Пенопласты - теплоизоляционные пластмассы, применяемые для изоляции объектов, поверхность которых может иметь положительные и отрицательные температуры. Для получения теплоизоляционных пластмасс применяют полистирол, полихлорвинил, мочевино- и фенолоформальдегидные смолы, полиуретан и др. Получение пористых пластических масс (пенопластов) основано на введении в массу смолы твердых или жидких веществ, выделяющих газы при нагревании или химическом взаимодействии.
Выделяющиеся газы вспучивают массу, образуя твердую пену с ячейками, изолированными друг от друга или сообщающимися между собой и атмосферой.
Пенополистирол является газонаполненной замкнуто ячеистой пластмассой в виде твердой пены, которая получается как прессовым, так и беспрессовым методом соответственно из суспензионного или эмульсионного полистирола с добавлением или без антипирена. Стоек в воде, к большинству щелочей, кислот и спирту. Растворим в бензоле, бензине, эфире и минеральных маслах. Пенополистирол горюч, кроме пенополистирола марки ПОБ-С (с антипиреном), который при удалении из ядра пламени не горит.
Плиты из пенополистирола транспортируют в крытых вагонах, контейнерах или в других закрытых транспортных средствах. Хранят отдельно по размерам и маркам в проветриваемых закрытых складах или под навесами, при соблюдении правила противопожарной безопасности.
Поливинилхлоридный пенопласт представляет собой газонаполненную пластмассу в виде твердой пены с равномерно замкнуто-пористой структурой, полученной из поливинилхлоридной смолы - игелита, метилового эфира, метакриловой кислоты, порофора, бикарбоната натрия и углекислого аммония. Изделия из пенополивинилхлорида применяют для изоляции строительных конструкций, холодильных объектов и оборудования, трубопроводов, поверхность которых имеет температуру от 180 до +70°С. Пенополивинилхлорид при выносе из пламени не горит.
Мипора — пенопласт, получаемый на основе мочевиноформальдегидной смолы, контакта Петрова и соли ортофосфорной кислоты. В зависимости от физико-химических свойств и области его применения минору выпускают марок М и Н.
Мипору марки М применяют для теплоизоляции сооружений временного типа, марки Н - в качестве теплоизоляционного материала в кислородных установках, стационарных и транспортных сосудах для хранения и перевозки жидкого кислорода, а также в холодильных камерах и пассажирских вагонах. Предельная температура изолируемых поверхностей 100°С. Мипору производят в виде блоков шириной 440-500, длиной 950-1000, и толщиной 200-300 мм.
Упаковывают блоки мипоры в проклеенные пакеты из мешочной бумаги или картонные коробки или и транспортируют в крытых вагонах. Хранят их в сухом крытом вентилируемом помещении.
Фенолоформальдегидные пенопласты ФФ и ФК представляют собой плитный материал, получаемый из фенолоформальдегидной смолы беспрессовым способом.
Теплоизоляционный материал ФС-7-2 выпускают в виде пористых плит, изготовляемых из сплава фенолоформальдегидной смолы и твердой фурфуролацетоновой смолы с наполнителями (стекловолокном, вспученным перлитом или вермикулитом) .
Фенолоформальдегидные пенопласты применяют для теплоизоляции в строительстве и судостроении. Эти материалы отличаются повышенной теплостойкостью и химической стойкостью; недостатком их является хрупкость.
Изделия из заливочного пенопласта ФРП-1 изготовляют в виде плит, полуцилиндров и сегментов путем формования и отверждения смеси, состоящей из резольной смолы ФРВ-1А и вспенивающего и отверждающего продукта ВАГ-3. Пенопласт ФРП-1 можно применять в качестве теплоизоляции конструкции в строительстве, судостроении и холодильной технике при условии защиты материала от увлажнения.
Получают пенополиуретаны в результате протекания сложных реакций, при смешении диизоцианата, полиэфира и воды в присутствии катализаторов и эмульгаторов. Пенополиуретаны различают по структуре и делятся на эластичные и жесткие. Изготовляют пенополиуретаны в виде листового, блочного и рулонного материала, а также в виде изделий, заливкой смеси в разные формы.
Помимо этого, холодного вспенивания жесткие пенополиуретаны напыляют на изолируемые поверхности прямо на месте производства работ. Выпускают несколько марок эластичных и жестких пенополиуретанов. Эластичный пенополиуретан используют в качестве тепло- и звуко- изоляционного материала. Жесткий пенополиуретан применяют в качестве теплоизоляционного материала в холодильной технике, строительстве, авиа- и судостроении. Эластичный пенопласт не тлеет и не горит после удаления источника огня. Выпускают его в виде листов шириной 750 и 1000 мм, длиной 1000 и 2000 мм, и толщиной 30-400 мм. Пенополиуретан сохраняет эластичные свойства в диапазоне температур от -115 до +100°С.
Показаны сообщения с ярлыком теплоизоляция. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком теплоизоляция. Показать все сообщения
вторник, 16 ноября 2010 г.
Санитарный силиконовый герметик, как его выбрать?
Строительные рынки практически всех регионов, а центрального - в особенности, на сегодняшний день буквально наводнены силиконовыми герметиками. Производителей и поставщиков не счесть. Конкуренция в цене на силиконовые герметики идет уже не на у.е. и центы и даже не на рубли, а на копейки. Средняя цена картушированного (упакованного в пластиковый картридж с носиком) герметика составляет 55-60 рублей при объеме заполнения 260 - 310 мл. Цена у оптовых импортеров, привозящих герметик в Россию составляет 36-40 рублей.
- Но к чему это все?, - спросите Вы. Отвечаем: Дело в том что в последнее время все чаще слышится вопрос:
- Почему санитарный силиконовый герметик в ванной (туалете, бане и т.д.) вдруг темнеет (чернеет)? Почему санитарный силиконовый герметик вдруг отвалился?
- Ведь я вроде покупал санитарный силикон. Да вот же на упаковке написано. Прошло то всего полгода: и т.д.
Вариантов таких жалоб множество и на просторах всемирной паутины Интернета не счесть подобных вопросов и ответных рекомендаций - дескать купите у нас, у нас-то точно санитарный, зато по деньгам столько же или даже дешевле.
Давай те же мы все-таки разберемся, ЧТО мы покупаем за 60 рублей.
Во-первых:
Из чего состоит силиконовый герметик?
Собственно в него входят:
силиконовый каучук,
наполнитель (пигмент),
тиксотропирущий (убирающий текучесть) агент,
пластифицирующие (увеличивающие пластичность и эластичность) добавки,
фунгицидные (противогрибковые) добавки
катализатор (активатор полимеризации).
Соотношение таковых компонентов в порядке перечисления должно быть примерно следующее: 45%, 45%, 4%, 4%, 1%, 1%.
Во-вторых:
Сколько стоит таковое соотношение сырьевых составляющих?
Цена силиконового каучука составляет около 4,15-4,20$ (110-120 рублей и это если брать за рубежом нашей родины и самый дешевый).
Гидрофобный (не абсорбирующий влагу, а иной нельзя применять) пигмент, такой например, как оксид титана - 1,90-2,00$ (50-60 рублей).
Тиксотропирующий агент (аэросил) стоит порядка 5.6$ (150 рублей).
Пластификатор (применяется как правило ПМС или полиметилсилоксан - в просторечье силиконовое масло) - около 5.6$ (150 рублей),
Фунгицид в расчет брать не будем - это копейки.
Катализатор стоит порядка 12$ (300 рублей).
Итого, путем несложной математики мы получаем 87 рублей - стоимость только рецептуры материала. И это по самым минимальным ценам сырья.
Далее берем минимальную наценку по переработке материала (рабочая сила, эксплуатация оборудования и т.п.) - 20% и стоимость упаковки - это около 0,35$ (10 рублей) за шт.
Таким образом, получаем, что на складе завода-изготовителя себестоимость материала получается минимум 44 рубля за упаковку 300мл. Теперь приплюсуйте сюда доставку до границы и таможенные платежи, а это около 30% выходит, и получим - 57 руб за картуш.
Это не шутка, а реальная СЕБЕСТОИМОСТЬ герметика без наценки завода производителя, импортера и продавца в России. А как Вы думаете, сколько еще % надо прибавить к цене? Я вам отвечу - минимум 60. Таким образом, цена герметика в картуше должна составлять МИНИМУМ 92 рубля за упаковку.
Где-нибудь на рынках или в магазинах по такой цене продают?
Использую все вышеперечисленное несложно посчитать - ТО, что мы покупаем по цене в 60 рублей, по своей сырьевой себестоимости равно 25 рублей. Думается, что комментарии излишни, и мы идем дальше.
В-третьих:
Почему герметик чернеет?
Вот мы и подошли к самому главному.
Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%. Содержание каучука снижают где-то до 25%. Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше. Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Ну вот, Вам и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, НО, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем.
От абсорбции (впитывания) влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти. Думаю все догадались, что начинает расти на поверхности герметика дальше.
Подытожим
1) Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор.
2) Качественный силиконовый герметик не может стоить дешевле 90 рублей за упаковку в 300мл.
3) Если герметик стоит меньше 90 рублей, его можно применять только в местах с временными протечками, либо ограниченным периодом влажности. Продолжительный контакт такого "санитарного" герметика с водой недопустим.
4) Избегайте покупать санитарные герметики неизвестных брендов. Лучше обратиться к квалифицированному поставщику, либо дистрибьютору известной фирмы за консультацией. За спрос пока у нас, как говорится, еще не платят.
- Но к чему это все?, - спросите Вы. Отвечаем: Дело в том что в последнее время все чаще слышится вопрос:
- Почему санитарный силиконовый герметик в ванной (туалете, бане и т.д.) вдруг темнеет (чернеет)? Почему санитарный силиконовый герметик вдруг отвалился?
- Ведь я вроде покупал санитарный силикон. Да вот же на упаковке написано. Прошло то всего полгода: и т.д.
Вариантов таких жалоб множество и на просторах всемирной паутины Интернета не счесть подобных вопросов и ответных рекомендаций - дескать купите у нас, у нас-то точно санитарный, зато по деньгам столько же или даже дешевле.
Давай те же мы все-таки разберемся, ЧТО мы покупаем за 60 рублей.
Во-первых:
Из чего состоит силиконовый герметик?
Собственно в него входят:
силиконовый каучук,
наполнитель (пигмент),
тиксотропирущий (убирающий текучесть) агент,
пластифицирующие (увеличивающие пластичность и эластичность) добавки,
фунгицидные (противогрибковые) добавки
катализатор (активатор полимеризации).
Соотношение таковых компонентов в порядке перечисления должно быть примерно следующее: 45%, 45%, 4%, 4%, 1%, 1%.
Во-вторых:
Сколько стоит таковое соотношение сырьевых составляющих?
Цена силиконового каучука составляет около 4,15-4,20$ (110-120 рублей и это если брать за рубежом нашей родины и самый дешевый).
Гидрофобный (не абсорбирующий влагу, а иной нельзя применять) пигмент, такой например, как оксид титана - 1,90-2,00$ (50-60 рублей).
Тиксотропирующий агент (аэросил) стоит порядка 5.6$ (150 рублей).
Пластификатор (применяется как правило ПМС или полиметилсилоксан - в просторечье силиконовое масло) - около 5.6$ (150 рублей),
Фунгицид в расчет брать не будем - это копейки.
Катализатор стоит порядка 12$ (300 рублей).
Итого, путем несложной математики мы получаем 87 рублей - стоимость только рецептуры материала. И это по самым минимальным ценам сырья.
Далее берем минимальную наценку по переработке материала (рабочая сила, эксплуатация оборудования и т.п.) - 20% и стоимость упаковки - это около 0,35$ (10 рублей) за шт.
Таким образом, получаем, что на складе завода-изготовителя себестоимость материала получается минимум 44 рубля за упаковку 300мл. Теперь приплюсуйте сюда доставку до границы и таможенные платежи, а это около 30% выходит, и получим - 57 руб за картуш.
Это не шутка, а реальная СЕБЕСТОИМОСТЬ герметика без наценки завода производителя, импортера и продавца в России. А как Вы думаете, сколько еще % надо прибавить к цене? Я вам отвечу - минимум 60. Таким образом, цена герметика в картуше должна составлять МИНИМУМ 92 рубля за упаковку.
Где-нибудь на рынках или в магазинах по такой цене продают?
Использую все вышеперечисленное несложно посчитать - ТО, что мы покупаем по цене в 60 рублей, по своей сырьевой себестоимости равно 25 рублей. Думается, что комментарии излишни, и мы идем дальше.
В-третьих:
Почему герметик чернеет?
Вот мы и подошли к самому главному.
Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%. Содержание каучука снижают где-то до 25%. Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше. Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Ну вот, Вам и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, НО, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем.
От абсорбции (впитывания) влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти. Думаю все догадались, что начинает расти на поверхности герметика дальше.
Подытожим
1) Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор.
2) Качественный силиконовый герметик не может стоить дешевле 90 рублей за упаковку в 300мл.
3) Если герметик стоит меньше 90 рублей, его можно применять только в местах с временными протечками, либо ограниченным периодом влажности. Продолжительный контакт такого "санитарного" герметика с водой недопустим.
4) Избегайте покупать санитарные герметики неизвестных брендов. Лучше обратиться к квалифицированному поставщику, либо дистрибьютору известной фирмы за консультацией. За спрос пока у нас, как говорится, еще не платят.
Свойства минеральной ваты
Основным сырьем в процессе производства каменной минеральной ваты является, прежде всего, базальт и габбро. Расплавленные при температуре 1400oC горные породы подвергаются процессу разделения на волокна, образуя каменную вату, обладающую волокнистой структурой. Благодаря такой структуре продукты из минеральной ваты обладают множеством ценных свойств, позволяющих применять их в качестве многостороннего изоляционного материала.
Долгие годы сохраняет прочность
Производимая из базальтовых горных пород минеральная вата обладает исключительной прочностью, а ее изоляционные свойства не меняются с течением времени. При правильном применении она сохраняет стабильность размеров и не деформируется в процессе эксплуатации, даже в условиях переменной температуры и влажности. Плюс ко всему минеральная вата устойчива к биологической коррозии и воздействию химических средств.
Образует прочную теплоизоляцию
Минеральная вата в зимнее время сохраняет тепло в здании, а в летнее время защищает от жары (низкий коэффициент теплопроводности и соответствующая толщина используемого изделия обозначает высокое тепловое сопротивление R).
Упругость и стабильность с точки зрения размеров продуктов обеспечивает плотное прилегание, предотвращая образование тепловых мостиков, т. е. щелей, сквозь которые выходит тепло. Благодаря применению каменной ваты, можно избежать установки дорогостоящих систем кондиционирования.
негорючая и защищает от огня
Минеральная вата является негорючей — продукты относятся к наивысшему кассу реакции на огонь A1 — они не горят, не выделяют дыма и пылающих капель. Кроме этого, каменная вата обладает огнезащитными свойствами — она устойчива к воздействию огня и пожароопасной температуры, благодаря чему дает защиту от огня. Продукты повышают огнестойкость изолированных конструкций, предоставляя дополнительные ценные минуты в процессе спасательных операций. .
обладает звукопоглощающими свойствами
Каменная вата выполняет роль превосходной акустической изоляции, она поглощает шум, эффективно снижая шумовой фон в помещении. Продукты повышают акустическую изоляционную способность перегородок в отношении звуков, расходящихся в воздухе, а также возникающих в результате удара.
Паропроницаема
Благодаря волокнистой структуре, минеральная вата свободно пропускает водяной пар. В результате, при ее применении во внешних перегородках, мы можем избежать сырости и получить здоровый и приятный микроклимат в помещениях.
Устойчива к воздействию влаги
Минеральная вата с трудом впитывает влагу, т. е. является гидрофобной (вода стекает по поверхности ваты — не проникая внутрь) и плюс ко всему не поглощает влагу из воздуха (обладает минимальной сорбционной влажностью).
Долгие годы сохраняет прочность
Производимая из базальтовых горных пород минеральная вата обладает исключительной прочностью, а ее изоляционные свойства не меняются с течением времени. При правильном применении она сохраняет стабильность размеров и не деформируется в процессе эксплуатации, даже в условиях переменной температуры и влажности. Плюс ко всему минеральная вата устойчива к биологической коррозии и воздействию химических средств.
Образует прочную теплоизоляцию
Минеральная вата в зимнее время сохраняет тепло в здании, а в летнее время защищает от жары (низкий коэффициент теплопроводности и соответствующая толщина используемого изделия обозначает высокое тепловое сопротивление R).
Упругость и стабильность с точки зрения размеров продуктов обеспечивает плотное прилегание, предотвращая образование тепловых мостиков, т. е. щелей, сквозь которые выходит тепло. Благодаря применению каменной ваты, можно избежать установки дорогостоящих систем кондиционирования.
негорючая и защищает от огня
Минеральная вата является негорючей — продукты относятся к наивысшему кассу реакции на огонь A1 — они не горят, не выделяют дыма и пылающих капель. Кроме этого, каменная вата обладает огнезащитными свойствами — она устойчива к воздействию огня и пожароопасной температуры, благодаря чему дает защиту от огня. Продукты повышают огнестойкость изолированных конструкций, предоставляя дополнительные ценные минуты в процессе спасательных операций. .
обладает звукопоглощающими свойствами
Каменная вата выполняет роль превосходной акустической изоляции, она поглощает шум, эффективно снижая шумовой фон в помещении. Продукты повышают акустическую изоляционную способность перегородок в отношении звуков, расходящихся в воздухе, а также возникающих в результате удара.
Паропроницаема
Благодаря волокнистой структуре, минеральная вата свободно пропускает водяной пар. В результате, при ее применении во внешних перегородках, мы можем избежать сырости и получить здоровый и приятный микроклимат в помещениях.
Устойчива к воздействию влаги
Минеральная вата с трудом впитывает влагу, т. е. является гидрофобной (вода стекает по поверхности ваты — не проникая внутрь) и плюс ко всему не поглощает влагу из воздуха (обладает минимальной сорбционной влажностью).
Характеристика минеральной ваты, как одного из наилучших теплоизоляторов
Не секрет, что одним из наиболее эффективных и доступных изоляторов тепла в доме является сухой и статичный воздух. Из этого следует, что лучшим теплоизолятором будет тот, который сможет максимально обездвижить воздух и ограничить поступление в него влаги.
Минеральная вата – это такой вид теплоизоляционного материала, который состоит из беспорядочно расположенных волокон, имеющих минеральное происхождение. Он получается из силикатных расплавов горных пород, в основном, смесей изверженных горных и осадочных пород, а также доменных шлаков, информирует база текущих строительств domobaza.info.
Основой для изготовления минераловатного утеплителя выступают минералы, относящиеся к базальтовой группе. Если в ходе производства изготовитель использует доменные шлаки, то это снижает качество каменной ваты, уменьшая предел огнестойкости. Однако это также позволяет снизить стоимость получаемого продукта, поэтому практически все производители минваты используют шлаки.
Различают несколько видов волокнистых утеплителей: стекловата, шлаковата и базальтовая вата.
