Ваша ванна облупилась, потеряла былой блеск, а эмаль стерлась или покрылась трещинами. Что же с ней делать? Дать вторую жизнь, покрыв эмалью заново!
Конечно, «домашняя» эмалировка ванны по качеству уступает промышленной. При изготовлении на конвейере чугунные «заготовки» разогревают докрасна и напыляют на внутреннюю поверхность эмалевый порошок ровным слоем. Под воздействием высоких температур он плавится и растекается, образуя знакомое всем нам эмалевое покрытие. Но служит производственная эмалировка всего 15-20 лет, а чугунный корпус ванны – гораздо дольше. Так что выбрасывать его просто жалко. Гораздо рациональнее ванну отреставрировать.
Для начала необходимо оценить состояние эмалевого покрытия ванны. Если на внутренней поверхности вашей ванны появились сколы и трещины, а цвет из белого превратился в ржаво-коричневый, то ее вполне можно покрыть эмалью заново. Если же трещины и деформации затронули не только эмаль, но и сам корпус ванны, либо появились сколы на месте слива – ванну придется менять целиком.
С финансовой точки зрения реставрация ванны, конечно, гораздо выгоднее, чем ее замена. Это ясно любому, кто попытается сравнить минимальные цены на новые ванны со стоимостью эмали. Не забудьте, что помимо затрат на покупку ванны, стоит учесть еще стоимость ее доставки, демонтажа старой ванны, и всех связанных с заменой ванны работ (укладка нового кафеля, труб и прочие расходы).
Итак, вы решили дать вашей ванной новую жизнь. На сегодняшний день существует три различных способа эмалировки ванн в домашних условиях. Можно всю процедуру выполнить самостоятельно, вооружившись обычной кистью. Можно доверить работу по окраске ванны вручную профессионалам, у которых «рука набита», а потому есть большая вероятность, что эмалевое покрытие будет более долговечным. Можно, наконец, прибегнуть к услугам фирм, наносящих эмаль методом распыления – качество финишного покрытия при этом должно быть на порядок лучше, чем в первых двух вариантах.
Прежде чем остановиться на каждом из трех способов эмалировки ванн, скажем вкратце об основных этапах работы, поскольку для всех трех способов они одинаковы:
1. Подготовительные работы. На внутреннюю поверхность ванны щеткой наносят чистящий порошок типа «Пемолюкс» (состав не должен содержать хлор!) и прямо по порошку производят тщательную обработку покрытия абразивным камнем. Затем поверхность обезжиривают, наполняют ванну горячей водой, сливают ее через 10 минут (это нужно для удаления обезжиривающих веществ), а поверхность насухо вытирают неворсистой тканью. По окончании подготовительных работ ванна должна быть сухой, гладкой и чистой.
2. Грунтовка. Готовят рабочий раствор путем смешивания в определенных пропорциях отвердителя и эмали, наносят состав на поверхность и дают просохнуть.
3. Финишное покрытие. Наносят второй слой эмали, когда первый слой полностью просохнет.
На первый взгляд, ничего сложного в процедуре эмалировки ванн нет, поэтому можно сделать все самостоятельно. Но, как и в любой работе, здесь есть свои секреты. Дело в том, что новая эмаль не просто наносится поверх старой – для нее требуется хорошо подготовленная поверхность, иначе новое покрытие просто не будет держаться. Так что придется запастись абразивным камнем и терпением, и сантиметр за сантиметром зачищать старую эмаль. Далее, если эмаль вы наносите кистью, делать это нужно очень аккуратно – от того, насколько гладкой получится поверхность, будет зависеть долговечность покрытия. Лучше всего для работы приобрести плоскую кисть из натурального ворса. Работать кистью надо аккуратно и четко – подтеки и пузыри при окраске ванны недопустимы. В противном случае новая эмаль начнет отслаиваться сразу после того, как высохнет финишное покрытие. Причем учтите, что эмаль для работы нужно готовить очень тщательно, в нужных пропорциях смешивая основу и отвердитель. Вот почему доверить свою ванну профессионалам, которые в этом деле «собаку съели», все-таки проще и спокойнее.
Большинство фирм, предлагающих населению услуги по восстановлению ванн, наносят эмаль методом распыления, а не вручную. Этот способ считается более надежным, хотя справедливости ради заметим, что это верно лишь отчасти. Знатоки утверждают: состав для эмалировки должен состоять из основы и отвердителя, а в аэрозольных баллончиках с эмалью отвердитель отсутствует! Кроме того, при неумелом использовании пульверизатора возможно образование подтеков и неравномерное распыление. Спасительным выходом из ситуации может стать использование компрессорной установки вместо дилетантских пульверизаторов. Поэтому, если вам предложат технологию распыления, поинтересуйтесь у мастера, как именно он будет работать – используя пульверизатор или компрессор? Только в последнем случае эмалировка будет надежной. К тому же, любая уважающая себя фирма даст вам гарантию на выполненные работы.
Эмалировка – самый дешевый, но не единственный способ реставрации старых ванн. Более современным, хотя и дорогим способом является установка в вашу старую ванну акрилового вкладыша. Акрил – материал поистине уникальный. Этот полимер долговечен (служит более 20 лет, не теряя своего первозданного вида), герметичен, выдерживает большие механические нагрузки и действие высоких температур, экологически безопасен и легок в уходе. Акриловые вкладыши изготавливают под заказ, предварительно «снимая мерки» с вашей старой ванны. Готовое изделие (а толщина его всего 4мм) просто вставляют в старую ванну, совмещая сливные отверстия и склеивают со старой ванной специальным составом. Края акрилового вкладыша плотно и герметично обжимают края старой ванны, так что становятся абсолютно незаметны.
Разумеется, эта филигранная работа под силу только специалистам. И стоит она на порядок дороже, чем эмалировка. Но зато ваша ванна в акриловой одежке будет выглядеть совсем как новая!
В заключение скажем, что какой бы из вышеперечисленных способов реставрации вы ни выбрали, любой из них будет проще и дешевле, чем установка новой ванны. И, если в собственных силах вы не уверены, лучше не рисковать и сразу обращаться к профессионалам. Овчинка выделки
Показаны сообщения с ярлыком ванна. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ванна. Показать все сообщения
понедельник, 8 ноября 2010 г.
среда, 18 августа 2010 г.
Создание совершенного вида кухни и ванной
Ремонт ванной комнаты
Мечтой любой и каждой хозяйки квартиры можно назвать создание совершенного вида кухни и ванной. На кухнях как правило делается зона для обедов, в этом случае вся семья обедает в полном составе несколько раз в день. Новые шторы, набор прихваток, солонка, набор полотенец – любой подарок или покупка навевает свой шарм в атмосферу кухни или интерьер в ванной комнате.
Однако ничто так не может порадовать хозяйку, как полноценный ремонт ванны или ремонт кухни! А если при этом еще Вы планируете заменить изношенную сантехнику и мебель на новую, то тогда ремонт кухни превращается в настоящее торжество. Ремонт в ванной комнате и ремонт кухни - это мероприятия, требующие огромных затрат физических сил и денежных расходов. Выходит, в случае, если Вы решили сделать ремонт на кухне или ремонт в ванной комнате (а, не исключено, и в кухне и в ванной сразу), тогда Вам нужно тщательно продумать все этапы ремонта, тем самым избежав излишних доработок и других расходов.
