Косметический ремонт квартир сегодня является наиболее распространенным видом косметических ремонтных работ, поскольку косметический не требует больших затрат, и занимает гораздо меньше времени. Если капитальный ремонт в среднем длится несколько месяцев, то косметический ремонт квартир — не более 2-3 недель. Желание собственников сократить сроки ремонтных работ в квартире вполне понятны, ведь ремонт – это всегда дополнительный источник стресса и масса неудобств.
Косметический ремонт. Планирование
Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?
Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.
Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.
Ремонт может включать в себя:
-Побелку или покраску потолков
–Поклейку обоев
-Ремонт деревянных окон и дверей
-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком
-Укладку линолеума
–Укладку на стену или пол керамической плитки
–Установку сантехники
Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.
Косметический ремонт. Начало
Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.
Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.
Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!
Начало работы. Удаление старых покрытий
Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.
В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой
Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями
Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.
Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.
Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.
Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.
вторник, 17 мая 2011 г.
Шкаф-купе своими руками? Легко!
Почти все население нашей страны живет в многоквартирных домах, и большая часть из них владеют «хрущевками», «брежневками», «сталинками» и другими разновидностями малогабаритных квартир. Сейчас строят новые дома с просторными квартирами, с хорошими планировками – хозяевам таких квартир не приходится ломать себе голову вопросами: «Куда поставить шкаф, если 2 стены заняты, а третья кривая?» или «Что выбрать: сервант или диван, потому что оба явно не поместятся?». Эта статья как раз для владельцев малогабаритных квартир, с проблемами размещения шкафа в комнате.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА И ПЕНОБЛОКОВ
Кирпичные коттеджи и дома из пеноблоков внешне совершенно несхожи. Если первые – синоним элитарного строительства, строения на века, то строительство домов из пеноблоков считается экономным вариантом быстрого строительства на любом грунте. И хотя технические свойства качественного пенобетона вполне удовлетворяют всем современным требованиям, предъявляемым к малоэтажному строительству, неинтересный внешний вид заставляет эти строения выглядеть дешевле, чем на самом деле.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
понедельник, 16 мая 2011 г.
Напольные кондиционеры и газовые обогреватели
«Главней всего – погода в доме», - утверждала всеми известная исполнительница. Вот только все другие неприятности современный человек улаживает уже не «с помощью зонта», а другими, более совершенными, средствами, к числу которых, безо всяких сомнений, относятся, к примеру, уличные газовые обогреватели или разного рода кондиционеры.
По большому счету, развитие технических средств в мире имеет целью, в первую очередь, сделать жизнь человека максимально комфортной. Так вот у него это, вполне, получается. Отличным доказательством чему является возможность использовать сегодня самые разные приспособления, призванные решать те или иные климатические неурядицы.
И, действительно, любой современный домовладелец уже на этапе проектирования своего будущего жилища оговаривает наличие всевозможных климатических установок, будь то сплит-система или отопление. При этом, как показывает практика, количество используемых технических средств подобного плана гораздо шире.
К примеру, если вы планируете оборудовать ваш дом собственным «водоемом», то осушитель воздуха для бассейна вам совершенно точно пригодится. Дело в том, что излишняя влага крайне отрицательно отражается на состоянии абсолютно любых помещений. Так, металлические конструкции начинают ржаветь, на стенах образуется плесень, а кирпич трескается. Кроме того, повышенная влажность вредна и для здоровья человека.
Таким образом, наличие установки, способной избавить помещение и людей, в нем находящихся, от подобного риска, крайне необходимо. Ведь даже самая лучшая вентиляционная система не в силах справиться с подобными проблемами в одиночку. Помочь ей в этом как раз и может осушитель воздуха, способный поддерживать баланс влажности на оптимальном уровне.
Они бывают стационарные и передвижные. Причем первые, как правило, обладают большей мощностью и именно их чаще всего используют в помещениях с бассейнами. Правда, их установка займет некоторое время и потребует участия специалистов.
Мобильным же осушителям, оснащенным колесиками, монтаж не потребуется. Как правило, они играют роль своеобразной «палочки-выручалочки», если, к примеру, в помещении прорвало водопроводную трубу.
Интересно, что такой подход к делу достаточно распространенное явление в мире климатической техники. Например, мало кто знает, что те же кондиционеры могут не только крепиться на стену или врезаться в оконный проем, но и, в принципе, не требовать каких-либо установочных манипуляций.
