Выбор крепежа
Для монтажа сайдинга используйте алюминиевые, оцинкованные стальные или другие антикоррозийные гвозди, скобы или шурупы. Крепеж для сайдинга должен входить в рамку или обрешетку минимум на 20 мм.
Гвозди для монтажа
Шляпка гвоздей для крепежа сайдинга в диаметре должны быть минимум 8 мм, ножка в диаметре 3 мм.
Шурупы
Шурупы для монтажа сайдинга должны входить в прорезь строго по центру, между шляпкой шурупа и сайдингом должно быть расстояние минимум в 1 мм. Для крепежа сайдинга подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер №8.
Скобы
Скобы, как и все остальные крепежи, должны входить в раму или обрешетку минимум на 20 мм. Скобы должны быть достаточно широкими, чтобы сайдинг мог свободно двигаться, расстояние от скобы до поверхности панели - 1 мм.
Процедура крепежа сайдинга
Помните: панель сайдинга (длина 3,66 м) при изменении температур может расшириться или сжаться на 1 мм или более. Соблюдайте следующие правила монтажа сайдинга:
- убедитесь, что панели сайдинга полностью зафиксированы замками по всей длине нижней части, но не тяните их силой вверх при крепеже.
Замок сайдинга должен быть хорошо зафиксированы
- не вбивайте гвоздь «до отказа», оставьте зазор в 1 мм (толщина монеты в 10 копеек) между шляпкой гвоздя и панелью. Слишком плотное крепление приведет к деформации сайдинга при изменении температуры, сайдинг может «дать волну».
- при крепеже начинайте с центра панели и двигайтесь к краям. Всегда вбивайте гвоздь по центру гвоздевого отверстия, чтобы оставалась возможность для расширения и сжатия сайдинга. Вбивайте гвозди прямо, чтобы избежать искривления и коробления панелей.
- начинайте крепить внешние и внутренние углы в верхней части самых верхних отверстий. Все остальные крепежи размещайте по центру отверстий, для горизонтального сайдинга на расстоянии 30-40см друг от друга, для фурнитуры 20-25см, для вертикального сайдинга 30см. Смонтированные на стену панели должны свободно двигаться из стороны в сторону.
Резка сайдинга
При любых операциях по резке рекомендуем носить защитные очки. Всегда используйте необходимое защитное оборудование и соблюдайте правила безопасности при строительстве.
При работе с циркулярной пилой установите полотно с тонкими зубьями в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище, особенно в холодную погоду. Режьте медленно. Помните, что резка других материалов (не винила) в обратную сторону небезопасна.
Защитные очки для резки сайдинга и пила
При работе с ножницами для металла не режьте по всей длине ножниц, используйте лезвия лишь на три четверти, чтобы резка была более аккуратной и чистой. Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части.
Резка сайдинга ножницами
Используя нож, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии. Не нужно прорезать сайдинг насквозь.
Подготовка стен под монтаж сайдинга
Тщательная подготовка основы - залог качественного монтажа сайдинга. Чем ровнее будет поверхность стен и обрешетка, тем лучше будет результат. Поверхность должна быть ровной с разных углов зрения.
Сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности стен. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.
Чтобы сайдинг служил долго, монтируйте его поверх влагоизоляционного материала. Желательно предусмотреть гидроизоляцию всех отверстий, и еще в тех местах, где сайдинг соприкасается с другими строительными материалами.
Сайдинг не способен нести механическую нагрузку, он защищает стены и делает здание. Сайдинг нельзя использовать вместо несущего материала внешней стены.
Зачистка стен
Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки и прочие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга.
Обрешетка под сайдинг
Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен обрешетка выравнивается с помощью дополнительных прокладок из дерева, фанеры или через изменение толщины реек.
Если стена деревянная, обрешетку делают из деревянных реек размером 4x6 см. Если стена кирпичная или бетонная - кроме деревянных реек, можно ставить планки из ПВХ или оцинкованный профиль (самый надежный вариант).
Тщательно отбирайте деревянные рейки, отбраковывая сырой и кривой материал. Влажность реек не должна превышать 15-18%, они должны быть прямые, по возможности без сучков, и нужно пропитать их антисептической жидкостью.
При монтаже горизонтального сайдинга устанавливайте обрешетку вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга, и дополнительно вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Если в будущем вы планируете вешать светильники, иные внешние объекты - желательно установить дополнительную обрешетку в этих местах.
Стена с утеплителем, отделанная сайдингом
Общая схема подготовки стен без утепления показана на рисунку. В некоторых случаях можно обойтись без влагоизоляции. Необходимость в ней, выбор изоляционного материала зависят от материалов, из которых сделаны стены, и климата в вашем регионе.
Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом. В районах сильных ветров устанавливайте обрешетку через 20 см. Рекомендуем вбивать гвозди через резиновые шайбы, чтобы улучшить сопротивляемость ветру.
Утепление стен
Сайдинг позволяет утеплить дом с наружной стороны стены, без потери внутреннего пространства. В данном случае влагоизоляция обязательна (общая схема на рисунке выше). Кроме варианта, показанного на рисунке, некоторые изоляционные материалы могут укладываться прямо на утеплитель. В этому случае сохраняйте воздушный зазор 1,5-2 см между изоляцией и сайдингом.
Герметизация
Заделайте герметиком стены везде, где может проникнуть влага: вокруг окон и дверей, в местах прокладки электрических, газовых, водных магистралей.
Монтаж фурнитуры для сайдинга
Сначала устанавливается целый ряд фурнитуры: стартовый профиль, внутренние и внешние углы, J-профиль и другие, и только потом - панели сайдинга. Монтаж заканчивается установкой завершающей полосы.
Определение начальной точки монтажа
На одной из стен, с края, определите самый нижний уровень, с которого начнется установка сайдинга. Вбейте гвоздь на 7,5-8 см выше этого уровня. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. Обязательно выровняйте ее при помощи уровня. Отметьте мелом по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.
