Одной из самых главных построек на даче является дачный туалет. Не зря туалет называют «дачная постройка №1», ведь строительство дачного туалета начинают, как правило, сразу же после приобретения дачного участка. Вариантов обустройства туалета может быть несколько: это может быть биотуалет или химтуалет, туалет с выгребной ямой или с герметичной емкостью под фекалии, полнофункциональный туалет с канализацией. С точки зрения организации домашнего быта –туалет в доме, бесспорно, самый лучший вариант. Цивилизованно, чисто, опрятно и максимум удобства. Но дачный туалет №1, это совсем другого рода постройка. Это отдельно стоящая постройка, выполненная по принципу хозблока или бытовки. Можно купить уже готовую кабину для туалета, либо изготовить ее самостоятельно. Как правило, строительство туалета для дачи сводится к изготовлению легкого столбчатого фундамента и водружению деревянного каркаса. Больших сложностей изготовление деревянной конструкции не вызывает: из досок скалачивается кабина туалета, а крышку покрывают шифером или рубероидом. Гораздо важнее правильно выбрать место для туалета и продумать систему выгреба и утилизации. Туалеты дачного типа можно разделить грубо на два подтипа. Первая разновидность – это так называемые «Пудр клозеты», другая – туалет для дачи с выгребной ямой.
Дачный туалет типа пудр-клозет
Эта разновидность туалета для дачи является самой простой и гигиеничной. Выгребная яма в устройстве такого туалета отсутствует. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Чтобы устранить неприятные запахи, а также поспособствовать образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов, нечистоты засыпают торфом или опилками (подойдут также зола и сухая земля) слоем около 1 см. Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. При строительстве туалета с емкостью для сбора, верхнюю панель стульчака или часть стенки делают съемной.
Дачный туалет с выгребной ямой
К строительству такого туалета для дачи следует подходить более тщательно. Если глубина залегания грунтовых вод более 2,5 м, а почвы песчаные и супесчаные – то выгреб можно делать в виде простой поглощающей ямы с фильтрующим днищем. В противном случае, выгребная яма должна водонепроницаемой, с гидроизоляцией стенок и днища. Выгреб должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 12 м от жилья и 25-30 м от колодцев и водозаборных скважин. Если участок со склоном, туалет должен располагаться на возвышенности. Яму выкапывают не менее 1,5 м. Стенки и пол ямы выкладываются кирпичом или другим водонепроницаемым строительным материалом (заливается бетонная основа). Сверху на выгребной яме (за задней стенкой туалета) делают люк, через который можно будет вычищать яму. Очистку ямы можно осуществлять как самостоятельно, так и заказывать услугу очистки. Можно заранее предусмотреть подъезд к выгребу ассенизационной машины, так как чистить водонепроницаемую яму придется достаточно часто. Как часто - зависит от типа уборной и объема ямы.
Сейчас в продаже можно встретить специальные комплексы с микроорганизмами, которые существенно упростили труд дачника. Микроорганизмы способствуют скорейшему преобразованию отходов в компост, устраняют запахи и увеличивают срок пользования выгребной ямой.
Показаны сообщения с ярлыком канализация. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком канализация. Показать все сообщения
понедельник, 16 августа 2010 г.
вторник, 10 августа 2010 г.
Канализация для коттеджа.Септик из бетонных колец
В этой статье я дам краткий обзор неплохой, на мой взгляд, очистной установки автономной канализации для коттеджа. Так что, продолжаем рассматривать устройство септика для коттеджа. Данное очистное сооружение представляет собой монолитную или сборную конструкцию из железобетона, в отличие от других очистных установок, таких как, например, септик из бетонных колец Золотарь. Все-таки монолитный корпус более герметичен и надежен, нежели бетонные кольца.
Производитель уверен, что для строительства собственной канализации для коттеджа и подземного размещения септика, железобетон – это самый надежный и долговечный материал. Как вы понимаете, такая железобетонная конструкция кроме долговечности подразумевает более высокую цену септика по сравнению с установками из более дешевых и легких материалов. Поэтому, септик из бетонных колец или монолитное железобетонное сооружение обычно устанавливается для коттеджа или загородного дома с постоянным, ну или хотя бы сезонным проживанием. А для дачи подойдет и легкий пластиковый септик с возможностью установить его своими руками. Наиболее популярные модели таких дачных очистных установок я приведу в следующих статьях.