Сейчас широко распространенным стало делать перепланировку квартир. В некоторых городах работает служба по расширению балконов. Изменяя площадь балкона, жильцы берутся за ремонт в кухни, деля на зоны помещение иначе, рабочая территория смещается, а с ней «переезжают» все коммуникации: газопроводные трубы и водопровод в квартире. Расширяя территорию кухни, хозяева также получают возможность поменять размеры ванной комнаты. И тогда уже вовсю берутся и за ремонт в ванной.
Если ремонт ванной комнаты или ремонт на кухне осуществляется самостоятельно, стоит внимательно изучить все имеющиеся нормативы и правила перепланировки квартиры и переноса коммуникаций и в случае необходимости оформить специальное разрешение. Помимо этого, следует понимать особенности тех материалов, которые нужны для ремонта ванной и кухни. При условии Вы захотите прибегнуть к работе специалистов и позволить выполнять им ремонт в ванной комнате или ремонт на кухне, Вам необходимо, в первую очередь, подписать готовый проект с дизайнером, и нужно также оформить контроль авторства. Немаловажно представлять общую картину, которая предстанет перед вами в итоге. И в случае, когда Вы имеете какие-то пожелания, то их следует озвучивать исключительно на этом этапе, из-за того, что скорректировать на бумаге все гораздо проще, нежели в гипсокартоне или кафеле.
После того, как дизайнер оговорил с Вами проект ожидаемого ремонта, немаловажно отыскать профессиональную бригаду рабочих и толкового бригадира. После согласования с ним сметы и определения сроков окончания реконструкции, собственно говоря и начинается ремонт в кухне или ремонт в ванной комнате.
По завершении реконструкции Вашей квартиры, необходимо принять выполненную работу, причем тщательно изучив все аспекты обстановки: стыки, гладкость покрытых краской или лакированных поверхностей, швы, качество кладки плитки и паркета или ламината. Если выполненный ремонт в ванной комнате или ремонт кухни Вас устраивает, Вас попросят зафиксировать факт приема объекта в письменном виде, подписав определенные документы.
Мечтой любой и каждой хозяйки квартиры можно назвать создание совершенного вида кухни и ванной. На кухнях как правило делается зона для обедов, в этом случае вся семья обедает в полном составе несколько раз в день. Новые шторы, набор прихваток, солонка, набор полотенец – любой подарок или покупка навевает свой шарм в атмосферу кухни или интерьер в ванной комнате.
Однако ничто так не может порадовать хозяйку, как полноценный ремонт ванны или ремонт кухни! А если при этом еще Вы планируете заменить изношенную сантехнику и мебель на новую, то тогда ремонт кухни превращается в настоящее торжество. Ремонт в ванной комнате и ремонт кухни - это мероприятия, требующие огромных затрат физических сил и денежных расходов. Выходит, в случае, если Вы решили сделать ремонт на кухне или ремонт в ванной комнате (а, не исключено, и в кухне и в ванной сразу), тогда Вам нужно тщательно продумать все этапы ремонта, тем самым избежав излишних доработок и других расходов.
Сейчас широко распространенным стало делать перепланировку квартир. В некоторых городах работает служба по расширению балконов. Изменяя площадь балкона, жильцы берутся за ремонт в кухни, деля на зоны помещение иначе, рабочая территория смещается, а с ней «переезжают» все коммуникации: газопроводные трубы и водопровод в квартире. Расширяя территорию кухни, хозяева также получают возможность поменять размеры ванной комнаты. И тогда уже вовсю берутся и за ремонт в ванной.
Если ремонт ванной комнаты или ремонт на кухне осуществляется самостоятельно, стоит внимательно изучить все имеющиеся нормативы и правила перепланировки квартиры и переноса коммуникаций и в случае необходимости оформить специальное разрешение. Помимо этого, следует понимать особенности тех материалов, которые нужны для ремонта ванной и кухни. При условии Вы захотите прибегнуть к работе специалистов и позволить выполнять им ремонт в ванной комнате или ремонт на кухне, Вам необходимо, в первую очередь, подписать готовый проект с дизайнером, и нужно также оформить контроль авторства. Немаловажно представлять общую картину, которая предстанет перед вами в итоге. И в случае, когда Вы имеете какие-то пожелания, то их следует озвучивать исключительно на этом этапе, из-за того, что скорректировать на бумаге все гораздо проще, нежели в гипсокартоне или кафеле.
После того, как дизайнер оговорил с Вами проект ожидаемого ремонта, немаловажно отыскать профессиональную бригаду рабочих и толкового бригадира. После согласования с ним сметы и определения сроков окончания реконструкции, собственно говоря и начинается ремонт в кухне или ремонт в ванной комнате.
По завершении реконструкции Вашей квартиры, необходимо принять выполненную работу, причем тщательно изучив все аспекты обстановки: стыки, гладкость покрытых краской или лакированных поверхностей, швы, качество кладки плитки и паркета или ламината. Если выполненный ремонт в ванной комнате или ремонт кухни Вас устраивает, Вас попросят зафиксировать факт приема объекта в письменном виде, подписав определенные документы.
среда, 4 августа 2010 г.
Установка натяжного потолка.Монтаж полов
Согласитесь, когда дело доходит до ремонта потолка, - а дело до этого доходит обычно не реже раза в год, - то на Вас с этого самого потолка начинают «валиться» финансовые и технические проблемы. Один процесс побелки заставит Вас как минимум выселиться из помещения, в котором делается ремонт. При этом страдает мебель, стены, да и Ваше настроение оставляет желать лучшего.
Установка потолков – отличный способ решить все эти проблемы. Сам процесс установки потолка уже достаточно хорошо отработан, монтаж потолка не связан с грязью, пылью, необходимостью закрывать пол полиэтиленовой плёнкой и выносить из помещения мебель. Никакой дополнительной подготовки помещения также не требуется. Натяжной потолок не препятствует установке любых осветительных приборов, систем пожарной безопасности, сигнализации, вентиляционных и электрических коммуникаций. Натяжной потолок противопожарен, то есть он не горит. При возникновении очень высокой температуры натяжной потолок плавится, не выделяя при этом опасные для здоровья вещества. Монтаж потолка – хороший способ решить одну из составляющих проблем ремонта – надёжно и надолго.
Как правило, установка потолков начинается с того, что менеджеры компании – установщика знакомят клиента с имеющимся ассортиментом натяжных потолков. По многочисленным свидетельствам менеджеров, главные и единственные проблемы с натяжными потолками – именно здесь. Ведь обычно выбрать довольно трудно - из-за многообразия расцветок и рисунков, которые предложат Вам в каждой уважающей себя компании. Так что подготовьтесь заранее, а советы менеджера помогут Вам окончательно определиться с выбором. Затем, для того, чтобы установка потолков прошла правильно, - технолог производит, - обычно бесплатно, - обмер Вашего помещения, и по результатам этого обмера компания-поставщик изготавливает непосредственно сам натяжной потолок. Единственное жесткое требование здесь - очень точный замер периметра помещения по целому перечню необходимых размеров (периметр, диагонали, сегменты и т.д.). Ну, это уж точно не забота клиента, а технологи обычно выполняют этот процесс, без которого установка потолков невозможна, - быстро и качественно.
Теперь мы вплотную подошли к теме статьи, а именно – к тому, как же всё-таки производится монтаж потолка. Здесь нет ничего сложного, однако без определённого опыта не обойтись. Итак, установка потолков заключается примерно в следующем:
· 1. Сначала к стенам по периметру комнаты крепятся специальные ПВХ профили (багеты).