Стекловата представляет собой минераловатный утеплитель, который имеет желтоватый цвет. Сырье, используемое для изготовления стекловаты, это известняк, сода, доломит, песок, битое стекло и бура. Такая каменная вата обладает низким показателем теплопроводности, высоким уровнем стойкости к вибрациям, а также имеет свойство сильно сжиматься. Она способна до 6 раз уменьшаться в своем объёме, благодаря чему она легко транспортируется в уплотненном виде. Это её свойство позволяет удешевить перевозку. На основе стекловаты изготавливаются плиты, маты и цилиндры. Основная часть товаров из стекловолокна припадает на мягкие изделия, которые могут быть задействованы везде, где на теплоизоляцию не возлагаются существенные нагрузки. Тем не менее, в последние годы производители этого вида минеральной ваты стали все больше акцентировать внимание на полужестких стекловатных плитах. Именно их зачастую используют при обустройстве вентилируемого фасада. А вот цилиндры пригодятся при тепловой изоляции трубопроводов.
Главными производителями стекловаты на украинском рынке строительных материалов выступают: «Isover», «KnaufInsulation», «Paroc» и другие.
Шлаковату производят из доменных шлаков, которые представляют собой побочный продукт металлургического производства. Она имеет серо-коричневый цвет, отмечают специалисты портала про объекты строительства и проектирования Домобаза. В больших объемах шлаковату изготавливали во времена Советского Союза при металлургических заводах. При самых незначительных денежных вложениях, изготовление данного вида минваты позволяло не только избавиться от отходов производства, но и изготавливать хороший материал для тепловой изоляции, который был востребован не только на самом комбинате, но и за его пределами.
Шлаковата также обладает свойством низкой теплопроводности, но её эффективность затмевается слишком высокой гигроскопичностью. Среди минусов шлаковаты можно отметить низкий уровень стойкости к вибрациям, а также высокую остаточную кислотность. Если на шлаковату попадает влага, то из-за этого начинают образовываться кислоты, вызывающие коррозию на поверхностях из металла. Из-за этого данный вид минеральной ваты вытесняется более эффективными и подходящими для теплоизоляции помещений волокнистыми утеплителями.
Базальтовая вата является волокнистым теплоизолятором, который производят при помощи габбро-базальтовых горных пород, добавляя карбонатные горные породы. Этот вид минераловатного утеплителя обладает самым низким уровнем теплопроводности, хорошо устойчив к вибрациям, гидрофобен и не горит. Завимисо от плотности, базальтовая вата бывает как прочной, так и эластичной. Ввиду наличия возможности производства изделий из базальтового волокна с разной степенью прочности, различных форм и видов покрытий, такая минеральная вата имеет наиболее широкую область применения. Наиболее известные изготовители базальтовой ваты – это компании «Технониколь», «Rockwool», «Paroc» и другие.
При выборе и эксплуатации минеральной ваты в качестве теплоизолятора, обращайте внимание, в первую очередь, на рекомендации производителей, а также на условия, в которых будет использоваться минвата.
Минеральная вата – это такой вид теплоизоляционного материала, который состоит из беспорядочно расположенных волокон, имеющих минеральное происхождение. Он получается из силикатных расплавов горных пород, в основном, смесей изверженных горных и осадочных пород, а также доменных шлаков, информирует база текущих строительств domobaza.info.
Основой для изготовления минераловатного утеплителя выступают минералы, относящиеся к базальтовой группе. Если в ходе производства изготовитель использует доменные шлаки, то это снижает качество каменной ваты, уменьшая предел огнестойкости. Однако это также позволяет снизить стоимость получаемого продукта, поэтому практически все производители минваты используют шлаки.
Различают несколько видов волокнистых утеплителей: стекловата, шлаковата и базальтовая вата.
Стекловата представляет собой минераловатный утеплитель, который имеет желтоватый цвет. Сырье, используемое для изготовления стекловаты, это известняк, сода, доломит, песок, битое стекло и бура. Такая каменная вата обладает низким показателем теплопроводности, высоким уровнем стойкости к вибрациям, а также имеет свойство сильно сжиматься. Она способна до 6 раз уменьшаться в своем объёме, благодаря чему она легко транспортируется в уплотненном виде. Это её свойство позволяет удешевить перевозку. На основе стекловаты изготавливаются плиты, маты и цилиндры. Основная часть товаров из стекловолокна припадает на мягкие изделия, которые могут быть задействованы везде, где на теплоизоляцию не возлагаются существенные нагрузки. Тем не менее, в последние годы производители этого вида минеральной ваты стали все больше акцентировать внимание на полужестких стекловатных плитах. Именно их зачастую используют при обустройстве вентилируемого фасада. А вот цилиндры пригодятся при тепловой изоляции трубопроводов.
Главными производителями стекловаты на украинском рынке строительных материалов выступают: «Isover», «KnaufInsulation», «Paroc» и другие.
Шлаковату производят из доменных шлаков, которые представляют собой побочный продукт металлургического производства. Она имеет серо-коричневый цвет, отмечают специалисты портала про объекты строительства и проектирования Домобаза. В больших объемах шлаковату изготавливали во времена Советского Союза при металлургических заводах. При самых незначительных денежных вложениях, изготовление данного вида минваты позволяло не только избавиться от отходов производства, но и изготавливать хороший материал для тепловой изоляции, который был востребован не только на самом комбинате, но и за его пределами.
Шлаковата также обладает свойством низкой теплопроводности, но её эффективность затмевается слишком высокой гигроскопичностью. Среди минусов шлаковаты можно отметить низкий уровень стойкости к вибрациям, а также высокую остаточную кислотность. Если на шлаковату попадает влага, то из-за этого начинают образовываться кислоты, вызывающие коррозию на поверхностях из металла. Из-за этого данный вид минеральной ваты вытесняется более эффективными и подходящими для теплоизоляции помещений волокнистыми утеплителями.
Базальтовая вата является волокнистым теплоизолятором, который производят при помощи габбро-базальтовых горных пород, добавляя карбонатные горные породы. Этот вид минераловатного утеплителя обладает самым низким уровнем теплопроводности, хорошо устойчив к вибрациям, гидрофобен и не горит. Завимисо от плотности, базальтовая вата бывает как прочной, так и эластичной. Ввиду наличия возможности производства изделий из базальтового волокна с разной степенью прочности, различных форм и видов покрытий, такая минеральная вата имеет наиболее широкую область применения. Наиболее известные изготовители базальтовой ваты – это компании «Технониколь», «Rockwool», «Paroc» и другие.
При выборе и эксплуатации минеральной ваты в качестве теплоизолятора, обращайте внимание, в первую очередь, на рекомендации производителей, а также на условия, в которых будет использоваться минвата.
Утепление полов и перекрытий
Теплым будет тот дом, который защищен утеплителем со всех сторон, в том числе и снизу. Если в жилых помещениях пол будет холодным, то добиться в них теплового комфорта будет невозможно. Никакие напольные покрытия не помогут сохранить тепло, когда сам пол является фактором его утечки. Греет, как известно не шуба, поэтому холодный пол будет оставаться холодным, чем бы его не накрыли.
Самым эффективным способом утепления пола является расположение утеплителя между холодной средой и бетонной стяжкой. В этом случае теплоемкий бетон, будет изолирован от холодного основания, что предотвратит утечку тепла. Однако от типа перекрытия и места его расположения схема утепления может меняться.
Утепление перекрытий над неотапливаемыми помещениями
Если перекрытие находится над неотапливаемым помещением, например, подвалом, то через него неизбежна диффузия водяных паров. Это явление присуще всем типам ограждающих конструкций, разделяющих зоны теплого и холодного воздуха. Движения водяных паров сквозь ограждающие конструкции происходит по направлению из теплых помещений в холодные. Как следствие влага может скапливаться в утеплительном слое, приводить к возникновению плесневого грибка и сырости в подвальном помещении. Чтобы избежать этого в подвале предусматривают специальные продухи, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и вывод водяных паров наружу.
По типу устройства перекрытия над подвалами частных домов бывают балочными и из плит. Для их утепления чаще всего используют такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата или стекловолокно.
Перекрытия из железобетонных плит утепляют, размещая на них теплоизолятор поверх слоя гидроизоляции. Сверху утеплителя укладывается слой пароизоляции, которая препятствует увлажнения утеплителя со стороны теплого помещения. Функцию гидроизоляции могут выполнять различные фольгированные материалы, которые необходимо размещать фольгой вверх. Отражающий слой увеличивает теплоизоляционные свойства всей системы, однако алюминиевая фольга, из которой он выполнен, чувствительна к щелочной среде. Бетон и все цементосодержащие составы обладают щелочной реакцией, поэтому фольга при контакте, например, со стяжкой быстро потеряет свои теплоотражающие свойства.
Для обеспечения вентиляции подвалов через каждые 4-5 метров в периметре здания делают квадратные продухи, размером минимум 100×100 мм.
Уже существующие перекрытия с уложенным напольным покрытием следует утеплять со стороны подвала. Утеплитель полов можно закреплять при помощи клеящей мастики, либо прижав его к потолку подвала специальными зонтичными дюбелями. На утеплительный слой крепится армирующая сетка, поверх которой наносится штукатурка.
Деревянные балочные перекрытия утепляются похожим способом. Утеплитель со стороны теплого помещения должен быть защищен слоем пароизоляции. При устройстве самого балочного перекрытия, необходимо обернуть концы несущих балок рибероидом, а их торцы оставить открытыми, чтобы древесина не была закупоренной, и через них мог бы осуществляться отход лишней влаги.
Если необходимо утеплить деревянное перекрытие, на которое уже положен пол, утеплитель опять же располагают со стороны подвала. Вначале к потолку крепят пароизоляцию, прижимая ее рейками. Затем монтируют деревянные бруски с шагом, равным ширине теплоизоляционных плит. Последние вкладываются в образовавшиеся промежутки и сразу подшиваются досками либо прижимаются металлической сеткой, которая, в свою очередь, служит армирующим слоем для штукатурки.
Каким бы теплоизолятором вы не утепляли пол вне зависимости типа перекрытия, всегда необходимо использовать пароизоляцию. Она размещается поверх утеплителя, поскольку движение паров направлено из теплого помещения в холодное. Исключением является утепление перекрытия холодной мансарды, когда теплое помещение находится внизу и пароизоляция укладывается под утеплитель. Отсутствие пароизоляции приведет к накоплению конденсата в утеплителе, что существенно снизит его теплоизолирующие параметры.
Балочные перекрытия подразумевают не только использование деревянных балок, но и металлических или железобетонных. При утеплении перекрытий таких перекрытий теплоизолятор укладывается между балок, а поверх всей конструкции укладывается еще один слой теплоизолятора.
Утеплитель в плавающих полах
В новых домах с железобетонными перекрытиями полы часто делают плавающими, т.е. не соприкасающиеся жестко со стенами и перекрытием. Такая конструкция позволяет избежать передачи звука шагов, ударов при падении предметов и т.д. в другие помещения.
Утеплитель в схемах теплых полов выполняет также и звукоизолирующую функцию. Он испытывает немалую нагрузку, поскольку на него давит массивная стяжка. Чтобы утеплитель мог справиться с нагрузкой и не проседал под стяжкой, он должен обладать достаточной прочностью на сжатие. В качестве утеплителя в системах плавающих полов хорошо подходят минералватные плиты, плотностью от 120 кг/м³. Их высокие звукоизоляционные, противопожарные и эеологические качества делают их лучшим выбором для утепления пола.
Пенополистирол также используется при создании утеплении плавающих полов. Он обеспечивает высокую прочность конструкции, однако имеет меньшие звукоизолирующие свойства, чем минеральная вата. Оставляют желать лучшего пожаробезопасные свойства пенополистирола, но, учитывая, что в схеме плавающих полов утеплитель защищен с одной стороны плитой перекрытия, а с другой цементной стяжкой, – в таком виде он не представляет опасности.
Схема плавающих полов выглядит следующим образом:
бетонное перекрытие;
теплоизоляция;
гидроизоляция;
цементная стяжка;
напольное покрытие.
При устройстве стяжки между стенами прокладывают слой звукоизоляции таким образом, чтобы она нигде не соприкасалась со стенами. Плинтус к стенам необходимо монтировать через мягкую прокладку.
Деревянные перекрытия
Утеплитель в деревянных перекрытиях располагают таким образом, чтобы он заполнял все пространство между лагами. Если под перекрытием находится холодное подполье, то поверх утеплителя должна находится пароизоляция. Перекрытие под нежилым чердаком обязательно утепляется, но пароизоляция в этом случае находится под утеплителем. Как уже упоминалось выше, это необходимо затем, чтобы водяные пары, диффундирующие из теплого помещения в холодное, не увлажняли термоизолятор. Последний следует покрывать ветрозащитой, но не водонепроницаемой пленкой. Если неотапливаемое чердачное помещение будет использоваться как подсобное, то лаги накрываются настилом из досок.
К утеплителю для деревянных перекрытий не предъявляются требования по жесткости, поскольку, находясь в пространстве между лагами, он не испытывает механических нагрузок. В этом случае целесообразно использовать минеральную вату, стекловолокно и пенопласт низкой плотности.
Термоизоляция пола с подогревом
В системах теплых полов утеплитель выполняет функцию изолятора нагревающей стяжки от холодного основания. Если теплый пол устраивается на грунте, то слой пароизоляции располагается непосредственно под утеплителем, а поверх него настилается полиэтиленовая пленка, чтобы при устройстве стяжки вода из раствора не попала внутрь теплоизолирующего слоя. Срез слоев теплого пола на грунте выглядит следующим образом:
1. Уплотненный грунт.
2. Гравийно-песчаная смесь.
3. Песчаная прослойка.
4. Пенополистирол.
5. Полиэтилен.
6. Стяжка с нагревательным элементов внутри.
7. Кафельная плитка.
В качестве теплоизолятора в системе теплых полов лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его низкая теплопроводность позволяет сделать термоизолирующий слой минимальной толщины. Кроме того, этот материал обладает хорошими теплоотражающими свойствами, что немаловажно для эффективного распределения тепла.
Утепление полов на грунте
Бетонный пол на грунте делают, если свойства грунта позволяют установить на него бетонную плиту, поверх которой размещают слой утеплителя. Схема утепления в этом случае имеет следующий вид: уплотненный грунт, слой гравия с песком, бетонная плита, гидроизоляция, утеплитель, полиэтилен, армированная стяжка.
Утеплять бетонные полы по грунту можно экструдированным пенополистиролом, пенопластом или минералватными плитами высокой плотности. Если есть риск поднятия уровня грунтовых вод, то от минеральной ваты как утеплителя лучше отказаться.
Самым эффективным способом утепления пола является расположение утеплителя между холодной средой и бетонной стяжкой. В этом случае теплоемкий бетон, будет изолирован от холодного основания, что предотвратит утечку тепла. Однако от типа перекрытия и места его расположения схема утепления может меняться.
Утепление перекрытий над неотапливаемыми помещениями
Если перекрытие находится над неотапливаемым помещением, например, подвалом, то через него неизбежна диффузия водяных паров. Это явление присуще всем типам ограждающих конструкций, разделяющих зоны теплого и холодного воздуха. Движения водяных паров сквозь ограждающие конструкции происходит по направлению из теплых помещений в холодные. Как следствие влага может скапливаться в утеплительном слое, приводить к возникновению плесневого грибка и сырости в подвальном помещении. Чтобы избежать этого в подвале предусматривают специальные продухи, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и вывод водяных паров наружу.
По типу устройства перекрытия над подвалами частных домов бывают балочными и из плит. Для их утепления чаще всего используют такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата или стекловолокно.
Перекрытия из железобетонных плит утепляют, размещая на них теплоизолятор поверх слоя гидроизоляции. Сверху утеплителя укладывается слой пароизоляции, которая препятствует увлажнения утеплителя со стороны теплого помещения. Функцию гидроизоляции могут выполнять различные фольгированные материалы, которые необходимо размещать фольгой вверх. Отражающий слой увеличивает теплоизоляционные свойства всей системы, однако алюминиевая фольга, из которой он выполнен, чувствительна к щелочной среде. Бетон и все цементосодержащие составы обладают щелочной реакцией, поэтому фольга при контакте, например, со стяжкой быстро потеряет свои теплоотражающие свойства.
Для обеспечения вентиляции подвалов через каждые 4-5 метров в периметре здания делают квадратные продухи, размером минимум 100×100 мм.
Уже существующие перекрытия с уложенным напольным покрытием следует утеплять со стороны подвала. Утеплитель полов можно закреплять при помощи клеящей мастики, либо прижав его к потолку подвала специальными зонтичными дюбелями. На утеплительный слой крепится армирующая сетка, поверх которой наносится штукатурка.
Деревянные балочные перекрытия утепляются похожим способом. Утеплитель со стороны теплого помещения должен быть защищен слоем пароизоляции. При устройстве самого балочного перекрытия, необходимо обернуть концы несущих балок рибероидом, а их торцы оставить открытыми, чтобы древесина не была закупоренной, и через них мог бы осуществляться отход лишней влаги.
Если необходимо утеплить деревянное перекрытие, на которое уже положен пол, утеплитель опять же располагают со стороны подвала. Вначале к потолку крепят пароизоляцию, прижимая ее рейками. Затем монтируют деревянные бруски с шагом, равным ширине теплоизоляционных плит. Последние вкладываются в образовавшиеся промежутки и сразу подшиваются досками либо прижимаются металлической сеткой, которая, в свою очередь, служит армирующим слоем для штукатурки.
Каким бы теплоизолятором вы не утепляли пол вне зависимости типа перекрытия, всегда необходимо использовать пароизоляцию. Она размещается поверх утеплителя, поскольку движение паров направлено из теплого помещения в холодное. Исключением является утепление перекрытия холодной мансарды, когда теплое помещение находится внизу и пароизоляция укладывается под утеплитель. Отсутствие пароизоляции приведет к накоплению конденсата в утеплителе, что существенно снизит его теплоизолирующие параметры.
Балочные перекрытия подразумевают не только использование деревянных балок, но и металлических или железобетонных. При утеплении перекрытий таких перекрытий теплоизолятор укладывается между балок, а поверх всей конструкции укладывается еще один слой теплоизолятора.
Утеплитель в плавающих полах
В новых домах с железобетонными перекрытиями полы часто делают плавающими, т.е. не соприкасающиеся жестко со стенами и перекрытием. Такая конструкция позволяет избежать передачи звука шагов, ударов при падении предметов и т.д. в другие помещения.
Утеплитель в схемах теплых полов выполняет также и звукоизолирующую функцию. Он испытывает немалую нагрузку, поскольку на него давит массивная стяжка. Чтобы утеплитель мог справиться с нагрузкой и не проседал под стяжкой, он должен обладать достаточной прочностью на сжатие. В качестве утеплителя в системах плавающих полов хорошо подходят минералватные плиты, плотностью от 120 кг/м³. Их высокие звукоизоляционные, противопожарные и эеологические качества делают их лучшим выбором для утепления пола.
Пенополистирол также используется при создании утеплении плавающих полов. Он обеспечивает высокую прочность конструкции, однако имеет меньшие звукоизолирующие свойства, чем минеральная вата. Оставляют желать лучшего пожаробезопасные свойства пенополистирола, но, учитывая, что в схеме плавающих полов утеплитель защищен с одной стороны плитой перекрытия, а с другой цементной стяжкой, – в таком виде он не представляет опасности.