Установка стартового профиля
Установите стартовый профиль верхним краем на меловую линию, и прибейте его. Помните, что не следует забивать гвозди слишком плотно ни в сайдинг, ни в фурнитуру. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под него прокладку, чтобы избежать волнового эффекта.
Расстояние между соседними стартовыми профилями, между стартовым профилем и внешним (внутренним) углами - 6 мм, с учетом возможного расширения сайдинга.
Крепление углового профиля
Внешний или внутренний угол устанавливается на стыке двух стен, верхний край угла на 6 мм ниже верхнего края стены, нижний край угла на 6 мм ниже верхней кромки стартового профиля. Первые гвозди вбиваются в верхнюю часть самого верхнего гвоздевого отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно.
Остальные гвозди вбиваются по центру отверстий через 20-25 см. Если одного угла по высоте недостаточно, нужно наложить еще один, внахлест. Сначала немного переделайте угол, который будет верхним в этом соединении - отрежьте 2,5 см по высоте от боковых краев до средней лицевой части. Потом разместите верхний угол поверх нижнего с нахлестом в 2 см. Между двумя углами по краям останется 5 мм пустоты на возможное расширение. Небольшой недостаток в том, что соединение углов, под определенным углом и с очень близкого расстояния, будет немного видно. Но вода все равно будет переливаться через соединение, и вряд ли попадет внутрь.
Подрезание угла для защиты от воды
Расстояние между боковыми краями угла и панелями сайдинга - 6 мм, с запасом на расширение панели.
Окантовка дверных и оконных проемов. Окантовка J-профилем
Отрежьте верхний и нижний профили так, что бы они были длиннее ширины окна или двери.
В верхнем профиле вырежьте каналы для стока с обоих концов сделайте двойной надрез на боковой части профиля и согните получившееся «ушко» вниз, чтобы получился сток. Это называется вертикальный вырез.
Сделайте вертикальный вырез на нижних краях боковых профилей. Отогните ушко вовнутрь внизу окна, чтобы вода не могла просочиться под карнизом. Сделайте угловой вырез на верхних концах боковых профилей. После этого соедините боковые профили внахлест с верхним.
Соединение углов возле оконного проема
В нижнем профиле сделайте угловой вырез с обоих концов, и заведите его под боковые профили. В результате все профили должны аккуратно обрамлять окно.
Завершающая полоса
Завершающая полоса может использоваться поверх и под открытыми проемами. Установите ее, протянув за любую сторону окна до уровня внешнего края J-профиля. На рисунке показана установка завершающей полосы под оконным проемом. Над оконными и дверными проемами завершающая полоса монтируется в перевернутом положении.
Околооконная планка
Можно использовать вместо J-профиля при отделке оконных проемов околооконную планку. Частично или полностью (в зависимости от глубины оконного проема) закрывает откосы. Устанавливается так же, как и J-профиль. Внутренняя часть крепится с помощью завершающей полосы.
Сливная планка (отлив)
Прикрепите между фасадом и цоколем: вначале прикрепите сливную планку, затем закройте ее стартовой полосой. На длинных стенах понадобится несколько сливных планок. Наложите их друг на друга с нахлестом 1,5 см. Установка под окном: вначале прикрепите сливную планку, затем закройте ее J-профилем.
Показаны сообщения с ярлыком крепеж. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком крепеж. Показать все сообщения
среда, 1 декабря 2010 г.
понедельник, 18 октября 2010 г.
Крепеж, клей, фурнитура для мебели
В любом строительном супермаркете и магазине товаров для изготовления мебели вы найдете разнообразные механические крепежные изделия для мебели, десятки различных видов клея и широчайший ассортимент мебельной фурнитуры для любого применения. Но при изготовлении мебели вам понадобится лишь два-три вида клея, а также шурупы и гвозди. А нужную мебельную фурнитуру (это дверные ручки, петли, защелки) выбрать и установить нетрудно.
Мебельный крепеж
Основными крепежными средствами для мебели являются гвозди, шурупы и клей. Хотя крепление на шурупах значительно прочнее, чем на гвоздях, самым важным средством скрепления деревянных деталей служит клей. Хороший мебельный клей может оказаться прочнее, чем скрепленное им дерево.
Гвозди и шурупы для мебели чаще всего используются как подручные крепеж, фиксирующие детали, пока клей не затвердеет. Конечно, бывают ситуации, в которых вы захотите использовать шурупы без клея. Например, при креплении шкафа к стене. Другая, менее очевидная ситуация: вы хотите предоставить детали некоторую свободу, чтобы она могла адаптироваться к изменениям влажности воздуха. Например, книжный шкаф, представляет собой ящик из ДСП с крышкой, например, из цельной древесины. Цельная древесина будет разбухать и усыхать сильнее, чем ДСП. Если вы станете использовать мебельный клей, со временем либо растрескается крышка, либо подведут клеевые соединения. Вместо клея крышку крепят на шурупах, пропущенных сквозь отверстия в ДСП.
Гвозди для мебели
Длина мебельного гвоздя обозначается в пенни – столько стоила когда-то сотня гвоздей. Пенни обозначается строчной буквой d. Двухпенсовый (2d) гвоздь имеет длину 25,4 мм. Обратитесь к рисунку «Размеры гвоздей для мебели», чтобы перевести обозначения, выраженные в пенни, в длину гвоздей. Гвозди длиннее 152 мм намеряют в сантиметрах.
Основные виды гвоздей для мебели – это тарные, обычные, финишные и отделочные гвозди.
