Самый легкий и эффективный способ изменить дизайн помещения – повесить новые занавески на окно. Эта деталь может кардинально поменять внешний вид всей комнаты, ведь весной так хочется чего-то нового и необычного во всем, в том числе и в собственном доме. Самый простой способ – отравиться в магазин или салон штор, но цены в них не маленькие. А, между прочим, любая женщина, хотя бы немного знакомая с шитьем, в состоянии легко и быстро изготовить занавески сама. Используйте наши рекомендации, и вы не только сэкономите деньги, но и станете обладательницей уникальных, дизайнерских штор. Занимаясь эти увлекательным делом, вы спасетесь от стресса, отвлечетесь от проблем и неприятностей повседневной жизни, и испытаете настоящую радость и чувство глубокого удовлетворения, когда шторы будут закончены и повешены. А как приятно будет показывать их гостям и скромно говорить, что сшили их сами?
К тому же, занавески, изготовленные под ваш конкретный проем в любом случае будут лучше, чем готовые из магазина. Выбор стиля и формы тоже ограничивается только вашей фантазией, а не ассортиментом, предлагаемым в салоне. Это могут быть бисерные или ленточные шторы, традиционные тканевые или с аппликациями, печворк или макраме. Решать вам. Не забудьте, что драпировками можно украшать не только оконные, но и дверные проемы, а также можно разделять комнату на зоны.
Перед началом работы надо определиться со стилем и материалом. Затем выбрать форму - здесь есть два способа. Первый – пошив штор по готовой выкройке, подходящей вам по размерам.
Второй - полностью самостоятельный способ. В этом случае вы должны очень точно измерить габариты оконного или дверного проема. Определяя длину занавесок, не забудьте о кайме, отгибе и оборках, если это необходимо. А при подсчете ширины штор, помните, что они должны закрывать проем без натяжения ткани, а со складками.
Теперь, зная размеры, смело отправляемся в магазин и переходим к самому ответственному шагу - выбору и покупке материала. Здесь тоже есть свои тонкости – многие ткани по-разному выглядят при искусственном и дневном освещении, обратите на это внимание. Попросите сразу разрезать материю на отдельные полотна по вашим размерам, это значительно облегчит вашу задачу. Не забудьте подобрать соответствующие нитки и иглы для швейной машинки. Чем плотнее ткань, тем толще они должны быть, и наоборот. Кстати, сейчас в продаже имеется и клеящая термо-лента. Она закладывается в сгиб ткани, который затем проглаживается утюгом - и нижний край шторы готов.
Придя домой с покупкой, не спешите сразу садиться шить -есть еще одна маленькая хитрость. Надо замочить ткань в теплой воде на несколько минут, а потом высушить и прогладить. Так вы избежите усадки штор впоследствии.
Теперь можно приступать к пошиву. Кстати если внизу ваших занавесок будет оборка или бахрома, то прикрепите сначала ее, а уже затем, обрабатывая верхний край, сможете менять длину, если это будет необходимо.
Ну и конечно, загляните в специальную литературу. Возможно, там вы почерпнете новые дизайнерские идеи и решения, и избежите многих ошибок при изготовлении штор.
Учимся как сшить шторы в комнату.
среда, 18 мая 2011 г.
Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками
Люди, которые живут в новых домах, построенных, скажем, после 2000 года, могут насладиться довольно-таки добротной и качественной отделкой своего жилья. Дело в том, что со временем строители стали более ответственно подходить к вопросу качества жилья, ну и спрос покупателей на качественные квадратные метры постоянно растет. В следствии мы получаем ровные стены и потолок с полом, а следовательно жильцам проще делать ремонт. Владельцам же старого жилого фонда при ремонте иногда приходится бороться с таким явлением как кривизна. В этой статье будет рассказано, как правильно шпаклевать гипсокартон, видео по технологии приведено ниже статьи.
Подготовка к шпаклеванию потолка
Вначале надо выбрать материалы для отделки потолка. Лучше всего выбирать влагостойкий гипсокартон, это спасет вас в случае затопления соседями. Шпаклевание потолка, видео тому подтверждение, только лишь завершающая и не самая сложная процедура. Самое главное это сделать потолок ровным. Для этого необходимо отмерить от потолка расстояние (чем меньше, тем лучше), провести по всему периметру горизонтальную линию. Это будет своеобразным ориентиром для направляющих. Направляющие крепятся к стенам, а так же подвесами к потолку.