Схема плавающих полов выглядит следующим образом:
бетонное перекрытие;
теплоизоляция;
гидроизоляция;
цементная стяжка;
напольное покрытие.
При устройстве стяжки между стенами прокладывают слой звукоизоляции таким образом, чтобы она нигде не соприкасалась со стенами. Плинтус к стенам необходимо монтировать через мягкую прокладку.
Деревянные перекрытия
Утеплитель в деревянных перекрытиях располагают таким образом, чтобы он заполнял все пространство между лагами. Если под перекрытием находится холодное подполье, то поверх утеплителя должна находится пароизоляция. Перекрытие под нежилым чердаком обязательно утепляется, но пароизоляция в этом случае находится под утеплителем. Как уже упоминалось выше, это необходимо затем, чтобы водяные пары, диффундирующие из теплого помещения в холодное, не увлажняли термоизолятор. Последний следует покрывать ветрозащитой, но не водонепроницаемой пленкой. Если неотапливаемое чердачное помещение будет использоваться как подсобное, то лаги накрываются настилом из досок.
К утеплителю для деревянных перекрытий не предъявляются требования по жесткости, поскольку, находясь в пространстве между лагами, он не испытывает механических нагрузок. В этом случае целесообразно использовать минеральную вату, стекловолокно и пенопласт низкой плотности.
Термоизоляция пола с подогревом
В системах теплых полов утеплитель выполняет функцию изолятора нагревающей стяжки от холодного основания. Если теплый пол устраивается на грунте, то слой пароизоляции располагается непосредственно под утеплителем, а поверх него настилается полиэтиленовая пленка, чтобы при устройстве стяжки вода из раствора не попала внутрь теплоизолирующего слоя. Срез слоев теплого пола на грунте выглядит следующим образом:
1. Уплотненный грунт.
2. Гравийно-песчаная смесь.
3. Песчаная прослойка.
4. Пенополистирол.
5. Полиэтилен.
6. Стяжка с нагревательным элементов внутри.
7. Кафельная плитка.
В качестве теплоизолятора в системе теплых полов лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его низкая теплопроводность позволяет сделать термоизолирующий слой минимальной толщины. Кроме того, этот материал обладает хорошими теплоотражающими свойствами, что немаловажно для эффективного распределения тепла.
Утепление полов на грунте
Бетонный пол на грунте делают, если свойства грунта позволяют установить на него бетонную плиту, поверх которой размещают слой утеплителя. Схема утепления в этом случае имеет следующий вид: уплотненный грунт, слой гравия с песком, бетонная плита, гидроизоляция, утеплитель, полиэтилен, армированная стяжка.
Утеплять бетонные полы по грунту можно экструдированным пенополистиролом, пенопластом или минералватными плитами высокой плотности. Если есть риск поднятия уровня грунтовых вод, то от минеральной ваты как утеплителя лучше отказаться.
Утепление балкона, лоджии
На теплоту квартиры и балкона влияет множество факторов: из какого материала построен дом, куда выходят окна, даже направление и сила ветра «делают погоду» в доме. Первый шаг к сохранению тепла в квартире – это, безусловно, установка окон. Это позволит значительно сократить потери тепла, но здесь нужно сделать акцент на то, что одних только окон недостаточно и неважно, насколько они качественны. Просто не нужно забывать, что тепло уходит ещё и через стены вашей квартиры, а именно ваших балконов и лоджий.
Сразу отметим, что выводить на балкон центральное отопление запрещено строительными нормами. Специалистами признано, что оптимальным способом утепления балкона является утепление «снаружи», со стороны холодной поверхности стены, а так же немаловажную роль играет «внутреннее» утепление балкона. Такое утепление балкона или лоджии позволяет снизить теплопотери в квартире на 30%. А это значит, что такое драгоценное холодной зимой тепло больше не будет греть улицу.
Для того чтобы утеплить балкон, потребуется утеплить парапет, пол, боковые стены и потолок. И тут возникает вопрос, какой же все-таки использовать утеплитель? Как правило, материалами для утепления балконов или лоджий служат, пенополистирол (в народе пенопласт), а так же экструдированный пенополистирол. Остаётся только понять все «За» и «Против»?!
Итак, начнем с первого утеплителя, так называемый пенопласт. Пенополистирол (пенопласт) - утеплитель, не уступающий по теплоизаляционным свойствам минералиной вате. Не утяжеляет конструкцию стен и в 4 раза легче минеральной ваты, потому как на 98% состоит из воздуха, что значительно уменьшает его теплопроводность. А по влагозащитным свойствам не имеет равных в своем роде (в особенности экструдированный пенополистирол, который является его разновидностью). Не поддерживает горения. И его главные преимущества это низкая цена.
Что же касается экструдированного пенополистирола, то это высококачественный теплоизоляционный материал обладает превосходными характеристиками:
низкая теплопроводность;
высокая прочность;
нулевая капиллярность;
высокая влагостойкость;
стойкость к циклическому замерзанию и оттаиванию;
высокая стойкость к диффузии паров;
малый вес, легкость обработки;
химическая стойкость;
экологичность
Но стоит отметить, что цена по сравнению с пенопластом значительно выше, поэтому последний выбор все-таки за вами!
Сразу отметим, что выводить на балкон центральное отопление запрещено строительными нормами. Специалистами признано, что оптимальным способом утепления балкона является утепление «снаружи», со стороны холодной поверхности стены, а так же немаловажную роль играет «внутреннее» утепление балкона. Такое утепление балкона или лоджии позволяет снизить теплопотери в квартире на 30%. А это значит, что такое драгоценное холодной зимой тепло больше не будет греть улицу.
Для того чтобы утеплить балкон, потребуется утеплить парапет, пол, боковые стены и потолок. И тут возникает вопрос, какой же все-таки использовать утеплитель? Как правило, материалами для утепления балконов или лоджий служат, пенополистирол (в народе пенопласт), а так же экструдированный пенополистирол. Остаётся только понять все «За» и «Против»?!
Итак, начнем с первого утеплителя, так называемый пенопласт. Пенополистирол (пенопласт) - утеплитель, не уступающий по теплоизаляционным свойствам минералиной вате. Не утяжеляет конструкцию стен и в 4 раза легче минеральной ваты, потому как на 98% состоит из воздуха, что значительно уменьшает его теплопроводность. А по влагозащитным свойствам не имеет равных в своем роде (в особенности экструдированный пенополистирол, который является его разновидностью). Не поддерживает горения. И его главные преимущества это низкая цена.
Что же касается экструдированного пенополистирола, то это высококачественный теплоизоляционный материал обладает превосходными характеристиками:
низкая теплопроводность;
высокая прочность;
нулевая капиллярность;
высокая влагостойкость;
стойкость к циклическому замерзанию и оттаиванию;
высокая стойкость к диффузии паров;
малый вес, легкость обработки;
химическая стойкость;
экологичность
Но стоит отметить, что цена по сравнению с пенопластом значительно выше, поэтому последний выбор все-таки за вами!
Утеплитель для стен
Сделать дом теплым, а стало быть, и уютным – дело ответственное и трудное. Важно определить, как именно вы собираетесь утеплять свое жилище: снаружи или внутри? На какую цену расходных материалов вы рассчитываете? Не стоит пренебрегать и такими показателями, как надежность и долговечность утеплителя, его вид (минвата, стекловолокно или же пенопласт).
Наша статья посвящена правилам выбора и использования утеплителя стен.
Итак, вы решили утеплить стены. Для начала необходимо подобрать теплоизоляцию, обращая внимание на ее паропроницаемость. Помните, что теплоизоляция должна беспрепятственно пропускать водяные пары. Именно таким качеством обладают утеплители из так называемой минеральной базальтовой ваты. Такие утеплители не очень дешевы, однако они превосходно «дышат», при этом плохо впитывая влагу. Кроме того, они практически не горят, благодаря чему они делают дом не только теплее, но и безопаснее, защищая его от огня.
Утепление стен в каркасных деревянных домах осуществляется за счет заполнения утеплителем пространства между листами обшивки. Каркасная конструкция – деревянный или же металлический каркас, состоящий из стоек, расположенных на 500-600 мм друг от друга. Утепление начинается с установки пароизоляционной пленки, которая призвана бороться с увлажнением. С целью защиты снаружи делают ветрозащитный слой, обшивку же внешней стороны обычно осуществляют деревянной вагонкой, декоративными плитами или же штукатуркой. Для внутренней обшивки подойдут панели.
К слову, утепление стен изнутри имеет ряд недостатков. К таковым относят вероятность образования конденсата в самом каркасе, что негативно скажется на ее долговечности.
Влага – самое опасное вещество для утеплителя стен. Скапливаясь на обшивке, она может проникать непосредственно в утеплитель через многочисленные щели, зазоры между листами обшивки. Как следствие – утеплитель начинает разрушаться. Будучи расположенным под обшивкой, он медленно сохнет, так что не исключено образование грибков и плесени, о вреде которых не стоит и говорить.
Неплох утеплитель из штапельного стекловолокна. Он дешевле минераловатной теплоизоляции, также обладает хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью. Такие материалы более долговечны и надежны. Возможно, также использовать в качестве утеплителя пенопласт. Такая обработка дешевле обработки минеральной ватой или же стекловолокном. Пенопласт выдерживает большую механическую нагрузку, обладая пи этом минимальной плотностью. К тому же работа с пенопластом не требует особых навыков, справиться с ним по силам любому человеку. Но есть и минусы: использование пенопласта снижает защищенность вашего дома от пожаров, пенопласт менее паропроницаем. В целом такой вид утеплителя рекомендован для домов с хорошей вентиляцией.
Наша статья посвящена правилам выбора и использования утеплителя стен.
Итак, вы решили утеплить стены. Для начала необходимо подобрать теплоизоляцию, обращая внимание на ее паропроницаемость. Помните, что теплоизоляция должна беспрепятственно пропускать водяные пары. Именно таким качеством обладают утеплители из так называемой минеральной базальтовой ваты. Такие утеплители не очень дешевы, однако они превосходно «дышат», при этом плохо впитывая влагу. Кроме того, они практически не горят, благодаря чему они делают дом не только теплее, но и безопаснее, защищая его от огня.
Утепление стен в каркасных деревянных домах осуществляется за счет заполнения утеплителем пространства между листами обшивки. Каркасная конструкция – деревянный или же металлический каркас, состоящий из стоек, расположенных на 500-600 мм друг от друга. Утепление начинается с установки пароизоляционной пленки, которая призвана бороться с увлажнением. С целью защиты снаружи делают ветрозащитный слой, обшивку же внешней стороны обычно осуществляют деревянной вагонкой, декоративными плитами или же штукатуркой. Для внутренней обшивки подойдут панели.
К слову, утепление стен изнутри имеет ряд недостатков. К таковым относят вероятность образования конденсата в самом каркасе, что негативно скажется на ее долговечности.
Влага – самое опасное вещество для утеплителя стен. Скапливаясь на обшивке, она может проникать непосредственно в утеплитель через многочисленные щели, зазоры между листами обшивки. Как следствие – утеплитель начинает разрушаться. Будучи расположенным под обшивкой, он медленно сохнет, так что не исключено образование грибков и плесени, о вреде которых не стоит и говорить.
Неплох утеплитель из штапельного стекловолокна. Он дешевле минераловатной теплоизоляции, также обладает хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью. Такие материалы более долговечны и надежны. Возможно, также использовать в качестве утеплителя пенопласт. Такая обработка дешевле обработки минеральной ватой или же стекловолокном. Пенопласт выдерживает большую механическую нагрузку, обладая пи этом минимальной плотностью. К тому же работа с пенопластом не требует особых навыков, справиться с ним по силам любому человеку. Но есть и минусы: использование пенопласта снижает защищенность вашего дома от пожаров, пенопласт менее паропроницаем. В целом такой вид утеплителя рекомендован для домов с хорошей вентиляцией.
Агрессивный конденсат в дымоходе и термоизоляция дымохода.
Многим людям, имеющим камин или печь, хотя бы изредка, но попадался термин «термоизоляция дымохода». На самом деле, термин этот содержит в себе динственный эффективный способ борьбы с таким вредным явлением, как образование агрессивного и вредоносного конденсата в дымоходе.
Самое интересное, что многие думают, что это проблема только тех дымоходов, конструкция которых считается устаревшей. Но как показывает практика, эта проблема типична не только для кирпичных дымоходов, но также и для всех более распространенных современных дымоходов из металла или керамики.
Также некоторые полагают, что способ теплоизоляции дымохода - не единственная панацея от беды, а вот, например, использовать только сухие дрова для топлива - это хороший способ. Да, это так, но способ такой не всем подходит. Для этого, как минимум, надо иметь надежный источник поставки сухих дров.
Когда дизайнеры каминов и дымоходов пытались изобрести что-либо новое в борьбе с конденсатом, они пришли к конструкции, которая получила свое широкое распространение под именем дымоход типа «Сэндвич».
Дымоход типа «Сэндвич» состоит из двух разных по диаметру труб, одна из которых покрывается слоем теплоизоляции и помещается во вторую. Это обеспечивает более надежную защиту дымохода от воздействия агрессивного конденсата. Трубы дымохода «Сэндвич» обычно делают из нержавеющей стали.
Самым распространенным возражением и удивлением людей является: «Как может появляться конденсат в металлической трубе при высокой температуре нагрева?». Но надо вспоминать физику. Конденсат зависит не только от температуры, но также и от давления.
Если труба нагрета дымом до высокой температуры, то это не обязательно должно означать, что достигнуто правильное равновесие давлений. Таким образом, конденсат продолжает просто вытекать из трубы во время топки печи или камина. Если это, конечно, не трубы дымохода «Сэндвич».
Досадное явление, когда самые качественные способы изоляции не всегда способствуют полной победе над конденсатом. Это характерно для современных печей с высоким коэффициентом полезного действия. Высокий КПД достигается снижением температуры выходных газов, и таким образом ведет к обязательному перепаду температур.
Самое интересное, что многие думают, что это проблема только тех дымоходов, конструкция которых считается устаревшей. Но как показывает практика, эта проблема типична не только для кирпичных дымоходов, но также и для всех более распространенных современных дымоходов из металла или керамики.
Также некоторые полагают, что способ теплоизоляции дымохода - не единственная панацея от беды, а вот, например, использовать только сухие дрова для топлива - это хороший способ. Да, это так, но способ такой не всем подходит. Для этого, как минимум, надо иметь надежный источник поставки сухих дров.
Когда дизайнеры каминов и дымоходов пытались изобрести что-либо новое в борьбе с конденсатом, они пришли к конструкции, которая получила свое широкое распространение под именем дымоход типа «Сэндвич».
Дымоход типа «Сэндвич» состоит из двух разных по диаметру труб, одна из которых покрывается слоем теплоизоляции и помещается во вторую. Это обеспечивает более надежную защиту дымохода от воздействия агрессивного конденсата. Трубы дымохода «Сэндвич» обычно делают из нержавеющей стали.
Самым распространенным возражением и удивлением людей является: «Как может появляться конденсат в металлической трубе при высокой температуре нагрева?». Но надо вспоминать физику. Конденсат зависит не только от температуры, но также и от давления.
Если труба нагрета дымом до высокой температуры, то это не обязательно должно означать, что достигнуто правильное равновесие давлений. Таким образом, конденсат продолжает просто вытекать из трубы во время топки печи или камина. Если это, конечно, не трубы дымохода «Сэндвич».
Досадное явление, когда самые качественные способы изоляции не всегда способствуют полной победе над конденсатом. Это характерно для современных печей с высоким коэффициентом полезного действия. Высокий КПД достигается снижением температуры выходных газов, и таким образом ведет к обязательному перепаду температур.
среда, 20 октября 2010 г.
Гидро- и пароизоляционные подкровельные пленки.
Гидробарьеры — подкровепьные пленки, защищающие чердачные помещения от пыли, проникновения остаточной воды, дождя и снега, обеспечивают условия для циркуляции воздуха необходимой для теплового эффекта крыши. Благодаря микроперфорации способствуют выходу водяных паров из чердачного помещения. Пленку укладывают непосредственно на стропильные балки вместо традиционно используемого рубероида, с обязательным использованием контррейки для обеспечения вентиляции.
Паробарьер и Паробарьер АЛ — это паробарьерные п/э пленки, армированные полипропиленовой сеткой, предназначены для образования паронепроницаемых барьеров на внутренней стороне теплоизолирующих слоев, как внешних стен, так и подкровельных пространств при использовании утеплителей.
Паробарьер защищает теплоизоляцию от проникновения пара и влаги из помещения, значительно увеличивает срок службы теплоизоляции, препятствуя конденсации водяных паров в слоях теплоизоляции. Паробарьер АЛ кроме вышеперечи-сленных свойств, благодаря слою из алюминиевой фольги, отражает часть теплового излучения обратно во внутреннее пространство объекта.
Все пароизоляционные пленки между собой должны быть герметично соединены. Для этого используется специальная гидро- и паронепроницаемая бутил-каучуковая лента- герметик, которая не теряет своих свойств на протяжении всего срока службы конструкции крыши. Поскольку основной задачей пароизоляции является обеспечение непроникновения пара и влаги внутрь теплоизоляции, то использование ленты-герметик обязательно.
Антиконденсат — это подкровельная пленка, изготовленная из полипропилена, с одной стороны которой имеется специальный антиконденсационный слой из нетканого текстиля. Верхняя сторона обеспечивает гидроизоляцию кровли, нижняя — благодаря текстильной вставке впитывает в себя остатки пара, влаги, которая выветривается через вентиляционные зазоры.
Его применяют для стабилизации температурного режима подвалов зданий и защиты от промерзания их фундаментов, утепления стен цокольных этажей и сокращения тепловых потерь сооружений через их подземные элементы. Благодаря своей высокой прочности и очень низкой теплопроводности плиты из экструдированного пенополистирола являются идеальным теплоизоляционным материалом для полов по грунту, полов над холодными подвалами и для так называемых теплых полов с принудительным подогревом. Так же хороши эти плиты и в других случаях, — например, при теплоизоляции крыш, чердачных и межэтажных перекрытий, для предотвращения вспучивания грунта под фундаментами зданий.
Часто теплоизоляции требуют элементы зданий и сооружений, имеющие более сложную конфигурацию. Прежде всего это относится к трубопроводам горячего и холодного водоснабжения и системам вентиляции. Для таких целей из стекловолокна производятся специальные изделия в виде цилиндров и ламельных (пластинчатых) матов различных размеров. Теплоизоляционные цилиндры, маты и плиты технического назначения кашируются алюминиевой фольгой и стеклохолстом для придания этим изделиям необходимой прочности, способности защищать от намокания и выветривания.
Мат из минеральной ваты, кашированный фольгой.
Вместе с теплоизоляционными материалами, особенно волокнистыми, всегда используются специальные пленки и покрытия, предназначенные для защиты этих материалов от влаги, продувания воздушными потоками и для уплотнения стыков отдельных элементов теплоизоляционного слоя. Без такой защиты по намокшим или продуваемым участкам теплоизоляции образуются так называемые термические мостики, способствующие сверхнормативным потерям тепла.
