Вы решили отремонтировать или просто обновить потолок в вашей квартире? Хотите устроить навесной потолок из гипсокартона сам? Для специалистов в собственном деле данное очень с легкостью. Конечно, монтаж потолка из гипсокартона по-своему у ремонтных трудящихся наиболее часто доведен до автоматизма. А вот когда вы начинающий, то самостоятельный установка навесных потолков из гкл станет для вас очень нелегким занятием.
Но потолок из гипсокартона своими руками имеет ряд очевидных превосходств. Впрочем, во-первых, в результате выходит слишком ровненькая плоскость. Значит гипсокартон спрячет очень всевозможные выпуклости и трещины вашего потолка. Возможно, под таковой потолок довольно комфортно тщательно скрывать коммуникации и электропровода.
Не позабудьте про электросветильники. Кроме того если вы добровольно желаете славно провести эксперимент со светом в помещении, то совсем подвесной потолок из гипсокартона дозволит вам разместить сами электросветильники и направление света по вашему вкусу.
Потолок из гипрока подходящ для всех помещений. Казалось, даже в ванной комнате у вас есть возможность подвергнуть обработке гипсокартон особым водоотталкивающим составом и бед не знать.
Итак, приступим к операции с именем «воистину приятный установка потолка из гипсокартона». Разумеется как делается потолок из гипсокартона? Давайте глядеть…
Основополагающих технологий по монтажу гипсокартона (не совсем только потолков, но и стенок, вправду фигурных систем) в природе успешно присутствует 2. Однако, это разработка
и разработка. Во всяком случае вы правильно сможете понаблюдать и расценить две лично. Быть может опытные профессионалы с сомнением относятся к Кнауф и сильно любят технологию Гипрок. Наконец, сходятся все в некоем: российские подвесы и профиля (обращающие), из которых состоит несущая система потолка и на которые крепятся листы гипсокартона , как бы помягче сказать не дотягивают до европейских стереотипов. Кажется, проще разговаривая дабы отменно произвести установка потолка из гипсокартона нужно всячески нарочно изворачиваться и включать сооброжалку.
Какой сначала обязана быть система потолка из ГКЛ? Правильно, крепкой. Надеюсь вернее очень крепкой. Следовательно, все несущие доли (подвесы и крепления) обязаны быть максимум самостоятельно прикреплены к причине но и на этом расстоянии, дабы охотно не отдать провиснуть гипрочным листам. Именно провисание гипсокартона (точнее креплений к причине) лично имеет возможность привести к трещинам меж стыками и ненамного неприглядным холмам. Таким образом, соответственно под крепление гипсокартонных листов подыскиваем высококачественные и технологичные мат-лы.
Основные мат-лы и приборы, упорно требуемые для монтажа потолка из гипсокартона…
Это, сначала специализированные подвесы, которые крепятся к причине (на фото справа). Так вот, для их особенно крепкого крепления часто употребляют специализированные железные дюбель-гвозди либо железные анкер-клины. Кстати, важно: не крепите подвесы вполне на пластмассовые дюбеля. Пожалуй, их внедрение при монтаже потолка из ГКЛ столь чревато постепенным вылезанием самореза и провисанием крепежа.
К подвесам крепятся профиля (обращающие) шириной 70 мм.
Далее идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм компании Gyproc. Вероятно, некоторые рекомендуют к тому же листы шириной 9,5 мм. Говорят, споров благодаря чему предлогу налицо большое количество. 12,5 мм все таки наиболее лучше всего с помощью большей крепости, противодействия на изгиб и в соответствии с этим наименьшего провисания. В конце концов, по протяженности быстро сможете подобрать сами. В общем здесь 2,5 мтр. Наверно, также коль скоро нужно, другими словами влагостойкие и огнеупорные листы гипсокартона. К счастью, дело в стоимости.
Не скупитесь и потратьтесь на лазерный уровень. В самом деле также не пренебрегайте про нужные при таких раскладах рулетку и карандаш. Видимо ну и естественно перфоратор и шуруповерт.