А сейчас, продолжим разговор об устройстве канализации для коттеджа, а точнее – об очистных установках, выпускаемых под маркой СТОК. Несколько слов о технологии производства. Фирма-изготовитель при производстве септиков покрывает корпус установки снаружи и изнутри специальными гидроизоляционными материалами для достижения лучшей герметичности. Таким образом, предотвращается загрязнение окружающей среды бытовыми стоками, содержащимися в резервуаре очистного сооружения, а также защищается бетонный корпус септика от воздействия извне.
Все очистные сооружения из модельного ряда «Сток» можно разделить на три основные категории:
Септик - обычная очистная установка для коттеджа выполненная в виде одно- или многокамерного отстойника, где выполняется процесс осветления или отстаивания сточных вод и дальнейшего перегнивания осадка-ила под воздействием микроорганизмов. В ходе работы установки выделяется газ метан или сероводород, осадок уплотняется и раз в 1.5 – 2 года выгружается при помощи ассенизационной машины. Такое сооружение не требует электропитания. Минусом является то, что, не смотря на неплохое качество очистки (до 65-70%), осветленная жидкость содержит много органики и растворенных соединений. Поэтому очищенную воду необходимо подавать в фильтрующие траншеи или колодцы, а не сразу отводить на рельеф, что категорически запрещено законом.
Септик + биофильтр – в такой установке для коттеджа кроме простого отстаивания и последующего перегнивания взвешенных загрязнений, также осуществляется биологическая очистка растворенной органики на поверхности биофильтра под действием микроорганизмов. Биофильтр может быть выполнен в виде керамзитовой загрузки или пакета ПНД с большой площадью поверхности. Показатели работы: эффект очистки – около 90%. Очищенную жидкость также после установки направляют в фильтрующее сооружение, но в этом случае срок эксплуатации фильтрующей установки продлевается. Электроэнергии установка также не требует.
Септик + биофильтр + аэрация сточных вод – многокамерная емкость, где выполняется осветление бытовых стоков и аэробное разложение растворенных органических веществ в биореакторе под действием кислорода, подаваемого в очистную систему компрессором (требуется электропитание). В такой установке окисление органики происходит при помощи активного ила, который впоследствии отделяется от очищенной жидкости в специальной камере. Качество очистки – самое высокое (95-98%). Воду после септика можно сливать водоем или грунт, минуя фильтрующие траншеи. Купить септик с такой системой очистки целесообразно, если Вы постоянно проживаете в загородном доме, или водоносный слой залегает на небольшой глубине.
Производитель уверен, что для строительства собственной канализации для коттеджа и подземного размещения септика, железобетон – это самый надежный и долговечный материал. Как вы понимаете, такая железобетонная конструкция кроме долговечности подразумевает более высокую цену септика по сравнению с установками из более дешевых и легких материалов. Поэтому, септик из бетонных колец или монолитное железобетонное сооружение обычно устанавливается для коттеджа или загородного дома с постоянным, ну или хотя бы сезонным проживанием. А для дачи подойдет и легкий пластиковый септик с возможностью установить его своими руками. Наиболее популярные модели таких дачных очистных установок я приведу в следующих статьях.
А сейчас, продолжим разговор об устройстве канализации для коттеджа, а точнее – об очистных установках, выпускаемых под маркой СТОК. Несколько слов о технологии производства. Фирма-изготовитель при производстве септиков покрывает корпус установки снаружи и изнутри специальными гидроизоляционными материалами для достижения лучшей герметичности. Таким образом, предотвращается загрязнение окружающей среды бытовыми стоками, содержащимися в резервуаре очистного сооружения, а также защищается бетонный корпус септика от воздействия извне.
