Различных видов саморезов существует очень много. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные виды саморезов среди покупателей.
Саморезы бывают с частой и крупной резьбой, а также с двойной резьбой по металлу. Еще их классифицируют как саморезы "по картону", "по дереву" и "по ГВЛ". С одной стороны это так, но следует знать, что назначение самореза чаще всего определяется не обшивочным материалом, а основой для крепления.
Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) крепятся на саморезы с двойной резьбой независимо от материала-основы. Этот вид самореза непригоден для других материалов из-за особенностей резьбы и конусовидной шляпки с насечками – ГКЛ он может раскрошить, а в дерево не войдет шляпка.
Саморезы по металлу (иногда пишут металл+металл) используются для крепления металла друг к другу – профиль+подвес, профиль + профиль и т.д. Разница в их наконечниках - острый и сверло.
Подбираем правильную длинну. Оптимальный вариант если размер относительно совпадатет с толщиной материалов. Например, ГКЛ 9,5 мм или 12,5 мм + профиль 0,4-0,5 мм – вполне достаточно саморезов длиной 25мм, т.е. немного выступает и фиксирует.
Для пластиковых дюбелей (универсальных) подходят саморезы с крупной резьбой чуть длиннее самого дюбеля, т.е. при размере дюбеля 51мм, идеальным саморезом для него будет саморез с крупной резьбой на 55мм.
Можно еще долго рассуждать о качестве и назначении тех или иных саморезов, но главное перед тем как делать покупку проконсультироваться с продавцом.
Саморезы – это широко применимые элементы крепления. Саморезы подходят для соединения в одно целое разных элементов, могут использоваться и на немаленьких стройках и дома. Саморезы замечательно применимы и в работе с деревом и в работе с металлом. Строителю только нужно будет с умом выбрать резьбу. Саморезы с густой резьбой – для взаимодействия с металлом, саморезы с нечастой резьбой – для мягких изделий, таких как деревянные. Есть отдельный класс саморезов для мебели, которые могут быть использованы как для производства, так и для починки мебели. Из-за обработки металла уже во время производства самореза, данным крепежам безвредна жидкость и, иначе говоря, ржавчина.
Не оглядываясь на то, что возникли саморезы на нашем рынке довольно недавно, они крайне быстро обрели популярность и ещё сегодня помаленьку вытесняют шурупы. По какой причине так возможно? Чем отличаются саморезы и шурупы?
Шуруп напоминает стержень с заострённой резьбой и с шляпкой. Саморез – это винт. У самореза острая резьба и кончик сделан или в виде острия, или в виде сверлящего устройства Иначе говоря, шурупы и саморезы по внешнему виду непохожи плотностью резьбы и присутствием или неналичием сверла. В случае с саморезами, резьба острее и выше, представляет изменчивый градус склона. Более того, саморезы имеют скрытую полуокруглую шляпку, тогда, как формы верхушек шурупов бывают разные: от округлой до шестигранной или незаметной.
Саморезы изготавливают с соблюдением конкретной технологии, применяя для производства лишь очень надёжные стальные сплавы, иначе говоря закаленную сталь. Обычно саморезы обрабатывают антикоррозийным слоем, благодаря чему детали приобретают свойственный им блестяще-белый или черный цвет и становятся более устойчивыми к окислению. Ещё саморезы делают из латуни или нержавеющей стали, однако упомянутые саморезы встречаются крайне редки.
На практике главнейшее отличие саморезов от шурупов в том, что шурупы нуждаются в предварительно выполненном отверстии, тогда, как саморезы в случае работы с подавляющим числом деталей (не учитывая неплотных видов дерева совсем не предусматривают какой-то предварительной обработки верха выбранного изделия.
Показаны сообщения с ярлыком саморезы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком саморезы. Показать все сообщения
понедельник, 18 октября 2010 г.
вторник, 14 сентября 2010 г.
Использование профиля для гипсокартона
Облицовка поверхностей гипсокартонном - это быстрый и экономный способ скрыть от чужих глаз непривлекательные кривые стены. Наша статья поведает вам про монтаж гипсокартона, а также все про крепление гипсокартона и современные технологии установки гипсокартона на металлический профиль.