Размеры воздей для мебели
Тарные и обычные гвозди для мебели используют для грубых плотницких работ, финишные и отделочные – для тонких столярных работ. Диаметр отделочных мебельных гвоздей несколько больше, чем финишных, и у них более длинные конические головки. И отделочные, и финишные мебельные гвозди бывают с утопленной или плоской головкой. Такие гвозди легче утопить добойником. Отделочными гвоздями прибивают молдинг и другой тонкий материал. В продаже есть отделочные гвозди длиной от 5,9 до 38 мм.
Мебельные шурупы
В продаже имеются мебельные шурупы различной длины и толщины. Их обозначают в соответствии с диаметром, или калибром, гладкой части их стержня, длиной и типом головки. Шуруп для мебели с плоской головкой 10-го калибра длиной 89 мм будет обозначаться как потайной № 10. Для изготовления мебели вам понадобятся, как правило, два типа мебельных шурупов: шурупы для дерева и для гипсокартона.
Шурупы для дерева. Шурупы для дерева имеют заостренные концы, и в результате часть шурупа с резьбой плотно входит в древесину, что обеспечивает более прочное соединение, чем гвоздь. Крепление деталей мебели шурупами забирает, однако, больше времени, особенно при работе с твердой древесиной, когда требуется предварительно высверливать вспомогательные отверстия для каждого мебельного шурупа. Большинство отверстий для шурупов, пишет Инфобуд, должны быть зенкованными. При использовании шурупов для дерева возникает проблема – их головки остаются на виду. Наиболее заметны шурупы с круглой головкой; используйте их там, где они не будут видны. Вместе с тем, сегодня в продаже есть заглушки для головок мебельных шурупов разных цветов (клипсы). Используя мебельные клипсы, можно скрыть головку шурупа даже на фасаде.
Типы шурупов для дерева
Шурупы с полупотайными головками не так бросаются в глаза, иногда их можно использовать даже в декоративных целях. Чаще всего в столярном деле применяют шурупы с плоскими потайными головками, поскольку их можно вкрутить заподлицо с поверхностью древесины. Вы можете также раззенковать отверстия так, чтобы головки шурупов располагались под поверхностью древесины, а затем скрыть их деревянными пробками.
Шурупы для гипсокартона. Такие шурупы, называемые также универсальными или шурупами с рожковой головкой, снискали популярность при изготовлении мебели. При вкручивании в мягкое дерево они не требуют предварительных отверстий, а острые кромки резьбы позволяют легко их вкрутить, причем соединения получаются очень прочными. Кроме того, при работе с большинством сортов мягкой древесины они самозенкуются. Крестовидные шлицы на их головках делают особенно глубокими, поэтому их легко вкрутить с помощью электроинструмента. Такие мебельные шурупы еще называют саморезами.
Специальные крепежные изделия
Для некоторых мебельных проектов обычных гвоздей и шурупов недостаточно. Так, пустотелые стены, гипсокартон и каменная кладка создают особые проблемы, которые можно решить с помощью специальных видов крепежа, например болтов с откидными концами, анкерных болтов и разворачивающихся дюбелей.
Анкерные болты. Болты с откидными концами и анкерные болты предназначены для стен, облицованных сухой штукатуркой или гипсокартоном. У болта с откидными концами эти концы подпружинены и откидываются при затягивании болта. У анкерного болта вместо откидных концов, пишет Инфобуд, имеется надвижная муфта, фиксирующая болт на обратной стороне стены при его затягивании.
Лучше всего шкафы и другую встроенную мебель крепить к стойкам в стене. Если это невозможно, применяйте анкерные болты, но даже в таких случаях старайтесь прикрепить мебель хотя бы к одной стойке, а потом используйте анкерные болты в тех местах, где нет стоек.
Крепеж для пустотелых стен. Если невозможно прикрепить мебель даже к одной стойке, убедитесь, что используемые анкерные болты выдержат тяжесть мебели.
Крепежные средства для сплошных стен. Крепежные изделия для кирпичных или бетонных стен обычно представляют собой те или иные винты, входящие в способные к расширению фиксаторы или в пластмассовые дюбели, которые применяются с шурупами. Чтобы прикрепить шкаф к кирпичной стене, высверлите в ней отверстия по диаметру дюбелей. Молотком осторожно вбейте дюбели в стену. Натрите мелом передние части дюбелей и установите шкаф на место. Слегка похлопайте по задней стенке шкафа, чтобы на ней остались меловые отметки. Просверлите отверстия в отмеченных местах задней стенки и укрепите шкаф винтами или шурупами, которые заставят дюбели расшириться и прочно засесть в стене.
Мебельный клей
Существуют клеи для всех материалов: для ткани и керамики, для пластмасс и металлов, для пористых и непористых поверхностей. Для большинства видов столярных работ вам потребуется два-три вида клея для мебели.
Столярный клей – клей на основе алифатических смол, обычно называемый столярным или желтым клеем, предпочтителен при любом склеивании дерева с деревом. Столярный мебельный клей довольно быстро схватывается, его можно смыть водой, его можно шлифовать. Клеи на основе алифатических смол выпускаются как для внутреннего, так и для наружного применения. Оба варианта растворимы в воде, пока не высохли окончательно, однако со временем клей для наружного применения становится водоустойчивым. Этот клей следует использовать для мебели, которая будет находиться на открытом воздухе, а также для тех домашних предметов, которые будут соприкасаться с водой, например для разделочных досок и рабочих поверхностей кухонной мебели.
Контактным мебельный клей – этот жидкий клей на основе каучука, схватывается при контакте. Используйте его для наклеивания пластикового ламината или другой облицовки на дерево, фанеру или ДСП. Нанесите клей на обе склеиваемые поверхности и дайте ему подсохнуть в течение 15 минут. Потом прижмите поверхности друг к другу. При контакте обе поверхности немедленно соединятся. Пары этого клея могут представлять опасность, так что поищите негорючий клей и работайте с ним только в хорошо проветриваемом помещении. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя и неукоснительно ей следуйте.