Все очистные сооружения из модельного ряда «Сток» можно разделить на три основные категории:
Септик - обычная очистная установка для коттеджа выполненная в виде одно- или многокамерного отстойника, где выполняется процесс осветления или отстаивания сточных вод и дальнейшего перегнивания осадка-ила под воздействием микроорганизмов. В ходе работы установки выделяется газ метан или сероводород, осадок уплотняется и раз в 1.5 – 2 года выгружается при помощи ассенизационной машины. Такое сооружение не требует электропитания. Минусом является то, что, не смотря на неплохое качество очистки (до 65-70%), осветленная жидкость содержит много органики и растворенных соединений. Поэтому очищенную воду необходимо подавать в фильтрующие траншеи или колодцы, а не сразу отводить на рельеф, что категорически запрещено законом.
Септик + биофильтр – в такой установке для коттеджа кроме простого отстаивания и последующего перегнивания взвешенных загрязнений, также осуществляется биологическая очистка растворенной органики на поверхности биофильтра под действием микроорганизмов. Биофильтр может быть выполнен в виде керамзитовой загрузки или пакета ПНД с большой площадью поверхности. Показатели работы: эффект очистки – около 90%. Очищенную жидкость также после установки направляют в фильтрующее сооружение, но в этом случае срок эксплуатации фильтрующей установки продлевается. Электроэнергии установка также не требует.
Септик + биофильтр + аэрация сточных вод – многокамерная емкость, где выполняется осветление бытовых стоков и аэробное разложение растворенных органических веществ в биореакторе под действием кислорода, подаваемого в очистную систему компрессором (требуется электропитание). В такой установке окисление органики происходит при помощи активного ила, который впоследствии отделяется от очищенной жидкости в специальной камере. Качество очистки – самое высокое (95-98%). Воду после септика можно сливать водоем или грунт, минуя фильтрующие траншеи. Купить септик с такой системой очистки целесообразно, если Вы постоянно проживаете в загородном доме, или водоносный слой залегает на небольшой глубине.
среда, 4 августа 2010 г.
Монтаж канализации – процесс ответственный и трудоемкий
Правильно выполненный монтаж – залог долгой и надежной работы всей канализационной системы.
Так как канализация – это целая система, включающая в себя внутреннюю и наружную канализации, то и канализация и монтаж её состоит из многих частей, в зависимости от того, что Вы хотите установить или заменить (всю систему или только ее составляющие). Установка раковин, унитазов, ванн, труб внутренней и внешней канализации, установка очистительных сооружений, а также установка всех промежуточных элементов канализации – все это входит в монтаж канализации. На сегодняшний день все услуги по монтажу можно переложить на профессионалов – фирм, занимающихся установкой и обслуживанием систем канализации, множество. Но если по каким-то причинам Вы хотите заняться канализацией и монтажем её самостоятельно, предлагаем воспользоваться рядом правил, наработанных опытом Ваших предшественников.
Монтаж так называемых приемников – раковин, умывальников, унитазов, ванн – чаще других выполняется самостоятельно. Рассмотрим для примера правила монтажа раковин.
При проведении монтажа раковины необходимо особое внимание обратить на:
· подключение к водопроводу
· обеспечение правильного слива воды (надежное соединение с канализационной системой)
· качественное крепление самой раковины.
В процессе монтажа необходимо придерживаться схемы установки раковины. Начинать следует с демонтажа старой раковины, если такая имелась. После этого, померев параметры раковины, сделать пометки на стене, подготовить раковину к установке, проверить состояние каналов водоснабжения и канализации. Затем необходимо установить кронштейны в стене, установить раковину на кронштейны. Места касания раковины к стене или другим предметам обрабатываются силиконом. После этого устанавливается сифон, гофра, смеситель.
Однако канализация и монтаж не ограничивается только монтажом видимых частей канализации, ведь основная ее часть, как правило, спрятана в стенах, перегородках и т.д. Вот несколько правил монтажа канализации и монтажа её в доме:
· монтаж стояков необходимо вести снизу вверх
· для присоединения к трубам пластиковых сифонов умывальников, моек и других сантехнических приборов применяются специальные резиновые переходные манжеты
· унитаз соединяется с трубопроводом (диаметр 100-110 мм) при помощи литого или собранного патрубка и манжета. С помощью патрубка можно регулировать расстояние от унитаза до канализационного стояка
· там, где пластиковые трубы проходят сквозь стены и перекрытия используются гильзы из жесткого материала. Их внутренний диаметр должен быть больше внешнего диаметра трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заполняется мягким негорючим материалом
· только после окончания работ по монтажу и тестирования трубороводов можно заделывать штробы, короба, отверстия в стенах, места прохода стояков.
