Различных видов саморезов существует очень много. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные виды саморезов среди покупателей.
Саморезы бывают с частой и крупной резьбой, а также с двойной резьбой по металлу. Еще их классифицируют как саморезы "по картону", "по дереву" и "по ГВЛ". С одной стороны это так, но следует знать, что назначение самореза чаще всего определяется не обшивочным материалом, а основой для крепления.
Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) крепятся на саморезы с двойной резьбой независимо от материала-основы. Этот вид самореза непригоден для других материалов из-за особенностей резьбы и конусовидной шляпки с насечками – ГКЛ он может раскрошить, а в дерево не войдет шляпка.
Саморезы по металлу (иногда пишут металл+металл) используются для крепления металла друг к другу – профиль+подвес, профиль + профиль и т.д. Разница в их наконечниках - острый и сверло.
Подбираем правильную длинну. Оптимальный вариант если размер относительно совпадатет с толщиной материалов. Например, ГКЛ 9,5 мм или 12,5 мм + профиль 0,4-0,5 мм – вполне достаточно саморезов длиной 25мм, т.е. немного выступает и фиксирует.
Для пластиковых дюбелей (универсальных) подходят саморезы с крупной резьбой чуть длиннее самого дюбеля, т.е. при размере дюбеля 51мм, идеальным саморезом для него будет саморез с крупной резьбой на 55мм.
Можно еще долго рассуждать о качестве и назначении тех или иных саморезов, но главное перед тем как делать покупку проконсультироваться с продавцом.
Саморезы – это широко применимые элементы крепления. Саморезы подходят для соединения в одно целое разных элементов, могут использоваться и на немаленьких стройках и дома. Саморезы замечательно применимы и в работе с деревом и в работе с металлом. Строителю только нужно будет с умом выбрать резьбу. Саморезы с густой резьбой – для взаимодействия с металлом, саморезы с нечастой резьбой – для мягких изделий, таких как деревянные. Есть отдельный класс саморезов для мебели, которые могут быть использованы как для производства, так и для починки мебели. Из-за обработки металла уже во время производства самореза, данным крепежам безвредна жидкость и, иначе говоря, ржавчина.
Не оглядываясь на то, что возникли саморезы на нашем рынке довольно недавно, они крайне быстро обрели популярность и ещё сегодня помаленьку вытесняют шурупы. По какой причине так возможно? Чем отличаются саморезы и шурупы?
Шуруп напоминает стержень с заострённой резьбой и с шляпкой. Саморез – это винт. У самореза острая резьба и кончик сделан или в виде острия, или в виде сверлящего устройства Иначе говоря, шурупы и саморезы по внешнему виду непохожи плотностью резьбы и присутствием или неналичием сверла. В случае с саморезами, резьба острее и выше, представляет изменчивый градус склона. Более того, саморезы имеют скрытую полуокруглую шляпку, тогда, как формы верхушек шурупов бывают разные: от округлой до шестигранной или незаметной.
Саморезы изготавливают с соблюдением конкретной технологии, применяя для производства лишь очень надёжные стальные сплавы, иначе говоря закаленную сталь. Обычно саморезы обрабатывают антикоррозийным слоем, благодаря чему детали приобретают свойственный им блестяще-белый или черный цвет и становятся более устойчивыми к окислению. Ещё саморезы делают из латуни или нержавеющей стали, однако упомянутые саморезы встречаются крайне редки.
На практике главнейшее отличие саморезов от шурупов в том, что шурупы нуждаются в предварительно выполненном отверстии, тогда, как саморезы в случае работы с подавляющим числом деталей (не учитывая неплотных видов дерева совсем не предусматривают какой-то предварительной обработки верха выбранного изделия.
Показаны сообщения с ярлыком крепление. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком крепление. Показать все сообщения
понедельник, 18 октября 2010 г.
вторник, 12 октября 2010 г.