Рассмотрим установка обычнейшего одноуровневого потолка.
Прежде всего, планируем линию для изначального профиля нашей сборки, при помощи лазерного значения на подходящем нам расстоянии от потолка (10 – 20 сантим.). Действительно берите в расчет эти составные части, как надобность сокрыть за системой потолка проводку, коммуникации и д
ругие. По-видимому уровень часто ставьте на возвышение. Более того справедливо отмечаем силуэт данной полосы карандашом по стене. С другой стороны далее крепим обращающие по окружности комнаты по данной столь горизонтальной полосы дюбелями шагом четыресто – 600 мм.
Следующий рубеж – данное разметка потолка под наши взаправду ключевые несущие обращающие. Короче говоря, проводим очень-очень параллельные полосы с шагом чуток более 1250 мм (половина листа гипсокартона). Напротив почему чуток более? Листы гипсокартона мы станем крепить с не очень большим зазором меж ими, дабы при шпатлевании можнож было вдавить в него смесь для заделки швов. То есть по-особенному ключевые профиля станут скоро проходить посреди листа и по бокам. Оказалось, что по данным чертам закрепляем подвесы на железные анкер-клины с шагом четыресто мм.
Теперь берем наши несущие профиля (обращающие) и самостоятельно вставляем их довольно-таки в стартовый основа, который красиво прикреплен по окружности здания. Ну что ж главное лениво вставляйте не впритык к стене, а осторожно оставляйте попросту маленький промежуток, дабы потом недопустить деструкции потолка от налицо всяческих внезапных событий повторяющий вид температурных расширений. А теперь соответственно нарочно вставляем обращающие и в наши подвесы.
Направляющие к подвесам крепятся саморезами по сплаву по 2 с любой стороны профиля. Естественно, горизонтальность несущих профилей ужасно проверяйте либо уровнем либо для абсолютной убежденности вновь ведь лазером.
Дальнейший установка потолка из гипсокартона сам подразумевает разметку продольных профилей. Стало быть компания Gyproc советует при поперечном монтаже листов гипсокартона шаг обращающих 600 мм, а при продольном – четыресто мм.. В сущности вы правильно сможете сами подобрать вариант сборки. И все же здесь осматриваем поперечное крепление. Несомненно продольные профиля в отсутствии задач возможно порезать из обращающих ножницами по сплаву подходящей вам длины. Вставляем продольные профиля меж обращающими помимо прочего с шагом приблизительно 500 мм (600 много). Следовательно почему приблизительно? Продольные профиля обязаны находиться так, дабы умышленно не попадать концами на места крепления обращающих профилей с подвесами.
Крепятся продольные профиля к обращающим при помощи особых крабов, как самостоятельно показано на фото справа. И действительно для наиболее крепкой сборки этнические умельцы выдумали и успешно радушно примут на вооружение иную систему для крепления продольных профилей. Просто к несущему профилю крепят 2 отрезка попросту стартового профиля и хитро вставляют в их продольный. Так или иначе фото справа. Видите ли такой метод гораздо усиливает систему, к тому же «крабы», прикупленные в торговом центре имеют все шансы быть бракованные, а изготовленные сам… Далее нужно будет укрепить продольные профиля при помощи все таких же подвесов для большей надежности по середине любого.
К раскаянию, термин «дефектный» в нашей стране можнож применить не столько к «крабам», но и к подвесам. Со временем они просто имеют все шансы начать провисать под весом листов гипрока и вовсе не исключено выход в свет трещин на потолке. По крайней мере к счастью эти проблемы вынуждают больше правильно использовать этническую находчивость… Так и для подвесов почти все профессионалы употребляют этнический способ. Оказывается для наиболее взаправду плотного и совсем высококачественного крепления профилей к потолку используются те же профиля, лишь загнутые букой Г, как хладнокровно показано на фото. Тем не менее так обычно именуемые «башмаки». Собственно данный метод весьма хорош к тому же тем, что подвесы можнож устроить каждый длины, а в соответствии с этим и потолок можнож тихо опустить или же приподнять на хоть какое по-старому необходимое расстояние.