В канализации и монтаже сегодня чаще всего используют трубы из полимеров - поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена. Для монтажа внутренней канализации подойдут трубы из полипропилена, для наружной – из поливинилхлорида или полиэтилена. При монтаже труб внутренней канализации необходимо учитывать их теплостойкость – они должны выдерживать температуру до 80 градусов (полипропилен). В канализации и монтаже вне дома важно, чтобы трубы выдерживали перепады температур, поэтому больше подойдет поливинилхлорид. При монтаже труб наружной канализации еще одно важное правило: прокладывать их нужно на 20-30 сантиметров выше глубины промерзания грунта. Это предотвратит промерзание коммуникаций наружной канализации.
Самостоятельный монтаж канализации в квартире многоэтажного дома, как правило, ограничивается монтажом внутренней канализации. Однако канализации и монтаж её в загородном доме предусматривает также монтаж очистного сооружения. Так как чаще всего в качестве очистного сооружения используется септик, рассмотрим процесс его монтажа на загородном участке.
При монтаже канализации с применением септика необходимо:
· вырыть траншеи для подводящих и отводящих труб, котлован для септика. При расчете размера котлована необходимо учитывать, что он должен быть на 20 см больше ширины и длины септика, входная труба должна быть расположена на 15 см выше корпуса септика, отводящая – на 15 см ниже верхнего края корпуса септика. Необходимо также предусмотреть 20 см под бетонную подушку под септиком
· засыпать дно котлована смесью в пропорции 3 (песок) : 3 (щебень) : 1 (цемент)
· установить септик
· подключить подводящую и отводящую трубы, теплоизолировать их
· закрепить септик с помощью цепей для избежания всплытия
· обсыпать септик песчано-цементной смесью чуть ниже подводящей трубы
· теплоизолировать септик (чаще всего изолоном)
· установить удлиняющие горловины, которые будут видны на поверхности – для контроля работы септика
· закопать септик
Если монтаж канализации с использованием септика кажется Вам слишком хлопотным занятием, обратитесь к специалистам. Здесь основной совет такой: лучше, чтоб монтаж канализации выполняла та фирма, которая занимается изготовлением септика. Ведь в каждой системе есть свои нюансы.
Мы остановились на монтаже только основных частей канализации – как внутренней, так и внешней. Однако, как всегда, самая соль – в деталях, а они индивидуальны в каждом конкретном случае. Поэтому если у Вас возникают какие-то сомнения или вопросы, лучше проверьте себя до выполнения работ, ведь в данном случае важно, чтобы все мелочи были учтены. Смело пользуйтесь опытом профессионалов, чтобы сделать свой дом удобным и функциональным.
Так как канализация – это целая система, включающая в себя внутреннюю и наружную канализации, то и канализация и монтаж её состоит из многих частей, в зависимости от того, что Вы хотите установить или заменить (всю систему или только ее составляющие). Установка раковин, унитазов, ванн, труб внутренней и внешней канализации, установка очистительных сооружений, а также установка всех промежуточных элементов канализации – все это входит в монтаж канализации. На сегодняшний день все услуги по монтажу можно переложить на профессионалов – фирм, занимающихся установкой и обслуживанием систем канализации, множество. Но если по каким-то причинам Вы хотите заняться канализацией и монтажем её самостоятельно, предлагаем воспользоваться рядом правил, наработанных опытом Ваших предшественников.
Монтаж так называемых приемников – раковин, умывальников, унитазов, ванн – чаще других выполняется самостоятельно. Рассмотрим для примера правила монтажа раковин.
При проведении монтажа раковины необходимо особое внимание обратить на:
· подключение к водопроводу
· обеспечение правильного слива воды (надежное соединение с канализационной системой)
· качественное крепление самой раковины.
