты защиты отходящих линий и электросчётчик) по которым осуществляется подача электроэнергии в квартиру, более современного исполнения. Розеточные линии этой квартиры (две линии) защищены автоматическими выключателями (два крайних справа) и выключателем дифференциального тока (аппарат с оранжевым рычагом).
При неисправности одной из линий (повреждении изоляции) ВДТ отработает и обесточит одновременно обе линии. Если добавить в существующую схему дополнительный ВДТ, то при срабатывании одного другая линия остаётся подключенной к сети и пока производится поиск неисправности, а он может затянуться на значительное время, в розетки рабочей линии можно включить удлинители, которые обеспечат подачу электропитания необходимого для работы того же холодильника или другого оборудования.
Если подводимое электропитание к щиту, расположенном в квартире, осуществлено двухжильным проводом или кабелем, то путём установки в щите одного из устройств защиты от тока утечки и прокладки к установленным розеткам дополнительных заземляющих проводников получим трёхпроводную сеть. По двум старым проводам к розеткам так же подаётся 220 Вольт, а третий провод будет нулевым защитным проводником.
Электропроводку квартиры, точнее электрооборудование в ней находящееся, можно защитить от выхода из строя при перенапряжении в сети, установив одно из подходящих для этих целей автоматических устройств защиты от скачков напряжений.
Составляем план
Что нужно учитывать при разработке плана:
1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией.
Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.
Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка в квартире должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.
четверг, 2 сентября 2010 г.
Установка розеток и выключателей
Установка розеток
Установка розеток нам может понадобиться во многих случаях: это и ремонт в квартире, и замена электропроводки, и перенос розетки. Такие ситуации возникают не часто, поэтому большинство людей не могут похвастаться, что набили руку в ремонте электрики.
Чтобы установить розетку, необходимо знать элементарные правила электробезопасности: во время работ с электричеством следует обесточить сеть; использовать защитные средства (изолирующие перчатки, обувь, инструменты с изолирующими рукоятками); использовать пробник для проверки полного обесточивания сети; для работы с сетями, где напряжение составляет более 220 В, допускаются только специально обученные люди, поэтому самому заниматься ремонтом электрики крайне опасно (так как прямое поражение током высокого напряжения часто приводит к тяжелым последствиям)!
При установке или переносе розетки нужно, во-первых, демонтировать старую розетку. При переносе розетки требуется проложить проводку от старого места расположения к новому. Требуется надёжно установить розетку в соответствии с её конструкцией. Этот пункт очень важен, так сейчас практически во всех бытовых приборах используются вилки с заземляющим контактом, которые очень плотно входят в розетки. И если вы будете включать и выключать прибор, крепления расшатаются, и придётся производить ремонт розетки. Все те же действия производятся и при замене розетки старой на новую.
Наша фирма предлагает вам услуги электрика в Москве. Опытные мастера произведут установку, перенос и ремонт розеток в вашем доме. Доверьте это дело профессионалам, ведь качественный монтаж электрики – это гарантия сохранности ваших бытовых приборов и пожаробезопасность в вашей квартире.
Установка выключателей
Если вы въезжаете в новую квартиру или решили сделать капитальный ремонт, вам наверняка потребуется произвести такие работы, как замена и ремонт электропроводки и установка выключателей. Сразу следует оговориться, что все эти действия лучше выполнить до того, как вы будете ремонтировать комнату, потому что испорченные обои существенно омрачат радость от нового выключателя или проводки.
Итак, прежде всего, стоит сказать, что перед заменой проводки или установкой выключателя изучите элементарные правила электробезопасности и отключите питание. Все работы лучше производить в светлое время суток, так как установить выключатель с фонариком или свечкой в руках – достаточно сложно. Если вы задумали сделать ремонт или замену электропроводки, находящейся внутри стены – придётся разрушить её (стены) часть и найти неисправность. После этого вы, скорее всего, решите, что устранить неисправность вам не под силу – и совершенно правильно сделаете! Такими работами лучше заниматься электрику. Ну а если проводка старая (что случается гораздо чаще) лучше вовсе её заменить.
