Теплица своими руками - это возможно

После того, как семья моей подруги отстроила новый дом на месте старого, пришла пора приводить в порядок запущенный садовый участок. Перед домом разбили газон с альпийской горкой, а за домом развели грядки клубники, перца и прочих овощно-ягодных радостей. Но тут задумались о малосольных огурчиках, и элементарная логическая цепочка привела к необходимости затеять строительство теплицы. Расскажем, как строится теплица своими руками.

Мы с ходу отмели все попытки главы семьи сделать всё из подручных материалов — старых окон и остатков старого сарая, заявив, что новому дому не к лицу это сиротское здание, и подошли к разработке этого вопроса с полной серьёзностью.

Для начала нужно было определиться, какой тип теплицы мы хотим построить — пристроенную к дому или отдельно стоящую. Но к дизайну нового дома, строение в виде теплицы ну никак не подходило.

Поэтому сошлись на том, что теплица будет стоять отдельно и будет достаточно просторной не только для выращивания огурцов, но и для выведения рассады, а в перспективе размечтались и до дыни.

Устанавливать теплицу не стоит в самом низком месте сада, особенно, если там скапливается вода. Беда оказалась в том, что как раз в нашем случае земля оказалась глинистой и очень хорошо удерживала воду наверху. Поэтому пришлось сооружать первоначально небольшую земляную насыпь с дренажом. Чтобы обеспечить нужное количество тепла и света в теплице, чаще всего в нашем климате теплицу располагают длинной стороной с севера на юг. Это если её не планируется использовать зимой, как в нашем случае. Но если вы планируете использовать её круглогодично, то имеет смысл расположить с запада на восток, чтобы длинные стороны выходили на север и на юг. Нам повезло с тем, что у нас участок ровный как стол, и нам не пришлось ломать голову, как продумать и сооружать дренажную систему для отвода воды.

Опять же нам повезло, что участок не был загромождён садовыми деревьями, а существующие располагались редко и были низкорослыми, что позволило без труда выбрать место для теплицы. Если же у вас плотный и высокий сад, то тут придётся иметь ввиду, что деревья дают плотную тень и, расположив теплицу рядом с деревьями, вы не выполните задачи возложенной на теплицу — много света и тепла.

Конечно, мы продумали и возможность подсоединения к теплице электричества и отопления. Просто расположили теплицу не так далеко от дома, где-то на расстоянии 6–7 метров от дома. Это оптимальное расстояние, чтобы стена дома не загораживала свет. Чтобы не мучится и не таскать руками грунт, удобрения и рассаду, провели к теплице от основной дорожки удобную широкую дорожку. Лень — это двигатель прогресса! Дорожку мы специально проложили, чтобы возить всё на тележке.

Из всех типов теплиц — шатровая с двускатной крышей, шатровая с односкатной крышей, арочной формы, пирамидальной или многоугольной формы, куполообразные — мы выбрали шатровую с двускатной крышей. Каждая из этих теплиц имеет свои достоинства. Шатровая очень хорошо подходит для любых, в том числе и для высоких растений. Она напоминает небольшой домик — у неё четыре стены и крыша. В зависимости от типа — двускатная, односкатная, арочная или плоская. Мы не стали изобретать велосипед и выбрали самую распространённую.

Безусловно, надо решить ещё один вопрос: устанавливаем мы конструкцию разборную или стационарную. Обычно теплицу разбирают на зиму. В неразборной теплице придётся время от времени восстанавливать плодородие почвы. Необходимо будет менять верхнюю часть грунта. При открытии грунта на зиму, открытая почва очищается от вредных бактерий, и тем самым возвращает свои свойства, а также повышает урожайность.

Как и для любого дома, для теплицы главное — фундамент. Конечно, он не такой серьёзный, как у дома, но тоже имеет свои особенности. Фундамент бывает ленточный и точечный. Мы выбрали лёгкий ленточный фундамент из бетона со стальной сеткой. По контуру теплицы возводят цоколь, а гидроизоляцию между ними мы сделали из рубероида, завалявшегося в сарае. На самом деле, при постройке фундамента теплицы в ход идёт всё, что можно только придумать, даже пластиковые бутылки.