Выверяем расстояния между каркасов так, чтобы направляющие находились по краям листов и посередине. В образовавшееся расстояние между потолком и листами можно проложить проводку. Теперь перейдем к разделу как шпаклевать гипсокартон, видео наглядно продублирует то, что описано в статье.
Шпаклевка гипсокартона
Шпаклевание гипсокартона, видео тому подтверждение довольно трудоемкий процесс. Но результат оправдает потраченные средства. В первую очередь необходимо замазать швы и стыки, наложить арматурную сетку. Это позволит избежать появления трещин на потолке, когда шпаклевка высохнет. После шпаклевки можно приступать к покраске в нужный цвет.
Я надеюсь, что теперь для вас такая вещь, как шпаклевка потолка своими руками, видео представлено ниже, будет простой и приятной процедурой. Вы сможете воплотить все свои идеи по благоустройству в жизнь. Ну а если остались среди вас те, для кого все же невыполнима шпаклевка гипсокартона, видео допустим вам не особо помогло, то у вас есть возможность обратиться к специалистам. Они выполнят все отделочные работы качественно и в срок, правда за это необходимо будет раскошелится. У любой медали как говорится две стороны.
Подготовка к шпаклеванию потолка
Вначале надо выбрать материалы для отделки потолка. Лучше всего выбирать влагостойкий гипсокартон, это спасет вас в случае затопления соседями. Шпаклевание потолка, видео тому подтверждение, только лишь завершающая и не самая сложная процедура. Самое главное это сделать потолок ровным. Для этого необходимо отмерить от потолка расстояние (чем меньше, тем лучше), провести по всему периметру горизонтальную линию. Это будет своеобразным ориентиром для направляющих. Направляющие крепятся к стенам, а так же подвесами к потолку.
Выверяем расстояния между каркасов так, чтобы направляющие находились по краям листов и посередине. В образовавшееся расстояние между потолком и листами можно проложить проводку. Теперь перейдем к разделу как шпаклевать гипсокартон, видео наглядно продублирует то, что описано в статье.
Шпаклевка гипсокартона
Шпаклевание гипсокартона, видео тому подтверждение довольно трудоемкий процесс. Но результат оправдает потраченные средства. В первую очередь необходимо замазать швы и стыки, наложить арматурную сетку. Это позволит избежать появления трещин на потолке, когда шпаклевка высохнет. После шпаклевки можно приступать к покраске в нужный цвет.
Я надеюсь, что теперь для вас такая вещь, как шпаклевка потолка своими руками, видео представлено ниже, будет простой и приятной процедурой. Вы сможете воплотить все свои идеи по благоустройству в жизнь. Ну а если остались среди вас те, для кого все же невыполнима шпаклевка гипсокартона, видео допустим вам не особо помогло, то у вас есть возможность обратиться к специалистам. Они выполнят все отделочные работы качественно и в срок, правда за это необходимо будет раскошелится. У любой медали как говорится две стороны.
Как оживить интерьер?
Многие роскошные особняки имеют не только неповторимый облик, но и собственные имена. Хозяева оформляют свое жилое пространство с такой любовью, что начинают относиться к домам, как к живым существам. Ты тоже можешь использовать этот прием, чтобы «оживить» свою квартиру, дачу или рабочий кабинет. Изменение окружающей обстановки прекрасно влияет на настроение!
Выбираем имя
Для начала выбери основную идею. Хочешь ли ты жить в доме, похожем на джунгли, или мечтаешь о домике Барби? А может, тебе по душе дом-музей, где будут собраны памятные тебе вещи с интересной историей? Пусть основная идея объединит все помещения твоего жилища в единое целое. Оформи дом в одном выбранном стиле, создай определенный образ при помощи сочетания цветов и мелких предметов интерьера. Например, превратить жилище в райский уголок природы помогут рисунки растений на обоях, клетки с птицами, аквариум и обилие живых цветов, расставленных в помещении. А зеркальная мозаика на стенах, полиэтиленовые шторы и напольные вазы причудливых форм сделают твою квартиру похожей на дом будущего…
Теперь придумай название для дома. Это может быть что-то величественное, типа Эвергрин или Хеппи-хаус, а может – что-то милое и скромное, вроде Ласточкино гнездо или Пещера Ивановых. Эта забавная игра позволит тебе не только отвлечься от житейских проблем, но и взглянуть на свою повседневную жизнь под другим углом. Увидеть ее яркой, радостной и необычной. Поверь, совсем скоро твоим вдохновением заразятся все друзья!
