Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен
Самое лучшее средство от хандры - ремонт. Голова постоянно занята перебором вариантов улучшения жилища и на другие мысли не остается времени. В последний раз я обклеила коридор потрясающими обоями <под дерюжку> с крупными вертикальными полосками из цветов. Все бы хорошо, но некоторые особенности коридора моей квартиры постоянно приводили меня в ужас. Стены и углы вогнуто-выпуклые, трудно наклеить обои встык, они то налезают друг на друга, то расходятся в разные стороны. Дверные коробки вставлены не перпендикулярно полу, а градусов под 80, поэтому всегда стоит проблема: параллельно чему должен идти рисунок. Начинать оклейку обоев от угла, или от двери, или сразу поклеить их по диагонали к полу. Семь дверей разных размеров и конфигурации, выпирающие несущие балки - все это я вспоминаю как страшный сон.
Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.
Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость - задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.
И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.
Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.
Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.
Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант - это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает <усадку>) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще - 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При <усадке> дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.
При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности <от угла до угла> следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.
Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства - можно сказать, что жидкие обои <дышат>. Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект <дыхания> обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.
Для нанесения жидких обоев необходимо:
Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.
Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.
Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.
Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из <пистолета> в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.
Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме <Датской> декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета - 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета - 20 у. е. в сутки.
Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:
1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены (<жидкие обои> - чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.
В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.
Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.
Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.
После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.
2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.
Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.
Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.
Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.
3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.
Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.
Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт - фиксатор <Изакрилико>(, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки <АСТАР>, БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.
Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например <Святозар>.
4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.
5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года - стеновое покрытие <Стенол> - представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.
Стеновое покрытие <Стенол> было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.
Покрытие <Стенол> обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.
6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием <Датская> декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:
<Колорант> - жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;
<Буммикс> - сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);
<Сена> - золотая добавка, придает обоям характерный блеск.
На стендах с <Датской> декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.
Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 - 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.
:И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.
Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.
А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите <кашку>, вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.
Виды жидких обоев фото галерея.
вторник, 17 мая 2011 г.
Косметический ремонт квартир.
Косметический ремонт квартир сегодня является наиболее распространенным видом косметических ремонтных работ, поскольку косметический не требует больших затрат, и занимает гораздо меньше времени. Если капитальный ремонт в среднем длится несколько месяцев, то косметический ремонт квартир — не более 2-3 недель. Желание собственников сократить сроки ремонтных работ в квартире вполне понятны, ведь ремонт – это всегда дополнительный источник стресса и масса неудобств.
Косметический ремонт. Планирование
Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?
Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.
Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.
Ремонт может включать в себя:
-Побелку или покраску потолков
–Поклейку обоев
-Ремонт деревянных окон и дверей
-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком
-Укладку линолеума
–Укладку на стену или пол керамической плитки
–Установку сантехники
Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.
Косметический ремонт. Начало
Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.
Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.
Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!
Начало работы. Удаление старых покрытий
Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.
В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой
Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями
Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.
Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.
Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.
Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.
Косметический ремонт. Планирование
Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?
Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.
Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.
Ремонт может включать в себя:
-Побелку или покраску потолков
–Поклейку обоев
-Ремонт деревянных окон и дверей
-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком
-Укладку линолеума
–Укладку на стену или пол керамической плитки
–Установку сантехники
Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.
Косметический ремонт. Начало
Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.
Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.
Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!
Начало работы. Удаление старых покрытий
Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.
В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой
Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями
Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.
Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.
Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.
Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.
Шкаф-купе своими руками? Легко!