· 2. В местах, где должны быть установлены элементы точечного освещения, на базовом потолке крепятся стойки, в которых и будут установлены светильники, которые затем будут выведены в уровень натяжного потолка.
· 3. После этого воздух в помещении при помощи специального оборудования (тепловая пушка) нагревается до 50 - 60 С.
· 4. Затем, после того, как температура поднялась, в профили заправляется специальная ПВХ плёнка, которая и является основой натяжного потолка. При нагреве эта плёнка приобретает дополнительную эластичность, и немного растягивается.
· 5. Затем плёнка разравнивается, а при остывании помещения натягивается и становится жёстче. Монтаж потолка закончен и ваш новый потолок готов!
Быстрота работ по монтажу потолка в нашем случае обеспечивается тем, что виниловое полотно для каждого конкретного помещения представляет собой единый кусок, выкроенный в точном соответствии с его размерами. Таким образом, в самом трудном случае установка потолков и продолжительность монтажа не превышает нескольких часов. Установка потолков – процедура, которую, как мы уже упоминали, при всей её кажущейся простоте должны осуществлять подготовленные, квалифицированные монтажники. Именно в этом случае установка потолков будет быстрой, а сами потолки прослужат долго.
Если Вы соберетесь сделать ремонт, монтаж пола, или просто сменить пол в квартире, надеюсь, что наш сайт поможет Вам оценить профессионализм выбранной Вами ремонтной фирмы и лучше понимать представителя фирмы на переговорах, а если процесс ремонта у Вас уже в самом разгаре, то, возможно, Вы сможете лучше оценить добросовестность подрядчика.
Напольное покрытие - это самая интенсивно эксплуатирующаяся поверхность помещения, просто потому что мы по нему ходим. Ни стены, ни потолок не подвергаются такому интенсивному воздействию, как пол, а, следовательно, его покрытие надо либо чаще менять, либо выбирать для монтажа полов особо прочные, а, следовательно, и наиболее дорогие материалы. Остановимся на той части пола, которая скрыта от наших глаз.
Стяжка. Основное ее назначение - выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны - той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.
Прежде чем укладывать стяжку поверхность бетонной плиты очищается от пыли и грязи. Идеально очистить бетон невозможно, поэтому затем поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность обеспечивает хорошую схватываемость со стяжкой. Это важно для любого пола, но особенно для керамической плитки. Если стяжка под плиткой плохо схватилась с поверхностью плиты, то при ходьбе по такой плитке будет раздаваться характерный стук, а со временем пол станет неровным и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.
В России традиционно стяжка делается из сухих бетонных смесей. Поскольку смесь бетона с песком в любой пропорции - не очень прочный материал, то в нее добавляются клейкие вещества. Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть. Опытный мастер строительной фирмы всегда сможет точно определить степень влажности стяжки, отметим, что средний срок, необходимый для просушки - 45 дней. После этого на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху - листы влагоустойчивой фанеры, толщиной 12 мм. Фанера не помешает ни под каким покрытием, но особенно она необходима под паркетом, иначе повышенная влажность (при протечке воды или просто в дни ранней осени, когда стоит сырая погода, а центральное отопление еще не включено) может уничтожить самый красивый и дорогой паркет.
В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси - так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка.
Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10-15 дней). Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм.), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Отличные качества этого пола сделали его весьма популярным.
Но добросовестный прораб ремонтной фирмы зачастую предложит Вам более сложный, комбинированный вариант. Сделает это он с целью улучшить тепло-, шумо-, и гидроизоляционные качества пола.
В этом варианте на первичную стяжку - бетонную смесь, кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна. Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.
В технологии настилки напольного покрытия особых секретов нет. Для крепления паркета, ламината и керамической плитки существуют специальные клеи и мастики. Отмечу особую важность просушки стяжки для укладки паркета. Если стяжка будет чрезмерно влажной, то дерево отсыреет, покоробится, и Ваш паркет будет годиться только на выброс. При укладке плитки необходимо делать межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Плитка, уложенная без шва, в стык, неизбежно потрескается от, даже незначительных перепадов температуры и влажности. Несколько лет назад швы между плитками выглядели некрасиво, но сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.
Такова, в общих чертах, традиционная технология монтажа полов сложившаяся на сегодняшний день, но недавно на рынке появился новый материал, разработанный немецкими специалистами, который может произвести маленькую революцию - сухая стяжка.
Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости.
У такой стяжки есть существенные преимущества. Первое - она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей,а уже на следующий день. Второе - она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 70-ти до 120 кг смеси. Согласитесь, это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси.
Установка потолков – отличный способ решить все эти проблемы. Сам процесс установки потолка уже достаточно хорошо отработан, монтаж потолка не связан с грязью, пылью, необходимостью закрывать пол полиэтиленовой плёнкой и выносить из помещения мебель. Никакой дополнительной подготовки помещения также не требуется. Натяжной потолок не препятствует установке любых осветительных приборов, систем пожарной безопасности, сигнализации, вентиляционных и электрических коммуникаций. Натяжной потолок противопожарен, то есть он не горит. При возникновении очень высокой температуры натяжной потолок плавится, не выделяя при этом опасные для здоровья вещества. Монтаж потолка – хороший способ решить одну из составляющих проблем ремонта – надёжно и надолго.
Как правило, установка потолков начинается с того, что менеджеры компании – установщика знакомят клиента с имеющимся ассортиментом натяжных потолков. По многочисленным свидетельствам менеджеров, главные и единственные проблемы с натяжными потолками – именно здесь. Ведь обычно выбрать довольно трудно - из-за многообразия расцветок и рисунков, которые предложат Вам в каждой уважающей себя компании. Так что подготовьтесь заранее, а советы менеджера помогут Вам окончательно определиться с выбором. Затем, для того, чтобы установка потолков прошла правильно, - технолог производит, - обычно бесплатно, - обмер Вашего помещения, и по результатам этого обмера компания-поставщик изготавливает непосредственно сам натяжной потолок. Единственное жесткое требование здесь - очень точный замер периметра помещения по целому перечню необходимых размеров (периметр, диагонали, сегменты и т.д.). Ну, это уж точно не забота клиента, а технологи обычно выполняют этот процесс, без которого установка потолков невозможна, - быстро и качественно.
Теперь мы вплотную подошли к теме статьи, а именно – к тому, как же всё-таки производится монтаж потолка. Здесь нет ничего сложного, однако без определённого опыта не обойтись. Итак, установка потолков заключается примерно в следующем:
· 1. Сначала к стенам по периметру комнаты крепятся специальные ПВХ профили (багеты).
· 2. В местах, где должны быть установлены элементы точечного освещения, на базовом потолке крепятся стойки, в которых и будут установлены светильники, которые затем будут выведены в уровень натяжного потолка.
· 3. После этого воздух в помещении при помощи специального оборудования (тепловая пушка) нагревается до 50 - 60 С.
· 4. Затем, после того, как температура поднялась, в профили заправляется специальная ПВХ плёнка, которая и является основой натяжного потолка. При нагреве эта плёнка приобретает дополнительную эластичность, и немного растягивается.
· 5. Затем плёнка разравнивается, а при остывании помещения натягивается и становится жёстче. Монтаж потолка закончен и ваш новый потолок готов!
Быстрота работ по монтажу потолка в нашем случае обеспечивается тем, что виниловое полотно для каждого конкретного помещения представляет собой единый кусок, выкроенный в точном соответствии с его размерами. Таким образом, в самом трудном случае установка потолков и продолжительность монтажа не превышает нескольких часов. Установка потолков – процедура, которую, как мы уже упоминали, при всей её кажущейся простоте должны осуществлять подготовленные, квалифицированные монтажники. Именно в этом случае установка потолков будет быстрой, а сами потолки прослужат долго.