Простые идеи
Освежить унылые стены в прихожей и коридорах помогут самодельные панно из ваших семейных фотографий, детских рисунков и памятных предметов. Их можно разместить в одинаковых рамочках или наклеить на большой картинный холст, украсив засушенными цветами, бусами и маленькими детскими игрушками. Также оформить стены можно картинами, написанными коллективно всеми членами семьи или близкими друзьями! Предложи родным людям оставить на бумаге или холсте разноцветные отпечатки своих ладошек – получится очень веселая картина!
Выбрав для нового интерьера квартиры новые цвета, попробуй перекрасить в них наскучившие старые стулья, полочки, тумбы и вазы. Как шутят дизайнеры, не обязательно покупать новую мебель, достаточно лишь сменить занавески и переставить местами диван со шкафом. Используй яркие позитивные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Они поднимают настроение и долго не надоедают! Помни, что каждый цвет несет в себе определенную эмоцию. Чтобы разобраться, какие цвета тебе бы хотелось видеть каждый день, поэкспериментируй, расставляя на видных местах предметы разных цветов и оттенков в самом неожиданном сочетании. Или полистай журналы с фотографиями красивых интерьеров…
Не забудь об оригинальном освещении. Направив лампу под другим углом или прикрепив ее к стене, ты сможешь зрительно увеличить пространство комнаты или сделать ее уютнее.
В маленькой квартире старайся создавать больше вертикальных линий, покупая высокие шкафы или комнатные деревья в кадках.
Как форма предметов влияет на человека?
Треугольники в интерьере стимулируют лидерские качества. Эта форма символизирует динамику, развитие, неординарность.
Круги создают ощущение наполненности, завершенности, совершенства твоего жилого пространства. Круг – это единство, вечность и постоянство. Это излюбленная форма многих женщин. Именно поэтому они чаще всего выбирают для своих жилищ предметы круглой формы.
Квадратные формы вызывают чувство покоя, стабильности и чаще всего ассоциируются с мужским началом. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, истина, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат чаще всего используется в строительстве и олицетворяет четыре стороны света.
Зигзаги и волны в интерьере заставляют человека больше думать, увлекаться новыми проектами и мечтами.
Ромб олицетворяет женскую плодовитость и улучшает сексуальную жизнь.
Выбираем имя
Для начала выбери основную идею. Хочешь ли ты жить в доме, похожем на джунгли, или мечтаешь о домике Барби? А может, тебе по душе дом-музей, где будут собраны памятные тебе вещи с интересной историей? Пусть основная идея объединит все помещения твоего жилища в единое целое. Оформи дом в одном выбранном стиле, создай определенный образ при помощи сочетания цветов и мелких предметов интерьера. Например, превратить жилище в райский уголок природы помогут рисунки растений на обоях, клетки с птицами, аквариум и обилие живых цветов, расставленных в помещении. А зеркальная мозаика на стенах, полиэтиленовые шторы и напольные вазы причудливых форм сделают твою квартиру похожей на дом будущего…
Теперь придумай название для дома. Это может быть что-то величественное, типа Эвергрин или Хеппи-хаус, а может – что-то милое и скромное, вроде Ласточкино гнездо или Пещера Ивановых. Эта забавная игра позволит тебе не только отвлечься от житейских проблем, но и взглянуть на свою повседневную жизнь под другим углом. Увидеть ее яркой, радостной и необычной. Поверь, совсем скоро твоим вдохновением заразятся все друзья!
Простые идеи
Освежить унылые стены в прихожей и коридорах помогут самодельные панно из ваших семейных фотографий, детских рисунков и памятных предметов. Их можно разместить в одинаковых рамочках или наклеить на большой картинный холст, украсив засушенными цветами, бусами и маленькими детскими игрушками. Также оформить стены можно картинами, написанными коллективно всеми членами семьи или близкими друзьями! Предложи родным людям оставить на бумаге или холсте разноцветные отпечатки своих ладошек – получится очень веселая картина!
Выбрав для нового интерьера квартиры новые цвета, попробуй перекрасить в них наскучившие старые стулья, полочки, тумбы и вазы. Как шутят дизайнеры, не обязательно покупать новую мебель, достаточно лишь сменить занавески и переставить местами диван со шкафом. Используй яркие позитивные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Они поднимают настроение и долго не надоедают! Помни, что каждый цвет несет в себе определенную эмоцию. Чтобы разобраться, какие цвета тебе бы хотелось видеть каждый день, поэкспериментируй, расставляя на видных местах предметы разных цветов и оттенков в самом неожиданном сочетании. Или полистай журналы с фотографиями красивых интерьеров…
Не забудь об оригинальном освещении. Направив лампу под другим углом или прикрепив ее к стене, ты сможешь зрительно увеличить пространство комнаты или сделать ее уютнее.