Мебельная фурнитура
Имеющийся в продаже ассортимент мебельной фурнитуры поражает своим разнообразием. Однако при пристальном рассмотрении видно, что большинство изделий обладает однотипным дизайном и назначением. Некоторые виды фурнитуры для мебели являются весьма специализированными и используются редко. К счастью, остальные виды просты и понятны.
Ручки для мебели. Ручки для дверец и ящиков делают из пластмассы, металла, керамики и дерева. Имеется широкий выбор размеров, расцветок и конфигураций, чтобы мебельные ручки разного назначения можно было подобрать к любому интерьеру. Если ваш проект предусматривает ручки разных размеров и видов, вы можете покупать их комплектами. Большинство мебельных ручек прикрепляют шурупами с обратной стороны дверцы или передней стенки ящика.
В продаже вы обнаружите даже длинные куски молдинга, которые вы сами сможете разрезать на отрезки нужной длины и использовать в качестве ручек, гармонирующих с вашими дверцами и выдвижными ящиками.
Мебельные петли. Для навешивания дверец шкафов используются следующие основные типы петель:
- накладные;
- вкладные;
- врезные.
Кроме того, существуют петли специального назначения, например, потайные и для стеклянных дверец. Петли бывают простыми, декоративными и такими, которые автоматически закрывают дверцы. Также при изготовлении мебели могут использоваться рояльные петли, которые продаются отрезками по 180 см. Рояльные мебельные петли можно разрезать ножовкой для металла на куски нужной длины.
Защелки и задвижки для мебели
Защелки и задвижки для мебели. Если вы не собираетесь устанавливать самозакрывающиеся дверцы, вам потребуется какая-нибудь защелка, чтобы держать дверцы шкафа закрытыми. Мебельные защелки и задвижки, которые устанавливают снаружи, обычно изготавливают из латуни или кованого железа, и они имитируют деревенский стиль. Механические или магнитные защелки выглядят более современно. Одна часть такой защелки укреплена внутри шкафа, а другая – на внутренней стороне дверцы.
Существуют пружинные магнитные защелки, которые удерживают дверцу закрытой или открывают ее, когда на дверь слегка нажимают. Пружинные мебельные защелки широко используется в шкафах со стеклянными дверцами, но его можно использовать и на деревянных дверях.
Направляющие для выдвижных ящиков. В некоторых проектах, например в комоде, вы можете захотеть сделать деревянные направляющие своими руками. Однако для кухонных шкафов и шкафов для ванной, испытывающих серьезные нагрузки при активном использовании, вам лучше подумать о направляющих для мебели фабричного изготовления. В продаже имеются металлические донные и боковые направляющие самых разных конструкций. Наиболее плавно ящики перемещаются по направляющим, которые снабжены роликами на подшипниках. Для больших нагрузок имеются направляющие, выдерживающие до 30–50 кг.
Мебельные держатели для полок
Стандартные держатели для полок. Металлические держатели для полок, называемые также пилястрами, бывают стальными или алюминиевыми. В продаже имеется много разновидностей таких держателей. Их длина варьируется от 30 до 370 см. Мебельный держатель можно нарезать ножовкой на куски желаемой длины. Они бывают накладными или врезными, а монтируют их шурупами гвоздями или скобами.
Подпружиненные консоли вставляют в прорези, проделанные в держателях через каждые 12 мм, что позволяет быстро и легко регулировать высоту полок. Эта система идеально подходит для любого шкафа, в котором вы хотите установить регулируемые но высоте полки. Еще проще штифтовые держатели для мебели. Их достаточно вогнать в гнезда, высверленные в стенках шкафа. Иногда такие штифты делают латунными, чтобы придать им более привлекательный вид. Каждая полка опирается на четыре латунных или пластмассовых штифта.
Мебельный крепеж
Основными крепежными средствами для мебели являются гвозди, шурупы и клей. Хотя крепление на шурупах значительно прочнее, чем на гвоздях, самым важным средством скрепления деревянных деталей служит клей. Хороший мебельный клей может оказаться прочнее, чем скрепленное им дерево.
Гвозди и шурупы для мебели чаще всего используются как подручные крепеж, фиксирующие детали, пока клей не затвердеет. Конечно, бывают ситуации, в которых вы захотите использовать шурупы без клея. Например, при креплении шкафа к стене. Другая, менее очевидная ситуация: вы хотите предоставить детали некоторую свободу, чтобы она могла адаптироваться к изменениям влажности воздуха. Например, книжный шкаф, представляет собой ящик из ДСП с крышкой, например, из цельной древесины. Цельная древесина будет разбухать и усыхать сильнее, чем ДСП. Если вы станете использовать мебельный клей, со временем либо растрескается крышка, либо подведут клеевые соединения. Вместо клея крышку крепят на шурупах, пропущенных сквозь отверстия в ДСП.
Гвозди для мебели
Длина мебельного гвоздя обозначается в пенни – столько стоила когда-то сотня гвоздей. Пенни обозначается строчной буквой d. Двухпенсовый (2d) гвоздь имеет длину 25,4 мм. Обратитесь к рисунку «Размеры гвоздей для мебели», чтобы перевести обозначения, выраженные в пенни, в длину гвоздей. Гвозди длиннее 152 мм намеряют в сантиметрах.
Основные виды гвоздей для мебели – это тарные, обычные, финишные и отделочные гвозди.
Размеры воздей для мебели
Тарные и обычные гвозди для мебели используют для грубых плотницких работ, финишные и отделочные – для тонких столярных работ. Диаметр отделочных мебельных гвоздей несколько больше, чем финишных, и у них более длинные конические головки. И отделочные, и финишные мебельные гвозди бывают с утопленной или плоской головкой. Такие гвозди легче утопить добойником. Отделочными гвоздями прибивают молдинг и другой тонкий материал. В продаже есть отделочные гвозди длиной от 5,9 до 38 мм.