Итак, отчасти главный несущий основа для потолка из ГКЛ готов. И в самом деле теперь обшиваем его листами гипсокартона. Между прочим предварительно нужно было любой лист подвергнуть обработке особой грунтовкой Aquastop производства Эстонии для лучшей гидроизоляции с 2 сторон. Наоборот осторожно проверенное средство. От стенки отходим пару мм, чтоб гипсокартон «часто дышал». Мало того листы крепим поперек продольн
ых профилей и вдоль несущих в шахматном порядке. То есть 1-ый лист крепим от стенки, а однозначно последующий, начиная с первого продольного профиля. Короче, расстояние меж стеной и продольным профилем заделываем половиной листа гипрока. По правде говоря, и так весь потолок. А кроме того листы гипсокартона крепятся ко всем профилям саморезами по сплаву с шагом 200 мм. Одним словом шляпки шурупов не утапливаем, они обязаны быть заподлицо. Судя по всему для данного при вворачивании шурупов лучше принимать на вооружение шуруповерт с ограничителем глубины вкручивания самореза. К тому же между листами оставляем промежуток в 2 – 3мм.
Теперь остается лишь заделать стыки меж листами и зашпаклевать потолок полностью. Не правда ли для заделки стыков лучше применять специализированные смеси для заделки швов. Как ни странно как то: SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601. Допустим на нанесённую на швы смесь накладывается специализированная армирующая сетка из стекловолокна. Удивительно, что далее разравниваем все широким шпателем. То есть после высыхания зашкуриваем участок стыка слишком небольшой шкуркой. Подумать только, таким ведь макаром обрабатываются и зазоры меж стеной и листами гипрока. Собственно говоря, целиком потолок шпаклюется обыкновенной Шпаклевкой LR.
Далее сможете делать с вашим потолком все, что захочется: часто украшать, наклеивать обои и так далие Если вы все устроили верно, то потолок из ГКЛ прослужит вам слишком длинно.
Показаны сообщения с ярлыком своими руками. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком своими руками. Показать все сообщения
среда, 15 сентября 2010 г.
четверг, 9 сентября 2010 г.
Барная стойка - излишество или необходимость?
Бешеный ритм современной жизни наложил свой отпечаток и на наш быт. В кольце работа - дом - работа времени катастрофически ни на что не хватает. Утро, в лучшем случае, сопровождено наспех выпитым кофе или чаем и на скорую руку сделанным бутербродом. И это при том, что известная мудрость гласит: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. А вот вечер зачастую показывает, что наш враг это мы сами, так как, поглощая ужин, многие стараются компенсировать не съеденный завтрак и пропущенный обед.
Видимо, поэтому в наши квартиры все активнее и активнее входят барные стойки. В чем же их удобство? Как уже было сказано, в нашей торопливой жизни мы мало уделяем внимания культу потребления пищи. Перехватить легкий завтрак за барной стойкой – самое оно. А если и приходиться трапезничать не спеша и с расстановкой, то это чаще всего проходит далеко не на кухне. Это и понятно, ведь площади кухонь в большинстве жилищ далеки от желаемых, и большой семье с полноценным обеденным столом там просто не поместиться.
Вот тут на выручку и приходит барная стойка. Прелесть ее в том, что она не является строго определенным по размеру и конфигурации предметом мебели. Это скорее конструкция произвольной формы. Однако некие классические каноны для барной стойки все же существуют. Высота столешницы варьируется от 1 до 1,5 метров, в то время как традиционный обеденный стол возвышается над полом на 0,7 метра. Ширина столешницы барной стойки регламентируется не так четко, но чаще всего не превышает 50 – 60 см. Высота поверхности, конечно же, выдвигает определенные требования – обычные стулья для барной стойки не годятся, на этот случай существуют специальные, именуемые также барными. Однако, возвышаясь над прочими поверхностями кухонной мебели, барная стойка для дома получает и ряд преимуществ. Так, если ее сделать мобильной, то в случае, когда стойкой не пользуются, ее можно придвинуть к стене таким образом, чтобы под стойкой оказалась поверхность рабочей зоны кухни.