В маленькой квартире старайся создавать больше вертикальных линий, покупая высокие шкафы или комнатные деревья в кадках.
Как форма предметов влияет на человека?
Треугольники в интерьере стимулируют лидерские качества. Эта форма символизирует динамику, развитие, неординарность.
Круги создают ощущение наполненности, завершенности, совершенства твоего жилого пространства. Круг – это единство, вечность и постоянство. Это излюбленная форма многих женщин. Именно поэтому они чаще всего выбирают для своих жилищ предметы круглой формы.
Квадратные формы вызывают чувство покоя, стабильности и чаще всего ассоциируются с мужским началом. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, истина, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат чаще всего используется в строительстве и олицетворяет четыре стороны света.
Зигзаги и волны в интерьере заставляют человека больше думать, увлекаться новыми проектами и мечтами.
Ромб олицетворяет женскую плодовитость и улучшает сексуальную жизнь.
Искусство резьбы по дереву
Резьба по дереву по праву считается национальным видом искусства многих народов огромной России. Люди, занимаясь резьбой по дереву, в узорах и орнаментах веками стремились запечатлеть свои чувства и переживания, восхищение красотой природы и отголоски семейных традиций.
И в наше время, несмотря на широкое применение пластмасс и синтетических веществ, художественная резьба по дереву остаётся весьма востребованным ремеслом: с помощью этого искусства можно изготовить как само жилище, так и практически всю домашнюю утварь, предметы быта, деревянные сувениры и статуэтки из дерева, подарки, резные иконы, мебель для спальни и даже музыкальные инструменты. Одной из самых распространённых областей применения резного дерева признаётся и церковь. Здесь резьба по дереву используется для изготовления церемониальных предметов, украшения резных иконостасов и иконных рам.
В зависимости от того, где и для чего будет использоваться элемент резьбы по дереву или же в целом выполненное из дерева изделие, мастера применяют к древесине и разную технику обработки. Но перед тем, как определиться с характером изготавливаемой вещи и выбрать в соответствии с этим ту или иную технику резьбы по дереву, следует обратить внимание на природу самой древесины. Она должна быть обязательно хорошо высушенной и по возможности мягкой. Особым пунктом здесь является и порода выбранного материала, ведь даже характер рисунка будет зависеть от свойств того или иного дерева.
Истинными произведениями искусства можно назвать сувениры из дерева, выполненные с применением самых различных элементов резьбы.
Изящные и завораживающие своей душевностью, деревянные сувениры станут лучшим подарком для Ваших друзей и родственников. Ведь какими бы ни были по размерам и ценности сувениры, дерево, из которых они сделаны обладает особой энергетикой естественности и теплоты.
Деревянные сувениры, фото которых размещены в нашей фотогалерее, удивительно многофункциональны. Сувениры из дерева способны не просто радовать взоры, но и выгодно дополнять любой интерьер, привнося в него нотки
Ставшие привычным элементом оформления каждого храма резные иконы вызывают неподдельное восхищение своей красотой и изяществом.
Как и многие атрибуты христианской культуры, они некогда пришли на Русь из Византии. Почитание в восточнославянской традиции резных иконостасов объясняется отнесением подобных творений к синтезу живописи и скульптуры. Последней в чистом виде, как известно, на Руси не благоволили.
Настоящее проявление профессионализма мастеров резьбы по дереву - иконы, фото которых есть в галерее сайта - являются лишь малой толикой творческих достижений этих поистине талантливых людей.
В искусстве резьбы по дереву особое место занимают деревянные статуэтки. Неся в себе некий сакральный смысл, они выполняют и достаточно важную роль в процессе оформления помещений.
Невероятно красивые, в чём можно убедиться, посмотрев фотографии работ в галерее сайта, статуэтки из дерева способны преобразить любой интерьер.
Значимость каждой модели зависит, пусть и невелик размер самой статуэтки, от дерева, его породы и функциональной ценности. Но и эстетический эффект подобных деталей обстановки переоценить невозможно.