Мебельные шурупы
В продаже имеются мебельные шурупы различной длины и толщины. Их обозначают в соответствии с диаметром, или калибром, гладкой части их стержня, длиной и типом головки. Шуруп для мебели с плоской головкой 10-го калибра длиной 89 мм будет обозначаться как потайной № 10. Для изготовления мебели вам понадобятся, как правило, два типа мебельных шурупов: шурупы для дерева и для гипсокартона.
Шурупы для дерева. Шурупы для дерева имеют заостренные концы, и в результате часть шурупа с резьбой плотно входит в древесину, что обеспечивает более прочное соединение, чем гвоздь. Крепление деталей мебели шурупами забирает, однако, больше времени, особенно при работе с твердой древесиной, когда требуется предварительно высверливать вспомогательные отверстия для каждого мебельного шурупа. Большинство отверстий для шурупов, пишет Инфобуд, должны быть зенкованными. При использовании шурупов для дерева возникает проблема – их головки остаются на виду. Наиболее заметны шурупы с круглой головкой; используйте их там, где они не будут видны. Вместе с тем, сегодня в продаже есть заглушки для головок мебельных шурупов разных цветов (клипсы). Используя мебельные клипсы, можно скрыть головку шурупа даже на фасаде.
Типы шурупов для дерева
Шурупы с полупотайными головками не так бросаются в глаза, иногда их можно использовать даже в декоративных целях. Чаще всего в столярном деле применяют шурупы с плоскими потайными головками, поскольку их можно вкрутить заподлицо с поверхностью древесины. Вы можете также раззенковать отверстия так, чтобы головки шурупов располагались под поверхностью древесины, а затем скрыть их деревянными пробками.
Шурупы для гипсокартона. Такие шурупы, называемые также универсальными или шурупами с рожковой головкой, снискали популярность при изготовлении мебели. При вкручивании в мягкое дерево они не требуют предварительных отверстий, а острые кромки резьбы позволяют легко их вкрутить, причем соединения получаются очень прочными. Кроме того, при работе с большинством сортов мягкой древесины они самозенкуются. Крестовидные шлицы на их головках делают особенно глубокими, поэтому их легко вкрутить с помощью электроинструмента. Такие мебельные шурупы еще называют саморезами.
Специальные крепежные изделия
Для некоторых мебельных проектов обычных гвоздей и шурупов недостаточно. Так, пустотелые стены, гипсокартон и каменная кладка создают особые проблемы, которые можно решить с помощью специальных видов крепежа, например болтов с откидными концами, анкерных болтов и разворачивающихся дюбелей.
Анкерные болты. Болты с откидными концами и анкерные болты предназначены для стен, облицованных сухой штукатуркой или гипсокартоном. У болта с откидными концами эти концы подпружинены и откидываются при затягивании болта. У анкерного болта вместо откидных концов, пишет Инфобуд, имеется надвижная муфта, фиксирующая болт на обратной стороне стены при его затягивании.
Лучше всего шкафы и другую встроенную мебель крепить к стойкам в стене. Если это невозможно, применяйте анкерные болты, но даже в таких случаях старайтесь прикрепить мебель хотя бы к одной стойке, а потом используйте анкерные болты в тех местах, где нет стоек.
Крепеж для пустотелых стен. Если невозможно прикрепить мебель даже к одной стойке, убедитесь, что используемые анкерные болты выдержат тяжесть мебели.
Крепежные средства для сплошных стен. Крепежные изделия для кирпичных или бетонных стен обычно представляют собой те или иные винты, входящие в способные к расширению фиксаторы или в пластмассовые дюбели, которые применяются с шурупами. Чтобы прикрепить шкаф к кирпичной стене, высверлите в ней отверстия по диаметру дюбелей. Молотком осторожно вбейте дюбели в стену. Натрите мелом передние части дюбелей и установите шкаф на место. Слегка похлопайте по задней стенке шкафа, чтобы на ней остались меловые отметки. Просверлите отверстия в отмеченных местах задней стенки и укрепите шкаф винтами или шурупами, которые заставят дюбели расшириться и прочно засесть в стене.
Мебельный клей
Существуют клеи для всех материалов: для ткани и керамики, для пластмасс и металлов, для пористых и непористых поверхностей. Для большинства видов столярных работ вам потребуется два-три вида клея для мебели.
Столярный клей – клей на основе алифатических смол, обычно называемый столярным или желтым клеем, предпочтителен при любом склеивании дерева с деревом. Столярный мебельный клей довольно быстро схватывается, его можно смыть водой, его можно шлифовать. Клеи на основе алифатических смол выпускаются как для внутреннего, так и для наружного применения. Оба варианта растворимы в воде, пока не высохли окончательно, однако со временем клей для наружного применения становится водоустойчивым. Этот клей следует использовать для мебели, которая будет находиться на открытом воздухе, а также для тех домашних предметов, которые будут соприкасаться с водой, например для разделочных досок и рабочих поверхностей кухонной мебели.
Контактным мебельный клей – этот жидкий клей на основе каучука, схватывается при контакте. Используйте его для наклеивания пластикового ламината или другой облицовки на дерево, фанеру или ДСП. Нанесите клей на обе склеиваемые поверхности и дайте ему подсохнуть в течение 15 минут. Потом прижмите поверхности друг к другу. При контакте обе поверхности немедленно соединятся. Пары этого клея могут представлять опасность, так что поищите негорючий клей и работайте с ним только в хорошо проветриваемом помещении. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя и неукоснительно ей следуйте.
Мебельная фурнитура
Имеющийся в продаже ассортимент мебельной фурнитуры поражает своим разнообразием. Однако при пристальном рассмотрении видно, что большинство изделий обладает однотипным дизайном и назначением. Некоторые виды фурнитуры для мебели являются весьма специализированными и используются редко. К счастью, остальные виды просты и понятны.