Если у вас почва на участке с повышенной влажностью, то можно установить теплицу без фундамента, но на песчаной подушке не менее 40 см.

Учитывая то, что каркас теплицы должен выдерживать ветер и снег, дождь и разницу температур. Нам, конечно, сильно пригодились советы знакомого, который работает на строительном рынке и знает, какие материалы лучшие на самом деле. Самыми долговечными считаются металлические каркасы на сварке или на винтах. Но недостаток в том, что под них в качестве покрытия можно использовать только стекло или не толстый пластик. Но практичнее установить каркас из оцинкованного профиля. Помимо того, что они долговечные, они очень лёгкие, что немаловажно при установке каркаса. Особенно, собственными силами. Вот его мы и выбрали. Собирать каркас из оцинкованного профиля нужно только болтами и гайками, иначе начнёт ржаветь.

После сборки каркаса теплицы мы задумались над её покрытием. Вот тут мы поняли, что сейчас рухнем под обилием предлагаемых рынком, покрытий… Казалось бы — простое стекло. Так нет! Оно бывает и полированное, и светопрозрачное, и гофрированное! Одинарные стёкла ставить нельзя — могут лопнуть от разницы температур внутри и снаружи. Большая теплопотеря этого покрытия и природная боязнь битого стекла (так как на участке носятся и собаки, и дети иногда) отвратили нас от него.

Дальше в рейтинге следовала парниковая плёнка. Тут мы вообще серьёзно призадумались, потому что технический прогресс достиг, оказывается, не только кремов с эффектом, молодящим на 10 лет, но и парниковых плёнок… Просто полиэтиленовую плёнку мы отвергли, как анахронизм и сосредоточились на изучении достижений технического прогресса.

Знаменитая армированная плёнка, которую охотно используют многие дачники, может прослужить несколько сезонов. Можно уже приобрести армированную плёнку, пропускающую воздух. Но к её недостаткам можно отнести то, что у неё низкая светопроницаемость.

Сейчас изготавливают специальные парниковые плёнки со специальными добавками, позволяющими продлить срок её службы и даже изменить её структуру до такой степени, что плёнка начнёт пропускать солнечный свет по составу более благоприятный для растений, поглощая часть ультрафиолетового излучения.

Чудеса практичности показывает армированная светостабилизированная плёнка. Она очень прочная и очень эффективна при защите от заморозков.

Кроме того, есть плёнки, которые благодаря своим добавкам борются с таким распространённым заболеванием растений, как фитофтороз. А для улучшения теплосбережения есть другие добавки — абсорберы инфракрасного излучения.

И окончательно нас добила светопреобразующая плёнка, которая благодаря своим добавкам преобразует ультрафиолетовое излучение в инфракрасное! Всем известно насколько полезно инфракрасное излучение, и растения — не исключения. При покрытии этой плёнкой у растений ускоряется рост, и активизируются процессы фотосинтеза (вспоминаем школьный курс биологии). Подвид этой плёнки — люминесцентная преобразующая плёнка позволяет получать растениям достаточно света даже в отсутствие солнца.

Ну и, конечно, куда в нашем мире без пластика! В этом разделе тоже очень много предложений — акриловый прозрачный пластик; монолитный поликарбонат; сотовый поликарбонат. Очень интересный материал из пластика придумали французы — профилированный ПВХ. Срок его службы — до 10 лет. Очень радуют характеристики по удержанию тепла и светопроницаемости. Самое интересное в нём то, что без нагрева его можно сгибать! Листы этого пластика не притягивают пыль и легко моются.