Паробарьерные пленки (пароизоляция) защищают теплоизоляционные материалы от влаги, которая конденсируется из паров воды, содержащихся в атмосфере более теплого помещения. Супердиффузионные пленки предотвращают намокание теплоизоляции от воды, поступающей извне (как правило, это атмосферные осадки). Они являются хорошими гидроизоляторами, но в то же время имеют способность пропускать пары воды, образовавшиеся внутри помещения или в пространстве между паробарьером и внешним ограждением этого помещения (стена или кровля).
Такой же способностью пропускать пары воды обладают и ветрозащитные покрытия, но главная их задача в том, чтобы предотвратить сквозное продувание теплоизоляционного ограждения. Паробарьерные пленки (пароизоляция) и ветрозащитные покрытия могут наноситься на волокнистые теплоизоляционные материалы еще на этапе их производства (каширование алюминиевой фольгой и стеклохолстом), что значительно повышает производительность труда при выполнении строительных работ.
Наружная теплоизоляция стен зданий и сооружений всегда предпочтительней, чем внутренняя, так как она предотвращает промерзание этих стен в холодное время года. Однако иногда возникает необходимость утеплять стены изнутри. Если для этого используется внутренняя обшивка из гипскартона на металлическом каркасе, то в промежутки между профилями каркаса целесообразно заложить стекловолоконные маты или плиты плотностью не менее 15 кг/м2. При их укладке не требуется дополнительных креплений. Прирезку матов или плит по месту следует производить с запасом 2 см с каждой стороны, чтобы обеспечить их плотное прилегание к конструкциям каркаса и между собой.
Перед теплоизоляцией со стороны гипсокартона необходимо предусмотреть паробарьер — натянуть влагонепроницаемую пленку или использовать для теплоизоляции маты (плиты), кашированные алюминиевой фольгой. Если этого не сделать, то пары воды, проникшие из помещения, будут конденсироваться на поверхности холодной стены и увлажнять теплоизоляцию, ухудшая тем самым ее термоизолирующие свойства. Когда хорошо подогнанная теплоизоляция и паронепроницаемая пленка будут уложены, можно нашивать на стойки металлического каркаса листы гипсокартона.
Паробарьерная пленка настилается поп теплоизоляцию.
Для теплоизоляции скатных крыш используются гидрофобизованные стекловолоконные маты и плиты плотностью 15-20 кг/м2 (чем больше наклон крыши, тем выше должна быть плотность). Они могут быть также каптированы алюминиевой фольгой. Подогнанные по месту маты или плиты укладываются в промежутки между стропилами или балками каркаса. Дополнительные крепления при этом не нужны из-за упругости материала.
С внутренней стороны утеплителя по нижней стороне стропил прижимными планками прикрепляется паронепроницаемая пленка (в случае если утеплитель не каширован фольгой). Ее стыки герметично соединяются клейкой лентой. С наружной стороны утеплителя по верхней стороне стропил или балок каркаса под рейки внешней обрешетки укладывается гидроизоляция. Чтобы стекловолоконные маты (плиты) никогда не намокали, между ними и гидроизоляцией должен быть создан вентилируемый зазор 2-4 см, и гидроизоляция нигде не должна соприкасаться с этими матами.
Паробарьер и Паробарьер АЛ — это паробарьерные п/э пленки, армированные полипропиленовой сеткой, предназначены для образования паронепроницаемых барьеров на внутренней стороне теплоизолирующих слоев, как внешних стен, так и подкровельных пространств при использовании утеплителей.
Паробарьер защищает теплоизоляцию от проникновения пара и влаги из помещения, значительно увеличивает срок службы теплоизоляции, препятствуя конденсации водяных паров в слоях теплоизоляции. Паробарьер АЛ кроме вышеперечи-сленных свойств, благодаря слою из алюминиевой фольги, отражает часть теплового излучения обратно во внутреннее пространство объекта.
Все пароизоляционные пленки между собой должны быть герметично соединены. Для этого используется специальная гидро- и паронепроницаемая бутил-каучуковая лента- герметик, которая не теряет своих свойств на протяжении всего срока службы конструкции крыши. Поскольку основной задачей пароизоляции является обеспечение непроникновения пара и влаги внутрь теплоизоляции, то использование ленты-герметик обязательно.
Антиконденсат — это подкровельная пленка, изготовленная из полипропилена, с одной стороны которой имеется специальный антиконденсационный слой из нетканого текстиля. Верхняя сторона обеспечивает гидроизоляцию кровли, нижняя — благодаря текстильной вставке впитывает в себя остатки пара, влаги, которая выветривается через вентиляционные зазоры.
Его применяют для стабилизации температурного режима подвалов зданий и защиты от промерзания их фундаментов, утепления стен цокольных этажей и сокращения тепловых потерь сооружений через их подземные элементы. Благодаря своей высокой прочности и очень низкой теплопроводности плиты из экструдированного пенополистирола являются идеальным теплоизоляционным материалом для полов по грунту, полов над холодными подвалами и для так называемых теплых полов с принудительным подогревом. Так же хороши эти плиты и в других случаях, — например, при теплоизоляции крыш, чердачных и межэтажных перекрытий, для предотвращения вспучивания грунта под фундаментами зданий.
Часто теплоизоляции требуют элементы зданий и сооружений, имеющие более сложную конфигурацию. Прежде всего это относится к трубопроводам горячего и холодного водоснабжения и системам вентиляции. Для таких целей из стекловолокна производятся специальные изделия в виде цилиндров и ламельных (пластинчатых) матов различных размеров. Теплоизоляционные цилиндры, маты и плиты технического назначения кашируются алюминиевой фольгой и стеклохолстом для придания этим изделиям необходимой прочности, способности защищать от намокания и выветривания.
Мат из минеральной ваты, кашированный фольгой.
Вместе с теплоизоляционными материалами, особенно волокнистыми, всегда используются специальные пленки и покрытия, предназначенные для защиты этих материалов от влаги, продувания воздушными потоками и для уплотнения стыков отдельных элементов теплоизоляционного слоя. Без такой защиты по намокшим или продуваемым участкам теплоизоляции образуются так называемые термические мостики, способствующие сверхнормативным потерям тепла.
Паробарьерные пленки (пароизоляция) защищают теплоизоляционные материалы от влаги, которая конденсируется из паров воды, содержащихся в атмосфере более теплого помещения. Супердиффузионные пленки предотвращают намокание теплоизоляции от воды, поступающей извне (как правило, это атмосферные осадки). Они являются хорошими гидроизоляторами, но в то же время имеют способность пропускать пары воды, образовавшиеся внутри помещения или в пространстве между паробарьером и внешним ограждением этого помещения (стена или кровля).
Такой же способностью пропускать пары воды обладают и ветрозащитные покрытия, но главная их задача в том, чтобы предотвратить сквозное продувание теплоизоляционного ограждения. Паробарьерные пленки (пароизоляция) и ветрозащитные покрытия могут наноситься на волокнистые теплоизоляционные материалы еще на этапе их производства (каширование алюминиевой фольгой и стеклохолстом), что значительно повышает производительность труда при выполнении строительных работ.
Наружная теплоизоляция стен зданий и сооружений всегда предпочтительней, чем внутренняя, так как она предотвращает промерзание этих стен в холодное время года. Однако иногда возникает необходимость утеплять стены изнутри. Если для этого используется внутренняя обшивка из гипскартона на металлическом каркасе, то в промежутки между профилями каркаса целесообразно заложить стекловолоконные маты или плиты плотностью не менее 15 кг/м2. При их укладке не требуется дополнительных креплений. Прирезку матов или плит по месту следует производить с запасом 2 см с каждой стороны, чтобы обеспечить их плотное прилегание к конструкциям каркаса и между собой.
Перед теплоизоляцией со стороны гипсокартона необходимо предусмотреть паробарьер — натянуть влагонепроницаемую пленку или использовать для теплоизоляции маты (плиты), кашированные алюминиевой фольгой. Если этого не сделать, то пары воды, проникшие из помещения, будут конденсироваться на поверхности холодной стены и увлажнять теплоизоляцию, ухудшая тем самым ее термоизолирующие свойства. Когда хорошо подогнанная теплоизоляция и паронепроницаемая пленка будут уложены, можно нашивать на стойки металлического каркаса листы гипсокартона.
Паробарьерная пленка настилается поп теплоизоляцию.
Для теплоизоляции скатных крыш используются гидрофобизованные стекловолоконные маты и плиты плотностью 15-20 кг/м2 (чем больше наклон крыши, тем выше должна быть плотность). Они могут быть также каптированы алюминиевой фольгой. Подогнанные по месту маты или плиты укладываются в промежутки между стропилами или балками каркаса. Дополнительные крепления при этом не нужны из-за упругости материала.
С внутренней стороны утеплителя по нижней стороне стропил прижимными планками прикрепляется паронепроницаемая пленка (в случае если утеплитель не каширован фольгой). Ее стыки герметично соединяются клейкой лентой. С наружной стороны утеплителя по верхней стороне стропил или балок каркаса под рейки внешней обрешетки укладывается гидроизоляция. Чтобы стекловолоконные маты (плиты) никогда не намокали, между ними и гидроизоляцией должен быть создан вентилируемый зазор 2-4 см, и гидроизоляция нигде не должна соприкасаться с этими матами.
четверг, 14 октября 2010 г.
Керамзитобетон — один из наполнителей при производстве блоков
Керамзитобетон
Керамзитобетон — один из наиболее распространенных видов легкого бетона, в котором крупным заполнителем является керамзит, а вяжущим — цемент (реже строительный гипс или известь). В качестве мелкого заполнителя применяют пористый или плотный (например, кварцевый) песок.
По структуре (степени пористости) бетона различают плотный, крупнопористый (беспесчаный) и поризованный керамзитобетон.
В зависимости от назначения керамзитобетон подразделяют на теплоизоляционный,
конструктивно-теплоизоляционный,
конструктивный.
Теплоизоляционный керамзитобетон различной структуры применяют в основном в качестве теплоизоляционного материала в слоистых ограждающих конструкциях зданий.
Его плотность (в высушенном состоянии) от 350 до 600 кг/м3; прочность при сжатии от 5 до 25 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,11-0,17 Вт/ (м•К), или [0,10-0,15 ккал/ (м•ч•°С) ].
Конструктивно-теплоизоляционный керамзитобетон используют главным образом для однослойных стеновых панелей, крупных блоков и т. п. Его плотность 700-1200 кг/м3, прочность при сжатии 35-100 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,21-0,46 Вт/ (м•К), или [0,18-0,40 ккал/ (м•ч•°С) ]; морозостойкость 15-100 Мрз (от 15 до 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания).
Конструктивный керамзитобетон, предназначенный для различных несущих конструкций зданий и инженерных сооружений (например, мостов), имеет плотность 1400-1800 кг/м3; прочность при сжатии 100-500 кг/см2; морозостойкость до 500 Мрз. Использование конструктивного керамзитобетона (вместо обычного тяжелого бетона) в крупноразмерных железобетонных конструкциях позволяет существенно снизить их массу и стоимость.
В настоящее время керамзитобетон и изделия из него применяются незаслуженно мало, не более 10-15% всего объема домостроения, тогда как за рубежом эта цифра доходит до 40%. Наиболее распространены до последнего времени были однослойные керамзитобетонные стеновые панели, что было обусловлено простотой и технологичностью их конструктивного решения, низкой трудоемкостью производства, малым расходом металла.
С выходом Изменения № 3 к СНиП-И-3-79 требования к теплотехническим характеристикам стеновых строительных материалов заметно возросли. Нормативное сопротивление теплопередаче стен с 2000 г. увеличивается примерно в 3,3-3,4 раза с целью довести нормы требования к теплозащите стен до уровня норм стран Северной Европы.
Появилась идея производства многослойных стен с использованием в качестве несущего элемента слоя тяжелого бетона, а в качестве теплоизоляционного — органических плит из пенополистирола или пенополиуретана, минераловатных или стекловолокнистых материалов.
Такое решение имеет и недостатки. Так, минераловатные и стекловолокнистые материалы обладают высокой гигроскопичностью и при увлажнении значительно снижают свое термическое сопротивление. Удалить же влагу в случае ее попадания во внутреннюю полость панели практически невозможно.
Полимерные теплоизоляторы являются пожароопасными и при горении выделяют вредные для здоровья человека вещества. Это же относится и к изделиям на основе минеральных волокон, когда для их изготовления в качестве связующего применяют составы на основе битума и других органических материалов.
Необходимо отметить еще одну особенность эксплуатации зданий с многослойными ограждающими конструкциями. Однослойные стены являются паропроницаемыми.
Трехслойные же стены содержат в среднем слое паронепроницаемый утеплитель (в виде плиты из пенополистирола или пенополиуретана).
Поэтому создание здорового для человека микроклимата в помещениях невозможно без принудительной вентиляции и регулирования влажности воздуха в здании, например путем кондиционирования.
В противном случае ухудшается микроклимат, увеличивается влажность воздуха и конструкций, что ведет к росту заболеваний органов кровообращения и дыхания, подавлению иммунной системы, возникновению аллергических реакций, а сэкономленное тепло уходит через форточки при проветривании помещений.
Более рациональным решением является улучшение теплотехнических характеристик традиционных материалов, что позволяет при достаточно низкой толщине однослойных ограждающих конструкций достигнуть необходимых показателей по сопротивлению теплопередаче.
К таким материалам можно отнести поризованный керамический кирпич, ячеистый бетон, полистиролбетон, керамзитобетон.
Так, например, исследовалась возможность получения поризованного керамзитобетона низкой плотности. Исследования показали, что на керамзитовом гравии марки 200 можно получать беспесчаный керамзитопенобетон слитной поризованной структуры со следующими характеристиками: средняя плотность сухого бетона — 600-650 кг/м3 и
прочность после пропаривания 62-68 кг/см2, что соответствует марке бетона М75.
При этом расход материалов на 1 м3 бетона составлял: цемента — 250-300 кг/м3; керамзита — 1100-1200 л/м3; воды — 140-160 л/м3.
Расчеты однослойной стеновой панели (коэффициент теплотехнической однородности 0,9) на предлагаемом эффективном беспесчаном керамзитопенобетоне со средней плотностью 650-700 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности: 0,13-0,14 Вт/ (м·ч·°С) — в сухом состоянии и 0,16-0,17 Вт/ (м·ч·°С) — при эксплуатации в зоне «Б» показали, что при толщине 60 см (с учетом наружного и внутреннего фактурных слоев) ее термическое сопротивление составит не менее 3,23 (м·ч·°C) /Вт
Разработано достаточно много технологий (различные способы подготовки сырья, введение специальных добавок и др. ), позволяющих производить облегченный керамзит в различных регионах из хорошо — и средневспучивающегося глинистого сырья.
Не утратили своей актуальности и керамзитобетонные блоки, весьма популярные в малоэтажном строительстве. При возведении стен требуется более чем в два раза меньше раствора чем при кладке кирпича, скорость монтажа при этом увеличивается в 3-4 раза, а масса изделий на один квадратный метр кладки снижается в полтора раза. И это притом, что по своим экологическим свойствам керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.
Сегодня на рынке имеются качественные керамзитобетонные блоки на основе керамзитового гравия мелких фракций — 5-10 мм. Изготавливают эти блоки на вибропрессах Марс, Команч. На таком оборудовании формуются как полнотелые, так и пустотелые блоки. У полнотелых — хорошие прочностные свойства, поэтому используются они чаще всего для укладки фундаментов и наружной облицовки. Пустотелые — обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям. Сквозные пустоты в блоках позволяют устраивать скрытый каркас в теле стены, который резко повышает ее несущую способность. Керамзитобетонные блоки архитектурно выразительны, применение возможно без штукатурки фасадов, что исключает в строительстве мокрые процессы.
Керамзитобетон — один из наиболее распространенных видов легкого бетона, в котором крупным заполнителем является керамзит, а вяжущим — цемент (реже строительный гипс или известь). В качестве мелкого заполнителя применяют пористый или плотный (например, кварцевый) песок.
По структуре (степени пористости) бетона различают плотный, крупнопористый (беспесчаный) и поризованный керамзитобетон.
В зависимости от назначения керамзитобетон подразделяют на теплоизоляционный,
конструктивно-теплоизоляционный,
конструктивный.
Теплоизоляционный керамзитобетон различной структуры применяют в основном в качестве теплоизоляционного материала в слоистых ограждающих конструкциях зданий.
Его плотность (в высушенном состоянии) от 350 до 600 кг/м3; прочность при сжатии от 5 до 25 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,11-0,17 Вт/ (м•К), или [0,10-0,15 ккал/ (м•ч•°С) ].
Конструктивно-теплоизоляционный керамзитобетон используют главным образом для однослойных стеновых панелей, крупных блоков и т. п. Его плотность 700-1200 кг/м3, прочность при сжатии 35-100 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,21-0,46 Вт/ (м•К), или [0,18-0,40 ккал/ (м•ч•°С) ]; морозостойкость 15-100 Мрз (от 15 до 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания).
Конструктивный керамзитобетон, предназначенный для различных несущих конструкций зданий и инженерных сооружений (например, мостов), имеет плотность 1400-1800 кг/м3; прочность при сжатии 100-500 кг/см2; морозостойкость до 500 Мрз. Использование конструктивного керамзитобетона (вместо обычного тяжелого бетона) в крупноразмерных железобетонных конструкциях позволяет существенно снизить их массу и стоимость.
В настоящее время керамзитобетон и изделия из него применяются незаслуженно мало, не более 10-15% всего объема домостроения, тогда как за рубежом эта цифра доходит до 40%. Наиболее распространены до последнего времени были однослойные керамзитобетонные стеновые панели, что было обусловлено простотой и технологичностью их конструктивного решения, низкой трудоемкостью производства, малым расходом металла.
С выходом Изменения № 3 к СНиП-И-3-79 требования к теплотехническим характеристикам стеновых строительных материалов заметно возросли. Нормативное сопротивление теплопередаче стен с 2000 г. увеличивается примерно в 3,3-3,4 раза с целью довести нормы требования к теплозащите стен до уровня норм стран Северной Европы.
Появилась идея производства многослойных стен с использованием в качестве несущего элемента слоя тяжелого бетона, а в качестве теплоизоляционного — органических плит из пенополистирола или пенополиуретана, минераловатных или стекловолокнистых материалов.
Такое решение имеет и недостатки. Так, минераловатные и стекловолокнистые материалы обладают высокой гигроскопичностью и при увлажнении значительно снижают свое термическое сопротивление. Удалить же влагу в случае ее попадания во внутреннюю полость панели практически невозможно.
Полимерные теплоизоляторы являются пожароопасными и при горении выделяют вредные для здоровья человека вещества. Это же относится и к изделиям на основе минеральных волокон, когда для их изготовления в качестве связующего применяют составы на основе битума и других органических материалов.
Необходимо отметить еще одну особенность эксплуатации зданий с многослойными ограждающими конструкциями. Однослойные стены являются паропроницаемыми.
Трехслойные же стены содержат в среднем слое паронепроницаемый утеплитель (в виде плиты из пенополистирола или пенополиуретана).
