Установка ванны своими руками, или как правильно установить ванну

Выбираем ванную.
Само собой, самый хороший вариант – это чугунная ванна, так как чугун дольше сохраняет и отдает тепло, чем сталь или акрил. На крайний случай – акриловая ванна, но ни как не стальная.
Ванны бывают разной длины – 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 и 210 см. В типовых “хрущевках” и большинстве квартир стандартной планировки санузла используют ванны размером 150 см, если ваш санузел планировался индивидуально – замерите длину старой ванны или расстояние от стены до стены в районе предполагаемого места, где будет проходить монтаж ванны.

Инструменты.

В лучшем случае вам понадобиться отвертка “+” и “-”. в худшем – еще к этому молоток, зубило, газовый ключ №2 и небольшая болгарка.
Запчасти.
Помимо новой ванны вам потребуются: импортный пластмассовый слив-перелив для ванны (обвязка для ванны, сливная арматура) стандартная, слив-гофра диаметром 5о мм (под пластмассовые канализационные трубы) или слив-гофра диаметром 40 мм и резиновый манжет 40 на 50 мм. Так же потребуется силиконовый герметик и моток изоляционной ленты.

Снимаем старую ванну.
1. Демонтаж чугунной ванны. Самая главная проблема при снятии чугунной ванны – это чугунный слив, в просторечии – “обвязка для ванны”. Если она чугунная – то отсоединить ее от ванны будет не так просто. В этом случае, обычно разбивают ободок слива и гайку перелива на лицевой стороне ванны при помощи молотка и зубила. Как правило, в советских ваннах эти элементы состоят из латуни, более поздние модификации могут быть и стальными. В этом случае, можно попробовать их выкрутить, вставив в отверстия под слив (крестовина) подходящие рычаги и провернув. Если же не поддается – можно вернуться к варианту “молоток и зубило”. В конце концов, если ванна не нужна – ее можно разбить, только будте аккуратны – она разлетается на множество острых осколков, которые могут поранить.
Можно пойти другим путем – попробовать выпилить болгаркой кусок трубы, соединяющий обвязку и канализационный лежак. В этом случае, оставшаяся часть арматуры слива остается на ванной и вместе с ней выкидывается. Если же вы планируете использовать старую чугунную ванну, например на даче – то действия по снятию остатков обвязки описаны выше.
Если слив ванной представляет из себя пластиковое изделие – тогда все просто разбирается или разламывается подходящими инструментами, например – все тот же старый добрый молоток.
Снимаем ванну – выбиваем ножки со своей стороны (кто то должен держать бок ванной!), отпускаем и валим ванну на бок – на себя (только себя не придавите!), для того, чтоб ее можно было вытащить без ущерба для водопроводных труб и раковины сбоку.

2. Демонтаж стальной ванны. На стальных ваннах, как правило, стоят пластмассовые обвязки, реже – стальные. Все действия при демонтаже стальной ванны такие же, как и при демонтаже чугунной, только разбить ее нельзя и она значительно легче.
3. Демонтаж акриловой ванны будет совсем простым – она легкая и на акриловых ваннах стоят только пластмассовые обвязки нового образца, реже – арматура нового образца, выполненная из цветного металла (медь или латунь), но как правило – они хорошо откручиваются, так как не успели приржаветь (такие системы слива выпускать стали не так давно, как советские).
Подготовительные работы.
Вычищаем канализационный раструб изнутри до металла (в случае с чугунной или стальной канализацией), вытираем и прикрываем тряпкой. Собираем обвязку в единое целое (в комплекте есть инструкция), попутно промазывая герметиком все соединения, обращая внимание на правильное расположение конусовидных прокладок в местах соединения частей. Гофру пока не прикручиваем.
Слив-гофру вставляем в канализационный раструб – если пластиковая канализация диам. 50 мм.
Либо сперва в раструб вставляем манжет, а в него уже слив-гофру – если канализация чугунная.
Либо наматываем изоленту до нужного диаметра на ту часть гофры, которая должна быть в раструбе – если канализация стальная.
Все соединения так же промазываются герметиком, в случае с пластиковой и стальной канализацией рекомендуется обмотать место соединения гофры и раструба пластиковой изолентой, убив на это дело 1 – 2 мотка.

Установка ванны.
Установка чугунной ванны – дело нелегкое, по этому обязательно нужен
помощник. Установка стальной ванны – дело более легкое, можно справиться одному, ну а установка акриловой ванны вам покажется детским конструктором. Как установить акриловую ванну? Так же, как и любую другую. Вообще, монтаж акриловой ванны, стальной и чугунной – почти одинаковы, отличие, по большому счету – только вес самой ванны.
Ванна затаскивается на место предполагаемой установки (осторожнее, чтоб не сломать свежеустановленную слив-гофру и прочие коммуникации, монтаж ванн – работа ответственная), ванна наклоняется на бок от стены и крепятся дальние ножки. Аккуратно опускаем, приподнимаем ближний край и ставим оставшиеся ножки. После того, как ванна встала – проверьте, чтоб она не шаталась. В современных моделях ванн ножки крепления снабжены регулировочным механизмом, по этому отцентровать ванну будет не сложно. Если же регулировочных ножек нет – то обычные ножки регулируются силой вбивания стопорного гвоздя у основания крепления ножки.
Есть другой вариант, более надежный, но он подходит только для установки чугунной ванны – кирпичная кладка нужной высоты по периметру ванны или у стен с противоположных сторон. На кирпичной кладке ванна будет стоять максимально надежно.
Протираем сухой тряпкой отверстия для слива и перелива изнутри и снаружи.