Особенно среди пластиковый покрытий популярен сотовый поликарбонат. У него масса достоинств по сравнению с другими покрытиями. Ну, во-первых, он очень эстетично выглядит. Уж простите женскую тягу к совершенству во всём! С пластинами из него очень легко работать — они легки, легко даже сворачиваются в рулон. Материал очень устойчив и к солнцу, и к морозу, и к ветру. Очень хороший теплоизолятор. Поверхность сотового поликарбоната практически не мутнеет со временем и не подвержена коррозии. Недаром сотовый поликарбонат массово используется в рекламных конструкциях вывесок! Его мы и выбрали в качестве своего материала. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что вообще на шатровые конструкции с такой крышей, как у нас, нецелесообразно использовать сотовый поликарбонат из-за снега. Но кто у нас в Подмосковье помнит очень высокий снег? Теплоизоляцию теплицы выполнили с помощью профилей с пенонаполнителем. Зато у нас теперь красиво! И теплица посередине участка не раздражает, а очень радует глаз.

Строительство своими руками

Современный загородный дом — сложное и дорогостоящее сооружение. Чтобы построить загородный дом, надо, наряду с материальными возможностями и резервом свободного времени, иметь четкое представление о том, что строить и как строить.

Выбирая проект дома или проект коттеджа, его объем и внутреннюю планировку, определяя конструкции, материалы и степень инженерного оборудования дома, не следует торопиться.

Только окончательно утвердившись в своих решениях, можно грамотно подобрать соответствующий проект дома, откорректировать его применительно к местным условиям и приступить к заготовке необходимых строительных материалов.

Издавна считалось, что строительство своими руками, приносит больше удовлетворения и радости, чем строительство дома чужими руками.

В настоящее время сняты многие ограничения в малоэтажном строительстве, индивидуальному застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению загородного дома.

Значительно увеличено производство необходимых строительных материалов и их свободная продажа на торговых базах и в специализированных магазинах, упрощена система отвода земельных участков для строительства и согласование индивидуальных проектов жилых домов. Все это создает благоприятные условия для широкого развития индивидуального домостроения.

При рациональном объемно-планировочном и конструктивном решении загородный дом удачно сочетает в себе современный комфорт благоустроенной городской квартиры и природную непосредственность загородного жилища.

Каждый загородный дом, возводимый в конкретном регионе, должен отвечать определенным требованиям. Конструкция фундамента, цоколя, стен, окон, дверей, крыши должна учитывать характер почвы, на которой стоит дом, климат, атмосферные воздействия, ветровую характеристику местности, рельеф участка, глубину залегания грунтовых вод и т.д.

Если Вас беспокоит сырость и грибок в подвале Вашего дома, не спешите делать выводы о неправильной заливке фундамента. В этом случае поможет проникающая гидроизоляция подвала АрмМикс, которая надежно справится с данной проблемой.
По указанным причинам дома, построенные в различных регионах, будут иметь свои индивидуальные конструктивные решения. Исторически в холодных регионах дома всегда возводились с толстыми стенами и сравнительно небольшими окнами, а в более теплых районах — с тонкими стенами и большими окнами.

Выбор материалов для строительства дома диктовался этими же причинами. Особенности России заключаются в том, что мы имеем большое разнообразие климатических условий. В общем климатические условия России более жесткие, чем в Европе и США.

Климат США более суров, если сравнивать его с европейскими показателями, но не следует забывать, что северная граница США находится на 49° северной широты.

Аляску мы сейчас исключим. А 49° северной широты, если применить его к России — это пограничная область с Украиной в районе Харькова.

Прежде чем простроить дом своими руками, надо получить разрешение, наметить участок под строительство дома или строительство коттеджа, иметь проекты домов или иметь индивидуальный проект дома, подумать над организацией площадки и размещением строительных материалов.

Нужно также рационально распределить строительные работы. А различные строительные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства дома кратчайшим путем.

Например, кирпич, известь, цемент, шлак сложить поблизости от строящегося дома и в сухом месте, необходимо составить план участка, на котором указать, где будет вырыта яма для гашения извести, котлован; обозначить их глубину и расчетную кубатуру.

Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.

Хорошо продуманный график работ избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.

Строительство коттеджа занимает приблезительно 2-3 месяца. В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство дома, учитывая также прирост семьи.

Как заложить фундамент своими руками ? Разве Вы сами своими руками не способны замесить раствор или забить молотком гвоздь? Работу, которую можно выполнить самому, сделайте своими руками, а не с помощью строителей. Возможно Вы не знаете этапы строительства фундамента своими руками под жилой дом? Для начала, сделайте разметку под фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. В фундамент также стоит ввести армирующее фиброволокно, являющееся хорошей защитой от растрескивания бетона как на этапе усадки, так и при дальшейшей эксплуатации конструкции. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Еще один модификатор, позволяющий вести работы по устройству фундамента в зимнее время - АрмМикс Нордпласт. Данная противоморозная добавка позволяет работать при отрицательных температурах (до -150C). Затем, надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна.

Существует множество способов закладки фундамента. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа строительства фундамента своими руками Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция фундамента, в качестве которой используется рубероид.

Затем эту траншею надо «забутить». В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для фундамента. Для изготовления опалубки Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким.

Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура для фундамента годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной. Строго соблюдайте правила по устройству различных типов фундаментов и не оставлять незаконченное строительство фундамента на зимний период. Как только Вы закончили строительство фундамента, сразу же засыпьте пазухи стены фундамента оставшейся глиной. Желательный период закладки фундамента - с середины мая до конца сентября. В случае проектировки фундамента и печати документации Вам сэкономит время и средства установка снпч, позволяющая печатать нужные документы, не беспокоясь о остатке количества расходных материалов.

Теплица своими руками.Как построить барбекю своими руками

Если вы заядлый дачник , рано или поздно поймете , что хорошего урожая помидоров , в открытом грунте не получить . А поскольку вы просматриваете данную страницу , то конечно же решили начать строительство собственной теплицы .
Как всегда вы стоите перед выбором , строить недорогую пленочную теплицу , либо купить готовую , заводского производства .
Пленка , не выдерживает зимних испытаний , а потому ее приходится каждый год снимать и снова натягивать , что отнимает достаточно столь драгоценного времени . Обычной пленки при этом хватает на два сезона , а дорогая , по заявлению производителей максимум протянет пять лет , в чем я сомневаюсь , по причине того , что при ежегодном снятии на зиму обязательно будут повреждения . Пленочная теплица требует проветривания в жаркие летние дни , а находится на даче постоянно вы вряд ли будете .
Теплица заводского производства , это металлический каркас в комбинации со стеклом или пленкой стоит дорого . К тому же металл не держит тепла и в холодную погоду будет проводником холода.

Предложенный вариант теплицы по цене стоит примерно по середине между недорогой пленочной и дорогой заводского производства.Большую часть материала вы достанете на городских мусорках . Закупить придется лишь прозрачные листы ондулина с крепежем и коньковым элементом , и пару мешков цемента .
Строительство начинаем с фундамента . На фото внизу вы видите сплошной ленточный фундамент , заглубленный в землю на двадцать - тридцать сантиметров и выступающий из земли на тридцать сантиметров , армированный сеткой из под дивана. Под низ фундамента были подложены плиты из пенопласта , для исключения промерзания почвы под фундаментом и связанного с этим выпиранием суглинка при замерзании. Пенопласт можно найти на мусорке в виде плит от упаковки крупногабаритной бытовой техники . Другим вариантом фундамента , могут быть бетонные столбики . Далее ложим по периметру мауэрлат из брусков , взятых от разборки часто выбрасываемых остовов диванов и встроенных шкафов . Из этого же бруска изготавливаем каркас ,стропила,обрешетку и обшиваем балконными дверями со стеклом (их необходимо прирезать по высоте нашего каркаса и остеклить если стекла отсуствуют) , которые также сейчас часто выбрасывают , в связи с увлечением окнами из ПВХ . Вместо балконных дверей , можно использовать оконные рамы со стеклом .Высоту каркаса подбираем таким образом , чтобы человек мог войти в полный рост , при этом не сгибаясь (это не менее 1м 65 см по высоте ) .Далее накрываем кровлю прозрачным ондулином и теплица своими руками готова . Ниже вы можете посмотреть на получившийся результат. Особенность данной теплицы в том , что она проветривается через зазоры между волнами ондулина и обрешеткой . В теплице нет той духоты , которая свойственна пленочным теплицам , что естественно благоприятно сказывается на урожайности .