Для того чтобы обложить стену гипсокартоном, используют профиль для гипсокартона. Существует несколько видов профилей, действующих в комплекте: вспомогательные профили (ПН) с отверстиями для крепления листов; стойковые профиля (ПС), изготовляемые в виде швеллеров, "спинки" которых имеют особые канавки, которые центрируют саморезы для гипсокартона. Остов потолка логично собирается из потолочных профилей (ПП), которые прикрепляются к основе перекрытия специальными подвесами.
Обратите интерес на то, что у всех деталей каркаса обязано иметься оцинкованное покрытие, которое будет отлично противостоять агрессивному воздействию окружающей среды.
1. Монтаж гипсокартона начинается с разметки, по которой будет устанавливаться профиль для гипсокартона. Линия шва соединенных листов гипсокартона обязана находиться по центру наружной стороны стоечного профиля. Соответственно, исходя из ширины листов, начертите линии вертикального профиля будущей облицовки (дистанция между вертикальными линиями - 600 мм).
2. Вымеряйте профиль для гипсокартона и глубину каркаса, затем приплюсуйте к ней толщину гипсокартона. Потом сделайте на полу горизонтальную линию, отойдя от стенки на полученное в итоге расстояние.
3. Поднимитесь на лестницу и, используя отвес, установите подобный рубеж на потолке.
4. Отминусуйте от линий толщину листа гипсокартона и отметьте на нижнем и верхнем перекрытии границы выступа профилей, на которые производится крепление гипсокартона.
5. Обклейте резиновой ленточкой плоскости несущих профилей, которые в будущем будут примыкать к основе. Лишнюю ленту обрежьте острым ножом.
6. Точно по уровню определите ориентирующий профиль на полу: приложите профиль к зафиксированной линии каркаса и произведите при помощи сверла с напайками отверстия для дюбелей (расстояние-600-1000 мм). Потом вставьте дюбели и прикрепите профиль, используя саморезы для гипсокартона.
7. Воспроизведете подобное мероприятие для потолка.
8. Наибольший зазор для ПН - 5 мм с каждой стороны.
9. Закрепите ровные стальные пластинки, снабженные резиновой подкладкой, по вертикальным границам каркаса. Применяйте дюбели и саморезы для гипсокартона. Для подвесов используют типовые кронштейны, находящиеся в комплекте профилей.
10. Начинайте установку стойковых подвесов, закрепляя их на поверхности стены (к подвесам) с помощью дюбелей и саморезов.
11. К горизонтальному направляющему профилю саморезами крепятся вертикальные стойковые профиля. Вкручивайте шурупы шуруповертом до отказа. 12. При надобности заложите зазор между стойками каким-нибудь утеплителем (пенопластом, минераловатными плитами), который предотвратит попадание сырости и холода в помещение.
13. Закончив каркас, начинайте монтаж гипсокартона. Изначально сбейте фаску под углом 45 градусов на стыках листов, чтобы упростить будущее шпаклевание.
14. Предварительно отметьте и вырежьте электролобзиком или ножовкой дыры под выключатели и розетки, если это необходимо. Применение кромочного рубанка даст возможность получить прямые края обрезанных панелей.
15. Крепление гипсокартона нужно начинать от верхнего угла скелета, закрепляя их на профилях шурупами на расстоянии примерно 250 мм.
16. Старайтесь располагать панели в разбежку, исключая совмещение линий стыка.
17. Шляпки саморезов нужно утапливать в гипсокартоне на 1 мм, чтобы в дальнейшем удачно замазать их шаром шпаклевки.
18. Прочистите стыки от строительного мусора и пыли.
19. Погрунтуйте швы гипсокартонных панелей. Для этого лучше применять глубокую грунтовку (тиф-грунт).
20. Затем можно смело заделывать стыки шпаклевкой и укладывать армируемую серпянку (самоприлипающая стеклотканевая сетка).