Если Вы соберетесь сделать ремонт, монтаж пола, или просто сменить пол в квартире, надеюсь, что наш сайт поможет Вам оценить профессионализм выбранной Вами ремонтной фирмы и лучше понимать представителя фирмы на переговорах, а если процесс ремонта у Вас уже в самом разгаре, то, возможно, Вы сможете лучше оценить добросовестность подрядчика.
Напольное покрытие - это самая интенсивно эксплуатирующаяся поверхность помещения, просто потому что мы по нему ходим. Ни стены, ни потолок не подвергаются такому интенсивному воздействию, как пол, а, следовательно, его покрытие надо либо чаще менять, либо выбирать для монтажа полов особо прочные, а, следовательно, и наиболее дорогие материалы. Остановимся на той части пола, которая скрыта от наших глаз.
Стяжка. Основное ее назначение - выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны - той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.
Прежде чем укладывать стяжку поверхность бетонной плиты очищается от пыли и грязи. Идеально очистить бетон невозможно, поэтому затем поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность обеспечивает хорошую схватываемость со стяжкой. Это важно для любого пола, но особенно для керамической плитки. Если стяжка под плиткой плохо схватилась с поверхностью плиты, то при ходьбе по такой плитке будет раздаваться характерный стук, а со временем пол станет неровным и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.
В России традиционно стяжка делается из сухих бетонных смесей. Поскольку смесь бетона с песком в любой пропорции - не очень прочный материал, то в нее добавляются клейкие вещества. Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть. Опытный мастер строительной фирмы всегда сможет точно определить степень влажности стяжки, отметим, что средний срок, необходимый для просушки - 45 дней. После этого на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху - листы влагоустойчивой фанеры, толщиной 12 мм. Фанера не помешает ни под каким покрытием, но особенно она необходима под паркетом, иначе повышенная влажность (при протечке воды или просто в дни ранней осени, когда стоит сырая погода, а центральное отопление еще не включено) может уничтожить самый красивый и дорогой паркет.
В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси - так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо- и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка.
Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10-15 дней). Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм.), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Отличные качества этого пола сделали его весьма популярным.
Но добросовестный прораб ремонтной фирмы зачастую предложит Вам более сложный, комбинированный вариант. Сделает это он с целью улучшить тепло-, шумо-, и гидроизоляционные качества пола.
В этом варианте на первичную стяжку - бетонную смесь, кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна. Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.
В технологии настилки напольного покрытия особых секретов нет. Для крепления паркета, ламината и керамической плитки существуют специальные клеи и мастики. Отмечу особую важность просушки стяжки для укладки паркета. Если стяжка будет чрезмерно влажной, то дерево отсыреет, покоробится, и Ваш паркет будет годиться только на выброс. При укладке плитки необходимо делать межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Плитка, уложенная без шва, в стык, неизбежно потрескается от, даже незначительных перепадов температуры и влажности. Несколько лет назад швы между плитками выглядели некрасиво, но сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.
Такова, в общих чертах, традиционная технология монтажа полов сложившаяся на сегодняшний день, но недавно на рынке появился новый материал, разработанный немецкими специалистами, который может произвести маленькую революцию - сухая стяжка.
Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости.
У такой стяжки есть существенные преимущества. Первое - она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей,а уже на следующий день. Второе - она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 70-ти до 120 кг смеси. Согласитесь, это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси.
Монтаж пластиковых панелей,труб
Как правило, панели монтируются на деревянный каркас, и между облицовкой и стеной остается небольшое пространство. Его можно заполнить изоляционным материалом, благодаря чему улучшится звукоизоляция, снизятся расходы на отопление. Но даже без дополнительной изоляции обшивка панелями способствует снижению уровня шума в помещении. В сырых помещениях для крепления пластика рекомендуется использовать металлические профили UD и CD. Крепление пластиковых панелей на металлический какркас также более уместно, если стены и потолок имеют большие неровности или сильно отклоняются от вертикали (горизонтали).
Отделка помещений стеновыми панелями не предусматривает предварительной подготовки стен: выравнивания, удаления старой краски или обоев, штукатурки и других операций. Облицовка панелями – наименее трудоемкий и наиболее "чистый" способ отделки помещения. Одно из главных преимуществ этого отделочного материала - высокая технологичность монтажа. Стена из панелей собирается, подобно детскому конструктору, и справиться с этой задачей под силу даже непрофессионалу.Не так давно появилась новая технология монтажа пластиковых панелей – с использованием монтажного профиля из ПВХ и металлических крепежных скоб.
Способы монтажа стеновых панелей
Монтаж пластиковых панелей с помощью скоб или гвоздей
1. Для монтажа пластиковых панелей понадобятся деревянные или ПВХ бруски 40 х 25 мм. Они станут каркасом для стеновых панелей. Бруски необходимо прикрепить к стенам или потолку на расстоянии не более 50 см друг от друга с помощью шурупов или винтов. Если Вы будете монтировать пластиковые панели под углом к полу - лучше расположить бруски плотнее друг к другу. Иначе короткие панели в углах стены будет трудно закрепить.
Бруски прибиваются к стене (или к потолку) перпендикулярно направлению, в котором будут установлены панели ПВХ. Пожалуйста, не забудьте выставить все бруски по уровню. Иначе у панелей не будет ровных углов.
2. Теперь необходимо угол, с которого начинать устанавливать пластиковые панели. Удобнее всего двигаться от левого угла к правому или от угла к дверному или оконному проему.
В углу, от которого начинается монтаж, устанавливается уголок (или финишный элемент). Это можно сделать при помощи гвоздей или металлических скоб. Точно также закрепляется и потолочный плинтус, если панели ПВХ будут монтироваться до потолка.
3. После этого вставляется в низ уголка панель ПВХ. Для этого предусмотрена малая крепежная полка панели.
4. Теперь нужно прикрепить панель ПВХ к деревянным брускам. Для этого панель ПВХ прибивается гвоздями или скобами по большой крепежной полке.
5. Устанавливается следующая пластиковая панель. Особое внимание следует уделить тому, чтобы панели прилегали максимально плотно друг к другу.
6. Таким образом, устанавливается одна пластиковая панель за другой до оконного или дверного проема или до следующего угла стены.
7. Для этих случаев предусмотрены внешние и внутренние углы и финишные элементы ПВХ. С их помощью можно аккуратно отделать любые углы или места примыкания панелей к проемам.
8. Последняя в ряду стеновая панель с усилием вщелкивается в паз финишного элемента или угла.
9. Теперь панели ПВХ не нуждаются в дополнительной фиксации. Для придания интерьеру завершенности можно использовать и любой напольный плинтус ПВХ. Монтаж завершен.
Монтаж пластиковых труб можно осуществить значительно быстрее и проще, чем монтаж металлических труб. Соединения пластиковых труб более надежны по сравнению с металлическими.
Чтобы произвести монтаж пластиковых труб, необходимы специальные инструменты. Инструменты для монтажа пластиковых труб сегодня продаются во многих магазинах, в некоторых случаях инструмент целесообразно не покупать, а взять в аренду на какое то время. Монтаж труб не такое уж сложное дело, как могло бы показаться на первый взгляд. Естественно в любом деле существуют свои правила и тонкости. Многому можно научиться в прочесе самого монтажа труб. Ошибки совершаемые на начальном этапе по неопытности не приводят, разве что, к порче небольшого участка трубы и пары фитингов. Цена такого “обучения” в данном случае не более пары долларов.