С целью экономии места можно использовать вариант совмещения разделочного кухонного стола и барной стойки. В этом случае необходимо, чтобы к столу был подход с как минимум двух сторон. Барная стойка размещается на металлических консолях, как бы возвышаясь над общим уровнем рабочего стола. Приготовление и подача пищи в этом случае осуществляется с одной стороны, а прем с противоположной.
Незаменима барная стойка и в квартире-студио, выполняя сразу две роли: разделителя зон кухни и гостиной и собственно обеденной зоны.
Не стоит ошибочно полагать, что наличие барной стойки уместно лишь там, где ограничена площадь кухонного пространства. Если углубиться в историю появления этого особого вида столешницы, то станет понятно, что традиционно барная стойка была задействована по прямому назначению, предполагая посиделки у бара, где часто располагался и винный холодильник, и мини-холодильник для фруктов, и даже небольшая раковина для ополаскивания стаканов и бокалов. Таким образом, если позволяет площадь кухни, не стоит отдавать предпочтение чему-то одному, традиционный обеденный стол и барная стойка отлично уживаются в одном помещении, выполняя при этом разные функции.
Помимо барных стульев барная стойка для кухни часто сопровождается уже ставшими традиционными атрибутами: подвесные держатели для бокалов и фруктов, особый вид подсветки. Как уже было упомянуто, барная стойка может быть произвольной формы: круглая и вытянутая, прямоугольная и овальная. Касательно материалов для ее изготовления тоже не существует четких правил. Стекло, камень, дерево, ДСП, ламинат – главное, чтобы ее поверхность гармонировала с остальной мебелью кухни.
Решившись наконец на сооружение барной стойки на своей кухне, Вы непременно оцените ее удобство и эргономичность, способность существенно экономить драгоценное пространство кухни и влияние на здоровье. Вас смутило последнее слово? Не удивляйтесь, просто попробуйте посидеть на высоких барных стульях, и Вы с удивлением заметите, как они способствуют поддержанию осанки!
Барная стойка своими руками
Мебель эта не совсем «одомашненная» — привычнее видеть ее в каком-нибудь кафе. Но сегодня этот предмет «получил вид на жительство» в интерьере современной квартиры. В комнате Андрея, очередного участника конкурса «Сам себе дизайнер», стойка создала атмосферу уюта и гостеприимства и стала местом непринужденного общения близких по духу людей, с которыми так приятно поднять бокал за крепкую дружбу.
— Конечно, — подумают многие, — это только в большом помещении можно поместить стойку бара. А на семи-то квадратных метрах как быть?
Отчасти это правда, большинство из нас являются заложниками ограниченной жилплощади. Но с другой стороны, этот предмет мебели, создающий легкое и непринужденное настроение, можно поставить даже в маленькой комнате. Просто стойка тоже должна быть небольшой.
По своей конструкции барная стойка довольно проста. То, каким должно быть это «питейное заведение», Андрей придумал сам.
— Чтобы сделать стойку, мне понадобились доски, лист фанеры, скобы, шурупы, фурнитура, — рассказывает он. — Все материалы обошлись примерно рублей в 500. Столешница — от старого журнального столика. Поскольку стены комнаты выдержаны в спокойных голубых тонах, хотелось добавить каких-то ярких пятен, вот я и расписал стойку лепестками огня. Как известно, огонь — это символ энергии, к тому же вызывает желание выпить чего-нибудь горячительного.