Поэтому создание здорового для человека микроклимата в помещениях невозможно без принудительной вентиляции и регулирования влажности воздуха в здании, например путем кондиционирования.
В противном случае ухудшается микроклимат, увеличивается влажность воздуха и конструкций, что ведет к росту заболеваний органов кровообращения и дыхания, подавлению иммунной системы, возникновению аллергических реакций, а сэкономленное тепло уходит через форточки при проветривании помещений.
Более рациональным решением является улучшение теплотехнических характеристик традиционных материалов, что позволяет при достаточно низкой толщине однослойных ограждающих конструкций достигнуть необходимых показателей по сопротивлению теплопередаче.
К таким материалам можно отнести поризованный керамический кирпич, ячеистый бетон, полистиролбетон, керамзитобетон.
Так, например, исследовалась возможность получения поризованного керамзитобетона низкой плотности. Исследования показали, что на керамзитовом гравии марки 200 можно получать беспесчаный керамзитопенобетон слитной поризованной структуры со следующими характеристиками: средняя плотность сухого бетона — 600-650 кг/м3 и
прочность после пропаривания 62-68 кг/см2, что соответствует марке бетона М75.
При этом расход материалов на 1 м3 бетона составлял: цемента — 250-300 кг/м3; керамзита — 1100-1200 л/м3; воды — 140-160 л/м3.
Расчеты однослойной стеновой панели (коэффициент теплотехнической однородности 0,9) на предлагаемом эффективном беспесчаном керамзитопенобетоне со средней плотностью 650-700 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности: 0,13-0,14 Вт/ (м·ч·°С) — в сухом состоянии и 0,16-0,17 Вт/ (м·ч·°С) — при эксплуатации в зоне «Б» показали, что при толщине 60 см (с учетом наружного и внутреннего фактурных слоев) ее термическое сопротивление составит не менее 3,23 (м·ч·°C) /Вт
Разработано достаточно много технологий (различные способы подготовки сырья, введение специальных добавок и др. ), позволяющих производить облегченный керамзит в различных регионах из хорошо — и средневспучивающегося глинистого сырья.
Не утратили своей актуальности и керамзитобетонные блоки, весьма популярные в малоэтажном строительстве. При возведении стен требуется более чем в два раза меньше раствора чем при кладке кирпича, скорость монтажа при этом увеличивается в 3-4 раза, а масса изделий на один квадратный метр кладки снижается в полтора раза. И это притом, что по своим экологическим свойствам керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.
Сегодня на рынке имеются качественные керамзитобетонные блоки на основе керамзитового гравия мелких фракций — 5-10 мм. Изготавливают эти блоки на вибропрессах Марс, Команч. На таком оборудовании формуются как полнотелые, так и пустотелые блоки. У полнотелых — хорошие прочностные свойства, поэтому используются они чаще всего для укладки фундаментов и наружной облицовки. Пустотелые — обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям. Сквозные пустоты в блоках позволяют устраивать скрытый каркас в теле стены, который резко повышает ее несущую способность. Керамзитобетонные блоки архитектурно выразительны, применение возможно без штукатурки фасадов, что исключает в строительстве мокрые процессы.
понедельник, 13 сентября 2010 г.
Пенопласт-один из самых практичных утеплителей
Утепление пенопластом
Высокие требования предъявляемые к теплоизоляции зданий, особенно в условиях сурового климата, обуславливает повсеместное использование при строительстве различных теплоизоляционных материалов.
Одним из самых практичных из них безусловно является пенопласт. Сегодня в любом городе не составит труда найти примеры утепление пенопластом домов.
Пенопласт - экологически чистый, нетоксичный, тепло- и звукоизоляционный материал, имеющий пористую структуру, состоящую из несообщающихся ячеек, низкую плотность, теплопроводность и паронепронецаемость, что обеспечивает ему широкую сферу применения при строительных и дорожных работах.
пенополистирол (пенопласт) применяется в строительстве для теплоизоляции зданий на протяжении более 40 лет.
Например, в Европе доля пенополестирола используемого для теплоизоляции достигает 60% от всего производимого.
Состоя на 98% из воздуха, лучшего природного теплоизолятора, пенопласт, благодаря своим свойствам, обеспечивает необходимую теплоизоляцию зданий при сравнительно небольших материальных затратах.
Материал доступен по цене, его можно приобрести в любом строительном магазине, а также купить пенопласт листовой с доставкой.
пенопласт устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей, спиртов, грунтовых вод, инертен по отношению к неорганическим строительным материалам - бетону, извести, цементу, песку и др.
Одним из основных преимуществ пенопласта является способность нести относительно высокую механическую нагрузку при минимальной плотности. Это в значительной степени определяет возможности его использования в строительстве для теплоизоляции зданий.
Пенопласт в последнее время все шире используется не только в малоэтажном строительстве, но и в качестве внутренней теплоизоляции при изготовлении панелей для крупномасштабного строительства, а также для реконструкции старых зданий, поскольку благодаря своей низкой плотности, пенополистирол, практически не изменяет нагрузку на несущии конструкции и фундамент старых домов.
Также стоит отметить, что пенопласт - один из самых дешевых утеплителей на российском рынке.
Если сравнить показатели теплопроводности пенопласта полистирольного с другими материалами, то плита из пенополистирола толщиной 5см, согласно СНиП России, эквивалентна по теплоизоляции 85см кирпичной кладки, а это экономия в средств в десятки раз!
Пенополистирол (пенопласт) применяют для теплоизоляции стен, пола, крыши зданий.
Теплоизоляция стен
Применяется как наружное, так и внутренние утепление стен пенопластом.
С внешней стороны стены пенополистирольные плиты крепятся с помощью монтажных приспособлений, либо попросту приклеиваются мастикой, цементным раствором или клеем.
Обязательным условием является защита пенопласта от воздействия прямого огня, для чего используют различные негорючие материалы: стальные или алюминиевые профили, кирпич, штукатурку и т.д.
Отличный теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенопласта для внутренней теплоизоляции стен. В этом случае мы получаем не только теплоизоляцию, но и дополнительную шумозащиту. Однако и в этом случае пенопласт необходимо защищать от воздействия открытого пламени, например гипсокартонными листами.
Предпочтительный метод теплоизоляции стены это установка плит пенополистирола толщиной около 40 мм в полость стены на поверхность внутренней ее части с небольшим зазором между наружной частью стены для предотвращения мостика, по которому может передаваться влага.
Другой вариант теплоизоляции заключается в креплении плиты пенополистирола непосредственно к наружной или внутренней поверхности.
Для наружного крепления рекомендуется плита толщиной 50 мм, для внутреннего - 30 мм. В обоих случаях плиты крепятся адгезивными, клеящими составами или механическими креплениями. В обоих случаях необходима облицовка.
При внутренней теплоизоляции плиты общивают гипсокартонном или попросту покрывают штукатуркой, при наружном оштукатуривают цементным раствором нанесенным на металлическую сетку.
Высокие требования предъявляемые к теплоизоляции зданий, особенно в условиях сурового климата, обуславливает повсеместное использование при строительстве различных теплоизоляционных материалов.
Одним из самых практичных из них безусловно является пенопласт. Сегодня в любом городе не составит труда найти примеры утепление пенопластом домов.
Пенопласт - экологически чистый, нетоксичный, тепло- и звукоизоляционный материал, имеющий пористую структуру, состоящую из несообщающихся ячеек, низкую плотность, теплопроводность и паронепронецаемость, что обеспечивает ему широкую сферу применения при строительных и дорожных работах.
пенополистирол (пенопласт) применяется в строительстве для теплоизоляции зданий на протяжении более 40 лет.
Например, в Европе доля пенополестирола используемого для теплоизоляции достигает 60% от всего производимого.
Состоя на 98% из воздуха, лучшего природного теплоизолятора, пенопласт, благодаря своим свойствам, обеспечивает необходимую теплоизоляцию зданий при сравнительно небольших материальных затратах.
Материал доступен по цене, его можно приобрести в любом строительном магазине, а также купить пенопласт листовой с доставкой.
пенопласт устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей, спиртов, грунтовых вод, инертен по отношению к неорганическим строительным материалам - бетону, извести, цементу, песку и др.
Одним из основных преимуществ пенопласта является способность нести относительно высокую механическую нагрузку при минимальной плотности. Это в значительной степени определяет возможности его использования в строительстве для теплоизоляции зданий.
Пенопласт в последнее время все шире используется не только в малоэтажном строительстве, но и в качестве внутренней теплоизоляции при изготовлении панелей для крупномасштабного строительства, а также для реконструкции старых зданий, поскольку благодаря своей низкой плотности, пенополистирол, практически не изменяет нагрузку на несущии конструкции и фундамент старых домов.
Также стоит отметить, что пенопласт - один из самых дешевых утеплителей на российском рынке.
Если сравнить показатели теплопроводности пенопласта полистирольного с другими материалами, то плита из пенополистирола толщиной 5см, согласно СНиП России, эквивалентна по теплоизоляции 85см кирпичной кладки, а это экономия в средств в десятки раз!
Пенополистирол (пенопласт) применяют для теплоизоляции стен, пола, крыши зданий.
Теплоизоляция стен
Применяется как наружное, так и внутренние утепление стен пенопластом.
С внешней стороны стены пенополистирольные плиты крепятся с помощью монтажных приспособлений, либо попросту приклеиваются мастикой, цементным раствором или клеем.
Обязательным условием является защита пенопласта от воздействия прямого огня, для чего используют различные негорючие материалы: стальные или алюминиевые профили, кирпич, штукатурку и т.д.
Отличный теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенопласта для внутренней теплоизоляции стен. В этом случае мы получаем не только теплоизоляцию, но и дополнительную шумозащиту. Однако и в этом случае пенопласт необходимо защищать от воздействия открытого пламени, например гипсокартонными листами.
Предпочтительный метод теплоизоляции стены это установка плит пенополистирола толщиной около 40 мм в полость стены на поверхность внутренней ее части с небольшим зазором между наружной частью стены для предотвращения мостика, по которому может передаваться влага.
Другой вариант теплоизоляции заключается в креплении плиты пенополистирола непосредственно к наружной или внутренней поверхности.
Для наружного крепления рекомендуется плита толщиной 50 мм, для внутреннего - 30 мм. В обоих случаях плиты крепятся адгезивными, клеящими составами или механическими креплениями. В обоих случаях необходима облицовка.
При внутренней теплоизоляции плиты общивают гипсокартонном или попросту покрывают штукатуркой, при наружном оштукатуривают цементным раствором нанесенным на металлическую сетку.
среда, 8 сентября 2010 г.
Основа деревянного каркасного дома - каркас из сухого дерева
Канадский дом
В XX веке перед человечеством возникла, и все более обостряется проблема экономии топлива на обогрев дома в зимний период.. Срубы из бруса или срубы из бревен не совсем удовлетворяют современным требованиям по энергосбережению. В настоящее время в Европе приняты очень жесткие нормы по теплозащите зданий, которые можно обеспечить только благодаря эффективным теплоизоляционным материалам. Для соблюдения заданных требований по теплосопротивлению наружная стена должна иметь толщину: при строительстве из бруса - 50 см, из кирпича - 150 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см.
Обычно, эту технологию строительства домов называют канадской. Первые дома, построенные в Украине по каркасной технологии, пришли к нам из Канады. В начале 90 годов возник еще один термин, частично описывающий данную технологию - сэндвич - панельные дома.
Дом, в наибольшей степени отвечающий современным требованиям и представлениям об энергосбережении, комфорте, экологии и огнезащите, должен строиться по деревянно-каркасной технологии с эффективным утеплителем. Эта конструкция также является лучшей по соотношению "цена-качество". Сегодня 80% населения США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии строят именно такие дома.
Основа деревянного каркасного дома - каркас из сухого дерева - собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Каркас стен дома снаружи обшивается негорючими цементно-стружечными плитами, внутри стена заполняется огнестойкой базальтовой ватой (минплита). С внутренней стороны предусмотрены; пароизоляция, предотвращающая увлажнение утеплителя и деревянного каркаса испарениями изнутри дома, а также отражающая изоляция, возвращающая до 90% излучаемого тепла обратно в дом. Снаружи стены каркасного дома покрываются ветрозащитной мембраной. Такая схема обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем состоянии на весь срок эксплуатации дома.
Отделка канадского дома как и деревянного дома возможна любая (на усмотрение хозяина). Наружная - фасадная штукатурка, окраска, сайдинг, плитка и другие. Внутренняя - деревянная обшивка, гипсокартон, панели, плитка, обои, окраска. Технология дает идеальные поверхности для высококлассной отделки помещений. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. В связи с тем, что каркасный дом в 5-6 раз легче кирпичного, ему как и любому деревянному дому не требуется массивный фундамент, что в значительной степени сокращает его стоимость. Канадский дом может возводиться даже на фундаменте незаглубленного типа в том числе из буронабивных свай с применением современных утеплителей, предотвращающих промерзание пучинистых грунтов под ним.
В XX веке перед человечеством возникла, и все более обостряется проблема экономии топлива на обогрев дома в зимний период.. Срубы из бруса или срубы из бревен не совсем удовлетворяют современным требованиям по энергосбережению. В настоящее время в Европе приняты очень жесткие нормы по теплозащите зданий, которые можно обеспечить только благодаря эффективным теплоизоляционным материалам. Для соблюдения заданных требований по теплосопротивлению наружная стена должна иметь толщину: при строительстве из бруса - 50 см, из кирпича - 150 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см.
Обычно, эту технологию строительства домов называют канадской. Первые дома, построенные в Украине по каркасной технологии, пришли к нам из Канады. В начале 90 годов возник еще один термин, частично описывающий данную технологию - сэндвич - панельные дома.
Дом, в наибольшей степени отвечающий современным требованиям и представлениям об энергосбережении, комфорте, экологии и огнезащите, должен строиться по деревянно-каркасной технологии с эффективным утеплителем. Эта конструкция также является лучшей по соотношению "цена-качество". Сегодня 80% населения США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии строят именно такие дома.
Основа деревянного каркасного дома - каркас из сухого дерева - собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Каркас стен дома снаружи обшивается негорючими цементно-стружечными плитами, внутри стена заполняется огнестойкой базальтовой ватой (минплита). С внутренней стороны предусмотрены; пароизоляция, предотвращающая увлажнение утеплителя и деревянного каркаса испарениями изнутри дома, а также отражающая изоляция, возвращающая до 90% излучаемого тепла обратно в дом. Снаружи стены каркасного дома покрываются ветрозащитной мембраной. Такая схема обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем состоянии на весь срок эксплуатации дома.
Отделка канадского дома как и деревянного дома возможна любая (на усмотрение хозяина). Наружная - фасадная штукатурка, окраска, сайдинг, плитка и другие. Внутренняя - деревянная обшивка, гипсокартон, панели, плитка, обои, окраска. Технология дает идеальные поверхности для высококлассной отделки помещений. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. В связи с тем, что каркасный дом в 5-6 раз легче кирпичного, ему как и любому деревянному дому не требуется массивный фундамент, что в значительной степени сокращает его стоимость. Канадский дом может возводиться даже на фундаменте незаглубленного типа в том числе из буронабивных свай с применением современных утеплителей, предотвращающих промерзание пучинистых грунтов под ним.
вторник, 7 сентября 2010 г.
Установка откосов ставит точку в ремонте !
Оконные откосы служат декоративной частью любого современного окна. Кроме того, что они закрывают собой неэстетичные сколы между окном и стеной здания, некоторые типы оконных откосов, так же, эффективно выполняют теплоизоляционные и вентиляционные функции и поэтому очень важно проведенная правильно установка откосов.
Установка пластиковых откосов проводится сразу после застывания монтажной пены, то есть, чаще всего, на следующий день после установки оконного блока. Технология установки пластиковых откосов, по сравнению со всеми другими вариантами отделки окон, проводится просто и быстро: шпатлюется и выравнивается оконный проём, возле только что установленного окна. Для крепкой и надёжной установки откоса, рядом с окном в пене делается надрез, куда будет устанавливаться пластиковый откос.
Сам проём по краю выравнивается деревянной рейкой. К рейке крепиться специальный пластиковый D-профиль, после чего наносится не большое количество пены у основания окна и откоса, потом устанавливается минеральная вата утеплитель "Изовер". Дальше происходит установка, с одной стороны откос крепиться к окну, с другой стороны к пластиковому профилю, закреплённому на деревянной рейке и защёлкивается декоративной планкой.
Установка штукатурных откосов требуют к себе гораздо большего внимания и терпения. Прежде всего, нанесение на стену штукатурной смеси происходит не за один день. И даже не за два. Смесь наносится в несколько слоёв, каждому из которых необходимо полностью высохнуть до начала следующего технологического этапа. Точное соблюдение технологии — залог долгой службы штукатурных откосов. Естественно, во влажной среде штукатурные откосы просохнуть не смогут, а значит, если в помещении проводится комплексный ремонт, то до начала установки штукатурных откосов следует подождать завершения всех «влажных» этапов ремонта.
Установка деревянных откосов является особенно трудным и технологически ёмким видом работ после установки окна. Подготовка откосов к установке начинается задолго до установки окна. Для изготовления откосов выбирается древесина без сучков и других отклонений от идеала. Отобранные части бруса проходят сушку в соответствии с технологическими требованиями. После снятия мерки, производится изготовление деревянных откосов, с учётом всех особенностей окна, для которого оно готовится. Откосы проходят несколько стадий шлифовки. Наконец, при непосредственной установке откосов, осуществляется их доводка и подгонка. В конце производят нанесение лакокрасочного покрытия в несколько слоёв.
Устанавливать деревянные откосы целесообразно вместе с деревянными окнами. В некоторых ситуациях, именно деревянные окна окажутся наиболее уместными: например, для деревянного загородного коттеджа, пластиковые окна и пластиковые же откосы подойдут как кроссовки к вечернему костюму. А для парилки пластиковые окна и вовсе не вариант: не привыкли гости из Германии к русским банным традициям, даже если эти гости — германский оконный пластиковый контур ПВХ…
Установка пластиковых откосов проводится сразу после застывания монтажной пены, то есть, чаще всего, на следующий день после установки оконного блока. Технология установки пластиковых откосов, по сравнению со всеми другими вариантами отделки окон, проводится просто и быстро: шпатлюется и выравнивается оконный проём, возле только что установленного окна. Для крепкой и надёжной установки откоса, рядом с окном в пене делается надрез, куда будет устанавливаться пластиковый откос.
Сам проём по краю выравнивается деревянной рейкой. К рейке крепиться специальный пластиковый D-профиль, после чего наносится не большое количество пены у основания окна и откоса, потом устанавливается минеральная вата утеплитель "Изовер". Дальше происходит установка, с одной стороны откос крепиться к окну, с другой стороны к пластиковому профилю, закреплённому на деревянной рейке и защёлкивается декоративной планкой.