Применение труб - основные рекомендации:
Трубы необходимо использовать при давлении не выше рекомендуемого, при несоблюдении данного требования трубы быстрее выходят из строя. Чтобы узнать номинальное значение давления, на которое рассчитана труба необходимо посмотреть маркировку. Если труба маркируется как PN10, то это означает, что номинальное значение давления 10атм, маркировка PN20 означает, что труба рассчитана на давление 20атм. Другими словами цифры после PN показывают номинальное значение давления в атмосферах. При выборе труб надо учитывать, что трубы имеют коэффициент температурного расширения, особенно велик этот коэффициент у труб из не армированного (несшитого)
полипропилена. При проектировке систем необходимо учитывать данное обстоятельство и предусматривать соотв. компенсаторы.
Пластиковые трубы “боятся” мороза. При низких температурах трубы становятся хрупкими. Производить монтаж при температуре окружающей среды ниже -20°C не рекомендуется.
Насадки для пайки труб из полипропилена необходимо поддерживать в чистоте, очистка насадок производится средствами для очистки тефлоновых поверхностей.
Необходимо избегать перегрева трубы или фитинга во время сварки, если произошел перегрев то труба может заплавиться. Что бы проверить не заплавилась ли труба достаточно просто подуть в нее и по давлению определить насколько свободно проходит через нее воздух. Чаще всего заплавление происходит при малых диаметрах труб.
Старайтесь покупать трубы и фитинги известных производителей, экономия в данном случае неуместна. Чтобы определить качество труб и фитингов нужно осмотреть торцевой срез. Внутренняя и наружная стенки должны быть соосны, а труба – должна иметь круглую форму (не овальную). На внутренней и наружной поверхностях трубы и фитингов не должно быть наплывов и шероховатостей. Еще один способ проверить качество это попробовать соединить полипропиленовую трубу и фитинг в холодном состоянии. Дело в том, что фитинг и труба должны входить друг в друга с усилием только в разогретом состоянии.
У пластиковых труб меньший коэффициент трения, в сравнении с металлическими трубами. Это означает, что можно ставить пластиковые трубы того же диаметра, что и металлические.
При выборе труб имейте ввиду, что диаметр трубы в маркировке пишется по наружному диаметру, а внутренний соответствует наружному минус толщина стенки. У труб PN20 толщина стенки больше чем у PN10.
Монтаж труб канализации
Монтаж труб начинают, когда в помещениях выполнены все нужные отверстия, штробы, ниши в стенах и перекрытиях, оштукатурены участки стен, над которыми трубопровод будет проходить открыто, закончены все работы, связанные с применением открытого огня. Монтаж труб канализации начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх, затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. Строго соблюдают уклоны.
В связи с большим тепловым удлинением пластиковых труб нужно позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись в процессе эксплуатации. Поэтому при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор в 10 мм. Он способен скомпенсировать тепловое удлинение трубы длиной до 2 м. Резиновое кольцо позволяет скомпенсировать несовпадение осей соединяемых частей труб. Но очень неравномерная деформация уплотняющего пояска кольца приводит к протечкам соединения. Поэтому при монтаже скрытых труб, особенно под стяжку, надо следить, чтобы искривленность оси на составных участках отводов и стояка была не более толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90°, а 87,5°, чтобы труба, прокладываемая с уклоном, входила в раструб тройника, не перекашивая кольцо. Чтобы не повредить кольцо при монтаже, на гладком вставляемом конце трубы делают фаску и смазывают его силиконовой смазкой, глицерином или даже мылом, но только не маслами.
Опоры на открытых трубах ставят в зависимости от направления труб, на горизонтальных - через 0,4м для труб диаметром 50мм, а на вертикальных - через 1м, обычно под основание раструба. Между металлическими хомутами опор и трубой ставят резиновые или пластиковые прокладки. В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают 2-3 слоями пергамина или толя, и отверстие заделывают цементом на всю глубину.
После сборки всей системы ее по участкам испытывают на герметичность. При испытании давлением до 1атм в течение 10 минут потеря давления не допускается. Монтаж сопутствующих участков труб подачи холодной и горячей воды к сантехническим приборам часто производят вместе с монтажом канализации. После благополучных испытаний всех трубопроводов заделывают штробы, отверстия, ниши, делают стяжки и проводят подготовку под отделочные работы. Сантехнические приборы обычно устанавливают уже после отделочных работ.
Отделка помещений стеновыми панелями не предусматривает предварительной подготовки стен: выравнивания, удаления старой краски или обоев, штукатурки и других операций. Облицовка панелями – наименее трудоемкий и наиболее "чистый" способ отделки помещения. Одно из главных преимуществ этого отделочного материала - высокая технологичность монтажа. Стена из панелей собирается, подобно детскому конструктору, и справиться с этой задачей под силу даже непрофессионалу.Не так давно появилась новая технология монтажа пластиковых панелей – с использованием монтажного профиля из ПВХ и металлических крепежных скоб.
Способы монтажа стеновых панелей
Монтаж пластиковых панелей с помощью скоб или гвоздей
1. Для монтажа пластиковых панелей понадобятся деревянные или ПВХ бруски 40 х 25 мм. Они станут каркасом для стеновых панелей. Бруски необходимо прикрепить к стенам или потолку на расстоянии не более 50 см друг от друга с помощью шурупов или винтов. Если Вы будете монтировать пластиковые панели под углом к полу - лучше расположить бруски плотнее друг к другу. Иначе короткие панели в углах стены будет трудно закрепить.
Бруски прибиваются к стене (или к потолку) перпендикулярно направлению, в котором будут установлены панели ПВХ. Пожалуйста, не забудьте выставить все бруски по уровню. Иначе у панелей не будет ровных углов.
2. Теперь необходимо угол, с которого начинать устанавливать пластиковые панели. Удобнее всего двигаться от левого угла к правому или от угла к дверному или оконному проему.
В углу, от которого начинается монтаж, устанавливается уголок (или финишный элемент). Это можно сделать при помощи гвоздей или металлических скоб. Точно также закрепляется и потолочный плинтус, если панели ПВХ будут монтироваться до потолка.
3. После этого вставляется в низ уголка панель ПВХ. Для этого предусмотрена малая крепежная полка панели.
4. Теперь нужно прикрепить панель ПВХ к деревянным брускам. Для этого панель ПВХ прибивается гвоздями или скобами по большой крепежной полке.
5. Устанавливается следующая пластиковая панель. Особое внимание следует уделить тому, чтобы панели прилегали максимально плотно друг к другу.
6. Таким образом, устанавливается одна пластиковая панель за другой до оконного или дверного проема или до следующего угла стены.
7. Для этих случаев предусмотрены внешние и внутренние углы и финишные элементы ПВХ. С их помощью можно аккуратно отделать любые углы или места примыкания панелей к проемам.
8. Последняя в ряду стеновая панель с усилием вщелкивается в паз финишного элемента или угла.
9. Теперь панели ПВХ не нуждаются в дополнительной фиксации. Для придания интерьеру завершенности можно использовать и любой напольный плинтус ПВХ. Монтаж завершен.
Монтаж пластиковых труб можно осуществить значительно быстрее и проще, чем монтаж металлических труб. Соединения пластиковых труб более надежны по сравнению с металлическими.