Что касается установки выключателя – здесь все те же правила предосторожности. Сложности возникают тогда, когда вы захотите установить выключатель с двумя или тремя кнопками, потому что придётся разбираться с проводами и подсоединять их, не перепутав.
Установка розеток нам может понадобиться во многих случаях: это и ремонт в квартире, и замена электропроводки, и перенос розетки. Такие ситуации возникают не часто, поэтому большинство людей не могут похвастаться, что набили руку в ремонте электрики.
Чтобы установить розетку, необходимо знать элементарные правила электробезопасности: во время работ с электричеством следует обесточить сеть; использовать защитные средства (изолирующие перчатки, обувь, инструменты с изолирующими рукоятками); использовать пробник для проверки полного обесточивания сети; для работы с сетями, где напряжение составляет более 220 В, допускаются только специально обученные люди, поэтому самому заниматься ремонтом электрики крайне опасно (так как прямое поражение током высокого напряжения часто приводит к тяжелым последствиям)!
При установке или переносе розетки нужно, во-первых, демонтировать старую розетку. При переносе розетки требуется проложить проводку от старого места расположения к новому. Требуется надёжно установить розетку в соответствии с её конструкцией. Этот пункт очень важен, так сейчас практически во всех бытовых приборах используются вилки с заземляющим контактом, которые очень плотно входят в розетки. И если вы будете включать и выключать прибор, крепления расшатаются, и придётся производить ремонт розетки. Все те же действия производятся и при замене розетки старой на новую.
Наша фирма предлагает вам услуги электрика в Москве. Опытные мастера произведут установку, перенос и ремонт розеток в вашем доме. Доверьте это дело профессионалам, ведь качественный монтаж электрики – это гарантия сохранности ваших бытовых приборов и пожаробезопасность в вашей квартире.
Установка выключателей
Если вы въезжаете в новую квартиру или решили сделать капитальный ремонт, вам наверняка потребуется произвести такие работы, как замена и ремонт электропроводки и установка выключателей. Сразу следует оговориться, что все эти действия лучше выполнить до того, как вы будете ремонтировать комнату, потому что испорченные обои существенно омрачат радость от нового выключателя или проводки.
Итак, прежде всего, стоит сказать, что перед заменой проводки или установкой выключателя изучите элементарные правила электробезопасности и отключите питание. Все работы лучше производить в светлое время суток, так как установить выключатель с фонариком или свечкой в руках – достаточно сложно. Если вы задумали сделать ремонт или замену электропроводки, находящейся внутри стены – придётся разрушить её (стены) часть и найти неисправность. После этого вы, скорее всего, решите, что устранить неисправность вам не под силу – и совершенно правильно сделаете! Такими работами лучше заниматься электрику. Ну а если проводка старая (что случается гораздо чаще) лучше вовсе её заменить.
Что касается установки выключателя – здесь все те же правила предосторожности. Сложности возникают тогда, когда вы захотите установить выключатель с двумя или тремя кнопками, потому что придётся разбираться с проводами и подсоединять их, не перепутав.
воскресенье, 1 августа 2010 г.
Выключатели - так ли все просто?Люминесцентные энергосберегающие лампы
Наконец-то, поменяв квартиру, я избавилась от изобретения какого-то отечественного кулибина, с мудреным названием «выключатель с тяговым шнурком». Что это такое, знает, наверное, каждый. Помните: чтобы зажечь свет, надо долго шарить по стене, ловить то и дело норовящий выскользнуть из рук замурзанный шнурок, свисающий с потолка, а потом, наконец-то ухватившись за него, изо всех сил дернуть? Если повезет – выключатель сработает и свет зажжется. Но так как со временем «пусковой механизм» разбалтывается, дергать приходится несколько раз…
Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.
Для справки:
Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;
Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;
Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом:
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.
По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки
К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W
Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Схема металлической
крепежной пластиныОдноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.
К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.
Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.
Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).
Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов. Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.
Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.
P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие недешево, но комфорт дороже.
Последние десятилетия у граждан развитых капиталистических стран растет сознательное желание максимально сберечь окружающую среду для потомков. Развитию этого желания не в последней мере способствуют ускоренные темпы роста цен на электроэнергию.