Так, напольные кондиционеры, отличающиеся компактными габаритами и небольшим весом, готовы к работе практически сразу после покупки. Проще говоря, их счастливым обладателям не придется терять время и деньги на их монтирование. Конечно, их мощность обычно небольшая, но привести температуру воздуха в одном комнате в комфортный режим они, вполне, способны.
Для запуска в работу этой климатической техники необходимо вывести гофрированный шланг в приоткрытое окно, к примеру. Кстати, такие кондиционеры также с успехом могут быть использованы и в качестве обогревателей.
По большому счету, развитие технических средств в мире имеет целью, в первую очередь, сделать жизнь человека максимально комфортной. Так вот у него это, вполне, получается. Отличным доказательством чему является возможность использовать сегодня самые разные приспособления, призванные решать те или иные климатические неурядицы.
И, действительно, любой современный домовладелец уже на этапе проектирования своего будущего жилища оговаривает наличие всевозможных климатических установок, будь то сплит-система или отопление. При этом, как показывает практика, количество используемых технических средств подобного плана гораздо шире.
К примеру, если вы планируете оборудовать ваш дом собственным «водоемом», то осушитель воздуха для бассейна вам совершенно точно пригодится. Дело в том, что излишняя влага крайне отрицательно отражается на состоянии абсолютно любых помещений. Так, металлические конструкции начинают ржаветь, на стенах образуется плесень, а кирпич трескается. Кроме того, повышенная влажность вредна и для здоровья человека.
Таким образом, наличие установки, способной избавить помещение и людей, в нем находящихся, от подобного риска, крайне необходимо. Ведь даже самая лучшая вентиляционная система не в силах справиться с подобными проблемами в одиночку. Помочь ей в этом как раз и может осушитель воздуха, способный поддерживать баланс влажности на оптимальном уровне.
Они бывают стационарные и передвижные. Причем первые, как правило, обладают большей мощностью и именно их чаще всего используют в помещениях с бассейнами. Правда, их установка займет некоторое время и потребует участия специалистов.
Мобильным же осушителям, оснащенным колесиками, монтаж не потребуется. Как правило, они играют роль своеобразной «палочки-выручалочки», если, к примеру, в помещении прорвало водопроводную трубу.
Интересно, что такой подход к делу достаточно распространенное явление в мире климатической техники. Например, мало кто знает, что те же кондиционеры могут не только крепиться на стену или врезаться в оконный проем, но и, в принципе, не требовать каких-либо установочных манипуляций.
Так, напольные кондиционеры, отличающиеся компактными габаритами и небольшим весом, готовы к работе практически сразу после покупки. Проще говоря, их счастливым обладателям не придется терять время и деньги на их монтирование. Конечно, их мощность обычно небольшая, но привести температуру воздуха в одном комнате в комфортный режим они, вполне, способны.
Для запуска в работу этой климатической техники необходимо вывести гофрированный шланг в приоткрытое окно, к примеру. Кстати, такие кондиционеры также с успехом могут быть использованы и в качестве обогревателей.
Современные пылесосы с аквафильтром
Сейчас продается много видов пылесосов, в которых обычному покупателю очень нелегко разобраться.
Существуют основные типы пылесосов - это пылесосы сухой уборки, влажной уборки, пылесосы - водяные фильтры, и еще отдельный вид - встроенные (центральные, стационарные) пылесосы.
Функции и суть любого пылесоса одинаковые - удалить пыль из комнаты, иногда требуется объединить это с влажной уборкой комнаты.
Чем же они отличаются между собой, если не считать цену?
Очень многим!
Основное отличие между ними - это технология обработки возвращающегося через фильтры воздуха, и, собственно, само устройство этих фильтров.
Проблема фильтрации выводимого из двигателя воздуха стоит только у переносных видов пылесосов, и решить ее возможно только при использовании центрального пылесоса.
Но у него есть и минусы, сводящиеся к очень высокой цене аппарата.
Причем не только самого агрегата, но особенно его монтажа в помещение.
При этом придется провести масштабные строительные работы, которые подразумевают после себя полнейший ремонт помещения.
Поэтому остается осуществить выбор между передвижными видами пылесосов.
Тут как раз не будет лишним попытаться разобраться подробнее.
Если требуется производить только сухую уборку помещения, то выбор в пользу моющего пылесоса выглядит не очень логичным.
Он громоздкий, тяжелый, требует постоянной чистки и заправки жидкостью для уборки.
Всвязи с этим выбор сводится к 2-м главным категориям - обычному пылесосу с механическим фильтром и, собственно, объекту данной статьи, пылесосу с водяным фильтром.