Слово барбекю в переводе с французского — это мясо быка, зажаренного на открытом огне. Для этих целей существует много вариантов печей, которые на Западе называют барбекю. Я занимаюсь строительством из натурального камня, поэтому хотел бы поделится опытом строительства барбекю из природных материалов, причем с небольшими финансовыми расходами, ведь строительство барбекю своими руками, всегда получается дешевле. Такое строение украсит любой участок вашей дачи или коттеджа. Это барбекю просто в изготовлении, так что по силам любому хозяину — не требует каких-то специальных навыков; оно возводится из натурального камня, кроме того — многофункционально, то есть вы можете в нем готовить блюда из мяса и рыбы, жарить, тушить, вялить и даже коптить продукты.
Приступая к строительству барбекю, следует выбрать удобное место, то есть нужна небольшая площадка, примерно 2–3 м2, она должна быть в центре зоны отдыха, желательно недалеко от дома, рядом с водоемом или альпийской горкой. Само барбекю в итоге станет украшать вашу зону отдыха. И еще из опыта хочу сказать, что барбекю должно быть под навесом или иметь собственную крышу. Повторюсь, что вариантов строительства барбекю много, но я предложу вам наиболее простой, многофункциональный и практичный вариант.

Начинать строительство следует с фундамента, он должен соответствовать площади барбекю. Под него роется траншея глубиной около 30 см, которая заполняется щебнем или гравием, проливается тщательно водой и утрамбовывается. Это так называемая подушка, поверх нее следует уложить металлическую сетку или несколько арматурных прутьев, которые укладываются в виде решетки. После этого из досок сооружаем вокруг подушки опалубку высотой около 10 см и заливаем бетоном. Через пару дней приступаем к сооружению самого барбекю. В процессе строительства вам потребуется около 15 обычных газосиликатных блоков, около 150 штук печного кирпича, 6–8 ведер глины, один мешок цемента и средней зернистости хорошо промытый водой песок. Из инструментов потребуются молоток каменщика, мастерок, обычная лопата, пара десятилитровых ведер, две емкости литров на 80–100 в виде бочки, в которых придется приготавливать глиняный раствор, и ящик (бадья) для приготовления песчано-цементного раствора.

Как приготовить глиняный раствор? Для этого берут шесть ведер красной глины, измельчают ее и помещают в бочку, залив доверху водой. Через 5–7 дней глину тщательно перемешивают с водой, покуда не образуется однородная масса, по консистенции напоминающая кисель. Затем, взяв 2–3 ведра глиняного раствора, выливаем его через сито в ящик. Туда же помещаем 2–3 ведра заранее просеянного песка, добавляем около одного литра цемента и тщательно перемешиваем. Раствор должен быть средней консистенции. Как определить, что глиняный раствор нормальный — то есть такой раствор, который при нагревании печки не дает трещин? Существует очень простой способ: краем мастерка зачерпните немного раствора и наклоните его на 45 градусов, если раствор сполз с мастерка, не оставив следов в виде своего остатка, то такой раствор, что называется, нормальный.