Мы уже не можем представить свою жизнь без холодильника и утюга, телевизора и стиральной машины. А есть еще микроволновые печи, электрические плиты, кухонные комбайны, тостеры, соковыжималки и другие представители техники, облегчающей нам жизнь. Казалось бы, что это и есть основные потребители электроэнергии. Но по статистике, основное количество затрат электроэнергии приходится на освещение.
Так как отказаться от использования бытовых приборов нам будет сложно, для экономии электроэнергии и, как следствие, семейного бюджета прийдется уменьшать стоимость освещения. Первый шаг к этому замена привычных нам ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие лампы.
Эти энергосберегающие лампы не новинка на наших рынках. Такие энергосберегающие лампы давно устанавливаются в офисах. Всем хорошо знаком их вид – трубка полуметровой длинны. Но для дома такие трубки подходят мало, тут лучше использовать компактные люминисцентные лампы. На рынке можно найти такие лампы в любом количестве, под любой патрон и любой формы.
Но у них на первый взгляд есть существенный недостаток. Это их цена. Стоят они от $2. Казалось бы, что на эти деньги можно купить более 10 штук обычных лампочек. Но достоинством энергосберегающих лампочек являются как раз их энергосберегающие свойства. Это и позволяет нам экономить, причем довольно существенно.
Давайте проведем небольшой расчет и узнаем, что нам выгодно материально, а что нет. Будем сравнивать обычную лампу накала (ЛН) и энергосберегающую люминисцентную лампочку (ЛЛ). Все цены, приведенные далее, соответствуют ноябрю 2006 года.
Цена на лампочки: ЛН – 1,10 грн., ЛЛ – 15,00 грн.
Должны проработать (работая по 6 часов в сутки): ЛН – 1000 часов (примерно 6 месяцев), ЛЛ – 6000 часов (примерно 2,5 года).
Мощность лампочки: ЛН – 100 Вт, ЛЛ – 24 Вт.
Посчитаем, сколько потратится электроэнергии при расчете на 2,5 года: ЛН – 600 кВт, ЛЛ – 144 кВт.
Переведем киловатты в деньги (1 кВт = 0,2436 грн): ЛН – 146,16 грн, ЛЛ – 35,08 грн.
Допустим, что за период в 2,5 года нам пришлось купить 6 лампочек накаливания. Это 6,60 грн. Или одну люминисцентную лампочку. Прибавим эти стоимости к сумме за киловатты: ЛН – 152,76 грн, ЛЛ – 50,08 грн.
Подведем итоги наших подсчетов. Разница между обычной лампочкой и энергосберегающей хорошо прослеживается на периоде в 2,5 года. Вроде экономия 100 грн. за этот период не сильно впечатляют, но если умножить эту цифру на количество лампочек во всем доме, то сумма выходит вполне внушительная. Да еще если учитывать рост цен на электроэнергию, то может стоит задуматься про энергосберегающие лампочки прямо сейчас?
У люминесцентных ламп, помимо энергосберегающих, есть еще достоинтсва. Одно из них – это высокая светоотдача (для сравнения – лампа накаливания большенство своей энергии расходует на нагрев, а не на освещение).
Второе достоинство – это длительный срок службы, от 6000 до 15000 часов непрерывного горения. Срок службы, как и у других товаров, зависит от производителя. Не стоит прельщаться дешевой ценой таких ламп. Китайские производители зачастую не придерживаются точной технологии при производстве, поэтому срок службы существенно снижается. Доверяйте надежным и проверенным мировым брендам, которые сертифицируют свою продукцию и дают на нее гарантию.
Третье – цвет свечения. Он бывает для таких ламп 3х видов – дневной, теплый и естественный свет. Теплый белый свет (температура цвета находится в районе 2700К по шкале Кельвина) идеально подходит для дома, кафе, ресторана, т.е. для тех помещений, где можно и нужно расслабляться. Дневной (6400К – белый с голубоватым оттенком) и естественный (4000К – чистый белый свет) способствуют концентрации и работе. Они подойдут для офисов, торговых и спортивных залов.