И в наше время, несмотря на широкое применение пластмасс и синтетических веществ, художественная резьба по дереву остаётся весьма востребованным ремеслом: с помощью этого искусства можно изготовить как само жилище, так и практически всю домашнюю утварь, предметы быта, деревянные сувениры и статуэтки из дерева, подарки, резные иконы, мебель для спальни и даже музыкальные инструменты. Одной из самых распространённых областей применения резного дерева признаётся и церковь. Здесь резьба по дереву используется для изготовления церемониальных предметов, украшения резных иконостасов и иконных рам.
В зависимости от того, где и для чего будет использоваться элемент резьбы по дереву или же в целом выполненное из дерева изделие, мастера применяют к древесине и разную технику обработки. Но перед тем, как определиться с характером изготавливаемой вещи и выбрать в соответствии с этим ту или иную технику резьбы по дереву, следует обратить внимание на природу самой древесины. Она должна быть обязательно хорошо высушенной и по возможности мягкой. Особым пунктом здесь является и порода выбранного материала, ведь даже характер рисунка будет зависеть от свойств того или иного дерева.
Истинными произведениями искусства можно назвать сувениры из дерева, выполненные с применением самых различных элементов резьбы.
Изящные и завораживающие своей душевностью, деревянные сувениры станут лучшим подарком для Ваших друзей и родственников. Ведь какими бы ни были по размерам и ценности сувениры, дерево, из которых они сделаны обладает особой энергетикой естественности и теплоты.
Деревянные сувениры, фото которых размещены в нашей фотогалерее, удивительно многофункциональны. Сувениры из дерева способны не просто радовать взоры, но и выгодно дополнять любой интерьер, привнося в него нотки
Ставшие привычным элементом оформления каждого храма резные иконы вызывают неподдельное восхищение своей красотой и изяществом.
Как и многие атрибуты христианской культуры, они некогда пришли на Русь из Византии. Почитание в восточнославянской традиции резных иконостасов объясняется отнесением подобных творений к синтезу живописи и скульптуры. Последней в чистом виде, как известно, на Руси не благоволили.
Настоящее проявление профессионализма мастеров резьбы по дереву - иконы, фото которых есть в галерее сайта - являются лишь малой толикой творческих достижений этих поистине талантливых людей.
В искусстве резьбы по дереву особое место занимают деревянные статуэтки. Неся в себе некий сакральный смысл, они выполняют и достаточно важную роль в процессе оформления помещений.
Невероятно красивые, в чём можно убедиться, посмотрев фотографии работ в галерее сайта, статуэтки из дерева способны преобразить любой интерьер.
Значимость каждой модели зависит, пусть и невелик размер самой статуэтки, от дерева, его породы и функциональной ценности. Но и эстетический эффект подобных деталей обстановки переоценить невозможно.
Мангал своими руками для дачи из кирпича
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:
Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства
Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.
Выбор участка под строительство
Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.
Начало строительства
Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.
На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.
Необходимые инструменты
Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.
Технология строительства
Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.
После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.
Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.
Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.
Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства
Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.
Выбор участка под строительство
Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.
Начало строительства
Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.
На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.
Необходимые инструменты
Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.
Технология строительства
Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.
После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.
Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.
Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.
РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ
И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры
Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.
Можно упомянуть о специальных компьютерных программах, предназначенных для создания планировки помещений, например такую операцию можно сделать в ArchiCAD, прекрасно с задачей справится и 3D Studio Max, но, в крайнем случае, можно обойтись и офисным приложением «Microsoft Word"… Перемещая мебель на нашей схеме (лист бумаги или экран компьютера), мы выбираем для себя оптимальное размещение объектов интерьера и видим квартиру после ремонта.
Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек
Начинать ремонт нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…
И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.
После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.
Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…
Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.
Как правильно делать ремонт квартиры своими руками качественно и быстро.
Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.
Можно упомянуть о специальных компьютерных программах, предназначенных для создания планировки помещений, например такую операцию можно сделать в ArchiCAD, прекрасно с задачей справится и 3D Studio Max, но, в крайнем случае, можно обойтись и офисным приложением «Microsoft Word"… Перемещая мебель на нашей схеме (лист бумаги или экран компьютера), мы выбираем для себя оптимальное размещение объектов интерьера и видим квартиру после ремонта.
Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек
Начинать ремонт нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…
И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.
После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.
Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…
Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.
Как правильно делать ремонт квартиры своими руками качественно и быстро.
вторник, 17 мая 2011 г.
УХОД ЗА РОЗАМИ
Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта — начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания, почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность, и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.
Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда — на 4—5.