Как крепится гипсокартон
Крепление гипсокартона происходит довольно просто. Для того, чтобы облицевать стену в один слой гипсокартона, вам понадобиться монтажный клей на гипсовой основе. А когда листы ГКЛ собираются на каркасах, они крепятся шурупами. Перед тем, как вы начнете покрывать гипсокартонном бетонные стены, их немного увлажняют, гнут и фиксируют до тех пор, пока они не высохнут и не примут нужную вам форму. К стене все это крепиться при помощи бетонных гвоздей (дюбелей), и деревянных реек, при этом расстояние между стеной и листом остается пустым и должно быть примерно от 2 до 2,5 см, тем самым создавая дополнительную теплоизоляцию. Если вы хотите облицевать гипсокартонном потолок, то для этого в нем сверлят отверстия, куда в последующем будут вбиваться деревянные пробки. Причем листы прибивают так, чтобы между ними было пространство также как и при облицовке стен, в 4-5 мм для последующей отделки швов.
Основные способы крепления гипсокартона – приклеивание и крепление на каркас из деревянных реек или металлических уголков.
Приклеивать гипсокартон можно на достаточно ровные поверхности, например бетонную стену или потолок. На лист гипсокартона по всей длине наносится четыре полосы гипсовой шпатлевочной массы. Для образования зазора с полом, плиту устанавливают на тонкие деревянные прокладки, приклеивают и выравнивают при помощи уровня или отвеса. Между листами гипсокартона оставляют расстояние в 5-7мм для последующей заделки.
Гипсокартон можно клеить и на не очень ровные поверхности, например каменные, кирпичные или сделанные из цементных блоков. В этом случае потребуется нанести более толстый слой гипсового клея или, перед наклеиванием листов, сделать сетку из тонких полос гипсокартона. Сначала приклеиваются горизонтальные полосы шириной 100мм, затем, с интервалом около 600мм – вертикальные. Все полосы выравнивают по отвесу. После полного высыхания клея, листы гипсокартона наклеивают на получившуюся сетку.
Каркасы из деревянных реек постепенно уходят в прошлое. Этот способ может применяться для крепления гипсокартона к очень неровным стенам или потолкам. Для каркаса используют рейки толщиной 2 – 2,5см. В местах прикрепления гипсокартон засверливают, а затем шурупами — саморезами крепят к деревянному каркасу. Если лист гипсокартона необходимо изогнуть, его увлажняют и фиксируют на заранее изготовленном шаблоне. На каркас изогнутый лист устанавливают уже после полного высыхания.
Каркасы из металлического профиля – наиболее универсальный и широко применяющийся способ крепления гипсокартона. Подходит как для стен и потолков, так и для создания различных перегородок и криволинейных рельефов. Применяется, если в последующем на гипсокартон будет наклеиваться керамическая плитка. Металлический профиль изготавливают из оцикованной жести, устойчивой к коррозии. Благодаря существованию широкого спектра профилей, легко собрать любую необходимую конструкцию. При монтаже гипсокартона на металлический каркас, как и при монтаже на деревянный, используются шурупы – саморезы. При любом варианте монтажа между листами необходимо оставлять зазоры для заделки швов.
Основные способы крепления гипсокартона – приклеивание и крепление на каркас из деревянных реек или металлических уголков.
Приклеивать гипсокартон можно на достаточно ровные поверхности, например бетонную стену или потолок. На лист гипсокартона по всей длине наносится четыре полосы гипсовой шпатлевочной массы. Для образования зазора с полом, плиту устанавливают на тонкие деревянные прокладки, приклеивают и выравнивают при помощи уровня или отвеса. Между листами гипсокартона оставляют расстояние в 5-7мм для последующей заделки.
Гипсокартон можно клеить и на не очень ровные поверхности, например каменные, кирпичные или сделанные из цементных блоков. В этом случае потребуется нанести более толстый слой гипсового клея или, перед наклеиванием листов, сделать сетку из тонких полос гипсокартона. Сначала приклеиваются горизонтальные полосы шириной 100мм, затем, с интервалом около 600мм – вертикальные. Все полосы выравнивают по отвесу. После полного высыхания клея, листы гипсокартона наклеивают на получившуюся сетку.