21. Закончив работу по заделке стыков. Подровняйте шпаклевкой всю плоскость гипсокартонной облицовки, по возможности готовясь к будущей обработке стены - штукатурке или поклейке обоев.
Для того чтобы обложить стену гипсокартоном, используют профиль для гипсокартона. Существует несколько видов профилей, действующих в комплекте: вспомогательные профили (ПН) с отверстиями для крепления листов; стойковые профиля (ПС), изготовляемые в виде швеллеров, "спинки" которых имеют особые канавки, которые центрируют саморезы для гипсокартона. Остов потолка логично собирается из потолочных профилей (ПП), которые прикрепляются к основе перекрытия специальными подвесами.
Обратите интерес на то, что у всех деталей каркаса обязано иметься оцинкованное покрытие, которое будет отлично противостоять агрессивному воздействию окружающей среды.
1. Монтаж гипсокартона начинается с разметки, по которой будет устанавливаться профиль для гипсокартона. Линия шва соединенных листов гипсокартона обязана находиться по центру наружной стороны стоечного профиля. Соответственно, исходя из ширины листов, начертите линии вертикального профиля будущей облицовки (дистанция между вертикальными линиями - 600 мм).
2. Вымеряйте профиль для гипсокартона и глубину каркаса, затем приплюсуйте к ней толщину гипсокартона. Потом сделайте на полу горизонтальную линию, отойдя от стенки на полученное в итоге расстояние.
3. Поднимитесь на лестницу и, используя отвес, установите подобный рубеж на потолке.
4. Отминусуйте от линий толщину листа гипсокартона и отметьте на нижнем и верхнем перекрытии границы выступа профилей, на которые производится крепление гипсокартона.
5. Обклейте резиновой ленточкой плоскости несущих профилей, которые в будущем будут примыкать к основе. Лишнюю ленту обрежьте острым ножом.
6. Точно по уровню определите ориентирующий профиль на полу: приложите профиль к зафиксированной линии каркаса и произведите при помощи сверла с напайками отверстия для дюбелей (расстояние-600-1000 мм). Потом вставьте дюбели и прикрепите профиль, используя саморезы для гипсокартона.
7. Воспроизведете подобное мероприятие для потолка.
8. Наибольший зазор для ПН - 5 мм с каждой стороны.
9. Закрепите ровные стальные пластинки, снабженные резиновой подкладкой, по вертикальным границам каркаса. Применяйте дюбели и саморезы для гипсокартона. Для подвесов используют типовые кронштейны, находящиеся в комплекте профилей.
10. Начинайте установку стойковых подвесов, закрепляя их на поверхности стены (к подвесам) с помощью дюбелей и саморезов.
11. К горизонтальному направляющему профилю саморезами крепятся вертикальные стойковые профиля. Вкручивайте шурупы шуруповертом до отказа. 12. При надобности заложите зазор между стойками каким-нибудь утеплителем (пенопластом, минераловатными плитами), который предотвратит попадание сырости и холода в помещение.
13. Закончив каркас, начинайте монтаж гипсокартона. Изначально сбейте фаску под углом 45 градусов на стыках листов, чтобы упростить будущее шпаклевание.
14. Предварительно отметьте и вырежьте электролобзиком или ножовкой дыры под выключатели и розетки, если это необходимо. Применение кромочного рубанка даст возможность получить прямые края обрезанных панелей.
15. Крепление гипсокартона нужно начинать от верхнего угла скелета, закрепляя их на профилях шурупами на расстоянии примерно 250 мм.
16. Старайтесь располагать панели в разбежку, исключая совмещение линий стыка.
17. Шляпки саморезов нужно утапливать в гипсокартоне на 1 мм, чтобы в дальнейшем удачно замазать их шаром шпаклевки.
18. Прочистите стыки от строительного мусора и пыли.
19. Погрунтуйте швы гипсокартонных панелей. Для этого лучше применять глубокую грунтовку (тиф-грунт).
20. Затем можно смело заделывать стыки шпаклевкой и укладывать армируемую серпянку (самоприлипающая стеклотканевая сетка).