Для дома, если есть возможность смешивать различные виды ламп, то стоит сделать два вида освещения. Один для отдыха (2700К), другой для работы (4000К). Лампы с температурой 6400К для домы устанавливать не рекомендуют, они дают всему синеватый оттенок.
Цветовую температуру производитель указывает на коробке с лампой. Но немного в другой формулировке. Например, цветовая температура 2700К обозначена как 827, 864 - 6400К.
Одна из проблем, связанная с такими лампами, это их утилизация. Люминисцентная лампа – это стеклянная трубка с электродами, наполненная инертным газом и парами ртути. Со ртутью шутки плохи. Поэтому такие лампочки требую специальной утилизации. Например, компания IKEA, которая выпускает и реализовывает люминисцентные лампочки, занимается и их переработкой. Вы можете принести перегоревшую лампочку в магазин компании и ее у Вас примут для утилизации.
Второй проблемой является то, что к концу своей службы лампочки начитают хуже светить. Это проблема появляется из-за выгорания люминофора, который нанесен на стенки трубок. Возникает вопрос - на сколько хуже светят такие лампочки? Производители указываю разные цифры - от 5 до 15%. Но бывает, что и на 20-25%. Избежать этого пока что не возможно. Хозяева просто перемещают такие лампочки в подсобные помещения, не требующие интенсивного освещения.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Это то, что лампа начинает светить на полную силу спустя несколько минут. Для некоторых помещений, таких как ванна или туалет, это может быть крайне не удобно. К тому же такие лампы не любят частых включений-выключений. Это существенно снижает срок их жизни.
Как выбирать такие лампочки? Производители советуют делить необходимые ватты на 4 или на 5. То есть если нам нужно заменить лампочку накаливания в 100 Ватт выбираем люминесцентную лампу на 20-26 Ватта. И вперед, к экономии электроэнергии!
Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.
Для справки:
Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;
Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;
Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом:
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.
По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводки
К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W
Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Схема металлической
крепежной пластиныОдноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель, Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.
К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.
Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.
Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).
Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов. Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.
Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.
P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие недешево, но комфорт дороже.
Последние десятилетия у граждан развитых капиталистических стран растет сознательное желание максимально сберечь окружающую среду для потомков. Развитию этого желания не в последней мере способствуют ускоренные темпы роста цен на электроэнергию.
Мы уже не можем представить свою жизнь без холодильника и утюга, телевизора и стиральной машины. А есть еще микроволновые печи, электрические плиты, кухонные комбайны, тостеры, соковыжималки и другие представители техники, облегчающей нам жизнь. Казалось бы, что это и есть основные потребители электроэнергии. Но по статистике, основное количество затрат электроэнергии приходится на освещение.
Так как отказаться от использования бытовых приборов нам будет сложно, для экономии электроэнергии и, как следствие, семейного бюджета прийдется уменьшать стоимость освещения. Первый шаг к этому замена привычных нам ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие лампы.
Эти энергосберегающие лампы не новинка на наших рынках. Такие энергосберегающие лампы давно устанавливаются в офисах. Всем хорошо знаком их вид – трубка полуметровой длинны. Но для дома такие трубки подходят мало, тут лучше использовать компактные люминисцентные лампы. На рынке можно найти такие лампы в любом количестве, под любой патрон и любой формы.
Но у них на первый взгляд есть существенный недостаток. Это их цена. Стоят они от $2. Казалось бы, что на эти деньги можно купить более 10 штук обычных лампочек. Но достоинством энергосберегающих лампочек являются как раз их энергосберегающие свойства. Это и позволяет нам экономить, причем довольно существенно.
Давайте проведем небольшой расчет и узнаем, что нам выгодно материально, а что нет. Будем сравнивать обычную лампу накала (ЛН) и энергосберегающую люминисцентную лампочку (ЛЛ). Все цены, приведенные далее, соответствуют ноябрю 2006 года.
Цена на лампочки: ЛН – 1,10 грн., ЛЛ – 15,00 грн.
Должны проработать (работая по 6 часов в сутки): ЛН – 1000 часов (примерно 6 месяцев), ЛЛ – 6000 часов (примерно 2,5 года).