Пылесос с аквафильтром (водяным фильтром) представляет более сложную конструкцию, нежели обыкновенный пылесос.
Если в простом пылесосе применяется решетчатый фильтр, представленный особым материалом с мельчайшими порами, размер которых варьируется от стоимости устройства, то таким заслоном для пыли в пылесосах-аквафильтрах является вода.
Точнее сказать, не вода, а мельчайшие капли воды, в которые переходит жидкость в процессе создания внутри пылесборника устройства мощного вихря.
Такие модели часто еще называют пылесосами типа циклон.
Что же происходит при прохождение воздуха и пыли через водяной буфер?
Пыль связывается частицами воды и эта взвесь осаждается в резервуар, из которого затем ее вместе с водой выливают из устройства после уборки.
Процент пыли, выбрасываемой из двигателя пылесоса, ничтожно мал, его невозможно сравнить с выбросами простого пылесоса.
Это не все - при чистке некоторая часть воды испаряется, что приводит к освежению воздуха в помещении, улучшению влажности и комфорту в помещении.
Таким образом, оптимальной уборочной техникой, которая имеется в наших магазинах сейчас, является сверхсовременный высокотехнологичный пылесос с аквафильтром.
Существуют основные типы пылесосов - это пылесосы сухой уборки, влажной уборки, пылесосы - водяные фильтры, и еще отдельный вид - встроенные (центральные, стационарные) пылесосы.
Функции и суть любого пылесоса одинаковые - удалить пыль из комнаты, иногда требуется объединить это с влажной уборкой комнаты.
Чем же они отличаются между собой, если не считать цену?
Очень многим!
Основное отличие между ними - это технология обработки возвращающегося через фильтры воздуха, и, собственно, само устройство этих фильтров.
Проблема фильтрации выводимого из двигателя воздуха стоит только у переносных видов пылесосов, и решить ее возможно только при использовании центрального пылесоса.
Но у него есть и минусы, сводящиеся к очень высокой цене аппарата.
Причем не только самого агрегата, но особенно его монтажа в помещение.
При этом придется провести масштабные строительные работы, которые подразумевают после себя полнейший ремонт помещения.
Поэтому остается осуществить выбор между передвижными видами пылесосов.
Тут как раз не будет лишним попытаться разобраться подробнее.
Если требуется производить только сухую уборку помещения, то выбор в пользу моющего пылесоса выглядит не очень логичным.
Он громоздкий, тяжелый, требует постоянной чистки и заправки жидкостью для уборки.
Всвязи с этим выбор сводится к 2-м главным категориям - обычному пылесосу с механическим фильтром и, собственно, объекту данной статьи, пылесосу с водяным фильтром.
Пылесос с аквафильтром (водяным фильтром) представляет более сложную конструкцию, нежели обыкновенный пылесос.
Если в простом пылесосе применяется решетчатый фильтр, представленный особым материалом с мельчайшими порами, размер которых варьируется от стоимости устройства, то таким заслоном для пыли в пылесосах-аквафильтрах является вода.
Точнее сказать, не вода, а мельчайшие капли воды, в которые переходит жидкость в процессе создания внутри пылесборника устройства мощного вихря.
Такие модели часто еще называют пылесосами типа циклон.
Что же происходит при прохождение воздуха и пыли через водяной буфер?
Пыль связывается частицами воды и эта взвесь осаждается в резервуар, из которого затем ее вместе с водой выливают из устройства после уборки.
Процент пыли, выбрасываемой из двигателя пылесоса, ничтожно мал, его невозможно сравнить с выбросами простого пылесоса.
Это не все - при чистке некоторая часть воды испаряется, что приводит к освежению воздуха в помещении, улучшению влажности и комфорту в помещении.
Таким образом, оптимальной уборочной техникой, которая имеется в наших магазинах сейчас, является сверхсовременный высокотехнологичный пылесос с аквафильтром.
Каминные Топки
Топки подразделяют на два вида — открытые и закрытые.
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.
Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.
Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.
Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.
Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.
Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.
В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.
Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.
Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.
Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.
Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.
Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.
В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).
Спасают ли от гари воздухоочистители?
Жарко - народ ломанулся за кондиционерами и вентиляторами. Заволокло небосвод дымом от лесных пожаров и торфяников - стали разбирать различные устройства для очистки воздуха. Ионизаторы, увлажнители, очистители - все пошло в ход. Магазины электроники радуются - со складов унесли весь залежалый товар, даже тот, который еще пару месяцев назад собирались списывать в утиль. Но давайте все-таки разберемся, есть ли польза от такой техники? Не получится ли так, что, установив ее дома, вы уже через пару часов горько пожалеете: и зачем я такую бандуру тащил?