Чтобы произвести монтаж пластиковых труб, необходимы специальные инструменты. Инструменты для монтажа пластиковых труб сегодня продаются во многих магазинах, в некоторых случаях инструмент целесообразно не покупать, а взять в аренду на какое то время. Монтаж труб не такое уж сложное дело, как могло бы показаться на первый взгляд. Естественно в любом деле существуют свои правила и тонкости. Многому можно научиться в прочесе самого монтажа труб. Ошибки совершаемые на начальном этапе по неопытности не приводят, разве что, к порче небольшого участка трубы и пары фитингов. Цена такого “обучения” в данном случае не более пары долларов.
Применение труб - основные рекомендации:
Трубы необходимо использовать при давлении не выше рекомендуемого, при несоблюдении данного требования трубы быстрее выходят из строя. Чтобы узнать номинальное значение давления, на которое рассчитана труба необходимо посмотреть маркировку. Если труба маркируется как PN10, то это означает, что номинальное значение давления 10атм, маркировка PN20 означает, что труба рассчитана на давление 20атм. Другими словами цифры после PN показывают номинальное значение давления в атмосферах. При выборе труб надо учитывать, что трубы имеют коэффициент температурного расширения, особенно велик этот коэффициент у труб из не армированного (несшитого)
полипропилена. При проектировке систем необходимо учитывать данное обстоятельство и предусматривать соотв. компенсаторы.
Пластиковые трубы “боятся” мороза. При низких температурах трубы становятся хрупкими. Производить монтаж при температуре окружающей среды ниже -20°C не рекомендуется.
Насадки для пайки труб из полипропилена необходимо поддерживать в чистоте, очистка насадок производится средствами для очистки тефлоновых поверхностей.
Необходимо избегать перегрева трубы или фитинга во время сварки, если произошел перегрев то труба может заплавиться. Что бы проверить не заплавилась ли труба достаточно просто подуть в нее и по давлению определить насколько свободно проходит через нее воздух. Чаще всего заплавление происходит при малых диаметрах труб.
Старайтесь покупать трубы и фитинги известных производителей, экономия в данном случае неуместна. Чтобы определить качество труб и фитингов нужно осмотреть торцевой срез. Внутренняя и наружная стенки должны быть соосны, а труба – должна иметь круглую форму (не овальную). На внутренней и наружной поверхностях трубы и фитингов не должно быть наплывов и шероховатостей. Еще один способ проверить качество это попробовать соединить полипропиленовую трубу и фитинг в холодном состоянии. Дело в том, что фитинг и труба должны входить друг в друга с усилием только в разогретом состоянии.
У пластиковых труб меньший коэффициент трения, в сравнении с металлическими трубами. Это означает, что можно ставить пластиковые трубы того же диаметра, что и металлические.
При выборе труб имейте ввиду, что диаметр трубы в маркировке пишется по наружному диаметру, а внутренний соответствует наружному минус толщина стенки. У труб PN20 толщина стенки больше чем у PN10.
Монтаж труб канализации
Монтаж труб начинают, когда в помещениях выполнены все нужные отверстия, штробы, ниши в стенах и перекрытиях, оштукатурены участки стен, над которыми трубопровод будет проходить открыто, закончены все работы, связанные с применением открытого огня. Монтаж труб канализации начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх, затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. Строго соблюдают уклоны.
В связи с большим тепловым удлинением пластиковых труб нужно позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись в процессе эксплуатации. Поэтому при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор в 10 мм. Он способен скомпенсировать тепловое удлинение трубы длиной до 2 м. Резиновое кольцо позволяет скомпенсировать несовпадение осей соединяемых частей труб. Но очень неравномерная деформация уплотняющего пояска кольца приводит к протечкам соединения. Поэтому при монтаже скрытых труб, особенно под стяжку, надо следить, чтобы искривленность оси на составных участках отводов и стояка была не более толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90°, а 87,5°, чтобы труба, прокладываемая с уклоном, входила в раструб тройника, не перекашивая кольцо. Чтобы не повредить кольцо при монтаже, на гладком вставляемом конце трубы делают фаску и смазывают его силиконовой смазкой, глицерином или даже мылом, но только не маслами.
Опоры на открытых трубах ставят в зависимости от направления труб, на горизонтальных - через 0,4м для труб диаметром 50мм, а на вертикальных - через 1м, обычно под основание раструба. Между металлическими хомутами опор и трубой ставят резиновые или пластиковые прокладки. В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают 2-3 слоями пергамина или толя, и отверстие заделывают цементом на всю глубину.
После сборки всей системы ее по участкам испытывают на герметичность. При испытании давлением до 1атм в течение 10 минут потеря давления не допускается. Монтаж сопутствующих участков труб подачи холодной и горячей воды к сантехническим приборам часто производят вместе с монтажом канализации. После благополучных испытаний всех трубопроводов заделывают штробы, отверстия, ниши, делают стяжки и проводят подготовку под отделочные работы. Сантехнические приборы обычно устанавливают уже после отделочных работ.
Установка ванны. Монтаж фундаментов и стен подвалов.Подвесные потолки из гипсокартона
Ванны бывают: лежачие, сидячие, полуванны и глубокие душевые поддоны. Наибольшим спросом в России до сих пор пользуются эмалированные ванны. Монтаж такой ванной нужно начинать с монтажа напольного пластмассового сифона с переливом и выпуском или с чугунного сифона с латунным выпуском и чугунным переливом. Иногда приходится собирать сифон из переходного тройника и других, выточенных на токарном станке и сварных деталей.
После монтажа сифона, Вам нужно будет присоединить к ванне ножки и поставить её так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вверните стальную трубу.
Ванну, по возможности, вплотную придвиньте к стене и сделайте уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканьте. Уравнитель электрических потенциалов приверните одной стороной к спецприливу на ванне. Вторую сторону уравнителя подсоедините к водопроводной трубе или заземлите после установки ванны. Уравнитель потенциалов защищает касающегося ванны человека от поражения статическим электричеством, возникающим от удара струи о поверхность ванны. Чугунные ванны, изготовленные в Турции, к примеру, имеют внутри металлические хромированные рукоятки. Они красивы и удобны. Кстати, не забудьте заземлить корпус такой ванны.
Монтаж ванны с гидромассажем более сложен из-за необходимости в обязательном порядке заземлять электрооборудование этих ванн. Металлические хромированные сопла обычно выступают над внутренней поверхностью ванны. Саму ванну изготавливают из фаянса (Италия), пластмассы (Словакия) и т.п. Каждая ванна с гидромассажем оснащена электромотором, который через трубы гонит воду.
Когда ванну ставят в центре комнаты, вопросы герметизации краев ванны не возникают. Иное дело, если ванна стоит у стены или стен. Небольшие щели между бортом ванны и стеной в этом случае замажьте круто разведенным цементом, создавая в сечении треугольный слой, а затем прокрасьте по лицевой стороне белой масляной краской. Если Вы одновременно выкладываете стены плиткой, то небольшую горизонтально промазанную щель, скорее всего, перекроют ребра плитки. Под крупные щели подведите кирпичный "фундамент" или положите на борт ванны пластмассовую пластину или трубу, поверх которых и нанесите герметизирующий слой. Этот слой можете замаскировать керамической плиткой.
Из импортных составов для заделки щелей вокруг ванны и на стенах рекомендуем полиуретановую монтажную пену, произведенную в Швейцарии.