Кроме этого потребуется и песчано-цементный раствор. Делают его из промытого, а лучше речного песка в пропорции к цементу 3:1. Для облицовки барбекю потребуется около одной тонны камней — обычного булыжника размером с футбольный мяч, желательно красно-бордового цвета. Подбирать следует булыжник, у которого хотя бы одна из сторон была плоской, она при облицовке будет лицевой. Если таких булыжников мало, то их легко наколоть при помощи обычной кувалды. Стоит нанести ребром кувалды 2–3 удара, и булыжник чаще всего колется на 2–3 куска, при этом расколовшиеся куски будут иметь, как правило, плоскую поверхность. Сделав подушку и приготовив строительные материалы, приступаем непосредственно к строительству барбекю. Я предлагаю вам барбекю со следующими элементами:

1. Топочная часть.
2. Поленница.
3. Две столешницы.
4. Умывальник.
5. Крыша.

Начнем так: из газосиликатных блоков выкладываем пьедестал барбекю с поленницей, то есть нишей для дров. Высота пьедестала около 70 см, размер поленницы на ваше усмотрение, но рассчитывайте так, чтобы в ней поместилось дров на 2–3 топки. Кладка производится на цементно-песочном растворе. После этого приступайте к строительству самой печки. Для этого необходимо около 150 штук печного кирпича, так как из него вы выложите саму топочную часть и печную трубу, то есть дымоход. Как видно из схемы, основание выкладываем в два ряда кирпича, кладка делается на ранее приготовленном глиняном растворе. Кирпич кладется вдоль печи, при этом края его должны на 1/3 выступать вперед, так как в дальнейшем все барбекю будет облицовано натуральным камнем. Саму печь можно делать, как и поленницу, прямоугольной формы или в виде арки, в последнем случае из досок вы должны сделать форму арки. Размер топочной части: по ширине она должна быть 5–7 кирпичей, а в глубину — на 3 кирпича. Если вы делаете перекрытие в виде арки, то верхние ряды кирпичей следует подтесать в виде клина. Для прочности перекрытия следует применить арматуру.

Следующий этап — строительство трубы, то есть дымохода, также на глиняном растворе из печных кирпичей, последние кладутся друг на друга плашмя. Не забудьте в дымоход вставить задвижку, а также вывести по задней стенке небольшой изгиб, так называемый зуб, что улучшит тягу. Сделав печь и дымоход из газосиликатных блоков, создайте на одном уровне с печкой нишу в форме полушара, в которую поместите раковину и подведите кран для воды. По задней поверхности барбекю снизу и сверху сделайте небольшие ниши для ведер с водой, при этом желательно, чтобы они закрывались дверьми.

Для чего вам нужна теплая вода? В ее необходимости вы убедитесь, когда во время приготовления блюд и неоднократно придется мыть руки. Такая система очень практична, проста и, как вы сами в последующем убедитесь, необходима. Для удобства, также по бокам барбекю, следует смастерить столешницы, на которых вы будете размещать посуду, продукты в процессе их приготовления. Ниши для ведер и умывальника делаем из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. Столешницы можно сделать из дерева или вылить из бетона, облицевав их поверхность обычной стеновой плиткой. Все остальные пустоты выложите также из газосиликатных блоков. Если вы решили сделать над барбекю крышу, то по углам с четырех сторон при кладке заложите вертикальные трубы, на которых будет держаться каркас крыши (см. схему). Облицевать ваше сооружение я рекомендую булыжником — это очень красиво, удобно и долговечно. Методика облицовки подобных сооружений описана мною в статье: «Цоколь вашего дома из натурального камня», которая будет опубликована в следующем номере журнала. Не забудьте подвести и установить под крышей барбекю освещение и электророзетку.

Чтобы барбекю было многофункциональным, сделайте из металла ящик для углей с подставкой для шампуров и пластин для приготовления жаркого и рыбы. Чтобы все готовилось быстрее, не забудьте еще сделать по форме печи задвижку. Желательно барбекю строить под большим навесом, где заранее можно из камня сделать стол, сиденья. Чтобы меньше было посторонних взоров, вокруг барбекю можно высадить в виде живой изгороди пирамидальные или колонновидные туи или можжевельник.