При выращивании - на срез ранневесенняя обрезка должна проводиться в зависимости - от сортовых особенностей. Сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Ныо-Йоркер, Пуансеттия, Супep Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек? Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых — 2—3 почек.
Мульчирование, поливы, удобрение. Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5-6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где нет возможности поливать розы регулярно.
Установлено (ВНИИСХ им. Мичурина, 1957), что 2-метровый слой большинства почв на площади 1 га вмещает 4—5 тыс. куб. м легкодоступной растениям воды. Этот слой почвы является надежным «водохранилищем», размещенным непосредственно под растениями. Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя. Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растений. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации. В дальнейшем при отсутствии Должного количества осадков применяются вегетационные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне 75% от полевой влагоемкости.
При дефиците влаги, который наблюдается у нас чаще в июне — июле — августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20—30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней. Для лучшего сохранения влаги и аэрации после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что гари достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.
Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Суперфосфат лучше залить за сутки до применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.
Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3—4 л этого раствора.
В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.
Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.
Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.
Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой цветочных плантаций, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях, на больших площадях, с помощью почворыхлителя. Этот агроприем совмещают с глубоким внесением азота — 100 кг/га, фосфора — 70 кг. Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кг/га действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа. Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.
Такая система агротехники способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в целях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.
Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество цветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.
Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.
Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль. Если ее вовремя не удалить, она быстро развивается, куст слабеет и нередко вырождается — дичает. Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.
За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэрации почвы и борьба с сорной растительностью.
Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды. Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости — 1 л на 10 кв; м. Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал. Для этого к 200 л воды добавляют 22 г атразина (или 33 г симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества мульчи достаточно для 15—20 кв. м почвы.
Летняя обрезка кустов. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков. Поэтому очень важно летом регулировать цветение.
Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов. Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми цветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.
Последующее цветение кустов и качество цветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
Первый период начинается со второй половины лета, когда приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов. В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, а также прищипнуть верхушки побегов.
Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-процентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Перед окучиванием роз удаляют листья, цветы и неодревесневшую часть побегов. Некоторые цветоводы в конце октября, задолго до укрытия, срезают все цветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см нецелесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75—80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это приводит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
Надежное, средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.
Какой должен быть уход за розами в летний период.
Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность, и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.
Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда — на 4—5.
При выращивании - на срез ранневесенняя обрезка должна проводиться в зависимости - от сортовых особенностей. Сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Ныо-Йоркер, Пуансеттия, Супep Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек? Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых — 2—3 почек.
Мульчирование, поливы, удобрение. Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5-6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где нет возможности поливать розы регулярно.
Установлено (ВНИИСХ им. Мичурина, 1957), что 2-метровый слой большинства почв на площади 1 га вмещает 4—5 тыс. куб. м легкодоступной растениям воды. Этот слой почвы является надежным «водохранилищем», размещенным непосредственно под растениями. Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя. Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растений. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации. В дальнейшем при отсутствии Должного количества осадков применяются вегетационные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне 75% от полевой влагоемкости.
При дефиците влаги, который наблюдается у нас чаще в июне — июле — августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20—30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней. Для лучшего сохранения влаги и аэрации после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что гари достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.
Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Суперфосфат лучше залить за сутки до применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.
Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3—4 л этого раствора.
В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.
Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.
Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.
Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой цветочных плантаций, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях, на больших площадях, с помощью почворыхлителя. Этот агроприем совмещают с глубоким внесением азота — 100 кг/га, фосфора — 70 кг. Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кг/га действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа. Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.
Такая система агротехники способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в целях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.
Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество цветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.
Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.
Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль. Если ее вовремя не удалить, она быстро развивается, куст слабеет и нередко вырождается — дичает. Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.
За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэрации почвы и борьба с сорной растительностью.
Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды. Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости — 1 л на 10 кв; м. Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал. Для этого к 200 л воды добавляют 22 г атразина (или 33 г симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества мульчи достаточно для 15—20 кв. м почвы.
Летняя обрезка кустов. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков. Поэтому очень важно летом регулировать цветение.
Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов. Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми цветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.
Последующее цветение кустов и качество цветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
Первый период начинается со второй половины лета, когда приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов. В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, а также прищипнуть верхушки побегов.
Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-процентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Перед окучиванием роз удаляют листья, цветы и неодревесневшую часть побегов. Некоторые цветоводы в конце октября, задолго до укрытия, срезают все цветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см нецелесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75—80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это приводит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
Надежное, средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.
Какой должен быть уход за розами в летний период.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)