Почти все население нашей страны живет в многоквартирных домах, и большая часть из них владеют «хрущевками», «брежневками», «сталинками» и другими разновидностями малогабаритных квартир. Сейчас строят новые дома с просторными квартирами, с хорошими планировками – хозяевам таких квартир не приходится ломать себе голову вопросами: «Куда поставить шкаф, если 2 стены заняты, а третья кривая?» или «Что выбрать: сервант или диван, потому что оба явно не поместятся?». Эта статья как раз для владельцев малогабаритных квартир, с проблемами размещения шкафа в комнате.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА И ПЕНОБЛОКОВ
Кирпичные коттеджи и дома из пеноблоков внешне совершенно несхожи. Если первые – синоним элитарного строительства, строения на века, то строительство домов из пеноблоков считается экономным вариантом быстрого строительства на любом грунте. И хотя технические свойства качественного пенобетона вполне удовлетворяют всем современным требованиям, предъявляемым к малоэтажному строительству, неинтересный внешний вид заставляет эти строения выглядеть дешевле, чем на самом деле.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.
Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.
понедельник, 16 мая 2011 г.
Напольные кондиционеры и газовые обогреватели
«Главней всего – погода в доме», - утверждала всеми известная исполнительница. Вот только все другие неприятности современный человек улаживает уже не «с помощью зонта», а другими, более совершенными, средствами, к числу которых, безо всяких сомнений, относятся, к примеру, уличные газовые обогреватели или разного рода кондиционеры.
По большому счету, развитие технических средств в мире имеет целью, в первую очередь, сделать жизнь человека максимально комфортной. Так вот у него это, вполне, получается. Отличным доказательством чему является возможность использовать сегодня самые разные приспособления, призванные решать те или иные климатические неурядицы.
И, действительно, любой современный домовладелец уже на этапе проектирования своего будущего жилища оговаривает наличие всевозможных климатических установок, будь то сплит-система или отопление. При этом, как показывает практика, количество используемых технических средств подобного плана гораздо шире.
К примеру, если вы планируете оборудовать ваш дом собственным «водоемом», то осушитель воздуха для бассейна вам совершенно точно пригодится. Дело в том, что излишняя влага крайне отрицательно отражается на состоянии абсолютно любых помещений. Так, металлические конструкции начинают ржаветь, на стенах образуется плесень, а кирпич трескается. Кроме того, повышенная влажность вредна и для здоровья человека.
Таким образом, наличие установки, способной избавить помещение и людей, в нем находящихся, от подобного риска, крайне необходимо. Ведь даже самая лучшая вентиляционная система не в силах справиться с подобными проблемами в одиночку. Помочь ей в этом как раз и может осушитель воздуха, способный поддерживать баланс влажности на оптимальном уровне.
Они бывают стационарные и передвижные. Причем первые, как правило, обладают большей мощностью и именно их чаще всего используют в помещениях с бассейнами. Правда, их установка займет некоторое время и потребует участия специалистов.
Мобильным же осушителям, оснащенным колесиками, монтаж не потребуется. Как правило, они играют роль своеобразной «палочки-выручалочки», если, к примеру, в помещении прорвало водопроводную трубу.
Интересно, что такой подход к делу достаточно распространенное явление в мире климатической техники. Например, мало кто знает, что те же кондиционеры могут не только крепиться на стену или врезаться в оконный проем, но и, в принципе, не требовать каких-либо установочных манипуляций.
Так, напольные кондиционеры, отличающиеся компактными габаритами и небольшим весом, готовы к работе практически сразу после покупки. Проще говоря, их счастливым обладателям не придется терять время и деньги на их монтирование. Конечно, их мощность обычно небольшая, но привести температуру воздуха в одном комнате в комфортный режим они, вполне, способны.
Для запуска в работу этой климатической техники необходимо вывести гофрированный шланг в приоткрытое окно, к примеру. Кстати, такие кондиционеры также с успехом могут быть использованы и в качестве обогревателей.
По большому счету, развитие технических средств в мире имеет целью, в первую очередь, сделать жизнь человека максимально комфортной. Так вот у него это, вполне, получается. Отличным доказательством чему является возможность использовать сегодня самые разные приспособления, призванные решать те или иные климатические неурядицы.