Видимо, поэтому в наши квартиры все активнее и активнее входят барные стойки. В чем же их удобство? Как уже было сказано, в нашей торопливой жизни мы мало уделяем внимания культу потребления пищи. Перехватить легкий завтрак за барной стойкой – самое оно. А если и приходиться трапезничать не спеша и с расстановкой, то это чаще всего проходит далеко не на кухне. Это и понятно, ведь площади кухонь в большинстве жилищ далеки от желаемых, и большой семье с полноценным обеденным столом там просто не поместиться.
Вот тут на выручку и приходит барная стойка. Прелесть ее в том, что она не является строго определенным по размеру и конфигурации предметом мебели. Это скорее конструкция произвольной формы. Однако некие классические каноны для барной стойки все же существуют. Высота столешницы варьируется от 1 до 1,5 метров, в то время как традиционный обеденный стол возвышается над полом на 0,7 метра. Ширина столешницы барной стойки регламентируется не так четко, но чаще всего не превышает 50 – 60 см. Высота поверхности, конечно же, выдвигает определенные требования – обычные стулья для барной стойки не годятся, на этот случай существуют специальные, именуемые также барными. Однако, возвышаясь над прочими поверхностями кухонной мебели, барная стойка для дома получает и ряд преимуществ. Так, если ее сделать мобильной, то в случае, когда стойкой не пользуются, ее можно придвинуть к стене таким образом, чтобы под стойкой оказалась поверхность рабочей зоны кухни.
С целью экономии места можно использовать вариант совмещения разделочного кухонного стола и барной стойки. В этом случае необходимо, чтобы к столу был подход с как минимум двух сторон. Барная стойка размещается на металлических консолях, как бы возвышаясь над общим уровнем рабочего стола. Приготовление и подача пищи в этом случае осуществляется с одной стороны, а прем с противоположной.
Незаменима барная стойка и в квартире-студио, выполняя сразу две роли: разделителя зон кухни и гостиной и собственно обеденной зоны.
Не стоит ошибочно полагать, что наличие барной стойки уместно лишь там, где ограничена площадь кухонного пространства. Если углубиться в историю появления этого особого вида столешницы, то станет понятно, что традиционно барная стойка была задействована по прямому назначению, предполагая посиделки у бара, где часто располагался и винный холодильник, и мини-холодильник для фруктов, и даже небольшая раковина для ополаскивания стаканов и бокалов. Таким образом, если позволяет площадь кухни, не стоит отдавать предпочтение чему-то одному, традиционный обеденный стол и барная стойка отлично уживаются в одном помещении, выполняя при этом разные функции.
Помимо барных стульев барная стойка для кухни часто сопровождается уже ставшими традиционными атрибутами: подвесные держатели для бокалов и фруктов, особый вид подсветки. Как уже было упомянуто, барная стойка может быть произвольной формы: круглая и вытянутая, прямоугольная и овальная. Касательно материалов для ее изготовления тоже не существует четких правил. Стекло, камень, дерево, ДСП, ламинат – главное, чтобы ее поверхность гармонировала с остальной мебелью кухни.
Решившись наконец на сооружение барной стойки на своей кухне, Вы непременно оцените ее удобство и эргономичность, способность существенно экономить драгоценное пространство кухни и влияние на здоровье. Вас смутило последнее слово? Не удивляйтесь, просто попробуйте посидеть на высоких барных стульях, и Вы с удивлением заметите, как они способствуют поддержанию осанки!
Барная стойка своими руками
Мебель эта не совсем «одомашненная» — привычнее видеть ее в каком-нибудь кафе. Но сегодня этот предмет «получил вид на жительство» в интерьере современной квартиры. В комнате Андрея, очередного участника конкурса «Сам себе дизайнер», стойка создала атмосферу уюта и гостеприимства и стала местом непринужденного общения близких по духу людей, с которыми так приятно поднять бокал за крепкую дружбу.
— Конечно, — подумают многие, — это только в большом помещении можно поместить стойку бара. А на семи-то квадратных метрах как быть?