При работе с этой пеной обязательно соблюдайте правила безопасности:рекомендуется надеть очки и резиновые перчатки;
при попадании пены на кожу или в глаза тщательно промывать их водой;
применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, курящих людей - запрещено;
пена в баллоне под давлением, поэтому нельзя держать его на солнце при температуре свыше 50oС;
баллон после употребления запрещено разбирать или сжигать;
храните баллон в местах недоступных для детей.
Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают. Извлечение пены из баллона производят в определенной последовательности:
Баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз;
обливают или обильно смачивают водой обрабатываемую поверхность;
снимают защитную крышку с баллона, переходник с соплом накручивают до упора на "кран" баллона;
баллон переворачивают вверх дном. В этом положении и выпускают пену.
Канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Лишнюю затвердевшую пену удаляют ножом, еще не застывшую - снимают растворителем. При перерывах в работе сопло удаляют и промывают растворителем и водой. Однокомпонентная полиуретановая пена (содержит 4.4 дифенилметандинзоцианита) - это полуэластичный герметик, затвердевающий под действием влажности воздуха. Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалями на металлах и т.п., но она неэффективна на полиэтилене и силиконе. Затвердевает в течение 2-24 часов, увеличиваясь в объеме. В твердом состоянии пена водонепроницаема и является добротным теплоизолятором.
Если эмаль Вашей ванны утратила свою гладкую поверхность - ее можно последовательно восстановить. Для этого сначала обезжирьте поверхность ацетоном или растворителем. Пористую поверхность затрите белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяйте до тех пор, пока не получите ровную поверхность. Окончательный слой напылите нитроэмалью. Сколы на поверхности после обезжиривания замажьте смесью "суперцемента" и нитроэмали в соотношении 1:1. При едином смесителе для ванны и умывальника - их борта должны перекрывать друг друга на 50 - 100 мм.
Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20 -30 м друг от друга. Блок, поднятый за 2 петли, краном подают к месту установки, разворачивают в проектное положение и опускают на постель из раствора. В правильности установки маячных блоков по осям удостоверяются по осевым рискам, а по высоте – по визиркам. Если блок установлен неправильно, его снова поднимают, очищают нижнюю грань от раствора и восстанавливают растворную постель, добавляя раствор от той стороны постели, в которую наклонился блок. При подготовки постели поверхность блоков очищают от мусора и смачивают водой, раствор подают и разравниваю лопатой. Лучшее качество постели получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, что обеспечивает горизонтальность постели, и фиксирует ее толщину.
Установив маячные блоки, натягивают на уровни их верха и на расстоянии 2 – 3 мм от боковой грани шнур-причалку и закрепляют ее скобками. Рядовые блоки устанавливают по шнуру-причалке , отвесу, визированием на ранее установленные блоки и по разметочным рискам на фундаментах. Если блок занял неправильное положение, его смещают монтажными ломами в нужном направлении.
Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости, обращенной в сторону помещения, блоки внутренних стен по одной их плоскостей. Если блок установлен правильно, монтажники расстроповывают его, кельмой срезают излишки раствора, выступившего из горизонтального шва, и укладывают его в колодец стыка блоков. Лопатой добавляют в стык раствор и уплотняют его.
Для перемещения блоков в растворной постели пользуются 3 приемами: лапой лома от себя, лапой в сторону и лапой на себя.
Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые 2 ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие – с инвентарных подмостей. Марка раствора указывается в проекте.
Фундаменты и стены подвала монтирует звено из четырех рабочих: машинист крана, монтажник 4-го разряда (звеньевой), монтажник 3-го разряда и такелажник. Такелажник подбирает и стропует блоки, проверяет надежность страховки, подает сигналы машинисту крана и следит за подъемом. Два монтажника принимают и устанавливают блоки в проектное положение.
Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда на захватке монтируют сначала все фундаментные, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фундаменты устанавливают небольшими участками, а стены подвала на этих участках возводят уступами сразу на всю высоту, т.к. кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровня грунта.
Монтаж стен из кирпичных блоков
Кирпичные блоки без монтажных петель монтируют с помощью клещевых захватов. Блок зажимается между прикрепленным к неподвижной внутренней стойке горизонтальным уголком и прижимным щитом подвижной наружной стойке, а снизу поддерживается уголком. К захвату снизу прикрепляют предохранительную сетку, чтобы улавливать случайно выпавшие при подъеме блока кирпичи. На растворную постель кирпичные блоки устанавливают, как бетонные.
Если вы решились на ремонт или перепланировку жилья, полны решимости привнести новые идеи в интерьер, стоит обратить внимание на подвесные гипсокартонные потолки.
Именно гипсокартонные потолки из всего ряда подвесных потолков имеют огромное разнообразие форм и позволяют воплотить различные идеи дизайна.
Но перед тем как остановиться на гипсокартонных потолках, необходимо учесть:гипсокартонные подвесные потолки при монтаже забирают, как минимум, 10 см высоты (на один уровень), так как под гипсокартон прячется проводка и другие коммуникации, поэтому их не рекомендуют применять в помещениях высотой 2,5 м;
стыки гипсокартонных плит заделываются шпаклевкой, поэтому в новостроях, которые дают усадку, на потолке могут возникнуть трещины.
Монтаж потолка должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда завершены все «мокрые» процессы, которые могут повысить влажность в помещении, и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем. При этом температура в помещении не должна быть ниже +10 0С.
В общем случае монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:
разметка проектного уровня подвесного потолка и мест крепления основных брусков или металлических профилей, а также мест крепления подвесов;
Для обеспечения жесткости обшивки перекрытия и подвесного потолка необходимо учитывать нагрузку от собственной массы и ветровую нагрузку, которая может влиять через открытые входные двери, окна, др.
крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или анкерных гвоздей (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);
Крепление до забетонированных деревянных реек не допускается.
монтаж и крепление к несущим конструкциям перекрытия вентиляционного и другого встроенного оборудования, а также встроенных коммуникаций (при необходимости);
закрепление на подвесах основных профилей (брусков), а также направляющих профилей к ограждающим конструкциям;
Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
выравнивание основных профилей (брусков) в одной плоскости с помощью подвесов;
крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);
установка листов и крепление их с помощью самонарезающих винтов с потайной головкой (шурупов типа TN) к каркасу с шагом не более 170 мм;
Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан.
заделка швов между листами и углублений от винтов шпаклевкой;
Температура в помещении не должна быть ниже +10 0С и должна сохраняться стабильной в течении двух дней после обработки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и после обработки швов недопустимы.
грунтование поверхности под окраску.
Поверхность потолков рекомендуется окрашивать водно-дисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.
После монтажа сифона, Вам нужно будет присоединить к ванне ножки и поставить её так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вверните стальную трубу.
Ванну, по возможности, вплотную придвиньте к стене и сделайте уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканьте. Уравнитель электрических потенциалов приверните одной стороной к спецприливу на ванне. Вторую сторону уравнителя подсоедините к водопроводной трубе или заземлите после установки ванны. Уравнитель потенциалов защищает касающегося ванны человека от поражения статическим электричеством, возникающим от удара струи о поверхность ванны. Чугунные ванны, изготовленные в Турции, к примеру, имеют внутри металлические хромированные рукоятки. Они красивы и удобны. Кстати, не забудьте заземлить корпус такой ванны.
Монтаж ванны с гидромассажем более сложен из-за необходимости в обязательном порядке заземлять электрооборудование этих ванн. Металлические хромированные сопла обычно выступают над внутренней поверхностью ванны. Саму ванну изготавливают из фаянса (Италия), пластмассы (Словакия) и т.п. Каждая ванна с гидромассажем оснащена электромотором, который через трубы гонит воду.