21. Закончив работу по заделке стыков. Подровняйте шпаклевкой всю плоскость гипсокартонной облицовки, по возможности готовясь к будущей обработке стены - штукатурке или поклейке обоев.
среда, 18 августа 2010 г.
Самостоятельное изготовление пластиковых откосов
С каждым днём всё больше и больше людей меняют старые деревянные окна на современные пластиковые. Но обычно заменой окна работа не ограничивается. Нужно ещё привести в порядок и откосы. Откосами называются внутренние стенки ниши оконного проёма. Многие считают что правильно установив и запенив окно можно забыть о теплоизоляции квартиры или дома. Конечно же это не так. Не защищённая пена быстро набирает влагу, и при перепадах температур разрушается. Именно поэтому установка или штукатурка и шпатлевание откоса это неотъемлемая часть замены окна.
Заделав откосы мы не только придадим эстетический вид оконному проёму ну и тем самым защитим монтажные швы и придадим помещению дополнительную термо и шумоизоляцию. При неправильной заделке откосов можно потерять до 40% тепла. По этому рассмотрим несколько вариантов монтажа откосов и выберем самый оптимальный. Откосы из гипсокартона. Гипсокартонные откосы, при правильном монтаже, могут прослужить гораздо больше, чем штукатурные. Но гипсокартон материал не влагостойкий, поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с незначительным уровнем влажности. Отштукатуренные и зашпатлёванные откосы. Конечно же штукатурные откосы имеют много больше недостатков, чем достоинств. Штукатурка со временем начинает трескаться, покраска теряет цвет под воздействием солнечных лучей, а иногда и вообще отваливается. Ну и самым большим минусом является то, что на изготовление такого откоса уходит очень много времени. Откосы заделываются не в один слой, при этом каждому слою требуется определённое время на высыхание. Потом заштукатуренный откос ещё надо прогрунтовать и покрасить. В общем уходит на всё это около недели.
Да, и ещё два, вышеописанных, способа заделки откосов вряд ли сможет качественно сделать человек не имеющий отношения к отделке. В общем без специалиста в этих случаях вам не обойтись. А это ещё один минус - лишние затраты. Откосы из пластика. В настоящее время пластиковые откосы своими руками являются наиболее универсальным видом, и имеют большое количество плюсов. Они быстро монтируются, не выгорают на солнце, не трескаются, легко моются и т.д. А долговечность пластика около 15-20 лет. А самое главное, с помощью нашей статьи, смонтировать такие откосы сможет практически любой человек.
Вот список инструмента и материалов (с примерными ценами), которые понадобятся для этой работы:
1.Пластиковая панель 6м х 8мм (стоит около 500 рублей за 6 метров).
2.Молдинг стартовый (П-образный) (стоит около 30 рублей за 1 метр).
3.Молдинг финишный (F-образный) (стоит около 30 рублейза 1 метр).
4.Деревянный брусок толщиной 10-15 мм (стоит около 15 рублей за 1 метр).
5.Уровень монтажный.
6.Степлер и скобы к нему.
7.Дрель с ударным механизмом или перфоратор.
8.Утеплитель (стоит около 100 рублей за 1 погонный метр).
9.Нож и ножницы по металлу.
10.Саморезы 4.2 х 95 и 4.2 х 13 (клопы).
11.Герметик акриловый белый (стоит около 100 рублей).
Установка отксов.
На первом этапе нужно набить деревянные бруски по периметру откоса с внутренней стороны (со стороны комнаты). Желательно чтобы бруски были заподлицо к стене. Перфоратором или дрелью сверлим в стене отверстия, забиваем в них деревянные или пластиковые чопики и крепим бруски. Бруски должны крепиться строго по уровню (для выравнивания можно подкладывать деревянные брусочки). На закрепленный брус в дальнейшем ляжет нарезанная пластиковая панель.
На втором этапе по краю пластикого окна крепим П-образную планку, её крепим на клопы, так же строго по уровню. В желоб стартового молдинга и будет вставляться пластиковая панель.