Мощность лампочки: ЛН – 100 Вт, ЛЛ – 24 Вт.
Посчитаем, сколько потратится электроэнергии при расчете на 2,5 года: ЛН – 600 кВт, ЛЛ – 144 кВт.
Переведем киловатты в деньги (1 кВт = 0,2436 грн): ЛН – 146,16 грн, ЛЛ – 35,08 грн.
Допустим, что за период в 2,5 года нам пришлось купить 6 лампочек накаливания. Это 6,60 грн. Или одну люминисцентную лампочку. Прибавим эти стоимости к сумме за киловатты: ЛН – 152,76 грн, ЛЛ – 50,08 грн.
Подведем итоги наших подсчетов. Разница между обычной лампочкой и энергосберегающей хорошо прослеживается на периоде в 2,5 года. Вроде экономия 100 грн. за этот период не сильно впечатляют, но если умножить эту цифру на количество лампочек во всем доме, то сумма выходит вполне внушительная. Да еще если учитывать рост цен на электроэнергию, то может стоит задуматься про энергосберегающие лампочки прямо сейчас?
У люминесцентных ламп, помимо энергосберегающих, есть еще достоинтсва. Одно из них – это высокая светоотдача (для сравнения – лампа накаливания большенство своей энергии расходует на нагрев, а не на освещение).
Второе достоинство – это длительный срок службы, от 6000 до 15000 часов непрерывного горения. Срок службы, как и у других товаров, зависит от производителя. Не стоит прельщаться дешевой ценой таких ламп. Китайские производители зачастую не придерживаются точной технологии при производстве, поэтому срок службы существенно снижается. Доверяйте надежным и проверенным мировым брендам, которые сертифицируют свою продукцию и дают на нее гарантию.
Третье – цвет свечения. Он бывает для таких ламп 3х видов – дневной, теплый и естественный свет. Теплый белый свет (температура цвета находится в районе 2700К по шкале Кельвина) идеально подходит для дома, кафе, ресторана, т.е. для тех помещений, где можно и нужно расслабляться. Дневной (6400К – белый с голубоватым оттенком) и естественный (4000К – чистый белый свет) способствуют концентрации и работе. Они подойдут для офисов, торговых и спортивных залов.
Для дома, если есть возможность смешивать различные виды ламп, то стоит сделать два вида освещения. Один для отдыха (2700К), другой для работы (4000К). Лампы с температурой 6400К для домы устанавливать не рекомендуют, они дают всему синеватый оттенок.
Цветовую температуру производитель указывает на коробке с лампой. Но немного в другой формулировке. Например, цветовая температура 2700К обозначена как 827, 864 - 6400К.
Одна из проблем, связанная с такими лампами, это их утилизация. Люминисцентная лампа – это стеклянная трубка с электродами, наполненная инертным газом и парами ртути. Со ртутью шутки плохи. Поэтому такие лампочки требую специальной утилизации. Например, компания IKEA, которая выпускает и реализовывает люминисцентные лампочки, занимается и их переработкой. Вы можете принести перегоревшую лампочку в магазин компании и ее у Вас примут для утилизации.
Второй проблемой является то, что к концу своей службы лампочки начитают хуже светить. Это проблема появляется из-за выгорания люминофора, который нанесен на стенки трубок. Возникает вопрос - на сколько хуже светят такие лампочки? Производители указываю разные цифры - от 5 до 15%. Но бывает, что и на 20-25%. Избежать этого пока что не возможно. Хозяева просто перемещают такие лампочки в подсобные помещения, не требующие интенсивного освещения.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Это то, что лампа начинает светить на полную силу спустя несколько минут. Для некоторых помещений, таких как ванна или туалет, это может быть крайне не удобно. К тому же такие лампы не любят частых включений-выключений. Это существенно снижает срок их жизни.
Как выбирать такие лампочки? Производители советуют делить необходимые ватты на 4 или на 5. То есть если нам нужно заменить лампочку накаливания в 100 Ватт выбираем люминесцентную лампу на 20-26 Ватта. И вперед, к экономии электроэнергии!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)