Каркасы из деревянных реек постепенно уходят в прошлое. Этот способ может применяться для крепления гипсокартона к очень неровным стенам или потолкам. Для каркаса используют рейки толщиной 2 – 2,5см. В местах прикрепления гипсокартон засверливают, а затем шурупами — саморезами крепят к деревянному каркасу. Если лист гипсокартона необходимо изогнуть, его увлажняют и фиксируют на заранее изготовленном шаблоне. На каркас изогнутый лист устанавливают уже после полного высыхания.
Каркасы из металлического профиля – наиболее универсальный и широко применяющийся способ крепления гипсокартона. Подходит как для стен и потолков, так и для создания различных перегородок и криволинейных рельефов. Применяется, если в последующем на гипсокартон будет наклеиваться керамическая плитка. Металлический профиль изготавливают из оцикованной жести, устойчивой к коррозии. Благодаря существованию широкого спектра профилей, легко собрать любую необходимую конструкцию. При монтаже гипсокартона на металлический каркас, как и при монтаже на деревянный, используются шурупы – саморезы. При любом варианте монтажа между листами необходимо оставлять зазоры для заделки швов.
вторник, 14 сентября 2010 г.
Технология монтажа и крепления гипсокартона.Отделка стен
Современные помещения строятся с использованием передовых технологий. Основой внутренней отделки помещений является крепление гипсокартона в виде плит разных размеров на бетонную или кирпичную основу. На сегодня альтернатив гипсокартону не так уж много, поэтому он получил широкое применение. Для офиса или дома, для служебного помещения, и вообще везде, где нет чрезмерных нагрузок, но есть требования к комфорту, подойдет гипсокартон. Такой уж это материал, обладающий многими привлекательными свойствами. Для строителей, в первую очередь, важно то, что размеры гипсокартона легко варьировать, просто нарезая ножом плиту на необходимые куски. Также установка гипсокартона по силам любому новичку, благодаря свое простоте. Вместе с тем, этот материал достаточно прочен и надежен, а кроме того, позволяет легко монтировать различные элементы внутренней отделки.
Конечно, прочность гипсокартона имеет свои пределы, поэтому в качестве настила на пол его не используют. Следовательно, технология теплого пола никак не затронет область применения гипсокартона или, как его называют в народе, “гипсы”. Вместе с тем в гипсокартон легко вкрутить шуруп, и повесить небольшую полочку или картину. Однако стоит помнить, что усилие на каждый шуруп должно быть не более 1-2 кг, иначе гипс будет разрушаться под таким весом, и подвешенный предмет упадет. Гипсокартон легко красить, на него очень просто наклеить обои или забить в него гвоздь. Особенно ценят свойства гипсокартона электрики и монтажники, потому что очень легко делать пазы для прокладки кабелей. На гипсокартонных плитах установка освещения – несложное дело, ведь проводку можно спрятать под плиту, проделав отверстия там, где это необходимо. Сам гипсокартон - прекрасный изолятор, на него легко прикрепить любые типы выключателей или розеток. Поэтому гипсокартонная отделка стен широко применяется в офисах, где нередко возникает необходимость проложить новую электрическую или компьютерную сеть, переставить розетку и т.д.