На третьем этапе крепим F-планку. Она должна быть отрезана по высоте и ширине откоса с некоторым запуском на перпендикулярную ей вторую F-планку, чтобы потом обе планки можно было подогнать к друг другу подрезав как нужно. Крепится эта планка с помощью степлера к деревянному бруску.
На четвёртом этапе нужно нарезать пластиковую панель строго по получившимся размерам между П и F-планками. Затем вставить нарезанные куски в П-планку проложить утеплитель между панелью и стеной и вставить в F-планку. Когда все три стороны будут сделаны нужно все неаккуратные и видные стыки между панелями замазать герметиком.
Вот и всё наши пластиковые откосы готовы. Добавим ещё немного бухгалтерии. Откос стандартного размера, 120 см длинной и 75 см шириной, обойдётся вам примерно в 1000-1200 рублей, при условии что делаете сами. А нанятый специалист попросит с вас минимум две с половиной тысячи рублей за то же самое. По-моему, экономия очевидна.
Заделав откосы мы не только придадим эстетический вид оконному проёму ну и тем самым защитим монтажные швы и придадим помещению дополнительную термо и шумоизоляцию. При неправильной заделке откосов можно потерять до 40% тепла. По этому рассмотрим несколько вариантов монтажа откосов и выберем самый оптимальный. Откосы из гипсокартона. Гипсокартонные откосы, при правильном монтаже, могут прослужить гораздо больше, чем штукатурные. Но гипсокартон материал не влагостойкий, поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с незначительным уровнем влажности. Отштукатуренные и зашпатлёванные откосы. Конечно же штукатурные откосы имеют много больше недостатков, чем достоинств. Штукатурка со временем начинает трескаться, покраска теряет цвет под воздействием солнечных лучей, а иногда и вообще отваливается. Ну и самым большим минусом является то, что на изготовление такого откоса уходит очень много времени. Откосы заделываются не в один слой, при этом каждому слою требуется определённое время на высыхание. Потом заштукатуренный откос ещё надо прогрунтовать и покрасить. В общем уходит на всё это около недели.
Да, и ещё два, вышеописанных, способа заделки откосов вряд ли сможет качественно сделать человек не имеющий отношения к отделке. В общем без специалиста в этих случаях вам не обойтись. А это ещё один минус - лишние затраты. Откосы из пластика. В настоящее время пластиковые откосы своими руками являются наиболее универсальным видом, и имеют большое количество плюсов. Они быстро монтируются, не выгорают на солнце, не трескаются, легко моются и т.д. А долговечность пластика около 15-20 лет. А самое главное, с помощью нашей статьи, смонтировать такие откосы сможет практически любой человек.
Вот список инструмента и материалов (с примерными ценами), которые понадобятся для этой работы:
1.Пластиковая панель 6м х 8мм (стоит около 500 рублей за 6 метров).
2.Молдинг стартовый (П-образный) (стоит около 30 рублей за 1 метр).
3.Молдинг финишный (F-образный) (стоит около 30 рублейза 1 метр).
4.Деревянный брусок толщиной 10-15 мм (стоит около 15 рублей за 1 метр).
5.Уровень монтажный.
6.Степлер и скобы к нему.
7.Дрель с ударным механизмом или перфоратор.
8.Утеплитель (стоит около 100 рублей за 1 погонный метр).
9.Нож и ножницы по металлу.
10.Саморезы 4.2 х 95 и 4.2 х 13 (клопы).
11.Герметик акриловый белый (стоит около 100 рублей).
Установка отксов.
На первом этапе нужно набить деревянные бруски по периметру откоса с внутренней стороны (со стороны комнаты). Желательно чтобы бруски были заподлицо к стене. Перфоратором или дрелью сверлим в стене отверстия, забиваем в них деревянные или пластиковые чопики и крепим бруски. Бруски должны крепиться строго по уровню (для выравнивания можно подкладывать деревянные брусочки). На закрепленный брус в дальнейшем ляжет нарезанная пластиковая панель.
На втором этапе по краю пластикого окна крепим П-образную планку, её крепим на клопы, так же строго по уровню. В желоб стартового молдинга и будет вставляться пластиковая панель.