Увлажнители
Давайте сразу договоримся: в этих главках будет идти речь о "чистых" устройствах. То есть если мы говорим «увлажнитель», то имеем в виду устройство для увлажнения воздуха, и только. О "гибридах", где собрано несколько функций одновременно (например, ионизатор - он же очиститель воздуха), разговор несколько иной.
Итак, увлажнитель воздуха. Комфортный для нас уровень - 60 - 70%! Сухой воздух - начинает сохнуть горло, тяжело дышать. Но вот спасет ли в жару такой агрегат? Сомнительно. В сухом климате зной переносить легче, чем во влажном. В морском городе, где влажность воздуха под 90%, вы будете обливаться потом уже при температуре 25 -26 градусов.
Вывод: увлажнитель в жару и смог бесполезен.
Ионизаторы
Эти аппараты применяют для обеззараживания воздуха. Физика процесса такая: аппарат вырабатывает отрицательно заряженные ионы (анионы), в то время как застоявшийся (использованный) воздух содержит больше положительных ионов (катионов). Вредные вещества, бактерии и аллергены, как утверждают производители техники, заряжены положительно, а потому притягивают анионы. Так образуются мелкие частицы, которые утяжеляются и падают вниз.
Вывод: от зноя и смога ионизатор не защитит никак.
Осушители
Эти приборы снижают влажность воздуха в помещениях, где она повышена. В слишком влажных, тропических регионах, где впечатление, будто ты постоянно находишься в парной, они спасают. Но...
Вывод: и эти устройства в нашей ситуации не подмога.
Очистители
Таких аппаратов выпущено великое множество. Есть варианты - совмещенные с увлажнителями, ионизаторами и вообще "три в одном". Нас же в нынешнюю непростую ситуацию интересует только одна функция - очистка воздуха. Может ли прибор прогнать через себя воздух, насыщенный частичками гари, и вернуть в комнату чистоту и свежесть?
Большинство очистителей заточено на борьбу с пылью. Одни притягивают ее с помощью электрического заряда. Другие прогоняют через себя воздух, просеивая его на специальных HEPA-фильтрах. Они не только пылинки, даже бактерии улавливают. Третьи осаждают пыль на горизонтальные поверхности, не давая ее вдыхать людям. Четвертые прогоняют воздух через распыленную взвесь воды. Но все эти устройства не очень-то справляются со смогом, дымом и прочими вредными веществами, которые оказываются в воздухе из-за пожара. Лишь некоторые модели способны на такие операции. С табачным дымом и прочей гарью справляются:
- Фотокаталитические воздухоочистители-ионизаторы. Они разлагают токсичные элементы табачного дыма, ионизация рассеивает дым, а электростатический фильтр осаждает смолы и очищает с помощью микродоз озона.
- Воздухоочистители-озонаторы. Разлагают дым на безвредные углекислый газ и воду.
В некоторых воздухоочистителях, например тех, где главным защитником является HEPA-фильтр, можно на время смога ставить дополнительный фильтр - V.O.C. Он специально разработан для удаления опасных летучих соединений - от тех, которые выделяют препараты бытовой химии, до продуктов горения торфяников.
Но нужно иметь в виду: в такой смог, как сейчас, "противодымные" фильтры быстро засоряются и их нужно часто чистить.
Итог: далеко не все приборы, занимающиеся очисткой воздуха, пригодятся в зной и смог. Внимательно изучайте инструкции и советуйтесь со специалистами!
На заметку
Как выбрать прибор
В расчет берутся несколько параметров.
Производительность прибора. Скажем, воздухоочиститель для помещений площадью до 20 кв. м способен за час трижды прогнать через себя весь воздух комнаты. Это вполне приличный показатель.
Площадь помещения. Есть комнатные приборы, способные чистить воздух в комнате площадью до 20 кв. м, а есть офисные, справляющиеся с 50 кв. м и больше.
Уровень шума. Как правило, воздухоочистители гудят не сильнее обычного вентилятора. Но у каждого свой порог комфорта.
Дизайн. Приборы бывают напольные, переносные, настольные и даже настенные.
Обслуживание. В воздухоочистителе-увлажнителе нужно как можно чаще менять воду. В электростатических очистителях придется примерно раз в неделю промывать фильтр. В фотокаталитическом воздухоочистителе или озонаторе-воздухоочистителе фильтр нужно пылесосить раз в месяц.