Как правильно резать листы гипсокартона
При монтаже гипсокартона используйте цельные листы везде, где возможно. Отрезайте лист гипсокартона по длине так, чтобы конец листа приходился на опорные балки, перекладины, стойки или косяки. Для того, чтобы правильно отрезать лист по длине, сначала установите его так, чтобы конец его выступал за край, до которого вы планируете положить гипсокартонное покрытие. Измерьте необходимую длину при помощи рулетки. Затем воспользуйтесь специальным инструментом для гипсокартона - рейсшиной и пометьте ножом на листе гипсокартона место начала и конца разреза. Проведите специальным ножом надрез по длине листа гипсокартона. Чтобы получить максимально ровную линию во время первого надреза можно также приложить к гипсокартону импровизированную линейку. В этих целях можно использовать широкий металлический профиль, уровень и т.п. Хлопните по одной из сторон листа. Гипсокартон должен сломаться ровно по месту сделанного вами надреза. Если торцевая кромка, получившаяся в результате резки, не достаточно ровная то ее следует поправить специальной теркой. Нельзя допускать отслаивания бумаги от гипса т.к. это может негативно сказаться на качестве. Если на торце образовалась бумажная «бахрома» - ее следует срезать ножом. Также для отреза можно воспользоваться дисковым резаком по гипсокартону. При этом не разорвется бумага, покрывающая сердечник гипсокартона снизу. Поэтому для того, чтобы полностью отделить куски листа, проведите лезвием ножа по месту разреза, чтобы разделить и заднее покрытие. Иная технология монтажа гипсокартона применяется, когда вам нужно разрезать лист гипсокартона в местах, где есть внутренние углы. Для выполнения подобных разрезов воспользуйтесь специальным инструментом - ножом для гипсокартона. Сделайте надрез в том месте, где нужно разрезать лист и резко отогните один край назад, как было описано выше. После этого вам опять придется разрезать бумагу, покрывающую сердечник гипсокартона с обратной стороны. Другой способ выполнить разрез для внутреннего угла – сначала закрепить лист гипсокартона в том месте, где вы делаете перекрытие, и затем ножом - инструментом для гипсокартона, сделать нужное отверстие.
Отделка стен гипсокартоном удобна тем, что можно без особой дополнительной подготовки красить стены и покрывать их обоями.
Листы гипсокартона крепятся к деревянным поверхностям при помощи гвоздей с широкими шляпками или саморезов. Саморезы удобно закручивать в стену при помощи электродрели с вставленной в патрон вместо сверла насадки в виде крестовой отвёртки. Устанавливают малые обороты дрели, на отвёртку-насадку устанавливают саморез и крепят участки гипсокартона к стене. Перед креплением к стене лист гипсокартона разрезают по нужному размеру. Для этого на листе карандашом проводят линию, затем по этой линии ножом для резки бумаги разрезают один верхний слой картона на листе сухой штукатурки. После этого лист переворачивают, отламывают по месту надреза и ножом разрезают второй слой картона. С этим вполне может справиться один человек, не прилагая при этом особых физических усилий. Листы крепятся к стене по краям и посередине. Расстояние между гвоздями или саморезами должно составлять 15-20 сантиметров, а в расположенных в середине листа рядах – 30 сантиметров.
К кирпичной стене предварительно прибивается каркас из брусков или реек. Причём в местах швов листов ширина брусков или реек должна быть не менее 8 сантиметров. Вертикальные бруски или рейки прибиваются к кирпичной стене гвоздями длиной 70–100 миллиметров, вбиваемыми обычно в швы. Если раствор в шве очень твёрдый и гвозди вбить невозможно, в стене делают отверстия диаметром 10 миллиметров, в которые вбивают деревянные пробки. Если для крепления будут использоваться дюбеля, состоящие из металлической и пластмассовой части (она заменяет деревянную пробку), то отверстие в стене под такой дюбель должно соответствовать его диаметру. После установки каркаса из брусков или реек к нему начинают крепить листы гипсокартона. Если края листов идеально подогнаны, то их можно крепить вплотную, а если стыки неровные, то желательно между листами оставлять зазор до 5 миллиметров для дальнейшего заделывания швов. При креплении листов к каркасу между ними и стеной остаётся воздушная прослойка на толщину каркаса, которая повышает и теплоустойчивость, и звукоизоляцию одновременно. При обшивке ровного деревянного потолка листами гипсокартона крепление можно производить непосредственно к потолку. Бетонный потолок покрывается листами гипсокартона на деревянный каркас. Для поддержания листов во время крепления к потолку можно использовать специальные подпорки из досок, но удобнее монтировать листы вдвоём.