Ручки для мебели. Ручки для дверец и ящиков делают из пластмассы, металла, керамики и дерева. Имеется широкий выбор размеров, расцветок и конфигураций, чтобы мебельные ручки разного назначения можно было подобрать к любому интерьеру. Если ваш проект предусматривает ручки разных размеров и видов, вы можете покупать их комплектами. Большинство мебельных ручек прикрепляют шурупами с обратной стороны дверцы или передней стенки ящика.
В продаже вы обнаружите даже длинные куски молдинга, которые вы сами сможете разрезать на отрезки нужной длины и использовать в качестве ручек, гармонирующих с вашими дверцами и выдвижными ящиками.
Мебельные петли. Для навешивания дверец шкафов используются следующие основные типы петель:
- накладные;
- вкладные;
- врезные.
Кроме того, существуют петли специального назначения, например, потайные и для стеклянных дверец. Петли бывают простыми, декоративными и такими, которые автоматически закрывают дверцы. Также при изготовлении мебели могут использоваться рояльные петли, которые продаются отрезками по 180 см. Рояльные мебельные петли можно разрезать ножовкой для металла на куски нужной длины.
Защелки и задвижки для мебели
Защелки и задвижки для мебели. Если вы не собираетесь устанавливать самозакрывающиеся дверцы, вам потребуется какая-нибудь защелка, чтобы держать дверцы шкафа закрытыми. Мебельные защелки и задвижки, которые устанавливают снаружи, обычно изготавливают из латуни или кованого железа, и они имитируют деревенский стиль. Механические или магнитные защелки выглядят более современно. Одна часть такой защелки укреплена внутри шкафа, а другая – на внутренней стороне дверцы.
Существуют пружинные магнитные защелки, которые удерживают дверцу закрытой или открывают ее, когда на дверь слегка нажимают. Пружинные мебельные защелки широко используется в шкафах со стеклянными дверцами, но его можно использовать и на деревянных дверях.
Направляющие для выдвижных ящиков. В некоторых проектах, например в комоде, вы можете захотеть сделать деревянные направляющие своими руками. Однако для кухонных шкафов и шкафов для ванной, испытывающих серьезные нагрузки при активном использовании, вам лучше подумать о направляющих для мебели фабричного изготовления. В продаже имеются металлические донные и боковые направляющие самых разных конструкций. Наиболее плавно ящики перемещаются по направляющим, которые снабжены роликами на подшипниках. Для больших нагрузок имеются направляющие, выдерживающие до 30–50 кг.
Мебельные держатели для полок
Стандартные держатели для полок. Металлические держатели для полок, называемые также пилястрами, бывают стальными или алюминиевыми. В продаже имеется много разновидностей таких держателей. Их длина варьируется от 30 до 370 см. Мебельный держатель можно нарезать ножовкой на куски желаемой длины. Они бывают накладными или врезными, а монтируют их шурупами гвоздями или скобами.
Подпружиненные консоли вставляют в прорези, проделанные в держателях через каждые 12 мм, что позволяет быстро и легко регулировать высоту полок. Эта система идеально подходит для любого шкафа, в котором вы хотите установить регулируемые но высоте полки. Еще проще штифтовые держатели для мебели. Их достаточно вогнать в гнезда, высверленные в стенках шкафа. Иногда такие штифты делают латунными, чтобы придать им более привлекательный вид. Каждая полка опирается на четыре латунных или пластмассовых штифта.
Крепежные материалы и метизы. Общие характеристики
Опытный специалист знает, что строительные и ремонтные работы редко обходятся без использования крепежных материалов и метизов.
Крепеж — это собирательное понятие для широкого спектра изделий, применяемых в строительстве и ремонте для закрепления различных элементов. Будь то сварочные работы или косметический ремонт, качественный крепеж — гарантия долговечности целевого объекта.
В зависимости от предназначения и ряда других параметров, выделяют множество разновидностей крепежа. Основной параметр, определяющий разновидность крепежного изделия — тип соединения, который бывает разъемным и неразъемным.
Разъемные крепежи: болты, шпильки, винты, гайки, шайбы, шурупы.
Неразъемные крепежи: дюбели, заклепки, анкера, изделия для пайки или склеивания поверхностей.
Шайба — крепежное изделие, зачастую применяемое в комплексе с другими крепежами (болт, гайка, винт) для увеличения опорной поверхности.
Анкер — наиболее востребованный крепеж в строительстве и ремонте, используемый для фиксации изделий на различных видах поверхностей: кирпич, бетон, гипсокартон, твердый пластик и многое другое. Разновидностей анкерных крепежных материалов с каждым годом становится все больше. Сегодня востребованы следующие виды анкеров: закладные, клиновые, забивные, латунные, химические и многофункциональные. Конструкция анкера достаточно проста — гильза, которая монтируется в подготовленное отверстие и крепежное изделие (болт, винт), с помощью которого эта гильза распирается.Выбор анкера следует доверить опытному специалисту, поскольку его качеством и соответствием конкретным условиям определяется надежность фиксации.
Болт — крепежное изделие для разъемного соединения. Конструкция болта предполагает наличие с одной стороны резьбы, а с другой — шестигранной головки для удобства фиксации с помощью специального инструмента. Широко применяется как в бытовых, так и промышленных целях.
Винт — крепеж, исполненный в виде конического стержня и применяемый для соединения относительно мелких элементов. Особенность конструкции: наличие внешней резьбы и приспособления для передачи крутящего момента с противоположных сторон.
Гайка — изделие, применяемое для фиксации других крепежей, в частности, болтов или винтов. В зависимости от конструкции и предназначения, выделяют корончатую, прорезную, удлиненную, колпачковую и декоративную гайку.