Отчасти это правда, большинство из нас являются заложниками ограниченной жилплощади. Но с другой стороны, этот предмет мебели, создающий легкое и непринужденное настроение, можно поставить даже в маленькой комнате. Просто стойка тоже должна быть небольшой.
По своей конструкции барная стойка довольно проста. То, каким должно быть это «питейное заведение», Андрей придумал сам.
— Чтобы сделать стойку, мне понадобились доски, лист фанеры, скобы, шурупы, фурнитура, — рассказывает он. — Все материалы обошлись примерно рублей в 500. Столешница — от старого журнального столика. Поскольку стены комнаты выдержаны в спокойных голубых тонах, хотелось добавить каких-то ярких пятен, вот я и расписал стойку лепестками огня. Как известно, огонь — это символ энергии, к тому же вызывает желание выпить чего-нибудь горячительного.
среда, 11 августа 2010 г.
Как построить баню своими руками
Многие люди покупают дачу или строят загородный дом с мыслью о том, чтобы попариться в бане, построенной собственноручно. Если у вас еще нет бани – не стоит отчаиваться из-за этого. В настоящее время можно построить как обычную «любительскую» баню, так «класса люкс».
Большинство современных бань возводятся из бревен и бруса. Дерево отлично держит тепло в помещении, оно «дышит», пропуская воздух и пар. Даже, если помещение не проветривается, в нем всегда будет приятный запах свежей древесины.
Для строителей-новичков, которые впервые приступили к строительству бани, приемы его, как правило, неизвестны. В этом небольшом обзоре мы поговорим о некоторых нюансах, которые необходимо знать перед тем, как построить баню.
Прежде чем начать строительство бани, решите для себя следующие моменты: на каком месте вы построите баню, каковы будут ее габариты, внешний вид, внутренний интерьер и оборудование. Бани строят методами, аналогичными строительству домов из бревен и бруса. Однако имеются некоторые особенности, которые позволяют построить более комфортную баню, сократив при этом расходы на ее строительство.
Правильное расположение входа в баню – одна из таких особенностей. Он должен быть расположен с южной стороны, так как зимой здесь будет меньше снежных заносов, они будут быстрее таять. Окна, по возможности, должны выходить на запад или юго-запад. Баню, чаще всего, топят вечером – лучи заходящего солнца будут светить прямо в окошки бани.
Фундамент для бани лучше закладывать ленточный либо столбчатый. Его глубина должна быть равна глубине промерзания почвы. Бани из бревен – наиболее лучшие из всех видов бань. Бревенчатые бани дольше сохраняют тепло, в отличие от бань из бруса. При возведении сруба бани между бревнами нужно уложить пеньку, войлок, мох или паклю. После того, как дом осядет, и древесина полностью высохнет, необходимо выполнить конопатные работы. Волокна при этом должны из пазов выступать более чем на 5 см. В первую очередь конопатят нижний паз по периметру всего здания, затем второй, третий и т.д. После выполнения конопатных работ, приступают к внутренней отделке. Покрытия бань бывают бесчердачные и чердачные. Чердачное покрытие, как правило, состоит из крыши и потолка. Потолок выполняется из любого материала, обладающего низкой теплопроводностью.
Крыши бань бывают односкатные и двускатные. В качестве главного несущего элемента, как правило, выступают стропила. Вид устанавливаемых стропил зависит от числа пролетов, а также от их величины. Двери, а также окна в банях, выполняют меньше, чем в домах. Делается это для лучшего теплосбережения. Высота дверей, как правило, равна 1,6 – 1,8 м (от пола), высота порога – 0,2 м, ширина порога – 0,7-0,8 м. Двери одностворчатые, открываются наружу. Для меньших потерь тепла, двери можно оббить каким-нибудь материалом, к примеру, можно взять линолеум.
Печи в банях бывают «холодные» и «горячие». Печи из кирпича бывают непрерывного нагрева и периодического. Также бывают электрические печи, размер которых относительно невелик: 170 см в высоту, 1 м? 1м. Электрические печи не требуют отвода дыма. Температура накала камней в таких печах равна около 650 градусов. Пол в предбаннике можно покрыть каким-нибудь современным напольным покрытием, например, отлично подойдет для этой цели ламинат.