Конечно, прочность гипсокартона имеет свои пределы, поэтому в качестве настила на пол его не используют. Следовательно, технология теплого пола никак не затронет область применения гипсокартона или, как его называют в народе, “гипсы”. Вместе с тем в гипсокартон легко вкрутить шуруп, и повесить небольшую полочку или картину. Однако стоит помнить, что усилие на каждый шуруп должно быть не более 1-2 кг, иначе гипс будет разрушаться под таким весом, и подвешенный предмет упадет. Гипсокартон легко красить, на него очень просто наклеить обои или забить в него гвоздь. Особенно ценят свойства гипсокартона электрики и монтажники, потому что очень легко делать пазы для прокладки кабелей. На гипсокартонных плитах установка освещения – несложное дело, ведь проводку можно спрятать под плиту, проделав отверстия там, где это необходимо. Сам гипсокартон - прекрасный изолятор, на него легко прикрепить любые типы выключателей или розеток. Поэтому гипсокартонная отделка стен широко применяется в офисах, где нередко возникает необходимость проложить новую электрическую или компьютерную сеть, переставить розетку и т.д.
Как правильно резать листы гипсокартона
При монтаже гипсокартона используйте цельные листы везде, где возможно. Отрезайте лист гипсокартона по длине так, чтобы конец листа приходился на опорные балки, перекладины, стойки или косяки. Для того, чтобы правильно отрезать лист по длине, сначала установите его так, чтобы конец его выступал за край, до которого вы планируете положить гипсокартонное покрытие. Измерьте необходимую длину при помощи рулетки. Затем воспользуйтесь специальным инструментом для гипсокартона - рейсшиной и пометьте ножом на листе гипсокартона место начала и конца разреза. Проведите специальным ножом надрез по длине листа гипсокартона. Чтобы получить максимально ровную линию во время первого надреза можно также приложить к гипсокартону импровизированную линейку. В этих целях можно использовать широкий металлический профиль, уровень и т.п. Хлопните по одной из сторон листа. Гипсокартон должен сломаться ровно по месту сделанного вами надреза. Если торцевая кромка, получившаяся в результате резки, не достаточно ровная то ее следует поправить специальной теркой. Нельзя допускать отслаивания бумаги от гипса т.к. это может негативно сказаться на качестве. Если на торце образовалась бумажная «бахрома» - ее следует срезать ножом. Также для отреза можно воспользоваться дисковым резаком по гипсокартону. При этом не разорвется бумага, покрывающая сердечник гипсокартона снизу. Поэтому для того, чтобы полностью отделить куски листа, проведите лезвием ножа по месту разреза, чтобы разделить и заднее покрытие. Иная технология монтажа гипсокартона применяется, когда вам нужно разрезать лист гипсокартона в местах, где есть внутренние углы. Для выполнения подобных разрезов воспользуйтесь специальным инструментом - ножом для гипсокартона. Сделайте надрез в том месте, где нужно разрезать лист и резко отогните один край назад, как было описано выше. После этого вам опять придется разрезать бумагу, покрывающую сердечник гипсокартона с обратной стороны. Другой способ выполнить разрез для внутреннего угла – сначала закрепить лист гипсокартона в том месте, где вы делаете перекрытие, и затем ножом - инструментом для гипсокартона, сделать нужное отверстие.
Отделка стен гипсокартоном удобна тем, что можно без особой дополнительной подготовки красить стены и покрывать их обоями.
Листы гипсокартона крепятся к деревянным поверхностям при помощи гвоздей с широкими шляпками или саморезов. Саморезы удобно закручивать в стену при помощи электродрели с вставленной в патрон вместо сверла насадки в виде крестовой отвёртки. Устанавливают малые обороты дрели, на отвёртку-насадку устанавливают саморез и крепят участки гипсокартона к стене. Перед креплением к стене лист гипсокартона разрезают по нужному размеру. Для этого на листе карандашом проводят линию, затем по этой линии ножом для резки бумаги разрезают один верхний слой картона на листе сухой штукатурки. После этого лист переворачивают, отламывают по месту надреза и ножом разрезают второй слой картона. С этим вполне может справиться один человек, не прилагая при этом особых физических усилий. Листы крепятся к стене по краям и посередине. Расстояние между гвоздями или саморезами должно составлять 15-20 сантиметров, а в расположенных в середине листа рядах – 30 сантиметров.