Когда ванну ставят в центре комнаты, вопросы герметизации краев ванны не возникают. Иное дело, если ванна стоит у стены или стен. Небольшие щели между бортом ванны и стеной в этом случае замажьте круто разведенным цементом, создавая в сечении треугольный слой, а затем прокрасьте по лицевой стороне белой масляной краской. Если Вы одновременно выкладываете стены плиткой, то небольшую горизонтально промазанную щель, скорее всего, перекроют ребра плитки. Под крупные щели подведите кирпичный "фундамент" или положите на борт ванны пластмассовую пластину или трубу, поверх которых и нанесите герметизирующий слой. Этот слой можете замаскировать керамической плиткой.
Из импортных составов для заделки щелей вокруг ванны и на стенах рекомендуем полиуретановую монтажную пену, произведенную в Швейцарии.
При работе с этой пеной обязательно соблюдайте правила безопасности:рекомендуется надеть очки и резиновые перчатки;
при попадании пены на кожу или в глаза тщательно промывать их водой;
применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, курящих людей - запрещено;
пена в баллоне под давлением, поэтому нельзя держать его на солнце при температуре свыше 50oС;
баллон после употребления запрещено разбирать или сжигать;
храните баллон в местах недоступных для детей.
Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают. Извлечение пены из баллона производят в определенной последовательности:
Баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз;
обливают или обильно смачивают водой обрабатываемую поверхность;
снимают защитную крышку с баллона, переходник с соплом накручивают до упора на "кран" баллона;
баллон переворачивают вверх дном. В этом положении и выпускают пену.
Канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Лишнюю затвердевшую пену удаляют ножом, еще не застывшую - снимают растворителем. При перерывах в работе сопло удаляют и промывают растворителем и водой. Однокомпонентная полиуретановая пена (содержит 4.4 дифенилметандинзоцианита) - это полуэластичный герметик, затвердевающий под действием влажности воздуха. Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалями на металлах и т.п., но она неэффективна на полиэтилене и силиконе. Затвердевает в течение 2-24 часов, увеличиваясь в объеме. В твердом состоянии пена водонепроницаема и является добротным теплоизолятором.
Если эмаль Вашей ванны утратила свою гладкую поверхность - ее можно последовательно восстановить. Для этого сначала обезжирьте поверхность ацетоном или растворителем. Пористую поверхность затрите белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяйте до тех пор, пока не получите ровную поверхность. Окончательный слой напылите нитроэмалью. Сколы на поверхности после обезжиривания замажьте смесью "суперцемента" и нитроэмали в соотношении 1:1. При едином смесителе для ванны и умывальника - их борта должны перекрывать друг друга на 50 - 100 мм.
Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20 -30 м друг от друга. Блок, поднятый за 2 петли, краном подают к месту установки, разворачивают в проектное положение и опускают на постель из раствора. В правильности установки маячных блоков по осям удостоверяются по осевым рискам, а по высоте – по визиркам. Если блок установлен неправильно, его снова поднимают, очищают нижнюю грань от раствора и восстанавливают растворную постель, добавляя раствор от той стороны постели, в которую наклонился блок. При подготовки постели поверхность блоков очищают от мусора и смачивают водой, раствор подают и разравниваю лопатой. Лучшее качество постели получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, что обеспечивает горизонтальность постели, и фиксирует ее толщину.
Установив маячные блоки, натягивают на уровни их верха и на расстоянии 2 – 3 мм от боковой грани шнур-причалку и закрепляют ее скобками. Рядовые блоки устанавливают по шнуру-причалке , отвесу, визированием на ранее установленные блоки и по разметочным рискам на фундаментах. Если блок занял неправильное положение, его смещают монтажными ломами в нужном направлении.
Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости, обращенной в сторону помещения, блоки внутренних стен по одной их плоскостей. Если блок установлен правильно, монтажники расстроповывают его, кельмой срезают излишки раствора, выступившего из горизонтального шва, и укладывают его в колодец стыка блоков. Лопатой добавляют в стык раствор и уплотняют его.
Для перемещения блоков в растворной постели пользуются 3 приемами: лапой лома от себя, лапой в сторону и лапой на себя.
Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые 2 ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие – с инвентарных подмостей. Марка раствора указывается в проекте.
Фундаменты и стены подвала монтирует звено из четырех рабочих: машинист крана, монтажник 4-го разряда (звеньевой), монтажник 3-го разряда и такелажник. Такелажник подбирает и стропует блоки, проверяет надежность страховки, подает сигналы машинисту крана и следит за подъемом. Два монтажника принимают и устанавливают блоки в проектное положение.
Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда на захватке монтируют сначала все фундаментные, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фундаменты устанавливают небольшими участками, а стены подвала на этих участках возводят уступами сразу на всю высоту, т.к. кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровня грунта.
Монтаж стен из кирпичных блоков
Кирпичные блоки без монтажных петель монтируют с помощью клещевых захватов. Блок зажимается между прикрепленным к неподвижной внутренней стойке горизонтальным уголком и прижимным щитом подвижной наружной стойке, а снизу поддерживается уголком. К захвату снизу прикрепляют предохранительную сетку, чтобы улавливать случайно выпавшие при подъеме блока кирпичи. На растворную постель кирпичные блоки устанавливают, как бетонные.
Если вы решились на ремонт или перепланировку жилья, полны решимости привнести новые идеи в интерьер, стоит обратить внимание на подвесные гипсокартонные потолки.
Именно гипсокартонные потолки из всего ряда подвесных потолков имеют огромное разнообразие форм и позволяют воплотить различные идеи дизайна.
Но перед тем как остановиться на гипсокартонных потолках, необходимо учесть:гипсокартонные подвесные потолки при монтаже забирают, как минимум, 10 см высоты (на один уровень), так как под гипсокартон прячется проводка и другие коммуникации, поэтому их не рекомендуют применять в помещениях высотой 2,5 м;
стыки гипсокартонных плит заделываются шпаклевкой, поэтому в новостроях, которые дают усадку, на потолке могут возникнуть трещины.
Монтаж потолка должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда завершены все «мокрые» процессы, которые могут повысить влажность в помещении, и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем. При этом температура в помещении не должна быть ниже +10 0С.
В общем случае монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:
разметка проектного уровня подвесного потолка и мест крепления основных брусков или металлических профилей, а также мест крепления подвесов;
Для обеспечения жесткости обшивки перекрытия и подвесного потолка необходимо учитывать нагрузку от собственной массы и ветровую нагрузку, которая может влиять через открытые входные двери, окна, др.
крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или анкерных гвоздей (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);
Крепление до забетонированных деревянных реек не допускается.
монтаж и крепление к несущим конструкциям перекрытия вентиляционного и другого встроенного оборудования, а также встроенных коммуникаций (при необходимости);
закрепление на подвесах основных профилей (брусков), а также направляющих профилей к ограждающим конструкциям;
Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
выравнивание основных профилей (брусков) в одной плоскости с помощью подвесов;
крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);
установка листов и крепление их с помощью самонарезающих винтов с потайной головкой (шурупов типа TN) к каркасу с шагом не более 170 мм;
Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан.
заделка швов между листами и углублений от винтов шпаклевкой;
Температура в помещении не должна быть ниже +10 0С и должна сохраняться стабильной в течении двух дней после обработки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и после обработки швов недопустимы.
грунтование поверхности под окраску.
Поверхность потолков рекомендуется окрашивать водно-дисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)