Установка штукатурных откосов требуют к себе гораздо большего внимания и терпения. Прежде всего, нанесение на стену штукатурной смеси происходит не за один день. И даже не за два. Смесь наносится в несколько слоёв, каждому из которых необходимо полностью высохнуть до начала следующего технологического этапа. Точное соблюдение технологии — залог долгой службы штукатурных откосов. Естественно, во влажной среде штукатурные откосы просохнуть не смогут, а значит, если в помещении проводится комплексный ремонт, то до начала установки штукатурных откосов следует подождать завершения всех «влажных» этапов ремонта.
Установка деревянных откосов является особенно трудным и технологически ёмким видом работ после установки окна. Подготовка откосов к установке начинается задолго до установки окна. Для изготовления откосов выбирается древесина без сучков и других отклонений от идеала. Отобранные части бруса проходят сушку в соответствии с технологическими требованиями. После снятия мерки, производится изготовление деревянных откосов, с учётом всех особенностей окна, для которого оно готовится. Откосы проходят несколько стадий шлифовки. Наконец, при непосредственной установке откосов, осуществляется их доводка и подгонка. В конце производят нанесение лакокрасочного покрытия в несколько слоёв.
Устанавливать деревянные откосы целесообразно вместе с деревянными окнами. В некоторых ситуациях, именно деревянные окна окажутся наиболее уместными: например, для деревянного загородного коттеджа, пластиковые окна и пластиковые же откосы подойдут как кроссовки к вечернему костюму. А для парилки пластиковые окна и вовсе не вариант: не привыкли гости из Германии к русским банным традициям, даже если эти гости — германский оконный пластиковый контур ПВХ…
четверг, 19 августа 2010 г.
Пассивный дом.Технология пассивного дома
Пассивный дом
Если бы запасы энергии находящиеся в земле были неисчерпаемы этой темы не возникло бы никогда. Но, к сожалению, все хорошее заканчивается. Уже более двухсот лет прогрессивное человечество отправляет в трубу свои ресурсы, а заодно и ресурсы для будущих поколений. На добыче и переработке ископаемых построены все сверхдержавы вчерашнего, сегоднгяшнего, но не завтрашнего дня.
Население планеты растет, и жить в пещере хотят далеко не все. Комфортные условия жизни становятся стандартом для все большего числа людей.
Как же обеспечить эти условия, не затрачивая лишнюю энергию и как сделать экономичными уже построенное жилье и производственные здания и сооружения.
Для этого люди думающие посмотрели назад на принципы многовекового строительства. Практически все традиционные жилые постройки в Европе и Азии сделаны по принципу энергоэффективности и энергонезависимости. Все знают, что правильный сельский дом теплый даже в сильные морозы и дает прохладу даже в одуряющую жару. На отопление такого дома требуется небольшое количество дров. Наши предки, не имея компьютеров и спутников понимали, что дом должен накапливать тепло внутри себя и не отдавать его наружу зимой, а летом не впускать его внутрь.
Этот простой, но гениальный принцип возродился в середине двадцатого века в современных строительных технологиях и стал основой для разработки пассивных и энергоэффективных домов.
Основные принципы пассивного дома предложили в мае 1988 года доктор Вольфганг Файст, основатель «Института Пассивного дома» в Дармштадтe, (Германия) и профессор Бо Адамсон из Лундского университета (Швеция). Концепция разрабатывалась в многочисленных исследовательских проектах, финансируемых землёй Гессен, Германия.
В идеале пассивный дом это независимая энергосистема, вообще не требующая расходов на поддержание комфортной температуры. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в нём людьми, бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии. Горячее водоснабжение осуществляется за счет установок возобновляемой энергии, например, тепловых насосов или солнечных коллекторов. Электрическая энергия вырабатывается солнечными батареями или ветровыми мини-электростанциями.
Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей — не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме формируется несколько слоёв теплоизоляции — внутренняя и внешняя. Это позволяет одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Также производится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В результате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт·ч с 1 м² отапливаемой площади в год — практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях.
В пассивном доме используются 2- или 3-камерные стеклопакеты, заполненные низко-теплопроводным аргоном или криптоном. Применяется более герметичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проёмы. Стекла имеют специальный состав, обрабатываются особым образом, покрываются пленками, отражающими тепловое излучение. Иногда для дополнительной теплоизоляции на окнах устанавливают ставни, жалюзи или шторки.
Самые большие окна направлены на юг (в северном полушарии) и приносят в среднем больше тепла, чем теряют.
На сегодняшний день технология строительства пассивных домов далеко не всегда позволяет отказаться от активного отопления или охлаждения, особенно в регионах с постоянно высокими или низкими температурами, или резкими перепадами температур, например, в зонах с континентальным климатом. Тем не менее, органичной частью пассивного дома является система обогрева, кондиционирования и вентиляции, расходующая ресурсы более эффективно, чем в традиционных домах.
В традиционных домах вентиляция осуществятся за счёт естественного побуждения движения воздуха, который обычно проникает в помещение через специальные пазы в окнах и удаляется пассивными вентиляционными системами, расположенными в кухнях и санузлах.
В энегроэффективных зданиях используется более сложная система: вместо окон с открытыми пазами используются звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция помещений осуществляется централизованно через установку с рекуперацией тепла. Дополнительного повышение энергоэффективности можно добиться, если воздух поступает в дом через подземный воздухопровод. Зимой холодный воздух входит в подземный воздухопровод, нагреваясь там за счёт тепла земли, и затем поступает в рекуператор. В рекуператоре отработанный домашний воздух нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый свежий воздух, поступающий в дом, имеет в результате температуру около 17 °C.
Летом горячий воздух, поступая в подземный воздухопровод, охлаждается там от контакта с землёй примерно до этой же температуры. За счёт такой системы в пассивном доме постоянно поддерживаются комфортные условия. Лишь иногда бывает необходимо использование маломощных нагревателей или охладителей (тепловой насос) для минимальной регулировки температуры.
Материалы для строительства домов такого типа различны. Самыми лучшими признаны экологически чистые и безопасные материалы - дерево, кирпич, глинобетон. В последнее время часто строят пассивные дома из продуктов переработки неорганического мусора — бетона, стекла и металла.
Самая важная часть энергоэффективного здания – это утеплитель. Именно от толщины, правильного монтажа и качества самого утеплителя зависит дальнейшая энергоэффективность. Толщина слоя энергоэффективного утеплителя в пассивном доме составляет 350-450 мм. Для утепления применяются самые различные материалы - минераловатные плиты, газосиликатные блоки, пенополистирол, солома, продукты переработки бумаги, глинобетон. Сегодня самым оптимальным вариантом утепления является минераловатная плита. Этот материал не горюч, легко монтируется, экологичен и имеет одни из самых лучших показателей по энергоэффективности.
Следующим важным фактором пассивного дома является инженерное оборудование. Современных комфортных условий можно добиться только с современной инженерией. В энергоэффективном здании два основных узла – приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и тепловой насос. Комбинация этих двух систем позволяет добиваться комфортных условий жизни при самых минимальных затратах, а включение в эту систему возобновляемых источников энергии сделает здание полностью энергонезависимым.
Строить пассивный дом не намного сложнее, чем традиционный. Здание имеет, как правило, каркасную схему с самонесущими наружными стенами. При данной конструкции снижаются расходы на фундаменты и трудоемкость возведения наружных стен. В отдельных статьях будут рассматриваться технологии строительства и возможности комбинирования различных материалов для строительства в умеренно - континентальном климате.
Стоимость строительства сопоставима с традиционными зданиями. В отдельных случаях она может превышать ее на 10-15%.Но стоимость эксплуатации в 10 раз ниже.
Во всём мире к 2006 году построено более 6000 пассивных домов, офисных зданий, магазинов, школ, детских садов. Большая их часть находится в Европе. Развитие этого направления требует изменения подходов к строительным и инженерным технологиям. Это принципы не только будущего, но уже сегодняшнего дня.
Если бы запасы энергии находящиеся в земле были неисчерпаемы этой темы не возникло бы никогда. Но, к сожалению, все хорошее заканчивается. Уже более двухсот лет прогрессивное человечество отправляет в трубу свои ресурсы, а заодно и ресурсы для будущих поколений. На добыче и переработке ископаемых построены все сверхдержавы вчерашнего, сегоднгяшнего, но не завтрашнего дня.
Население планеты растет, и жить в пещере хотят далеко не все. Комфортные условия жизни становятся стандартом для все большего числа людей.
Как же обеспечить эти условия, не затрачивая лишнюю энергию и как сделать экономичными уже построенное жилье и производственные здания и сооружения.
Для этого люди думающие посмотрели назад на принципы многовекового строительства. Практически все традиционные жилые постройки в Европе и Азии сделаны по принципу энергоэффективности и энергонезависимости. Все знают, что правильный сельский дом теплый даже в сильные морозы и дает прохладу даже в одуряющую жару. На отопление такого дома требуется небольшое количество дров. Наши предки, не имея компьютеров и спутников понимали, что дом должен накапливать тепло внутри себя и не отдавать его наружу зимой, а летом не впускать его внутрь.
Этот простой, но гениальный принцип возродился в середине двадцатого века в современных строительных технологиях и стал основой для разработки пассивных и энергоэффективных домов.
Основные принципы пассивного дома предложили в мае 1988 года доктор Вольфганг Файст, основатель «Института Пассивного дома» в Дармштадтe, (Германия) и профессор Бо Адамсон из Лундского университета (Швеция). Концепция разрабатывалась в многочисленных исследовательских проектах, финансируемых землёй Гессен, Германия.
В идеале пассивный дом это независимая энергосистема, вообще не требующая расходов на поддержание комфортной температуры. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в нём людьми, бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии. Горячее водоснабжение осуществляется за счет установок возобновляемой энергии, например, тепловых насосов или солнечных коллекторов. Электрическая энергия вырабатывается солнечными батареями или ветровыми мини-электростанциями.
Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей — не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме формируется несколько слоёв теплоизоляции — внутренняя и внешняя. Это позволяет одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Также производится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В результате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт·ч с 1 м² отапливаемой площади в год — практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях.
В пассивном доме используются 2- или 3-камерные стеклопакеты, заполненные низко-теплопроводным аргоном или криптоном. Применяется более герметичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проёмы. Стекла имеют специальный состав, обрабатываются особым образом, покрываются пленками, отражающими тепловое излучение. Иногда для дополнительной теплоизоляции на окнах устанавливают ставни, жалюзи или шторки.
Самые большие окна направлены на юг (в северном полушарии) и приносят в среднем больше тепла, чем теряют.
На сегодняшний день технология строительства пассивных домов далеко не всегда позволяет отказаться от активного отопления или охлаждения, особенно в регионах с постоянно высокими или низкими температурами, или резкими перепадами температур, например, в зонах с континентальным климатом. Тем не менее, органичной частью пассивного дома является система обогрева, кондиционирования и вентиляции, расходующая ресурсы более эффективно, чем в традиционных домах.
В традиционных домах вентиляция осуществятся за счёт естественного побуждения движения воздуха, который обычно проникает в помещение через специальные пазы в окнах и удаляется пассивными вентиляционными системами, расположенными в кухнях и санузлах.
В энегроэффективных зданиях используется более сложная система: вместо окон с открытыми пазами используются звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция помещений осуществляется централизованно через установку с рекуперацией тепла. Дополнительного повышение энергоэффективности можно добиться, если воздух поступает в дом через подземный воздухопровод. Зимой холодный воздух входит в подземный воздухопровод, нагреваясь там за счёт тепла земли, и затем поступает в рекуператор. В рекуператоре отработанный домашний воздух нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый свежий воздух, поступающий в дом, имеет в результате температуру около 17 °C.
Летом горячий воздух, поступая в подземный воздухопровод, охлаждается там от контакта с землёй примерно до этой же температуры. За счёт такой системы в пассивном доме постоянно поддерживаются комфортные условия. Лишь иногда бывает необходимо использование маломощных нагревателей или охладителей (тепловой насос) для минимальной регулировки температуры.
Материалы для строительства домов такого типа различны. Самыми лучшими признаны экологически чистые и безопасные материалы - дерево, кирпич, глинобетон. В последнее время часто строят пассивные дома из продуктов переработки неорганического мусора — бетона, стекла и металла.
Самая важная часть энергоэффективного здания – это утеплитель. Именно от толщины, правильного монтажа и качества самого утеплителя зависит дальнейшая энергоэффективность. Толщина слоя энергоэффективного утеплителя в пассивном доме составляет 350-450 мм. Для утепления применяются самые различные материалы - минераловатные плиты, газосиликатные блоки, пенополистирол, солома, продукты переработки бумаги, глинобетон. Сегодня самым оптимальным вариантом утепления является минераловатная плита. Этот материал не горюч, легко монтируется, экологичен и имеет одни из самых лучших показателей по энергоэффективности.
Следующим важным фактором пассивного дома является инженерное оборудование. Современных комфортных условий можно добиться только с современной инженерией. В энергоэффективном здании два основных узла – приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и тепловой насос. Комбинация этих двух систем позволяет добиваться комфортных условий жизни при самых минимальных затратах, а включение в эту систему возобновляемых источников энергии сделает здание полностью энергонезависимым.
Строить пассивный дом не намного сложнее, чем традиционный. Здание имеет, как правило, каркасную схему с самонесущими наружными стенами. При данной конструкции снижаются расходы на фундаменты и трудоемкость возведения наружных стен. В отдельных статьях будут рассматриваться технологии строительства и возможности комбинирования различных материалов для строительства в умеренно - континентальном климате.
Стоимость строительства сопоставима с традиционными зданиями. В отдельных случаях она может превышать ее на 10-15%.Но стоимость эксплуатации в 10 раз ниже.
Во всём мире к 2006 году построено более 6000 пассивных домов, офисных зданий, магазинов, школ, детских садов. Большая их часть находится в Европе. Развитие этого направления требует изменения подходов к строительным и инженерным технологиям. Это принципы не только будущего, но уже сегодняшнего дня.
вторник, 17 августа 2010 г.
Жидкие обои — что это?
Свойства «жидких обоев»
Представляя собой микропористую структуру жидкие обои, можно сказать, «дышат», обеспечивая нормальный уровень тепло и звукоизоляции.
Имея в своем составе натуральные компоненты, жидкие обои обладают антистатическими свойствами, т. е поверхности обработанные этим материалом не будут притягивать пыль.
На должном уровне и пожаробезопасность жидких обоев, они не распространяют огонь, и не выделяют токсичных газов.
«Жидкие обои» практически не впитывают запахов, а также обладают достаточно высокой светостойкостью.
При обработке поверхности материал образует на ней декоративное, бесшовное покрытие толщиной до 10мм.
Поверхность жидких обоев имеет шероховатую структуру, мягкую и приятную на ощупь.
Преимущества перед обычными обоями
Такие обои отлично заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, скрывают трещины, мелкие дефекты и тому подобные неприятности.
Если дом новый, то со временем происходит его «усадка». Бумажные обои в таком случае сминаются, кое-где отстают от стены. С жидкими обоями такого не происходит благодаря их эластичности.
Огромным плюсом является и то, что ремонт в случае надобности можно производить «частично». Загрязненный кусок стены просто очищается от старых обоев, а на его место наносится новый состав.
Особенная прелесть жидких обоев в том, что они совсем не имеют швов — отпадает необходимость подбора рисунка.
Применение обоев
Подойдут они везде, где используются традиционные обои, и не только.
В первую очередь, конечно, их применяют в комнатах и коридорах квартир. Кроме этого, в офисных, подсобных помещениях и т. д.
Если возникнет желание покрыть этим материалом стены на кухне, то уже высохшую поверхность неплохо бы покрыть прозрачным лаком — практичность увеличится на порядок.
Материал интересен не только разнообразием расцветок, но и возможностью применения фактурных рисунков, декоративных добавок, способов нанесения, что позволяет сделать Ваш интерьер неповторимым.
Ассортимент, широкая цветовая гамма позволяет варьировать оттенки стеновых покрытий от белоснежных и нежных весенних красок до ярчайших. Для офиса или рабочего кабинета рекомендуют строгие серые или бежевые тона.
В некоторых марках жидких обоев присутствует элемент обработанного натурального шелка — это создает эффект покрытия тканью. Чаще всего такой вид обоев используют в спальне или там, где необходимо подчеркнуть богатство и роскошь обстановки.
В гостиной отлично смотрятся обои с добавлением тонких серебряных или золотых нитей. Для людей неординарных есть возможность нанести такое покрытие с художественными элементами (пятнами, кляксами и т. п. ), это будет действительно неповторимо.
Нанесение жидких обоев
Перед нанесением обоев на стену или какую-либо другую поверхность ее нужно подготовить: очистить от различных загрязнений, убрать обрывки старого покрытия, стереть пыль и высушить. Если это необходимо, поверхность обрабатывают грунтовкой.
После этого содержимое упаковки надо высыпать в отдельную емкость. Сухие добавки перемешать с основной смесью. Затем залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Жидкие обои наносят обыкновенным шпателем или при помощи пистолета-хоппера.
Важная деталь: наносить обои следует при температуре не ниже +10 °С.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. После высыхания жидких обоев их можно покрыть акриловым лаком — чтобы увеличить влагостойкость.
Для нанесения обоев на поверхность стен не требуется особой квалификации, в принципе это может сделать любой из нас. Но если речь идет о каких-то художественных изысках, то лучше все-таки вызывать мастера-специалиста.
Уход за «Жидкими обоями»
Для ухода достаточно периодически пылесосить стены.
Единственное, что не рекомендуется, — это мыть их водой. Но если на покрытие в качестве защитного слоя нанесен бесцветный лак, то это дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой.
Также можете почитать жидкие обои отзывы на эту статью.
Представляя собой микропористую структуру жидкие обои, можно сказать, «дышат», обеспечивая нормальный уровень тепло и звукоизоляции.
Имея в своем составе натуральные компоненты, жидкие обои обладают антистатическими свойствами, т. е поверхности обработанные этим материалом не будут притягивать пыль.
На должном уровне и пожаробезопасность жидких обоев, они не распространяют огонь, и не выделяют токсичных газов.
«Жидкие обои» практически не впитывают запахов, а также обладают достаточно высокой светостойкостью.
При обработке поверхности материал образует на ней декоративное, бесшовное покрытие толщиной до 10мм.
Поверхность жидких обоев имеет шероховатую структуру, мягкую и приятную на ощупь.
Преимущества перед обычными обоями
Такие обои отлично заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, скрывают трещины, мелкие дефекты и тому подобные неприятности.
Если дом новый, то со временем происходит его «усадка». Бумажные обои в таком случае сминаются, кое-где отстают от стены. С жидкими обоями такого не происходит благодаря их эластичности.
Огромным плюсом является и то, что ремонт в случае надобности можно производить «частично». Загрязненный кусок стены просто очищается от старых обоев, а на его место наносится новый состав.
Особенная прелесть жидких обоев в том, что они совсем не имеют швов — отпадает необходимость подбора рисунка.
Применение обоев
Подойдут они везде, где используются традиционные обои, и не только.
В первую очередь, конечно, их применяют в комнатах и коридорах квартир. Кроме этого, в офисных, подсобных помещениях и т. д.
Если возникнет желание покрыть этим материалом стены на кухне, то уже высохшую поверхность неплохо бы покрыть прозрачным лаком — практичность увеличится на порядок.