Шуруп — крепежное изделие стержневидной формы с внешней резьбой. Применяется для соединения пластиковых и деревянных изделий. Различают кровельный шуруп и специализированный шуруп для оконных профилей.
Наибольшим спросом пользуют крепежи зарубежного производства, поскольку они отличаются привлекательными эксплуатационными характеристиками и уникальными конструкционными решениями.
Метизы
Металлические изделия или, как их принято называть в сокращенном варианте, метизы объединяют обширную номенклатуру товаров различного предназначения. Происхождение слова «метизы» объясняется желанием человека упростить и сократить выражение «металлические изделия». Условно к стандартизированным метизам относят продукцию высокого передела в сфере черной металлургии. Это могут быть гвозди, крепежные материалы, проволока, сетка-рабица и многое-многое другое.
Сегодня метизы — это востребованная продукция черной металлургии, нашедшая применение во всех областях промышленности и производства. Согласно статистическим данным, наибольшим спросом пользуются такие метизы, как проволока, канаты и гвозди.
Метизы, как крепежные изделия, используются для соединения различных материалов: пластик, металл, гипсокартон, дерево. В современных условиях стандартизированные металлические изделия настолько популярны, что без них не обходится ни одно строительное и ремонтное мероприятие.
Безусловно, есть и альтернатива метизам: к примеру, продукция, именуемая «жидкие гвозди», которая также имеет ряд видимых преимуществ. Но на практике альтернативные изделия решают ограниченный круг задач, тогда как метизы — это универсальная продукция под строительные и ремонтные работы. Одним из факторов, стимулировавших рост авторитета метизов, следует считать их прочность и надежность, ведь недаром человек предпочитает созидать ответственные сооружения и изделия только с использованием металла.
Существует масса разновидностей метизов, которые различаются между собой как по целевому назначению, так и по большому количеству других характеристик. По функциональному назначению можно выделить такие метизы, как гайки, болты, винты, анкера. Кроме того, металлические изделия отличаются по размерам, решая широкий спектр задач на производстве и в быту. Современный рынок метизов предлагает как очень большие изделия для сборки промышленного оборудования, так и миниатюрные элементы, используемые в сфере высоких технологий.
Также следует выделить следующие разновидности метизов:
одноразовые: гвозди, заклепки и подобные изделия;
многоразовые: шурупы, саморезы, гайки, винты и пр.;
с внешней рабочей поверхностью: гвозди, винты, шурупы;
с внутренней рабочей поверхностью: гайки;
с внутренней и внешней рабочей поверхностью: анкера.
Для придания метизам конкретных эксплуатационных характеристик в промышленности используется ряд технологий нанесения защитного покрытия. Горячецинкованное покрытие — технология, предполагающая погружение изделия в расплавленный цинк при температуре в пределах 450–480 градусов по Цельсию. Как правило, толщина нанесенного слоя цинка составляет 50–150 мкм. Электрооцинкованное покрытие — продукт гальванизации, позволяющий добиться толщины защитного слоя в пределах 5–35 мкм. При пассировании изделия в хромовой кислоте получают хроматное покрытие, которое является достойной защитой изделия от «атак» коррозии. Также для обработки метизов применяют фосфатирование, которое улучшает антикоррозийные свойства изделия и повышает адгезию изделий с лакокрасочными материалами.
Крепеж — это собирательное понятие для широкого спектра изделий, применяемых в строительстве и ремонте для закрепления различных элементов. Будь то сварочные работы или косметический ремонт, качественный крепеж — гарантия долговечности целевого объекта.
В зависимости от предназначения и ряда других параметров, выделяют множество разновидностей крепежа. Основной параметр, определяющий разновидность крепежного изделия — тип соединения, который бывает разъемным и неразъемным.
Разъемные крепежи: болты, шпильки, винты, гайки, шайбы, шурупы.
Неразъемные крепежи: дюбели, заклепки, анкера, изделия для пайки или склеивания поверхностей.
Шайба — крепежное изделие, зачастую применяемое в комплексе с другими крепежами (болт, гайка, винт) для увеличения опорной поверхности.
Анкер — наиболее востребованный крепеж в строительстве и ремонте, используемый для фиксации изделий на различных видах поверхностей: кирпич, бетон, гипсокартон, твердый пластик и многое другое. Разновидностей анкерных крепежных материалов с каждым годом становится все больше. Сегодня востребованы следующие виды анкеров: закладные, клиновые, забивные, латунные, химические и многофункциональные. Конструкция анкера достаточно проста — гильза, которая монтируется в подготовленное отверстие и крепежное изделие (болт, винт), с помощью которого эта гильза распирается.Выбор анкера следует доверить опытному специалисту, поскольку его качеством и соответствием конкретным условиям определяется надежность фиксации.
Болт — крепежное изделие для разъемного соединения. Конструкция болта предполагает наличие с одной стороны резьбы, а с другой — шестигранной головки для удобства фиксации с помощью специального инструмента. Широко применяется как в бытовых, так и промышленных целях.
Винт — крепеж, исполненный в виде конического стержня и применяемый для соединения относительно мелких элементов. Особенность конструкции: наличие внешней резьбы и приспособления для передачи крутящего момента с противоположных сторон.
Гайка — изделие, применяемое для фиксации других крепежей, в частности, болтов или винтов. В зависимости от конструкции и предназначения, выделяют корончатую, прорезную, удлиненную, колпачковую и декоративную гайку.
Шуруп — крепежное изделие стержневидной формы с внешней резьбой. Применяется для соединения пластиковых и деревянных изделий. Различают кровельный шуруп и специализированный шуруп для оконных профилей.
Наибольшим спросом пользуют крепежи зарубежного производства, поскольку они отличаются привлекательными эксплуатационными характеристиками и уникальными конструкционными решениями.