Увлажнители
Давайте сразу договоримся: в этих главках будет идти речь о "чистых" устройствах. То есть если мы говорим «увлажнитель», то имеем в виду устройство для увлажнения воздуха, и только. О "гибридах", где собрано несколько функций одновременно (например, ионизатор - он же очиститель воздуха), разговор несколько иной.
Итак, увлажнитель воздуха. Комфортный для нас уровень - 60 - 70%! Сухой воздух - начинает сохнуть горло, тяжело дышать. Но вот спасет ли в жару такой агрегат? Сомнительно. В сухом климате зной переносить легче, чем во влажном. В морском городе, где влажность воздуха под 90%, вы будете обливаться потом уже при температуре 25 -26 градусов.
Вывод: увлажнитель в жару и смог бесполезен.
Ионизаторы
Эти аппараты применяют для обеззараживания воздуха. Физика процесса такая: аппарат вырабатывает отрицательно заряженные ионы (анионы), в то время как застоявшийся (использованный) воздух содержит больше положительных ионов (катионов). Вредные вещества, бактерии и аллергены, как утверждают производители техники, заряжены положительно, а потому притягивают анионы. Так образуются мелкие частицы, которые утяжеляются и падают вниз.
Вывод: от зноя и смога ионизатор не защитит никак.
Осушители
Эти приборы снижают влажность воздуха в помещениях, где она повышена. В слишком влажных, тропических регионах, где впечатление, будто ты постоянно находишься в парной, они спасают. Но...
Вывод: и эти устройства в нашей ситуации не подмога.
Очистители
Таких аппаратов выпущено великое множество. Есть варианты - совмещенные с увлажнителями, ионизаторами и вообще "три в одном". Нас же в нынешнюю непростую ситуацию интересует только одна функция - очистка воздуха. Может ли прибор прогнать через себя воздух, насыщенный частичками гари, и вернуть в комнату чистоту и свежесть?
Большинство очистителей заточено на борьбу с пылью. Одни притягивают ее с помощью электрического заряда. Другие прогоняют через себя воздух, просеивая его на специальных HEPA-фильтрах. Они не только пылинки, даже бактерии улавливают. Третьи осаждают пыль на горизонтальные поверхности, не давая ее вдыхать людям. Четвертые прогоняют воздух через распыленную взвесь воды. Но все эти устройства не очень-то справляются со смогом, дымом и прочими вредными веществами, которые оказываются в воздухе из-за пожара. Лишь некоторые модели способны на такие операции. С табачным дымом и прочей гарью справляются:
- Фотокаталитические воздухоочистители-ионизаторы. Они разлагают токсичные элементы табачного дыма, ионизация рассеивает дым, а электростатический фильтр осаждает смолы и очищает с помощью микродоз озона.
- Воздухоочистители-озонаторы. Разлагают дым на безвредные углекислый газ и воду.
В некоторых воздухоочистителях, например тех, где главным защитником является HEPA-фильтр, можно на время смога ставить дополнительный фильтр - V.O.C. Он специально разработан для удаления опасных летучих соединений - от тех, которые выделяют препараты бытовой химии, до продуктов горения торфяников.
Но нужно иметь в виду: в такой смог, как сейчас, "противодымные" фильтры быстро засоряются и их нужно часто чистить.
Итог: далеко не все приборы, занимающиеся очисткой воздуха, пригодятся в зной и смог. Внимательно изучайте инструкции и советуйтесь со специалистами!
На заметку
Как выбрать прибор
В расчет берутся несколько параметров.
Производительность прибора. Скажем, воздухоочиститель для помещений площадью до 20 кв. м способен за час трижды прогнать через себя весь воздух комнаты. Это вполне приличный показатель.
Площадь помещения. Есть комнатные приборы, способные чистить воздух в комнате площадью до 20 кв. м, а есть офисные, справляющиеся с 50 кв. м и больше.
Уровень шума. Как правило, воздухоочистители гудят не сильнее обычного вентилятора. Но у каждого свой порог комфорта.
Дизайн. Приборы бывают напольные, переносные, настольные и даже настенные.
Обслуживание. В воздухоочистителе-увлажнителе нужно как можно чаще менять воду. В электростатических очистителях придется примерно раз в неделю промывать фильтр. В фотокаталитическом воздухоочистителе или озонаторе-воздухоочистителе фильтр нужно пылесосить раз в месяц.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)