На третьем этапе крепим F-планку. Она должна быть отрезана по высоте и ширине откоса с некоторым запуском на перпендикулярную ей вторую F-планку, чтобы потом обе планки можно было подогнать к друг другу подрезав как нужно. Крепится эта планка с помощью степлера к деревянному бруску.
На четвёртом этапе нужно нарезать пластиковую панель строго по получившимся размерам между П и F-планками. Затем вставить нарезанные куски в П-планку проложить утеплитель между панелью и стеной и вставить в F-планку. Когда все три стороны будут сделаны нужно все неаккуратные и видные стыки между панелями замазать герметиком.
Вот и всё наши пластиковые откосы готовы. Добавим ещё немного бухгалтерии. Откос стандартного размера, 120 см длинной и 75 см шириной, обойдётся вам примерно в 1000-1200 рублей, при условии что делаете сами. А нанятый специалист попросит с вас минимум две с половиной тысячи рублей за то же самое. По-моему, экономия очевидна.
среда, 28 июля 2010 г.
Крепеж: Саморезы и шурупы
Саморезы – это крепежные изделия по форме соответствующие определению «шуруп», но имеющие существенные конструктивные усовершенствования (прежде всего это форма резьбы, наконечника и шлица), выполненные из высококачественных материалов с различными коррозионностойкими и эстетическими покрытиями.
Эти усовершенствования позволяют часто применять саморезы без предварительного сверления отверстий (что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий), а также применять для креплений на металлической (алюминий, сталь и др.) основе и в строительных материалах (бетон, кирпич и т.п.). Саморезы существенно расширили области применения шурупов, заметно повлияли на технологию многих строительных и механосборочных работ.
Суть саморезов кроется в том, что они сами нарезают себе резьбу. Правильное их названия – самонарез (сам нарезает) но в сознании строителей, они закрепились именно как саморез.
Шурупы (от немецкого Schraube - винт). Это винт для крепления деревянных деталей. Конический стержень с винтовой нарезкой и головкой, в которой обычно сделана прорезь (шлиц) под отвертку.
Шурупы производятся по ГОСТ 27017-86 - Крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
Определение по ГОСТ предполагает, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы изготавливаются обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп) без покрытий, реже из корозионностойких сталей (также из латуней). Традиционно выпускались и производятся в основном отечественной метизной промышленностью и поныне, хот я сейчас на рынке основательно представлены и Китайские производители шурупов.
Как вывод: разница между шурупом и саморезом содержится в том, что шурупы – это крепеж для дерева и они требуют предварительно просверленное отверстие, а саморезы подходят для более прочных материалов (бетон, стены и т.п.) и не всегда надо сверлить.
Эти усовершенствования позволяют часто применять саморезы без предварительного сверления отверстий (что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий), а также применять для креплений на металлической (алюминий, сталь и др.) основе и в строительных материалах (бетон, кирпич и т.п.). Саморезы существенно расширили области применения шурупов, заметно повлияли на технологию многих строительных и механосборочных работ.
Суть саморезов кроется в том, что они сами нарезают себе резьбу. Правильное их названия – самонарез (сам нарезает) но в сознании строителей, они закрепились именно как саморез.
Шурупы (от немецкого Schraube - винт). Это винт для крепления деревянных деталей. Конический стержень с винтовой нарезкой и головкой, в которой обычно сделана прорезь (шлиц) под отвертку.
Шурупы производятся по ГОСТ 27017-86 - Крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
Определение по ГОСТ предполагает, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы изготавливаются обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп) без покрытий, реже из корозионностойких сталей (также из латуней). Традиционно выпускались и производятся в основном отечественной метизной промышленностью и поныне, хот я сейчас на рынке основательно представлены и Китайские производители шурупов.
Как вывод: разница между шурупом и саморезом содержится в том, что шурупы – это крепеж для дерева и они требуют предварительно просверленное отверстие, а саморезы подходят для более прочных материалов (бетон, стены и т.п.) и не всегда надо сверлить.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)