Материал интересен не только разнообразием расцветок, но и возможностью применения фактурных рисунков, декоративных добавок, способов нанесения, что позволяет сделать Ваш интерьер неповторимым.
Ассортимент, широкая цветовая гамма позволяет варьировать оттенки стеновых покрытий от белоснежных и нежных весенних красок до ярчайших. Для офиса или рабочего кабинета рекомендуют строгие серые или бежевые тона.
В некоторых марках жидких обоев присутствует элемент обработанного натурального шелка — это создает эффект покрытия тканью. Чаще всего такой вид обоев используют в спальне или там, где необходимо подчеркнуть богатство и роскошь обстановки.
В гостиной отлично смотрятся обои с добавлением тонких серебряных или золотых нитей. Для людей неординарных есть возможность нанести такое покрытие с художественными элементами (пятнами, кляксами и т. п. ), это будет действительно неповторимо.
Нанесение жидких обоев
Перед нанесением обоев на стену или какую-либо другую поверхность ее нужно подготовить: очистить от различных загрязнений, убрать обрывки старого покрытия, стереть пыль и высушить. Если это необходимо, поверхность обрабатывают грунтовкой.
После этого содержимое упаковки надо высыпать в отдельную емкость. Сухие добавки перемешать с основной смесью. Затем залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Жидкие обои наносят обыкновенным шпателем или при помощи пистолета-хоппера.
Важная деталь: наносить обои следует при температуре не ниже +10 °С.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. После высыхания жидких обоев их можно покрыть акриловым лаком — чтобы увеличить влагостойкость.
Для нанесения обоев на поверхность стен не требуется особой квалификации, в принципе это может сделать любой из нас. Но если речь идет о каких-то художественных изысках, то лучше все-таки вызывать мастера-специалиста.
Уход за «Жидкими обоями»
Для ухода достаточно периодически пылесосить стены.
Единственное, что не рекомендуется, — это мыть их водой. Но если на покрытие в качестве защитного слоя нанесен бесцветный лак, то это дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой.
Также можете почитать жидкие обои отзывы на эту статью.
Материал из глубины веков-ракушечник
Материал из глубины веков
С древнейших времен люди строили свои дома из… Здесь должен следовать длинный список строительных материалов, которые прошли испытание временем и до сих пор не утратили своей популярности. Однако речь пойдет всего об одном материале, сфера применения которого постоянно расширяется, хотя изначально он использовался исключительно для строительства. При этом, несмотря на его преимущества, о нем крайне редко упоминают в прессе или других информационных каналах. С целью восстановления справедливости строительному и отделочному материалу, природному инструменту архитектурного и ландшафтного дизайна посвящается данная статья.
Разновидностей известняка, используемого в строительстве, очень много: нуммулитовый, мшанковый, оолитовый, рифовый, крымбальский, мраморовидный, травертин и т. п. Средняя плотность изменяется от 890 кг/м3 (желтый известняк-ракушечник) до 2700 кг/м3 (мраморовидный известняк), предел прочности при сжатии составляет 0,4-182,3 МПа, пористость колеблется от 1,4 до 66%.
Ракушечник – разновидность известняка приятных пастельных оттенков, широко используемая для отделки стен. Пористая структура материала обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. В толще и на срезе можно найти останки представителей древней фауны и флоры, например раковин моллюсков. Умело подчеркнутая фактура камня сделает декор вашего дома поистине неповторимым. Ракушечник состоит из причудливых раковин древних моллюсков.
Это морской камень органического происхождения, образовавшийся 550 млн. лет назад, в силурийский период палеозойской эры. Химический состав ракушечника изменяется незначительно. Он относится к чистым известнякам. По своим текстурно-структурным особенно стям ракушечники представляют зоогенную горную породу, состоящую как из целых раковин различных форм, так и их отдельных частиц, скрепленных кальцитовым цементом, имеющих розовый или кремовый цвет.
Согласно определению, ракушечник – это скопления раковин и их обломков, сцементированных в ячеистую структуру. Его использовали в строительстве таких всемирно известных объектов, как Майдан Незалежности в Киеве, здание
НАТО в Брюсселе, московский Кремль, крымские дворцы (Ливадийский, Алупкинский, Ласточкино Гнездо), многочисленные монастыри и соборы (Владимирский, Александра Невского, Свято-Успенский и т. д.), крепости (Генуэзская).
Истоки популярности
Ракушечник (он же ракушняк, он же понтический известняк) не только зарекомендовал себя качественным строительным материалом (его параметры сопоставимы только с древесиной), но и стал одной из первых причин появления одесских катакомб. Именно каменоломни, в которых добывался этот строительный материал, стали настолько популярны, что во второй половине ХІХ века власти города вынуждены были запретить добычу этого распространенного и недорогого материала в пределах города, в связи с возникающими обрушениями зданий. Впрочем, уже по прошествии нескольких десятилетий пустоты, образованные на месте залежей ракушечника под городом, позволили спасти большое количество жизней. Сегодня основная масса ракушняка разрабатывается в Одесской области и в Крыму.
Историю одесских катакомб можно рассказывать очень долго, однако она лишь вкратце касается интересующей нас темы – ракушечника. Что привело к столь высокой его популярности?
Прежде всего, это, конечно же, технические характеристики. Высокая пористость ракушняка (22-60%) обеспечивает отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики (во времена, когда о минераловатных утеплителях не было и речи, этот фактор, несомненно, имел решающее значение). Кроме того, материал является отличным абсорбентом солнечной энергии, что позволяет ему поддерживать в помещении оптимальную среду для существования человека. Если добавить к этому относительно низкий вес блоков из ракушняка, жаропрочность, морозоустойчивость, легкость его обработки, природное происхождение, благотворное влияние на организм (высокое содержание солей и йода в материале), «нулевой» радиационный фон и прочие характеристики, то вырисовывается достаточно привлекательный образ данного материала.
Область применения
Ракушечник используется для отделки стен как наружных, так и внутренних. Широко применяется при облицовке домов и коттеджей. Он остается самым лучшим облицовочным материалом по соотношению цена-качество. Ракушечник легко поддается обработке, что позволяет изготавливать сложные объекты малой архитектуры: балясины, колонны, декоративные элементы облицовки.
Плиты из известняка-ракушечника предназначены для наружной и внутренней облицовки зданий в качестве стенового материала, а также декоративной отделки элементов архитектурных сооружений. Применение стенового камня ракушечника в облицовке забора, декоративных оград, стен домов, саун как снаружи, так и внутри, дает дизайнеру, строителю огромное количество новых вариантов оформления.
Дом из ракушняка всегда теплый и сухой. Ракушечник имеет широко развитую капиллярную систему в своей микроструктуре, которая заполнена воздухом. Благодаря этому, камень обладает высокими шумоподавляющими свойствами и минимальной теплопроводностью, что позволяет экономить на дорогостоящих энергоресурсах. Соответственно, он не требует использования искусственных изоляторов, что также экономит ваши средства. В зданиях из такого материала не заводятся грызуны.
Этот природный камень применяется для создания любых архитектурных элементов и воплощения даже самых нестандартных дизайнерских решений. Морозостойкость ракушечника составляет 50-70 циклов. Поверхность ракушечника свободно «дышит» и лишняя влага просто вытесняется, что позволяет избежать разрушений. Изделия из ракушечника долговечны. Например, Византийский особняк в предместье Лондона, выстроенный из ракушечника, стоит уже порядка 270 лет, это притом, что в те времена гидрофобизаторы не применялись. Таким образом, облицевав дом ракушечником, Вы получаете практически «вечный» фасад.
Ракушечник очень хорош в ландшафтном проектировании садов. Его вид, максимально приближенный к природе, содержание раковин и их отпечатков в породе, позволяет создавать неповторимые уголки окружающего мира.
Дизайнерский взгляд
Ракушечник для дизайнера может стать настоящим источником вдохновения. Если речь идет об оформлении внутреннего пространства, то наиболее часто он применяется для отделки каминов (вспомните о высокой жаростойкости и привлекательной фактуре, образованной раковинами моллюсков различной формы и размера).
Смелый взгляд на моделирование интерьера позволит воплотить в этом материале нестандартные идеи скульпторов – небольшие статуи без четко выделенных элементов из грубого (на первый взгляд) камня украсят помещение в ретро стиле, а массивные вазы и подставки строгих форм будут вполне уместны в хай-тек помещении.
Для работы же ландшафтного дизайнера ракушечник тем более незаменим. Его естественность, легкость обработки и органичность взаимодействия с другими материалами и натуральными компонентами окружающего пространства позволяют воплощать самые нестандартные идеи, граничащие в своей смелости с упорядоченным хаосом, рождающимся в живой природе.
За и против
В то же время, как и у любого явления, материала или идеи, у ракушечника есть не только сторонники, но и противники. Многие говорят о том, что данный материал недостаточно прочен и требует широкого комплекса превентивных мер, направленных на его защиту от воздействий окружающей среды. В частности ракушечник «обвиняется» (небезосновательно) в подверженности влиянию влаги, грязи, масел, солей, кислот, щелочей, различных микроорганизмов и т. д.
Ввиду наличия как минимум двух диаметрально противоположных точек зрения на данный материал, спорить о целесообразности его применения можно очень долго. Впрочем, истина всегда находится в непосредственной близости с опытом, а все положительные характеристики ракушечника уже доказаны эмпирическим путем – большая часть малых архитектурных форм Крыма построена именно из этого материала. В его пользу говорит и цена.
На сегодняшний день стоимость одного кирпича на родине – Крымском полуострове – составляет порядка 4,5 грн. В этом же пределе колеблется и стоимость работ по его укладке. Кроме того, следует помнить и о том, что ракушечник ракушечнику рознь, и стоимость его далеко не константа: время формирования пластов влияет как на стоимость материала, так и на его внешний вид, плотность и, соответственно, долговечность. Однако вернемся к рассмотрению преимуществ и недостатков.
Финансовая сторона использования такого материала выглядит следующим образом. Если сравнивать, например, с газобетоном, то непосредственно строительство из ракушечника намного выгоднее. Однако после добавления стоимости штукатурки (которой, по мнению многих строителей, требуется гораздо больше чем для стен из других материалов – большой расход штукатурки на заполнение пор), а также иной защиты известняка от негативного воздействия окружающей среды (с помощью различных гидрофобных растворов) – разница сглаживается настолько, что становится практически незаметной.
Тем не менее, даже при равнозначной стоимости преимущества ракушечника как более экологичного, антисептического, гипоаллергенного и полезного для здоровья материала неоспоримы. Хотя, по мнению многих строителей, ракушняк штукатурится легко, а для аналогичной операции с газобетоном необходима сетка. Сколько бы мы не перечисляли все плюсы и минусы ракушечника, каждый отдает предпочтение «своему» материалу, и найти «золотую середину» в разговоре о целесообразности применения ракушечника вряд ли удастся.
Итак, факты говорят сами за себя. На одной чаше весов материал, характеризующийся различными по ло жительными качествами, на другой – остальные строительные материалы. Поэтому перед тем, как заняться строительством частного дома, следует очень хорошо подумать и не сбрасывать ракушечник «с чаши строительных весов»!
С древнейших времен люди строили свои дома из… Здесь должен следовать длинный список строительных материалов, которые прошли испытание временем и до сих пор не утратили своей популярности. Однако речь пойдет всего об одном материале, сфера применения которого постоянно расширяется, хотя изначально он использовался исключительно для строительства. При этом, несмотря на его преимущества, о нем крайне редко упоминают в прессе или других информационных каналах. С целью восстановления справедливости строительному и отделочному материалу, природному инструменту архитектурного и ландшафтного дизайна посвящается данная статья.
Разновидностей известняка, используемого в строительстве, очень много: нуммулитовый, мшанковый, оолитовый, рифовый, крымбальский, мраморовидный, травертин и т. п. Средняя плотность изменяется от 890 кг/м3 (желтый известняк-ракушечник) до 2700 кг/м3 (мраморовидный известняк), предел прочности при сжатии составляет 0,4-182,3 МПа, пористость колеблется от 1,4 до 66%.
Ракушечник – разновидность известняка приятных пастельных оттенков, широко используемая для отделки стен. Пористая структура материала обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. В толще и на срезе можно найти останки представителей древней фауны и флоры, например раковин моллюсков. Умело подчеркнутая фактура камня сделает декор вашего дома поистине неповторимым. Ракушечник состоит из причудливых раковин древних моллюсков.
Это морской камень органического происхождения, образовавшийся 550 млн. лет назад, в силурийский период палеозойской эры. Химический состав ракушечника изменяется незначительно. Он относится к чистым известнякам. По своим текстурно-структурным особенно стям ракушечники представляют зоогенную горную породу, состоящую как из целых раковин различных форм, так и их отдельных частиц, скрепленных кальцитовым цементом, имеющих розовый или кремовый цвет.
Согласно определению, ракушечник – это скопления раковин и их обломков, сцементированных в ячеистую структуру. Его использовали в строительстве таких всемирно известных объектов, как Майдан Незалежности в Киеве, здание
НАТО в Брюсселе, московский Кремль, крымские дворцы (Ливадийский, Алупкинский, Ласточкино Гнездо), многочисленные монастыри и соборы (Владимирский, Александра Невского, Свято-Успенский и т. д.), крепости (Генуэзская).
Истоки популярности
Ракушечник (он же ракушняк, он же понтический известняк) не только зарекомендовал себя качественным строительным материалом (его параметры сопоставимы только с древесиной), но и стал одной из первых причин появления одесских катакомб. Именно каменоломни, в которых добывался этот строительный материал, стали настолько популярны, что во второй половине ХІХ века власти города вынуждены были запретить добычу этого распространенного и недорогого материала в пределах города, в связи с возникающими обрушениями зданий. Впрочем, уже по прошествии нескольких десятилетий пустоты, образованные на месте залежей ракушечника под городом, позволили спасти большое количество жизней. Сегодня основная масса ракушняка разрабатывается в Одесской области и в Крыму.
Историю одесских катакомб можно рассказывать очень долго, однако она лишь вкратце касается интересующей нас темы – ракушечника. Что привело к столь высокой его популярности?
Прежде всего, это, конечно же, технические характеристики. Высокая пористость ракушняка (22-60%) обеспечивает отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики (во времена, когда о минераловатных утеплителях не было и речи, этот фактор, несомненно, имел решающее значение). Кроме того, материал является отличным абсорбентом солнечной энергии, что позволяет ему поддерживать в помещении оптимальную среду для существования человека. Если добавить к этому относительно низкий вес блоков из ракушняка, жаропрочность, морозоустойчивость, легкость его обработки, природное происхождение, благотворное влияние на организм (высокое содержание солей и йода в материале), «нулевой» радиационный фон и прочие характеристики, то вырисовывается достаточно привлекательный образ данного материала.
Область применения
Ракушечник используется для отделки стен как наружных, так и внутренних. Широко применяется при облицовке домов и коттеджей. Он остается самым лучшим облицовочным материалом по соотношению цена-качество. Ракушечник легко поддается обработке, что позволяет изготавливать сложные объекты малой архитектуры: балясины, колонны, декоративные элементы облицовки.
Плиты из известняка-ракушечника предназначены для наружной и внутренней облицовки зданий в качестве стенового материала, а также декоративной отделки элементов архитектурных сооружений. Применение стенового камня ракушечника в облицовке забора, декоративных оград, стен домов, саун как снаружи, так и внутри, дает дизайнеру, строителю огромное количество новых вариантов оформления.
Дом из ракушняка всегда теплый и сухой. Ракушечник имеет широко развитую капиллярную систему в своей микроструктуре, которая заполнена воздухом. Благодаря этому, камень обладает высокими шумоподавляющими свойствами и минимальной теплопроводностью, что позволяет экономить на дорогостоящих энергоресурсах. Соответственно, он не требует использования искусственных изоляторов, что также экономит ваши средства. В зданиях из такого материала не заводятся грызуны.
Этот природный камень применяется для создания любых архитектурных элементов и воплощения даже самых нестандартных дизайнерских решений. Морозостойкость ракушечника составляет 50-70 циклов. Поверхность ракушечника свободно «дышит» и лишняя влага просто вытесняется, что позволяет избежать разрушений. Изделия из ракушечника долговечны. Например, Византийский особняк в предместье Лондона, выстроенный из ракушечника, стоит уже порядка 270 лет, это притом, что в те времена гидрофобизаторы не применялись. Таким образом, облицевав дом ракушечником, Вы получаете практически «вечный» фасад.
Ракушечник очень хорош в ландшафтном проектировании садов. Его вид, максимально приближенный к природе, содержание раковин и их отпечатков в породе, позволяет создавать неповторимые уголки окружающего мира.
Дизайнерский взгляд
Ракушечник для дизайнера может стать настоящим источником вдохновения. Если речь идет об оформлении внутреннего пространства, то наиболее часто он применяется для отделки каминов (вспомните о высокой жаростойкости и привлекательной фактуре, образованной раковинами моллюсков различной формы и размера).
Смелый взгляд на моделирование интерьера позволит воплотить в этом материале нестандартные идеи скульпторов – небольшие статуи без четко выделенных элементов из грубого (на первый взгляд) камня украсят помещение в ретро стиле, а массивные вазы и подставки строгих форм будут вполне уместны в хай-тек помещении.
Для работы же ландшафтного дизайнера ракушечник тем более незаменим. Его естественность, легкость обработки и органичность взаимодействия с другими материалами и натуральными компонентами окружающего пространства позволяют воплощать самые нестандартные идеи, граничащие в своей смелости с упорядоченным хаосом, рождающимся в живой природе.
За и против
В то же время, как и у любого явления, материала или идеи, у ракушечника есть не только сторонники, но и противники. Многие говорят о том, что данный материал недостаточно прочен и требует широкого комплекса превентивных мер, направленных на его защиту от воздействий окружающей среды. В частности ракушечник «обвиняется» (небезосновательно) в подверженности влиянию влаги, грязи, масел, солей, кислот, щелочей, различных микроорганизмов и т. д.
Ввиду наличия как минимум двух диаметрально противоположных точек зрения на данный материал, спорить о целесообразности его применения можно очень долго. Впрочем, истина всегда находится в непосредственной близости с опытом, а все положительные характеристики ракушечника уже доказаны эмпирическим путем – большая часть малых архитектурных форм Крыма построена именно из этого материала. В его пользу говорит и цена.
На сегодняшний день стоимость одного кирпича на родине – Крымском полуострове – составляет порядка 4,5 грн. В этом же пределе колеблется и стоимость работ по его укладке. Кроме того, следует помнить и о том, что ракушечник ракушечнику рознь, и стоимость его далеко не константа: время формирования пластов влияет как на стоимость материала, так и на его внешний вид, плотность и, соответственно, долговечность. Однако вернемся к рассмотрению преимуществ и недостатков.
Финансовая сторона использования такого материала выглядит следующим образом. Если сравнивать, например, с газобетоном, то непосредственно строительство из ракушечника намного выгоднее. Однако после добавления стоимости штукатурки (которой, по мнению многих строителей, требуется гораздо больше чем для стен из других материалов – большой расход штукатурки на заполнение пор), а также иной защиты известняка от негативного воздействия окружающей среды (с помощью различных гидрофобных растворов) – разница сглаживается настолько, что становится практически незаметной.