Метизы
Металлические изделия или, как их принято называть в сокращенном варианте, метизы объединяют обширную номенклатуру товаров различного предназначения. Происхождение слова «метизы» объясняется желанием человека упростить и сократить выражение «металлические изделия». Условно к стандартизированным метизам относят продукцию высокого передела в сфере черной металлургии. Это могут быть гвозди, крепежные материалы, проволока, сетка-рабица и многое-многое другое.
Сегодня метизы — это востребованная продукция черной металлургии, нашедшая применение во всех областях промышленности и производства. Согласно статистическим данным, наибольшим спросом пользуются такие метизы, как проволока, канаты и гвозди.
Метизы, как крепежные изделия, используются для соединения различных материалов: пластик, металл, гипсокартон, дерево. В современных условиях стандартизированные металлические изделия настолько популярны, что без них не обходится ни одно строительное и ремонтное мероприятие.
Безусловно, есть и альтернатива метизам: к примеру, продукция, именуемая «жидкие гвозди», которая также имеет ряд видимых преимуществ. Но на практике альтернативные изделия решают ограниченный круг задач, тогда как метизы — это универсальная продукция под строительные и ремонтные работы. Одним из факторов, стимулировавших рост авторитета метизов, следует считать их прочность и надежность, ведь недаром человек предпочитает созидать ответственные сооружения и изделия только с использованием металла.
Существует масса разновидностей метизов, которые различаются между собой как по целевому назначению, так и по большому количеству других характеристик. По функциональному назначению можно выделить такие метизы, как гайки, болты, винты, анкера. Кроме того, металлические изделия отличаются по размерам, решая широкий спектр задач на производстве и в быту. Современный рынок метизов предлагает как очень большие изделия для сборки промышленного оборудования, так и миниатюрные элементы, используемые в сфере высоких технологий.
Также следует выделить следующие разновидности метизов:
одноразовые: гвозди, заклепки и подобные изделия;
многоразовые: шурупы, саморезы, гайки, винты и пр.;
с внешней рабочей поверхностью: гвозди, винты, шурупы;
с внутренней рабочей поверхностью: гайки;
с внутренней и внешней рабочей поверхностью: анкера.
Для придания метизам конкретных эксплуатационных характеристик в промышленности используется ряд технологий нанесения защитного покрытия. Горячецинкованное покрытие — технология, предполагающая погружение изделия в расплавленный цинк при температуре в пределах 450–480 градусов по Цельсию. Как правило, толщина нанесенного слоя цинка составляет 50–150 мкм. Электрооцинкованное покрытие — продукт гальванизации, позволяющий добиться толщины защитного слоя в пределах 5–35 мкм. При пассировании изделия в хромовой кислоте получают хроматное покрытие, которое является достойной защитой изделия от «атак» коррозии. Также для обработки метизов применяют фосфатирование, которое улучшает антикоррозийные свойства изделия и повышает адгезию изделий с лакокрасочными материалами.
среда, 28 июля 2010 г.
Крепеж: Саморезы и шурупы
Саморезы – это крепежные изделия по форме соответствующие определению «шуруп», но имеющие существенные конструктивные усовершенствования (прежде всего это форма резьбы, наконечника и шлица), выполненные из высококачественных материалов с различными коррозионностойкими и эстетическими покрытиями.
Эти усовершенствования позволяют часто применять саморезы без предварительного сверления отверстий (что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий), а также применять для креплений на металлической (алюминий, сталь и др.) основе и в строительных материалах (бетон, кирпич и т.п.). Саморезы существенно расширили области применения шурупов, заметно повлияли на технологию многих строительных и механосборочных работ.
Суть саморезов кроется в том, что они сами нарезают себе резьбу. Правильное их названия – самонарез (сам нарезает) но в сознании строителей, они закрепились именно как саморез.
Шурупы (от немецкого Schraube - винт). Это винт для крепления деревянных деталей. Конический стержень с винтовой нарезкой и головкой, в которой обычно сделана прорезь (шлиц) под отвертку.
Шурупы производятся по ГОСТ 27017-86 - Крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
Определение по ГОСТ предполагает, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы изготавливаются обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп) без покрытий, реже из корозионностойких сталей (также из латуней). Традиционно выпускались и производятся в основном отечественной метизной промышленностью и поныне, хот я сейчас на рынке основательно представлены и Китайские производители шурупов.
Как вывод: разница между шурупом и саморезом содержится в том, что шурупы – это крепеж для дерева и они требуют предварительно просверленное отверстие, а саморезы подходят для более прочных материалов (бетон, стены и т.п.) и не всегда надо сверлить.
Эти усовершенствования позволяют часто применять саморезы без предварительного сверления отверстий (что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий), а также применять для креплений на металлической (алюминий, сталь и др.) основе и в строительных материалах (бетон, кирпич и т.п.). Саморезы существенно расширили области применения шурупов, заметно повлияли на технологию многих строительных и механосборочных работ.
Суть саморезов кроется в том, что они сами нарезают себе резьбу. Правильное их названия – самонарез (сам нарезает) но в сознании строителей, они закрепились именно как саморез.
Шурупы (от немецкого Schraube - винт). Это винт для крепления деревянных деталей. Конический стержень с винтовой нарезкой и головкой, в которой обычно сделана прорезь (шлиц) под отвертку.
Шурупы производятся по ГОСТ 27017-86 - Крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
Определение по ГОСТ предполагает, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы изготавливаются обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп) без покрытий, реже из корозионностойких сталей (также из латуней). Традиционно выпускались и производятся в основном отечественной метизной промышленностью и поныне, хот я сейчас на рынке основательно представлены и Китайские производители шурупов.
Как вывод: разница между шурупом и саморезом содержится в том, что шурупы – это крепеж для дерева и они требуют предварительно просверленное отверстие, а саморезы подходят для более прочных материалов (бетон, стены и т.п.) и не всегда надо сверлить.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)