И, действительно, любой современный домовладелец уже на этапе проектирования своего будущего жилища оговаривает наличие всевозможных климатических установок, будь то сплит-система или отопление. При этом, как показывает практика, количество используемых технических средств подобного плана гораздо шире.
К примеру, если вы планируете оборудовать ваш дом собственным «водоемом», то осушитель воздуха для бассейна вам совершенно точно пригодится. Дело в том, что излишняя влага крайне отрицательно отражается на состоянии абсолютно любых помещений. Так, металлические конструкции начинают ржаветь, на стенах образуется плесень, а кирпич трескается. Кроме того, повышенная влажность вредна и для здоровья человека.
Таким образом, наличие установки, способной избавить помещение и людей, в нем находящихся, от подобного риска, крайне необходимо. Ведь даже самая лучшая вентиляционная система не в силах справиться с подобными проблемами в одиночку. Помочь ей в этом как раз и может осушитель воздуха, способный поддерживать баланс влажности на оптимальном уровне.
Они бывают стационарные и передвижные. Причем первые, как правило, обладают большей мощностью и именно их чаще всего используют в помещениях с бассейнами. Правда, их установка займет некоторое время и потребует участия специалистов.
Мобильным же осушителям, оснащенным колесиками, монтаж не потребуется. Как правило, они играют роль своеобразной «палочки-выручалочки», если, к примеру, в помещении прорвало водопроводную трубу.
Интересно, что такой подход к делу достаточно распространенное явление в мире климатической техники. Например, мало кто знает, что те же кондиционеры могут не только крепиться на стену или врезаться в оконный проем, но и, в принципе, не требовать каких-либо установочных манипуляций.
Так, напольные кондиционеры, отличающиеся компактными габаритами и небольшим весом, готовы к работе практически сразу после покупки. Проще говоря, их счастливым обладателям не придется терять время и деньги на их монтирование. Конечно, их мощность обычно небольшая, но привести температуру воздуха в одном комнате в комфортный режим они, вполне, способны.
Для запуска в работу этой климатической техники необходимо вывести гофрированный шланг в приоткрытое окно, к примеру. Кстати, такие кондиционеры также с успехом могут быть использованы и в качестве обогревателей.
Современные пылесосы с аквафильтром
Сейчас продается много видов пылесосов, в которых обычному покупателю очень нелегко разобраться.
Существуют основные типы пылесосов - это пылесосы сухой уборки, влажной уборки, пылесосы - водяные фильтры, и еще отдельный вид - встроенные (центральные, стационарные) пылесосы.
Функции и суть любого пылесоса одинаковые - удалить пыль из комнаты, иногда требуется объединить это с влажной уборкой комнаты.
Чем же они отличаются между собой, если не считать цену?
Очень многим!
Основное отличие между ними - это технология обработки возвращающегося через фильтры воздуха, и, собственно, само устройство этих фильтров.
Проблема фильтрации выводимого из двигателя воздуха стоит только у переносных видов пылесосов, и решить ее возможно только при использовании центрального пылесоса.
Но у него есть и минусы, сводящиеся к очень высокой цене аппарата.
Причем не только самого агрегата, но особенно его монтажа в помещение.
При этом придется провести масштабные строительные работы, которые подразумевают после себя полнейший ремонт помещения.
Поэтому остается осуществить выбор между передвижными видами пылесосов.
Тут как раз не будет лишним попытаться разобраться подробнее.
Если требуется производить только сухую уборку помещения, то выбор в пользу моющего пылесоса выглядит не очень логичным.
Он громоздкий, тяжелый, требует постоянной чистки и заправки жидкостью для уборки.
Всвязи с этим выбор сводится к 2-м главным категориям - обычному пылесосу с механическим фильтром и, собственно, объекту данной статьи, пылесосу с водяным фильтром.
Пылесос с аквафильтром (водяным фильтром) представляет более сложную конструкцию, нежели обыкновенный пылесос.