Строительство бани из бревен – дело, конечно не из простых. Это нелегкое занятие требует наличия многих умений и знаний. Лучше, если строительством бани займутся профессиональные строители. Так, вы не будете, в будущем жалеть о потраченных в пустую деньгах, баня будет действительно радовать вас в течение не одного десятилетия, подарит вам здоровье и долголетие.
Большинство современных бань возводятся из бревен и бруса. Дерево отлично держит тепло в помещении, оно «дышит», пропуская воздух и пар. Даже, если помещение не проветривается, в нем всегда будет приятный запах свежей древесины.
Для строителей-новичков, которые впервые приступили к строительству бани, приемы его, как правило, неизвестны. В этом небольшом обзоре мы поговорим о некоторых нюансах, которые необходимо знать перед тем, как построить баню.
Прежде чем начать строительство бани, решите для себя следующие моменты: на каком месте вы построите баню, каковы будут ее габариты, внешний вид, внутренний интерьер и оборудование. Бани строят методами, аналогичными строительству домов из бревен и бруса. Однако имеются некоторые особенности, которые позволяют построить более комфортную баню, сократив при этом расходы на ее строительство.
Правильное расположение входа в баню – одна из таких особенностей. Он должен быть расположен с южной стороны, так как зимой здесь будет меньше снежных заносов, они будут быстрее таять. Окна, по возможности, должны выходить на запад или юго-запад. Баню, чаще всего, топят вечером – лучи заходящего солнца будут светить прямо в окошки бани.
Фундамент для бани лучше закладывать ленточный либо столбчатый. Его глубина должна быть равна глубине промерзания почвы. Бани из бревен – наиболее лучшие из всех видов бань. Бревенчатые бани дольше сохраняют тепло, в отличие от бань из бруса. При возведении сруба бани между бревнами нужно уложить пеньку, войлок, мох или паклю. После того, как дом осядет, и древесина полностью высохнет, необходимо выполнить конопатные работы. Волокна при этом должны из пазов выступать более чем на 5 см. В первую очередь конопатят нижний паз по периметру всего здания, затем второй, третий и т.д. После выполнения конопатных работ, приступают к внутренней отделке. Покрытия бань бывают бесчердачные и чердачные. Чердачное покрытие, как правило, состоит из крыши и потолка. Потолок выполняется из любого материала, обладающего низкой теплопроводностью.
Крыши бань бывают односкатные и двускатные. В качестве главного несущего элемента, как правило, выступают стропила. Вид устанавливаемых стропил зависит от числа пролетов, а также от их величины. Двери, а также окна в банях, выполняют меньше, чем в домах. Делается это для лучшего теплосбережения. Высота дверей, как правило, равна 1,6 – 1,8 м (от пола), высота порога – 0,2 м, ширина порога – 0,7-0,8 м. Двери одностворчатые, открываются наружу. Для меньших потерь тепла, двери можно оббить каким-нибудь материалом, к примеру, можно взять линолеум.
Печи в банях бывают «холодные» и «горячие». Печи из кирпича бывают непрерывного нагрева и периодического. Также бывают электрические печи, размер которых относительно невелик: 170 см в высоту, 1 м? 1м. Электрические печи не требуют отвода дыма. Температура накала камней в таких печах равна около 650 градусов. Пол в предбаннике можно покрыть каким-нибудь современным напольным покрытием, например, отлично подойдет для этой цели ламинат.
Строительство бани из бревен – дело, конечно не из простых. Это нелегкое занятие требует наличия многих умений и знаний. Лучше, если строительством бани займутся профессиональные строители. Так, вы не будете, в будущем жалеть о потраченных в пустую деньгах, баня будет действительно радовать вас в течение не одного десятилетия, подарит вам здоровье и долголетие.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)