К кирпичной стене предварительно прибивается каркас из брусков или реек. Причём в местах швов листов ширина брусков или реек должна быть не менее 8 сантиметров. Вертикальные бруски или рейки прибиваются к кирпичной стене гвоздями длиной 70–100 миллиметров, вбиваемыми обычно в швы. Если раствор в шве очень твёрдый и гвозди вбить невозможно, в стене делают отверстия диаметром 10 миллиметров, в которые вбивают деревянные пробки. Если для крепления будут использоваться дюбеля, состоящие из металлической и пластмассовой части (она заменяет деревянную пробку), то отверстие в стене под такой дюбель должно соответствовать его диаметру. После установки каркаса из брусков или реек к нему начинают крепить листы гипсокартона. Если края листов идеально подогнаны, то их можно крепить вплотную, а если стыки неровные, то желательно между листами оставлять зазор до 5 миллиметров для дальнейшего заделывания швов. При креплении листов к каркасу между ними и стеной остаётся воздушная прослойка на толщину каркаса, которая повышает и теплоустойчивость, и звукоизоляцию одновременно. При обшивке ровного деревянного потолка листами гипсокартона крепление можно производить непосредственно к потолку. Бетонный потолок покрывается листами гипсокартона на деревянный каркас. Для поддержания листов во время крепления к потолку можно использовать специальные подпорки из досок, но удобнее монтировать листы вдвоём.
понедельник, 16 августа 2010 г.
Покрытие стеклом теплиц своими руками
В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие, хотя еще широко распространено и остекление. На остекление теплиц идет в основном листовое оконное стекло. Это строительное стекло с пределом прочности около 7,5 кг/м . Наиболее ходовым размером рам для небольшой любительской теплицы считается 50X45 см. Голландские остекленные тепличные рамы, также широко применяемые англичанами, намного больше — 140Х Х72 см. Чем больше размер рам, тем больше светопроницаемость, хотя и потери тепла при этом возрастают.
Выбор стекла.
Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.
При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают; чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять. Полупрозрачным стекло нетрудно сделать самому, нанеся на внутреннюю поверхность листов слой цветного лака.
Остекление. Остекление — это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют различными зажимами.
Крепление стекла.
Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски, которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится беззамазочное уплотнение или применение уплотнителей. Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки.
Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур, цветов и других декоративных растений.
Двойное остекление.
Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укла-дывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается — как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги.
Пленочные материалы.
К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излу-чения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее свето-проницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют, и во все больших масштабах.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.
Солнечный свет и теплица своими руками. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие.
Углы падения солнечного света и парниковый эффект.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения,которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается — отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.
Полдень, зима. Солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает. ет все находящиеся на пути объекты — пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.
Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В. принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на дележе образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.
Освещенность.
Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более — летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.
При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.
Выбор стекла.
Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.
При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают; чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять. Полупрозрачным стекло нетрудно сделать самому, нанеся на внутреннюю поверхность листов слой цветного лака.
Остекление. Остекление — это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют различными зажимами.
Крепление стекла.
Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски, которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится беззамазочное уплотнение или применение уплотнителей. Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки.
Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур, цветов и других декоративных растений.
Двойное остекление.
Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укла-дывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается — как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги.
Пленочные материалы.
К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излу-чения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее свето-проницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют, и во все больших масштабах.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.
Солнечный свет и теплица своими руками. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие.
Углы падения солнечного света и парниковый эффект.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения,которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается — отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.
Полдень, зима. Солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает. ет все находящиеся на пути объекты — пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.
Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В. принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на дележе образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.
Освещенность.
Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более — летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.
При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)