Выбор крепежа
Для монтажа сайдинга используйте алюминиевые, оцинкованные стальные или другие антикоррозийные гвозди, скобы или шурупы. Крепеж для сайдинга должен входить в рамку или обрешетку минимум на 20 мм.
Гвозди для монтажа
Шляпка гвоздей для крепежа сайдинга в диаметре должны быть минимум 8 мм, ножка в диаметре 3 мм.
Шурупы
Шурупы для монтажа сайдинга должны входить в прорезь строго по центру, между шляпкой шурупа и сайдингом должно быть расстояние минимум в 1 мм. Для крепежа сайдинга подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер №8.
Скобы
Скобы, как и все остальные крепежи, должны входить в раму или обрешетку минимум на 20 мм. Скобы должны быть достаточно широкими, чтобы сайдинг мог свободно двигаться, расстояние от скобы до поверхности панели - 1 мм.
Процедура крепежа сайдинга
Помните: панель сайдинга (длина 3,66 м) при изменении температур может расшириться или сжаться на 1 мм или более. Соблюдайте следующие правила монтажа сайдинга:
- убедитесь, что панели сайдинга полностью зафиксированы замками по всей длине нижней части, но не тяните их силой вверх при крепеже.
Замок сайдинга должен быть хорошо зафиксированы
- не вбивайте гвоздь «до отказа», оставьте зазор в 1 мм (толщина монеты в 10 копеек) между шляпкой гвоздя и панелью. Слишком плотное крепление приведет к деформации сайдинга при изменении температуры, сайдинг может «дать волну».
- при крепеже начинайте с центра панели и двигайтесь к краям. Всегда вбивайте гвоздь по центру гвоздевого отверстия, чтобы оставалась возможность для расширения и сжатия сайдинга. Вбивайте гвозди прямо, чтобы избежать искривления и коробления панелей.
- начинайте крепить внешние и внутренние углы в верхней части самых верхних отверстий. Все остальные крепежи размещайте по центру отверстий, для горизонтального сайдинга на расстоянии 30-40см друг от друга, для фурнитуры 20-25см, для вертикального сайдинга 30см. Смонтированные на стену панели должны свободно двигаться из стороны в сторону.
Резка сайдинга
При любых операциях по резке рекомендуем носить защитные очки. Всегда используйте необходимое защитное оборудование и соблюдайте правила безопасности при строительстве.
При работе с циркулярной пилой установите полотно с тонкими зубьями в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище, особенно в холодную погоду. Режьте медленно. Помните, что резка других материалов (не винила) в обратную сторону небезопасна.
Защитные очки для резки сайдинга и пила
При работе с ножницами для металла не режьте по всей длине ножниц, используйте лезвия лишь на три четверти, чтобы резка была более аккуратной и чистой. Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части.
Резка сайдинга ножницами
Используя нож, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии. Не нужно прорезать сайдинг насквозь.
Подготовка стен под монтаж сайдинга
Тщательная подготовка основы - залог качественного монтажа сайдинга. Чем ровнее будет поверхность стен и обрешетка, тем лучше будет результат. Поверхность должна быть ровной с разных углов зрения.
Сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности стен. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.
Чтобы сайдинг служил долго, монтируйте его поверх влагоизоляционного материала. Желательно предусмотреть гидроизоляцию всех отверстий, и еще в тех местах, где сайдинг соприкасается с другими строительными материалами.
Сайдинг не способен нести механическую нагрузку, он защищает стены и делает здание. Сайдинг нельзя использовать вместо несущего материала внешней стены.
Зачистка стен
Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки и прочие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга.
Обрешетка под сайдинг
Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен обрешетка выравнивается с помощью дополнительных прокладок из дерева, фанеры или через изменение толщины реек.
Если стена деревянная, обрешетку делают из деревянных реек размером 4x6 см. Если стена кирпичная или бетонная - кроме деревянных реек, можно ставить планки из ПВХ или оцинкованный профиль (самый надежный вариант).
Тщательно отбирайте деревянные рейки, отбраковывая сырой и кривой материал. Влажность реек не должна превышать 15-18%, они должны быть прямые, по возможности без сучков, и нужно пропитать их антисептической жидкостью.
При монтаже горизонтального сайдинга устанавливайте обрешетку вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга, и дополнительно вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Если в будущем вы планируете вешать светильники, иные внешние объекты - желательно установить дополнительную обрешетку в этих местах.
Стена с утеплителем, отделанная сайдингом
Общая схема подготовки стен без утепления показана на рисунку. В некоторых случаях можно обойтись без влагоизоляции. Необходимость в ней, выбор изоляционного материала зависят от материалов, из которых сделаны стены, и климата в вашем регионе.
Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом. В районах сильных ветров устанавливайте обрешетку через 20 см. Рекомендуем вбивать гвозди через резиновые шайбы, чтобы улучшить сопротивляемость ветру.
Утепление стен
Сайдинг позволяет утеплить дом с наружной стороны стены, без потери внутреннего пространства. В данном случае влагоизоляция обязательна (общая схема на рисунке выше). Кроме варианта, показанного на рисунке, некоторые изоляционные материалы могут укладываться прямо на утеплитель. В этому случае сохраняйте воздушный зазор 1,5-2 см между изоляцией и сайдингом.
Герметизация
Заделайте герметиком стены везде, где может проникнуть влага: вокруг окон и дверей, в местах прокладки электрических, газовых, водных магистралей.
Монтаж фурнитуры для сайдинга
Сначала устанавливается целый ряд фурнитуры: стартовый профиль, внутренние и внешние углы, J-профиль и другие, и только потом - панели сайдинга. Монтаж заканчивается установкой завершающей полосы.
Определение начальной точки монтажа
На одной из стен, с края, определите самый нижний уровень, с которого начнется установка сайдинга. Вбейте гвоздь на 7,5-8 см выше этого уровня. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. Обязательно выровняйте ее при помощи уровня. Отметьте мелом по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.
Установка стартового профиля
Установите стартовый профиль верхним краем на меловую линию, и прибейте его. Помните, что не следует забивать гвозди слишком плотно ни в сайдинг, ни в фурнитуру. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под него прокладку, чтобы избежать волнового эффекта.
Расстояние между соседними стартовыми профилями, между стартовым профилем и внешним (внутренним) углами - 6 мм, с учетом возможного расширения сайдинга.
Крепление углового профиля
Внешний или внутренний угол устанавливается на стыке двух стен, верхний край угла на 6 мм ниже верхнего края стены, нижний край угла на 6 мм ниже верхней кромки стартового профиля. Первые гвозди вбиваются в верхнюю часть самого верхнего гвоздевого отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно.
Остальные гвозди вбиваются по центру отверстий через 20-25 см. Если одного угла по высоте недостаточно, нужно наложить еще один, внахлест. Сначала немного переделайте угол, который будет верхним в этом соединении - отрежьте 2,5 см по высоте от боковых краев до средней лицевой части. Потом разместите верхний угол поверх нижнего с нахлестом в 2 см. Между двумя углами по краям останется 5 мм пустоты на возможное расширение. Небольшой недостаток в том, что соединение углов, под определенным углом и с очень близкого расстояния, будет немного видно. Но вода все равно будет переливаться через соединение, и вряд ли попадет внутрь.
Подрезание угла для защиты от воды
Расстояние между боковыми краями угла и панелями сайдинга - 6 мм, с запасом на расширение панели.
Окантовка дверных и оконных проемов. Окантовка J-профилем
Отрежьте верхний и нижний профили так, что бы они были длиннее ширины окна или двери.
В верхнем профиле вырежьте каналы для стока с обоих концов сделайте двойной надрез на боковой части профиля и согните получившееся «ушко» вниз, чтобы получился сток. Это называется вертикальный вырез.
Сделайте вертикальный вырез на нижних краях боковых профилей. Отогните ушко вовнутрь внизу окна, чтобы вода не могла просочиться под карнизом. Сделайте угловой вырез на верхних концах боковых профилей. После этого соедините боковые профили внахлест с верхним.
Соединение углов возле оконного проема
В нижнем профиле сделайте угловой вырез с обоих концов, и заведите его под боковые профили. В результате все профили должны аккуратно обрамлять окно.
Завершающая полоса
Завершающая полоса может использоваться поверх и под открытыми проемами. Установите ее, протянув за любую сторону окна до уровня внешнего края J-профиля. На рисунке показана установка завершающей полосы под оконным проемом. Над оконными и дверными проемами завершающая полоса монтируется в перевернутом положении.
Околооконная планка
Можно использовать вместо J-профиля при отделке оконных проемов околооконную планку. Частично или полностью (в зависимости от глубины оконного проема) закрывает откосы. Устанавливается так же, как и J-профиль. Внутренняя часть крепится с помощью завершающей полосы.
Сливная планка (отлив)
Прикрепите между фасадом и цоколем: вначале прикрепите сливную планку, затем закройте ее стартовой полосой. На длинных стенах понадобится несколько сливных планок. Наложите их друг на друга с нахлестом 1,5 см. Установка под окном: вначале прикрепите сливную планку, затем закройте ее J-профилем.
Комментариев нет:
Отправить комментарий