Далее приставляем снизу обвязку к ванне, резиновые прокладки должны быть установлены на обвязку в соответствии с инструкцией, так же смазаны герметиком в местах соприкосновения с поверхностью ванны и поверхностью сливной арматуры. Обвязка данного образца легко собирается и устанавливается. Крышечки обвязки крепятся с лицевой стороны ванны, каждая по одному болту. Болты затягивают до “хорошего упора”, только не перестарайтесь – гайка данного болта вплавлена в пластмассовую основу, можно выломать.
Соединяем через конусовидную прокладку гофру и обвязку, острием конуса прокладки в сторону обвязки, закручиваем гайку и плюем на нее три раза (обязательное условие!) Монтаж закончен!
Закрываем сливное отверстие ванны пробкой, набираем немного! воды и смотрим снизу на все соединения. Когда ванна закрыта – потечь может только из соединения между ванной и корпусом сливной арматуры. Вероятнее всего – что то с прокладкой.
Далее, если ничего не подтекает, открываем пробку, спускаем воду и так же смотрим под ванну, на места соединений обвязки. Если все собрано правильно и немного подтекает – попробуйте еще немного подтянуть одну из гаек обвязки.
Далее, если все хорошо – вытираем насухо туалетной бумагой все соединения сливной арматуры и пол под ней, кладем сухую туалетную бумагу под обвязку, набираем пол ванной горячей воды и сливаем. Если на бумаге ни капли – значит установка ванны своими руками прошла удачно!
После установки рекомендуется сделать гидроизоляцию ванны – плотно замазать герметиком места стыка ванны и стен, либо использовать специальную для этих вещей герленту, которую можно купить в том же магазине, где продают ванны.

Монтаж стен подвала

Блоки стен подвала (стеновые блоки) или технического подполья начинают монтировать после проверки положения уложенных фундаментных плит и устройства гидроизоляции. Обычно в качестве изоляции расстилают слой раствора толщиной 20...30мм по очищенной поверхности фундаментов. Он одновременно служит выравнивающим слоем.

Стеновые блоки маркируют буквами и цифрами. Например, ФС4-24 или ФС4-4, где буквы ФС обозначают вид блока - фундаментный стеновой; первая цифра - номинальную ширину, а последующие - длину (все в дециметрах). Если разметка осей не сделана на фундаментах при составлении исполнительной схемы, то перед монтажом стеновых блоков размечают основные и межсекционные оси здания и границы стен, которые фиксируют на фундаментах соответствующими рисками. Разметку выполняют с помощью геодезических приборов и проволочных осей обноски такими же приемами, как при разметке фундаментов. Далее по монтажной схеме размечают на фундаментах положение стеновых блоков первого (от фундаментов) ряда, отмечая места вертикальных швов.

Подготовка рабочего места заключается в том, что звеньевой и монтажник приносят к месту монтажа ящик с инструментами. Они очищают поверхность фундаментов от мусора и устанавливают ящик с раствором на расстоянии 2000...2500мм от стены с таким расчетом, чтобы можно было, не переставляя его на новое место, смонтировать 3...4 блока.

Монтаж стен начинают с установки маячных блоков на расстоянии 20...30м друг от друга в углах и местах пересечения стен. Блок, поднятый за две петли, краном подают к месту установки, разворачивают в проектное положение и опускают на постель из раствора. Правильность установки по осям маячных блоков проверяют по осевым рискам, а по высоте - по визирке. Если положение блока после проверки оказалось неправильным, блок снова поднимают, очищают нижнюю грань от раствора и восстанавливают растворную постель, добавляя раствор у той стороны постели, в которую наклонился блок.

При подготовке постели поверхность блоков очищают от мусора и смачивают водой, раствор подают и разравнивают лопатой. Лучшее качество постели получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, в этом случае обеспечивается горизонтальность постели и фиксируется ее толщина.

После монтажа маячных блоков натягивают на уровне их верха и на расстоянии 2...3мм от боковой грани шнур-причалку и закрепляют ее скобами 3. Далее рядовые блоки устанавливают на растворе по шнуру-причалке. Опуская блок на место, его направляют, придерживая за стропы или верхнее боковое ребро. Нельзя держаться рукой за торец блока, ближний к ранее установленному блоку, - можно прижать руку монтируемыми элементами.

Положение рядовых блоков контролируют по шнуру-причалке 2, отвесу, визированием на ранее установленные блоки и по разметочным рискам на фундаментах. Если блок установлен неточно, его положение поправляют монтажными ломами, перемещая в нужном направлении.

Блоки наружных стен подвалов выравнивают по плоскости, обращенной в сторону подвала, внутренних стен - по одной из плоскостей. Убедившись в том, что блок установлен правильно, монтажники расстроповывают его, кельмой срезают излишки раствора, выступившего из горизонтального шва, и укладывают его в колодец стыка блоков. Лопатой добавляют в стык недостающее количество раствора и уплотняют его.

Для перемещения блоков по растворной постели пользуются тремя основными приемами: лапой лома от себя, лапой в сторону и лапой на себя. В приеме лапой от себя оттянутый конец лома заводят под блок и отжимают лом от себя на блок, который при этом несколько поднимается и, соскальзывая с лапы, продвигается вперед. В приеме лапой в сторону оттянутый конец лома заводят под блок под острым углом к его лицевой грани. Нажимая затем на лом и поворачивая его на пятке лапы в сторону, приподнимают блок и перемещают его. Направление движения лома и блока показано на рисунке стрелками. В приеме лапой на себя оттянутый конец лома заводят под блок и, нажимая на конец лома, приподнимают и перемещают блок на себя. При большой толщине шва вместо приема лапой от себя применяют прием острым концом от себя. Движения при выполнении этих приемов одинаковые.

Следующие ряды блоков монтируют в такой же последовательности, делая разметку раскладки блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных плит, последующие - с инвентарных подмостей.

Марку раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывают в проекте.