Тем не менее, даже при равнозначной стоимости преимущества ракушечника как более экологичного, антисептического, гипоаллергенного и полезного для здоровья материала неоспоримы. Хотя, по мнению многих строителей, ракушняк штукатурится легко, а для аналогичной операции с газобетоном необходима сетка. Сколько бы мы не перечисляли все плюсы и минусы ракушечника, каждый отдает предпочтение «своему» материалу, и найти «золотую середину» в разговоре о целесообразности применения ракушечника вряд ли удастся.
Итак, факты говорят сами за себя. На одной чаше весов материал, характеризующийся различными по ло жительными качествами, на другой – остальные строительные материалы. Поэтому перед тем, как заняться строительством частного дома, следует очень хорошо подумать и не сбрасывать ракушечник «с чаши строительных весов»!
вторник, 10 августа 2010 г.
Утепление вашего дома
Прежде чем начать строить или проектировать здание, необходимо подумать как уберечь в нем тепло, которое уходит через стены, пол и крышу Вашего дома. Стоит инвестировать в их утепление, благодаря чему при наименьших затратах удается достичь значительной экономии.
Снижение до минимуму теплопотерь через стены здания позволяет уменьшить раходы на отопление и на столько же снизить выбросы в атмосферу продуктов горения, что очень важно в нынешней непростой экологической ситуации. если заранее грамотно утеплить дом, можно установить более дешевые системы отопления. Теперь будет достаточно менее мощного котла и меньшего количества радиаторов.
Цены на энергоносители растут с каждым годом, и мало кто верит уже в то, что этот рост когда-нибудь прекратиться. С каждым днем исчерпываются источники энергоресурсов. Именно поэтому для эффективного использования энергетических ресурсов необходимо думать об энергосбережении, оптимальным вариантом которого является теплоизоляция зданий.
Согластно данным измерения уровня теплопотерь в доме:
через неутепленные стены уходит – 50% тепла;
через окна и двери – 25 %;
через крышу – 15%;
через пол и стены подвала – 10%.
Отсюда вывод: утеплив стены мы максимально можем снизить теплопотери в своем доме, а это более чем 30% можно уменьшить расходы на отопление.
Сегодня на рынке существует и применяется четыре основных систем теплоизоляции:
1. Теплоизоляция «изнутри»
Самый простой способ который используют во время ремонта помещений заключается в том, что под гипсокартон укладывают слой утеплителя (или приклеивают пенопласт и затем штукатурят). Но к сожалению этот метод не совершенен т.к. нарушается основной принцип теплоизоляции – утеплитель должен находится со стороны холода. В этом методе промерзают стены, а соответственно повышается влажность, которая способствует разрушению утеплителя, и со временем уменьшает его теплоизоляционные свойства. Немного позже на стенах образуется плесень, грибок.
2. Устройство утеплителя между стенами
С точки зрения теплоизоляции этот метод лучше первого, но всеравно присутствует наружная стена, которая зимой постоянно промерзает. К тому же использовать его можно только на этапе строительства.
Следующих два метода являются наиболее популярными, и более грамотными с точки зрения теплоизоляции, т.к. слой утеплителя находится снаружи здания.
3. Устройство навесных вентилируемых фасадов (сайдинг)
В качестве утеплителя рассмотрим виниловый сайдинг (хотя можно использовать аналогичные материалы: металлический сайдинг, алюминиевые панели, специальная керамическая плитка). Плюс этого метода заключается в том, что можно утеплять фасад как нового, так и старого дома. Быстрый монтаж, легкий уход за отделочной панелью, относительно невысокая цена, большой выбор цветов и фактур сайдинга делает этот метод особо популярным.
4. Легкий мокрый метод (метод скрепленной изоляции)
Метод заключается в прикрепление термоизоляционного материала к поверхности стены с помощью клея и механических соединителей, а также создание на нем слоев штукатурки из стекловолокна и синтетических материалов. Его достоинство состоит в возможности добровольного формирования цвета и фактуры фасада, возможности утепления откосов, легкости выполнения, а также в возможности дальнейшего обновления фасада. Этот метод особо популярен в Европе и занимает 70% их рынка. Здания утепленные таким способом, обеспечивают высокий уровень температурного комфорта, фасады зданий приобретают привлекательный индивидуальный и выразительный вид. Еще одним из преимуществ данной системы является то, что ее можно применить как для строящихся, так и для уже существующих зданий.
Снижение до минимуму теплопотерь через стены здания позволяет уменьшить раходы на отопление и на столько же снизить выбросы в атмосферу продуктов горения, что очень важно в нынешней непростой экологической ситуации. если заранее грамотно утеплить дом, можно установить более дешевые системы отопления. Теперь будет достаточно менее мощного котла и меньшего количества радиаторов.
Цены на энергоносители растут с каждым годом, и мало кто верит уже в то, что этот рост когда-нибудь прекратиться. С каждым днем исчерпываются источники энергоресурсов. Именно поэтому для эффективного использования энергетических ресурсов необходимо думать об энергосбережении, оптимальным вариантом которого является теплоизоляция зданий.
Согластно данным измерения уровня теплопотерь в доме:
через неутепленные стены уходит – 50% тепла;
через окна и двери – 25 %;
через крышу – 15%;
через пол и стены подвала – 10%.
Отсюда вывод: утеплив стены мы максимально можем снизить теплопотери в своем доме, а это более чем 30% можно уменьшить расходы на отопление.
Сегодня на рынке существует и применяется четыре основных систем теплоизоляции:
1. Теплоизоляция «изнутри»
Самый простой способ который используют во время ремонта помещений заключается в том, что под гипсокартон укладывают слой утеплителя (или приклеивают пенопласт и затем штукатурят). Но к сожалению этот метод не совершенен т.к. нарушается основной принцип теплоизоляции – утеплитель должен находится со стороны холода. В этом методе промерзают стены, а соответственно повышается влажность, которая способствует разрушению утеплителя, и со временем уменьшает его теплоизоляционные свойства. Немного позже на стенах образуется плесень, грибок.
2. Устройство утеплителя между стенами
С точки зрения теплоизоляции этот метод лучше первого, но всеравно присутствует наружная стена, которая зимой постоянно промерзает. К тому же использовать его можно только на этапе строительства.
Следующих два метода являются наиболее популярными, и более грамотными с точки зрения теплоизоляции, т.к. слой утеплителя находится снаружи здания.
3. Устройство навесных вентилируемых фасадов (сайдинг)
В качестве утеплителя рассмотрим виниловый сайдинг (хотя можно использовать аналогичные материалы: металлический сайдинг, алюминиевые панели, специальная керамическая плитка). Плюс этого метода заключается в том, что можно утеплять фасад как нового, так и старого дома. Быстрый монтаж, легкий уход за отделочной панелью, относительно невысокая цена, большой выбор цветов и фактур сайдинга делает этот метод особо популярным.
4. Легкий мокрый метод (метод скрепленной изоляции)
Метод заключается в прикрепление термоизоляционного материала к поверхности стены с помощью клея и механических соединителей, а также создание на нем слоев штукатурки из стекловолокна и синтетических материалов. Его достоинство состоит в возможности добровольного формирования цвета и фактуры фасада, возможности утепления откосов, легкости выполнения, а также в возможности дальнейшего обновления фасада. Этот метод особо популярен в Европе и занимает 70% их рынка. Здания утепленные таким способом, обеспечивают высокий уровень температурного комфорта, фасады зданий приобретают привлекательный индивидуальный и выразительный вид. Еще одним из преимуществ данной системы является то, что ее можно применить как для строящихся, так и для уже существующих зданий.
Утепление стен пенопластом или ватой?
Большая часть строителей, которые собираются делать утепление наружных стен строения при помощи "сухого" метода, задают себе вопрос: кокой именно утеплитель стен выбрать?
Никому, наверное, не придется доказывать, что утепление наружных стен дома, является неотъемлемой частью всего процесса стройки. Преимущества от данной операции не только эстетические но и экономической точки зрения, что и стало причиной того, что утепление кирпичных стен или утепление деревянных стен дома, стало обычным при выполнении ремонта.
Утепление деревянных стен зачастую делают методом "сухой" теплоизоляции. На его стороне, и простота в монтаже, высококлассные материалы, которые используются, ну и относительно невысокая цена. Технология утепления стен "сухим" методом заключается в крепеже к фасаду здания теплоизоляционных материалов, и соблюдении термоизоляционного слоя. В большинстве случае берется пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата. Что же лучше?
Утепление стен пенопластом
Такой утеплитель стен, как пенополистирол, он же более известен как пенопласт состоит из мелких шариков, в каждом из которых есть бессметное множество закрытых ячеек, которые наполнены воздухом. Воздух, который находится в этих ячейках, не может перемещаться, и именно из-за этого пенопласт отличный утеплитель стен. Объем воздуха, который находится в пенопласте, составляет 98%. При производстве пенопласта, полистирольные шарики заполняются чистым углеродом (пентаном), который имеет пенящие свойства, и подогревают паром. Пентан переходит летучую форму, при этом значительно увеличивая объем полистирольных шариков. В каждой ячейке находится воздух, потом они склеиваются друг с дружкой при помощи горячего пара.
Утепление брусовых стен пенопластом, о которых нужно рассказать, когда вы делаете утепление стен деревянного дома, имеет такие преимущества: высокая термоизоляция при минусовой температуре, а также в местах повышенной влажности; относительная плотность и как результат небольшой вес пенопласта; гидроизоляция; долгий срок службы; высокая сопротивляемость к различным микроорганизмам, грибкам и плесени. Пенопласт, который используется в строительных работах, имеет свойство самозатухания, то есть при пожаре, он плавится, но когда пожар будет локализировано он тухнет . Пенополистирол имеет высокую устойчивость к диффузиям (слабая паропроницаемость).
Минеральная вата
Утепление наружных стен проводится также с помощью натурального материала - минеральной ваты. Он образуется при высокотемпературном расплаве базальтовых пород и отходов металлургической промышленности - шлаков. Процесс производства минеральной ваты схож с процессами, которые происходят при извержении вулканов. Расплавленные породы базальта, при температуре 1500 градусов по Цельсию, вырываются из кратера вулкана с невероятной силой, образовывая ватообразные клубы, и перед тем как лечь на землю они остывают, и образовываются волокна, издали напоминающие истрепанную вату.
Предприятия, которые занимаются производством минеральной ваты, берут за основу базальтовые породы и камни известняка. Образованный утеплитель стен подлежит формировке и глажке, для того, чтобы вышли различные продукты для разного применения.
Утепление стен деревянного дома, а именно минеральной ватой, делается при отделке фасада. Утепление стен деревянного дома минеральной ватой имеет такие преимущества: пожаростойкость (минеральная вата может выдержать температуру больше 10000С); отличная термоизоляция; слабая диффузная устойчивость; прекрасная звукоизоляция; долгий срок эксплуатации; устойчива к химическому биологическому (насекомые, грибки, грызуны) воздействию. При производстве минеральной ваты, она подвергается гидрофобизации, благодаря которой уменьшается степень впитывания воды. Но, когда вы сохраняете или делаете утепление брусовых стен, плитами из минеральной ваты, необходимо предохранять их от попадания воды, так как при увлажнении она теряет свои защитные качества.
Пенопласт или минеральная вата?
Рассматривая достоинства обоих теплоизоляционных материалом, наверное, основными показателями, которые выступают при выборе - это пожаростойкость и паропроницаемость.
Если рассматривать строительную физику, паропроницаемость очень важна, когда вы делаете строительные преграды - внешние стены дома. Нужно не забывать, что за забор лишней влаги из помещений, в основном отвечает правильно организованная вентиляционная система, а не "дышащие стены". Процент водных испарений, которые выходят через внешние стены - очень мал от объема приводимого и выводимого потока. При дополнительной отделке стен внутри виниловыми обоями или краской с повышенной устойчивостью к диффузии в большой мере преграждает прохождению водных испарений через стены.
Но если рассматривать со стороны безопасности, то минеральная вата, как материал, который не горит, подходит, когда делается утепление стен деревянного дома, в том числе и утепление каркасных стен, а еще при постройке многоквартирных зданий изданий публичного пользования. По весу минераловатные плиты тяжелее, чем утепление стен пенопластом. Нужно учитывать, технология утепления стен минеральной ватой, предусматривает образование пыли, и нужно, чтобы работники строительной бригады использовали средства индивидуальной защиты (спецодежда, защитные щитки, рукавицы).
С токи зрения легкости установки, то преимущество, конечно же, у пенопласта. Его преимущества, при оценке монтажников это: легкость плит, простота в обработке, не нужно пользоваться различными защитными средствами (масок, рукавиц и др.), так как когда производится утепление стен пенопластом , не появляется пыль и он не вызывает аллергические реакции.
Последний пункт, который необходимо учитывать при осуществлении своего выбора - это цена. В данном случае ошибиться трудно - конечно же, дешевле пенопласт.
Когда вы выбираете каким материалом произвести утепление кирпичных стен, необходимо задуматься о том, сравнима ли та польза, которую приносит качественный материал, с его ценой? Это очень важно, когда нет никаких противоречий насчет пенопласта, который тоже очень хорош, но намного дешевле. Выполняя утепление наружных стен, необходимо помнить о выборе наиболее подходящей толщины теплоизоляции, а также о том, какая технология утепления стен будет применена, потому что такая изоляция прослужит вам очень долго, а это означает, что необходимо остановить свой выбор на том производителе, который может предоставить гарантию на свои товары.
Никому, наверное, не придется доказывать, что утепление наружных стен дома, является неотъемлемой частью всего процесса стройки. Преимущества от данной операции не только эстетические но и экономической точки зрения, что и стало причиной того, что утепление кирпичных стен или утепление деревянных стен дома, стало обычным при выполнении ремонта.
Утепление деревянных стен зачастую делают методом "сухой" теплоизоляции. На его стороне, и простота в монтаже, высококлассные материалы, которые используются, ну и относительно невысокая цена. Технология утепления стен "сухим" методом заключается в крепеже к фасаду здания теплоизоляционных материалов, и соблюдении термоизоляционного слоя. В большинстве случае берется пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата. Что же лучше?
Утепление стен пенопластом
Такой утеплитель стен, как пенополистирол, он же более известен как пенопласт состоит из мелких шариков, в каждом из которых есть бессметное множество закрытых ячеек, которые наполнены воздухом. Воздух, который находится в этих ячейках, не может перемещаться, и именно из-за этого пенопласт отличный утеплитель стен. Объем воздуха, который находится в пенопласте, составляет 98%. При производстве пенопласта, полистирольные шарики заполняются чистым углеродом (пентаном), который имеет пенящие свойства, и подогревают паром. Пентан переходит летучую форму, при этом значительно увеличивая объем полистирольных шариков. В каждой ячейке находится воздух, потом они склеиваются друг с дружкой при помощи горячего пара.
Утепление брусовых стен пенопластом, о которых нужно рассказать, когда вы делаете утепление стен деревянного дома, имеет такие преимущества: высокая термоизоляция при минусовой температуре, а также в местах повышенной влажности; относительная плотность и как результат небольшой вес пенопласта; гидроизоляция; долгий срок службы; высокая сопротивляемость к различным микроорганизмам, грибкам и плесени. Пенопласт, который используется в строительных работах, имеет свойство самозатухания, то есть при пожаре, он плавится, но когда пожар будет локализировано он тухнет . Пенополистирол имеет высокую устойчивость к диффузиям (слабая паропроницаемость).
Минеральная вата
Утепление наружных стен проводится также с помощью натурального материала - минеральной ваты. Он образуется при высокотемпературном расплаве базальтовых пород и отходов металлургической промышленности - шлаков. Процесс производства минеральной ваты схож с процессами, которые происходят при извержении вулканов. Расплавленные породы базальта, при температуре 1500 градусов по Цельсию, вырываются из кратера вулкана с невероятной силой, образовывая ватообразные клубы, и перед тем как лечь на землю они остывают, и образовываются волокна, издали напоминающие истрепанную вату.
Предприятия, которые занимаются производством минеральной ваты, берут за основу базальтовые породы и камни известняка. Образованный утеплитель стен подлежит формировке и глажке, для того, чтобы вышли различные продукты для разного применения.
Утепление стен деревянного дома, а именно минеральной ватой, делается при отделке фасада. Утепление стен деревянного дома минеральной ватой имеет такие преимущества: пожаростойкость (минеральная вата может выдержать температуру больше 10000С); отличная термоизоляция; слабая диффузная устойчивость; прекрасная звукоизоляция; долгий срок эксплуатации; устойчива к химическому биологическому (насекомые, грибки, грызуны) воздействию. При производстве минеральной ваты, она подвергается гидрофобизации, благодаря которой уменьшается степень впитывания воды. Но, когда вы сохраняете или делаете утепление брусовых стен, плитами из минеральной ваты, необходимо предохранять их от попадания воды, так как при увлажнении она теряет свои защитные качества.
Пенопласт или минеральная вата?
Рассматривая достоинства обоих теплоизоляционных материалом, наверное, основными показателями, которые выступают при выборе - это пожаростойкость и паропроницаемость.
Если рассматривать строительную физику, паропроницаемость очень важна, когда вы делаете строительные преграды - внешние стены дома. Нужно не забывать, что за забор лишней влаги из помещений, в основном отвечает правильно организованная вентиляционная система, а не "дышащие стены". Процент водных испарений, которые выходят через внешние стены - очень мал от объема приводимого и выводимого потока. При дополнительной отделке стен внутри виниловыми обоями или краской с повышенной устойчивостью к диффузии в большой мере преграждает прохождению водных испарений через стены.
Но если рассматривать со стороны безопасности, то минеральная вата, как материал, который не горит, подходит, когда делается утепление стен деревянного дома, в том числе и утепление каркасных стен, а еще при постройке многоквартирных зданий изданий публичного пользования. По весу минераловатные плиты тяжелее, чем утепление стен пенопластом. Нужно учитывать, технология утепления стен минеральной ватой, предусматривает образование пыли, и нужно, чтобы работники строительной бригады использовали средства индивидуальной защиты (спецодежда, защитные щитки, рукавицы).
С токи зрения легкости установки, то преимущество, конечно же, у пенопласта. Его преимущества, при оценке монтажников это: легкость плит, простота в обработке, не нужно пользоваться различными защитными средствами (масок, рукавиц и др.), так как когда производится утепление стен пенопластом , не появляется пыль и он не вызывает аллергические реакции.
Последний пункт, который необходимо учитывать при осуществлении своего выбора - это цена. В данном случае ошибиться трудно - конечно же, дешевле пенопласт.
Когда вы выбираете каким материалом произвести утепление кирпичных стен, необходимо задуматься о том, сравнима ли та польза, которую приносит качественный материал, с его ценой? Это очень важно, когда нет никаких противоречий насчет пенопласта, который тоже очень хорош, но намного дешевле. Выполняя утепление наружных стен, необходимо помнить о выборе наиболее подходящей толщины теплоизоляции, а также о том, какая технология утепления стен будет применена, потому что такая изоляция прослужит вам очень долго, а это означает, что необходимо остановить свой выбор на том производителе, который может предоставить гарантию на свои товары.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)