Если в простом пылесосе применяется решетчатый фильтр, представленный особым материалом с мельчайшими порами, размер которых варьируется от стоимости устройства, то таким заслоном для пыли в пылесосах-аквафильтрах является вода.
Точнее сказать, не вода, а мельчайшие капли воды, в которые переходит жидкость в процессе создания внутри пылесборника устройства мощного вихря.
Такие модели часто еще называют пылесосами типа циклон.
Что же происходит при прохождение воздуха и пыли через водяной буфер?
Пыль связывается частицами воды и эта взвесь осаждается в резервуар, из которого затем ее вместе с водой выливают из устройства после уборки.
Процент пыли, выбрасываемой из двигателя пылесоса, ничтожно мал, его невозможно сравнить с выбросами простого пылесоса.
Это не все - при чистке некоторая часть воды испаряется, что приводит к освежению воздуха в помещении, улучшению влажности и комфорту в помещении.
Таким образом, оптимальной уборочной техникой, которая имеется в наших магазинах сейчас, является сверхсовременный высокотехнологичный пылесос с аквафильтром.
Существуют основные типы пылесосов - это пылесосы сухой уборки, влажной уборки, пылесосы - водяные фильтры, и еще отдельный вид - встроенные (центральные, стационарные) пылесосы.
Функции и суть любого пылесоса одинаковые - удалить пыль из комнаты, иногда требуется объединить это с влажной уборкой комнаты.
Чем же они отличаются между собой, если не считать цену?
Очень многим!
Основное отличие между ними - это технология обработки возвращающегося через фильтры воздуха, и, собственно, само устройство этих фильтров.
Проблема фильтрации выводимого из двигателя воздуха стоит только у переносных видов пылесосов, и решить ее возможно только при использовании центрального пылесоса.
Но у него есть и минусы, сводящиеся к очень высокой цене аппарата.
Причем не только самого агрегата, но особенно его монтажа в помещение.
При этом придется провести масштабные строительные работы, которые подразумевают после себя полнейший ремонт помещения.
Поэтому остается осуществить выбор между передвижными видами пылесосов.
Тут как раз не будет лишним попытаться разобраться подробнее.
Если требуется производить только сухую уборку помещения, то выбор в пользу моющего пылесоса выглядит не очень логичным.
Он громоздкий, тяжелый, требует постоянной чистки и заправки жидкостью для уборки.
Всвязи с этим выбор сводится к 2-м главным категориям - обычному пылесосу с механическим фильтром и, собственно, объекту данной статьи, пылесосу с водяным фильтром.
Пылесос с аквафильтром (водяным фильтром) представляет более сложную конструкцию, нежели обыкновенный пылесос.
Если в простом пылесосе применяется решетчатый фильтр, представленный особым материалом с мельчайшими порами, размер которых варьируется от стоимости устройства, то таким заслоном для пыли в пылесосах-аквафильтрах является вода.
Точнее сказать, не вода, а мельчайшие капли воды, в которые переходит жидкость в процессе создания внутри пылесборника устройства мощного вихря.
Такие модели часто еще называют пылесосами типа циклон.
Что же происходит при прохождение воздуха и пыли через водяной буфер?
Пыль связывается частицами воды и эта взвесь осаждается в резервуар, из которого затем ее вместе с водой выливают из устройства после уборки.
Процент пыли, выбрасываемой из двигателя пылесоса, ничтожно мал, его невозможно сравнить с выбросами простого пылесоса.
Это не все - при чистке некоторая часть воды испаряется, что приводит к освежению воздуха в помещении, улучшению влажности и комфорту в помещении.
Таким образом, оптимальной уборочной техникой, которая имеется в наших магазинах сейчас, является сверхсовременный высокотехнологичный пылесос с аквафильтром.
Каминные Топки
Топки подразделяют на два вида — открытые и закрытые.
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.
Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.
Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.
Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.
Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.
Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.
В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.
Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.
Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.
Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.
Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.
Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.
В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).
Подписаться на:
Сообщения (Atom)