В процессе монтажа необходимо придерживаться схемы установки раковины. Начинать следует с демонтажа старой раковины, если такая имелась. После этого, померев параметры раковины, сделать пометки на стене, подготовить раковину к установке, проверить состояние каналов водоснабжения и канализации. Затем необходимо установить кронштейны в стене, установить раковину на кронштейны. Места касания раковины к стене или другим предметам обрабатываются силиконом. После этого устанавливается сифон, гофра, смеситель.
Однако канализация и монтаж не ограничивается только монтажом видимых частей канализации, ведь основная ее часть, как правило, спрятана в стенах, перегородках и т.д. Вот несколько правил монтажа канализации и монтажа её в доме:
· монтаж стояков необходимо вести снизу вверх
· для присоединения к трубам пластиковых сифонов умывальников, моек и других сантехнических приборов применяются специальные резиновые переходные манжеты
· унитаз соединяется с трубопроводом (диаметр 100-110 мм) при помощи литого или собранного патрубка и манжета. С помощью патрубка можно регулировать расстояние от унитаза до канализационного стояка
· там, где пластиковые трубы проходят сквозь стены и перекрытия используются гильзы из жесткого материала. Их внутренний диаметр должен быть больше внешнего диаметра трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заполняется мягким негорючим материалом
· только после окончания работ по монтажу и тестирования трубороводов можно заделывать штробы, короба, отверстия в стенах, места прохода стояков.
В канализации и монтаже сегодня чаще всего используют трубы из полимеров - поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена. Для монтажа внутренней канализации подойдут трубы из полипропилена, для наружной – из поливинилхлорида или полиэтилена. При монтаже труб внутренней канализации необходимо учитывать их теплостойкость – они должны выдерживать температуру до 80 градусов (полипропилен). В канализации и монтаже вне дома важно, чтобы трубы выдерживали перепады температур, поэтому больше подойдет поливинилхлорид. При монтаже труб наружной канализации еще одно важное правило: прокладывать их нужно на 20-30 сантиметров выше глубины промерзания грунта. Это предотвратит промерзание коммуникаций наружной канализации.
Самостоятельный монтаж канализации в квартире многоэтажного дома, как правило, ограничивается монтажом внутренней канализации. Однако канализации и монтаж её в загородном доме предусматривает также монтаж очистного сооружения. Так как чаще всего в качестве очистного сооружения используется септик, рассмотрим процесс его монтажа на загородном участке.
При монтаже канализации с применением септика необходимо:
· вырыть траншеи для подводящих и отводящих труб, котлован для септика. При расчете размера котлована необходимо учитывать, что он должен быть на 20 см больше ширины и длины септика, входная труба должна быть расположена на 15 см выше корпуса септика, отводящая – на 15 см ниже верхнего края корпуса септика. Необходимо также предусмотреть 20 см под бетонную подушку под септиком
· засыпать дно котлована смесью в пропорции 3 (песок) : 3 (щебень) : 1 (цемент)
· установить септик
· подключить подводящую и отводящую трубы, теплоизолировать их
· закрепить септик с помощью цепей для избежания всплытия
· обсыпать септик песчано-цементной смесью чуть ниже подводящей трубы
· теплоизолировать септик (чаще всего изолоном)
· установить удлиняющие горловины, которые будут видны на поверхности – для контроля работы септика
· закопать септик
Если монтаж канализации с использованием септика кажется Вам слишком хлопотным занятием, обратитесь к специалистам. Здесь основной совет такой: лучше, чтоб монтаж канализации выполняла та фирма, которая занимается изготовлением септика. Ведь в каждой системе есть свои нюансы.
Мы остановились на монтаже только основных частей канализации – как внутренней, так и внешней. Однако, как всегда, самая соль – в деталях, а они индивидуальны в каждом конкретном случае. Поэтому если у Вас возникают какие-то сомнения или вопросы, лучше проверьте себя до выполнения работ, ведь в данном случае важно, чтобы все мелочи были учтены. Смело пользуйтесь опытом профессионалов, чтобы сделать свой дом удобным и функциональным.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)